-Рубрики

 -ТоррНАДО - торрент-трекер для блогов

Делюсь моими файлами
    Жду окончания закачки

      Показать все (1)

       -Я - фотограф

      Бижутерия


      1 фотографий

       -Поиск по дневнику

      Поиск сообщений в elenbar

       -Подписка по e-mail

       

       -Статистика

      Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
      Создан: 15.07.2009
      Записей: 7083
      Комментариев: 5106
      Написано: 13946

      КУРС "КРОЙ БЕЗ ВЫКРОЕК" - часть 2:блуза с "американской" проймой

      Дневник

      Среда, 26 Августа 2009 г. 16:41 + в цитатник

      Как успехи с юбкой? Надеюсь все операции не вызвали у вас трудностей.   А теперь обещанная блуза с американской проймой, они сейчас модны. На основе этого чертежа можно сделать жилет (только не забудьте, что жилет лучше делать облегающий, следовательно, прибавки не нужны),  халат (для этого достаточно удлинить выкройку до нужной длины), ну и собственно блузу, вариации на тему низа я оставляю на ваш вкус. Делайте с ним что хотите.

      Мерки
      ПОШ - 18 см Дл. ПТ и ВГ - 52,5 и 34 см
      ПОГ1 - 44 см Дл. СТ - 37,5 см
      ПОГ2 - 48 см 1/2 ШС - 18 см
      ПОТ - 38 см 1/2 ШГ - 17,5 см
      ПОБ - 52 см Дл. П - 13,5 см
      ЦГ - 9,5 см ОР - 31 см
      ДИ - 60 см

      Прибавки
      По линии груди - 3 К ширине горловины - 0,5
      По линии талии - 2 К длине спинки и переда
      По линии бедер - 2 по талии - 0,5
      К шир. спинки - 1 К пройме - 1
      К ширине ростка - 0,5

      Расчет
      1. Линия положения корпуса равна 1/3 ПОГ плюс 5 см (21 см) - откладывается от выемка ростка.
      2. Ширина спинки по линии бокового шва равна ширине спинки с прибавкой плюс 1/2 ширины проймы (22,8 см).
      3. Ширина проймы равна 1/3 ОР плюс 1 см (11,5 см).
      4. Ширина ростка и ширина горловины равняются 1/3 ПОШ плюс прибавка (6,5 см).
      5. Глубина выемки ростка равна его ширине, деленной на три плюс 0,2 см (2,4 см).
      6. Скос плеча по спинке равен глубине ростка плюс 2 см (4,4 см).
      7. Глубина горловины равна ее ширине плюс прибавка (7 см).
      8. Вершина горловины или линия положения груди по полочке равна 1/2 ПОГ2 плюс 1,5 см (25,5 см).
      9. Точка для оформления линии проймы равна 1/8 ПОГ2 (6 см).
      10. Ширина полочки по линии груди до линии бокового шва равна ПОГ2 вместе с прибавкой минус ширина спинки до бокового шва (28,2 см).
      11. Раствор вытачки строится на разности ПОГ2 и ПОГ1 плюс 1 см (4,5 см).
      12. Ширина спинки и полочки по линии талии уже ширины спинки и полочки по линии груди на 1,5-2 см.
      13. Линия ширины бедер отмеряется из расчета ПОБ с прибавкой, деленная пополам (27 см). Половина минус 3 см - к спинке (24 см) - ширина бедер спинки. Половина плюс 3 см - к полочке (30 см) - ширина бедер полочки.

      Построение спинки.
      Отступив от верхнего среза ткани на шов, проводим горизонтальную линию, перпендикулярно сгибу  и на ней вправо отмеряем ширину ростка 6,5 см, а вниз по сгибу - глубину выемки ростка - 2,4 см. Соединяем обе точки вогнутой
      линией. От точки 2,4 см отмеряем линию положения корпуса 21 см, длину спинки до талии 38 см и длину изделия 60 см. от талии вниз отмеряем 16 см - и проводим линию бедер.
      На линии положения корпуса из точки 21 см откладываем 19 см - ширину спинки, от нее - 1/3 ширины проймы 3,8 см. Из точки 19 см - ширины спинки - проводим прямую, параллельную сгибу, до пересечения с верхней горизонтальной
      линией. От нее вниз по вертикальной линии отмеряем 4,4 см - скос плеча спинки. Из точки 6,5 см (ширина ростка) через точку 4,4 см проводим прямую линию, равную длине плеча с прибавкой на посадку и оформляем линию плечевого
      среза и проймы, как показано на рис. По линии талии можно сделать приталивание и отложить 20,8 см, а можно и без него, по бедрам - 25 см и оформить боковой срез спинки через эти точки.

