По мере приближения часа Икс. В маршруте и расписании путешествия произошли некоторые изменения, я бы не сказал, что уж сильно существенные, но всё же, должен их отметить.
Вопервых, летим мы уже не в Милан, а в Верону.
Аэропорт Вероны ( Aeroporto di Verona-Villafranca), также известный, как Международный аэропорт Валерио Катулло Виллафранка или Аэропорт Верона-Виллафранка.
В 1999 году Аэропорт Верона-Виллафранка вышел на второе место среди коммерческих аэропортов Италии по объёму пассажирских перевозок на чартерных рейсах после Миланского аэропорта Мальпенса и Международного аэропорта имени Леонардо да Винчи в Риме.
В 2006 году аэропорт впервые перешагнул порог в 3 миллиона обслуженных пассажиров за год и продолжил наращивать объёмы, достигнув показателя в 3.510.259 пассажиров за 2007 год.
Так что, ворота сменили на другие, чуть поменьше, но далеко не хуже.
Вовторых, изменилось расписание и порядок экскурсий, но это ни как не повлияло на их прилекательность и интересность.
Ну вот теперь переходим к практической части нашего путешествия, где я поделюсь с вами, уважаемый мой читатель, уже реальными ощущениями и впечатлениями. Надеюсь, они будут не менее интересны чем теоритические впечатления приведённые выше. И так...
- Ну вот где его носит? Я думал, что здесь, вполне, была бы уместна, одна из его глупых шуток. Ну да ладно вставлю потом, когда он проснётся или отрвётся наконец от интернета.

Ну вот, мы и вышли на финишную прямую нашего путешествия. Мы прощаемся с Швейцарией и, на последок, заглянем в ещё один её прекрасный город – Люцерн.
Ну уже, наверное, даже не оригинально говорить, но Люцерн - является столицей одноимённого кантона Люцерн, ну это я вам так, говорю, для общего развития.
Трудно сказать, когда именно был основан Люцерн. Историки предполагают, что во времена Римской империи или ещё раньше в том месте, где река Ройс вытекает из Фривальдштетского озера, уже существовало небольшое поселение. Монастырь Санкт-Леодегар им Гоф был основан в начале VIII века, а первое летописное упоминание о нём относится к 840 году. Вокруг моста через Ройс (Ройсбрюкке), соединявшего монастырь с расположенными южнее хуторами, со временем выросло торговое село, занимавшее довольно важное место в регионе. В 1178 году этот церковный приход перешёл от монастыря Санкт-Леодегар им Гоф к Люцерну, и именно этот акт истории и рассматривают как акт основания города.
Новым толчком для развития города послужило открытие перевала Сен-Готард в 1220 году. В этот период была возведена первая крепостная стена, укрепленная башнями.
1332 год стал знаменательной датой в истории Швейцарии: впервые было установлено постоянное равноправие между городскими и сельскими поселениями, сыгравшее важную роль в становлении союза кантонов. Вероятно, лишь со вступлением Люцерна было обеспечено существование молодой Швейцарской Конфедерации. Это знаменательное событие послужило городу толчком в развитии, и Люцерн вскоре превратился в город-государство.
В 1386 году победа, одержанная Швейцарской Конфедерацией при Земпахе, помогла Люцерну окончательно освободиться от гнета Австрии и способствовала, таким образом, образованию территориального государства Люцерн. В конце XVIII столетия городом-государством полностью правил патрициат, состоявший лишь из 29 указанных поименно родов.
Будучи первым городом, вступившим в Швейцарскую Конфедерацию, Люцерн издавна занимал в ней особое место, что, наряду с удачным географическим положением города, казалось бы, должно было сделать его столицей Швейцарии. Однако кантон Люцерн возглавил Зондербунд, потерпевший в 1847 году поражение, а его жители в 1848 году проголосовали против принятия федеральной конституции, так что столицей Швейцарии стал, в конце концов, Берн. Таким образом, Люцерн потерял в середине XIX века свое влияние и значение в политическом смысле, но впоследствии, благодаря развитию туризма, этот город стал культурным центром всей Швейцарии.
Вот давайте выйдем из автобуса и пройдёмся ножками по этому городу. Выйдя на набережную, сразу бросается в глаза деревянный мост Капелльбрюкке (на русский язык его название переводят как "Часовенный") в виде крытой галереи чуть ниже самого первого моста по течению реки Ройс. Мост построен в 14 веке (примерно в 1300 г., считался самым старым в Европе), но в 1993 году он пострадал от пожара – погибли разрисованные стропила кровли моста.
Можно сказать, что нам не повезло. Никому уже не придётся увидеть подлинные росписи – украшения моста, которыми гордились не только гиды. Поверим на слово, что они действительно оживляли эту "составную часть оборонительных сооружений". Росписи, украшавшие мост, отображали сцены исторических событий города и Швейцарии и жизнеописания покровителей города Св.Леодегара и Св.Маврикия. Своё название "Часовенный" мост получил от расположенной рядом с мостом часовни (капеллы) Св.Петра.
Рядом с мостом - восьмигранная деревянная башня Вассертурм. В разные времена у неё были разные функциональные назначения: в 13 веке водонапорная башня, а затем она была и тюрьмой, и архивом, а также хранила в своём чреве сокровища. Башня с мостом, если смотреть на них с Вокзальной улицы, идущей от Вокзальной площади, как бы указывают на гору Пилатус. Естественно, - ведь она их древнее.
Второй, крытый деревянный мост, носит название "Мельничный" или "Мякинный" – вторая (из главных) достопримечательностей города. Стропила кровли расписаны рисунками, изображающими "Пляски смерти" в назидание будущим поколениям, как напоминание о смертности всего живого. Рисунки сделаны в 1628-1635гг. местным мастером Меглингером.
Название моста объясняют тем, что в те времена с этого моста в воду сбрасывали хлебную мякину и прочие отходы.
Дальше, наш путь лежит в сторону творения датского скульптора Торвальдсена (1821г.) - "Умирающего льва" – выбитого в скале льва, олицетворяющего, очевидно львиную мощь швейцарских гвардейцев, которые со всей присущей им мужественной добросовестностью защищали французского короля Людовика 16 при штурме дворца Тюильри в 1792г. Этот памятник принадлежит к числу всемирно известных скульптур. Марк Твен описал этот памятник как «самое грустное и самое трогательное каменное изваяние в мире».
Памятник до сих пор вызывает у многих совершенно диаметральные чувства – от резкой неприязни до полного восхищения. Но оставим швейцарцам самим разбираться с отношением к этому памятнику – он для нас лишь материальное напоминание о временах, когда швейцарцы охотно шли наёмниками в чужую армию.
Реформация положила конец этому виду "заработка" рослых молодцов. Кстати, это место у памятника используется для проведения музыкальных фестивалей. А в воду возле памятника все туристы, по давнему, неизвестно кем заведённому обычаю, естественно, бросают монеты.
В Люцерне сохранился значительный участок средневековой стены Музеггмауэр (сооруженной около 1400 года, длиной 870 метров) с восемью высокими башнями. Три из них открыты для посещения. Часы одной из башен имеют привилегию отзванивать каждый час на однуминуту раньше, чем все другие городские часы( эдакая машина времени). В Швейцарии сейчас уже почти не осталось городов со средневековыми стенами, и в этом состоит ещё одна отличительная черта Люцерна.
Рядом с церковью Иезуитов расположен Рыцарский дворец. Первоначально это ренессансное здание принадлежало ордену иезуитов, а с 1804 года стало резиденцией городской администрации. Его внутренний двор с тосканской колоннадой — настоящий уголок солнечной Италии.
Вот такой вот прощальный аккорд нашего путешествия по Швейцарии, впереди нас ждёт длинная дорога домой.
Попрощавшись со страной банков, часов и нейтралитета и мы въезжаем в Италию – страну пицы, футбола и темперамента. Нас уже заждалась здесь жемчужина северной Италии – озеро Лаго-Маджоре.
Лаго-Маджоре ( Lago Maggiore, буквально — большое озеро) — озеро на границе Швейцарии и Италии. Швейцарская часть озера расположена в кантоне Тичино, итальянская — в Пьемонте и Ломбардии.
Остров Белла (Isola Bella, что переводится как «красивый остров») — один из Борромейских островов на Ла го-Маджо ре. Расположен напротив (в 400 метрах) от прибрежного городка Стреза. Остров совсем крошечный: его длина — 320 метров, ширина — 400 метров. Почти всю территорию занимает дворец Борромео и прилегающий к нему парк.
Посещение этого восхитительного места помогает лучше понять искусство в стиле барокко. Почти весь остров занимает здание громадного палаца, к строительству которого были причастны лучшие архитекторы Европы. Чудесный и величественный сад является одним из наиболее известных и хорошо сохраненных примеров классического итальянского сада в Италии.
До 1630 года Изола-Белла являла собой небольшой участок земли и скал, на территории которого находилась крохотная рыбацкая деревушка. Указание по строительству первого здания на острове дал Джулио Чезаре Борромео, известный представитель аристократического семейства Милана, представители которого до сих пор играют значимую роль в городе.
Но первые реальные шаги по преобразованию острова в 1632 году были предприняты Карло III Борромео , который приступил к строительству монументального палаца в стиле раннего барроко, а также величественного и живописного сада, который сделал остров знаменитым и до сегодняшнего дня сохраняет следы роскоши минувшего времени. Карло Борромео назвал остров Изабелла, в честь своей жены Изабеллы д'Aддa. В средине 17 века строительство было прекращено из-за вспышки бубонной чумы, охватившее миланское герцогство. Продолжили работы на острове Изола-Белла дети Карла III, Кардинал Джильберто III и особенно Витальяно VI, который представил изменения и усовершенствования в первоначальный проект своего отца.
Палац и сады были задуманы как единый комплекс, придающий большой сценографический эффект. Остров постепенно начал принимать современные очертания с возведением палаца в его узкой части, и сада в наиболее широкой. В процессе строительства ряд известных архитекторов сменяли друг друга до средины второй половины 19 века, среди которых Джованни Анджело Кривелли, Карло Фонтана, Козимо Морелли, Луиджи Каноника. После строительных работ на протяжении нескольких столетий, князь Витальяно X Борромео завершил обустройство палаца возведением Большого зала, северного фасада и большой гавани, построенной в верхней части острова уже после Второй мировой войны.
Внутреннее убранство палаца восхитительно. Картины известных живописцев, таких как неаполитанский художник Лука Джордано, тосканский живописец Франческо Зуккарелли, фламандский художник Питер Мюлер, известный под именем “Буря” украшают стены элегантных и изысканных комнат. Внутри роскошных комнат находится памятная коллекция фламандских скульптур и гобеленов пятнадцатого века, старинная мебель, мраморные статуи другие предметы искусства. В подвальном помещении следы той эпохи находят свое отражение в искусственной пещере со стенами, на которых находятся зеркала из черного мрамора, туфы, фигуры нимф.
Сад Изола-Белла был заложен на протяжении нескольких различных периодов, но, тем не менее, сохранил согласованность. Стиль барокко пытается представить сад как сцену, в центре которого находится человек. Сад – это настоящая жемчужина острова. Он являет собой триумф сада итальянского стиля, который, как бы, переделывает заново окружающую среду. Парк состоит из десяти террас, наложенных друг на друга в форме пирамиды. На террасах находятся фонтаны, камелии, магнолии, кипарисы, цитрусовые, редкие растения, цветы всевозможных раскрасок. Многочисленные скульптуры относятся ко второй половине 17 столетия и олицетворяют собой реки, времена года и ветры. На вершине расположен прекрасный театр, увенчанный единорогом, который является гербом рода Борромео.
Мягкость климата способствует росту различных видов растительности, для которых сад стал естественным местом обитания. Здесь растут азалии и рододендроны, грейпфруты, орхидеи, насекомоядные растения, и даже большое дерево камфары, возраст которого составляет более 200 лет. Во время зимы, экзотические растения содержат в теплице постройки 19 века, которую можно увидеть во время посещения сада. Сад цветет с марта до сентября, и именно в этот период он наиболее очаровательный и красочный.
На протяжении длительного времени этот уголок манил к себе аристократов из всей Европы. Здесь побывали Наполеон и его супруга Джозефина, знаменитый английский историк Эдвард Гиббон, английский поет Уильям Вордсфорт, английский поет Джордж Гордон Байрон, американский писатель и журналист Эрнест Хемингуэй, английские лорды, много других известных личностей.
В 1935 году в комнате для занятий музыкой состоялась Стрезская конференция с участием министра иностранных дел Франции Пьера Лаваля, премьер-министра Англии Джеймса Макдональда и правителя лидера Италии Бенито Муссолини. Конференция являла собой реакцию трех стран на восстановление Гитлером всеобщей воинской повинности, что являлось грубым нарушением Версальского мирного договора. К сожалению, проводимая этими странами политика не сумела удержать Гитлера от проведения агрессивной политики, которая позже вылилась в самую кровопролитную войну в истории человечества.
С момента возведения палаца и закладки сада Изола-Белла получила различные отзывы, которые оставили известные личности в своих заметках о путешествиях.
Датская писательница Фредерика Брун, посетившая остров в 1795 году, сравнила Изола-Белла с грибом, поднимающимся из воды, а сад с тортом слишком большого размера.
Английский писатель Уильям Хазлитт написал следующее: “Крайне разочарован островами Барромео. Изола-Белла напоминает пирамиду сладостей, украшенных зеленными гирляндами и цветами”.
Английский архитектор и ботаник Джозеф Вудс в 1810 году написал следующее: “Изола Белла располагает великолепным особняком семейства Борромео, возвышенный дурным вкусом как внутри, так и снаружи”.
В 1817 году известный французкий писатель Стендаль написал: ‘Что можно сказать о озере Маджора и островах Борромео …кроме жалости к людям, которые не сходят с ума по ним’.
Чарльз Дикенс, после посещения острова в 1844 году, сделал следующий вывод: “Какой бы причудливой и фантастичной ни была Изола-Белла, она все равно красива”. Действительно ли это так – судить вам.
Вот так вот и заканчивается наше виртуальное путешествие и всё это благодаря лишь интернету, завтра домой... Спасибо за внимание и продолжение следует, но теперь уже будут мои личные впечатления.

