-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в briliantflower

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.10.2011
Записей: 19422
Комментариев: 383
Написано: 19810


>Платья с запахами – мастер-класс по моделированию

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:35 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Платья с запахами – мастер-класс по моделированию.

Чаще всего запах на платье встречается в его верхней части – на лифе платья. На фотографиях ниже вы видите ЛИФ С ЗАПАХОМ СВОБОДНОГО КРОЯ. Левая половинка лифа заходит с нахлестом на правую – это накладывание половинок друг на друга собственно и называется запахом.

 

Из тянущихся тканей-стрейч мы кроим ЛИФ С ЗАПАХОМ ОБЛЕГАЮЩЕГО КРОЯ. Такой лиф визуально укрупняет грудь, делает ее более пышной, и соответственно притягательной для взглядов мужчин.

 

А вот вам фотографии, где вы видите ЛИФ С ЗАПАХОМ УСЛОЖНЕННОГО КРОЯ. Это может быть лиф с запахом, оформленным в виде пышной драпировки (как на черном платье ниже). Или запах с небольшой сборкой в месте его пришива (как на рябеньком платье ниже). Или лиф-запах со складкой, где правая половинка лифа намного шире левой и укладывается в виде косой складки (серо-черное платье ниже).

 

Также можно смоделировать ЛИФ С ЗАПАХОМ В СБОРОЧКУ. То есть при моделировании, классические детали запаха надо вытянуть в ширину и нашить их на изделия в четкую или хаотичную сборку.

 

ЗАПАХ НА ЮБОЧНОЙ ЧАСТИ ПЛАТЬЯ ИЗ СТРЕЙЧА хорош тем, что благодаря этому элементу кроя, можно сделать интересную драпировку. Это легко осуществимо, если при раскрое юбочного запаха сделать его шире, чем нужно, а потом нашить на предназначенное ему место в легкую сборочку. Или можно сделать драпировку посложнее, если видоизменить выкройку запаха, придав ей векторное вытяжение в ту или иную сторону, и, при пришиве к подолу платья, уложить запах в красивые текучие складочки.

 

ЗАПАХ НА ПЛОТНЫХ ТКАНЯХ может быть обычной классической формы (то есть совпадать с базовой выкройкой подола) или иметь интересную лепестковую форму (как на картинках ниже). Такой лепестковый запах может иметь совсем классические строгие очертания (как на коричнево-рябеньком платье ниже). Также лепестковый запах может быть выполнен на отрезном подоле, и тогда не сложно будет предусмотреть на нем декоративные складки (как на белом платье с фото ниже). Или запах на подоле может иметь визуальное продолжение в виде псевдо-запаха на лифе (как на синем платье с фото ниже – мы видим псевдо-запах на лифе даже оформлен в виде изящного волана с пуговицами).

 

Если вы планируете сшить летнее ПЛАТЬЕ С ЗАПАХОМ ИЗ ТОНКИХ СТРУЯЩИХСЯ ТКАНЕЙ, то крой выбрать лучше тоже легкий воздушный. Очень хорошо смотрятся запахи с небольшим воланом (цветастое платье на фото ниже). Или можно сделать два встречных запаха , и уложить их в красивые складочки (как на синем платье ниже). Или сделать один расширенный правый запах и пришить его к отрезному подолу, формируя складки, чтобы он тоже давал красивую волну по своему краю.

 

 

Также, из тех же нежных струящихся шелковых тканей, можно смоделировать ЗАПАХ-ДРАПИРОВКУ. Драпировка может напоминать собой узел (как на черном платье ниже). Или это может быть запах с драпировкой в виде «качелек» (как на розовом платье ниже). Или можно сделать драпировку не на самом запахе, а на остальной части подола (как на персиковом платье ниже).

 

 

Также запах может идти не только от линии талии , но он может начинаться от линии груди. Такой ЗАПАХ ОТ ЛИНИИ ГРУДИ может начинаться от кокетки (как на черном платье с круглой кокеткой ниже). Или запах может являться свободно свисающим продолжением вертикальной драпировки-сборки, расположенной в зоне груди (как на первом черном платье с фото ниже). Или запах может быть расположен на платье с завышенной талией, где линия отрезного подола находится сразу под грудью (как на розовом платье ниже).

 

 

И конечно еще бывает ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ ЗАПАХ – то есть запах который располагается не на лифе или юбочной части платья, а является цельнокроеной боковой деталью самого платья. Такие запахи идут внахлест друг на дружку (правый поверх левого) и фиксируются изнутри – пуговкой или швом, а снаружи - завязкой-бантом или пряжкой на левой стороне платья.

 

 

А сейчас давайте смоделируем выкройку такого запаха на примере одного из платьев, взятого из фотографий выше. И чего далеко ходить. Давайте возьмем предпоследнее платье из нашей фотогаллереи – чудестного апельсинового цвета – платье с цельнокроеным запахом.

И еще если зрением меня не подводит, мне кажется что у него к тому же и цельнокроеный рукав. Так что мы снова обнимем с вами двух зайцев – научимся кроить цельный запах и цельнокроеный рукав - одновременно в одном мастер-классе.

 

 

Вот это платье – давайте для начала его хорошеньечко рассмотрим и проанализируем увиденное.

Рассмотрим элементы платья и сравним их с базовой выкройкой:

 

 

Мы видим, что линия плеча на платье продлена почти в 2 раза - она полностью закрывает плечевой сустав и даже немного застывает за него (линия салатового цвета).
Мы также видим что линия запаха начинается у боковой точки горловины (бирюзовая точка).
И что линия запаха ниже талии будет идти прямо - вертикально вниз, без закруглений (желтая линия).
На платье нет талиевых или грудных вытачек, потому что платье выполнено из ткани-стрейч и не нуждается в вытачках

По сути наш сравнительный анализ – (это когда мы сравниваем линия платья с линиями базовой выкройки) – уже позволяет мысленно увидеть правильные линии нашей новой модельной выкройки.

И ведь действительно так и получается – стоит просто проанализировать по фотографии каждый элемент платья и каждую его линию (линию плеча, линию горловины и т.д.) – как уже сами собой у уме проясняются модельные линии именно этого фасона платья. Мы уже понимаем, что именно, и КАК именно нужно нарисовать – чтобы из Базовой Выкройки получить ВЫКРОЙКУ ЭТОГО ФАСОНА.

Итак, давайте вместе с вами все сделаем по-порядку.

 

Шаг первый – обводим нашу полочку БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ на листе бумаги – 2 раза.

 

Берем нашу базовую выкройку и отделяем от нее полочку переда . Теперь чтобы получить из полочки цельную деталь переда, нам нужно ее два раза обвести на новом листе бумаги. Вот так, как показано на рисунке ниже. Положить полочку – обвести ее карандашом – перевернуть ее зеркально (верхней стороной вниз) состыковать ее края с только что обведенным контуром и обвести вторую половинку как перву. В итоге мы получаем ЦЕЛЬНУЮ БАЗОВУЮ ВЫКРОЙКУ ПЕРЕДА – и уже на ней будем дальше моделировать наше платье с запахом.

Из БАЗОВОЙ ПОЛОЧКИ переда - делаем цельную деталь переда

 

 

Шаг второй – высчитываем длину плеча и рисуем ее на выкройке.

 

Итак теперь мы начнем собственно на этом же листе с базовой цельной выкройкой рисовать нашу выкройку платья с запахом. И начнем мы с линии плеча. Как мы помним, на платье эта линия плеча у нас закрывает плечевой сустав полностью и даже чуть-чуть заступает за него.

