На пространстве бывшего Советского Союза нет страны более колоритной и одновременно закрытой для посторонних глаз, чем Туркменистан. О нем ходят самые невероятные слухи - и о всеобщем почитании Туркменбаши, и о безумном размахе строительства в Ашхабаде, и о тотальном засилии спецслужб, и о всевозможных противоречивых законах. И вот на прошлой неделе мне выдался уникальный шанс там побывать, при чем не туристом, который следует по стандартной экскурсионной программе, а приглашенным лектором в Ашхабадском филиале РГУ нефти и газа им. Губкина, у которого есть возможность увидеть чуть больше, чем у обычного стороннего наблюдателя.
Естественно, будучи большим любителем поездить по постсоветской территории, я не мог упустить такого шанса, взял пару дней отпуска и решил на месте посмотреть, что это за страна и как там живется простому трудовому народу. Забегая вперед, сразу скажу, что эта поездка просто окончательно сорвала резьбу в голове — такого количества ирреальных впечатлений я даже не ожидал. Но обо всем по порядку.
Предупреждаю сразу — я не собираюсь давать никаких оценок и не буду говорить о политике. Как и в случае с Грузией, постараюсь лишь показать фотографии и рассказать то, что я там увидел, а читатель уже сам для себя решит, что там происходит на самом деле. Конечно, в "изнанку" страны я не заглядывал, не было возможности и то, что тут есть - не более, чем "фасад" глазами стороннего человека. И сразу извиняюсь за качество многих фото - пешком особо не гулял, и фотографировал, в основном, на ходу из машины на максимально возможном ISO.
В самолете «Туркменхавайолара» у входа висит портрет нынешнего президента Гурбангулы Меляккулимовича Бердымухамедова. Сразу же при взлете объявляют, что летим мы не просто авиакомпанией, а «Туркменскими авиалиниями имени Великого Президента Сапармурата Туркменбаши». По пути отлично кормят пловом или кебабом, а ты в это время обалдеваешь от вида бесконечной пустыни под крыльями.
По прилету местные идут в одну сторону, иностранцы в другую. Более того, все иностранцы, въезжающие в Туркменистан, должны заплатить сбор 12 долларов, и лишь одна категория освобождена — приезжие преподаватели. Однако, это не всегда останавливает ретивых таможенников, но мягкое упоминание специального декрета Президента по этому поводу снимает все вопросы. К слову, преподавателям ставят визу бесплатно, а с обычная «туристическая» стоит 140 долларов. Таможня неторопливая, но довольно спокойная, в отличие от Узбекистана, Белоруссии и России.
Также говорят, что с 1 августа за всеми приезжими иностранцами устанавливается наружное наблюдение. Честно говоря, ни разу его не заметил, особенно когда ездили в пустыню за 250 километров от столицы смотреть адскую горящую скважину Дарваза. В целом, все было крайне доброжелательно и спокойно.
Первая поездка по Ашхабаду оказалась ночью. И я вам скажу, что это взрывает мозг. Этот город и эта страна представляют из себя совершенно сумасшедший микс Дубая, пустыни, совка, нефтедолларов, капитализма и среднеазиатского колорита. Паника просто. После холодной Москвы, офисов и перелета происходящее вокруг кажется полной фантастикой.
Первое впечатление - это город светящихся зданий, фонтанов и памятников Туркменбаши.
Та же улица днем
Туркменбаши («отец туркмен») — это официальный титут предыдущего президента страны Сапармурата Ниязова. Главной достопримечательностью города до последнего времени была его золотая статуя на огромной треноге, которая вращалась вослед солнцу (или солнце вращалось ей вслед?).
(фото с liveinternet.ru)
Все вместе это называлось «Арка Нейтралитета». Туркменистан — второе в мире после Швейцарии государство, которое объявило нейтралитет главенствующим принципом своей внешней политики, и даже центральная национальная газета называется «Нейтральный Туркменистан».
Туркменбаши всегда говорил, что ему никогда не нравилось такое количество его портретов и статуй, и вот уже новый президент начал мягко претворять это желание в жизнь. Сегодня Арка уже «не вписывается в концепцию развития города», и все это дело разбирают. Жалею, что не успел посмотреть. Бывшая тренога справа, а слева памятник страшному землетрясению 1948 года, которое полностью разрушило город.
Бык символизирует силу земли, люди на шаре слева — жертв землетрясения, а маленький ребенок — это Туркменбаши, попавший под это землетрясение ребенком и потерявший в нем свою мать и двух братьев. Он остался полным сиротой, так как отец еще раньше погиб во времяя войны на Кавказе в 1943-м.
Кроме "трехножки", есть еще «восьминожка» - не менее монументальный памятник Независимости, который изображен на всех деньгах.
А вот памятник «Рухнаме» - священной книге, написанной Туркменбаши.