Сегодня у нас Женева, вернее, мы будем в ней. Ну для начала немного информации о ней.
Женева – второй по величине город в Швейцарии, и, как вы уже догадались, по местной традиции – столица кантона Женева.
Женева – несомненно, самый космополитичный город: треть его населения составляют граждане из других стран. Эта прославленная территория с духом собственного достоинства славится своей первозданностью, чистотой, рациональностью и безопасностью, и, наряду с этим, она несёт в себе любовь к приключениям и чувство стиля.
Женева расположена на юго-западном берегу Женевского озера, между горами Юра и Альпами. Город разделен на две части рекой Рона. Старый город – исторический центр Женевы - находится на левом берегу, в этой части находятся главные памятники архитектуры. Среди них несомненным украшением города является собор Святого Петра. Его строительство было начато в романскую эпоху в XI веке и продолжалось в течение готического периода, в XVI веке он стал одним из главных храмов протестантизма. Недалеко от собора находится площадь Бург де Фур, когда-то игравшая роль рыночной площади и форума. Также на левом берегу Роны находится Женевский университет и Монумент Реформации - гигантское панно с высеченными фигурами деятелей Реформации - Жака Кальвина, Кнокса, Цвингли и других.
Женева является мировым финансовым и дипломатическим центром, здесь располагается множество международных организаций. В 2009 году Женева заняла четвёртое место в списке самых дорогих городов мира. Так что даже не приценивайтесь тут, а просто проходите мимо с открытыми ртами.
Первые поселения на месте современного города возникли больше 2000 лет назад. В 120 году до н.э. римские войска захватили основанный кельтами за несколько веков до этого и уже развитый город в том месте, где река Рона вытекает из Женевского озера. В IV веке население принимает христианство. В XI веке город становится частью Римской империи. Женева получила самоуправление в 1387 году. В XVI веке город превращается в крупный европейский центр Реформации, принимавший большое число религиозных беженцев, в том числе из соседней Франции.
В 1526 году Женева, Цюрих и Бёрн заключили оборонительный союз (в 1584 году между городами был заключён постоянный союз).
В 1798 году Наполеоном город присоединён к Франции, для чего был создан специальный департамент Леман. По результатам Венского конгресса в 1815 году была присоединена к Швейцарской Конфедерации.
В 1907 году женевский парламент принял акт о разделении церкви и кантона. Во время Первой мировой войны Женева стала штаб-квартирой Лиги Наций благодаря помощи федерального канцлера Густава Адора и дипломата Вилльяма Раппара. После Второй мировой войны в Женеве расположилось отделение ООН.
Но одним отделением ООН дело не ограничилось. В этом городе сосредоточили свою деятельность куча других не менее международных организаций и сообществ. Таких как: Всемирная организация здравохранения ( если у вас проблемы со здоровьем, то вам точно сюда и надо), международная организация труда ( если у вас проблемы с трудом, ну вы уже понимаете, куда вам), всемирная торговая организация (ну тут тоже можно и поторговаться), всемирная метеорологическая организация ( вот где главный синоптик прячется), международный союз электросвязи( ну, как говорится - «За связь без брака»), всемирная организация интелектуальной собственности (если у вас ещё есть и интелект, то тут вас научат делать из него собственность, только вот не спрашивайте чью), ну и конечно же ЦЕРН (CERN) — Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий (если у вас есть пара лишних нейтрино, вам сюда, тут вам быстро их разгонят до около световых скоростей, а могут и быстрее если кабель GPS подключат соответствующим образом и будет вам счастье), про Красный крест и его восточный брат красный полумесяц, само собой окопались тут, вы не поверете тут даже есть и международный Зелёный крест (это те что на природе решили видимо поставить крест или наоборот)... Ну вообщем даже утомительно преречислять всех и вся медународных тут окопавшихся и управляющим миром, а нам то рассказывали, что миром управляют из Тель Авива, а вот нет, товрищи антисемиты и к ним примкнувшие Женева, она правит бал во всём мире...
Все международные организации, имеющие штаб квартиры в Женеве, расположены в новом городе, на правом берегу Роны.
Женева окружена французской территорией, с остальной Швейцарией её объединяет только озеро и узкий коридор суши. Влияние Франции видно во всём: дизайне мансардных крыш, железных балкончиков, небольших кафе на улицах и надписях на французском языке.
Наполненная парками и местами для прогулок, Женева становится настоящим садом в летнее время. Это также один из самых здоровых городов мира благодаря преобладанию северных ветров, которые очищают воздух города от загрязнений.
Ботанический сад Женевы был основан в 1902 году. Сад занимает территорию в 28 гектаров. Здесь можно увидеть многовековые деревья, сады на скалах, оранжереи с экзотическими растениями, розарии, птичьи вольеры и парк оленей.
В Английском саду находятся знаменитые Цветочные часы. Для создания циферблата каждый год на грядках специальной формы высаживается около 6500 цветов.
Самый высокий фонтан Европы находится на Женевском озере. Его видно из любой точки города. Высота фонтана - 140 метров. Специальная насадка распыляет воду, и поток кажется белым. С 2003 года фонтан работает в дневное время круглогодично, исключение - мороз и очень сильный ветер. В вечернее время он работает с весны до осени, его освещают 12 прожекторов.
В Женеве более 40 частных и государственных музеев, множество художественных галерей. Музей Искусства и Истории представляет огромную коллекцию произведений западной культуры от древности до наших дней. Залы делятся на три большие части: Археология, Изящные Искусства и Прикладные Искусства.
Музей часов отражает историю часов с 16 века до современности.
Женева предлагает своим гостям практически всё, от обширного количества банков и мест для покупок до богатого выбора духовной, культурной и художественной пищи. Город изобилует музеями и историческими видами. После дня, насыщенного посещениями достопримечательностей, Вы можете отправиться на прогулку в один из многочисленных парков города.
Музыкальный фестиваль каждый год в июне превращает город в одну большую сцену. Под открытым небом проходит множество концертов всех стилей и направлений. Одно из интересных развлечений Женевы – гигантские шахматы у входа в Парк Женевы. Фигурами высотой 70 см может сыграть каждый желающий.
В Шоколадной мастерской можно попробовать настоящий, только что приготовленный, швейцарский шоколад.
Практически всегда в летнее время Вы можете попасть на бесплатный концерт в одном из театров и просто подготовиться к ночной жизни в Женеве.
Одним словом – «Добро пожаловать в Женеву!» так красиво всё расписал, что даже самому захотелось туда поехать и посмотреть и попробовать. Ну вот так не заметно и пролетел и этот день, усталые и счастливые мы возвращались домой, чтобы завтра покинуть эту гостеприимную страну и начать наш долгий путь уже без кавычек домой, а долгий он от того что мы завтра выезжаем с территории Швейцарии и перезжаем в соседнюю Италию поближе к аэропорту из которого послезавтра мы и будем вылетать на родину, но это ещё не означает, что наше путешествие оконченно, впереди нас ожидает ещё одно сказочное место - озеро Маджоре, где мы удостоим своим посещением частный остров Изола Белла семьи Борромео. Так что Италия жди нас мы уже в пути!

Ну вот, мы и пересекли экватор нашего путешествия, прошедшая полвина, запомнилась нам прекрасными видами Рейна, очарванием Эльзаса, благоуханием Боденского озера и раскошными городами Швейцарии. Сегодня же мы начнём свою вторую половину путешествия с покорения Альп.
Опять же, вспоминая классика, сразу скажу - «Здесь вам не равнина, здесь климат иной...», ну дальше не буду продолжать дабы не испугать вас ркрнчательно. Я песню имел ввиду, а не своё повествование. Хотя времени на его продолжение у меня уже катастрофически мало, да что там мало, его уже нет вовсе, послезавтра утром, если не случится ни чего не предвиденного это путешествие начнётся, а я ещё не успел вам рассказать про три оставшихся дня моего виртуального странствия, видимо придётся рассказывать о них вживую, непосредственно на месте. Ну да я отвлёкся. И так, у нас сегодня запланированно покорение вершины горы Титлис.
(Titlis) — горный узел одной из трех горных групп в восточной ветви Бернских Альпов (3239 метр.), недалеко от "Камня 3-х стран" (Dreilдnderstein) кантонов Ури, Унтервальден и Берн. Его широкая, покрытая вечными снегами вершина носит название Nollen. На нее всходили со стороны Энгельберга еще в 1739 г., и долгое время она считалась самой высокой альпийской вершиной. Смелый выступ скалы — Гадмерфлюэ (3044 метр.) — обращен к Ааре; стена скал соединяет Т. с дикими зубцами Большого и Малого Шпаннертеров, которые разветвляются в направлении к Рейсу. Весь этот горный мирок отделяется от еще более величественной горной группы Даммаштока проходом Зустским (Sustenpass), а от третьей группы — Суренским (Surenenpass). Главой этой группы является Ури-Ротшток (2932 метр.), окруженный Блакенштоком (2922 метр.), Энгельбергским Ротштоком (2820 метр.), Валленштекеном (2595 метр.) и другими, а дальше на С — Бризы, Верхние и Нижние Бауен и в особенности Буоксер-Горн (1809 метр.) принимают уже предальпийский характер. Напротив Буоксер-Горна возвышается Штансер-Горн (1900 метр.), последний столб идущего от Т. горного хребта, который примыкает к Энгельбергскому Иоху и отделяет долины Энгельбергской Аа от Сарнской Аа.
Вот так вот сухо, коротко и не понятно, сообщает мне об этом интересном месте энциклопедия. Ну что ж, тут моя фантазия безсильна. Постольку поскольку, сколько бы я ссылок на это место в интернете не нащёл, но кроме потрясающих воображение фотографий видов с этой вершины с восхищёнными возгласами туристов в коменнтариях, о том как прекрасно прикоснуться летом к снегу или сухой подобно вышепреведённой справки информации я не нащел, видимо причиной тому, я вляется тот факт, что практически не возможно объективно и без эмоций описать это место, поэтому, я не буду полагаться на мнение туристов в интернете, а сам собственно лично заявлюсь туда и постараюсь донести до вас свои впечатления об увиденном, а пока, продолжим своё путешествие. И у нас по плану посешение Рейнбахского водопада.
Среди всех живописных водопадов горной Швейцарии этот – самый известный. Его прославили события, некогда развернувшиеся в воображении писателя.
В память об этом событии возле Рейхенбахского водопада установлена табличка, окончательно смешавшая мир вымысла и мир реальный. На табличке – достоверный портрет Шерлока Холмса и надписи на трех языках. Надпись на английском гласит: «На этом ужасном месте Шерлок Холмс одолел профессора Мориарти, 4 мая 1891 года»
И чуть было сам не погиб, если бы не воля читателей заставивших Артура Конан Дойля воскресить Шерлока Холмса из мёртвых и продолжить его приключения, вот так вот иногда герои романов заставляют авторов продолжать их жизнь, делая при этом произведения в которых они живут безсмертными.
Водопад высотой около 250 метров в Мейрингене (Швейцария), один из самых мощных и высоких водопадов в Альпах, состоит из нескольких каскадов.
Водопад широко известен по нескольким причинам. Кроме своих размеров и красоты природы, ближайший городок Мейринген известен как родина безе — тонкого сдобного теста из сахарной пудры и взбитых белков яиц. Безе из Мейрингена считается лучшим. А это даже очень вкусный ньюанс у этого водопада.
Другая причина известности как я уже отметил — Шерлок Холмс. Артур Конан Дойль, побывав у водопада в конце XIX века, был поражён красотой водопада. Он решил, что великий сыщик должен умереть именно здесь, что и описал в рассказе «Последнее дело Холмса».
У водопада на смотровой площадке установлен памятник Шерлоку Холмсу. Ну впрочем, я уже повторяюсь, скажу лишь на последок, что у водопада есть свой сайт - www.reichenbachfall.ch ну вот, даже падающей с высоты воде уже стали посвящать сайты в интернете, куда катится этот мир?
Ну а дальше нас ждёт пешая прогулка по каньону реки Ааре. Долина Хасли является одной из самых крупных поперечных долин альпийского массива. Она простирается от Гримзель до озера Бриенц. Плоское дно нижней долины отделяется от верхней части внушительным поперечным разломом, названным Кирхет. И в этом скальном разломе, простирающемся от местечка Майринген до Иннерткирхен, река Ааре в течении тысячи лет изменяя свое русло размыла каньон глубиной 200 метров и протяженностью в 1.4 км. И уже в течении сотни лет в каньоне и через туннели существует удобная пешеходная тропа. Путешествие по этому маршруту – это незабываемое приключение.
Путь сквозь каньон 1-2 метра шириной очень удобен для прохождения, представляет собой 1000 метров деревянного настила, закрепленного стальными балками в скале, 100 метров скального тоннеля или галерей и 250 метров асфальтированной дороги.
Вот такая вот справка. Далее должны следовать возгласы ужаса сменяющегося восторгом от увиденного, что я и обещаю вам передать при личном посешении этих мест. Да и вообще, трудно теоретизировать о предстоящих эмоциях, не пережив их, это будет не честно по отношении к читателям, поэтому, своим волевым решением я заканчиваю обзор этого дня, упаковываю всю группу в автобус и отправляю её «домой» в Базель, чтобы завтра, а что у нас завтра? Ах да! Конечно же – Женева! Тогда быстрее до завтра.

Сегодня мы начнём своё путешествие с города любезно приютившего нас на время нашей поездки. И верно, давно было пора увидеть Базель, а не только коротать в нём ночи. Прекрасное утро! Господа! Идём те же!
Я уже упоминал, что Базель, тоже столица, хоть и полу кантона, но всё же. Кроме этого этот город может ещё по праву гордиться и тем что именно в нём распологается самый старейший университет Швейцарии, аж с 1460 года. Но и сам город довольно таки старый. Он возник на месте римского укрепления Basilea, построенного для древнеримской колонии Аугуста Раурика(ныне Агуст) в 15 году до нашей эры. В 740 году Базель стал резиденцией епископа, а в 1226 году в нём был открыт первый мост через Рейн. В 1356 году большая часть города была разрушена во время землетрясения. 12 ноября 1456 года буллой римского папы Пия II в Базеле был основан самый первый в Швейцарии университет, в котором долгое время преподавал известный гуманист Эразм Роттердамский. В 1501году город вошёл в состав Швейцарской Конфедерации. В 1622 году была основана университетская библиотека; сегодня она крупнейшая в Швейцарии.
Фух! Пожалуй, ни чего не упустил, кратко об итсории всегда тяжело говорить, но я боюсь вас усыпить своими экскурасми. А по сему, продолжаем движение вперёд во времени и пространстве.
Базель делится на две части: Кляйнбазель («Малый Базель», Kleinbasel) и Гроссбазель («Большой Базель», Grossbasel). Так что, если вы попросите таксиста отвезти вас в Базель, а вы обязательно его попросите, если будете ходить по всюду с разинутым ртом и в итоге отстанете от нашей группы, не удивляйтесь, если он спросит вас «В какой Базель?» и не пытайтесь съязвить ему в ответ, что то типа - «Я, сегодня, видите ли, не в духе, так что, так уж и быть, везите меня в обыкновенный Базель!». Вас явно не поймут, а то и обидятся... Для особо любопытных отмечу - исторический центр города располагается на территории Большого Базеля. Там же находится одна из главных достопримечательностей города - романско-готический Кафедральный Собор (1019-1500 гг).
Münster - Кафедральный собор - главная достопримечательность города. Этот монастырь был построен еще в 11 веке, после чего перестраивался и ныне являет собой примечательное сочетание готического экстерьера и романского интерьера.
Здесь, у северной стены, находится могила известного гуманиста эпохи просвещения Эразма Роттердамского (1466-1536), жившего и умершего в Базеле.
В соборе стоит обратить внимание на западный фасад здания - Galluspforte (вход галлов), украшенный наиболее значимыми в Швейцарии скульптурами в романском стиле. Главный фасад (на юге) также оформлен многочисленными скульптурными группами, в том числе фигуркой Святого Георгия, пронзающего копьем дракона. Внутри интересен аналой, тонко вырезанный из песчаника, и склеп с могилами ранних епископов Базеля. Заплатив несколько франков, можно подняться на башню на высоту 62 метра. Другая башня - Св. Георгия (высотой 65 м), была завершена к 1492 году, после того, как землятрясение 1356 года уничтожило предыдущую версию. Со смотровой площадки башни можно насладиться впечатляющим видом на город, а также на французский Эльзас и немецкий Шварцвальд. Вид с площади с северной части собора на Рейн - одно из самых красивых мест города, где можно немного отдохнуть и перекусить.
Ну а если вы ещё не проголодались вы можете пройтись по городу чтобы увидеть, ну например:
- Фонтан Тэнгли - расположенный на Theaterplatz, этот фонтан покажется знакомым тем, кто видел известный фонтан Стравинского снаружи центра Пампиду в Париже. Однако, если парижский вариант фонтана был выполнен швейцарским скульптором Жаном Тэнгли при помощи жены и помощника, то базельский вариант - дело рук исключительно Тэнгли.
- Aeschenschwibbogen - дословно означает "Пепельные ворота". Вы их увидите тут же на перекрестке, у Freie strasse. Aeschenschwibbogen являлись малыми воротами Базеля и были частью внутренней городской стены. Стену снесли при расширении города в 1841 году. Перые упоминания о Aeschenschwibbogen относятся к 1261 году как Eschmertor. Название, по-видимому, произошло от проживающего здесь привратника по имени Eschmar. До 1545 года башня была в два раза выше, однако из-за трещин в стенах ее пришлось несколько уменьшить.
- Wettsteinbrücke - мост через реку Рейн, откуда открывается прекрасный вид на город. Излюбленное место для фотографий Münster. Он соединяет Grossbasel (Большой Базель) и Kleinbasel (Малый Базель). В течение шести с половиной веков единственным мостом между этими частями города был соседний Mittlere Brücke, однако с увеличением численности города его было уже недостаточно. Разрабатывались различные проекты, в том числе вариант цепного моста. Самой большой проблемой был перепад высот между берегами Рейна. В результате пост, построенный в 1876 году, имеет наклон 2,67%. Результат вызвал многочисленные дебаты в газетах и критику эстетики моста. Поэтому Wettsteinbrücke получил прозвище "косого моста".
- Basler Münsterschatz - монастырская сокровищница Базеля. Здесь на протяжении более 500 лет хранятся сокровища базельского монастыря: Кафедральный собор Базеля был главным храмом базельской епархии, а потому обладал немалыми богатствами. Сокровища восходят к первому веку н.э., когда был основан монастырь. В течение следующих пяти веков коллекция обогатилась святыми мощами, дарохранительницами и крестами. Удивителен тот факт, что все эти сокровище пережили вандализм от иконоборчества в 1529 году нетронутыми. После этого на протяжении 300 лет они хранились в ризнице собора. В 1833 году произошло разделение кантона Базель на город Базель и Базель-Ланд (окружающие территории). 25 ноября Трибунал федерального национального собрания постановил о разделе церковных ценностей в пропорции 36 % - городу Базелю и 64% - Базель-Ланд. Поскольку кантону Базель-Ланд в 19 веке срочно понадобились деньги, то большая часть коллекциия в 1836 году была продана с аукциона и оказалась разброшена по всему миру. Сегодня многие из этих реликвий и священных сосудов хранятся во многих музеях, таких как Баварский национальный музей в Мюнхене, Британский музей в Лондоне, Rijksmuseum в Амстердаме, Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке или в Victoria and Albert Museum в Лондоне. Часть сокровищ представлена в Историческом музее Базеля.
- Barfüsserkirche - францисканская церковь. Раньше это была церковь при монастыре францисканцев, а ныне здесь размещается Исторический музей Базеля. Францисканские монахи проповедовали в Базеле еще с 1231 года. Сначала они жили за пределами городских стен, в районе Petersgraben, где для них был построен монастырь Gnadental. В 1250 году епископ Бертоль фон Пфирт дал им право селиться в пределах городских стен. Эта церковь была построена в 1253-1256 гг и была первой цекрвоью при монастыре. В 1298 она сгорела. Новое здание было построно при поддержке епископа Базеля в стиле поздней готики. Как и большинство церквей, во время Реформации и борьбы с иконами, церковь была разграблена и частично разрушена. В частности, были уничтожены витражи. Церкви пришлось отказаться от монастыря. Принадлежащее церкви кладбище было преобразовано в городскую площадь, а церковь постепенно стала светским зданием. Здание использовалось как склад, позднее - для хранения соли, что сильно сказалось на состоянии здания. В конце 19 века здание церкви отреставрировали, а здание отдали под исторический музей.
И это только основные достопримечательности, а ведь можно ещё и посетить
- Puppenhausmuseum - музей кукол, крупнейший музей такого рода в Европе.
- Leonhardskirche - церковь святого Леонарда, относящаяся к Евангелической протестантской церкви.
- Jüdisches Museum - Еврейский музей, в котором представлены культурные и исторические сокровища евреев в Швейцарии.
- Spalenschwibbogen - в 50 метрах правее перекрестка в направлении реки расположены очередные ворота, оставшиеся от городской фортицикационной стены.
Schweizerisches Feuerwehrmuseum - Швейцарский пожарный музей.
Spalentor - бывшие ворота в город Базель. Это одни из трех городских ворот, сохранившихся в Базеле. Эти ворота считаются самыми красивыми в Швейцарии.
Petersplatz - площадь св. Петра. Служит местом проведения еженедельных блошиных рынков и ярмарок. На площади стоит здание Университета Базеля.
Pharmazie-Historisches Museum der Universität Basel - фармацевтическо-исторический музей Университета Базеля.
Marktplatz - "Торговая площадь". Она является центром Базеля.
Rathaus - городская ратуша в позднеготическом стиле, выделяющаяся на фоне других построек своим красным цветом.
Martinskirche - церковь св. Мартина на берегу Рейна является старейшей приходской церковью Базеля.
Museum Kleines Klingental - музей посвящен средневековой истории Базеля, кафедрального собора Базеля и монастыря в Клингентале.
St. Alban-Tor - это третьи из оставшихся городских ворот.
Kloster St. Alban - монастырь св. Албана. Это был первый монастырь в Базеле.
Одним словом, по этому городу можно ходить и ходить, но, время выделенное нам на знакомство с этим городом крайне ограниченно, поэтому я на этом прекращаю своё живописание достопримечательностей, о котрых я узнал в интернете, и надеюсь, в будушем рассказать вам о тех достопримечательностях, которые я увижу.
Но это далеко не всё на сегодня, мы грузимся в автобус и устремляемся к границе с Германией, чтобы собственноручно, а точнее собственноглазно, лицезреть уникальный и один из самых крупных водопадов в Европе – дамы и господа – это Рейнский водопад. Само название его говорит о том, что вышеназванный водопад расположился на реке Рейн, что вполне даже очень логично. Для лучшего обзора этой красотищи у водопада расположено несколько смотровых площадок. Главная смотровая площадка находится на скале в центре водопада, куда можно попасть на туристической лодке. Лодочный причал находится у замка Вёрт снизу по течению водопада. Также туристы могут посетить расположенный на другом берегу замок Лауфен. Вот пожалуй и вся, довольно таки сухая, но достаточно полная информация, об этой красоте, более ярко, я надеюсь, поделиться с вами когда сам, воочию, увижу его, а пока, мы продолжаем свой путь и пересекаем границу с Германией. Наша следующая остановка - Боденское озеро.
Боденское озеро (озеро Констанц) расположено на самом юге Германии. В народе его часто называют Швабским морем, потому что находится оно в местах исконного проживания швабов, на границе немецких федеральных земель Баден-Вюртемберг и Бавария, с одной стороны, и Австрии и Швейцарии - с другой. Здешние пейзажи напоминают Средиземноморье. Это – идеальный курорт для любителей активного отдыха. Климат здесь очень мягкий, в садах цветут и плодоносят яблони, грушевые и сливовые деревья. Солнце светит часто и подолгу, поэтому виноград созревает в то же время что и в странах Средиземноморья.
Озеро, простирающееся на фоне могучих Альп, размером 538 кв/м, напоминает по своему характеру внутреннее море. Длина 63 км, ширина 14 км, наибольшая глубина 252 м. Занятия водными видами спорта здесь можно совместить с экскурсиями по очаровательным средневековым городкам Меерсбургу, Линдау, Констанцу с его старинным университетом…
Но наш путь лежит на остров, Майнау, прозванный "Островом цветов", с его оранжереей пальм и питомником бабочек, является собственностью графа Бернадотте.
Расположенный здесь ботанический сад существует с 1827 года, когда предыдущий владелец с непроизносимой фамилией Nikolaus von Esterhazy, начал собирать коллекцию роз и экзотических растений, постепенно заполнившую весь остров. Как и весь регион Бодензее, остров Майнау имеет очень древнюю историю. Первые поселения на острове возникли около 3000 лет до нашей эры. Затем островом попеременно владели Римская империя, монастырь Райхенау (Reichenau), Тевтонский рыцарский орден, и даже Шведское королевство. В результате, практически никаких зданий, построенных позднее 17-го века на острове не сохранилось.
Сады здесь появились в середине XIX века, когда Великий Герцог Фредерик I устроил здесь свою летнюю резиденцию и положил начало сбору богатой коллекции растений, в том числе экзотических. С тех пор садоводство здесь процветает круглый год.
Весной взоры посетителей радуют тысячи тюльпанов и нарциссов, на клумбах и между деревьями в самых невероятных цветовых сочетаниях. Весной здесь проводится и знаменитая ежегодная выставка орхидей. Летом на Майнау царят розы, сортов роз здесь насчитывается около 800. Много их цветёт и в Итальянском саду, примыкающем к замку. Осень - праздник георгин, которых здесь более 200 сортов. Очень интересен праздник "Королевы георгин", в котором принимают участие посетители острова. Доступ на остров открыт всем желающим.
Э-э-э-э эх! Одурманенные запахом цветов, усталые и счастливые мы возвращаемся в уже привычный для нас Базель, что бы завтра заняться уже покорением вершин, да, да завтра мы идём в горы, скажем так, ну не совсем идём, а пользуясь плодами цивилизации совершаем благодаря ей подъём на одну из вершин Альп – гору Титлис, но об этом соответственно завтра, а пока пора спать.

