-Цитатник

Без заголовка - (2)

Изучаем английский язык Attractive — притягательный, заманчивый, благовидный, благо...

Шпаргалка - (0)

Шпаргалка по грамматике английского: изучение языка еще никогда не было таким простым! Шпаргал...

Куриные рубленные котлеты - (0)

Рецепт рубленых котлет куриных 700 г филе куриных грудок 3 яйца 3-4 ст.л. крахмала (лучше &nd...

быстрые пончики - (0)

Вкусные и быстрые пончики Ингредиенты: 500 мл варенца (можно заменить любым кисло-молоч...

Упражнения пальцами - (0)

Лечим себя. Упражнения пальцами. Наши пальцы могут лечить наше тело. Гибкость и подвижнос...

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Fatamargana

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 16.03.2011
Записей: 8784
Комментариев: 6096
Написано: 28301

Fatamargana



Магнолия

Среда, 06 Апреля 2011 г. 21:25 + в цитатник
liveinternet.ru/users/kobra...160106050/
Магнолия - символ непорочности, благородства, настойчивости и ушедшей любви.

Магнолия — растение реликтовое, принадлежащее к семейству магнолиевых. Древний по происхождению род магнолий обособился в те времена, когда пчёл ещё не было, цветы этих р

Метки:  

Магнолия

Среда, 06 Апреля 2011 г. 21:24 + в цитатник
Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Магнолия - символ непорочности, благородства, настойчивости и ушедшей любви.

Магнолия — растение реликтовое, принадлежащее к семейству магнолиевых. Древний по происхождению род магнолий обособился в те времена, когда пчёл ещё не было, цветы этих растений приспособлены к опылению при помощи жуков: плодолистики достаточно жёсткие, чтобы избежать повреждения или поедания жуками.




PAUL MAURIAT - "LE PIANO DE L'AUTOMNE...



Читать далее...

Фарфоровая статуэтка

Среда, 06 Апреля 2011 г. 21:19 + в цитатник
Это цитата сообщения Panter_Woman [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Фарфоровая статуэтка | Немецкий фарфор

 

 

Я — малютка, задорная фея,
Талисман постоянный в пути.
Подарю Вам счастливое время,
Но надёжность оставлю в чести.

Читать далее...

Храм Правды в Таиланде

Среда, 06 Апреля 2011 г. 21:15 + в цитатник
Это цитата сообщения Akmaya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Храм Правды в Тайланде


1. Храм Правды начал строить на собственные средства эксцентричный тайский миллионер Лек Вирийапхан 1981 году.

Читать далее...

Весна в английском национальном парке

Среда, 06 Апреля 2011 г. 21:11 + в цитатник
Это цитата сообщения LAT [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КНВЕСНА В АНГЛИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАР. СОВЕРШИМ ПРОГУЛКУ!

div class="up-blog-content">

 (699x466, 103Kb)
 

Читать далее

Частная коллекция

Среда, 06 Апреля 2011 г. 21:07 + в цитатник
Это цитата сообщения kobra1201 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Частная коллекция.

 

1. 
Читать далее...
Рубрики:  Фотопроекты Е.Рождественской

Прогулки по Парижу

Среда, 06 Апреля 2011 г. 20:47 + в цитатник
Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Прогулки по Парижу ...






Районы Парижа очень не похожи друг на друга. Иногда достаточно пройти всего несколько десятков метров, чтобы попасть в совершенно иную среду, а может быть – и в другое время. В правобережной части города сохранился очень уютный, романтический и малоизвестный широкому туристу уголок Парижа XIX века, расположенный вокруг канала Сен-Мартен.


 
 
 

Читать далее...

Свитцерланд

Среда, 06 Апреля 2011 г. 20:38 + в цитатник
Это цитата сообщения marina__pavlova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

хей-хо, Свитцерланд: самые главные впечатления

Уважаемые товарищи френды! В последнее время в ЖЖ появляюсь крайне редко, потому что, как и обещала, ушла в крайне активную жизнь в реале. Продлится это, по всей видимости, до начала июля, но всю френдленту всё-таки небольшими набегами читаю, пусть и с опозданием.

Моё временное отсутствие в ЖЖ последних двух недель было вызвано моей десятидневной поездкой в Швейцарию и приёмом российских гостей в Берлине. Последнее имеет место быть и на настоящий момент, а в ближайшую среду я временно перемещусь в столицу Российской Федерации для решения проблем насущных. Проблем, кстати, действительно много и, к сожалению, не только в Москве.

В целом, пребываю в крайне позитивном настроении и состоянии "не фиг хандрить, все проблемы временны". И пока у меня тут выдалось немного свободного времени, черкану-ка я вам пару строк о шикарной стране гор, сыра, шоколада, часов и коров. 8)



Летели мы в Цюрих чудесной компанией AirBerlin ранним-ранним утром 6-го июня. Утро было настолько ранним, что где там была ночь, было вообще непонятно. Цюрих встретил нас неприятным мелким дождём и довольно отвратной погодой. С погодой вообще первые дни было не то, чтобы очень. Каждое утро светило яркое, радостное солнце, а где-то ближе к вечеру начинался противный моросящий дождь. К счастью, такая погода продлилась недолго, и уже через пару дней нам удалось насладиться шикарным швейцарским летом.

День первый прошёл под лозунгом "где бы тут прилечь?" Товарищи, никогда не уезжайте в другие страны, проведя перед перелётом бессонную ночь! Количество потреблённого кофе в тот день зашкаливает за всякие допустимые нормы в медицинском и материальном плане. Разбудил и развеселил нас в тот день проходящий в Цюрихе гей-лесбио-парад. Не знаю, как он там называется, но было весело, все были счастливы и вокруг было много лолли-попов-чупа-чупсов.







Впрочем, подробнее о нём всё-таки в другой раз. День закончился кратким набегом на Рейнские водопады, которые выглядели столь же прекрасно и величественно, как и в мой прошлый приезд сюда в апреле этого года.

Второй день ознаменовался посещением района Аппенцель. Это те самые милые моему сердцу места северо-восточной Швейцарии, где одна деревушка живописнее другой, воздух свежий, коров много и всюду тихо и спокойно. Ещё здесь родина одноимённого швейцарского сыра, но до сыродельни мы в тот день не доехали, ибо сыры были запланированы на другой день поездки. А в тот день хотелось просто гулять. Во второй половине дня состоялся переезд в красивый швейцарский город Санкт-Галлен, расположенный недалеко от Боденского озера и известный, во-первых, тем, что там родился Парацельс, а во-вторых, средневековым монастырём Святого Галла с шикарной старинной библиотекой, основанной ещё в 8-ом веке и на тот момент являвшейся одной из самых богатых и самых известных библиотек в Европе.



День закончили осмотром ещё пары достопримечательностей Цюриха и поздним вечерним переездом в столицу Швейцарии, славный город Берн. Главное впечатление того дня ждало нас в обычном двухэтажном швейцарском поезде, курсирующем между городами. Впечатление это называлось "игровой площадкой для самых маленьких" и располагалось аккурат в середине вагона на втором этаже поезда. Я теперь, товарищи, ни спать, ни есть спокойно не могу, ибо постоянно думаю над тем, как мы тут все живём без таких поездов...