Каждый туркмен изучает «Рухнаму» со школьной скам ьи и должен знать ее наизусть. Там описана история туркмен, биография Великого Президента, а также основные заповеди и моральные принципы. Сейчас вся эта площадь на реконструкции и за забором, а раньше в определенный час книга открывалась, и страницы великой истории Туркменистана оживали с помощью современных мултьтимедийных технологий.
В качестве отступления - вот одна из экспозиций Национального Музея, который достоин отдельного рассказа. На карте обозначены страны, на языки которых была переведена «Рухнама».
В продолжение «ночных» фото - это фонтан, посвященный Огуз-хану, «отцу» всех туркмен, согласно той же «Рухнаме».
Утверждается, что по площади этот фонтанный комплекс является самым крупным в мире.
Вокруг Огуза — шесть его сыновей, которые стали родоночальниками основных родов, в дальнейшем разошедшихся по территории современной Евразии (в т.ч. на север в район Урала и Волги).
Интересная деталь на руке одного из сыновей.
Вообще-то орел на туркменском гербе не двуглавый, а пятиглавый, то есть еще более мудрый, чем его российский сородич.
Если быть еще точнее, это не герб, а президентский символ, а головы — это пять вилаятов (областей), на которые поделен Туркменистан. На гербе же изображен Ахалтекинский жеребец, еоторым сейчас заменяют портреты Туркменбаши на фасадах государственных учреждений.
Но все равно памятников, портретов и барельефов Туркменбаши очень много, - люди помнят его благие деяния и свято чтут его память.
Полицейская академия...
Олимпийский комплекс...
Министерство Здравоохренения...
Драматический театр...
Просто памятник...
Даже город Красноводск теперь называется Туркменбаши.
Барельефы и памятники, в основном, стоят, а вот портреты старого президента постепенно заменяют на нового.
Новый медицинский институт (нынешний президент по образованию и прежней профессии — врач).
Предыдущий Туркменбаши в свое время решил, что иметь больницы по всей стране — это непозволительная роскошь, и закрыл больницы везде, кроме столицы - если людям надо лечиться, они приедут в Ашхабад, заодно и посмотрят на все великолепие. Ну и транспортому развитию тоже стимул.
При этом нельзя сказать, чтобы Туркменбаши не заботился о здоровье нации — он построил так называемую «тропу здоровья» - 20-километровый треккинговый маршрут по гребням Копетдага, который должен регулярно проходить каждый туркмен, чтобы оставаться здоровым. Дорога подсвечивается даже ночью. Об том, как мы по ней ходили, расскажу отдельно.
Нововведений при нем вообще было много — например, все месяцы в году были переименованы: январь стал «Туркменбаши», какие-то месяцы названы в честь его матери, отца и т.д. Также было запрещено иметь золотые зубы, так как негоже выставлять напоказ свое богатство, и, в целом, жить надо скромно.
Уникальный кадр - старый президент смотрит на нового.
Экраны центральных площадях рассказывают о достижениях туркменского нейтрального государства.
Им вторят патриотические плакаты
Местная реклама имеет национальный колорит. Ничего лишнего, даже слов.
Светофоры и фонари тоже с орнаментом. При чем светофоры светодиодные и с таймером обратного отсчета.
ГАИшники стоят на КАЖДОМ перекрестке города и ездят на абсолютно новых «Мерседесах».
Очень много людей в форме. Служить в армии или силовых структурах престижно.
После 10 часов машин почти нет. Так выглядит пригородное шоссе в это время.
Так - центр города
А так — центр города днем.
Заборы по бокам — это реконструкция или стройка, в которых так или иначе находится почти весь город.
Удивило, что на улицах не так много народа. Например, в том же Ташкенте куда многолюднее. То ли все работают, то ли предпочитают в жару дома сидеть, то ли на машинах передвигаются. В основном, по улицам ходят школьники, студенты, военные и женщины среднего возраста.
Одни из трех «ворот» города (кажется, западные).
Посередине — еще одна золотая статуя.
А вот «северные» ворота. Тоже с профилем.
Вообще объем строительства просто поражает. Весь город в новых зданиях, облицованных мрамором, все они прекрасно освещены.
При чем весь мрамор привозной, своего нет.
Обычная улица. Все дома — жилые.
Национальная библиотека
Министерство нефтяной и газовой промышленности, именуемое в народе «зажигалкой».
Оно же третье справа.
А в этом комплексе зданий живут сотрудники этого министерства.
Тоже комплекс жилых домов. Потолки 4 метра.
Местная «Пизанская башня» (тоже какое-то министерство).
Кукольный театр.
За тот скачок, который совершила страна за последние 15 лет благодаря нефти, газу и мудрому руководству Туркменбаши, 21 век назван «Золотым Веком Туркменистана». Этот «Алтын Ясыр» теперь везде — на плакатах, вывесках, на банкнотах.
Самый большой флагшток в мире, на котором висит самый большой в мире флаг (подтверждено в Книге Рекордов Гиннеса).