Сегодня у нас намечается, так сказать, разгрузочный от Швейцарии день. Мы её покинем, до ужина, конечно, и посетим её соседку Францию. А заглянем мы, в одну, далеко не самую бедную её провинцию, под названием Эльзас. По правде говоря, Эльзас, далеко и не самый большой административный регион Франции, он по площади сравним, разве что, с островом Корсика, но по количеству полезных ископаемых, он даст фору любому другому региону во Франции, не даром Гитлер так рвался оттяпать у французов эти богатейшие земли. Но это то что под землёй, а вот на поверхности - разнообразие рельефа это маленькой области явно поразит нашу фантазию. Это и Эльзаская равнина, по которой протекает река Иль, сплошь засаженная виноградниками и зерновыми культурами. И болотистая местность, распологающаяся между реками Иль и Рейн, там удобно расположились заповедники. И горы Вогезы на западе, пореззанные широкими долинами притоков Иля. И холмистый регион Сунго – так сказать горы недомерки, на юге. И, наконец, на крайнем юге региона возвышаются горы Эльзасской Юры. Одним словом - «По долинам и по взгорьям...» - таков наш предстоящий маршрут.
Любуясь всей этой красотой, я уверен у многих из нас может явно разыграться аппетит, тем более, что здесь есть даже очень много, что покушать. Это и хлеб, котрый всегда считался главным продуктом Эльзасской диеты, вот почему в регионе пекут столько его разновидностей — хлеб с семенами тмина, грецкими орехами, маком, кунжутом, изюмом, беконом, жутко не кошерный, но очень вкусный – это нечто и даже хлеб с оливками. Главным деликатесом в Эльзасе считается сыр Munster, рецепт которого изобрели монахи бенедиктинского аббатства. Munster — мягкий внутри, сверху покрыт твердой корочкой, а также отличается острым вкусом. Местными специалитетами считаются соус из сыра Munster с семенами тмина (подается с пивом), и горячий Munster с молодым картофелем. Обязательно стоит попробовать знаменитый эльзасский пирог Kugelhopf, а также разнообразные закуски из охлажденного мяса — эльзасский рулет, эльзасскую кровяную колбасу и копченую свинину Kassler. И, конечно же, не стоит забывать о знаменитом на весь мир деликатесе — «фуа-гра», блюде, которое производят в Эльзасе, начиная с 17 века. Стоит, например, отведать куриный пирог с гусиной печенью и трюфелями; тушеного поросенка с утиной печенью или горячую гусиную печенку с виноградом и яблоками. Эльзас является одним из важнейших винодельческих регионов Франции. Здесь выращивают рислинг, гевюрцтраминер, сильванер, пино блан, пино нуар, мускат д’эльзас и пино гри д’эльзас. Вот ведь дела, от одного перечесления местных блюд я уже проголодался и уже просто мечтаю отобедать в этом уютном и вкусном месте.
Не знаю где мы будем обедать, но то что будем, я в этом даже и не сомневаюсь, тем более наш автобус на всех порах спешит в Страсбург – историческую столицу этого региона. Этот город, кроме всего прочего, также, имеет статус «парламентской столицы Европы» с 1992 года, поскольку является местом заседания Совета Европы с 1949 года и Европейского парламента с 1992 года, так что потише там, особо горячие головы, Европа может не понять, а когда она что то не понимает ...
- Опять, о политике? Мы же договорились!?
-Понял! Разрешите продолжать?
Немецкое название города «Штрасбург» ( StraЯburg) означает «крепость у дороги». Древнее название города — Аргенторат, по одной из версий, происходит от имени богини денег, которой поклонялись кельты, по другой версии, корень топонима «Аргенто» означает русло реки, ручей.
Вторая частица названия «рат» означает военное укрепление, крепость. Это название вполне соответствует историческому положению города на северных рубежах Римской империи.
- А я и не знал, что была отдельная богиня денег, вот интересно, а что у неё просили её адепты? Нравятся же мне эти весёлые ребята – кельты.
Стоит заметить, что именно в этом городе с 1434 по 1444 годы живёт и работает изобретатель европейского кигопечатания Иоганн Гутенберг, ну тут фамилия сама за себя говорит, одним словом, опять еврей, приучил всю Европу к чтению, а она начиталась, стала вся из себя просвящённая и ...
- Опять? Ты думаешь я не понимаю, куда ты клонишь?
- Ни куда я ничего не клоню, тем более не склоняю просто константирую факты.
- Вот и константируй факты, только не те что связаные с политикой, а то к концу отдыха мы окончательно переругаемся и приедем домой раздражёнными и злыми, вместо весёлых и отдохнувших. Последний раз тебя предупреждаю, дай людям отдохнуть и насладиться красотами этой местности.
- Ну тогда о достопримечательностях. Центральная часть Страсбурга, так называемый «Большой остров» (Гранд-Иль, Grande Ile), ограниченный рукавами реки Иль, занесен ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия из-за неповторимости архитектурного облика. Это первый для Франции случай (1988 год), когда в список всемирного культурного наследия был внесен весь центр города. А что мелочиться то, тем более есть что посмотреть и где поразевать рты.
Собор Страсбурга, это вообще шедевр готического искусства. Начали его строить в 1015 году, а нынешний вид он приобрёл лишь в 1439 году, всегда удивляюсь, как люди строили такие дома без всякой надежды дожить до окончания их строительства, да что там окончания, даже до середины многие не доживали, а ведь верили, что получится и просто строили. Благодаря лёгкому и изящному шпилю, вознёсшемуся аж на высоту 142 метра, собор, вплоть до XIX века был самой высокой христьянской церковью. Фасад собора украшен сотнями скульптур, ну естественно для всех соборов, витражами, которые в конкретном случае были созданы в XII – XIV века, а также монументальный орган и астрономические часы, механизм которых датируется 1842 годом.
Вот и наш соотечественник Денис Фонвизин, проезжая через Страсбург в 1777 году, был особенно впечатлён местным собором: «Город большой, дома весьма похожи на тюрьмы, а улицы так узки, что солнце никогда сих грешников не освещает. Между прочими вещьми примечательна в Страсбурге колокольня, уже не Ивану Великому чета. Высота её престрашная, она же вся сквозная и дырчатая, так что, кажется, всякую минуту готова развалиться».
Дом Каммерцеля (Maison Kammerzell), жемчужина фахверковой архитектуры, многие годы служил купцам, которые уже в XV веке держали магазинчик под аркадами его каменного цокольного этажа. Украшенные затейливой резьбой фахверковые стены верхних этажей датируются 1589. Дом Каммерцеля находится в самом центре города, на соборной площади. Сейчас в верхних этажах находится небольшой отель, а в цокольном — ресторан.
Крытые мосты (Ponts couverts) — часть исторических укреплений города, мосты с башнями, защищавшими рукава реки Иль. Возведенные в XIII веке мосты подвергались многочисленным перестройкам в течение веков. Первоначально они были покрыты прочной деревянной кровлей, откуда и возникло их название, однако в 1784 году кровля была разобрана, так как к тому времени сооружения полностью утеряли свое оборонительное значение. В настоящее время представляют собой ряд мостов (сами мосты полностью перестроены в камне в 1865 году) и четыре квадратных в плане башни городских укреплений; две центральных башни у основания обнесены укреплениями бастионного типа. Вид на крытые мосты — один из наиболее запоминающихся в городе; наряду со Страсбургским собором это излюбленный сюжет фотоснимков. Хороший вид на крытые мосты и расположенный за ними центр города открывается с панорамной площадки на так называемой «дамбе Вобана» ( Barrage Vauban). Чтож, это стоит запечатлеть, так что расчехляйте свои фотоаппараты господа.
Ну вот пожалуй и всё, что я хотел вам сказать о Страсбурге, а впрочем ещё немного этот город является городом-побратимом с нашим Рамат-Ганом, вот тебе и друзья – товарищи видимо сошлись на почве стоимости недвижимости в этих городах, но всё, умолкаю, а то опять начнётся...
Едем дальше! Впереди нас ждёт не менее интересный город Кольмар. Кольмар, часто называют самым прекрасным городом среди городов Эльзаса. Именно Кольмар, несомненно, самый значительный (после эльзасской метрополии Страсбурга) и самый характерный из всех туристических центров этого края. Население Кольмара невелико: чуть больше 80 тыс. человек, но ему совершенно чужд налет провинциальности. Это элегантный оживленный город с насыщенной культурной жизнью. Не случайно именно в Кольмаре ежегодно, в первые две недели июля, проходит Международный музыкальный фестиваль, которые организует наш знаменитый соотечественник, дирижер Владимир Спиваков.
История города типична для Эльзаса: Кольмар – французский город с германским прошлым. (Только вот не вздумайте, однако, обмолвиться об этом в присутствии эльзасцев! Что поделаешь, не только у нас есть политика) История Кольмара насчитывает, по меньшей мере, 11 столетий. Упоминания о поселении Colombarium (Голубятня) относятся к концу 9 в., но лишь в 1648 г., после окончания Тридцатилетней войны и подписания Вестфальского мира, Кольмар, как и значительная часть Эльзаса, впервые отошел к Франции. До этого Кольмар был значительным немецким культурным центром в верховьях Рейна. Впрочем, не совсем немецким. С середины 14 в. он входил в Лигу независимых городов Эльзаса, что обеспечивало ему относительную свободу от Германской империи.
Кратко познакомившись с историей города, мы не удивимся тому, что в музеях Кольмара хранятся шедевры мастеров немецкого Ренессанса: Изенгеймский алтарь (1512-1515 гг.) Матиса Нитхардта, более известного под именем Грюневальд, и «Мадонна в беседке из роз» (1473 г.) Мартина Шонгауэра. С музея Unterlinden, в котором находится знаменитый алтарь, обычно начинают экскурсию по Кольмару.
Здание бывшего Доминиканского монастыря, основанного в 13 в., как нельзя лучше подходит для экспозиции произведений средневекового и ренессансного искусства. Работы Мартина Шонгауэра, Ганса Гольбейна Старшего, Лукаса Кранаха Старшего, богатые коллекции рейнской скульптуры и алтарей, собрания народных промыслов Эльзаса, безусловно, заслуживают внимания.
Посещение музея будет интересным и для любителей современного искусства: здесь хорошо представлена абстрактная живопись 50х гг. 20-го столетия. Однако своей всемирной известностью музей обязан прежде всего Изенгеймскому алтарю.
Не пропустите очаровательный внутренний дворик монастыря (Kreuzgang). Его опоясывает галерея с ажурными готическими окнами 13 в. Дворик особенно хорош в солнечные дни, когда на каменные плиты пола падают кружевные тени.
Двор перед музеем украшает статуя Мартина Шонгауэра, выполненная скульптором Ф. Бартольди, и очаровательный ренессансный колодец с кранами для красного и белого вина.
- Вот тут бы я особенно задержался бы.
Выйдя из музея, сворачиваем с Place Unterlinden направо, на Rue des Tetes. Стоит обратить внимание не только на фасады старых домов, но и на витрины гастрономических лавочек, которые славятся у местных гурманов своими деликатесами.
- Что то меня опять на еду пробило, но что поделать перефразирую классическую фразу «Кольмар – город хлебный».
Но пришли мы сюда, разумеется, не для того, чтобы облизываться перед соблазнительными витринами, а чтобы полюбоваться фасадом дома №19 - так называемого «Дома голов» (Maison des Tetes). Это удивительное здание в стиле позднего рейнского ренессанса было возведено в 1609 г. для богатого кольмарского дворянина.
Дом, который по справедливости считается одним из красивейших во всем Эльзасе, заслужил такое странное название потому, что на его фасаде насчитывается 105 украшений в виде причудливых масок и фигур. Они примостились повсюду: на входной арке, на обрамленьях окон, на двухэтажном эркере, на ограждении балкона. В свое время в доме находилась винная биржа, поэтому в 1902 г. его островерхий фронтон был увенчан бронзовой фигурой бочара работы Бартольди. Сегодня в «Доме голов» располагается дорогой отель с отличным рестораном.
C Rue des Tetes поворачиваем налево и по Rue des Boulangers (улице Булочников) выходим на площадь перед Доминиканской церковью (Eglise des Dominicains), в которой хранится картина Шонгауэра «Мадонна в беседке из роз» («Madonna im Rosenhag»).
Мартин Шонгауэр (ок.1450/53-1491гг.), замечательный живописец и гравер, родился и почти безвыездно жил в Кольмаре. Однако учился живописи он в Нидерландах, и в его произведениях ощущается сильное влияние изысканной манеры нидерландских мастеров.
Отец и брат художника были золотых дел мастерами. Возможно, поэтому работы Шонгауэра напоминают ювелирные украшения филигранной тонкостью рисунка и изяществом каждой детали. За несравненную красоту его живописи современники дали художнику почетное прозвище «Huebsch Martin» (Прекрасный Мартин).
Девятнадцатилетний Альбрехт Дюрер специально отправился в Кольмар, чтобы стать учеником Шонгауэра. Он не застал прославленного мастера в живых: Шонгауэр скоропостижно скончался недалеко от Кольмара, в городе Брайзахе, где он работал в то время над крупным заказом. Дюрер, тем не менее, провел в мастерской Шонгауэра несколько месяцев, изучая технику гравюры на меди.
У «Мадонны в беседке из роз» поистине драматическая судьба. Алтарная композиция была написана в 1473 г. для церкви св. Мартина в Кольмаре. В 18 столетии картина по не установленным причинам была со всех сторон варварски обрезана. Особенно пострадал верх: были полностью удалены изображения Бога-отца и Святого духа. В 1912 г. «Мадонну» поместили в позолоченный защитный футляр, богато украшенный резьбой по дереву. На створках футляра местный художник Мартин Фойерштайн написал сцену Благовещения.
Футляр успешно защищал драгоценную картину от разрушительного воздействия времени, но не смог уберечь ее от людской алчности. В 1972 г. «Мадонна в беседке из роз» была украдена из церкви св. Мартина. Картину нашли в Лионе только через год. Вновь обретенную «Мадонну» не стали возвращать в действующую церковь Св. Мартина, а поместили под усиленной охраной в Доминиканской церкви, превращенной в музей. Доминиканцы были нищенствующим монашеским орденом и проповедовали аскетизм. Интерьер церкви, возведенной в конце 13 - начале 14 вв., сохранил изначальную благородную простоту.
Тончайшая резьба по дереву в алтарной части и сверкающие витражи – единственные украшения храма. Такой строгий фон как нельзя лучше оттеняет неброскую прелесть «Мадонны в беседке из роз».
Всего в нескольких минутах ходьбы от Доминиканской церкви находится приходская церковь Св. Мартина (Collegiale St-Martin). В Кольмаре ее принято именовать кафедральным собором (Kathe`drale), хотя епископская кафедра была в этом храме совсем недолго, во времена Великой французской революции. Церковь не поразит нас обилием скульптурного декора или грандиозным шпилем, но ее архитектура своеобразна и выразительна. Романский нижний этаж, возведенный в самом начале 12 в., был в конце 13 столетия надстроен более легким готическим верхним этажом.
Очень украшает храм небольшая стройная башня. Стоит обойти собор и осмотреть его порталы. Западный фасад храма с тремя порталами создан по образцу Страсбургского собора. Центральный западный портал поделен на две части: одну украшает скульптурная композиция «Страшный суд», другую – изображение трех волхвов. Венчает портал статуя Св. Мартина: он отрезает мечом половину своего плаща, чтобы отдать его нищему (копия, оригинал в музее Unterlinden).
Среди фигурок, украшающих самую верхнюю арку южного портала (Nikolausportal), мы видим средневекового архитектора мастера Хумберта, который, очевидно, спроектировал готический этаж храма (четвертая фигура слева). Он изображен со своими инструментами – чертежной доской и линейкой-угольником.
Небольшой домик рядом с порталом Николауса словно переносит нас в Италию: изящная лоджия, легкие колонны, балюстрады… Представьте себе, это чудесное здание 16 в. в стиле рейнского ренессанса - всего лишь сторожка (Corps de Garde) церкви Св. Мартина. Дом Адольфа (Maison Adolph) слева от сторожки – старейший в Кольмаре, он построен в 1350 г. Обойдите дом Адольфа кругом и полюбуйтесь Львиным колодцем и красивым окном (1584г.), в котором поздняя «пламенеющая» готика соединяется с более спокойными геометрическими формами ренессанса.
Следующий дом, Maison Pfister (1537 г.), особенно эффектно смотрится со стороны Rue de Marchands (Торговой улицы). Нижний этаж прорезают аркады, второй этаж украшен рельефными медальонами и настенными росписями на сюжеты Священного писания, а третий – деревянным балконом.
Впечатление сказочности усиливают угловой эркер под остроконечной черепичной крышей и лестничная башня. Позднеготический дом на другой стороне Rue de Marchands, напротив Maison Pfister, тоже очень хорош. По легенде, именно в нем жил Шонгауэр, поэтому его часто называют домом Шонгауэра (Maison Schongauer). Но увы, нет достоверных доказательств того, что «Прекрасный Мартин» проживал именно здесь. Поэтому те, кто не верят в легенду, именуют эту постройку «Домиком у Лебедя» (Huselin zum Schwan). Зато нет никаких сомнений в том, что скульптор Фредерик-Огюст Бартольди (1834-1904 гг.) родился и жил в соседнем доме на Rue de Marchands. Сейчас здесь располагается музей скульптора, в который мы и отправимся.
Имя Бартольди мало кому известно за пределами Франции, но одно из его произведений знает каждый: это статуя Свободы в Нью-йоркской гавани. Создание статуи «Свобода, несущая свет миру» было совместным франко-американским проектом. Монумент решено было установить по случаю столетия подписания американской Декларации независимости (4 июля 1776 г.).
Американская сторона возводила пьедестал, а французы – саму статую. Однако по обе стороны океана ощущалась нехватка средств, и работа над осуществлением проекта затянулась. В организации благотворительных мероприятий и сборе пожертвований во Франции большая заслуга принадлежит Бартольди. Хотя Бартольди учился в Париже не только скульптуре и живописи, но и архитектуре, ему все же потребовалась помощь инженера в расчете сложнейшей конструкции.
Остроумную конструкцию мощной металлической опоры и каркаса монумента разработал будущий создатель Эйфелевой башни Александр Гюстав Эйфель. Сама статуя высотой 46 метров была составлена из трехсот огромных медных пластин. Статуя Свободы была торжественно открыта в Нью-Йорке в 1886 г., с десятилетним опозданием.
Бартольди изобразил Свободу в виде женщины в ниспадающих одеждах, с факелом в поднятой правой руке. В левой руке она держит плиту, на которую нанесена дата принятия американской Декларации независимости.
Голову женщины венчает корона с семью зубцами, символизирующими семь частей света. Позировала скульптору его жена, поэтому эльзасцы любят подчеркивать, что факел американской свободы был зажжен эльзасской женщиной.
Рабочие модели статуи демонстрируются в музее, а ее уменьшенная копия установлена на берегу Сены в Париже, и вы, возможно, видели ее во время экскурсии на катере. Бартольди, как вы уже, наверное, догадались, был пламенным патриотом. Когда в 1871 г., после поражения Франции во франко-прусской войне, Эльзас стал частью Германии, художник заявил, что он не вернется в Кольмар, пока город снова не станет французским. Композиция Бартольди «Маленькая эльзаска, плачущая у пограничного камня» как нельзя лучше выражала горькие чувства французов, потерявших Эльзас почти на 50 лет. Бартольди до конца жизни так и не возвратился в Кольмар, который снова отошел к Франции лишь после Первой мировой войны, в 1919г.
Он плодотворно работал в Париже и создал много замечательных монументальных произведений. Но ни одно из них не сравнимо со статуей Свободы, ставшей неотъемлемым символом США. После осмотра дома-музея Бартольди продолжим путь по Rue de Marchands с ее стильными антикварными лавочками, заглянем на перпендикулярные улицы Rue Schongauer и Rue Mercie`re и выйдем на площадь старой таможни - Place de l'Ancienne Douane.
Здесь, перед позднеготическим торговым домом (Koifhus), построенным в конце 15 в., издавна была сосредоточена городская жизнь. Сегодня нарядный Koifhus с пестрой черепичной кровлей стал местом проведения различных конгрессов и мероприятий. Вы не пожалеете, если побываете тут на Рождественском базаре, который открыт в Кольмаре до начала января.
Площадь очень украшает фонтан-колодец со статуей наполеоновского генерала Лазаруса Швенди, выполненной все тем же неутомимым Бартольди (1897 г.). Облаченный в военную форму генерал, вопреки ожиданию, держит в руках не оружие, а виноградную гроздь. Дело в том, что Швенди чтят в Кольмаре не только как блистательного военного, но и как «крестного отца» отличного вина – эльзасского токайского. Из венгерского города Токая Швенди привез саженцы тамошнего винограда, посадил их в своем поместье и создал новый для Эльзаса сорт белого вина.
Обойдем Koifhus и двинемся в южном направлении. По пути нам встретится много красивых домов. Таких, например, как ренессансный Maison Kern (1594г.), выходящий на Place du Marche? aux Fruits (Площадь фруктового рынка), или напоминающий венецианское палаццо Maison dite des Chevalier de St-Jean (Дом рыцаря Св. Жана, 1608 г.) на Rue St-Jean. От маленькой площади с удивительным называнием Pl. De Six Montagnes Noires (Площадь шести черных гор) начинается самый живописный район города. Он замечателен не отдельными зданиями, а чарующим ансамблем: бесчисленные фахверковые домики, набережные реки Лаух, плакучие ивы, террасы кафе над самой водой, а летом - море цветов на балконах и мелькание быстрых лодочек. Этот бывший квартал огородников и рыбаков La Krutenau ныне называется… ну, конечно же, Petite Venise (Маленькая Венеция)! Два самых красивых вида на Маленькую Венецию открываются с мостика близ Pl. De Six Montagnes Noires и с моста Pont St-Pierre.
Так что позаботьтесь о том, чтобы к концу экскурсии в ваших фотоаппаратах еще оставалась пленка, а на карточках цифровых камерах было достаточно места для новых снимков! Запечатлев себя и своих спутников на мосту St-Pierre, перейдем Лаух и отправимся в обратный путь вдоль правого берега реки по Quai de la Poissonnerie (Рыбной набережной).
В соответствии с названием, здесь расположены элитарные рыбные магазины и популярный рыбный ресторан, где готовят традиционные эльзасские блюда. По очередному мостику поворачиваем налево, на Rue des Tanneurs (улицу Кожевенников). Мы снова оказались на уже знакомой Place de l'Ancienne Douane. Только теперь мы пойдем не на юг, а на север, по великолепной Grand Rue (Большой улице), пышно застроенной в 18-19 столетиях. Еще один поворот налево - и мы на Rue des Clefs (Ключевой улице), которая выведет нас к музею Unterlinden, c которого началась наша прогулка по Кольмару. Надеюсь, прекраснейший город Эльзаса не разочаровал вас!
-Вау! Не чего добавить, как будто сам прогулялся по этому городу. И за всё это хочу поблагодарить Марину Аграновскую, которая провела меня вместе с вами по Кольмару. Источник этого путешествия мною взят с сайта: www.maranat.de (это условие было обязательным для цитирования, что я успешно и проделал).
Ну что? День пролетел так не заметно, возвращаемся в уже родной для нас Базэль, чтобы завтра с новыми силами продолжить наше путешествие по Швейцарии.

