-Метки

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в goel

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 20.12.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 20969

Дневник goel


Здравствуйте,дорогие гости! Меня зовут Елена, я мама очень взрослой доченьки и очень маленького сынульки. Рукоделием занимаюсь с малых лет, многие виды пыталась освоить, но предпочтение отдаю шитью, вышивке и вязанию. Я точно не буду заниматься скрапом и декупажем (красиво, но не мое). Теперь о дневнике. В первую очередь- это МОЯ копилка чужих и своих идей. Поэтому на сообщения "Зачем размещаете схемы в плохом качестве?" отвечаю: "Мне будет интересно это вышить- найду и размещу в лучшем". Давайте не будем забывать, что схемы, размещаемые в наших дневниках несут сугубо ознакомительную цель. Если нет ключа, я стараюсь указывать источник. Прошу прощения у тех, кому не ответила на "Спасибо!"- отвечаю сразу всем:"Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье" и у тех, кому не отправила на почту- не обижайтесь, в лучшем качестве нет, а почту я использую уже много-много лет и исключительно для деловой переписки. Не очень строго получилось? Я на самом деле очень позитивная. Спасибо всем, что заходите в гости, комментируете мои работы, для меня это очень важно!

СУМКА

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 15:33 + в цитатник
9 (142x250, 14Kb)
Размер сумки: ок. 35 х 30 см.

Вам потребуется:

Нейлоновая ткань 1,50 м шириной 150 см; сетчатая ткань 0,40 м шириной 140 см; флизелин Н 200; 1 застежка-молния длиной 35 см; 2 застежки-молнии длиной по 12 см; кордовая лента 1,10м шириной 3 см; 2 готовые застежки-карабин (крючок и петля); 2 пробивающиеся кнопки; 1 готовый мотив.

Бумажная выкройка: по чертежу изготовить из бумаги выкройки основной части сумки (а) и соединительной части (б) в натуральную величину.

Припуски: на швы и по срезам — 1 см.

Раскрой:

Из сетчатой ткани:

основная часть сумки — 2 детали по чертежу


Из нейлоновой ткани:

основная часть сумки — 2 детали по чертежу
соединительная часть сумки — 1 деталь со сгибом по чертежу
большой карман длиной 18 см и шириной 12см;
соединительная часть большого кармана длиной 48 см и шириной 3 см;
2 детали клапана длиной по 6 см и шириной по 12 см;
2 верхние части маленьких карманов шириной по 2,5 см и длиной по 12 см;
2 нижние части маленьких карманов шириной по 3,5 см и длиной по 12 см;
2 соединительные части маленьких карманов длиной по 38 см и шириной по 2см;
О обтачка разреза для застежки на молнию длиной 38 см и шириной 4 см;
2 шлевки длиной по 10 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.
Прокладка: ко всем деталям кроя из нейлоновой ткани приутюжить флизелин Н200 в 2 слоя.


Описание работы:

Основные части сумки (а) из сетчатой ткани наложить изнаночной стороной на лицевую сторону основных частей сумки (а) из нейлоновой ткани, приколоть и приметать. Далее детали обрабатывать как однослойные. На одной основной части сумки (= передней) разметить линии совмещения карманов и линию шва притачивания клапана.
На большой карман (с) в центре настрочить готовый мотив. Припуск по верхнему срезу кармана и припуски по ко-. ротким срезам соединительной части кармана (с!) отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Припуск по одному из продольных срезов соединительной части кармана заутюжить на изнаночную сторону. Соединительную часть сложить с карманом лицевыми сторонами и притачать к боковым и нижнему срезам, при этом надсечь припуски соединительной части у нижних уголков кармана. Соединительную часть отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить карман по краям в край. Карман (с) наложить на переднюю часть сумки (а) по линиям совмещения и настрочить соединительную часть по приутюженному краю в край.
Клапан чисто вытачать по внешнему контуру, отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Клапан притачать к передней части сумки (а) на 2 см выше кармана (с) по разметке. Припуски шва срезать до ширины 0,5 см. Клапан заутюжить вниз и настрочить вдоль шва притачивания.
На верхней и нижней частях каждого маленького кармана (I, д) заутюжить на изнаночную сторону припуски по одному из продольных срезов: на верхней части — по нижнему срезу, на нижней части — по верхнему срезу. Верхнюю и нижнюю части кармана настрочить на тесьмы застежки-молнии длиной 12 см так, чтобы зубчики были видны. На соединительной части кармана (Ь) выполнить шов. Соединительную часть сложить с карманом лицевыми сторонами и притачать по периметру кармана, совместив шов соединительной части с одним из нижних уголков кармана. Соединительную часть кармана отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить карман по периметру в край. Маленький карман наложить на переднюю основную часть сумки по линиям совмещения и настрочить в край соединительную часть кармана.
На соединительной части сумки вычертить вырез для застежки на молнию длиной 35 см и шириной 1 см — см. чертеж. Обтачку выреза для застежки на молнию наложить на соединительную часть лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть и с изнаночной стороны соединительной части притачать по вычерченным линиям. Соединительную часть прорезать вдоль между строчками, к вершинам уголков — наискосок. Обтачку вытянуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Застежку-молнию притачать под края выреза в край так, чтобы зубчики были видны.
Шлевки чисто вытачать по продольным и одному из коротких краям. Открытый конец каждой шлевки продеть в кольцо готовой застежки-карабина на длину 5 см и приколоть. Шлевку приколоть к соединительной части по разметке и настрочить в край, на расстоянии 3 см и по диагоналям между строчками.
На соединительной части сумки выполнить шов. Соединительную части притачать к передней и задней основным частям сумки так, чтобы шов соединительной детали находился на участке дна сумки. У уголков сумки надсечь припуски соединительной части.
Кордовую ленту продеть в крючки готовых застежек-карабинов, подвернуть концы ленты и настрочить.
Верхние части кнопок пробить на уголках клапана большого кармана, нижние части кнопок пробить на большом кармане (с) в соответствующих верхним частям местах.