Значит, для того чтобы наше платье в плечах получилось такое же как на фотографии, нам надо нарисовать на выкройке линию плеча достаточной для этого длины.

Как узнать длину? Очень просто.

Берем сантиметр подходим к зеркалу и прикладываем его к себе – прикладываем его таким образом что бы повторял своим очертаниями линию плеча на платье – то есть начинался от основания шеи – шел к плечевому сутаву – закрывал его полностью и может быть даже чуть-чуть свисал.

Замеряем прямо на себе линию плеча сантиметром - причем делаем это таким образом, чтобы сантиметр начинался от точки у основания шеи, шел к плечевому суставу, закрывал бы его полностью и даже чуть-чуть свисал вниз.

 

 

Замерянное расстояние отмеряем на нашей нарисованной базовой выкройке - от края горловины в том же направлении что и линию плеча у выкройки. Таким образом мы получили линию плеча, как в нашем платье с припуском на плечевой сустав.

Расположили сантиметр – поглядели сколько он отмерил – и вот это получившееся расстояние мы и отмеряем на нашей выкройке – начиная от края горловины, и в том же направлении, что и плечевая линия на базовой выкройке.

Все готово – линия плеча у нас есть. И она именно той длины, какая нам и нужна.

Шаг третий – просчитываем силуэт открытого декольте и рисуем его на выкройке.

А вот эта часть работы достаточно важная. По той причине, что мы должны нарисовать линию декольтированного запаха таким образом, что бы в него не выглядывал наш бюстгалтер. И чтобы платье на примерке закрыла именну ту часть груди, какую мы и планировали закрыть.

То есть надо нарисовать линию края запаха в области груди ТАК – чтобы и грудь была прикрыта, и осталось место для соблазнительного декольте. Но обо всем по порядку – сейчас мы начнем работать, и вы поймете, о чем идет речь.

Чтобы правильно нарисовать линию декольте (в нашем случае она же и линия запаха) нужно на выкройке обозначить два ориентира - линию груди и центральную осевую линию.

 

 

Линия груди уже есть на нашей базовой выкройке - на теле она расположена по линии вершин груди.
Осевая линия - это линия разделяющая две полочки, те есть делит выкройку пополам вертикально.
Так вот приличное декольте - это то, глубина которого не заходит ниже линии груди. Самая нижняя точка декольте в нашем платье расположена там, где линия запаха пересекает осевую линию, потому что это место перехлеста двух запахов.

Как я уже вкратце сформулировала на картинке выше – нормальное приличное декольте на платье не должно заступать за линию груди. То есть при моделировании любого-прелюбого платья вы свободно можете рисовать горловины сколько угодно разных форм – и правило будет только одно – на замахивайтесь карандашом за линию груди. Ну и, конечно, надо учитывать особенности кроя того бюстгалтера, с которым вы это платье планируете носить – рисуйте такую горловину, которая не будет открывать бретельки или чашечки вашего бюстика (если конечно вы не ставите перед собой цели ненароком продемонстрировать дорогое новое белье).

Но продолжим про наше платье. Как вы понимаете, любая АССИМИТРИЧНАЯ (то есть одинаковая слева и справа) ГОРЛОВИНА свою самую глубокую нижнюю точку имеет ровно по центру – то есть на осевой линии. Поэтому мы должны нарисовать с вами такую линию запаха которая пересекала бы осевую линию в зоне ПОВЫШЕ линии груди.

На моем рисунке так и сделано – линия запаха пересекает осевую линия – выше чем линия груди – я отметила это пересечение салатовой точкой. Чем выше эта точка – тем более скромным будет декольте. Чем ниже эта точка тем более глубоким оно будет.

Кстати – эта модель платья с запахом может быть пошита и как ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ. В таком случае оно может иметь абсолютно откровенное декольте, свободно открывающее чашечки купальника. И тогда точка пересечения линии запаха с осевой линией может распологаться ПОД ЛИНИЕЙ ГРУДИ – так низко, как вы пожелаете – хоть на уровне пупка – лишь бы вам самим нравилось. Как видите, даже с таким элементом кроя как запах – можно придумть кучу вариантов моделирования. Как нарисуете – так и будет ))

Ну а теперь, когда самое сложное позади, давайте нарисуем остальные линии выкройки платья.

 

Шаг четвертый – рисуем все остальные линии правой запашной части переда.

 

Тут все будет очень просто.

Заканчиваем рисовать цельнокроеный рукав – его пройменная сторона (то есть дырка рукава) – будет абсолютно прямой. Проводим прямую линию от края плеча до талии. И на этой линии на уровне подмышки отмечаем точку. То что выше этой точки – будет проймой – отверстием для рук. То что ниже этой точки, будет боковым швом.

Остальные линии – повторяют очертания базовой выкройки – только левая сторона запаха будет вертикально прямой.

Рисуем остальные линии выкройки запаха нашего платья

 

 

От края плеча до талии проводим прямую линию.

На этой линии на уровне подмышки базовой выкройки поставьте точку - эта точка будет обозначать край проймы, то есть где заканчивется отверстие для рук (желтая точка).

Левый край запаха подола будет прямой вертикальной линией. Нижний край и правая боковая линия совпадут с линиями базовой выкройки.

 

Шаг пятый – рисуем выкройку спинки.

 

Выкройка спинки рисуется очень просто – берем полочку спинки – обводим ее 2 раза на листе бумаги (как мы это делали в первом шаге с полочкой переда). В итоге мы получаем ЦЕЛЬНУЮ БАЗОВУЮ ДЕТАЛЬ СПИНКИ. И на этой базовой детали нужно сделать такую же линию плеча и линию проймы как у детали переднего запаха.

Точно также рисуем линию плеча – той же длины что и на детали переда у нашего запах. И точно также соединяем край плеча с линией талии – и ставим точку на уровне подмышки – чтобы обозначить место где кончается боковой шов и начинается пройма (отверстие для руки).

 

Шаг шестой – учитываем процент тягучести ткани-стрейч и уменьшаем ширину выкройки на этот процент.

 

Этот шаг необязательный – он лишь для тех кто хочет сшить такое же платье с запахом – и чтобы оно сидело на нем в обтяжку, подчеркивая изгибы тела.

Если вы хотите чтобы ваше платье с запахом из трикотажной ткани сидело на вас в облипочку, а не болталось так как на нашей фотографии. Нужно ужать нашу выкройку согласно коэффициенту растяжимости вашей ткани-стрейч или трикотажной ткани.

То есть чем сильтее тянется наш стрейч – тем на большее количество см нужно ужать-уменьшить нашу выкройку. Напоминаю – что это нужно лишь в том случае, если вы хотите платье с запахом в облипочку – с полным прилеганием к изгибам вашего тела.

Что такое коэффициент тягучести?

Если стрейч тянется совсем слабо – например 10 см стречевой ткани в свободном положениии – в растянутом положении дают 12 см – это значит что ткань дает слабый в 20% коэффициент тягучести – его можно не учитывать. И выкройку не надо уменьшать вширь.

А вот если вы взяли стрейч у которого 10 см в растянутом виде дают 15 (добавочные 5 см – означают коэффициент в 50%). Это значит что ваша ткань может растягиваться на 50% (в 1,5 раза) вширь. И чтобы она хорошо обтягивала тело можно на несколько см уменьшить ширину выкройку – заузить ее по боковым краям. И тогда, пошитое по такой зауженной выкройке, платье – само при одевании натянется на теле – так как вы этого и хотели – в облипочку.

Но повторяю в нашей модели платья этого можно не делать. Оно и без того будет красиво смотреться.

