Вырастить крупным лук мечтают многие. Но еще надо и сохранить его. Лук у меня растет просто замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так сказать, пустить секреты соседки в массы.

Посадка лука-севка

Секрет первый Лук не любит глинистой почвы, если у вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная. Лук и морковь должны расти рядом!

Секрет шестой Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите. И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

Секрет седьмой Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Секрет восьмой Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом.

Желаю и вам быть с луком круглый год!

источник

1. На первом этапе на нижней части растения в пазухах 3-5 листьев производится «ослепление». Удаляются все завязи и побеги, которые образуются в пазухах этих листьев. Это нужно для того чтобы растение направило все силы для формирования корневой системы, которая смогла бы в дальнейшем «прокормить» все растение.   читать далее

Готовят вертикальные грядки в мае: возьмите для посадки клубней пластиковые мешки емкостью 10 ведер. Подойдут и мешки из-под муки, круп или сахара. Отверните края мешков наружу и в каждый насыпьте 2-3 ведра питательной почвенной смеси, состоящей из перегноя и обычной земли с грядки в равных пропорциях. Выложите посадочную картошку. Сверху осторожно присыпьте слоем грунта, чтобы не повредить хрупкие молодые побеги. Мешки надо выставить на солнечный участок, чтобы перегной прогревался, и картошка быстро пошла в рост. Дальше весь уход за вертикальной грядкой состоит в своевременном поливе, а подсыпать землю следует до тех пор, пока мешок не заполнится на две трети.Сорта и урожаи.   Читать далее

О выращивании моркови написано не мало статей и приведено еще большее количество комментариев, где огородники делятся своим успешным опытом выращивания этого незаменимого овоща. Мы же постараемся выделить в сегодняшней статье самое основное, что следует учитывать при посадке и выращивании этого растения

1. Для лучшей всхожести семена моркови перед посадкой следует замочить в теплой воде на трое суток, меняя ее дважды в день, а затем немного подсушить, откинув на сито.

2. Нельзя высаживать семена в землю, удобренную свежим навозом. От данных действий может начаться отмирание нижней части корнеплода при увеличении роста корней боковых. При сборе урожая настроение вам могут испортить корявые уродцы.  Читать далее

Какими приемами можно повысить сахаристость свеклы и моркови? Нельзя под свеклу и морковь вносить органические удобрения, только под предшествующую культуру. Навоз, обеспечивая культуру повышенным количеством азота, придает им неприятный йодистый привкус. Корнеплоды вырастают корявыми, неестественно рыжего (морковь) или грязно-красного с белесыми прожилками (свекла) цвета.

Корнеплоды обязательно должны располагаться на открытом солнечном участке. На прежнем месте их можно высевать через 3-4 года.

Предшественниками должны быть горох, ранняя капуста, ранний картофель, огурцы, лук, которые убирают рано, чтобы успеть подготовить участок и внести необходимые удобрения.

Корнеплоды остро реагируют на реакцию почвы. Им подходит только нейтральная реакция почвенного раствора. Даже на слабокислой почве они снижают содержание сахаров в корнеплодах. Кислотность почвы можно нейтрализовать внесением извести. Обязательно с осени участок нужно произвестковать из расчета 0,3-0,5 кг/кв.м. Участок известкуют (при необходимости) 1 раз в 6-8 лет. Разбросанную известь граблями перемешивают с верхним слоем почвы.

Очень важны подкормки.

В фазу нарастания корнеплода (июль-август) эффективна подкормка растений нитроаммофоской. Приготовьте раствор (30-40 г/10 л воды), пролейте между рядками растений (2-3 л/пог. метр) и полейте чистой водой. В августе подкормите растения микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Эти микроудобрения эффективно повышают содержание витаминов и сахаров в корнеплодах. Вносят микроудобрения в виде подкормок в междурядья. В 10 л воды разводят по 1 чайной ложке бора и марганца. Вносят 2 л/ 1 пог. метр. После подкормки участок поливают чистой водой.

Почему важна осенняя обрезка? Многие оставляют это трудоёмкое занятие до весны. И дело тут не в том, что весной и без малины забот хватает. Просто побеги текущего года получат меньше света и питания, а в старых, отплодоносивших перезимует и весьма успешно масса вредителей.

Для того, чтобы лучше разобраться в необходимости осенней обрезки, нужно знать, как устроена вегетативная система этого кустарника. Корни малины - многолетние, они могут развиваться 20, 30 и даже 40 лет. А вот верхняя часть, надземная - двухлетняя. То есть, в первый год появляется побег, отрастает из корневой части, в течение года он подрастает и крепнет. На второй год этот побег даёт плоды, ягодки-малинки. И качество этих ягод, и количество зависит от того, как много сил набрался побег в первый год жизни.