      Построение полочки.
      От среза ткани по уточной нити отступаем 15-20 см для построения цельнокроенного воротника и проводим горизонтальную линию от сгиба влево. На ней от точки А влево отмеряем 6 см на застежку и проводим прямую линию - центр переда блузки. Вниз по центру от верхней горизонтальной отмеряем 7 см, а влево по горизонтальной - 6,5 см и оформляем срез горловины вогнутой линией, затем из точки 6 см вниз по линии центра переда отмеряем линию положения груди полочки 25,5 см и длину талии полочки 44,5 см. От линии талии вниз отмеряем 16 см - линия бедер. Из точки 25,5 см влево проводим прямую,
      параллельную верхней горизонтальной линии - 28,2 см длиной. От центра этой линии отмечаем центр груди 9,5 см и легкой линией соединяем точку 28,2 см и 26,2 см, уравниваем бочок полочки по бочку спинки и намечаем место построения вытачки (она может быть и на 1/2 длины бочка или на 1/3). Центр вытачки соединяем с 1/3 бочка - это первая линия вытачки. На ней из точки 9,5 см отмеряем 1/2 ПОГ2 - 12 см и из точки 12 см восстанавливаем перпендикуляр 4,5 см. От центра груди по первой линии вытачки опускаемся на 2 см и от точки 2 см через точку 4,5 см проводим вторую линию вытачки,
      равную первой. Поскольку в линии бока построили вытачку, то он должен быть длиннее бочка по спинке на глубину этой вытачки. Для этого мы на ЦГ по линии положения груди отмеряем 1/2 ПОГ2 - 12 см и также как строили вытачку от
      точки 12 см отмеряем 4,5 см (разность между ПОГ1 и ПОГ2 плюс 0,5 см) и от центра груди - 9,5 см - проводим прямую линию через точку 1,5 см и равную по длине линии груди до бочка, считая от центра вытачки, т.е. мы от ширины
      полочки до линии бокового среза вычитаем ЦГ - 9,5 см, а остаток ширины полочки откладываем - это и будет длина линии груди до бокового шва.  На ней вправо отмеряем 2/3 ширины проймы 7,5 см, вверх из этой точки проводим вспомогательную линию - точка 6 см для оформления линии проймы. От ширины горловины откладываем 4,5 см, вниз из этой точки опускаем перпендикуляр 1,5 см. Из точки 6,5 см через точку 1,5 см проводим прямую, равную длине плеча 13,5 см. Оформляем линию проймы от 13,5 см через точку 6 или пунктир (проверочная 1/2 ШГ) через биссектрису 2,5 см к 1/2 ширине проймы и в точку 0,5 см. Боковой срез оформляем и уравниваем его с боковым срезом спинки (без учета вытачки).
      Для данной модели пройму надо поднять вверх на 2,5 см и углубить по линии плеча на 7,5 см. От горловины также снимаем ткань на 3 см по плечу и спинке и полочке. И тогда от точки 3 см строим цельнокроенный воротник. От точки 3 см, параллельно верхней горизонтальной линии, отмеряем точку 6 см (постоянная для всех размеров) и из нее восстанавливаем перпендикуляр 2 см. Из точки 3 см через перпендикуляр 2 см проводим линию длиной равную ширине ростка - 10 см (замерочная мерка по спинке между точками 3 см). Из точки 10 см перпендикулярно этой линии восстанавливаем перпендикуляр, равный ширине воротника 8-9 см. От точки 8-9 влево отмеряем 1 см (расширяем отлетную часть воротника) и соединяем его с точкой 10 см. Точку 3 см по плечевому срезу соединяем вспомогательной линией с точкой 6 см по линии груди и оформляем отлетную часть воротника, как показано на чертеже. Точку 6 см для застежки соединяем с низом изделия. Ширина низа изделия равна ширине бедер.

      Рубрики:  хобби для души

      Метки:  

      КУРС "КРОЙ БЕЗ ВЫКРОЕК" - часть 1: двухшовная юбка

      Дневник

      Среда, 26 Августа 2009 г. 16:37 + в цитатник
      Многие из вас, наверное умеют кроить по выкройкам из журналов. Почти всегда эти выкройки не соответствуют нашим размерам и приходится потом подгонять. Довольно-таки утомительное занятие. Я, например, очень не люблю этого и предпочитаю делать выкройки сама. Если Вы не умеете и не хотите учиться, так как считаете, что Вам этого не дано и так далее, то я предлагаю попробовать способ кроя на ткани. Это ОЧЕНЬ просто и удобно (проверено и дополнено мною лично). Если что-то будет непонятно - присылайте все вопросы (и претензии - если не получится) на мой e-mail: wer_777@mail.ru.
      Для тех кто совсем не знает как и что делается (я думаю таких немного) - чуть-чуть теории.
       