1.
BagSchema (300x227, 6Kb)
Рубрики:  ШИТЬЕ/Сумки



Процитировано 10 раз
Понравилось: 2 пользователям

Невидимый подгиб

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 15:30 + в цитатник
5 (400x494, 29Kb)
Лучший подгиб тот, который не виден, так как он не портит внешний вид изделия. Подгиб, закрытый тонкой тканью, например органзой, не только не виден с лицевой стороны, но и служит для изделия подкладкой.

По выкройке юбки выкроите подкладку, уменьшив ее на две глубины подгиба и прибавив две ширины припуска на швы.
1) Стачайте боковые швы юбки и подкладки. Разутюжьте припуски. Ослабьте натяжение нитей и пристрочите край подгиба юбки.
2) Сложите подкладку и юбку лицевыми сторонами. Совместите края подгибов и сострочите их.
3) Выверните изделие на лицевую сторону. Сметайте края по линии талии. Слегка отутюжьте юбку.

1.
6 (304x413, 16Kb)

2.
7 (305x413, 23Kb)

3.
8 (304x410, 17Kb)
Рубрики:  ШИТЬЕ/Полезно



Процитировано 6 раз

Шляпа с широкими полями

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 15:28 + в цитатник

1 (400x419, 14Kb)

1.
2 (700x454, 67Kb)

2.
3 (385x700, 154Kb)

3.
4 (322x696, 17Kb)
Рубрики:  ШИТЬЕ/Для взрослых



Процитировано 23 раз
Понравилось: 5 пользователям

Чистка белых шерстяных и полушерстяных изделий

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 15:25 + в цитатник
sherst (250x147, 3Kb)
Для придания белизны вещи иногда отбеливают гидросульфитом или перекисью водорода, предварительно отпоров от них крючки, пряжки и пуговицы.
В эмалированной посуде при нагревании до 45° растворяют гидросульфит (50 г на 1 ведро воды). В полученный раствор кладут вещи и держат в нем в течение 30 мин. при постоянном помешивании.

Промывают вещи несколько раз в теплой воде, затем в холодной, до уничтожения запаха гидросульфита. Первый раз полощут с добавлением нашатырного спирта (10 г на 1 ведро), последний — уксуса (30 г на 1 ведро).

Если вещи получились не очень белыми, их на 30—40 мин. погружают в раствор перекиси водорода (5 г 3-процептной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта на 1 л воды), затем промывают и сушат в расправленном виде. Перед отбелкой перекисью водорода вещи промывают, не подкисляя воду уксусом.

Чтобы придать костюму надлежащий внешний вид, его подкрахмаливают горячим клейстером (15 г картофельного крахмала на 1 л воды). Сушат, предварительно расправив костюм путем встряхивания и вытягивания.
Рубрики:  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Процитировано 10 раз
Понравилось: 1 пользователю

Чистка бархата

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 15:25 + в цитатник
barhat (250x113, 3Kb)
Изделия из бархата сначала очищают сухой щеткой от пыли, затем протирают мягкой шерстяной тряпкой, смоченной бензином. После просушки опять чистят шерстяной тряпкой, смоченной денатурированным спиртом.

Если при чистке ворс примялся, бархат смачивают спиртом, держат над паром 3—4 мин. и в горячем виде протирают против ворса редкой и жесткой щеткой. Отпаривание примятых мест производят несколько раз до тех пор, пока они не исчезнут. Пятна от пищевых продуктов удаляют теплой водой, к которой прибавляют нашатырный или денатурированный спирт (столовую ложку на 1 стакан).
Рубрики:  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Процитировано 2 раз

Сумка через плечо

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 12:37 + в цитатник
Практичную, легкую наплечную сумку не стоит покупать, ее можно сшить самим. Материал подойдет любой: суровое полотно, искусственная кожа и замша, плащевая ткань. А может, у кого-то найдется старое кожаное пальто или куртка.
Рассмотрите хорошенько рисунки. На каждую из трех предложенных нами сумок даны выкройки. Лучше всего перенести их с помощью сетки на картон, а потом картонные лекала наложить на материал и вырезать.
sumka1 (500x375, 33Kb)
ДОРОЖНАЯ. (рис. 1). Прежде всего вырежьте две основные детали сумки А и В, два кармана — внутренний Г и с перегородками Б, две боковины (венчики) Д.
Сложите ткань вдвое изнанкой внутрь и только тогда вырезайте основу А и В. К каждой детали пришейте подкладку, отступив на 10 мм от края.
Две детали внутреннего кармана сложите вместе и сшейте, но не до конца, иначе вы не сможете его вывернуть.
Ту же самую операцию проделайте с другим карманом Б.
Осторожно вывернув налицо основную часть сумки с пришитой уже подкладкой, пришивайте к ней карманы, соблюдая последовательность и технологию, показанные на рисунках.
Осталось немногое: ремни. Они должны быть усилены подкладкой. Ширина их приблизительно 45 мм. Советуем обшить ремни по краю крупными стежками и обметать дырки в них. На два внутренних кармана пришейте короткий ремень с пряжками. Под него пропустите, как показано на рисунке, длинный ремень. На одном его конце — пряжка, на другом — дырочки.