Еще там есть самый большой в мире ковер и самый большой в мире купол мечети, о которых тоже будет в следующих рассказах.
"Советский" район. До боли знакомые панельки.
Старые кварталы с частным сектором сносятся подчистую, и возводятся новые - в единой градостроительной концепции.
Интересно, что все ученики носят школьную форму — ученицы школ зеленую, студентки — голубую. Обязательно должны быть тюбитейка и косички. Если косичек нет, то продаются тюбитейки с бутафорскими.
Вот такой аудитории я читал лекции про то, как Туркменистан должен договариваться о цене газа с Россией. Интересные ощущения.
Очень много народа занято в наведении порядка и чистоты — почти у каждого светофора кто-то что-то стрижет, поливает или метет. Все при деле.
Из-за всепроникающей пыли женщины замотаны платками, за что в народе их называют «ниндзями».
Очень порадовало, что по закону на улицах Ашхабада полностью запрещено курение. Если Лужков сделает то же самое в Москве, я согласен на установку ему золотого памятника работы Зураба Церетели с фонтанами. Что-то типа такого.
Туркмены показались мне людьми, в целом, доброжелательными и гостеприимными. За всю поездку на двоих мы потратили только 35 долларов за вход в Национальный музей и съемку там – и то лишь потому, что отбились от сопровождающих на некоторое время и пошли туда самостоятельно. Во всех остальных случаях тебя чуть ли не бьют по рукам, когда пытаешься заплатить в ресторане или на базаре – ты гость, а на Востоке это одна из самых уважаемых разновидностей Homo Sapiens. К русскоязычным туристам никакой дискриминации или неприязни нет – все охотно говорят на русском, все им отлично владеют. А в филиале института нефти и газа вообще все преподавание на русском ведется. Что касается живущих там русскоязычных людей – честно не знаю, не было возможности пообщаться Всякое говорят, в том числе и про отмену двойного гражданства, но сотрудники аэропорта с русскими именами и фамилиями на бейджах попадались.
Город совершенно безопасен, преступности ноль, машины не закрывают, даже представительского класса. Ночью, в отличие от того же Ташкента можно ходить совершенно спокойно. Куда большую опасность представляют машины - перед переходами не тормозят, могут спокойно задавить. А народ и не парится - все переходят, где хочется.
В целом, народ настроен доброжелательно и гостеприимно. Никакого экстремизма, фанатизма или агрессии. Государство светское, в Ашхабаде всего около 5 мечетей, народ не особо верующий, и тем более не идет речь ни о каком фундаментализме. Все под контролем, все спокойно.
Еще поражает — в городе совершенно нет нищих, бродяг и прочих асоциальных элементов. В тех же узбекских городах «шелкового пути» (Хива, Бухара, Самарканд) или Камбодже тебя атакуют толпы детей и попрошаек. Тут же все люди обеспечены едой, газом, бензином и крышей над головой.
Памятник Ленину. Естественно, тоже с фонтанами.
Интересно, что построен он был еще на заре Советской Власти, в период борьбы товарища Сухова с басмачами.
Пушкин тоже в почете — есть улица его имени, театр, русская школа а также памятник еще царского времени.
Странный фрукт на асфальте.
Памятник жертвам Великой Отечественной Войны.
Солдаты по краям - один в один как в Трептовом Парке в Берлине.
Правда, вечный огонь почему-то потерял свою вечность, несмотря на колоссальные запасы газа.
Государственных каналов всего четыре, поэтому на каждом доме висит куча спутниковых тарелок, чтобы увеличить прием.
Восточный колорит
Ничего не запрещено, интернет тоже совершенно доступен. Все люди могут спокойно поехать за границу, регулярно летают в Дубай на отдых и за машинами и товаром
конфетти машина в аренду . Были бы деньги.
С едой напряжонки тоже нет. Свадьбы устраиваются на 400-600 человек, столы ломятся. Мы хоть и старались отбиваться от огромного количества всяческих среднеазиатских сытностей, но все же каждый день наедались до отвала, давая себе зарок, что с утра становимся строгими вегетарианцами. Когда режешь помидоры, запах раздается по всей комнате, а персики просто тают во рту. Короче, лепота.
Особенно понравились чебуреки...
...и национальный туркменский суп "унаш" (по сути, тот же лагман)
Когда ходишь по улицам Ашхабада, не покидает ощущение полной нереальности происходящего. Действительно, Золотой Век.
Настоящий оазис посреди голой пустыни.
Пока что возьму тайм-аут. Фотографий и впечатлений просто нереальное количество, буду постепенно разбирать новые и выкладывать. Будет еще много чего интересного, и в следующий раз расскажу о пустыне Каракумы и горящей вот уже 39 лет газовой скважине, больше похожей на окно в Преисподнюю.
Так что до встречи в следующих сериях.
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
urania_pandemos, расстановочную.