      Снятие мерок.
      1. Полуокружность шеи (ПОШ) - мерка снимается по основанию шеи.
      2. Первая окружность груди (ПОГ1) - измеряется над бюстом по переду и по лопаткам по спинке.
      3. Вторая окружность груди (ПОГ2) - измеряется по лопаткам, под руками и соединяется на самой выпуклой части груди. Эта мерки определяет размер фигуры.
      4. Полуокружность талии (ПОТ) - эта мерка снимается по шнурку, проходящему по самому узкому месту талии.
      5. Полуокружность бедер (ПОБ) - измеряется по самым выпуклым частям ягодиц, горизонтально шнурку на талии.
      6. Половина ширины груди (1/2 ШГ) - измеряется над грудными железами - от сочленения левой руки с туловищем, до сочленения правой руки с туловищем (это проверочная мерка).
      7. Центр груди (ЦГ) - измеряется расстояние между высокими точками грудных желез.
      8. Длина переда до талии (ДлПТ) и высота груди (ВГ) - эта мерка снимается так, чтобы сантиметр проходил от 7-го шейного позвонка по основанию шеи через высшую точку груди до горизонтального шнурка на талии. Одновременно записывается высота груди. Сначала записывают длину талии переда (ДлПТ) от 7-го шейного до шнурка на талии, а затем величину
      измерения от 7-го шейного до высшей точки груди (ВГ). При записи же на чертеже от этих мерок отнимают дугу ростка. Например: ДлПТ = 52,5 см минус длина дуги ростка = 8 см, получается 4,5 см. Таким же образом вычисляем и высоту груди. Если она к примеру, составляет 34 см минус 8 см получается 26 см.
      9. Длина спинки до талии (ДлСТ) - измеряется от 7-го шейного по середине спины до шнурка на линии талии.
      Разность этих двух мерок - ДПТ и ДСТ определяет разновидность телосложения и положение корпуса.
      10. Длина изделия (ДИ) - измеряется по спине от 7-го шейного позвонка до требуемой длины.
      11. Ширина спинки (1/2 ШС) - измеряется по выпуклостям лопаток от левой до правой руки на уровне подмышечных впадин.
      12. Длина плеча (ДлПл) - измеряется от основания шеи по плечу до мнимого шва втачки рукава.
      13. Длина Рукава (ДР) - измеряется от шва втачки рукава до желаемой длины.
      14. Окружность руки (ОР) - измеряется вокруг руки против подмышечной впадины по самому полному месту руки.

      Раскрой
      Перед раскроем ткань необходимо продекатировать. Плотные ткани увлажняют и оставляют в свободном состоянии, а легкие ткани закручивают в увлажненную простынь на несколько часов. Перед раскроем проверяют - нет ли в ткани перекоса основы, для этого выдергивают недалеко от среза уточную нить и смотрят как она лежит по отношению к кромке. Если кромка не перпендикулярна просвету от выдернутой нити, то этот перекос выравнивают хорошо нагретым утюгом
      только сначала увлажните ткань. Кромку у ткани лучше срезать так как она дает затяжку в изделии.
      В ворсовых тканях все детали раскраиваются в одном направлении, ворсом сверху вниз, а в бархате и вельвете снизу вверх.
      При раскрое в двое скользящих  и тянущихся тканей, клетчатых и полосатых рекомендуется предварительно оба слоя материала сколоть булавками или сметать косыми стежками, чтобы не допустить сдвига ткани.
      Для упрощения расчетов рассмотрите нижеприведенные таблицы. В табл. 1 в зависимости от полуокружности шеи даны округленные в большую сторону величины ширины ростка, горловины и высоты ростка, а также длина дуги ростка.
      В табл.   2 показана зависимость длины отрезка, делящего угол проймы спинки пополам, от размера. Через эту вспомогательную точку проводится линия проймы. По последней таблице находится величина отрезка для оформления проймы полочки.
       

                         Табл. 1
      ПОШ Ширина ростка и горловины Выемка ростка Длина ростка по кривой
      16,0 5,9 2,2 7,1
      16,5 6,0 2,2 7,3
      17,0 6,2 2,3 7,5
      17,5 6,4 2,4 7,7
      18,0 6,5 2,4 7,8
      18,5 6,7 2,5 8,0
      19,0 6,9 2,6 8,2
      19,5 7,0 2,6 8,3
      20,0 7,2 2,7 8,5
      20,5 7,4 2,9 8,7
      21,0 7,5 2,9 9,0
                        
                         Табл. 2
      ПОГ 2 (размеры) Величина отрезка для оформления проймы спинки
      44-46 2,50
      48-50 2,75
      52-54 3,00
      56-58 3,25
                      
                        Табл. 3
      ПОГ 2 (размеры) Величина отрезка для оформления проймы полочки
      44-46 1,75
      48-50 2,00
      52-54 2,75
      56-58 2,5
       