Ну что? Проснулись? Что вам снилось? Только вот не говорите, что деньги, здесь, в Швейцарии это не самый оригинальный сон. Ну да ладно, снова в путь. Дорога наша лежит в Бёрн.
Ну что можно сказать про Бёрн, вы будите опять смеяться, но этот город тоже столица кантона с нименее не оригинальным названием Бёрн. Но и ещё, де-факто, конечно, его считают столицей всей Швейцарии, хотя и де – юре, естественно, у Швейцарии нету никакой столицы, но, поскольку, туристы постоянно спрашивают, да и на межгосударственном уровне, как то не ловко выходит, вот решили швейцарцы – «Да пусть хотя бы и Бёрн!», вот теперь Берн и отдувается за всю Швейцарию.
Сушествует множество версий того откуда появилось такое вот название Бёрн. Одни пологают что произошло оно от слова медведь (по-немецки Bдr), который был первым животным, пойманным в этих местах, во время охоты, основателем города Берхтольдом фон Церингеном. Он, кстати, и красуется на гербе этого кантона, именно тот медведь, а не фон Церинген, хотя странно ведь медведь проиграл эту схватку... А если бы, достопочтимый фон Церинген, поймал на охоте какого другого зверя – хомяка или бурундука например? А то и ещё хуже - болезнь какую нибудь подхватил на охоте? Представляете, как назывался бы тогда современный Берн, да и весь кантон заодно с ним. Но, есть и более романтичная версия появления такого названия у кантона. Бытует версия о переносе из Италии названия Верона (Verona) с переработкой его в Берн; перенос мотивируют существовавшими родственными связями местных феодалов с веронскими. Интересно, что с.-в.-немецкое название Вероны — Bern или Welsh Bern, а остготский король Теодорих Великий, деятельность которого связана и с Вероной, звался также Дитрих Бернский. О! Как я знаю, благодаря Википедии, конечно. Но наиболее же вероятным в всё же считается происхождение названия Берн от кельтского bren 'гора' или brena 'расщелина' с последующей перестановкой в Bern, Berne.
Покончив с этимологией, от которой у меня уже разболелась голова, попытаемся взглянуть на этот, уже симпотичный, на мой взгляд, городишко. Что можно про него сказать? В 2011 году в опубликованном международной консалтинговой компанией Mercer рейтинге наиболее безопасных городов мира Берн разделил 2—4 места с Хельсинки ( опять они) и Цюрихом (на первом месте — Люксембург). Сразу как то легче начинает дышаться в этом городе – безопаснее, чувствуется, а то идём и озираемся вокруг, на всякий случай. Но тут не только безопасно, тут ещё и необычайно красиво и мы увидим эту красоту, как только, протиснимся в старую часть города. Отличительной особенностью старой части города является наличие множества «аркад» — навесов, проходящих над боковыми сторонами улиц. В дождливую погоду аркады спасают жителей города, забывших дома зонтик. Очень надеюсь, что нам не придётся воспользоваться этим удобством, мне как то не очень то и интересно бродить по такому городу в дождливую погоду, потому как в дождливую погоду лучше всего сидеть дома в тепле с кружечкой глинтвейна, а не обзирать достопримечательности.
Ну а если погода хорошая, то почему бы не взглянуть, например, на Кафедральный собор (мюнстер, Mьnster). Бернский кафедральный собор считается важнейшим позднеготическим храмом Швейцарии. Его постройка началась в 1421 году, но храм (вернее, его башня) был окончательно достроен только в 1893 году. Вот такой вот долгострой длиною в эпоху. Наиболее интересные детали убранства собора — мебель XVI века и витражи. Почти все они относятся к XV веку, только два витража с ветхозаветными сценами выполнены намного позднее, в XIX веке. С архитектурной точки зрения, собор является трёхнефной базиликой.
Ну а как же не посмотреть на часовую башню (Zytglogge) с воротами. В прошлом она была частью городских укреплений, ворота в башне были одними из нескольких городских ворот. На восточном фасаде башни расположены астрономические часы, установленные там в 1530 году. Механизм часов приводит в движение механические фигуры (петух, медведи, Хронос), каждый час они разыгрывают представление. Представление начинается за четыре минуты до наступления нового часа. Также часы показывают движение звёзд и знаки зодиака. Прежде эти часы были главными часами города и эталоном времени, все остальные часы сверялись по ним.
Спрашиваете, что ещё стоит посмотреть? Да хотя бы и Бернские фонтаны (Berner Brunnen). Всемирно известные бернские фонтаны-скважины. Каждый имеет собственную длинную историю. Между 1542 и 1546 годами имеющиеся деревянные фонтаны были заменены на каменные с типичными для Берна скульптурами, большая часть которых была создана фрайбургским скульптором Гансом Гингом.
Да, чуть не забыл о старике Плейшнере, к сожалению, дамы и господа НУ НЕТ в городе Бёрне Цветочной улицы, где, согласно первоисточнику, совершил свою трагическую ошибку проффесор Плейшнер, есть только Цветочный переулок, но какое это имеет значение для русского человека, с которым, как и с проффессором Плейшнером, пьяный воздух свободы съиграл дурную шутку. Уверен, каждый из нас, начнёт озираться на окна в округе в поисках злополучного цветка, не замеченного проффесором, и я уверен, где бы мы не находились, мы его обязательно таки найдём. И, заговорщически произнеся: «Явка провалена!», улыбнувшись, видимо вспомнив, одну из анекдотических интерпритаций этих событий, исполненные чувства выполненного долга продолжим свою прогулку по этому городу – да, было время – мы всему верили.
Ну вот, друзья, в кратце, на сколько это вообще возможно, мы с вами посмотели Бёрн. Далее, если нам повезёт, нам предоставится интересная опция в виде посещения одного очень красивого городка, недалеко от Бёрна, который называется Интерлакен. Ну с названием тут будет по проще - Интерлакен было первоначально названием католического монастыря в кантоне Берн, между Тунским и Бриенцским озерами; отсюда Inter lacus (между озёрами), потом Interlachen (древние документы дают и назв. Interlappen, что объясняется Inter lapides). Монастырь был основан в 1130 году и получил большие привилегии от императора Конрада III. В XIV веке он вёл самостоятельно переговоры с Берном, но в XV веке постепенно стал подпадать под его власть.
После реформации монастырь Интерлакен был обращён в больницу для душевнобольных.
Близ Интерлакена, на горе Абендберг, швейцарский психиатр Гуггенбюль создал первую специализированную лечебницу для больных кретинизмом, надо же, а я то думал, что кретинизм не излечим.
Интерлакен является базовой точкой для посещения региона Юнгфрау. На высоте 3454 м находится конечная станция железной дороги «Юнгфрау» — самый высокогорный вокзал Европы. В 600 м от Юнгфрауйох возвышается «Сфинкс», скала высотой 3571 м. На ней находятся смотровая площадка, метеостанция и самая высокогорная обсерватория в Европе. От одного описания уже дух захватывает.
В зимнее время года Интерлакен привлекает горнолыжников и сноубордистов. Но, я надеюсь, что мы будем в этом месте летом, а для лета у этой местности есть и другие достопримечательности – водопады, и самый интересный из них - спиральный водопад Труммельбах – чудо – созданное самой природой... Но, я не буду живописать чужие перессказы этой красоты, а лучше поделюсь своим впечетлением после личного посещения этих красот, об этом - во второй части моего рассказа.
Вот и подошёл к концу наш второй день в этой Швейцарской сказке, впереди нас ждёт не менее приятный ужин и сон, а завтра.... впрочем, об этом уже завтра...