sumka3 (500x381, 30Kb)
ШКОЛЬНАЯ. Часто школьники вместо обычного портфеля предпочитают носить учебники и тетради в модных наплечных сумках. Такую сумку (рис. 2) можно сделать и самим, если есть , швейная машина и соответствующий материал — кожа натуральная или синтетическая.
Лучшим материалом была бы невыделанная кожа. Но можно использовать и гораздо более дешевую искусственную кожу, и даже ее отходы. Вначале нужно выяснить, какой ширины материал есть в наличии (обычно он бывает 90 и 140 см), и только затем делать разметку, стремясь к наиболее экономному использованию материала. Материал советуем покупать только после разметки и на основе ее. Необходимо приобрести также еще два замка и металлические кольца для крепления плечевого ремня.
Если выкройку деталей вы выполните сначала на бумаге, то это облегчит дело — останется лишь с помощью копирки перенести ее на изнанку искусственной кожи. На нашем рисунке: 1 — крышка сумки; 2 — нижний карман; 3 — крышка нижнего кармана (кроится в двух экземплярах); 4 — боковина; 5 — задняя стенка сумки; 6 — передняя стенка; 7 — верхний карман; 8 — наплечный ремень.
Сначала на переднюю стенку 6 прикрепите карман 2 и крышку кармана 3.
Затем сшейте переднюю 6 и заднюю 5 стенки так, чтобы боковина 4 оказалась между ними. Теперь можно сумку вывернуть. Не забудьте вшить края верхнего кармана 7. Если вы уже скрепили две крышки, то пришивайте теперь низ верхнего кармана, затем крышку сумки 1. Нижний край крышки прикрепите к линии сгиба задней стенки 5 — на чертеже она обозначена пунктиром. После этого можно прошить до конца и наплечный ремень. Прикрепите его трубчатыми заклепками.
Для крепления замка не нужно специального профессионального мастерства. К крышкам они крепятся маленькими заклепками. Чтобы материал не прорвался, целесообразно под кожу подложить маленький кусочек картона.

Рубрики:  ШИТЬЕ/Сумки



Процитировано 4 раз
Понравилось: 1 пользователю

Планка для бельевой веревки

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 12:35 + в цитатник
Чтобы на бельевой веревке можно было разместить больше, например, рубашек, воспользуйтесь металлическими вешалками. А чтобы вешалки не вращались, их следует крепить не на веревке, а на специальной деревянной планке с желобом, которая может скользить по веревке. Под крючки вешалок в планке сверлят сквозные отверстия.
planka-belyo (500x501, 24Kb)
Рубрики:  ИДЕИ ДЛЯ ДОМА



Процитировано 8 раз
Понравилось: 1 пользователю

Окраска текстильных изделий в домашних условиях

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 12:33 + в цитатник
За окраску стоит приниматься, когда на вещи появились выгоревшие места и вы хотите восстановить первоначальный цвет. Или когда вам не нравится (или разонравился), скажем, цвет купленной рубашки...
Как правило, любой текстиль можно перекрасить лишь в более темный цвет. В продаже, правда, бывают химические отбеливатели, но они рассчитаны на обработку вещей белого цвета, чтобы восстановить их прежнюю белизну. Да и то при обработке нужно строго следовать инструкции, соблюдать осторожность — иначе хлор, содержащийся в большинстве отбеливателей, может проесть ткань насквозь...

Приступая к окраске, надо выяснить, из какой ткани сделана вещь. Посмотрите на этикетку. Если там написано «100% хлопка» — все ясно. Хотя на импортных изделиях надписи, конечно, иностранные. Но и их можно запомнить. Если написано «woll» или «wolle» — это означает «шерсть» соответственно по-английски и по-немецки. «Хлопок» обозначается словом «cotton» (по-английски) или «baumwolle» (по-немецки), а натуральный шелк соответственно «silk» и «siede».

Чуть сложнее с синтетическими тканями. Вискозные, медноаммиачные и ацетатные волокна по-английски обозначаются «royon», а по-немецки — «zellwolle». На полиэфирных изделиях обычно пишут «polyester», а на полиамидных — «polyamide». Однако многие изготовители вводят и свои, фирменные названия. Те же полиамидные волокна в США часто называются «найлон» или «нейлон», в ФРГ — «перлон», «дедерон», в Чехии и Словакии — «силон», а в Польше — «стилон»... И так со многими другими волокнами, а их в современной химии — несколько десятков. Как тут быть?.. Попробуйте вытащить из изделия в незаметном месте ниточку и проведите экспресс-анализ на огне, ориентируясь на таблицу.
okraska-tkani (500x365, 40Kb)
Выяснив вид ткани, из которого сшито изделие, легче подобрать подходящий краситель. Химики различают: прямые красители (для хлопчатобумажных тканей), кислотные (для шерсти), дисперсные (для капрона, анида и нейлона), активные (для хлопчатобумажных, льняных и вискозных тканей) и т. д. Обычно все это обозначено на этикетке, где приводится и основные правила пользования.
Обратите внимание, в какой именно упаковке продастся данный краситель. Удобнее всего, пожалуй, пользоваться жидкими красителями во флаконах. Следом по удобству пользования идут пастообразные красители (в тюбиках) и твердые — в порошках и таблетках.

Все старания могут пойти насмарку, если на окрашиваемое изделие попадет хотя бы крупинка нерастворившегося красителя. Она образует интенсивное пятно — попробуй потом избавься (остается разве что перекрасить изделие в еще более темный цвет). Чтобы этого избежать, краситель любого вида переводят в раствор. Производить такую операцию надо аккуратно. Порошок или таблетку растворяют в горячей воде, используя отдельную посуду, скажем большую стеклянную банку. Убедившись, что краситель полностью растворился, профильтруйте его сквозь марлю. Затем раствор переливают в чистую, без накипи, просторную эмалированную посуду — большую кастрюлю, ведро, бак-выварку (емкость не менее 10—12 л на каждые 800 г сухого веса окрашиваемого изделия).

Красить надо в мягкой воде, лучше всего в дождевой. Водопроводную или колодезную воду можно смягчить, добавив соду из расчета 10—30 г на 25—30 л воды. Когда выпадет осадок, профильтруйте воду и лишь после этого заливайте ее в бак для крашения.
Сколько нужно красителя? На пакетике, как правило, есть рекомендации. Для уточнения расчетов проведите эксперимент. Возьмите небольшой лоскуток выбранного материала и окрасьте его в нужном режиме. Закончив крашение, кусочек ткани полощут в холодной, затем в горячей воде, отжимают и сушат для скорости утюгом. Ведь оценить интенсивность тона можно только на сухой ткани. Одновременно вы убедитесь и в правильном выборе краски. Ведь при крашении следует учитывать, что краска из раствора накладывается на цвета самого изделия, а итог — нечто новое. (Таблица смешения цветов приводится на упаковке отечественных красителей.)