День третий, как несложно догадаться, был посвящён осмотру чудесной швейцарской столицы, которая своими холмами и ярусным расположением улиц до боли напомнила Люксембург и Хайфу. Первый напомнила больше, вторую - меньше, но тут разница только в ощущении "Европа - не Европа" и в наличии лифтов между этими самыми ярусами. А так - всё, как обычно в таких городах: вижу улицу совсем рядом, как туда попасть - не знаю, ибо она внизу/вверху, а прыгать/лезть по холм не хочу. Впрочем, в этом своя прелесть таких городов. Самой интересной достопримечательностью Берна, разумеется, показался домик Эйнштейна (впрочем, интересным там был в первую очередь фильм о великом физике). Запомнился собор с витражами на тему "Пляска смерти", похожими на увиденные некогда в Фюссене фрески на эту тему, и главный туристический must швейцарской поездки - сырное фондю. %)



На четвёртый день очень захотелось посетить что-нибудь сырное. В качестве сырного района был выбран район сыра Le Gruyère, славного своим отличным вкусом. %) Сыр нам безумно понравился, гуляющие в том районе коровы тоже, а на закуску был посещён находящийся в тех краях замок, с высот которого открывались нереально красивые виды на близлежайшие окрестности.





Нагулявшись по сырным швейцарским берегам, мы переместились в район шоколадных швейцарских рек и начали дегустацию на фабрике шоколада Nestle. Вечер закончился небольшой прогулкой по близлежайшему городу Фрайбургу/Фрибургу, тому самому, рядом с которым проходит граница между франкоязычной и немецкоязычной Швейцарией. Собственно, Le Gruyère и Nestle находятся во франкоязычной части Швейцарии, что добавило немного весёлых приключений при общении с местным населением. Поздним вечером того дня состоялся переезд в славный город Люцерн, и всю дорогу до Люцерна я неустанно повторяла, какое же это счастье слышать немецкую речь, пусть и в её швейцарском варианте.



Пятый день поездки провели в красивом городе Люцерне. Собственно, из всех городов Швейцарии Люцерн, пожалуй, понравился больше всего. Помимо приятного во всех отношения города, красивого озера и ярких витрин магазинов, Люцерн запомнился подъёмом на находящуюся неподалёку гору Пилатус, коровами с огромными колокольчиками и бесконечно красивыми видами самой горы и окрестностей, виднеющихся с неё.





Шестой - восьмой дни поездки оставили самые яркие впечатления от всего пребывания в Швейцарии. Это время было проведено в регионе Юнгфрау. Проживали мы в небезызвестном городе Интерлакене, откуда ежедневно совершали вылазки в разные точки этого района, катались на фуникулёрах, делали небольшие треки, смотрели озёра, водопады и пещеры. На описание увиденных красот слов не хватает, поэтому вот вам пара фоток:















Самыми must'ными must'ами поездки из всего увиденного в те дни стали, разумеется:

1) подъём на станцию Top of Europe - это там, где самые высокая железнодорожная станция Европы. Она, конечно, ниже, чем фуникулёрная станция на Mont Blanc, куда мне посчастливилось подняться в апреле этого года, зато на Top of Europe куда больше всяких аттракций, включая катание на какой-то непонятной фигне, что кладётся под попу, прогулка до некого домика, что в 50 минутах ходьбы от станции, дворец ледяных скульптур и масса всяких уровней и магазинчиков. На Top of Europe было аццки холодно, а я, как обычно, было одета не по погоде. Впрочем, общего впечатления сей факт не испортил.









2) подъём на гору Schilthorn, ту самую откуда видны три самые высокие горы этого региона: Jungfrau, Mönch и Eiger, - а также все, какие только можно, близлежайшие окрестности. Причём видны так, что от нереального количества красот в голове начинают вертеться всякие ёмкие некультурные междометия, выражающие эмоции и впечатления, а так же два взаимосвязанных вопроса: "Куда бечь?" и "Как же всё успеть?" Да, и ещё, разумеется, в этих местах принято вспоминать про Джеймса Бонда, ибо именно здесь снимался "On Her Majesty's Secret Service".













3) прогулка к водопадам Trümmelbach, тем самым многоуровневым водопадам, что спрятаны в горах. Мощно, величественно, красиво, и опять же напоминают о Джеймсе Бонде, которому суждено было погибнуть именно тут.



Где-то к концу восьмого дня появилась твёрдая уверенность, что природные красоты Швейцарии всё-таки бьют природные красоты Австрии. Или это из-за того, что туризм там развит до невероятного? В общем, если до недавних пор я ещё восхищалась австрийскими районами Zell am See, Kitzbühel и Криммльскими водопадами, то сейчас не даёт покоя вопрос, как бы вернуться в районы Юнгфрау и Церматта.



Кстати, о Церматте. В те края мы перебрались к девятому дню поездки. Церматт показался куда более элитным и гламурным местом, чем Интерлакен. Впрочем, когда у тебя перед глазами появляется гора Маттерхорн, становится понятно, за что люди готовы платить такие деньги. Швейцарские горы совершенны. Точка. К этому моменту стало невероятно грустно от мысли о том, что очень скоро я снова окажусь в Берлине.





Закончили поездку в попсово-гламурном варианте, а именно: проездом в распиаренных панорамных поездах Glacier Express и Bernina Express, которые проходят по югу и юго-востоку Швейцарии, в основном, по кантонам Valais и Graubünden. Гуляли по городкам Хур/Шур и Санкт-Моритц, проехали мимо Давоса, доехали до итальянского города Тирано и по итальянской территории сделали небольшой марш-бросок до швейцарского Лугано. Таким образом, нынче смело могу утверждать, что была не только в немецкоговорящей и франкоговорящей частях Швейцарии, но и в кантонах, где говорят на итальянском и ретороманском языках. :)





Назад в Берлин летели традиционным EasyJet'ом через традиционную миланскую Мальпензу. Благо, от швейцарского Лугано до итальянского Милана езды всего около часа времени. Берлин встретил нас традиционными для последних месяцев дождями. Благо, нынче погода несколько улучшилась, и вообще гулять по немецкой столице стало крайне приятно. Для тех, кто в теме: я наконец-то "взяла" Рейхстаг.

Собственно, на этом пока что всё. Искренне надеюсь, что вскоре наконец-то появится время на написание своих отчётиков и на прочую активную ЖЖ-деятельность. Всем желаю отличной погоды и весёлого настроения! %)

Ваша жж-шная версия меня.