Не буду теоритизировать о том как я добрался до аэропорта опять таки, напомню, кто не читал меня раннего, аэропорта имени тов... я же договорился, друга Бен Гуриона, за такое частое посещение этого заведения можно было бы смело с ним быть уже и на «ты», как прошёл регистрацию, паспортный контроль, преодолел соблазны магазинов «Дьюти Фри», уселся в самолёт, который, потом, ещё и взлетел со мной, вот всегда я удивляюсь, как это у него получается. Одним словом - после непродолжительной перемотки вперёд, мы останавливаемся на моменте, когда наша пташка решилась таки совершить посадку в окрестностях города на севере Италии, с милым, для русского слуха, названием – Милан, в аэропорту с неменее звучным названием - «Мальпенса» (Milan Malpensa Airport). Опять же не буду тут распостраняться об итальянском гостипреимстве и функциональности наземных служб. Не долго разгуливая по эти небесным «воротам», а тем более не раскачиваясь на них по напрасну, мы погружаемся в автобус и начинаем свой первый день на чужбине. Увы, но столицу моды - Милан, мы сегодня не посмотрим, мы покидаем дружелюбную Италию, чтобы на полном скаку вторгнуться в пределы Швейцарии и начать её с жадностью обзирать. И начинаем свой обзор с самого крупного города в Швейцарии – Цюрих.
Цюрих – столица немецкоязычного кантона, что самое не оригинальное, под таким же названием – Цюрих (то ли дело у русских Санкт Питербург находится в Ленинградской области, ни один враг не поймёт как это).
Говорят, что это второй из 25 лучших городов мира, первый, ну как вы смогли догадаться - это конечно же ... Хельсинки. Как? Не догадались, не растраивайтесь, я тоже, того, в смысле, не догадался, но впрочем, я и в Хельсенки (или –ках, пойди их разбери) ещё не был, от того и не могу судить, а вот британский журнал Monocle, долго выбирал и решил, что всё именно так и обстоит, на третье место попал Копенгаген. Ну вот что занчит не везёт мне на лучшие города мира, я и там не был. Явно подтверждается поговорка – «Хорошо там, где нас нет». Ох, боюсь, что после этой поездки, Цюрих выпадет из этого рейтинга, опять же следуя этой поговорке. Но, пока, он ещё в лидерах, то немного пройдёмся по этому городку.
-Ага, городок, не больше и не меньше, а самый крупный в Швейцарии, да и народу здесь аж за 350 тысяч человек и это только тех кого я успел посчитать.
-А! Проснулся? Ну чтож, помогай теперь. А между прочим, упоминание о Цюрихе как о названии датируется концом второго века - надпись STA(tio) TURICEN(sis) («таможенный пост Турикум») высечена на найденном могильном камне.
-Ну я и не удивлюсь, что в названия всех городов Швейцарии так или иначе относятся к деньгам, так что это название меня даже обрадовало, так сказать - «Таможня - даёт добро» - классика.
- Да уж, классика во всём. Здесь даже сохранились древнеримские постройки. Но наиболее интересное место в этом городе это знаменитая Банхофштрассе - улица банкиров и магазинов. Она соединила вокзал со старыми кварталами города.
- Да, ничего не скажешь удобно сделали, как приезжаешь на вокзал в Цюрих, выходишь, так и идёшь по этой улице, пока денег хватит и никто ещё ни разу не дощёл до её конца, так сказать перефразируя Гоголя – редкий человек дойдёт до конца Банхофштрассе и не разорится. Говорят, что там, в её конце, находится рай, а в раю – деньги уже не нужны как бы, ведь вы уже всё купили по дороге.
- Ну мы то в рай пока не торопимся, да и денег не так уж и много взяли с собой, так что не будем задерживаться на здесь, а побродим по другим улочкам этого прекрасного города и повосхищаемся его видами.
- В этом месте должна быть реклама, какого нибудь Цюрихского банка, только требуй от них чтобы платили наличными.
- До чего же ты меркантильный, мы же на отдыхе, мы отдыхам здесь, любуемся видами - вот видишь вон Цюрихское озеро, а там вон виднеется река Лиммат, отсюда даже Альпы видны, а про соборы Гроссмюнстер и Фраумюнстер, я вообще молчу даже не упоминаю Церковь Святого Петра, неужели в такой вот красоте тебя ещё тянет думать о деньгах.
- Тянет не тянет, а вот количество банков, заставляет задуматься. Попытаюсь перефразировать опять же классика:

Послушайте!
Ведь, если банки открывают - значит - это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
От того и строит эти хранилища?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается в них,
боится, что опоздал заплатить по кредитам,
плачет,
целует жилистую руку управляющего,
просит -
чтобы опять отсрочил платёж! -
клянётся -
что обязательно оплатит!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь ни чего?
Не страшно?
Ну, по крайней мере, до следующего месяца?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если банки открывают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый день
в них собирались люди
и молили очердную отсрочку по платежам?!

- Ну загнул, слушай, я тебя для чего позвал, чтобы ты весили всех, а ты только дипрессию наводишь, хватит, опять повторюсь, мы на отдыхе, хоть и в Швейцарии, поэтому попрошу воздержаться тут, да и там тоже от обсуждений политики и экономики, это вредно, для пищеварения в том числе, вот об истории можешь, если есть что сказать.
- Кстати, о политике, то есть, простите, конечно же об истории, наверное. Для людей старой закваски, чуть не сказал – закуски, будет не менее интересно знать, что именно в Цюрихе – Ленин, как он потом признавался, чуть не прозевал революцию 1917 года в России – капиталистическую, конечно, следующую он уже собственноручно сделал. А до этого - в 1916 г. Ленин и Крупская переехали из Берна в Цюрих и сняли комнату в квартире на узкой средневековой улочке Spiegelgasse в доме №14, построенном в 16 веке. Да, как было бы всё по другому, если бы он остался жить здесь в неведении и блаженстве продолжая морочить голову местному пролетариату, что у него довольно хорошо и получалось. Но, история не знает сослогательных склонений и 8-го апреля - ровно в 15:10 местного времени поезд с Ульяновыми и их товарищами отошел от перрона Цюрихского вокзала. Да, да, там ещё улочка одна есть, ну я говорил вам о ней – ну банков и магазинов и чего ему тут не жилось, так вот, именно с того вокзала, он и отчалил. Куда? Да вы и без меня это уже прекрасно знаете. Так что, если вы, дорогие туристы, обнаружите здесь, рядом с собой, призрак какого нибудь коммунизма, не пугайтесь и не шарахайтесь от него как от предрассудка, ведь у него на это есть все основания, от того, как именно здесь жил и работал – сам вождь мирового пролетариата и наследил он тут конкретно. Правды ради, не только Цюрих в Швейцарии удостоился чести быть наслеженным Лениным. Мы и в других городах будем натыкаться на его следы, но и об этом мы поговорим далее в нашем повествовании.
А кстати, чего мы тут разгулялись? Ведь в гостиннице нас ждёт даже очень вкусный ужин.
- Ну что? Тогда вперёд, в нумера, не побоюсь этого слова.
- Ну нумера не нумера, а наша гостинница расположилась, опять же по предварительным сведениям, в городе Базель.
-Это, скажу я вам, конечно, не Цюрих – тот что столица кантона Цюрих, но тоже столица, хоть и полукантона (ради бога, не спрошивайте меня как это) но с не менее неоригинальным названием Базель-Штадт.
- Конечно же, у нас ещё будет время пройтись по этому уютному и даже очень не маленькому городку и насладиться и его красотами, но не сейчас и не сегодня.

Надеюсь, это станет приятной, по крайней мере для меня самого, традицией - описывать своё путешествие, которое я ещё не совершал, но, уже готов его осуществить, по крайней мере, заплатил сегодня за него задаток, если сводить всё к материальной стороне вопроса.
И так, дамы и господа и примкнувшие к ним товарищи, хотя о чём это я? Какие нафиг товарищи, слово явно устарело, как по смыслу так и по содержанию – как и всё советское протокольно – сухое. Но не буду я заниматься фразиологией, по крайней мере не здесь, поэтому – товарищи, отныне вы мне не товарищи, а друзья, пока я не придумаю, более удачного эквивалента этого слова.
Отматываем назад.... И так, дамы и господа и примкнувшие к ним друзья! У нас опять на носу отпуск. Да, да, на носу и хорошо чтобы он ни куда от туда не скатился и не оказался где нибудь в ..., впрочем, нас же читают и дети, поэтому умолчу про то место, в котором я не желал бы видеть свой отпуск.
Отматываем назад... И так, дамы и господа и примкнувшие к ним уже друзья, а вовсе ни какие мне не товарищи...
- Да что же это такое? Я сегодня закончу эту фразу? Или так весь день буду её перематывать? Довольно! Хватит! А ну, соберись!
- Тоже мне «кубик Рубика» нащелся, соберись ему, а знаешь сколько там всевозможных комбинаций сборки, а про разборки я вообще молчу, так что повежливее пожалуйста тем более со мной, а то...
- А что «а то»? Знаешь, как ты мне надоел ещё в прошлый раз? Своими язвительными коментариями и вставками, да с тобой ни один научный труд не напишешь, а тем более, исторический обзор. Ты, обязательно, найдёшь где вставить свои пять копеек, или какая у вас там валюта? Шейкели? А сколько будет пять копеек в шейкелях? Меньше одной агоры? Что ты говоришь!? Вот, и я о том же - ты вставляешь настолько не существенные замечания в моём рассказе, что их даже и оценить нормально то не возможно... Ну разве что на вес.. Вот, кстати, из-за тебя, наше вступление уже набрало такой вот большой вес. В смысле объёма, а не значения конечно же. А ведь сказать то всего хотел - да совсем ни чего, о том куда поедем в отпуск то....
Отматываем назад... И так, дамы и господа и примкнувшие к ним друзья....
- Всё! Вот сейчас, вот, помолчи не много! Дай закончить...
- Да пожалуйста, сколько угодно, я нем как рыба об лёд...
- Вот и молчи! Я продолжаю.. И так, непобоюсь этого слова – друзья, мы едем и едем мы, едем, едем... Ну, подскажи! Чего насупился? Не видишь, я забыл...
- А что ты от меня хочешь? – «Мы едем, едем, едем, в далёкие края!»
- Опять?! Ну вот опять ты за своё? Вот теперь - из принципа, не буду отматывать назад, пусть все видят с кем я имею дело - с самовлюблённым нарциссом...
- Ой! Ой! Ой! Тоже мне – цветочек, блин, аленький нащёлся! Да ты на себя посмотри. Да без твоих умностей, как по поводу так и без, я, давно бы, что нибудь весёлое написал бы, а не отирался у тебя тут на полях, твоего скучного и нудного рассказа, пытаясь хоть как то развеселить твоего засыпающего читателя...
– Ах значит так!? Значит я скучный? Значит я нудный? Хорошо, вот тогда давай, вот, пиши этот свой рассказ, а я, вместо тебя, буду на полях вставлять свои умности. Вот, пусть теперь, будет по твоему, а читатели сами решат, что им интереснее – твои неуместные глупые и бородатые шутки или, мои осмысленные и проверенные исторические факты, а так же утончённые коментарии к описываемым местам. Вот давай, начинай прям сейчас. А я, постою тут в сторонке и посмотрю - как ты справишся...
– А что? Думаешь у меня не получится? А вот на спор, если получится, я буду главным и ты будешь меня слушаться, а если нет так уж быть – главный ты.
– И тогда ты будешь меня слушаться?
– Ну вот, опять ты за своё, ладно, ладно – буду. Всё равно ты проиграешь, поэтому могу всё что угодно тебе пообещать...
– Договорились, по рукам, вот тебе пульт и отматывай теперь сам...
Отматываем вперёд... «Пьяный воздух свободы, сыграл дурную шутку с профессором Плейшнером...»
- Стой! Куда? Куда ты, к чёрту, матаешь? Ты что, кнопки не разбираешь? Что смешного? Нормальные кнопки – это вперёд, а это - назад, что тут не понятного?
– Конечно! Конечно, не понятно, отчего стрелка налево считается «Назад», а направо - «Вперёд», ну вот зачем, к чему эти пошлые намёки?
- О чём это ты? Тьфу! Хорошо, не хочу я вступать с тобой в дискуссию, отдавай пульт я буду сам мотать, стрелки ему не нарвятся видите ли...
Отматываем назад...
- Ну! Говори – начинай, не мочи как немой....
– Э-э-э-э-э! А что говорить то? С чего начинать?
– Не знаю, теперь ты тут главный, пока, вот и придумывай своё начало.
– Э-э-э-э-э! Ну! Стоп! Отматывай, отматывай назад.
Отматываем назад....
- Отмотал? Так быстро? А что меня не предупредил? Уже говорить? Стой! Останови! Я прошу тебя! Уже стоим? Ладно, давай так, ты начинаешь, а я в процессе подтягиваюсь и мы продолжаем вместе, договорились?
– И ты не будешь мне мешать?
– Нет! Ни за что!
– И я буду главным?
– Будь, если хочешь, мне то что?
– Да или нет? Поконкретнее пожалуйста.
– Ну да!
– И без «ну».
– Да! Да ты главный, тебе достаточно?
– И самый умный?
– Да умный.
– И не скучный?
– Ну ты уже перегибаешь, сейчас возьму и заберу все свои слова назад.
– Ладно! Ладно, убедил. Начинаем – ты молчишь, я говорю, я молчу ты говоришь, но никак не вместе договорились?
– Договорились.
Отматывем назад....
И так, дамы и господа и примкнувшие к ним уже друзья, мы едем, хотя и не скоро но всё же, мы поедем в с вами в Швейцарию!
- Фух! Наконец таки, я это сказал, словно камень с души свалился...
- Ну, ну каменный ты мой «гость» - не побоюсь этого слова...
- Ты опять? Мы же договорились?
- Ну так ты же молчишь, вот я и заполняю паузы, так сказать шуткой юмора. Ну что? Продолжать то будешь или у меня есть право ещё на одну шутку?
- Буду и прошу тебя помолчать, а то мы и так тут на трёх страницах лишь одно предложение до читателя донесли по теме.
- Ну так донесли же и не расплескали, ладно продолжай пока, а я отлучусь в «Однокласники» меня там в коментах с шутками заждались...

Ну вот, опять, про старость мы, о том как на щите,
Мол нету уже мочи в нас - желания не те.
И про одышку вспомнили и вспомнили про зуб,
Я уж молчу тихонечко, что кое где есть зуд.
Но нет, не меньше глупостей творим мы в суете,
Их качество улучшилось, возможности ведь те.
И мы идем по прежнему, по прежнему вперёд,
От грабель шишки ноют и ноги обувь трёт.
И пусть другие в спину нам хоть сутки на пролёт,
Кричат, что идиоты мол, ресурс у вас не тот,
Мы ухмыльнёмся лишь в ответ, ведь знаем наперёд,
Что жить так интереснее а не на оборот.....