Прежде чем опустить изделие в красящий раствор, его надо подготовить. Прежде всего спорите с вещей металлическую или пластмассовую фурнитуру. (В красильных растворах металл зачастую ржавеет, а пластмасса нередко деформируется.) Подпорите подкладку для лучшей циркуляции раствора. Если после окраски вы собираетесь перешивать вещь, можно ее и вовсе распороть.
Затем изделие, даже если оно новое, надо выстирать. Дело в том, что в процессе изготовления некоторые участки, скажем рубашки, могли подвергнуться аппретированию, антистатической обработке и т. д. Это может помешать равномерной окраске. Помеха крашению и всевозможные пятна — очистите или отстирайте их.

Выстиранная и прополосканная вещь погружается в красящий раствор при помощи деревянных щипцов или палки. Не забудьте постоянно помешивать раствор — краска ляжет равномернее.
Бак ставят на плиту и начинают нагревать. При этом следует иметь в виду следующие рекомендации:

1. Раствора должно быть в 10—20 раз больше, чем ткани. Когда хотят получить более равномерную окраску, уменьшают скорость крашения, разбавляя раствор нужным количеством воды.
2. Существенное влияние на скорость окраски оказывает температура раствора — чем она выше, тем быстрее красится шерсть и, напротив, медленнее хлопчатобумажные и вискозные ткани. Скорость крашения можно также увеличить добавками — поваренной солью при крашении хлопка и уксусом при крашении шерсти. Добавки подмешивают в конце крашения, когда краски в растворе уже мало.
3. На интенсивность окраски влияет и продолжительность процесса. Обычно изделие нагревают до кипения и для получения светлого тона выдерживают 10—15 минут, среднего — 20—30 минут и темного — 30—50 минут.
После того как бак с окрашиваемым изделием снят с плиты, раствору дают остыть, продолжая помешивать его. Минут через сорок изделие извлекают из раствора и тщательно полоскают сначала в холодной, а потом в горячей воде. Ткань надо промывать теплой водой до тех пор, пока вода не станет бесцветной. В заключение изделие еще раз прополаскивают в холодной воде.
Сушка. Тут вроде все ясно. Но все же маленький совет: избегайте сушить на солнце или вблизи печки. Рубашки и блузки лучше всего сушить в тени, повесив на плечики.

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СИНТЕТИКИ красятся значительно хуже, чем из натуральных волокон. Поэтому их лучше не красить, а подкрашивать. Идеальные средства для этого — «Фантазия» и «Веселка». Они содержат красители для хлопка и капрона, позволяют одновременно и стирать, и подкрашивать изделия.

ИНТЕРЕСНЫЙ ЭФФЕКТ можно получить при окрашивании изделий из смешанных волокон, например: лавсан+хлопок, лавсан+шерсть, лавсан+лен. Дело в том, что лавсан практически не окрашивается красителями для натуральных волокон. Так что, использовав краситель для шерсти или хлопка, вы можете получить неожиданную текстуру. Какую именно, вы будете знать, проведя предварительный эксперимент.

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОЛОСКАНИЯ окрашенного изделия его можно постирать. Под действием стирального порошка излишний краситель сходит быстрее. Кроме того, стирка дополнительно выравнивает окраску.

ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ИЗ ШЕРСТИ ОКРАСИЛОСЬ НЕРАВНОМЕРНО, попробуйте выйти из неприятного положения, использовав раствор нашатырного спирта в воде (50 г спирта на 5 л воды). Раствор нагревают до 40—50С и помещают в него изделие на 30—40 минут. После этого вещь стирают, полоскают и сушат обычным образом.

...Как видите, окраска — не такое уж сложное занятие. Теперь вы можете со знанием дела приступать к практике. И пусть ваши опыты будут удачнее, чем у маленького Апеши Пешкова. Вы ведь не собираетесь перекрашивать праздничную скатерть, как это описано в повести М. Горького «Детство»!..

P.S. Имейте в виду, что синтетические ткани кипятить нельзя! При высокой температуре синтетика плавится!

Рубрики:  ШИТЬЕ/Полезно
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Процитировано 7 раз
Понравилось: 1 пользователю

Крашение текстильных изделий в домашних условиях

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 12:30 + в цитатник
При крашении текстильных изделий в домашних условиях необходимо соблюдать следующие правила.

Перед крашением вещь нужно тщательно очистить от пыли и удалить пятна (в особенности жировые), иначе эти места не закрасятся. Загрязненные изделия необходимо предварительно выстирать и хорошо прополоскать; это способствует более ровному окрашиванию. После стирки изделие не надо высушивать, так как влажный материал ровнее впитывает краску. Если изделие чистое, его следует перед крашением замочить и слегка отжать.

Красить можно в оцинкованных или эмалированных бочках, ведрах, тазах и т. д. Важно знать объем используемой посуды, так как ровное окрашивание изделия получается только, если будет соблюдено определенное соотношение между весом окрашиваемого изделия и красильного раствора. Для крашения в светлые и средние цвета это соотношение должно составлять 1 : 40. Это значит, что если, например, изделие весит 200 г (блузки, легкие кофточки, сорочки и т. п.), красить его нужно в посуде, вмещающей не менее 8 л краски, то есть в 40 раз больше, чем весит изделие.

При крашении в темные насыщенные цвета (черный, темно-синий, темно-зеленый и др.) соотношение между весом изделия и объемом красильного раствора может быть уменьшено до 1 : 20.

Краску следует предварительно развести небольшим количеством (полстакана) горячей воды, хорошо размешать и вскипятить; для лучшего растворения краски на каждый пакет ее надо после кипячения доливать около 1 л воды. После тщательного размешивания краску процеживают через неплотную ткань и затем выливают в воду, приготовленную для крашения.