Гранада

Среда, 06 Апреля 2011 г. 20:30 + в цитатник
Это цитата сообщения marina__pavlova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Гранада: европейская сторона города - 08.06.2008

Гранада - самый живой и самый европейский из трёх городов "золотого треугольника" Андалусии. По моему личному мироощущению, Гранада - самый комфортный для проживания город во всей южной Испании. Не претендую на истину в последней инстанции, ибо, как известно, каждому своё. Но у меня в Гранаде местами даже возникало ощущение, что это не Андалусия, а какой-то из районов Мадрида, который, как вы помните, я очень и очень люблю.



БОльшая часть туристов очень незаслуженно обделяют Гранаду своим вниманием и, едва приехав в город, сразу устремляются в сторону star attraction всей Испании - Альгамбры. Между тем, и в самом городе есть масса достойных внимания мест, под которые надо отвести минимум день своего времени.

После Севильи и особенно Кордовы, где былое присутствие мавров ощущается чуть ли не на каждом шагу, Гранада кажется городом, где мусульман и не было-то вовсе. И это тем вдвойне удивительно, ибо именно Гранада была последним оплотом мусульманского владычества на территории Испании. Но по ощущениям про это вспоминается только, когда попадаешь на вершину холма, где стоит Альгамбра. Ну и ещё, может быть, отчасти в районе Сакромонте с множеством белых домиков, налепленных один на другой, и узкими лабиринтами улочек. Внизу, во всей остальной части города, кажется, что Гранада издревна была европейской и христианской.







Одна из самых интересных и заслуживающих внимание достопримечательностей Гранады - монастырь де ла Картуха, находящийся на севере города среди современных городских кварталов. Район, в котором стоит монастырь, настолько индустриален, а здание самого монастыря настолько скромно, что когда заходишь внутрь, невольно удивляешься той роскоши, что предстаёт перед глазами.



Церковь при этом монастыре считается одной из самых богатых и самых красивых во всей Испании. Иногда её даже называют "христианским ответом мусульманской Альгамбре". Здесь хранится какое-то невероятное количество скульптур из различных видов мрамора, яшмы, оникса и ещё каких-то неизвестных мне драгоценных камней. Ощущение чего-то неземного.



Нигде нет ровной поверхности: всё в узорах, лепнине, картинах, скульптурах.







Разные залы церкви при монастыре выполнены в разном стиле и разной цветовой гамме. А количество произведений искусства в таком количестве, что невозможно на чём-то одном сконцентрировать свой взгляд.







После монастыря де ла Картуха кафедральный собор Гранады производит куда более скромное впечатление. В отличие от севильского собора, который был перестроен из мечети, кафедральный собор Гранады строили с нуля. Заложили его в начале 16-го века, через 30 лет после взятия Альгамбры. Он стал своего рода символом полного освобождения Испании от мавров.



По площади собор намного меньше того же севильского, да и по убранству выглядит намного скромнее.





Куда более сильное впечатление производит самая ранняя часть собора - королевская капелла - гробница католических королей. Гробница хоть и считается частью собора, но вход сюда отдельный, с другой стороны собора, ну и, в отличие от собора, платный.



Самое главное, что есть в капелле, - это захоронение испанских католических королей Изабеллы и Фердинанда, тех самых, которые изгнали мусульман, а заодно и евреев, из Испании, взяли Гранаду, отправили Колумба открывать новые земли и организовали великую инквизицию. Лежат они нынче тихо, мирно и никого не трогают. Можно даже в порядке общей очереди спуститься на пару ступенек вниз, к крипте с гробами. Но всё самое интересное и красивое находится всё-таки не там, а на общем обозрении в зале, где стоит саркофаг.



Просто вид на улочку около королевской капеллы, справа - стены кафедрального собора:



К слову сказать, улочки, что с этой стороны собора, - одни из самых живописных во всей центральной части города. Разумеется, они же - одни из самых оживлённых. Почему-то невероятно порадовали стоящие тут здания с прикольными балкончиками...



... и фонариками.



Как и полагается многим туристическим местам европейских городов, на улицах стоят живые статуи. Этим, кстати, Гранада очень даже напомнила бульвар Лас Рамблас в Барселоне. И это сравнение с Барселоной не показалось неуместным, как оно могло бы показаться, скажем, в Кордове. К слову, увиденная здесь живая статуя римского легионера невероятно впечатлила: как можно заставить собаку лежать и не двигаться так долго? И как он сам не устаёт так долго держать руку вытянутой вперёд?



Чуть более простая живая статуя, которую я сначала даже и не заметила-то, так хорошо она/он сливался с мусорным баком!



Во всё остальном, как я уже сказала, нижняя часть Гранады очень напоминает Мадрид. Одна из центральных площадей города - площадь Изабеллы-Католички, вокруг - довольно шумные и оживлённые улицы.



Здесь же - здания, которые вполне себе в стиле района Gran Vía в том же Мадриде.





А вот здание, которое могло бы с равным успехом стоять и в Мадриде, и в Барселоне.



Ну и просто интересные варианты домиков:





Одна из центральных улиц города:



И один из парков, тоже где-то в центре:



Из весёлого и современного невероятно порадовали колоритные статуи, ...



... яркие витрины магазинов, ...



... всякое современное искусство в местных выставочных залах, ...



... и крайне креативная реклама вездесущей Кока-Коле. :)



Впрочем, есть ещё и другие районы Гранады, но о них в следующий раз. :)

Кордова

Среда, 06 Апреля 2011 г. 20:25 + в цитатник
Это цитата сообщения marina__pavlova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кордова: город великого прошлого - 07.06.2008

Ну что, продолжу я тут писать отчётики, что ли? Если кто помнит, то когда-то давно, ещё до моих поездок в Италию, Швейцарию и на Родину-мать, писала я вам тут про Андалусию. С Севильей даже умудрилась закончить, так что на повестке дня нынче Кордова. Продолжение многосерийного фильма, в общем. :)

Кордова, товарищи, - город крайне приятный и интересный. Если задуматься над тем, сколь принципиально иной была здесь жизнь всего какую-то тысячу лет назад, то голова начинает идти кругом. Лучшие дни Кордовы пришлись на 10-ый век нашей эры: правили тогда в этих краях товарищи мавры, Кордова была столицей Кордовского халифата, владения её распространялись почти на весь иберийский полуостров, до окончания реконкисты было ещё ой как далеко, а посему жители города множили своё благосостояние, молились в мечетях и строили шикарные дома и дворцы. А Кордова, меж тем, в те времена насчитывала более полумиллиона жителей (а по мнению летописцев того времени, так и вовсе миллион), и была, таким образом, самым большим, самым развитым и самым богатым городом мира.



Из Севильи до Кордовы доехали на поезде где-то за час. Кордовский вокзал показался крайне маленьким и неудобным по сравнению с севильским. К тому же, расположен он в современном скучном районе. До старого города пешком идти, кажется, минут 20. Вокруг будут ничем не примечательные, скучные улицы, небольшие магазинчики и офисы. А потом - ворота старого города - и сразу резкий контраст:



Небольшие, вечно петляющие пешеходные улочки, всюду невысокие белые домики с интересными ставнями, магазины сувениров, таблички на домах типа "Judios", "Judería" и т.п. Это еврейский квартал старого города. На первый взгляд, ничего особенного, но именно здесь, в далёкие 8-11 века нашей эры, когда Кордова была столицей Кордовского халифата, мусульманские правители восседали на подушках в своих сказочных дворцах, а бОльшая часть населения молилась в мечетях, в этом небольшом еврейском квартале с красивым испанским названием Худерия шёл так называемый "золотой век испанского еврейства". Количество проживающих здесь евреев в те дни достигало почти двести тысяч человек и намного превышало еврейское население других европейских стран.