 

Шаг седьмой – выкраиваем детали и шьем платье.

 

Теперь когда наша выкройка нарисована – мы выкраиваем три детали:

  • Деталь спинки.
  • Левую деталь запаха (запах с левым плечом) – она будет внутри, то есть ее будет накрыта левым запахом.
  • Правую деталь запаха (запах с правым плечом) – этот запах будет сверху накрывать левый запах.

Надо сказать, что правая и левая детали запаха будут абсолютно одинаковыми – только зеркально расположенными. То есть, чтобы раскроить на ткани левый запах – надо просто положить на ткань выкройку правого запаха лицевой стороной вних – и получится зеркальная выкройка левого запаха.

При пошиве платья, нужно с правой внутренней стороны платья ( т.е. у правого бокового шва с изнаночной стороны) пришить пуговку – на которую будет пристегиваться край внутреннего левого запаха. Или если платье достаточно элластичное и вы в него пролазите спокойно без растегивания пуговки – то можно просто пришить нитками край левого запаха (спрятанного под подолом) к правому боковому шву.

А также на правом запахе предусмотреть в области талии фиксирующую застежку или завязку. Завазку можно выкроить из длинной полоски той же ткани. Или можно купить в магазите нарядную пряжечку-застежку – одну половинку пришить к краю запаха – а вторую к левому боковому шву – запахнули платье соединили половинки пряжечки – все, запах закрылся.

Вот, собственно и вся премудрость.

Как вы видите, моделирование запаха не представляет большой сложности. А простора для дизайнерской фантазии хватает даже в таком скромном элементе кроя как запах. Моделируйте, тренируйтесь, экспериментируйте в свое удовольствие.

Как вам наш урок по моделированию?

Удачного вам пошива.

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

Платья с драпировками – мастер-класс по моделированию

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:34 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Платья с драпировками – мастер-класс по моделированию

разберемся с таким приемом моделирования как драпировка.

Чтобы вам сразу стало ясно, о чем именно идет речь, я заранее подготовила несколько фотоподборок с различными способами драпирования ткани. Но прежде чем перейти к видам драпировки я хочу чтобы вы поняли одну вещь…

Все-все-все драпировки создаются двумя способами:

Способ первый – это свободное струение ткани прямо по телу. То есть вырезается некий кусок ткани (или несколько кусков ткани сшиваются вместе) таким образом, чтобы в конструкции были отверстия для просовывания головы и двух рук. А все остальное свободно струится по телу, образуя текучие складки согласно законам физики.

Способ второй – это струение ткани поверх нижнего платья-основы. Вначале шьется платье-основа. Это может быть обычное классически скроенное платье-футляр или платье-майка или платье-бюстье, да что угодно. А потом поверх этого платья нашиваются драпировки из тканей – где-то в натяжку, где-то с большим припуском на свободу струения. И в зависимости от формы нашиваемого на платья куска ткани, в зависимости от того, в каких именно местах мы пришиваем драпировку к платью-основе – у нас каждый раз получается все новое и новое платье-драпировка.

А теперь, давайте посмотрим на фотографии и попытаемся почувствовать, по какому принципу создается та или иная драпировка.

Драпировки из плотных тканей. Хоть я и только что говорила о принципах струения ткани, это не значит, что драпировать можно только мягкую текучую ткань. Довольно интересными выглядят задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей. Но к крою таких драпировок, как мне кажется, можно прибегнуть уже после того, как вы набили руку на создании мягких текучих платьев-драпировок.

Самые распространенные виды драпировок – это драпировки через плечо. Когда кусок ткани перебрасывается через одно плеча и закрепляется на плечевом шве и в районе талии или бедер потайными стежками или специально нашитым дополнительным элементом кроя. Такие драпировки нашиваются, как мы видим на платье-основу. И знаете, чем еще они хороши. Во-первых, они замечательно прячут лишний животик, визуально сужают широкие плечи. Во-вторых, если вдруг вы посадили пятно на ваше любимое платье – можно продлить ему жизнь, нашив в этом месте вот такую прикрывающую дефект драпировку.

Драпировка с запахом – идеальный вариант для женщин, которых не полностью устраивает их фигура. Такая нашитая драпировка-запах, струится прямо от плеча и до низа подола, закрывая все нежелательные складочки на теле. В таком платье удобно ходить в гости, где ожидается обильное застолье. Можно смело есть и не бояться, что вас раздует как шарик. Такие драпировки очень просты в раскрое и пошиве. В нашей сегодняшней статье мы с вами именно такую драпировку и сконструируем.

Драпировки-хитоны тоже, пожалуй, никогда не выйдут из моды. Такие драпировки можно кроить как самостоятельно (скроенная по косой ткань, с припусками на струение, будет красиво стекать по телу) так и с платьем платье-основу (причем платье-основу лучше шить тоже свободного неприлегающего кроя и из той же ткани что и сам верхний хитон-драпировка).

Драпировки-качельки – этот вид драпировок я решила отнести вообще к отдельному виду моделирования. И специально под него сделаю отдельную статью.

Драпировки бокового шва – все эти драпировки создаются по принципу сначала удлинения платья, а потом присбаривания-укорочения его вдоль боковых швов. Такое платье легко сделать, если сначала из ткани-стрейч выкроить длиннющий облегающий сарафан. А потом к боковым швам этого сарафана пришить внатяжку обычную бельевую резинку – она стянет платье в швах и соберет его в гармошку горизонтальных драпировок. Или тот же эффект можно получить, если пришить такое длинно-скроенное платье в сборочку поверх коротко-скроенного платья-основы.

Секторная драпировка – это деталь выкраивается большего размера, чем на базовой выкройке и потом по намеченным линиям-границам секторов присбаривается на резинку в мелкую складочку.

Драпировка с узлом – это вид драпировки, которая состоит из куска ткани (или двух кусков такни) завязанной в узел. Берется ткань завязывается узлом, а потом края ткани от узла драпируются в натяжку, поверх платья-основы.

Перекрестная драпировка – получается, когда два куска драпировальной ткани скрещиваются между собой и драпируются каждый на чужой стороне. То есть – драпируем часть левого куска на левой стороне платья, часть правого куска придрапировываем на правой стороне платье – а потом меняем их местами и половину левого куска уже драпируем на правой половине платья-основы, а половину правого куска додрапировываем на левой стороне платья.

Начинать учиться драпировкам лучше с небольшого участка кроя. Например, сделать платье с задрапированной юбкой. Как на фото ниже.

Или раскроить под драпировку только одну часть платья, например лиф. Сделать вот как в этих моделях – расширить лифовую часть платья – а потом сузить обратно, убрав все лишнее в сборочку-драпировку.

А теперь давайте посмотрим, по какому принципу происходит моделирование выкройки драпировки. И сделаем это на примере одного из платьев нашей фотоподборки. Ну вот возьмем одно из последней фотоподборки – мне понравилось вот это красивое ассиметричное платье приглушенно-оранжевого цвета. Его мы сейчас и будем моделировать. Такое красивое платье даже приятно шить. Я уже сейчас предвкушаю, как легкой походкой в прекрасный майский день, я буду вышагивать под сенью каштанов в этих милых струящихся складочках. Эге-ге-е-ей!!! Вот увидите, это будет не так уж сложно – это оно на первый взгляд кажется одним из самых трудных. Но именно поэтому я его выбрала для этого мастер-класса. Чтобы вы поняли – то что кажется трудным – на деле оказывается простым и легким.

Итак, давайте сперва поглядим хорошенько на наше платье. Что мы видим?