Как правило, в домашних условиях красят легкие вещи. Более тяжелые изделия в домашних условиях хорошо окрасить трудно.

Для крашения в домашних условиях обычно применяют имеющиеся в продаже для хлопчатобумажных и шерстяных изделий анилиновые краски. Изделия из натурального и вискозного шелка, штапельного полотна, льна или из смешанного сырья можно красить краской для хлопчатобумажных изделий, так как она одинаково хорошо их окрашивает.
Крашение изделий этой группы производится следующим образом. Красить эти изделия нужно только в умягченной стиральной содой воде (одна чайная ложка на ведро воды). Равномерно смоченное и отжатое изделие в полурасправленном состоянии погружают в приготовленный, как указано выше, красильный раствор, нагретый до температуры 40—50°. Затем, непрерывно равномерно помешивая изделие в жидкости гладкой палкой в течение 15—20 мин., нагревают раствор краски почти до кипения и красят при этой температуре 30—40 мин.

Для получения более темных цветов нужно за 10—15 мин. до конца крашения в красильный раствор добавить столовой соли (2—3 столовые ложки на ведро раствора). Соль надо предварительно растворить в воде, чтобы получилась ровная окраска и на окрашиваемом изделии не образовались пятна красителя бронзового оттенка.

После крашения изделие тщательно прополаскивают два раза теплой водой, а затем холодной до получения прозрачной воды. Для изделий из натурального шелка рекомендуется при последней промывке (для получения скрипа) добавлять в воду небольшое количество (2 столовые ложки на ведро воды) уксусной эссенции.. Окраска изделия, хорошо промытого после крашения, более устойчива.

Красильный раствор для шерстяных изделий готовят так же, как описано выше, но с добавкой глауберовой соли (продается в аптеках) в количестве 50 г на ведро красильного раствора. Благодаря добавке соли получается более ровная окраска изделия.

Посуду можно применять только эмалированную, с неповрежденной эмалью, иначе на изделии могут получиться пятна. Крашение начинают при температуре 30—40°, затем, тщательно перемешивая изделие в течение 15—20 мин., постепенно доводят красильный раствор до кипения и продолжают крашение 30—40 мин. При крашении нужно непрерывно поворачивать изделие в растворе, чтобы оно полностью было погружено в краску, так как в противном случае могут получиться пятна на изделии.

После того как красильный раствор закипит, нужно вынуть изделие из раствора, добавить в него уксусной эссенции (2 столовые ложки на ведро), перемешать раствор и снова погрузить изделие. После крашения изделие нужно оставить в красильном растворе до остывания его, затем вынуть изделие и тщательно промыть так же, как было указано раньше.

Чтобы хорошо, ровно окрасить полушерстяные изделия, нужно брать смесь краски «для бумаги» и «для шерсти» (пополам). Красить надо так же, как шерстяные ткани.
Во всех случаях перед крашением нужно отпороть с изделия металлические крючки, пуговицы, пряжки, застежки «молния», так как при крашении на изделии могут образоваться пятна ржавчины.

Мелкие изделия (носки, воротнички, чулки и др.) перед крашением лучше не туго пришить к тесьме. Если окрашиваемое изделие имеет подкладку, ее нужно от шерстяных изделий отпороть, а у полушерстяных — подпороть в нескольких местах, чтобы при крашении изделие не всплывало и окрасилось ровно. При крашении распоротых вещей нужно отдельные части слегка сшить, ни в коем случае не связывать их узлом и туго не сшивать.
В домашних условиях часто приходится перекрашивать изделия, уже однажды окрашенные. В таких случаях нужно принимать во внимание первоначальный цвет вещи, так как краски смешиваются по определенным законам. Так, например, вещь желтого цвета невозможно окрасить в голубой, так как получится зеленый цвет; изделие голубого цвета невозможно окрасить в красный, получится грязно-фиолетовый и т. д.

Для определения цвета, который можно получить при перекрашивании изделий, окрашенных в тот или иной цвет, может служить прилагаемая таблица.
s00789 (550x567, 48Kb)
s85655 (550x435, 37Kb)
Светло-розовые и светло-сиреневые изделия можно перекрасить в любые цвета.
Пользуясь этой таблицей, можно заранее определить, какой цвет изделия получится при его перекрашивании краской известного цвета.
Рубрики:  ШИТЬЕ/Полезно
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Процитировано 8 раз
Понравилось: 2 пользователям

Заменители мыла

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 12:29 + в цитатник
Горчица. Благодаря моющим свойствам часто употребляется для стирки шерстяных окрашенных вещей, реже — хлопчатобумажных и шелковых.

Отвар фасоли. Берут около 1 кг фасоли и отваривают в 5 л воды. В слитой жидкости без добавления мыла стирают светлые хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани. Отвар фасоли иногда добавляют в промывную воду (2—3 л на 10 л).

Отвар пшеничных отрубей. Приготовляют так, как отвар фасоли, применяют для стирки всех видов тканей. Для стирки цветных шелковых изделий к отвару отрубей прибавляют алюминиевые квасцы (1 г на 1 л).
Рубрики:  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Процитировано 2 раз

Действие химических веществ на различные ткани

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 12:28 + в цитатник
chemical (250x103, 8Kb)
При стирке и выведении пятен применяют различные химические материалы. Чтобы предупредить порчу белья и верхней одежды, необходимо знать, какое действие оказывают те или иные химические вещества на различные ткани растительного и животного происхождения.

Слабые растворы щелочей даже при кипячении заметного вредного действия на волокна хлопка и льна не оказывают. Ткани можно кипятить в разбавленных растворах соды, поташа, зольного щелока и др. Едкие щелочи разрушают хлопчатобумажные и льняные ткани, поэтому при стирке следует избегать применения каустической соды.