Всё было хорошо до того самого всем известного 1492 года, когда Гранада пала, а Изабелла и Фердинанд издали указ об изгнании всех неверных, в том числе и евреев, с территории Испании. Еврейскую общину уничтожили. Великая Инквизиция, созданная в те дни и просуществовавшая аж до конца 19-го века, зверски мучила и казнила тысячи евреев. Испанские сефарды практически полностью исчезли.



С тех самых пор Кордова была проклята еврейским населением, евреи поклялись, что никогда туда больше не вернуться, и своё слово сдержали: в наши дни Кордова - единственный крупный город Испании, где нет ни раввина, ни действующей синагоги, ни каких-либо других признаков еврейской жизни.



Всё, что осталось на память о некогда существовавшей здесь еврейской общине, - это красивые улочки с белыми домами и одна из трех оставшихся в Испании средневековых синагог (две другие находятся в Толедо). Сохранившаяся синагога - небольшое помещение, без сидячих мест, с высокими стенами, покрытыми надписями на иврите. Это единственная из всех кордовских синагог, которую не разрушили во времена испанской инквизиции. Рядом с сохранившейся синагогой стоит магазин сефардских сувениров, где, кроме прочего, можно купить диски со старинными песнями на ладино - еврейско-испанском языке.



Из самых известных еврейских жителей Кордовы тех времён больше всего прославился философ Рамбам, известный здесь под именем Моше Маймонид. Жил он здесь в далёком 12-м веке, позже переехал в Фес, а затем в Каир, и его главной работой считается "Путеводитель заблудших", где он объясняет иудаизм с научной точки зрения. Писал он, кстати, на арабском языке. Собственно, вот вам статуя Рамбам с книгой.



Впрочем, в те времена в городе вообще довольно мирно уживались ислам, иудаизм и христианство. Великая инквизиция существенно поменяла религиозный облик города, и в то время, как мечети и синагоги уничтожались, церкви и храмы росли.



И всё же, и всё же гулять по этому району невероятно приятно из-за красивых улочек и переходов...



... и скрывающихся за поворотами крайне живописных двориков-патио, увешанных цветочными горшками.



Помимо отелей, магазинов и частных домов, здесь ещё изредка встречаются всякие музеи. Например, музей корриды и быков, который, впрочем, вряд ли может сравниться со своим севильским собратом. Хотя спорить не буду, ибо музей всё равно оказался закрыт. :)



Вывернем всё-таки из еврейского квартала и выйдем к берегам реки Гвадалквивир. По другую сторону реки стоит башня Калахорра - один из самых посещаемых музеев Кордовы. Арабы её построили для защиты своего города, позже башня успела побывать и тюрьмой, и гимназией. Сейчас же там музей, в котором аудиогид будет вам долго и подробно рассказывать о лучших временах Кордовы и о некогда мирном сосуществовании в этом городе трёх религий.

Вид со стороны башни на старый город:



"Шумит, бежит Гвадалквивир":



Вид на старый город с берегов Гвадалквивира:



Здесь же, недалеко от берега, стоит колонна Сан Рафаэля, ангела-хранителя Кордовы:



Площадь вокруг колонны - центр пересечения городских дорог. С одной стороны, здесь виднеются стены Мескиты, огромной городской мечети, являющейся главной достопримечательностью города. С другой - бывший дворец епископа, где нынче расположились музей, выставочные залы и информационный центр. И еще дальше от дворца епископа стоит Алькáсар - дворец христианских правителей города, о котором дальше и пойдёт речь.



В Алькáсар стоит сходить прежде всего ради шикарнейших садов, которые занимают бОльшую часть бывшей крепости. Судьба у дворца стандартная для этих мест и той эпохи: некогда здесь была арабская крепость, потом на останках той крепости Альфонс XI, он же Альфонс Мудрый, построил свою крепость. Название своё Алькáсар получил в часть всё тех же Изабеллы Кастильской и Фердинандо Арагонского, которые отсюда организовывали кампанию по захвату Гранады, встречали Колумба и подписывали указ о Великой инквизиции. Позже Алькасар успел побывать и городской, и военной тюрьмой, а затем превратился в музей.

Памятник Альфонсу Мудрому встретит вас прямо у входа:



Самое интересное, как я уже сказала, - это приятные внутренние дворики и шикарные сады. От мусульманской крепости осталось не так уж много. Из самого значимого - бани, сделанные в стиле мудехар. Такая постройка бань была не известна христианам тех времён, поэтому бани оставили и отдали под личное использование короля Альфонсо XI. :)



Впрочем, на том месте некогда были не только мусульманские, но и римские постройки. Вид на раскопки из окон крепости:



Побродив немного по самой крепости и посетив старые бани, спускаемся сначала в один из внутренних дворов крепости, ...





... а затем наконец-то выходим в сады с деревьями, цветами, фонтанами и прудами. Сады занимают бОльшую часть всего Алькасара и производят самое сильное впечатление. Дальше пара фоток без комментариев. Там и так всё понятно: пруды, деревья, лютики-цветочки и прочее вах-вах-вах. %)









Ниже - памятник товарищам Изабелле и Фердинанду, встречающим Колумба. В Кордове в этот момент во всю бушует инквизиция, церковь уничтожает "неверных", а Колумб, по одной из версий, был крещённым евреем, т.е. одним из тех, кто внешне принимал христианство, продолжая при этом соблюдать все правила иудаизма. Вот такая вот лёгкая ирония судьбы. К слову, считается, что именно из-за еврейских корней Колумб был столь хорошо образован для среднестатистического человека тех времён, и именно поэтому столь хорошо владел картографией и каллиграфией, которыми занимались многие евреи тех времён.



Впрочем, вот вам ещё немного садов...



... и живущих в них прожорливых рыб.





С Алькáсаром на этом, пожалуй, всё. Ещё немного пройдёмся по улицам старого города. В самом центре старого города, практически отовсюду будет видна высокая колокольня. Это главная достопримечательность города - Мескита - некогда огромная мечеть, превращённая в христианский храм. Невероятный симбиоз двух культур, сравнится с которой по судьбе может, пожалуй, только стамбульская Айя-София.



Про саму Мескиту будет в следующий раз, а пока вот вам ещё одна картинка контрастов: вид на христианскую колокольню мусульманской мечети с еврейских улочек города:



И ещё одна улочка оживлённого центра старого города:



Великая инквизиция, бушевавшая на территории Испании почти четыре столетия, не прошла совсем бесследно: сейчас на одной из улиц города можно найти музей орудий пыток, где вам подробно и доходчиво объяснят, что и как, оставив открытым вопросы, почему и зачем. Внутри очень просят не фотографировать, впрочем, особого желания фотографировать всё это и нет, да и настроение немного портится после посещения, хоть я и не очень впечатлительный человек.