- Что!? Ну вот опять, перпутал, не там написал. Ну да ладно завтра перетащу, всё убёг.
- А мне? Мне, что с этим делать прикажете? Ну до чего же безответственный тип, разве с таким что нибудь серьёзное создашь, ну да бог с ним, я продолжаю...
Итак, друзья, сегодня у нас 20-е марта 2012 года на часах уже 18:41 и я продолжаю своё повествование, вернее, продолжу его уже завтра, а пока – рекламная пауза.
- Ну вот где этого нарцисса носит? Ладно, вот пусть завтра и заполняет эту паузу.
Итак, друзья, если кто не понял из вышесказанного повторюсь – Швейцария – наша цель, её мы и будем отдыхать и, как обещает наш гид, очень активно и весело.
А собственно говоря, что мы знаем о Швейцарии? Банки – раз, шоколад – два, нейтралитет – три, сыр – четыре, часы - пять и ещё туда ходил на лыжах професор Плейшнер, но, в результате, плохо кончил, а ещё, там есть какой то водопад где Шерлок Холмс вступил в схватку с профессором Мориарти и опять же, хоть и не совсем, но плохо кончил, ах да, и Ленин, Ленин - там тоже был и тоже, того... , хотя нет, он то как раз таки, там очень хорошо проживал – припеваючи, революцию нам готовил, а вот мы, потом из-за этого – правильно – плохо кончили. Что саказать – смешанные чувства – с одной стороны шоколад с сыром, банки, часы и нейтралитет а с другой – плохо кончившие професор Плейшнер и Шерлок Холмс и примкнувший к ним В.И. Ленин, т.е. рай для еды и денег, но не для людей. Надеюсь, что моё теоритическое путешествие и последующее за ним путешествие практическое усилят хорошее мнение о Швейцарии и уменьшат плохое. Ну что ж, не будем тянуть - в путь друзья. Вооружаемся планом поездки и начинаем своё виртуальное путешествие.

Не пугайтесь, это вовсе не научный труд, или какой нибудь литературный роман, это всего лишь попытка упорядочить мои мысли и думы, о проведённом отпуске. Постольку, поскольку, я очень долго завидовал тем людям, которые свой отпуск, в отличие от меня, планируют заранее и знают, что увидят и где увидят. Мне стало немного стыдно за себя и свою неподготовленность в этих вопросах и я тоже решил проводить эдакую репитицию к предстоящей поездке. А чтобы не было так академически скучно, решил облачить эту подготовку в оболочку виртуального путешествия. Пологаясь, в основном, на материалы из интернета, я совершаю путешествие ещё до самого путешествия, а затем, побывав уже реально на местности, сравниваю увиденное с ранее услышанным. Ну и в конце, я делюсь всем этим с вами, мои друзья, в надежде хоть немного вас повесилить. Это уже второй мой эксперимент на эту тему. Первый, был реализован в прошлом, 2011 году, когда я путешествовал по Провансу и назывался он «Авансем по Провансу». Говорят, некоторым он даже помог, должным образом подготовиться к путешествию в эту местность, чему я не сказанно рад. Теперь же вашему вниманию я предлагаю второй рассказ о путешествии уже этого года. Если вам это чтиво понравится, буду рад услышать отзывы, а если нет, то плюньте мне вслед и просто забудте, о зря потерянном времени, ибо всё что я пишу, я пишу, в первую очередь, для себя, а не в поисках богатства и славы, но, а ежели, наткнусь на неё, то буду лишь рад, что не только мне одному нравится, то что я делаю.
Итак, устраивайтесь поудобнее на диванчике, укрывайтесь пледом и наслаждайтесь. Только не усните посередине, там начинается самое интересное. Удачи и приятного вам времяприпровождения.
P.S. В последнее время, стало очень модно интерактивное общение с автором, ежэли вам, тоже, вдруг, захочется пообщаться со мной, то оставляю для вас свой адресс электронной почты: kokorev@012.net.il Меня также легко найти в «Одноклассниках». Так, что пишите и общайтесь...

Вижу, это становится уже традицией, писать с продолжением, наверное на моём мировозрении оставили сильный отпечаток телесериалы. От того, мои рассказы, уже не имеют своего начала и конца. Причём, я и сам уже начинаю подзабывать с чего я начал и куда клоню свой рассказ. Чтобы соблюсти некоторую хронологию и последовательность развития сюжета, я решил, вначале каждой серии ... ммм да, опять проклятое наследие сериалов, ну вообщем, начинать свои байки буду с краткого содержания предыдущего повествования. И так то что вы поленились прочесть ранее, кратко довожу до вашего сведения - в прошлом рассказе, я вспоминал о днях своих бесшабашных и рассказывал, о начале своей карьеры в одной из стартаповских фирм, начал рассказывать о всех преимуществах и недостатках работы в них и затронул тему интернета того времени. Вот так вот кратко насколько это возможно я, уважаемый читатели буду вводить вас в курс дела, если вы посчитали затруднительным это сделать за меня, ввиду большого количества букв.
Ну, поехали дальше!?
Я рассказал вам, о том как удачно складывались обстоятельства у фирмы, когда спонсор, а интеллигентнее будет сказать - инвестор, вовремя находился со своими деньгами и спасал положение дел. Но что же происходило с фирмой когда денег у неё уже не было, а долги росли как снежный ком, да простит меня читатель за банальное сравнение. Положение на фирме становилось тревожное, весь "генералитет" начинал метаться в панике, все вели активные поиски, виноватого в сложившейся ситуации, чтобы принести его тело на заклание спонсорам старым, одновременно, этим ритуалом, убивая двух зайцев - демонстрируя перед ними эффективную модель управления компанией и сокращением непроизводственных ресурсов. И уже никого не волновало, что этот "козёл" (хотя можно было бы и без кавычек) отпущения завтра всплывёт в другой, не менее стартаповской фирме, и будет занимать пост не ниже предыдущего и с такой же зарплатой, вот уж точно говорят об одном предмете, который никогда не тонет. Ну да бог ему судья. Жертвоприношение осуществлено, спонсоры на время спокойны, но денег эта манипуляция особо не прибавила. Тут начинает разворачиваться следующая картина маслом под названием "Маловато! Маловато будет!".  К едва успокоившимся спонсорам едет директор нашего заведения, на поклон, скажете вы - ни чего подобного. После того как спонсоры уже вложились в этот бизнес правила игры резко меняются. Теперь ни кто никого не собирается умасливать и лебезить, период ухаживания окончился, забудьте дорогие господа, начался период элементарного вымогательства. Ну а как же вы прикажете существовать дальше стартапу? Деньги получили, вложили их в дело, начали работать, но вот не задачка, их чуть чуть не хватило. А дело то стоящее и сулит хорошие дивиденды в будущем - утверждает директор. Вот если бы вот ещё бы парочку миллиончиков, и всё, вот этого точно хватит довести дело до конца, так и хотелось добавить - до конца спонсора, но мы же интеллигентные люди и никто не желает преждевременной кончины дорогого спонсора, именно преждевременной. Спонсор, конечно же, расстроен и это ещё мягко сказано, он начинает проявлять признаки беспокойства и паники, но в душе уже давно понимает, что ни как повлиять на сложившуюся ситуацию не может и что у него остаётся лишь два пути - первый, а послать это предприятие всё к чёрту и забыть про вложенные в него деньги или согласиться с директором и скрипя сердцем отслюнявить ему ещё немного зелёных, в надежде на светлое будущее стартапа. Если он соглашается на второй путь, а все именно так и делают, ведь все инвесторы по сути своей игроки и никогда не бросают карты до конца игры, то тут начинается танго - эмоциональный танец для двоих, где каждый желает подчеркнуть что он хозяин в доме. Спонсор начинает выискивать промахи в организации производства, предлагает уменьшить затраты на содержание фирмы, уменьшить её автопарк и урезать зарубежные поездки её персонала, для директора это означает, что пора начать умеривать свои потребности, с чем он явно не согласен и не собирается этого делать в ближайшее время. Начинаются торги. В результате все расходятся довольными, спонсор удовлетворён тем что смог повлиять на директора и убедить его уменьшить расходы на содержание фирмы, в результате увольняют секретаршу, которая сидит в лобби фирмы и отвечает на телефонные звонки, т.е. в качестве мебели и для красоты, заменяя её автоответчиком, жаль конечно, ведь такая красавица пропадает из-за самодурства спонсора, автопарк решают не обновлять ещё полгода, это конечно не выносимо, но пережить ещё можно. Директор получает очередное вливание в его бездонный стартап и жизнь продолжается. А что же спонсор, удрученный полученным уроком, понимает, что надо как то спасать положение дел и чтобы больше не вкладываться в этот бездонный бизнес начинает агитировать своих друзей в него вложиться убеждая их что это круто, престижно и все так делают. Одним словом - круг замкнулся.

Давно это было, как говорят в моей среде - когда интернет был ещё маленьким, а компьютеры большими. В году эдак 1997, я, тогда ещё новый репатриант, что поделать есть в этой загадочной стране, текущей молоком и мёдом, такие формулировки как новый и старый репатрианты, смысл их понятен лишь только службе национального страхования и министерству внутренних дел, для остальных мы были да и остаёмся просто - "руси" и не важно какой мы национальности, хоть евреи, но всё равно - руси. Ну да ладно, не об этом я хотел рассказать, хотя, мог бы понарассказывать ещё не мало, может в другой раз, если собутыльник подходящий найдётся.
Ну вот, устроился я работать в одну стартаповскую контору. Работа была интересной, платили хоть и хорошо, но и домой отпускали редко, так что придя домой после часу ночи, от меня лишь пахло несвежей пиццей двумя литрами крепкого кофе, взгляд был хоть и горящий от избытка кофеина, но усталый от хронического недосыпа, а завтра в 8:00 снова в седло. Одним словом весёлое было время. Ну так вот, помимо всех тяжестей и невзгод на стартаповской ниве, были и свои плюсы и маленькие радости. И самым большим плюсом, жирным плюсом, даже можно сказать - был интернет, точнее не он сам, интернет уже существовал к тому времени в каждом доме, как сейчас помню этот жуткий душераздирающий писк модема, подключённого к телефонной линии, в поисках жизни на другом конце провода или просто провайдера. Нет, ребятки, это был другой интернет - ISDN - интернет с большой буквы, редкая по тем временам штуковина и дорогущая до отвращения. Но мы то, в конце то концов, старт ап или где, в те времена для хорошего старт апа это было чем то с родни правилом хорошего тона. Вот предположим такая ситуация - приходит к вам потенциальный спонсор, точнее мужик, который столько много наворовал, что теперь и не знает куда деньги рассовать, дома для них уже и места нет, вот какие то умники и посоветовали ему "вложить" их в стартап фирму - это модно, круто и главное все так делают. Вот эта "все так делают" и подтолкнуло его на этот "героический" подвиг. Но он не фраер, он другой и тем более не Байрон. Он желает всё собственноручно потрогать и пощупать, чтобы "правильно", по его мнению, разместить свой капитал. Вот, значит, приходит он в такую вот шарашку, его встречают как самого дорогого во всех смыслах этого слова гостя и сразу же с порога начинают ему втирать, как всё таки классно будет если он потратит свои деньги на них. В ход идут все средства наглядной агитации и длинноногие секретарши, предварительно вызванные из модельного агентства и не важно, что их познания в компьютерах и секретарском деле не внушают доверия, зато бюст у них весьма внушителен и бесспорен, аляповатые презентации с непонятными вечно растущими графиками, небрежно брошенные на стол мобильные телефоны последних моделей, а кто помнит, тот скажет, что из себя представляли эти "кирпичи", причём по своим габаритам они в точности их напоминали и эти мобилы периодически звенели, на них, извинившись, вежливо отвечали на хорошо поставленном английском, давая понять, что мол и они не пальцем деланные и всё уже на мази, только вот его, гостя, миллиона долларов и не хватает, чтобы всё закончить. Вообщем битва идёт по всем фронтам, не упущена ни одна мелочь. Да вот только спонсор, какой то изворотливый попался и не особенно верит во все эти длинные как графики ноги "секретарш", ему, почему то интересно, что же конкретно делает эта фирма и куда собственно уйдёт его миллион и вернётся ли он с новыми зелёными друзьями к его хозяину. Вот тут то и вступает в силу план "Бэ". Ну вот чем же ещё, можно удивить видевшего виды спонсора в те времена? Ну конечно же! Интернет! Этот загадочный зверь, который прячется в проводах, но при умелом обращении становится послушным и ласковым и показывает веб-странички, а если у тебя есть в интернете страничка, то ты уже ВАУ! - не досягаемо крут для всех, а в сочетании со скоростью с которой твой лаптоп отбразит сиё чудо, ну просто отрыв башки. Поскольку управляющий персонал о технике имеет слабое представление, так как основной источник их дохода является виртуозные манипуляции языком. Из подвала или другого менее заметного помещения вызывается настоящий программист - это молодой человек лет 18 -ти, а то и моложе, обязательно в очках и худощавый, глаза постоянно красные, а руки обязательно, что то крутят, если по близости нет клавиатуры, одет соответственно по домашнему - лёгкая футболка, джинсы, а то и шорты и обязательно кроссовки, чтобы, вероятно подчеркнуть спортивный стиль его жизни, хотя спортом он занимался последний раз  лишь играя в шахматы на том же компьютере. Это чудо, не скрывая своего возмущения, от того, что его оторвали от работы и сарказма из-за неумения и боязни начальства пользоваться интернетом, нехотя и бурча что то под нос усаживается за дорогущий, как будто из золота, по тем временам ноутбук, начинает что то шаманить, периодически выкрикивая проклятия в адрес криворуких менеджеров, которые что то опять сбили или испортили, но минут через пять утихает и расплывается в улыбке являя перед очи спонсора интернет страничку с названием фирмы. ВАУ! восклицает спонсор, УХ! облегченно вздыхают менеджеры, на этот раз заработала и не только заработала но и заработало. Очередной миллион уходит на покупку новой машины для директора старт апа, ноутбука для его зама и погашения части долгов, остальные, как говорится подождут...

День седьмой.

Всё хорошее имеет также и привычку заканчиваться. Подходит к концу и наше путешествие. Но заканчиваем мы его на самой что ни на есть высокой ноте, если можно так выразиться. Мы едем в Италию! На Лигурийское побережье!

Автобус бодренько преодолевает первалы проскакивая тунели и пункты оплаты платных дорог. Через час с небольшим мы пересекаем границу Франции и Италии, мне так и не удалось заметить где же она пролегает, от того что переодически дремал. Но понял лишь одно, вот пара минут назад была Франция, а вот вот теперь я уже в Италии, сразу видно и солнце по другому светит и море по особеному блестит, одним словом Италия и всё тут. Вон там ещё Франция, а тут уже Италия.  Есть всё таки своя прелесть в ЕС.

Спустя ещё минут сорок, наш автобус начинает снижение, вернее спуск по затяжному серпантину к городу с приятным и известным для нашего брата названием Сан Ремо. В голове начинают витать знаменитые мелодии и песни в исполнении звёзд итальянской эстрады. Вот она песенная столица Италии. Впереди уже виднеются крыши домов приближающегося города. Но вот что то настараживает, эти крыши видны в перемешку с тепличными сооружениями. И этих теплиц тут огромное множество, пожалуй больше чем самих домов. Когда же город? Да нет же. Всё верно, указатели говорят о том, что мы таки въехали в Сан Ремо. Может это какой нибудь другой Сан Ремо – деревенский и есть Сан Ремо городской с широкими проспектами, белоснежными зданиями. Нет, уточняет наш гид, всё верно, это единственный и неповторимый и тот самый Сан Ремо – небольшой курортный городочек, основное население которого занято тепличным хозяйством. Лишь волею судеб этот город выбрали для проведения в нём песенного фестиваля, а когда итальянская эстрада зазвучала на всю планету этот городок стал своего рода песенной Меккой -  трамплином в известность для итальянских певцов. Но такая вот слава вовсе не изменила уклад местных жителей этого города. Ну подумаешь, раз в году проходит здесь фестиваль известный на весь мир, ну подумаешь песенки тут поют, а зимой что есть будем? Лапу сосать чтоли? От того, наверное этот гоордок и не сильно преоброжается с годами.

Вот мы останавливаемся в самом центре города напротив здания мэрии, оно же, по совместительству, и казино, а так же сцена для проведения занменитого песенного фестиваля, вообщем все в одном флаконе. Удобно и элегантно, сидишь на заседании бюджетной коммисии отстаиваешь бюджет города, затем идёшь с ним в казино в соседнем зале, если выйграл то у города будут деньги на новые теплицы, а если проиграл, то год будет неурожайным, зато потом можно зайти в третий зал и послушать приятную музыку и успокоиться.

Вот такой вот этот известный всему миру Сан Ремо.

После непродолжительного знакомства с достопримечательностями Сан Ремо и продолжительного стояния нашей групп в очереди кто в туалет, кто за чашечкой кофе, надо сказать многие умудрились совместить эти очереди, так как в кафешке не пускали в туалет если ты в ней ни чего не покупаешь. Мы, наконец то, счастливые и приисполненные сил, погружаемся в автобус, который несёт нас в Геную.

Ещё один час и мы врываемся, иначе это не назвать, в огромнейший мегаполис, даже по самым скромным меркам, его трудно назвать городом - городище, да и только. За время своего пребывания на Лазурном берегу, мы уже привыкли называть поселение состоящее из пары торойки домов и одной извилистой улочки – городком, а про Канны и Ниццу, в которой даже аэропорт есть мы уже с уважением говорил, что вот это город. В таком случае говоря про Геную просто не хватит никаких приставок и суфиксов, чтобы охарактерезовать размеры и величественность этого города.