Вода, проникая в волокна, способствует их набуханию. Набухание усиливается при нагревании воды. При этом ткань обычно укорачивается, особенно, если она до этого была сильно вытянута. Так, ткани растянутые при обработке на текстильных фабриках, при стирке часто садятся. Чтобы устранить усадку, иногда ткань перед пошивкой вещей стирают или замачивают в воде и сушат без вытягивания.

Отбеливающие вещества (хлорная известь, перекись водорода и др.) действуют разрушающе на волокна тканей растительного происхождения и на их окраску. Поэтому следует помнить, что для отбелки тканей можно применять лишь слабые растворы отбеливающих веществ при невысокой температуре (20—30°).

Растворители жиров: бензин, спирт, ацетон, скипидар, хлороформ, серный эфир, бензол, четыреххлористый углерод и др. не оказывают разрушающего действия на ткани.

Крепкие минеральные кислоты даже при низких температурах обугливают, уничтожают ткани растительного происхождения. Следует помнить, что изделия из хлопчатобумажной ткани нельзя обрабатывать крепкими минеральными кислотами (серной, соляной, азотной), а после обработки разбавленными минеральными кислотами (не более 0,25-процентной крепости) следует тщательно промывать водой; в противном случае ткань высохнет, и кислоты, концентрируясь, разрушат ее.

Из органических кислот на волокно растительного происхождения действуют наиболее сильно щавелевая кислота, в меньшей степени — виннокаменная, затем — лимонная. Эти кислоты при высоких температурах разрушают ткань, а при низких температурах заметного действия не оказывают.

Уксусная кислота не действует на волокно растительного происхождения даже при нагревании.

Надо помнить: после обработки органическими кислотами до сушки ткани надо тщательно промыть водой.

Крепкие растворы нашатырного спирта при высоких температурах разрушающе влияют на шерсть. Слабые растворы не действуют на шерсть, поэтому нашатырный спирт рекомендуется в тех случаях, когда необходимо применять слабую щелочь.

От действия крепких минеральных кислот (соляной, серной) натуральный шелк разрушается, растворяется.

От действия слабых минеральных кислот (до 1—5%) натуральный шелк не испытывает заметного изменения даже при нагревании.

От действия крепких едких щелочей даже при низких температурах натуральный шелк разрушается. Слабые растворы щелочных солей (соды, поташа и др.) также вредно действуют на натуральный шелк. Простое хозяйственное мыло может ослабить крепость шелка, так как в мыле нередко содержится свободная щелочь. При стирке надо применять мыло лучшего сорта или нейтральные моющие средства (мыльный корень, горчица).

Волокна искусственного шелка, в зависимости от способа получения, носят различные названия (ацетатный, медноаммиачный, вискозный шелк и др.). Искусственный шелк отличается от натурального значительной толщиной волокна и часто более сильным блеском, за исключением матированного шелка, у которого блеск уменьшается путем добавления к шелку специальных химических материалов. От действия минеральных кислот волокна разрушаются. Даже слабые минеральные кислоты применять не рекомендуется.

Ткани из искусственного шелка не выдерживают сильного нагревания, поэтому шелк следует стирать при температуре около 40° (не выше). Гладят их утюгом, нагретым меньше, чем для хлопчатобумажных тканей (80—100°).

Изделия из синтетических волокон (нейлон, капрон) обладают высокой прочностью, устойчивостью к действию кислот и щелочей, но при сильном нагревании (глажений сильно нагретым утюгом) плавятся.
Рубрики:  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Процитировано 2 раз

Как выбрать правильный деловой костюм?

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 12:03 + в цитатник
18 (700x340, 73Kb)
Как бы мы не восхваляли XXI век с его свободой в выборе стиля и массовым отказом от дресс-кода, деловой костюм был и остается вещью must have каждого уважающего себя мужчины. Даже если тебе не приходится каждый день ходить на работу с белым воротничком, в твоем гардеробе должен быть хотя бы один классический костюм. Во-первых, это красиво. Во-вторых, в жизни все-таки случаются события, на которых нужно выглядеть по правилам хорошего тона. Ну и в-третьих, посмотри на современных итальянских мужчин – самых стильных в мире – разве ты не хочешь выглядеть так же?
В начале стоит разобраться, что такое классический деловой костюм. Так вот, чаще всего это двойка (пиджак и брюки) черного, серого или темно-синего цвета из тонкой шерсти, подобранная точно по размеру. От того, насколько идеально будет сидеть твой деловой костюм, зависит не только твоя уверенность в себе и хорошее самочувствие, но и впечатление, которые ты производишь на деловых партнеров. От них зависят твои деньги, так что отнесись к посадке костюма со всей серьезностью.

Существует восемь критериев, по которым следует подбирать костюм:

1. Фасон. Фасон пиджака подбирается в зависимости от типа фигуры. Однобортный пиджак сделает тебя выше, двубортный – наоборот.

2. Воротник. Лацканы воротника пиджака плотно прилегают к плечам. Воротник рубашки выступает над воротником пиджака на полтора сантиметра.

3. Нагрудный карман. В классических костюмах он всегда находится на левой стороне груди.

4. Пуговицы. Средняя пуговица твоего идеального пиджака обязана находиться ровно напротив пупка. Пуговицы должны быть круглыми и того же цвета, что и ткань пиджака.
5. Длина пиджака. Классический пиджак должен прикрывать ягодицы. Стань ровно, опусти руки и возьмись за полы пиджака. Если не дотягиваешься – пиджак слишком длинный, если руки приходится сгибать – возьми длиннее.

6. Плечи. Плечи пиджака должны ровно облегать твои собственные и не топорщиться. Шов, соединяющий рукав с пиджаком, должен быть идеально гладким, а пройма – достаточно высокой, чтобы обеспечивать тебе комфортное движение. Низкая пройма – признак дешевого костюма.

7. Длина брюк. Брюки должны опускаться на ботинки, образовывая небольшую складку, а при ходьбе не должно быть видно носков. Брюки с манжетами должны быть параллельны полу; брюки без манжет должны быть сзади на полтора-два сантиметра длиннее.