Чтобы разрядить обстановку, снова ныряем в красивые кордовские улочки, украшенные цветочными горшками:



Если вы ещё не поняли, что красиво жить здесь умеют, то можно поискать ещё пару цветочных уголков, чтобы окончательно в этом убедиться.





Ну и, напоследок, находим ещё один небольшой интересный музей, так называемый "андалузский дом". Это одно из старых зданий, превращенное в музей, где показана жизнь богатых горожан в эпоху расцвета мусульманской культуры в этих краях в 11-13 веках.



По-моему, довольно симпатично. :)





Особенно радуют, конечно, плавающие в водичке свежие цветочки...



... и разноцветные фонарики. Я вообще, как сорока, ведусь на всё яркое. :)



Впрочем, неплохо они там жили, вынуждена я тут признать. :)



На этом, пожалуй, пока что всё. Пока писала, постоянно концентрировала своё внимание на том, что Кордову очень хотелось написать через "б". Именно так, как она и звучит на испанском языке. Такой вот нам "подарок" от далёких Кирилла и Мефодия, поменявших букву "b" на "в"?..

Продолжение, как обычно, следует...

Феберже

Среда, 06 Апреля 2011 г. 20:15 + в цитатник
Это цитата сообщения kobra1201 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Феберже

 

1. 
Читать далее...

Севилья

Среда, 06 Апреля 2011 г. 20:04 + в цитатник
Это цитата сообщения marina__pavlova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Севилья: испанское чудо - 05.06.2008

Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla.
Кто не видел Севильи, не видел чуда.


Если вы ещё не были в Андалусии, то туда надо срочно ехать. Эта яркая, ни на что больше не похожая часть Испании, родина фламенко и корриды, не может оставить равнодушным даже самого ленивого туриста. Традиционно "золотым треугольником" Андалусии считаются города Севилья, Кордова и Гранада. Собственно, о них-то и пойдёт речь в ближайшей серии постов. Начну со столицы Андалусии - с яркой, многоцветной и волшебной Севильи, которая, как вы уже поняли из испанской пословицы, что вынесена в эпиграф, считается испанским чудом.



Для тех, кто в Севилье не был и никогда ничего о ней не слышал, напомню, что это четвёртый по величине город Испании, столица Андалусии и родина всякого разного: фламенко и корриды, Дон Жуана, Фигаро и Кармен, Марка Аврелия, Адриана и Траяна, Мурильо и Веласкеса, ну и ещё много чего там. В общем, и этого уже достаточно для того, чтобы перед Севильей преклониться. А если недостаточно, то можно ещё вспомнить о Христофоре Колумбе, который именно в Севилье встречался с Изабеллой Кастильской и Фердинандом Арагонским, просил у них деньги на экспедиции, в конечном счёте получил их, а в конце жизни за все свои достижения был удостоин захоронения в Севильском Кафедральном соборе. Впрочем, там ли сейчас на самом деле хранится прах Колумба, как обычно, не ясно, но огромный саркофаг в его честь точно там. Впрочем, про собор всё-таки не в этот раз.

Чтобы спокойно обойти все достопримечательности и успеть понаслаждаться городом, на Севилью надо хотя бы два дня, лучше, естественно, три. Добираться из Мадрида проще всего либо поездом (renfe.es), либо самолётом (iberia.es). Наверное, можно автобусом, но не очень понятно зачем, если поезда и самолёты удобны, быстры и вполне разумны по деньгам. Кстати, если брать только эти три города, то из некоторых городов Европы удобнее и дешевле лететь не в Мадрид, а в Малагу. По крайней мере, назад в Берлин я летела оттуда, на чём существенно сэкономила и по времени, и по деньгам. Наверное, можно сюда ехать и на машине, только, как и с автобусом, совершенно непонятно зачем, ибо поезда в Испании, как я уже сказала, недороги и вездесущи, города обходить всё равно надо пешком, а с парковкой машины возникнет большая головная боль, начиная с того, что, к примеру, исторический центр Севильи закрыт для общественного транспорта (ходят только трамваи), даже до стоянки такси надо прилично топать ножками, а уж про паркинг для машины я вообще молчу.

С лирическими отступлениями на этом, пожалуй, пока всё. Начну традиционно: со всяких красивых достопримечательностей города. :) Если к моменту своего приезда в Севилью в Альгамбре вы ещё не были, то смело начинайте обход Севильи с Реал Алькасар. Это королевский дворец, построенный в 14-ом веке на развалинах того, что некогда было фортом мавров. Севильский Алькасар считается одним из лучших сохранившихся примеров архитектуры в стиле мудехар. Круче, пожалуй, только Альгамбра.

Историческая справка для тех, кто не знает, что такое "мудехар" и убеждён, что это испанское ругательство: территория нынешней Испании, как известно, много веков была оккупирована арабами из северной Африки, которых принято называть маврами. Когда-то давно была конкиста, т.е. мавры завоевали испанские земли. Так вот, история Испании 8-15-го веков - это непрерывная многовековая реконкиста (т.е. отвоевание земель у мавров), которая официально заканчивается в 1492 году взятием Гранады. В этом же году начинается массовое преследование по всей стране арабов, а заодно и евреев, и их аутодафе (читай: публичное сожжение на костре). Впрочем, пока мы не об этом, а о мудехар.

Так вот, реконкиста длилась веками, новые отвоёванные земли присоединялись к христанским королевствам, но на территории этих отвоёванных земель продолжали проживать мусульманские общины. Их-то и называли мудехарами (к слову, прочтение "j" как "х" пришло в испанский язык как раз от мавров). Мудехары и принесли в Испанию удивительный синтез мавританской и христианской архитектуры. Причём произведения стиля мудехар создавались как мусульманскими, так и христианскими мастерами. В принципе, строения в стиле мудехар разбросаны по всей Испании, но самая высокая и самая яркая концентрация всего этого в Андалусии, собственно, ради чего сюда и надо ехать.