      Распределение прибавки на свободное облегание.
      Для рабочей одежды общая прибавка на свободное облегание больше, чем у обычной одежды. Очень невелика прибавка на свободное облегание в нарядных изделиях и самая минимальная - в пляжных ансамблях. Вот примерное распределение прибавок:
      1. К ширине изделия по линии груди общая прибавка от 2-х до 6-ти см. Из общей ширины мы берем:
      А) к ширине спинки 1/3 от общей прибавки на свободное облегание;
      Б) к ширине переда ? от общей прибавки на свободное облегание
      2. К ширине изделия по линии талаа берется прибавка 2-4 см.
      3. К ширине изделия по линии бедер делается прибавка от 1 до 2-х см.
      4. На свободное облегание по ширине проймы делается прибавка 1 см (постоянная конструктивная прибавка).
      5. К ширине ростка и горловины по 0,5 см.
      6. К длине талии спинки - 0,5 см.

      ЧЕРТЕЖ ДВУХШОВНОЙ ЮБКИ


      Мерки
      ПОТ - 37,50 см ДИ по спинке (105-35) - 70,00 см
      ПОБ - 52,00 см ДИ по полочке (105-35) - 70,00 см

      Прибавки
      По линии талии 0,5 см (на посадку).
      По линии бедер 2,00 см.

      Расчет
      1. Ширина заднего полотнища юбки равно ? ПОБ с прибавкой (27 см) или ?ПОБ с прибавкой минус 2 см (25 см).
      2. Ширина передней части юбки по бедрам равна ПОБ с прибавкой минус ширину задней части юбки (27 см).
      3. Место задней вытачки определяется из расчета - ?   ПОТ с прибавкой (9,5 см).
      4. Расчет вытачек определяется разностью между ПОБ с прибавкой и ПОТ с прибавкой (16 см). ? разности мы должны убрать в боковую вытачку (8 см), но поскольку боковая вытачка находится в обеих частях юбки, то и 8 см
      делим пополам (4 см).
      5. Глубина задней вытачки равняется ? разности плюс 1 см (5 см).
      6. Глубина передней вытачки равна ? разности минус 1 см (3 см).

      Построение юбки.
      Щирину ткани складываем так, чтобы получилось два сгиба, т.е. кромки соединяем вместе. Опускаемся по сгибу ткани от верхнего среза на 2-3 см, ставим т. А и проводим от нее горизонтальную линию до второго сгиба ткани. От этой линии по первому и второму сгибу отмеряем 15-16 см и проводим линию бедер. Отмеряем длину юбки 65 см плюс 1,5 см (выемка по
      линии талии (66 см)) и тоже проводим горизонтальную линию (линия низа юбки). По линии бедер вправо от точки 16 см отмеряем ширину бедер заднего полотнища 27 см и проводим через нее вертикальную линию до пересечения с верхней и нижней горизонталями. По линии низа юбку расширяем (или зауживаем, по желанию) на 6 см, т.е. делаем прибавку по 3
      см к заднему и переднему полотнищам. Вертикальную линию от линии бедер до низа делим пополам, от ? вправо отмеряем 1 см и точку 27 соединяем с точкой 1 см и точкой 3 см, оформляя боковой срез юбки. От верхней горизонтальной из т. А вниз по сгибу ткани отмеряем 1,5 см, а от линии ширины бедер влево по верхней горизонтальной отмеряем 4 см (1/2 боковой вытачки) и эту точку соединяем с точкой 1,5 см вспомогательной прямой линией. На ней от точки 1,5 см отмеряем 9,5 см (место положения задней вытачки) и из нее опускаем перпендикуляр на линии.
      Примечание: для женщин с полной фигурой в чертеже от центра передней части юбки вверх поднимемся (от точки 1,5 см) на разность количества сантиметров, которую получим от мерок длины изделия по переду (от талии до пола) и длины изделия по спинке (2 см). Эта мерка будет меняться в зависимости от выпуклости живота. Вытачки по переду в полной фигуре делаются 7-8 см длиной, а место расположения передней вытачки будет зависеть от фасона и от места расположения вытачек на лифе, - вытачка должна быть, как бы продолжением вытачек лифа.
      В данном чертеже мы строим вытачки на половине ширины талии передней части юбки.

      Ну а сшить вы сможете и без моей помощи.
      Как видите ничего сложного вроде бы нет, попробуйте сделать. Присылайте отзывы - я должна знать вашу реакцию на все, о чем рассказываю. В следующий раз я расскажу как раскроить блузку с американской проймой.
      Успехов!!!

      ОЛЬГА ВАРОВА
      Источник - http://www.passion.ru/needlework/olga/raskr.htm


      Рубрики:  хобби для души

      Метки:  

       Страницы: [1]