Знакомство с Генуей, мы решили начать с предприятий общепита. Наученные особой «расторопностью» в ресторанах Лазурного берега, мы, неторопясь, расселись за столики, в скромном внешне да внутренне вообщем тоже, ресторанчике, недалеко от площади в старом порту, напротив океанариума. Опять же неторопясь, расслабленно мы приступили к изучению меню, но уже через минуту мы почувствовали на себе испытывающий взгляд официанта, он был в полной боевой выкладке с блокнотом в руках и жаждущий услышать от нас, чего же нам надо от их заведения. Непривыкшие, веренее отвыкшие за неделю от такого сервиса, мы объяснили официанту, что только что приехали из Прованса и попросили его дать нам ещё минуту, другую, чтобы разобраться с местным алфавитом и наконец то определиться с выбором пищи. «О!! Из Праванса?» - сочувственно повторил официат и понимающе удалился, но недалеко, чтобы, в случае чего отреагировать на наши знаки и немедленно вернуться на боевой пост.  Меню, к нашему удовольствию, было не только на итальянском языке, но и так же тщательно продублированно на английском, что очень упростило и оживило наше изучение, тем самым замедлив и усложнив процесс принятия решения, из-за того многообразия блюд, которые нам сразу захотелось попробовать. Из всего изучаемого меня, например,  удивило то, что пиво, здесь, стоит дороже, чем такого же объёма кувшинчик белого вина. Вино было молодое и освежающе - приятным, что было оценено нами по достоинству в первую же очередь. Чтобы не ломать сильно голову, я заказал микс из всяческих морских гадов. Заказ был выполнени практически в течении десяти минут, что опять же меня приятно удивило и порадовало после Французского общепита.

Насытившись и не поскупившись на шедрые чаевые, за столь расторопный сервис, да и за очень вкусную еду, мы продолжили своё знакомство с Генуей.  Насторение, после обеда, было хорошее, от того ходить особо не хотелось и наш гид принял Саломоново решение предоставить нам мобильную экскурсию по городу на местном автобусе – кабриолете.

Под усыпляющий рокот мотора и монотонное бурчание диктора, на русском, понятном для нас, языке, мы, почти, за сорок минут объехали все достопримечательности этого прекрасного города. Скажу я вам - это прекрасная идея так вот пронестись по всем значимым местам Генуи, но это - всё равно, что пролистать туристический буклет и решить, для себя, что получил уже представление об этом полным истории мегаполисе. Но настроение нашего гида было явно боевым и он ну просто не желал отпускать нас из этого города без пешего занакомства с ним. Слегка разморенные, но уже окрепшие, чтобы ходить, наши гарнизоны выдвинулись к площади Феррари. Первые впечатления от названия - это формула один и жёлтый конь на задних копытах. Но, как мы поняли позднее, к этим символам эта площадь Феррари не имеет ни какого отоношения, может быть разве что косвенное. Тем не менее площадь поражает своей красотой и великолепием, а фонтаны, в такой жаркий день, так и веят прохладой.

Уважительно поклонившись Гарибальди на коне, мы продолжаем свою «прогулку». Петляя то по узким улочкам, то по широким площадям старого города, восторгаясь величием и монументальностью дворцов, которых здесь ну просто не счесть, мы выходим к «Высоким» воротам, высокие, можно было бы писать и без кавычек, они действительно высокие, наверное поэтому их так и прозвали - «Высокие» ворота, чтобы не спутали с другими, воротами менее высокими. Торжественно пройдя сквозь них мы сталкиваемся с малопримичательной и из далека не особо то и заметной постройкой, оказывается это место у генуэзцов отмеченно как дом где на свет появился Христофор Колумб, вот где родился великий мореплаватель и романтик, поверивший в круглость земли и подарив всему человечеству новые континенты и земли. И как бы мы жили теперь без Америки то?

Возвращаясь обратно в порт мы прошлись по тенистой и прохладной улочке рядом с муниципалитетом. Со всех сторон доносились приятные мелодии, постепенно снимающие  наш груз усталости, успевший накопиться за сегодняшний день, а охранники городского совета разрешили даже сфотографироваться с ними и зайти внутрь этого учреждения.

Долго ли коротко ли, но мы возвращаемся в старый порт, где у нас остаётся ещё немного времени до общего сбора группы, а в моём плане остаётся ещё один пункт – Галион – корабль из прошлого, стоит на приколе в этом порту. Помпезный и горды сам собою, с открытыми окнами для пушек, готовый хоть сейчас сделать залп из всех орудий. Изящность его линий и грозный вид будоражут фантазию, такое впечатление, что вот сейчас с него сойдёт на берег капитан Флинт.

Вот так и закончился последний день нашего путешествия, уставшие мы возвращаемся в нашу гостинницу, которую покинем окончательно завтра.

День восьмой.

Сегодняшний день и днём то не назовёшь. После предварительных вчерашних сборов, упаковки вещей, а так же прощального застолья в номере у друзей, проглотив уже привычно-скудный завтрак, мы как положенно, с вещами на выход из этой странной, маленькой, но уже полюбившейся нам гостиницы.

Уже через час, поскольку утро было ещё ранним и пробки на дорогах ещё не образовались, мы въезжаем на территорию аэропорта. Довольно быстро сдаём багаж и уже стоим в очередь на паспортный контроль. Но тут, до нас доходит, одна очень крамольная мысль – что пиво, купленное ещё в Йере для совместного распития компанией ещё то цело, но самое страшное, оно осталось в ручной клади, а к жидкостям в Европе, особенно в бтылках, относятся очень настороженно и заставляют выбрасывать, вот в себе вези сколько угодно, а в бутулках ну ни как. Что делать? Отдать пиво врагу? Да ни в жизь! Мы с группой товарищей, гордо покидаем очередь на личный досмотр и идём в ближайщую кафешку и с криком - «Спасибо, у нас с собой» отгоняем официантов и усиленно начинаем потреблять сей живительный напиток. Пива было много, но и мы не из робкого десятка. Одержав тяжёлую, но долгожданную победу над этим зельем мы вновь возвращаемся в очередь. Но, видимо наше поведение заинтересовало работников местной таможни и, когда подошла моя очередь на досмотр, оказалось, что я стал тем самым счастливчиком, на котором решили испытать все прелести тщательного досмотра. Сначала, мужчина, в тряпичных перчатках, решил полностью ощупать мои габариты, процедура я вам скажу довольно щекотная или щекотливая, если можно так выразиться. Ощупывал он меня долго, поскольку и я был не таким уж и миниатюрным, а временами, мне даже было приятно, так и хотелось сказать этому человеку – «Вот, вот здесь, пожалуйста, по тщательнее поищите ещё разочек!» Но он не внял моим просьбам и отправил меня на тщательный досмотр моей ручной клади. Какое счастье, скажу я вам, пограничник, который досматривал мой рюкзак вывернул его практически наизнанку, вывалив из него, помимо прочего последний «Сникерс» о существовании которого я уже и думать забыл. Преисполненный благодарностью к нему я сгрёб с его стола все свои вещи, а так же и ремень от брюк, которые всё время придерживал одной рукой боясь осрамиться и, отойдя в сторонку, я вцепился зубами в этот батончик полный орехов, нуги и шоколада... М-м-м-м вспоминаю и опять слюньки текут. Вообщем так вот я и покидал этот Лазурный берег.

Ссылки.                                                       

http://www.universal-tours.ru/resort~327~San_Remo
http://www.otdyh.ru/show/city.php?id=145
http://italy.destinations.ru/genoa
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.palamos.ru/guide/france/paca

 

День седьмой.

Всё хорошее имеет также и привычку заканчиваться. Подходит к концу и наше путешествие. Но заканчиваем мы его на самой что ни на есть высокой ноте, если можно так выразиться. Мы едем в Италию! На Лигурийское побережье!

Автобус бодренько преодолевает первалы проскакивая тунели и пункты оплаты платных дорог. Через час с небольшим мы пересекаем границу Франции и Италии, мне так и не удалось заметить где же она пролегает, от того что переодически дремал. Но понял лишь одно, вот пара минут назад была Франция, а вот вот теперь я уже в Италии, сразу видно и солнце по другому светит и море по особеному блестит, одним словом Италия и всё тут. Вон там ещё Франция, а тут уже Италия.  Есть всё таки своя прелесть в ЕС.

Спустя ещё минут сорок, наш автобус начинает снижение, вернее спуск по затяжному серпантину к городу с приятным и известным для нашего брата названием Сан Ремо. В голове начинают витать знаменитые мелодии и песни в исполнении звёзд итальянской эстрады. Вот она песенная столица Италии. Впереди уже виднеются крыши домов приближающегося города. Но вот что то настараживает, эти крыши видны в перемешку с тепличными сооружениями. И этих теплиц тут огромное множество, пожалуй больше чем самих домов. Когда же город? Да нет же. Всё верно, указатели говорят о том, что мы таки въехали в Сан Ремо. Может это какой нибудь другой Сан Ремо – деревенский и есть Сан Ремо городской с широкими проспектами, белоснежными зданиями. Нет, уточняет наш гид, всё верно, это единственный и неповторимый и тот самый Сан Ремо – небольшой курортный городочек, основное население которого занято тепличным хозяйством. Лишь волею судеб этот город выбрали для проведения в нём песенного фестиваля, а когда итальянская эстрада зазвучала на всю планету этот городок стал своего рода песенной Меккой -  трамплином в известность для итальянских певцов. Но такая вот слава вовсе не изменила уклад местных жителей этого города. Ну подумаешь, раз в году проходит здесь фестиваль известный на весь мир, ну подумаешь песенки тут поют, а зимой что есть будем? Лапу сосать чтоли? От того, наверное этот гоордок и не сильно преоброжается с годами.

Вот мы останавливаемся в самом центре города напротив здания мэрии, оно же, по совместительству, и казино, а так же сцена для проведения занменитого песенного фестиваля, вообщем все в одном флаконе. Удобно и элегантно, сидишь на заседании бюджетной коммисии отстаиваешь бюджет города, затем идёшь с ним в казино в соседнем зале, если выйграл то у города будут деньги на новые теплицы, а если проиграл, то год будет неурожайным, зато потом можно зайти в третий зал и послушать приятную музыку и успокоиться.

Вот такой вот этот известный всему миру Сан Ремо.

После непродолжительного знакомства с достопримечательностями Сан Ремо и продолжительного стояния нашей групп в очереди кто в туалет, кто за чашечкой кофе, надо сказать многие умудрились совместить эти очереди, так как в кафешке не пускали в туалет если ты в ней ни чего не покупаешь. Мы, наконец то, счастливые и приисполненные сил, погружаемся в автобус, который несёт нас в Геную.

Ещё один час и мы врываемся, иначе это не назвать, в огромнейший мегаполис, даже по самым скромным меркам, его трудно назвать городом - городище, да и только. За время своего пребывания на Лазурном берегу, мы уже привыкли называть поселение состоящее из пары торойки домов и одной извилистой улочки – городком, а про Канны и Ниццу, в которой даже аэропорт есть мы уже с уважением говорил, что вот это город. В таком случае говоря про Геную просто не хватит никаких приставок и суфиксов, чтобы охарактерезовать размеры и величественность этого города.

Знакомство с Генуей, мы решили начать с предприятий общепита. Наученные особой «расторопностью» в ресторанах Лазурного берега, мы, неторопясь, расселись за столики, в скромном внешне да внутренне вообщем тоже, ресторанчике, недалеко от площади в старом порту, напротив океанариума. Опять же неторопясь, расслабленно мы приступили к изучению меню, но уже через минуту мы почувствовали на себе испытывающий взгляд официанта, он был в полной боевой выкладке с блокнотом в руках и жаждущий услышать от нас, чего же нам надо от их заведения. Непривыкшие, веренее отвыкшие за неделю от такого сервиса, мы объяснили официанту, что только что приехали из Прованса и попросили его дать нам ещё минуту, другую, чтобы разобраться с местным алфавитом и наконец то определиться с выбором пищи. «О!! Из Праванса?» - сочувственно повторил официат и понимающе удалился, но недалеко, чтобы, в случае чего отреагировать на наши знаки и немедленно вернуться на боевой пост.  Меню, к нашему удовольствию, было не только на итальянском языке, но и так же тщательно продублированно на английском, что очень упростило и оживило наше изучение, тем самым замедлив и усложнив процесс принятия решения, из-за того многообразия блюд, которые нам сразу захотелось попробовать. Из всего изучаемого меня, например,  удивило то, что пиво, здесь, стоит дороже, чем такого же объёма кувшинчик белого вина. Вино было молодое и освежающе - приятным, что было оценено нами по достоинству в первую же очередь. Чтобы не ломать сильно голову, я заказал микс из всяческих морских гадов. Заказ был выполнени практически в течении десяти минут, что опять же меня приятно удивило и порадовало после Французского общепита.

Насытившись и не поскупившись на шедрые чаевые, за столь расторопный сервис, да и за очень вкусную еду, мы продолжили своё знакомство с Генуей.  Насторение, после обеда, было хорошее, от того ходить особо не хотелось и наш гид принял Саломоново решение предоставить нам мобильную экскурсию по городу на местном автобусе – кабриолете.

Под усыпляющий рокот мотора и монотонное бурчание диктора, на русском, понятном для нас, языке, мы, почти, за сорок минут объехали все достопримечательности этого прекрасного города. Скажу я вам - это прекрасная идея так вот пронестись по всем значимым местам Генуи, но это - всё равно, что пролистать туристический буклет и решить, для себя, что получил уже представление об этом полным истории мегаполисе. Но настроение нашего гида было явно боевым и он ну просто не желал отпускать нас из этого города без пешего занакомства с ним. Слегка разморенные, но уже окрепшие, чтобы ходить, наши гарнизоны выдвинулись к площади Феррари. Первые впечатления от названия - это формула один и жёлтый конь на задних копытах. Но, как мы поняли позднее, к этим символам эта площадь Феррари не имеет ни какого отоношения, может быть разве что косвенное. Тем не менее площадь поражает своей красотой и великолепием, а фонтаны, в такой жаркий день, так и веят прохладой.

Уважительно поклонившись Гарибальди на коне, мы продолжаем свою «прогулку». Петляя то по узким улочкам, то по широким площадям старого города, восторгаясь величием и монументальностью дворцов, которых здесь ну просто не счесть, мы выходим к «Высоким» воротам, высокие, можно было бы писать и без кавычек, они действительно высокие, наверное поэтому их так и прозвали - «Высокие» ворота, чтобы не спутали с другими, воротами менее высокими. Торжественно пройдя сквозь них мы сталкиваемся с малопримичательной и из далека не особо то и заметной постройкой, оказывается это место у генуэзцов отмеченно как дом где на свет появился Христофор Колумб, вот где родился великий мореплаватель и романтик, поверивший в круглость земли и подарив всему человечеству новые континенты и земли. И как бы мы жили теперь без Америки то?

Возвращаясь обратно в порт мы прошлись по тенистой и прохладной улочке рядом с муниципалитетом. Со всех сторон доносились приятные мелодии, постепенно снимающие  наш груз усталости, успевший накопиться за сегодняшний день, а охранники городского совета разрешили даже сфотографироваться с ними и зайти внутрь этого учреждения.

Долго ли коротко ли, но мы возвращаемся в старый порт, где у нас остаётся ещё немного времени до общего сбора группы, а в моём плане остаётся ещё один пункт – Галион – корабль из прошлого, стоит на приколе в этом порту. Помпезный и горды сам собою, с открытыми окнами для пушек, готовый хоть сейчас сделать залп из всех орудий. Изящность его линий и грозный вид будоражут фантазию, такое впечатление, что вот сейчас с него сойдёт на берег капитан Флинт.

Вот так и закончился последний день нашего путешествия, уставшие мы возвращаемся в нашу гостинницу, которую покинем окончательно завтра.

День восьмой.

Сегодняшний день и днём то не назовёшь. После предварительных вчерашних сборов, упаковки вещей, а так же прощального застолья в номере у друзей, проглотив уже привычно-скудный завтрак, мы как положенно, с вещами на выход из этой странной, маленькой, но уже полюбившейся нам гостиницы.

Уже через час, поскольку утро было ещё ранним и пробки на дорогах ещё не образовались, мы въезжаем на территорию аэропорта. Довольно быстро сдаём багаж и уже стоим в очередь на паспортный контроль. Но тут, до нас доходит, одна очень крамольная мысль – что пиво, купленное ещё в Йере для совместного распития компанией ещё то цело, но самое страшное, оно осталось в ручной клади, а к жидкостям в Европе, особенно в бтылках, относятся очень настороженно и заставляют выбрасывать, вот в себе вези сколько угодно, а в бутулках ну ни как. Что делать? Отдать пиво врагу? Да ни в жизь! Мы с группой товарищей, гордо покидаем очередь на личный досмотр и идём в ближайщую кафешку и с криком - «Спасибо, у нас с собой» отгоняем официантов и усиленно начинаем потреблять сей живительный напиток. Пива было много, но и мы не из робкого десятка. Одержав тяжёлую, но долгожданную победу над этим зельем мы вновь возвращаемся в очередь. Но, видимо наше поведение заинтересовало работников местной таможни и, когда подошла моя очередь на досмотр, оказалось, что я стал тем самым счастливчиком, на котором решили испытать все прелести тщательного досмотра. Сначала, мужчина, в тряпичных перчатках, решил полностью ощупать мои габариты, процедура я вам скажу довольно щекотная или щекотливая, если можно так выразиться. Ощупывал он меня долго, поскольку и я был не таким уж и миниатюрным, а временами, мне даже было приятно, так и хотелось сказать этому человеку – «Вот, вот здесь, пожалуйста, по тщательнее поищите ещё разочек!» Но он не внял моим просьбам и отправил меня на тщательный досмотр моей ручной клади. Какое счастье, скажу я вам, пограничник, который досматривал мой рюкзак вывернул его практически наизнанку, вывалив из него, помимо прочего последний «Сникерс» о существовании которого я уже и думать забыл. Преисполненный благодарностью к нему я сгрёб с его стола все свои вещи, а так же и ремень от брюк, которые всё время придерживал одной рукой боясь осрамиться и, отойдя в сторонку, я вцепился зубами в этот батончик полный орехов, нуги и шоколада... М-м-м-м вспоминаю и опять слюньки текут. Вообщем так вот я и покидал этот Лазурный берег.