Севильский Реал Алькасар - это яркое свидетельство прошедшего столкновения двух абсолютно разных культур. Дворец представляет собой большой комплекс из нескольких зданий, дворов, садов и парков с фонтанами и водоёмами. На осмотр всего этого в темпе вальса надо не меньше 2-3 часов. Прямо над входом в дворцовый комплекс висел вот такой вот лев с короной и крестом:



Дворец достраивали и перестраивали в течение нескольких веков, и если строительство началось ещё при маврах, то заканчивалось уже при христианах. Отсюда такое необычайное смешение стилей. Рос дворец, как несложно догадаться, вширь, именно поэтому первые дворы, в которые вы попадаете, - это дворы более позднего, христианского периода:



Все дворцовые комнаты этих дворов, построенные в более позднюю эпоху христианского правления, всячески напоминают о Севилье как покровительнице морских завоеваний Испании. Куда бы вы здесь ни пошли, везде будет звучать имя Колумба: то кораблик, то фреска какая... Именно здесь, в Севильском Алькасаре, Колумб представил Фердинанде и Изабелле проект своей экспедиции, здесь же он потом получал их прощальное благословение перед отправлением:



За дворами христианской эпохи следуют дворы, построенные в период мусульманского правления. Совершенно иной стиль: кружево арабской вязи, фризы, изразцы, лепнина... На фото ниже один из самых красивых и самых важных дворов дворца - так называемый двор девушек, именуемый так в честь некогда устраившегося здесь смотра девушек, принесённых в качестве дани местному правителю:



Помещения и дворы этой части севильского Алькасара хоть по роскоши и уступают гранадской Альгамбре, но выигрывают в том, что они куда более тихи и пустынны. Кроме того, сравнительно небольшие размеры помещений и двориков создают ощущение интимности. Эта часть дворца - это многочисленные патио, полутёмные прохладные комнаты с резными потолками и стенами, восточные изразцы и надписи на арабском.

Вот вам потолки:







Один из каких-то многочисленных патио:



Стены:





И снова двор девушек с другой стороны:



А это то, как он выглядит из одной из полутёмных комнат дворца:



Рядом совсем иной стиль: залы, украшенные севильской керамической плиткой, с трудно поддающимися интерпретации мотивами. Люди и животные-мутанты. Видимо, какая-то непонятная мне аллегория:





Пройдя через все шикарные дворцовые помещения, попадаешь в не менее шикарный парк, в котором растут мегавысокие пальмы, которые категорически отказываются влазить целиком в кадр. Парк этот, кстати, достаточно большой: бродить по нему можно долго и найти места для уединения там не проблема.



На самом деле, парк состоит из нескольких частей, разделённых галереей и переходами:



На галерею эту можно забраться и получить оттуда вот такие виды:





Спуститься, впрочем, оттуда тоже можно. И тогда, если встать около небольшого прудика с прожорливыми рыбами, то можно получить вид галереи со струёй фонтана, бьющего откуда-то сверху:



Самое прекрасное в парке - это, как обычно, встреча с живой природой:



На фоне всё тех же изразцов:



В какой-то момент наконец появляется ощущение того, что дворец и парки уже осмотрены, да и от арабской вязи начинает рябить в глазах, хочется вернуться назад в "привычную" Европу. Проще всего это сделать, переместившись из Алькасара в строения 17-го века, коими, например, являются два исторических госпиталя-приюта. Первый из них - Hospital de los Venerables - некогда был приютом для священников, ушедших на заслуженный отдых. Госпиталь этот считается одним из лучших сохранившихся в Севилье зданий в стиле барокко. До недавнего времени использовался по назначению, но нынче это музей.



Главное и самое запоминающееся, что есть в этом госпитале-приюте, - это местная церковь с работами художника Вальдиса Реаля.







Другой севильский госпиталь-приют - Hospital de la Caridad (госпиталь милосердия) - некогда принадлежал братству францисканцев, известному тем, что они приносили в госпиталь тела бездомных и бродяг, брошенных на улицах города, помогали заключенным, хоронили бедняков, кормили голодных и лечили больных. По одной из версий, одним из основателей госпиталя был товарищ, явившийся прототипом Дон Жуана: много пил, кутил, вёл разгульный образ жизни, но однажды проснулся и решил покаяться, вступить в братство и основать госпиталь. Прямо перед госпиталем стоит памятник какому-то товарищу, несущему на руках другого, ослабшего, босого, в плохой одежде. Видимо, символ францисканца, помогающего страждующим.



Внутренний двор этого госпиталя чуть менее симпатичен, чем в предыдущем:



Стены украшены панно с картинками непонятного мне содержания:



Зато местная церковь производит существенно более сильное впечатление, чем церковь госпиталя де лос Венераблес. Впрочем, это неудивительно, потому что для оформления госпиталя товарищ-прототип Дон Жуана пригласил художников Мурильо и Леаля; работали они здесь много и долго, особенно Леаль.

Собственно, алтарь:



Центральная композиция алтаря - оплакивание Христа:



Всюду присутствует изображение смерти: под ногами плиты с изображением черепов, на стенах - картины со скелетами в гробах. Вот, кстати, самой интересно, зачем такое количество изображений черепов в разных христианских церквях (не только здесь).



На этом простимся с госпиталями и перенесёмся в другое важное туристическое место Севильи - дом Пилата. Для того, чтобы попасть туда от доминирующего над всем городом собора, пришлось немного поплутать по узким улочкам. При входе встретились неприглядные стены и тоскующая тётенька-продавщица мороженого:



Дом Пилата - это уже частное владение богатой севильской семьи 16-го века. Версий о происхождении названия "дом Пилата" несколько. По самой распространённой из них, владелец дома совершил поездку на Святую Землю и с удивлением для себя обнаружил, что расстояние от Преториума (первой станции Виа Долороза в Иерусалиме) до Голгофы ровно такое же, как расстояние от его дома до небольшой церкви за пределами города (измерял в шагах). От этой новости он пришёл в такой восторг, что решил воссоздать все станции Виа Долороза в Севильи. Таким образом, его дом стал ассоциироваться с Преториумом, где проводился суд над обвиняемыми и где Пилат вынес Христу приговор. Дальше история стала обрастать слухами о том, что этот дом и есть копия резиденции пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата, и что семья владельца дома получила от папы римского в качестве подарка столб, у которого бичевали Христа при Пилате. Как бы там ни было, название "дом Пилата" за этим частным владением закрепилось.

Дом Пилата невероятно напоминает Реал Алькасар в уменьшенном варианте. Он тоже состоит из нескольких дворов, соединенных между собой комнатами и галереями. Центральная часть дома, как и в Алькасаре, - красивый внутренний двор с фонтаном.



Из интересной отличительной особенности - римские статуи и бюсты древнеримских императоров.



Всё это довольно гармонично сочетается с мавританскими узорами и изразцами:







При доме, разумеется, есть сад со всякой живой и неживой природой: цветочки, кустики, статуи...



А вот на втором этаже здания для посещения открыты всего несколько залов. Да и то туда можно попасть только с организованной экскурсией, которая проводится раз в час. Остальное для туристов недоступно, хотя и выглядит очень жилым. Возможно, там живут потомки этой самой знаменитой севильской семьи, построившей дом.



На этом на сегодня всё. :) Продолжение, как обычно, следует...

Народные средства лечения

Среда, 06 Апреля 2011 г. 19:51 + в цитатник
Это цитата сообщения Феврония52 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


Норвегия

Среда, 06 Апреля 2011 г. 19:41 + в цитатник
Это цитата сообщения БЛОГбастер [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Норвегия



Норвежцы умеют сделать из своей природы туристическое место и при этом не изуродовав ландшафт.