  • Это платье отрезное по талии – то есть, лиф кроится отдельно, подол отдельно – а потом они сшиваются друг с другом.
  • Лиф кроится на одно правое плечо, и еще имеет сборку с левой стороны. И судя по всему лиф собирается на 2 параллельно пришитые резинки. Они нашиваются на лиф внатяжку, а потом сжимаясь, стягивают за собой и лиф в хаотичную сборку.
  • Подол тоже имеет ассиметричную драпировку, которая у талии складывается в аккуратные ровные складки. Передняя часть подола и задняя его часть имеют одинаковый крой.
  • В платье имеется застежка-молния – ее месторасположение может быть и по центру спинки – но скорее всего она вшита в боковой шов (левый или правый – мы будем вшивать в правый) и идет от подмышки до линии бедер.

Эти наблюдения помогут нам лучше понять принципы построения выкройки. Сейчас мы этим самым построением и займемся.

1 Делим базовую выкройку на сегменты.

На базовой выкройке прилегающего силуэта мы рисуем очертания нашего лифа и подола. Очертания подола совпадает с подолом базовой выкройки. А вот лиф имеет ассимитричный силуэт – плавная линия от правого плеча до левой подмышки. Нарисовали очертания и сразу вырезали их ножницами.

Теперь, когда из базовой выкройке извлечены нужные нам сегменты (а лишнее отрезано) – можно приступить к моделированию(из этих сегментов базовой выкройки) – детали будущей выкройки драпировки.

Делим базовую выкройку на сегменты.

2 Моделируем выкройку лифа.

Теперь берем наш сегмент лифа и делаем на нем нарезку соответствующую направлениям складок драпировки. Так как складки драпировки у лифа нашего платья горизонтальные, то и нарезка лифа тоже должна быть горизонтальной.

Моделируем выкройку лифа переда.

«Лопасти» нарезки раздвигаем в стороны – расширяя, таким образом, левую сторону лифа. Это расширение потом обратно утянется – сожьмется в складочки-драпировочки – и наш лиф в сшитом виде вернется к своим начальным очертаниям.

Можно сразу на выкройке лифа нарисовать линию вшиванию будущей резинки. Эту линию мы потом мелком переведем и на раскроенную деталь.

А выкройка лифа спинки – повторяет по очертаниям выкройку переда. Ее нам расширять не надо – на спинке драпировка не предусмотрена – поэтому деталь лифа спинки оставляем без изменений.

Получаем вот такие готовые детали для раскроя лифа платья.

3 Моделируем выкройку подола переда.

Берем наш «подольный» сегмент базовой выкройки – и будем из него моделировать выкройку подола с задуманной драпировкой.

Как мы видим, драпировка по верхнему краю подола заложена в складки – одинаковой глубины, и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.

Причем каждая из первых четырех складок дополнительно дает мягкую округлую складку-драпировку на боковой (правой) стороне подола.

Это значит, что выкройку подола нужно расширять не только по верхнему краю – но и по правой боковой стороне.

Моделируем юбочную драпировку - намечаем равноудаленные точки складок и соединяем их линиями.

Чтобы расширение получилось равномерным мы на верхнем крае «подольного» сегмента базовой выкройки – нарисуем 4 равноудаленные точки (на тех местах, где у платье расположены первые четыре складки).

И такие же равноудаленные 4 точки рисуем на правой стороне подола.

Теперь эти точки (4 на боковой стороне и 4 на верхней стороне) соединяем округлыми линиями – линии рисуем такими, какими мы видим будущие складки.

Плюс к четырем линиям пририсовываем еще две линии – это будут пятая и шестая складки – те, которые на платье расположены левее.

Теперь по нарисованным линиям мы разрезаем наши детали. Четыре линии режем до конца – прямо отрезаем куски будущих складок. А две последние линии надрезаем не до конца – их мы просто раздвинем веером.

И теперь полученные детали нужно разложить на новом листе бумаги, слегка отодвинув друг от дружки отрезанные кусочки подольных складок, и раздвинув надрезанные. Расстояние, на которое нужно отодвинуть и раздвинуть детальки подола, выберите на ваше усмотрение – чем дальше вы раздвините детали, тем глубже будут складки на нашей драпировке.

На новом листе бумаги укладываем наши кусочки выкройки вот таким образом и обводим получившийся контур.

Когда детали нарезки уложили нужным образом, нужно обвести получившуюся фигуру по контуру. При обведении не нужно придерживаться строго контуров каждой детальки – наоборот НУЖНО СРАВНЯТЬ ВСЕ ДО ПРЯМЫХ ЛИНИЙ. Вот смотрите, на картинке у меня все исключительно прямыми линиями обведено.

И обязательно отметьте на вашем новом чертеже места будущих складок – у меня на картинке каждая граница складки отмечена небольшими линиями. Потом когда мы переведем эту выкройку на ткань – нам будем легко найти места закладывания складок.

Но это еще не окончательная выкройка подола. Дело в том, что мы с вами нарисовали переднюю деталь подола. Задняя часть подола будет выглядеть так же – только в зеркальном отражении. И вот что важно…

Важно сделать наш подол цельным – то есть, чтобы подол переда и спинки делался из одного цельного куска ткани. Чтобы не нужно было делать боковой шов с правой (драпировочной) стороны подола. Ведь это некрасиво получится – драпировка, по которой идет боковой шов.

Поэтому мы должны раскроить выкройку подола таким образом, чтобы у подола был только один боковой шов с левой стороны. А свободное струение правой стороны не нарушала грубая линия бокового шва.

Вот, на рисунке ниже, я изобразила, как раскроить подол так – чтобы подол переда и подол спинки были соединены вместе – то есть кроились на едином куске ткани.

Выкраиваем вот такой цельный кусок (рис ниже). Для этого прикладывая к ткани выкройку нашего подола переда сначала одной стороной – а потом зеркально другой стороной. Получаем сразу раскрой всего подола – и переднего и заднего.

Но с правой стороны платья (в нашей раскроенной цельной фигуре подола это центральная часть) все равно сверху будет небольшой отрезочек соединительного бокового шва. Вот, на картинке, ниже я его показала стрелочками – вот эти два края нужно будет сшить вместе (потом при пошиве платья) – но мы в этом месте будем вшивать застежку-молнию. Она у нас идет от подмышки лифа и до этого небольшого отрезка шва.

Вот такой цельный раскрой подола (сразу одним куском перед и спинку) помогает избежать правого бокового шва, что обеспечивает свободное струение складок боковой драпировки подола. С правой стороны есть только сверху небольшой участок бокового шва (стрелочка).

4 Сшиваем все детали платья вместе.

Теперь, когда наша детали выкройки перенесены на ткань и вырезаны, можно начинать шить платье.

  1. В деталь переда лифа вшиваем в натяжку два отрезка резинки по линиям, отмеченным на выкройке лифа переда. Резинка вшивается внатяжку. А потом она сжимается и вместе с собой стягивает лиф платья в нужную нам драпировку.
  2. Сшиваем лиф переда с лифом спинки в плечевых швах.
  3. Формируем складки на подоле. Просто соединяем одна к одной линии складок, нарисованные на нашей выкройке подола (при раскрое подола эти линии мы мелком переводим на ткань) – заложенные складки вручную приметываем ниткой с иголкой.

После закладывания складок верхний край подола должен по своей длине совпасть с нижними краями лифа переда и спинки – мы же будем подол пришивать к лифу – значит верхние детали (лиф) должны совпасть с нижними деталями (половинками подола). Если вдруг есть некое несовпадение – то не волнуйтесь, его можно отрегулировать, просто углубив складки или наоборот вытянуть недостающую длину из глубины складочек.