Ссылки.                                                       

http://www.universal-tours.ru/resort~327~San_Remo
http://www.otdyh.ru/show/city.php?id=145
http://italy.destinations.ru/genoa
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.palamos.ru/guide/france/paca

 

          День шестой.

            Ну, как говориться - нам бы только день простоять да ночь продержаться. Сегодняшний  день - один из самых насыщенных и интересных в программе, хотя, именно это я уже говорил и про предыдущие дни, но что поделаешь, если настолько всё интересно и насыщенно, что даже затрудняешся ответить, что же особенно насышеней и интересней всего было в нашем путешествии.

            Для начала нас встречают долгожданные Канны. Что можно сказать о городе когда ты попадаешь в него в самый разгар жары. Но мы то – туристы, закалённые «ласковым» израильским солнцем, от того даже пот стекающий с нас в три ручья не может испортить нам удовольствия от медленной прогулки по бульвару Круазет.

Мы держим курс к дворцу фестивалей к месту поломничества всех кто связан с индустрией кинематографа или хочет каким то боком к ней примазаться. Двигаясь по бульвару, я постоянно озирался на скамейки, расположенные вдоль него, большая часть их  была занята ... мягко выражаясь, спящими людьми, некоторые даже расположились на них со своими чемоданами. Утро ещё было раннее  - почти 9:00. Люди продолжали спать, даже не обращая внимания на тяжёлый зной, который уже накрыл этот город. Никто не трогал этих «отдыхающих», видимо, как я уже говорил ранее, боялись столкнуться с каким нибудь принцем. А в голове моей уже проносились апокалиптические сюжеты, когда к 11:00 к одному из лежащих на лавочке подойдёт с иголочки одетый почтенных лет мужчина и предложит подать завтрак в «постель», громко проговорив: «Овсянка сэр!».

Ну да ладно, пусть себе лежат на скамейках, может в гостинницах нет свободных мест, а Канны - отличаются своим повышенным чувством гостеприимства, вот и сдали «неудачникам», которые не смогли заселиться в гостинницу, эти лавки за пол цены, логично подумал я.

Дворец фестивалей....... Пауза, как по Станиславскому. Ну скажем так, для такого массового и популярного мероприятия как ежегодный кинофестиваль, могли бы построить, что нибудь более монументальное. Я разочарован. Какой то дворец культуры в Мухосранске, по моему, выглядел бы куда более призентабельнее, чем это нагромаждение из бетонных блоков. Вообщем, ещё одна иллюзия разбилась о суровую реальность. Как я узнал позже, моё разочарование разделяет и конкурсная комиссия этого кинофестиваля, которая после торжественной части открытия в этом «здании» фестиваля, вежливо перебирается в гостиницу «Карлтон», где для этой цели снимает целый этаж и возвращается лишь сюда на вручение наград.

Но красная ковровая дорожка, которая, к моему приятному удивлению, осталась на своём месте, то ли специально для туристов, то ли потому, что в это время тут проходил другой не менее известный фестиваль - «Канские львы». Ну вот как тут, простому туристу, пройти мимо такого счастья и не сфотографироваться на ней, помятуя, что её касались ноги самых разнообразнейших звёзд кино, я до сих пор удивляюсь, что её ещё не разорвали на сувениры, кстати, а хорошая таки идея, эх, поздно только в голову пришла.

Ну а как же Каннам быть без своей алеи звёзд? Конечно же! Этот город может гордиться не только тем, что кинозвёзды со всего мира здесь почти полностью истоптали всю красную дорожку, но и тем, что многим звёздам, так же посчастливилось заморать свои руки, делая их отпечатки, так и подмывает сказать, для полицейского протокола, какой я вредный, однако,  нет не для протокола, а для памяти или увековечения в бетоне с соответствующей подписью автора этих лап. Этих отпечатков здесь столько много, что можно просто заблудиться в поисках интересующих тебя ладошек. Так вот и я, так и не нашел в этом множестве лап, руки Софи Лорен, а жаль.

Нафотографировавшись всласть на красной дорожке и с ладошками знаменитостей, продолжаем свою прогулку по набережной.

Отель «Карлтон». Ну вот если сравнивать Канны и Ницу и говорить о достопримечательностях этих городов, то если для Ницы, уже стал символом этого города, отель «Нигреско», то для Канн это безусловно «Карлтон». Помпезное здание построенное в довоенном стиле, а впрочем он именно тогда и был построен, притягивает своим богатством и красотой. У входа в лобби стоят одетые с иголочки швейцары и помогают выйти из подъезжающих сюда дорогих, это ещё мягко сказано, машин тоже очень дорогим постояльцам этого отеля. Как я сказал, этот отель очень тесно связан с проводимым сдесь знаменитым кинофестивалем и кинематографом вообще. В нём не только останавливались знаменитости от кинематографа, но здесь даже открыли специальные номера люкс, носящие имена звёзд кино таких как Шона Коннери, Алена Делона, Софи Лорен, а в 1954 году этот отель стал местом съемки фильма А.Хичкока "Поймать вора" с Грейс Келли и Кери Грантом в главных ролях. Что ещё можно сказать – кино, да и только!

Возвращаясь к автобусу, мы шли, по той стороне бульвара, где плотными рядами столпились всевозможные бутики всевозможных известных и не очень брендов. К нашему счастью, утро ещё было ранним – всего то 10 часов и они были закрыты. Но наш гид, увидив озадаченность на наших лицах, предложил позвонить в интересующие нас бутики и договорится о нашем желании оставить у них пару десятков тысяч евро, предварительно заказав двух помошников из их штата и оговорив время нашего приятного посешения, на что мы мечтательно согласились и отдали соответствующее указание нашему виртуальному секретарю и продолжили свой променанд сглатывая слюну и с любопытством разглядывая витрины.

Нет! Такой вот туризм, нам не нужен, причём об этом подумал не только я один, а большинство нашей группы, садясь в автобус ещё раз окинув из окна его этот город мы уносимся прочь, продолжая своё путешествие.

Нас уже ждёт городок - Сен Поль де Ванс. Вот он – рассадник культуры и творчества. Вот где моя душа, как гармонь, то распахивалась от увиденного, то сжималась от зависти, в голове уже роем мух мельтешат идеи для своих новых работ, словно я побывал на конференции по обмену опытом, а поскольку я ещё не настолько опытный художник, то обмен проистекал в одном направлении. Я, словно губка, впитывал в себя каждый штрих, каждый изгиб в работах мастеров и уже представлял, как это будет выглядеть у меня. Одним словом, я был опьянён красотой и величием этого маленького городка и его, что, наверное, наиболее важно, художниками и мастерами. Теперь я об одном только и мечтаю - вернуться сюда вновь за новыми идеями.Но кроме всего прочего, чего можно здесь посмотреть и увидеть, стоит зайти на местное кладбише, где похоронен Марк Шагал и отдать дань уважения этому художнику положив на его могилу маленький камешек по еврейскому обычаю.

            Далее мы останавливаемся в городке Эз.

Время обеденное, от того мы решили немного расслабиться и посидеть в одном местном ресторанчике - пообедать. Всё хорошо – место уютное, столики красивые, стулья удобные и официанты не навязчивые, точнее абсолютно не навязчивые - мы просидели почти пол часа, пока, наконец то и весьма настойчиво стали умолять гарсона всё же вмешаться и нарушить нашу идилию, ради осушествления обряда священнодействия в виде принятия заказа, после недолгих препирательств, он,  неохотно отвлёкся от ничего не делания, потому как к тому времени ресторан уже был на половину пуст, и принял наши горячие пожелания в его адрес в качестве заказа и удалился.

Ожидать исполнения заказа немного легче и даже приятнее, чем сидеть просто на стуле в ожидании "мессии", который, всё же, снизойдёт до нас и предложит нам меню, но, при желании, и это удовольствие можно испортить если оно будет особо долгим и в этом отношении настоящего мессию было бы ждать легче - всё равно ведь не прийдёт, выручало лишь пиво, которое, к нашему удовольствию, подали сразу же, и безпроводный интернет.

Но вот она - вожделенная еда, не прошло и пол года. Я заказывал пиццу и, справедливости ради хочу отметить, что она была ну просто великолепной, или может, от ожидания я так проголодался, что она мне показалась таковой.

 Ели быстро и молча, но с нескрываемым  аппетитом. Торопились, от того, что давно уже опаздывали на запланированную в этом городе экскурсию. И доев, точнее сметя, принесённую нам еду, мы попросили счёт, в предвкушении уже скорого присоединения к нашей группе, озирающей достопримечательности этого городка. Ага, как же. Не тут то было. Разогнались касатики. Очевидно, составление счёта в этом ресторанчике, было неимоверно сложной задачей, требующей знаний высшей математики и ядерной физики, как минимум. Официант, услышав нашу мольбу позволить нам расплатиться за съеденное, кивнул и исчез, приступив, по нашему мнению, к попалечному подсчёту затраченных на нас денег, но пальцев ему явно не хватало, от того и приходилось, очевидно,  одалживать их у повара и другой официантки, явно мешая этим выполнять им свои непосредственные обязанности, минут через десять нашего ожидания расплаты мы уже начали нервнечять не на шутку, а фразу "час расплаты" стали понимать уже буквально, но наш гарсон, я уж и не знаю как его ещё и назвать, заметив наше возбуждение, появился и уверил нас, что ещё не множечко и этот счёт будет наконец то составлен, сведен и трижды проверен, что нас явно ввело в ступор от удивления всей сложностью этой процедуры. Еще немного и мы таки получаем счёт, чему неимоверно радуемся, как будто деньги по нему будут платить нам. С уже не скрываемой радостью мы избавляемся от денег и уже летим в догонку к своей группе, которая уже давно покорила вершину на которой находится этот городок и растеклась по сувенирным лавкам.

Только сейчас я начинаю понимать, что в таком вот «обслуживании» было и свое очарование. Вместо того чтобы раслабляться в прекрасном месте, наслаждаясь красотой природы и пьянея от чистого воздуха, медленно и не спеша приправлять всю эту красоту едой, неторопливо поданной официантом, старающимся не отвлекать тебя от этого созерцания, затем, переваривая съеденое, продлжать любоваться месными красотами, в ожидании счёта, который явно не торопились тебе нести, боясь испортить этим получаемое удовольствие и за это наградить гарсона шедрыми чаевыми, мы явно поступили как варвары испортив этим исключительность и прелесть всего момента. Эх, что ещё сказать – туристы. Не оценили мы размеренность и неторопливость местной жизни. Ну не умеем мы ещё так не торопиться.

Наш путь продолжается и следующее место ожидающее нашего посещения это княжество Монако.

Всего каких то четыре квадратных киллометра а уже целое государство. Но в нём есть всё, правда, так, обычно, говорят про Грецию, но в свете последних событий там всё же уже не так всё и есть, как это было раньше. Памятников архитектуры тут не так и много, хотя это «государство» имеет довольно таки большую и интересную историю, но погоня за современной жизнью заставило Манако постоянно обновляться, возводя на месте старых раскошных хором, более компактные и функциональные здания, из-за того что плотность населения этой страны самое большое в мире и не перестаёт расти. И тому есть причины, ведь каждому хочется пожить беззаботной жизнью в стране, где практически построен коммунизм, правда, пока только для местных жителей. В стране, где нет преступности, а полиция, судя по тем красавицам, которые там служат, существует лишь для красоты. Наверное для красоты здесь существует и дворец правосудия, ведь если нет преступности то и судить некого, а может его построили лишь в назидание, чтобы не повадно было. В стране, симфонический оркестр которой превышает по численности все её вооружённые силы – аж 86 человек. Так и хочется пропеть – «Эх! Хорошо в стране монакской жить!».

Полюбовавшись красотами княжеской резиденции её тенистыми парками и начисто вылизаными аллеями, а так же пройдясь по площади, на которой установлены «сверхсовременные» пушки и выложены пирамиды из металических ядер к ним, мы перемещаемся в другой «город» этого княжества - Монте Карло, город название которого уже давно стало именем нарицательным. Не мне вам рассказывать про казино Монте Карло. Как говорится, если вам нужны деньги играйте в казино ведь деньги нужны не только вам. Вот где с уверенностью можно сказать, что «Деньги не спят», а перетекают из одного кармана в другой. Здесь можно постоять и понаблюдать, как они протекают мимо тебя, либо испытать свое счастье, в надежде, что хоть маленький их ручеёк да затечёт и в ваш карман. Мне не повезло, сия чаша меня обошла стороной – я ничего не выйграл, но скажем так, ни чего и не проиграл. Но зато стал свидетелем ошеломляюще «крупного» выйгрыша, когда один человек из нашей группы вложил в автомат «Однорукий ковбой» 5 евро, а вытащил из него, аж 15, не побоюсь этого слова, евро, надеюсь, что казино не сильно от этого пострадало.    

Что больше всего меня поразило и понравилось в Монако, это обилие смотровых площадок, государство как будто так и хвасталась собою, говоря мне: «Ну вот посмотри на меня вот так, а вот от туда, а от сюда. Ну правда хороша? Ну правда прелесть? Правда красавица?» «Правда, правда!» - соглашался я, делая прекрасные снимки этого государства с разных ракурсов и боков.

Что ещё можно добавить к сказанному? Трудно ещё что то сказать или описать. От того насытившись восторгами от увиденного мы возвращаемся в Канны, где нас ожидает последний променанд за сегодняшний день, а именно очередная прогулка по бульвару Круазет. Ночь уже во всю расправила свои крылья и нежно укрыла этот противоричивый но перкрасный город, который, не желая признавать власть ночи, ощетинивается сотнями тысяч зажжёных ламп, приглашая нас продолжить свои гуляния по нему хоть до самого утра. Изрядно уставши и еле волоча свои натруженные об Канны ноги, мы мечтаем лишь об одном, чтобы экскурсия эта продолжалась исключительно в сидячем положении, на что наш гид охотно соглашается, видимо и у неё такие же проблемы, и предлагает нам отдохнуть в одном из пабов за кружечкой прохладного пива. Группа изрядно оживляется и, видимо, от одной лишь мысли об этом отдыхе у всех появились силы двигаться дальше в поисках достойного для нас паба. Вечер оказался довольно таки людным, от того то множество пабов, расположенных на нашем пути, были битком набиты посетителями, вот не спится же им по ночам и чем они только утром занимаются. Но вот он, долгожданный паб, в котором, по нашим меркам, не так и много посетителей, что даже есть несколько свободных столиков. Мы плюхаемся в удобные кресла, наши ноги объявляют нам забастовку и уже начинают во всю раслабляться и только тогда мы начинаем понимать всю нестандартность этого паба, а именно не стандартность его ориентации в смысле сексуальной. От того, что за соседними столиками сидят исключительно однополые пары. Но, стоило нам, наконец то, обратить внимание на название этого заведения то всё встало на свои места – этот паб так и назывался «Бар голубых». Вы думаете, нас хоть сколечки смутила эта новость, отнудь нет, вопервых, как выяснилось, наша группа довольно спокойно относится к разнообразным сексуальным меншинствам, а, вовторых, наши ноги прочно обосновались в этих мягких плетёных креслах и на отрез отказывались их покидать без как миниму получасового отдыха. Сказано - сделано, даже более того, сделано так, что мы уселились довольно компактно, а именно девочки с девочками, а мальчики с мальчиками, рассаживались, конечно, не специально так, а просто для удобства общения. Да и на нас ни кто внимания никакого не обращал, всё было дружелюбно и естественно. Чему я и был несказанно рад. Ведь могут же люди спокойно и без фобий воспринимать ориентацию и взгляды других.

Закончилась наша экскурсия почти заполночь. Наш экскурсионный автобус уже давно ущёл на ночлег. Зато городской транспорт продолжал развозить запозднившихся пасажиров. Он уже перешёл на ночной режим и теперь, автобусы, которые ещё днём имели цыфровое обозначение, почемуто перешли на обозначение буквенное, что вообщем то не помешало нам сориентироваться на местности и после не продолжительных но исключительно эффективных пыток водителя, определить правильный маршрут и правильное направление до нашей гостиницы. Автобус был довольно таки плотненько набит пассажирами. Ехала в нём, в основном, молодёжь – это скорее всего местная поросль, которая возвращалась с дискотек или гулянок с друзьями домой, и такие же как мы - туристы усталые и изнурённые дневной жарой. В автобусе было чисто, а свободные места всегда были в наличии, даже если периодически они и занимались, то при появлении в автобусе пожилого человека, либо женщины с ребёнком, почти весь автобус поднимался со своих мест предлагая им свое уже обогретое и обтёртое место. Вот где сбываются мечты строителей коммунизма. Элементарная вежливость всего то, а как приятно это видеть и убеждаться, что она ещё есть на земле.