Далее

Домики в горах

Среда, 06 Апреля 2011 г. 19:35 + в цитатник
Это цитата сообщения EFACHKA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Домики в горах

Замечательная фотоподборка красивейших мест на земле, а именно, – домов с великолепным видом  вокруг. Смотрим и мечтаем о каком-нибудь из этих домиков …

Дом в горах (House in Mountaines)

Читать далее...

Гренада

Среда, 06 Апреля 2011 г. 19:21 + в цитатник
Это цитата сообщения marina__pavlova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Гранада: другая сторона медали - 08.06.2008

Если нижняя часть Гранады - это современные европейские кварталы, местами очень похожие на центральные улицы Мадрида, то всё, что находится на холмах города, - типичная средневековая южная Испания. С одной стороны над городом возвышается великолепная Альгамбра - резиденция мусульманских, а потом и христианских королей, с другой - кварталы района Альбасин, где жили обычные горожане тех времён, и, чуть поодаль, цыганский холм Сакромонте. Альгамбра - это жёлто-оранжевые стены королевских покоев, утопающие в зелени, Альбасин - хаотично натыканные друг на друга небольшие белые домики и бесконечные лабиринты улочек. Два холма - два мира. И там, и там ощущение современной Испании теряется.



Квартал Альбасин совсем не похож на всю нижнюю часть Гранады. Это ощущаешь сразу же, как в него попадаешь. Широкая проезжая часть с тротуарами сменяется на узкие улочки, где машинам почти не разъехаться, современная европейская постройка - резко растущими вверх плоскими стенами невысоких домов, на окнах и маленьких балкончиках появляется большое количество цветов, и движение машин и людей становится абсолютно хаотичным. Типичная южная Испания, уже более похожая на Севилью и особенно Кордову, чем то, что было в прошлом посте.



Два холма - Альгамбру и Альбасин - разделяет небольшая речка, вдоль которой идёт улица Дарро, та, что на фотографиях выше и ниже. Где там речка, на самом деле, сказать затрудняюсь, потому что, видать, с глобальным потеплением речка потихоньку начала высыхать и сейчас уже напоминает непонятный ручеек-канаву с перекинутыми через всё это мостами.



В начале квартала Альбасин, на стыке современного и средневекового города, стоит довольно симпатичная церковь Святой Анны с красивой колокольней интересного оформления. По всей видимости, церковь некогда была мечетью, а красиво оформленная колокольня досталась ей в наследство от бывшего минарета.



В квартале вообще довольно много всяких церквей, подавляющее большинство которых - бывшие мечети.



Самое просторное место во всём квартале - Новая площадь, которая, к слову, в общем-то довольно старая. Здесь сосредоточено самое большое количество всяких злачных мест, типа кафешек, ресторанов, магазинов и просто мест для курения кальяна. Небольшой поворот от этой площади в сторону узких улочек, уходящих вверх на сам холм, - и иногда возникает ощущение, что ты где-нибудь в Марокко.



А сверху на другом, более высоком, холме стоит знаменитая Альгамбра:



Начинаем постепенно подниматься на холм Альбасин, периодически оглядываясь на Альгамбру:



Более простые горожане, те, что не королевской крови, жили намного скромнее и проще, чем их мусульманские правители. Зато каждый день из своих скромных жилищ они могли наблюдать, как над Альгамброй восходит и садится солнце. Нынешние белые домики в этом районе, полагаю, существенно отличаются от домиков тех времён: современные железные калитки, евроокна, телеантенны и кондиционеры - неотъемлемая часть некоторых из этих жилищ. Впрочем, если не начинать присматриваться к деталям, а просто проникнуться атмосферой, то ощущение по-прежнему довольно средневековое со смесью современного комфорта. По ощущениям немного напоминает Ямин-Моше в Иерусалиме или старый Яффо, хотя по внешнему виду - принципиально другой.

Откуда-то из лабиринта улочек с белыми домами:



По дороге встречаются всякие интересные домики с затейливыми украшениями стен:



Через лабиринты белых улочек постепенно поднимаемся вверх и выходим к церкви Сан Томе:







Но самое красивое место в этих краях - это однозначно смотровая площадка Сан Николас, что находится на самом верху холма и откуда открывается самый красивый и самый знаменитый вид на Альгамбру. Кажется, этот самый мирадор (т.е. смотровую площадку) и построили в аккурат для того, чтобы наблюдать за окрестностями. Для туристов это место, разумеется, является пунктиком из списка "must see" в Гранаде. А самым прекрасным временем считается вечер, когда с площадки можно наблюдать закат. Впрочем, днём виды тоже очень и очень достойные.



Вдали виднеются заснеженные горные вершины Сьерра-Невады. Так и хочется сказать, что не дурак был тот, кто выбрал себе именно это место для дворца. :)



С другой стороны виднеется современная часть Гранады, раскинутая внизу от обоих холмов. Если присмотреться, можно даже разглядеть ультрасовременные здания, возвышающиеся среди большого количества обычных европейских домов. А на переднем плане видны старенькие двери местных средневековых домов.



Самое большое и резко бросающееся в глаза здание в Альгамбре - дворец христианских правителей, построенный Карлом V уже после изгнания мавров с территории Испании:



Левее - более ранние постройки мусульманских королей, где-то в той части Альгамбры, чуть левее по курсу фотографии, находятся знаменитые сады Хенералифе:



Правее - Альказаба, самая старая часть Альгамбры, она отделена от всех остальных частей дворца и абсолютно не похожа на всё остальное по стилю. Здесь находилась королевская стража. Если внимательно присмотреться, то на самой правой башеньке видны люди: оттуда открывается обалденный вид на всю нижнюю часть Гранады.



В одном из переходов дворца открывается не менее (если не более) захватывающий вид на холмы Альбасин и Сакромонте. И если современная Гранада сверху выглядит привычно для европейских городов, то Альбасин и Сакромонте выглядят как два белоснежных холма: много-много белых домиков и неразличимые между ними улицы.



Вот вам поближе товарищи, смотрящие из Альгамбры на Альбасин и Сакромонте. К слову, это с мирадора легко рассмотреть всю Альгамбру и даже людей, что стоят на тамошних смотровых точках; а вот со стороны Альгамбры видно только много-много белых домиков. Мирадор оттуда взглядом искался очень долго, и этом при том, что я точно знала, где его искать!



Ещё кусочек Альгамбры:



Спускаемся наконец с мирадора и начинаем движение в сторону холма Сакромонте. Последний взгляд на мирадор Сан Николас, откуда были сделаны все эти виды Альгамбры:



Ещё немного белоснежных улочек Альбасина. Какие-то дома более старые, какие-то более новые, вечная проблема этих мест - непонятно, как попасть туда, куда тебе надо. Невероятно запутанные лабиринты улиц. И, что интересно, улицы в этом районе практически безлюдны (не считая как раз самого мирадора).



Чтобы попасть в некоторые дома, надо идти строго вверх по какой-нибудь узкой улочке. Например по той, что видна за калиткой на фотографии ниже. От любопытных туристов хозяева дома закрывают калитку на замок. :) Если не фокусировать взгляд на калитке, то кажется, что дома стоят буквально один на одном, и не очень понятно, как в верхние дома вообще попадают.