Третий год жизни побег представляет из себя полусухую веточку, иногда может вырасти на нём несколько кисточек, но ягоды будут очень мелкими. А сил на него куст будет тратить столько же, сколько и на остальные отростки, и затенять он будет и загущать малинник. Как правильно обрезать малину осенью Обрезку стоит начинать сразу после того, как собран весь урожай ягод. Тогда к осени все побеги текущего года успеют набраться сил и хорошо перезимуют.

При осенней обрезке малины не жалейте старых и больных побегов. Молодых оставляйте ровно столько, сколько удалили отплодоносивших.

Определить старые побеги не сложно, кора у них жёсткая, тёмного цвета или начинает отшелушиваться. Молодые побеги имеют ярко-коричневую кору, из них нужно выбирать самые сильные, без повреждений ствола. Чтобы было удобнее, делайте обрезку поэтапно: Вначале вырежьте только что отплодоносившие побеги.
На следующем этапе удалите сломанные и заражённые вредителями.
Потом удалите всю молодую поросль и самые тоненькие отростки.
В последнюю очередь, когда в кустах останутся только молодые побеги, выберите из них самые сильные, 6-8 штук, остальные удалите.
Если вы собираетесь пересаживать малину, тогда оставьте материал для этого сразу же, нарежьте черенки или подкопайте отпрыски. Осенняя обрезка малины ремонтантной и обычной Обрезка ремонтантных сортов отличается и зависит от того, сколько урожаев вы хотите собрать в следующем году. Два урожая дадут кусты, обрезанные, как обычные (смотрите выше). Если хотите получить один большой осенний урожай, тогда вырезайте кусты полностью.

Проводите обрезку правильно, срезайте побеги острым секатором и под самый корень, на одном уровне с почвой. Если оставлять пеньки, тогда в них поселятся насекомые-вредители или они могут загнить. А цель правильного ухода - здоровые растения.

После обрезки сразу удалите все ветки и листья, их лучше сжечь, опять же, из-за вредителей. Желательно сразу перекопать землю вокруг кустов и внести удобрение.

Когда все работы будут выполнены, вам останется только подготовить малину к зиме и ждать следующего урожая.

Под зимний посев обеспечивает ранний урожай, сокращая время и труд на весенние работы. Морковь – одна из любимых культур подзимнего посева многих огородников. Первый урожай вы соберете уже в начале лета, когда хочется чего-то свеженького и сочного. Мало того, к середине сезона у вас будут уже свободные грядки к посеву других овощных культур (латук, редис, горох, брокколи, пекинская капуста и т.д). 

Сорта моркови для посева под зиму: «Нантская-4», «Шантанэ», «Гавриш», «Семко-Юниор», «Поиск», «Аэлита» и др. 

Место и почва 

Участок для посева моркови под зиму выбирайте с рыхлой, легкой, суглинистой или супесчаной почвой с нейтральным уровнем pH. Грядка должна быть защищена от ветра в строго горизонтальном направлении, чтобы на грядке не было застоя снега или семена не вымылись с весенними водами. 

Лучшими предшественниками моркови являются лук, бахча, огурцы и ранний картофель. В течение 3-4 лет нельзя сеять морковь на то место, где она уже росла. 

Для осеннего посева моркови (до октября) необходимо подготовить почву: удалить все сорняки, перекопать на глубину 30 см добавляя на каждый квадратный метр по 2 кг перепревшего перегноя, 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли. Разровняйте. В кислую почву вносят на 1 кв.м 1 стакан древесной золы или 150 г доломитовой муки. Для улучшения тяжелой почвы вносят разложившиеся опилки. 

Посев моркови под зиму 

После перекопки почвы сделайте бороздки глубиной 3 см. Если почва тяжелая, то глубина заделки 1-2 см, если осушенный торфяник, то глубже, чтобы семена не открылись от ветра. Дно уплотните и оставьте в таком виде до заморозков. Тем временем заготовьте компост и землю для будущей засыпки борозд. Храните мешки с заготовками в сухом месте, чтобы она оставалась до момента посева такой же рассыпчатой. 

Когда почва промерзнет до глубины 5-8 см (начало ноября) сеете семена моркови и присыпаете заготовленной почвой. Мульчируете компостом слоем до 5 см. Если в это время выпал снег – не беда, уберите снег и сейте. 

Для подзимнего посева моркови выберете семена не прошедшие никакой обработки. Быстро и аккуратно осуществить посев можно с помощью шприца. Если сеете дражированные семена, то на расстоянии 3-5 см и прореживание здесь не понадобиться. 