8. Стрелка. Стрелка на брюках должна проходить точно посредине колена. Когда садишься, стрелки не должны разъезжаться в сторону, иначе рискуешь показаться кривоногим.

Вот таким должен быть твой идеальный костюм. Лучше всего заказывать его у портного – он сможет подогнать все по размеру еще в процессе изготовления. Даже если ты купил костюм в магазине, даже если он от известного бренда – не поленись критично оглядеть себя в зеркале и измерить все показатели. Если что-то сидит не так – опять же, неси костюм к портному – он легко это исправит и ты будешь выглядеть на все сто!
ИСТОЧНИК: http://kuruza.ua/
Рубрики:  МОДА, СТИЛЬ



Процитировано 1 раз

Гирлянда из рождественских носков

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 11:55 + в цитатник
13 (616x462, 109Kb)
Это своеобразная гирлянда-календарь, потому что всего нужно 12 рождественских носков, к каждому можно (по желанию) прикрепить бирочку с номером месяца. Повесить такую красоту можно на лестничные перила, или на камин, а можно украсить гирляндой из рождественских носков карниз!!

Необходимые материалы:

■Старое, простое льняное полотно (ткань). Лучше двух разных расцветок.
■Ножницы , лучше всего подойдут ножницы с фигурными лезвиями.
■Булавки.
■Хлопковая нить и игла или швейная машина.
■12 коротких отрезка бечевки.
■Длинная бечевка.
■Кусочки ткани для чисел (дополнительно по желанию)
■Выкройка для Рождественского носка, скачать тут.
Шаг 1

Вырежте 24 формы из льняной ткани, используя выкройку: по 12 фигур из ткани каждого цвета.
Шаг 2

Сложите по две формы из одинаковой ткани. Сшейте их вместе, краями наружу. Оставьте сверху отверстие.
Шаг 3

Свяжите из коротких отрезков бичевки петли. Пришейте петлю на верхний правый угол каждого носка. Пришейте маленькие бантики, сделанные из ткани другого цвета.
Шаг 4

Свяжите носки с помощью длинной веревки, чередуя по цвету. Добавьте кусочки ткани с числами, если нужно.
Теперь можно наполнять носочки необычными сюрпризами и сладостями и украшать дом. Гирлянда из рождественских венков готова!!Превью 14 (616x462, 79Kb)Превью 15 (616x462, 71Kb)Превью 16 (616x462, 87Kb)Превью 17 (616x462, 95Kb)
Рубрики:  ПРАЗДНИКИ (РАЗНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ)

Съедобные домики – фантазируем с детьми!

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 11:48 + в цитатник
2 (408x261, 22Kb)
Тесто для таких пряничных домиков Вы можете приготовить любое, на Ваш вкус. Вот пример рецепта:

Тесто можно приготовить 1,5 нормы, чтобы хватило на забор и основание для домика:

■мед – 100 г,
■сахар – 50 г,
■сливочное масло – 50-60 г,
■ванильный сахар – 1 ч. ложка,
■молотая гвоздика, кардамон, корица – по маленькой щепотке,
■яйцо – 1 шт,
■мука – 250-280 г,
■разрыхлитель – 1 ч. ложка
Замесить тесто, скатать его в шар и положить на 2 часа в холодильник.

Для глазури (она служит как для украшения, так и для склеивания деталей домика)

■яичный белок – 1 шт,
■сахарная пудра – 0,5 стакана,
■лимонный сок – 1 ст. ложка
■для украшения
■разноцветные драже,
■цветные посыпки для торта
3 (540x385, 230Kb)
Можно построить настоящий пентхауз с бассейном:Превью 4 (490x604, 101Kb)
6 (537x420, 66Kb)Превью 7 (500x333, 152Kb)Превью 8 (492x443, 73Kb)Превью 9 (440x400, 40Kb)Превью 10 (559x400, 53Kb)Превью 11 (700x466, 55Kb)Превью 12 (700x466, 66Kb)
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Сладкая выпечка
ДЕТИ



Процитировано 7 раз

Видео уроки – как сделать новогоднюю открытку.

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 11:45 + в цитатник
1 (320x319, 15Kb)





Рубрики:  ПРАЗДНИКИ (РАЗНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ)

Оригинальные кольца для салфеток

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 11:41 + в цитатник
2 (400x238, 174Kb)
Для того, чтобы сделать кольцо для салфеток, нам понадобится:
■Трубка из плотного картона, диаметр трубки – это диаметр будущего кольца (подойдет трубка от мотка пищевого целлофана, фольги или пергамента для выпечки)
■Грубая веревка (бечевка)
■Фетр (нескольких цветов)
■Клей
■Линейка
■Ножницы
Делаем розу из фетра:
Вырежьте длинную полоску фетра для изготовления бутона.
Далее сворачиваем из полоски сам бутон
Чтобы бутон не разматывался, закрепляем его клеем (можно аккуратно сшить нитками).
Делаем само кольцо
Для изготовления кольца нам понадобится твердая основа. ее мы вырежем из картонной трубки (ширину каждый выбирает на свой вкус).
Затем, нужно вырезать из кусок фетра, той же ширины, что и картонная заготовка и длинной, достаточной, чтобы обернуть картон в нахлест.
Теперь оборачиваем кольцо фетровой полоской и закрепляем ее клеем.
Вырезаем кусок бечевки и так же с помощью клея, прикрепляем его к будущему кольцу для салфеток.
Основа готова. Теперь можно закреплять розу.
Приклеивать розу лучше на стыке ткани, окружающей кольцо, так будет аккуратнее выглядеть изделие.Превью 3 (400x226, 142Kb)Превью 4 (400x236, 124Kb)Превью 5 (400x250, 147Kb)Превью 6 (400x250, 165Kb)Превью 7 (400x253, 189Kb)Превью 8 (400x260, 187Kb)Превью 9 (400x258, 163Kb)Превью 10 (400x242, 131Kb)Превью 11 (400x254, 146Kb)Превью 12 (400x230, 139Kb)Превью 13 (400x269, 201Kb)
Рубрики:  ИДЕИ ДЛЯ ДОМА