Ещё немного хаотично понатыканных старых белых домов. На заднем плане - оборонительная городская стена, построенная ещё во времена арабского халифата. Довольно феерично выглядит со стороны Альгамбры (покажу в следующий раз).



Чем дальше удаляешься от холма Альбасин и ближе приближаешься к холму Сакромонте, тем сильнее чувствуется контраст со всем увиденным ранее. В голове не укладывается, что современная европейская Гранада с банками-офисами-машинами и макдональдсами находится в пешей досягаемости. Ощущение сюра. Здесь уже не узкие улочки с белыми домами, а непонятно растущие вверх неровные белые скалы с торчащими вверх трубами и сохнущим кое-где бельём. Это пещеры цыган, именуемые красивым испанским словом "куéвы".



Положа руку на сердце, хочется признать, что настоящих куéв там, скорее всего, уже нет. Точнее, не так. Куевы-то всё те же самые, что и были много веков назад, когда здесь ещё в далёком 15-ом веке начали обосновываться цыгане, бежавшие из Византии, но вот настоящих цыган (в классическом понимании этого слова), скорее всего, уже нет. Все те, кто здесь живут, промышляют, в основном, тем, что заманивают внутрь своих пещер туристов, вымагая за это деньги. Мол, зайди-посмотри, как мы живём и что такое настоящая цыганская пещера, выпей с нами чая и всё такое, а дальше уж как пойдёт... В смысле, насколько удастся вас развести.

Последний раз такое же необъяснимо смешанное чувство удивления новому и отторжения явного надувательства испытывала где-то в Тунисе, когда местные "берберы" показывали туристам свои аппартаменты: стилизованные пещерки под современный стиль, здесь - спальня, здесь - кухня с холодильником и плитой, а здесь - детская. И в каждом углу пещеры сидят местные берберские дети, которые хорошо выученными английскими фразами просят за всё это деньги. И бабульки берберские, одетые в новые традиционные костюмы на показ. А в стороне сидит кто-нибудь из взрослых и считает полученные деньги. И интересно, и ощущение того, что тебя надувают. Глобализация, блин. Ну да ладно, отвлеклась я как-то.

В общем, вот вам вход в одну из многочисленных местных цыганских пещер:



Если пещеры посмотреть хочется, а с цыганами связываться желания нет, то можно подняться на самый верх холма Сакромонте. Там находится музей традиционного цыганского быта, где можно посмотреть, что и как в пещерах, ощутить на себе, почему пещеры - это так удобно (ужасно приятно нырять в прохладу с жаркой улицы), ну и просто полюбоваться всякой бутафорией.



Заодно здесь же можно узнать немного и про фламенко, которое, как известно, зародилось как раз в этих местах на стыке мавританской и цыганской культур. Ближе к вечеру местные цыгане закрывают свои куéвы и начинают промышлять всякими представлениями фламенко в локально понатыканных здесь ресторанчиках.



Совершенно непонятным образом среди всего этого цыганского великолепия затесался какой-то гуманоид. Наверное, пришелец с другой планеты, случайно свалившийся на эту землю.



Здесь же стоят ещё какие-то абстрактные фигуры, прибывшие, наверное, оттуда же.



В этом районе вообще много всего странного. Вот какой-то чудесный цыганский амулет. Видать, аналог замечательным европейским гномикам, что стоят во дворах домов где-нибудь в Германии или Швейцарии.



Ну и напоследок - вид со стороны музея цыганского быта на стык двух миров и двух культур. Слева - гордая Альгамбра, справа - сначала пещеры цыган в Сакромонте, а потом - район простого люда Альбасин. Некогда между этими мирами пролегала бурлящая река, сейчас же - мелкий высыхающий ручеёк: противоречия стираются.



Понравилось: 1 пользователю

Жан Татлян

Вторник, 05 Апреля 2011 г. 19:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Kolobok47 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЖАН ТАТЛЯН

 (400x590, 40Kb)
 (450x490, 31Kb)
Если вам 20 или 30, вы, вероятно, о нем ничего не знаете, но если вам было 20 или 30 в 60-е годы, вы, конечно, его вспомните сразу. Запоминающаяся внешность, неприкосновенный голос, сценическая непринужденность, лишенная малейшего намека на развязность — было от чего потерять голову его многочисленным поклонникам.

Жан Татлян родился в Греции, в армянской семье, которая переехала в Советскую Армению, когда ему было 5 лет. Его музыкальные способности проявились очень рано. В 18 лет он становится солистом Государственного эстрадного оркестра Армении. Вскоре он переезжает в Ленинград и выступает с сольными концертами по всей стране, исполняя песни собственного сочинения, которые быстро становятся популярными не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В короткий срок распродается более 50-ти миллионов пластинок.

Находясь на пике славы, но будучи «не выездным», Жан в 1971 году эмигрирует во Францию.

Творческая судьба складывается довольно удачно. Он представляет Францию на 200-летии США в Вашингтоне, заключает пятилетний контракт с «Империал-Палас», одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого должен петь 180 дней в году.

Гастролирует по всему миру…

После его отъезда в Советском Союзе было приказано о нем забыть. Все записи были уничтожены.

К счастью, и в наши дни он дарит нам возможность встречи с его старыми и новыми песнями. http://www.tatlian.ru/photo/now
Читать далее...

Дания Оденсе

Вторник, 05 Апреля 2011 г. 19:25 + в цитатник
Это цитата сообщения EIVA26 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ДАНИЯ. Оденсе - Оденсе Часть 2.

Оденсе - Оденсе





Без всякого сомнения, Дания - одно из тех мест, куда хочется возвращаться снова и снова. Всемирно известные музеи Копенгагена, шумные музыкальные фестивали, средневековые замки, рыбацкие деревушки, бесчисленные острова и проливы… Каждый раз Вы будете открывать для себя что-то новое, все больше и больше влюбляясь в эту необыкновенную страну.



На улицах Оденсе

Когда-то воинственные обитатели Ютландского полуострова держали в страхе население всей Северной Европы… Сегодня времена викингов и морских баталий остались в прошлом, а мир знает о Дании благодаря конструктору Лего, талантливой футбольной сборной и сказкам Ганса-Христьяна Андерсона.




Смотреть далее

деревня Эз .Франция

Вторник, 05 Апреля 2011 г. 19:04 + в цитатник
Это цитата сообщения kobra1201 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Деревня Эз, Франция

http://www.liveinternet.ru/users/ljiljana/post159898032/

Спасибо!

Целебные корневища аира

Вторник, 05 Апреля 2011 г. 18:51 + в цитатник
Это цитата сообщения kobra1201 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Аир. Целебные корневища аира.

http://greenali.com/post159939737/

Спасибо!


Поиск сообщений в Fatamargana
Страницы: 439 ... 8 7 [6] 5 4 ..
.. 1 Календарь