  1. Соединяем верхнюю лифовую часть платья с нижней подольной частью. Верхний край подола (с уже заложенными по нему складками) пришиваем к нижнему краю лифа переда и лифа спинки.
  2. Соединяем левый боковой шов платья – от подмышки до низа подола.
  3. В правый боковой шов мы вшиваем застежку молнию. Этот боковой шов идет от правой подмышки и вниз по боковой стороне лифа и еще ниже несколько сантиметров по подолу (те самые несколько сантиметров, которые мы рисовали в центре нашего раскроенного подола и на которые показывали красные стрелочки на рисунке выше).
  4. Вот и все когда детали сшиты и вшита застежка молния – все что остается – это обработать края горловины и края пройм (отверстий для рук).

Как вы видите, драпировки это интересная игра в свободное творческое моделирование. Благодаря текучести ткани любой ваш «просчет» может отобразиться на платье дополнительной красивой складочкой. То есть, в драпировании нет четких правил – поэтому нет места для «просчетов», косяков или ошибок. Разрезаем, расширяем, обводим – и выкройка готова. Как разрежете и раздвините – так все и задрапируется, так  и будет выглядеть ваше новое платье-драпировка. И все у вас получится – в любом случае.

Удачного вам пошива.

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

Платья с защипами – мастер-класс по моделированию

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:33 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Платья с защипами – мастер-класс по моделированию

 все на свете платья создаются по одной единственной выкройке (поэтому она и называется базовая). Каждый раз, слегка видоизменяя нашу готовую базовую выкройку, мы получаем новую модель платья – это и называется моделирование.  О том, как это происходит, я в фотографиях и картинках уже подробно рассказывала в первой статье.

Сегодня мы продолжаем учиться моделировать. И наш новый урок будет посвящен такому приему моделирования как защипы.

Давайте рассмотрим, что такое защипы, и какими они бывают.

Защипы у горла образуются путем расширения выкройки в верхней части. Чаще всего выкройка надрезается по краю горловины в нескольких местах. Потом нарезанные части раздвигаются подобно вееру, расширяя при этом верхнюю горловинную часть выкройки. При пошиве «лишняя» ткань (в зоне расширения) уходит в мягкие складки-защипы – и горловина возвращает себе прежнюю (до расширения) форму.

Защипы по талии образуются тем же способом расширения выкройки в зоне будущих защипов. Выкройка разрезается на две половины – линия разреза на половинки проходит в месте условной талии («условной» потому, что талия может быть завышена). И после этого каждая половинка надрезается в нескольких местах веерообразно. Делая надрезы важно понимать что, в каком направлении вы хотите видеть ваши складки, в таком направлении и нужно делать надрезы. В этой же статье чуть ниже я покажу пошагово весь процесс моделирования вот этого бежевого платья с защипами на талии.

Защипы по лифу – образуются тогда, когда деталь лифа разрезается на полоски и все полоски отодвигаются друг от дружки. А после раскроя на ткани в местах раздвижения полосок защипываются складки (по краям детали) до тех пор, пока защипнутая деталь лифа на станет по своему размеру такой же, как до ее разрезания.

Защипы по подолу – образуются, если линию пришива подола (верхний край детали подола) тоже разрезать и раздвинуть на нужное количество сантиметров. Чем сильнее мы расширяем-раздвигаем кусочки, тем гуще и больше надо будет делать защипы.

Защипы вертикальные. Несмотря на кажущуюся сложность, такой вид защипов делается так же просто, как и все предыдущие. Только на этот раз, деталь переда сначала разрезается пополам вертикальной линией (линия разрезания должна повторять линию границы будущих защипов). В итоге разрезания мы получаем две половинки детали переда. Одну половинку мы оставляем неизменной (т.е. ничего с ней не делаем), а вторую будет надрезать в нескольких местах и расширять веерообразно. После раскроя на ткани, расширенная половинка возвращается в свои размеры путем образования складочек в месте расширения. Когда защипнутая половинка по краю среза станет той же длины, что и была до расширения (то есть будет готова обратно состыковаться со своей половинкой) – мы соединяем обе половинки детали переда (т.е. половинку, собранную в складки, и ту половинку, с которой мы ничего не делали). И в итоге получаем вот такую вертикальную драпировку.

А сейчас мы наглядно рассмотрим пошив одного из выше представленных платьев с защипами.

Ну, вот… возьмем самую понятную, для наглядной демонстрации, модельку…

ПЛАТЬЕ С ВСТРЕЧНЫМИ ЗАЩИПАМИ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ.

Как мы видим на фото наше платье имеет защипы по линии талии, как на детали лифа, так и на детали подола.

Как из базовой выкройки создать выкройку такой модели платья с защипами, вы сейчас увидите. Я вам все пошагово покажу и расскажу.

1 Разрезаем базовую выкройку

Так как линия защипов у нас идет по талии, нам нужно нашу базовую выкройку разрезать по линии талии на две части.

Разрезаем выкройку переда по линии талии.

2 Выравниваем линию плеч на базовой выкройке.

Дело в том, что на базовой выкройке у нас находится грудная вытачка. В нашей модели платья с защипами грудная вытачка на линии плеча отсутствует.

По той простой причине, что она «переносится» на линию талии – то есть, выражаясь человеческим языком, нам нет необходимости делать углубление для груди путем защипывания ткани на плече – потому что эта ткань в предостаточном количестве будет защипнута по линии талии. Получается, что эти защипы по линии талии и сыграют ту же роль, которую обычно играет вытачка – то есть создадут объемную выпуклость для груди.

Закрываем вытачку на плечевом шве.

Так всегда происходит в любом платье, которое имеет защипы на детали лифа – вытачка всегда «переносится» в эти защипы.

Поэтому мы эту ненужную нам вытачку просто напросто закроем – чтобы линия плеча была ровная. Закрытие вытачки (без ее переноса) выглядит вот так:

Замеряем сантиметром ширину вытачки. И это расстояние откладываем от края плеча, ставим точку - это будет наш новый край плеча. И теперь наша линия проймы должна идти уже от этого нового края плеча. Рисуем линию пройм плавной линией на глазок, от руки (как у меня на картинке).

3 Изменяем линию горловины у базовой выкройки.

Как мы знаем, наша горловина на базовой выкройке всегда рисуется в притык к основанию шеи (то есть без всякого декольте). А у этого платья горловина будет пошире и поглубже. В ширину она на несколько сантиметров открывает плечи у основания шеи. А в глубину горловина спускается, открывая косточки ключицы.

Видоизменяем линию горловины.

Значит, на нашей базовой выкройке нам надо тоже слегка расширить и углубить нашу линию горловины. Буквально на 2-3 см вниз и на 3-4 см в сторону плеча.

4 Намечаем линии для разрезов на защипы.

Это просто. Глядим на фотографию и направления складок на платье в виде линий переносим на нашу выкройку. То есть мы видим, что центральная складка идет почти вертикально вверх (с небольшим отклонением). Вторая складка идет к краю плеча. Третья складки идет к подмышке. Значит и наши три линии разрезов тоже должны быть направлены в эти стороны – вверх, к плечу, к подмышке.

Намечаем линии расширения выкройки.

То же самое делаем с деталью подола. Смотрим на фото и приблизительно пытаемся скопировать-перевести линии складок на нашу выкройку.

5 Разрезаем выкройку по линиям и раздвигаем ее.

Берем ножницы, надрезаем все линии на детали лифа и все линии на детали подола.

И раздвигаем их. Ширина раздвижения на ваше усмотрение.