Процитировано 4 раз

Цветы из гофрированной бумаги

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 11:34 + в цитатник
14 (225x281, 14Kb)
Для изготовления одного цветка нам понадобится:

■бумага гофрированная для цветов – 12 прямоугольных кусочка
■зеленая гофрированная бумага для ножки и листочков
■белая и желтая бумага для тычинок.
■провод, состоящий из нескольких проводков в общей оболочке.
■клей
Изготовление цветов из гофрированной бумаги по шагам

Верхний конец провода нужно разделить на отдельные прутики. Каждый прутик нужно обмотать белой креповой бумагой, самый кончик можно украсить бумагой желтого цвета. Закрепить бумагу можно клеем.
Следующий этап – нужно сделать сами лепестки розы розы
Для этого нам понадобиться небольшой шарик. Будет красивее, если цветы из гофрированной бумаги будут состоять из 2-х рядов лепестков и внутренние лепестки будут меньшего размера (если нет гофрированной бумаги, то можно попробовать сделать розы из бумажных салфеток):
Когда готовы все лепестки (примерно 12 штук), можно приступить к сборке розы и из отдельных лепестков и стебля с тычинками собрать бумажную розу из гофрированной бумаги (как показано на фото).
Собираем таким образом несколько бутонов. Если добавить пару листиков, то можно сформировать небольшой букет. Эти цветы можно использовать для украшения нарядов или в свадебных букетах – роза из крепированной бумаги там будет смотреться очень кстати.Превью 15 (125x156, 5Kb)Превью 16 (125x156, 6Kb)Превью 17 (125x156, 6Kb)Превью 18 (125x156, 6Kb)
Рубрики:  ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ


Понравилось: 1 пользователю

Простая роза из бумаги

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 11:31 + в цитатник
1 (300x224, 95Kb)


Рубрики:  ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ

Рождественский венок

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 11:28 + в цитатник
13 (437x480, 76Kb)
Материал для изготовления новогоднего венка используйте разнообразнейший: ветки натуральной голубой или зеленой ели, сосны, сухие ветки, кипарис, дубовые ветки, а также кисти рябины, калины и так далее. Можно плести венок из одного типа веток, можно комбинировать и украшать. Ветки могут быть как естественного цвета, так и выкрашенные в серебряный, белый, золотой цвета. Есть два применения венков: положить венок горизонтально (на праздничный стол, например), тогда можно украсить его свечами и тяжелыми фруктами. Или повесить вертикально на входную дверь, стену, в этом случае рождественский венок можно украсить электрическими гирляндами. Сегодня будем учиться делать рождественские венки своими руками. Для этого нам понадобятся веточки деревьев и кустарников, белая краска (из баллончика или белая акриловая краска, зубная щетка), шишки, елочные игрушки, лак для волос (или клей) и глиттер (блестки для декорирования). Также нам понадобятся садовые ножницы и проволока, резиновые перчатки.
Скручиваем ветки деревьев или кустарников в круглый венок. И скрепляем проволокой или по всему периметру.
Добавляем декоративные украшения, которые тоже должны быть покрашены. Ветки можно покрасить из баллончика, акриловой краской или искусственным снегом. Советую одеть резиновые перчатки, чтобы не испачкать руки.
Откусываем лишние ветки.
Серебристой ниткой крепим шарики и шишки. Распыляем лак для волос, а потом посыпаем глиттером (или сверху на ПВА).
Рождественский венок готов!
http://www.centsationalgirl.com/2010/11/winter-willow-wreath/Превью 8 (500x336, 61Kb)Превью 9 (481x311, 57Kb)Превью 10 (500x349, 48Kb)Превью 11 (500x322, 62Kb)Превью 12 (430x480, 73Kb)Превью 13 (437x480, 76Kb)
Рубрики:  ИДЕИ ДЛЯ ДОМА
ПРАЗДНИКИ (РАЗНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ)



Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю

Осенний венок

Пятница, 23 Сентября 2011 г. 11:23 + в цитатник
2 (525x700, 129Kb)
Собирать упавшие листья лучше ранней осенью и в середине падения, прежде чем начнутся дожди. Для того чтобы сделать венок из листьев своими руками очень хорошо подойдут листочки клена, дуба или лавровые листики. Время на высушивание листиков будет зависить от комнатной температуры и типа листа.

Что нам понадобится для того чтобы сделать осенний венок своими руками:

■красивые яркие листья
■листы газеты
■большая круглая основа для венка из проволоки (ее можно сделать самостоятельно , или попробовать найти у торговцев цветами)
■тонкая проволока
■широкая лента
■клей
Шаг 1

Нужно высушить листву. Разложите листья в один слой между листами газеты и положите сверху несколько тяжелых книг (чтобы листики остались ровными).
Шаг 2

Как только листья станут абсолютно сухими, начинаем составлять венок. Хорошо привяжите тонкую проволоку к вершине основы для венка.
Шаг 3

Оберните ленту вокруг основы зигзагообразным способом.
Шаг 4

Теперь можно наклеить большие листья на основу внахлест. Поверх можно наклеить маленькие листья.
Все, мы сделали стильный осенний венок своими руками из листьев! Он замечательно будет смотреться на стене и может провисеть там до следующей осени.
http://mystylish.ru/Превью 3 (616x462, 107Kb)Превью 4 (616x462, 69Kb)Превью 5 (616x462, 84Kb)Превью 6 (616x462, 80Kb)Превью 2 (525x700, 129Kb)
Рубрики:  ИДЕИ ДЛЯ ДОМА



Процитировано 6 раз
Понравилось: 1 пользователю

Поиск сообщений в goel
Страницы: 839 ... 258 257 [256] 255 254 ..
.. 1 Календарь