Уход за подзимним посевом моркови 

В малоснежные зимы посевам нужно обеспечить снегозадержание и накрыть его лапником. Весной для быстрейшего таяния снега, уберите лапник, если накрывали. Во второй половине апреля натяните дуги и посевы накройте пленкой. После просыхания почвы посевы хорошо поливайте, возможно даже 2 раза в день, если ростки после схода снега долгое время не появляются. Из-за недостатка влаги в весенний период подзимние посевы гибнут. 

Через 2 недели после появления всходов, когда уже есть 1-2 настоящих листочка сеянцы проредите, оставив расстояние между ними 1,5-2 см. Второе прореживание еще через 2 недели, оставив 4-6 см между растениями. Возле бороздок заделайте 15-20 г на 1 кв.м. азотное удобрение. 

Во второй половине июня можно пробовать первый урожай. Помните, что лежкость таких овощей не высокая.

Очень хороший урожай дают посевы, которые делаются поздней осенью.
По сути, таким образом мы повторяем природные процессы, а это всегда облегчает жизнь огородников. Семена проходят естественное закаливание зимними морозами (стратификацию), как задумано в природе. Их поверхность естественным способом освобождается от веществ-ингибиторов, которые замедляют прорастание. Весной семена получают достаточный заряд влаги, и все эти процессы способствуют дружным и крепким всходам.

Когда и как сеять.

Подзимний посев проводят во второй половине октября или в начале ноября. Следует дождаться, когда почву слегка прихватит мороз (так называемый посев «по черепку»), а температура воздуха устойчиво понизится до 0 – +5° С. Если поспешить, семена во влажной почве могут набухнуть и даже наклюнуться, и мороз погубит их. Расход семян при подзимнем посеве увеличивается примерно на 30 процентов.

С наступлением осенних холодов, пока земля еще не замерзла, следует заранее сделать посевные канавки и запас песка, чтобы потом присыпать семена, которые будете сеять. Дождавшись, когда земля на огороде промерзнет на глубину 5-7 см (октябрь-ноябрь), сейте в подготовленные канавки семена.

Высеянные семена «припудрите» золой и засыпьте песком. По многолетним наблюдениям, через песок всходы прорастают лучше, а весной он будет служить маркером, и посеянные грядки не потеряются.

Маленькое, но очень важное уточнение: сеем на глубину канавки, а песком присыпаем слоем 2 см – не больше!

Для подзимнего посева овощей пригодны холодостойкие культуры: морковь , свекла, редис, пастернак; разнообразная зелень (укроп, шпинат, петрушка, кинза, различные салаты); цветная и краснокочанная капуста. Также некоторые огородники испробовали посевы теплолюбивых культур, таких как томаты, кабачки.

Лук и морковь.

Совет: сделайте четыре грядки моркови и лука (чернушка) и две грядки свеклы и помидоров.

Совместная посадка лука и моркови всегда дает хороший результат. Эти растения защищают друг друга от вредителей и вместе живут рядом «душа в душу». На грядке шириной 1 м может получиться пять рядочков.

Грядок получается четыре и ни одна не похожа на другую. На одной грядке по краям морковка, а в середине три ряда лука. На другой ряд моркови ряд лука. И так в разных вариантах.

Томаты и свекла.

Томаты и свекла на одной грядке чувствуют себя превосходно, особенно комфортно помидорам.

Свекла, посеянная по краям грядки, разрастается и прикрывает от ветра своими мощными листьями помидоры. И свекла, и томаты дают в результате хороший урожай.

Только нужно учесть, что расход семян должен быть увеличен (сейте густо, не будет пусто), а семена должны обязательно быть сухими. Это касается всех культур.

Тонкости посевов.

Весной дружные зеленые всходы сразу замульчируйте поднявшейся к тому времени рожью, которую с осени желательно посеять на дорожки. И эта мульча окажется очень кстати, т. к. после продолжительной холодной погоды может наступить резкое потепление – и на тех огородах, где земля была открыта солнцу и ветру, она мгновенно пересохнет, потрескается.

Если воспользоваться мульчей, грядки будут радовать свежим зеленым видом. Значит растения чувствуют себя хорошо и не страдают от засухи, хотя некоторым поливами огород баловать не удается, либо они сами выбрали такую тактику.

Тот, кто заинтересован получить еще более ранний урожай, может воспользоваться укрывными материалами.

Такой способ посева возможен только на участке, который осенью не пашут и не перекапывают и который разбит на постоянные грядки.

делаем теплую грядку, т. е. выкапываем траншею по середине грядки (сажаем огурцы в один ряд) на полтора штыка лопаты в глубину

Читать далее:

Вертикальное выращивание картофеля.