Чем сильнее вы раздвинете детали – там более глубокие нужно будет потом на этом месте делать складки.

Разрезаем выкройку по линиям и раздвигаем её в стороны

Судя по фотографии, глубина каждой складки на этом платье составляет 4 см (как мы, надеюсь, понимаем, складка внутри имеет две боковинки – каждая из них 2 см в ширину – итого ширина защипнутой внутрь ткани будет равна 4 см).

6 Делаем копию расширенной выкройки.

Чтобы все эти раздвижения выкройки зафиксировать мы кладем ее на новый лист бумаги, раздвигаем на нужное расстояние каждый надрез, фиксируем его булавкой к нижнему листу бумаги (чтобы он не сдвигался обратно). И такую «распятую» на листе бумаги выкройку обводим карандашиком по всему контуру.

При обведении к «раскрытой пасти» каждого разреза мы должны пририсовать этакуе «холмики» - (эти пририсовки на рисунке я указала фиолетовыми стрелочками). Такие пририсовки-холмики нужны для того, чтобы при защипывании у нас получилась аккуратная складочка – так как защип-складка всегда съедает немножко ткани – и вот этот пририсованной к каждой складке «холмик» выступает в роли запаса ткани для защипа-складки.

В итоге после обведения нашей «распятой» на листе бумаги выкройки – мы получаем контуры готовой для раскроя выкройки платья с защипами. То есть у нас получается готовая полочка лифа, и готовая половинка подола. И мы можем смело кроить эти детали на ткани.

Вот таким простым способом мы из базовой выкройки получили выкройку платья с защипами.

7 Cлегка видоизменяем базовую выкроку спинки.

Выкройка спинки у этого платья будет обычной – как в базовой выкройке спинки.

Единственное, что в ней нужно будет изменить, это линию горловины – как вы помните, мы для выкройки переда немножко изменили линию горловины (она стала больше по ширине). И чтобы линии горловины и плеч совпали (у переда и у спинки) – нам нужно на базовой выкройке спинки сделать ту же ширину горловины, что и у переда.

Вот по точно такому же принципу создаются все защипы: наметить линии складок и расширить-раздвинуть выкройку по этим линиям.

Как видите, защипы – это не такой уже и сложный принцип моделирования, как могло бы вам показаться на первый взгляд.

Удачного вам пошива.

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

Платья с кокеткой – мастер-класс по моделированию

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:31 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Платья с кокеткой – мастер-класс по моделированию

наши уроки по моделированию. Сегодня, как я уже говорила в самом начале статьи,  наш урок посвящен моделированию кокетки.

Для начала, я хочу показать, какие бывают кокетки на платьях. А потом моделирование 1-2 из них мы разберем подробнее.

Итак... Давайте посмотрим на наши платья с кокетками…

Самая часто встречаемая на платьях кокетка имеет классические очертания базовой выкройки. Так мы ее и назовем - классическая кокетка. Для ее моделированию только и нужно, что разрезать базовую выкройку, отступив несколько сантиметров вниз от линии груди. Верхняя половинка базовой выкройки будет называться кокеткой-лифом. А нижняя половина разрезанной выкройки будет называться подолом. Подол можно оставить без изменений (как на сером платье ниже). Или можно подол под кокеткой расширить и  пришить всборочку (как на голубом платье). Или можно в подоле придумать другие элементы кроя на ваше усмотрение.

Кокетка до середины проймы – эта кокетка похожа на предыдущую кокетку, с той лишь разницей, что выкройка разрезается по линии, которая находится на несколько сантиметров выше линии груди. Линия разреза может быть строго горизонтальной или слегка выгнута вверх легкой дугой. Причем такая кокетка красиво смотрится, если ее выполнить из ткани контрастного цвета (как на черно-белом платье ниже). Или сделать кокетку из прозрачной ткани и украсить ее воротничком (как на черном платье посередине). Или (как в третьем платье с фото) можно сделать кокетку в той же расцветке, что и подол, но с другим принтом.

А вот примеры фигурной кокетки. Как я уже говорила, линия разреза выкройки (разделяющая ее на кокетку и подол) не обязательно должна быть ровной. Это может быть линия с ломаными углами или плавными окружностями. Вы сами можете решить, какой формы кокетку вы хотите видеть на своем платье.

Особенно красиво и нежно смотрится прозрачная кружевная кокетка. Она может быть фигурной формы (как на черном платье ниже).  Она может идти с легким нахлестом на подол (как на золотистом платье с фото). Красиво, когда рукава платья выполнены из той же кружевной ткани, что и кокетка.

Очень неожиданный и смелый фасон создает кокетка с вырезом.  Такой вырез всегда можно интересно обыграть.  Например, дополнить его хлястиком застежкой (как на сером платье). Или сделать такую кокетку с вырезом на спине. Или заполнить отверстие выреза тонким прозрачным кружевом, подшив его к изнаночной стороне по краям кокетки и подола.

А вот мы видим треугольную кокетку. Она может располагаться не обязательно спереди – на первой фотографии ниже она находится на спине. Она часто встречается в платьях-туниках, где просторный подол, выполненный из тонких тканей, пришивается к ней в легкую сборочку. Треугольная кокетка может иметь усложненную форму, и часто ее украшают россыпью пайеток, страз и бисера.

Классическая круглая кокетка – чаще всего встречается в летних платьях без рукавов. В таких случаях, именно круглая кокетка берет на себя роль плечевых лямок, и сама держит на плечах все платье. Такую кокетку можно сочетать с американской проймой (как на белом платье с фото ниже). Ее можно украсить клепками (черное платье по центру). Или густо усыпать бусинками-жемчужинками (черно-белое кружевное платье с фото).

Круглая кокетка, встроенная в горловину – в отличие от предыдущей кокетки, она уже не выполняет роль плечевых лямок. Она скорее выступает в качестве красивой отделки горловины. Обычно она выполняется из ткани контрастного цвета. Или ее выкраивают из ткани такой же по цвету, но другой по фактуре – например, кружевная кокетка на фоне однотонной плотной ткани, блестящая кокетка из атласа на фоне матовой ткани остального платья.

А вот этот тип кокеток можно назвать кокеткой-хомутиком. Та сторона кокетки, которой она прилегает к платью, имеет округлую форму. Но сама кокетка в раскрое уже не выглядит как полумесяц или половинка бублика.  Она более прямая и чем-то похожа на воротник-хомутик, потому что, так же как и он, укладывается вокруг горловины в свободные мягкие складки.

Кокетка-ошейник это та же круглая кокетка, которая плотно прилегает к нижней части шеи, обхватывая ее как ошейник. В раскрое такая кокетка выглядит как воротник стойка, и моделируется точно так же  как и он.

Начинать работать с кокеткой лучше с простых фасонов платья – сначала выполните платье с классической кокеткой под линию груди или выше линии груди (первые два вида кокетки из нашей статьи). Потом можно сделать летнее платье с классической круглой кокеткой. И уже потом, когда вы набьете руку, наберетесь опыта и творческой смелости, тогда можно будет задумать и воплотить нечно более смелое и интересно-необычное, как например вот эти платья сочетающие в себе 2 элемента кроя – кокету + драпировку.

А теперь мы будем моделировать кокетку на примере одного из платьев, представленных в этой статье. Я выбрала вот такое красивое платье с цветочным принтом и немножко необычной кокеткой.

Дело в том, что кокетка здесь выполнена в виде хомутика. То есть она вроде круглая, но на самом деле кроится не по кругу. Сейчас мы начнем шить это платье и вы все сами увидите и поймете.

1 Спроецируем детали нашего платья на базовую выкройку.

То есть мы сейчас сравним наше платье с базовой выкройкой – и найдем на базовой выкройке зоны расположения каждой детали нашего платья.

Такая проекция помогает нам лучше понять как именно кроится это платье. И также внимательно посмотрим на само платье. Чем детали платья отличаются от его проекции?

Во-первых - проекция круглой кокетки на выкройки выглядит плоским полумесяцем. А вот на фотографии мы видим что кокетка-воротник имеет объемные складки.

Во-вторых - проекция подола на выкройке выглядит как выкройка облегающего силуэта. А на фотографии мы видим защипы подольной части в зоне ее пришива к кокетке..

Значит – выкройка этого платья не будет совпадать с его проекцией на Базовую Выкройку. Проекции недостаточно. Проекция только поможет нам смоделировать правильные детали выкройки этой модели. К этому мы сейчас и приступим.

Проанализируем наше платье

Круглая кокетка выполнена в форме хомутика.
Продольная часть имеет небольшие защипы в месте его пришива к кокетке.
Сделаем набросок очертаний платья (его проекцию) на базовой выкройке.

2 Создаем правильную проекцию кокетки.

Находим линию груди на нашем платье – и обращаем внимание на тот факт, что нижний край кокетки находится как раз посередине расстояния между линией груди и основанием шеи – легко находим ту же серединку на нашей базовой выкройке – и ставим желтую точку как раз посередине между линией груди и нижним краем горловины. Это точка отмечает нижний край кокетки.

На фото платья найдем осевую линию и линию груди.
Эти же линии найдем на нашей базовой выкройке.
Мы видим, что нижний край нашей кокетки проходит ровно как раз на середине расстояния от линии груди до линии горловины базовой выкройки (желтая точка).

Теперь мы хотим нарисовать нашу кокетку – и она должна быть равной ширины по всей своей протяженности. Чтобы узнать ширину нам нужно просто замерить сантиметром расстояние между желтой точкой и горловиной на базовой выкройке – И ЭТО ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТМЕРИТЬ НА ЛИНИИ ПЛЕЧА. Отмеряем не рядышком с краем плеча – а где то посередине этой линии плеча в произвольном месте (как показано у меня на первом рисунке ниже).

Далее – отмеченные линии на плече и по центру – соединяем плавными округлыми линиями – и получаем силуэт круглой кокетки. Все – силуэт кокетки, т.е. ее проекцию на базовую выкройку готова. Она находится именно там, где надо, то что так как и на фото нашего платья.

Далее – рисуем силуэт подола. Он имеет у нас скошенную к центру пройму (см. третий рисунок на картинке ниже).

Сантиметром замеряем расстояние от нижнего края кокетки (желтая точка) до края горловины на базовой выкройке
Это же расстояние отмеряем на линии плеча, чуть отступив от бокового края горловины на базовой выкройке.
Рисуем от руки половинку круглой кокетки.
Рисуем под ней очертания проймы подола.

В итоге получаем вот такие детали – плоскую кокетку и классический подол.

Честно говоря мы уже имеем с вами выкройку – по которой можно совершенно спокойно сшить красивое платье на круглой кокетке – поэтому не выбрасывайте эти детали – они пригодны для пошива обычного платья на круглой кокетке. Но наше платье не обычное – оно имеет защипы по линии пришива подола. И оно имеет кокетку с объемными складками как у воротника хомутика. Поэтому мы продолжаем моделировать дальше.

3 Превращаем плоскую круглую кокетку в воротник-хомутик.

Любой воротник-хомутик выглядит как прямоугольный кусок ткани определенной длины и ширины. И вот какой именно длинны и ширины должен быть этот хомутик нам поможет выяснить наша круглой плоская кокетка. Мы ее сейчас замерим сантиметром и узнаем размеры для создания воротника хомутика.

Воротник-хомутик на этом платье довольно высокий – поглядите на фото – если мысленно взять край хомутика и потянуть его вверх – он достанет до подбородка нашей красавицы. И также воротник хомутик имеет два сложение. Значит он должен быть в 4 раза шире чем наше плоская круглая кокетка.

Высоту хомутика узнаем так: замеряем ширину круглой кокетки (мерка А) – умножаем ее на 4 – получаем высоту прямоугольного хомутика.

Длина хомутика совпадает с длиной нашей кокетки – прикладываем сантиметр к нижнему краю кокетки – и замеряем его округлый нижний край (мерка Б) – этот замер и будет равен длине нашего прямоугольного хомутика.

Теперь нам осталось только нарисовать прямоугольник-хомутик – по найденной ширине и длине.

Моделируем из обычной кокетки кокетку в виде воротника-хомутика.

4 Расширяем подол.

Теперь нам надо предусмотреть на подоле расширение – которое потом уйдет в красивые защипы по верхнему краю подола (там, где он пришивается к кокетке). Это расширение делаем просто. Рассекаем верхнюю часть подола в дух местах. Кладем рассеченный подол на новый лист бумаги – раздвигаем наши разрезы – и обводим карандашиком расширенные силуэт подола. Полученная фигура и будет нашей ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКОЙ ПОДОЛА.

Расширяем подол в верхней его части.

5 Выкраиваем детали нашего платья – каждой по две.

То есть – подол для спинки и подол для переда – хомутик для спинки и хомутик для переда. Можно выкроить не два хомутика – а один длинны – чтобы он сразу шел на перед и сразу на спинку – тогда у него будет только один шов – сзади по центру шеи.

Но здесь я для удобства рисования и понятности объяснения буду говорить о двух отдельных кусочках хомутика – переднего и заднего.

Получаем вот такие детали платья.

6 Шьем платье.

Подольные части – и переда и спинки – нужно стянуть в складочки. Для этого прострачиваем крупными стежками (на машинке или вручную) верхний край подола – и стянув нитку утягиваем этот верхний край до тех пор, пока он не станет той же длины что и был до расширение (можно приложить к проекции и поглядеть, достаточно вы его уже стянули или нужно еще подтянуть).

А хомутик (и передний и задний) складываем пополам вдоль. Между этими створками сложенного хомутика мы сейчас и пришьем наш подол. Или можно не между створками – а просто сначала сшить створки хомутика швом – а потом под этом шов с изнаночной стороны пристрочить и край подола – не важно как вы пришьете – главное чтобы подол пришился строго по центру к сложенному пополам хомутику.

Стягиваем верхний край подола.

В итоге у вас получится – вот такие одинаковые половинки платья – передняя половинка с хомутиком и задняя половинка с хомутиком.

Соединяем подол и сложенный пополам хомутик.

Все что вам останется – это сшить плечеввые стороны заднего и переднего хомутика – и сшить боковые стороны подолов спинки и переда. Потом обработать линии пройм и низ подола. И все наше платье готово. Точно такое же как на картинке.

Как мы видим, моделирование кокетки позволяет нам самим придумать новые фасоны платьев. Экспериментируя с разными формами кокеток, мы можем каждый раз получать новую интересную модель платья. И создать самим выкройку этого платья теперь для нас не составит особого труда.

Удачного вам пошива

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

Юбка по косой

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:29 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Юбка по косой

Юбка, выкроенная по косой – очень красивая, элегантная и струящаяся, подчеркнет вашу женственность и тонкую талию. В этой статье мы рассмотрим три вида простых юбок – юбку полусолнце, восьмиклинку и юбку годе.

 

Здравствуйте, любимые читательницы!