Дорогие читатели, приветствую Вас на страничках своего дневника !:)

Наступила долгожданная весна и согретая солнышком земелька зовет нас  на приусадебные посадочные работы. Эта страничка посвящена 5 интересным способам вертикального выращивания картофеля.  Вертикальная посадка помогает вырастить прекрасный урожай и еще его оригинально собрать.  Смотрим :)

1 способ вертикальной посадки.

За несколько лет общения с картофелеводами-любителями пришлось отвечать на много разных вопросов. Чаще других звучали вопросы о схемах посадки.

В течение многих лет, что я занимаюсь огородничеством, мой интерес к томатам только растет.
Постепенно у меня накопился большой опыт, благодаря которому сейчас урожаи у меня всегда такие, что нарадоваться не могу)))!
Хочу поделиться своим опытом с вами.

1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки. 
Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. 
С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем.

Читать далее »

Два способа получить хороший урожай картофеля

Отличный способ - КУБ ДЛЯ ОГУРЦОВ. НА ЗАМЕТКУ ДАЧНИКАМ

Готовь сани летом... А куб для огурцов - зимой! Это мое любимое сооружение на огороде. Когда все вокруг удивляются, как много огурцов я собираю, и спрашивают, сколько их посажено, я хладнокровно отвечаю – девять – и жду реакции. Да, всего 9 семечек, зато с середины июня и до середины сентября идет сбор урожая. Не менее 6-7 ведер отборных огурчиков за лето. А больше и не надо! К тому же красиво, удобно ухаживать и огурцы всегда сухие и чистые. Сначала был врыт длинной стороной старый шифер стандартного размера 170 * 110 см. Врыли 60 см, оставив над землей 110 см. Получился куб чуть больше метра. Чтобы шифер держался вертикально и его не распирало бы массой земли, в двух местах сделали обвязку стальной проволокой. Весной, как только земля оттаяла, стали заполнять куб: сначала насыпали подушку песка высотой 50 см, потом положили пленку, а на нее слой 30 см свежего навоза и компоста вперемешку. Это топка, перепревая, навоз выделяет тепло и греет снизу. Затем 25 см хорошего перепревшего компоста пополам с садовой землей. Пролили 3 ведрами горячей воды с марганцовкой. Затем все укрываем черным лутрасилом. Вообще сделать и заправить куб можно поздней осенью, только накрыть сверху пленкой, чтобы питание не вымывалось из верхнего слоя. Край куба «смягчаю» старым полиэтиленом в несколько слоев, чтобы плети не резало. Семена сею прямо в землю уже в середине апреля (для гарантии можно подсеять где-нибудь в углу запас из 5-7 семян, на случай, если не взойдут). Делаю надрезы в лутрасиле, заворачиваю уголки внутрь и сею. Ставлю невысоко дуги с расчетом, чтобы их можно вытаскивать и увеличивать арку. Сразу же укрываю куб 2 слоями лутрасила и 2 слоями тонкой пленки, закрепляя это одеяло простой резинкой. Семена сею не все, а только 6 штук, задний ряд пока заполняю рассадой помидор, на подращивание. Потом, в середине мая коренастая жирная рассада томатов уйдет в свой парник, а на ее место посею еще три семечка или пересажу те огурчики, которые взошли в углу. Это для позднего урожая. Пока огурчики не прорастут - пленку не снимаю, а потом на день снимаю, чтобы дождиком поливало. Можно не снимать довольно долго, в кубе влажно и тепло – это огурцам по нраву. К тому времени, как плети достаточно подрастут, исчезнет угроза заморозков, растения можно выпустить в свободное плавание, прикрывая только на ночь лутрасилом. А вскоре и этого не потребуется: снизу и сверху греет, главное – не забывать про полив. Очень удобно собирать огурцы – они висят чистые и хорошо видны. Когда плети подберутся к земле, прищипываю. В середине августа начинаю опять на ночь лутрасилом всю гору накрывать, иначе рост огурцов замедлится. А в сентябре делаю ревизию и оставляю самые плодоносящие побеги, которые поднимаю наверх и укладываю внутрь куба, закрывая как весной. Лучше сеять 2-3 проверенных сорта, урожай больше.

источник

ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ! БУДЕМ ПРОБОВАТЬ! Кстати, у меня соседи так сажают на старой даче и очень довольны!

Подмосковья первые огурчики созревают уже в мае. И не в теплицах, а на грядках!
До 10 кг плодов с 1 кв. м!!! Да таких пузырчатых, темно-изумрудных и ровных по размеру, что просто пальчики оближешь!
 Выращивание ранних огурцов – традиционная специализация сельских жителей и дачников. Это гарантирует их от безработицы и обеспечивает вполне безбедную жизнь.
А все потому, что тут научились получать рекордные урожаи раньше других огородников – уже в мае, на полтора месяца опережая обычные сроки, благодаря особой, хотя и простой методике.