Сегодня у нас очень интересный и познавательный урок – мы рассмотрим три модели юбок, которые, пожалуй, уже стали классическими. Очень женственные, подчеркивающие талию и скрывающие многие недостатки (такие, как короткие ноги, жировые отложения на ягодицах и бедрах, а также низкорасположенные выступающие точки ягодиц) эти юбки подчеркнут ваш индивидуальный стиль и помогут разнообразить гардероб. Длину этих юбок вы можете выбрать самостоятельно, так же, как и подобрать ткань. Наши сегодняшние модели можно носить как летом, так и зимой, шить их можно как из тончайшего шелка, так и из теплой шерстяной материи, но единственным и главным условием при выборе ткани – является хорошая драпируемость! Поэтому, когда пойдете в магазин и будете покупать ткань, обратите внимание на то, как ткань образует складки, струится и легкая ли она (а она должна быть легкая.)

В одном из прошлых уроков мы уже рассматривали моделирование юбки полусолнце, но в этом уроке я расскажу вам еще один очень простой способ. Для него даже не нужна базовая выкройка. А вот для двух других моделей нам с вами понадобится базовая выкройка юбки. Базовая выкройка – это стандартная выкройка, сделанная индивидуально по вашим размерам. Используя базовую выкройку, вы сможете моделировать для себя совершенно разнообразные наряды, на любой вкус и цвет. С помощь нашего сайта, вы можете обзавестись этой чудо-выкройкой, и использовать ее неограниченное количество раз. Для этого надо  пройти по ссылке, и ввести свои основные мерки, а все остальное за вас сделает компьютер! Останется лишь распечатать выкройку, и можете смело приступать вместе с нами к моделированию!

 

Первый шаг. Итак, давайте разберем первым делом построение юбки полусолнце. Строится она легко и состоит всего из двух одинаковых деталей – передней половинки и задней половинки. При желании вы можете сделать пояс – выкроить прямоугольник, длина которого будет равна обхвату талии, а ширина – 9 см, так как он будет складываться пополам. Юбка полусолнце представляет собой половину окружности, сложенную пополам, другими словами – четверть круга. Для определения радиуса внутренней окружности  мы пользуемся формулой, указанной на рисунке 1, где а – полуобхват вашей талии. Радиус внутренней окружности – это длина нашей с вами юбки + a, она может быть как до пола, так и выше колен – решать вам. Вот наша юбка и готова! Серым цветом на рисунке 1 показано, как должны выглядеть детали.

Второй шаг. А теперь давайте все-таки разберемся, что же такое крой по косой? Если вы пробовали что-то шить своими руками, то наверняка вам уже приходилось кроить, и вы знаете, что существует такое понятие, как нить основы. Нить основы – это направление на ткани, вдоль которого надо располагать детали, которые вы будете обводить портновским мелом и, в последствии, вырезать. Направление нити основы совпадает с направлением кромки по краям полотна. На рисунке 2 изображены два способа расположения деталей на ткани. Красным цветом нарисована стрелочка, над которой написано Н.О. – это сокращенно нить основы. Так вот в верхнем варианте раскладки изображен стандартный метод кроя – вдоль нити основы, а в нижнем варианте раскладки детали повернуты на угол 45° – это и есть косой крой. Другими словами, косым кроем называется такой крой, при котором детали отклоняются от нити основы на угол 45°. Естественно, что при косом крое следует обращать внимание на рисунок, нанесенный на ткани, на направление ворса, совмещение клетки, если она есть, и на прочие эффекты, которых вы желаете добиться. 

Шаг третий. Давайте попробуем разобраться с «косым кроем» на примере юбки восьмиклинки.

Юбку восьмиклинку также можно кроить обычным способом, а можно и по косой.

Для начала давайте посмотрим, как нам смоделировать ее из базовой выкройки. На рисунке 3 красными линиями нарисованы 4 детали, которые очень легко получить, просто продолжив линии талиевых вытачек до низа изделия. А также необходимо увести линию середины передней половинки и линию середины задней половинки на небольшой угол наружу. Степень расширения низа изделия вы можете выбирать сами, в зависимости от желаемого результата. Если хотите очень пышную юбку, то делайте угол больше, а если хотите юбку средней пышности, то делайте угол 15°-20° (примерно также как на рисунке 3).

Шаг четвертый. А теперь посмотрим на варианты раскладок. На рисунке 4 сверху – вариант обычной раскладки, в которой детали располагаются вдоль линии основы. На рисунке 4 снизу показан вариант раскладки «по косой», в которой детали изделия повернуты на угол 45°. Следует отметить, что первый вариант раскладки является более экономичным, и для кроя по косой следует покупать в два раза больше ткани. На рисунке 4 вы видите, что на такой же кусок ткани входит в два раза меньше деталей, расположенных по косой, но зато как же красиво смотрятся вещи, выкроенные таким образом!

Пятый шаг. Юбка годе моделируется тоже очень просто, и все из нашей любимой базовой выкройки! 

Находим на базовой выкройке более длинную вытачку и отступаем от ее конца вниз расстояние от 10 до 30 см по желанию, в нашем случае – 20 см. Проводим перпендикуляр через эту точку (он на рисунке 5 показан серым пунктиром). Также делим вторую половинку юбки вдоль на две части, как и первую, опустив от нижнего кончика талиевой вытачки перпендикуляр к линии низа изделия.  И теперь ниже серой пунктирной линии мы будем проводить следующие манипуляции: обратите внимание на синие стрелочки внизу изделия. Эти стрелочки показывают, как нарисовать расширяющийся книзу эффект «годе», а именно надо отклонить линии контура каждой проектируемой детали на одинаковый угол наружу. На рисунке 5 угол отклонения равен 15°, но вы можете выбрать угол немного больше, в зависимости от желаемого эффекта.

Шестой шаг. Теперь мы соединяем нижние точки деталей, немного закругляя линию низа – как это делать показано на рисунке 6 красным цветом. И сглаживаем углы на деталях плавными закругленными линиями, как показано на том же рисунке 6, но только линиями синего цвета.

Седьмой шаг. Ну а теперь, конечно же, рассматриваем два варианта раскладок. Посмотрите, пожалуйста, на рисунок 7. Обычная раскладка изображена сверху, а раскладка деталей «по косой» – снизу. И опять же стоит заметить, что раскладка «по косой» требует больших затрат ткани, но изделия, выкроенные таким образом будут выглядеть очень эффектно! 

Не забывайте подписывать все детали на ткани, чтобы не перепутать их местами, а также следите и тщательно считайте, сколько раз вы обвели деталь – потому что все детали должны быть обведены два раза, но при этом симметрично относительно друг друга.

Вот список деталей юбки восьмиклинки и юбки годе (по названиям они совпадают, но отличаются формой):

  • Передняя центральная часть юбки – 2 симметричных детали
  • Передний бочок – 2 симметричных детали
  • Задний бочок – 2 симметричных детали
  • Задняя центральная часть юбки – 2 симметричных детали
  • Пояс (по  желанию) – для всех юбок он делается так, как описано в первом шаге

 

Вот еще несколько вариантов, как можно использовать косой крой при моделировании юбок:

 

Заключительные штрихи. Милые читательницы, мы с вами рассмотрели три модели юбок, а также изучили в этой статье, что такое «косой крой» и как его делать. На нашем сегодняшнем уроке тема не заканчивается, и если вы включите вашу фантазию, то в этом направлении можно зайти еще очень далеко! Желаю вам в этом удачи, а также не забудьте сделать припуски на швы: везде по 1 см, а внизу изделия – 2,5 см. И заранее приобретите в магазине потайную молнию, длиной 16 – 18 см.

Шейте себе красивые юбочки и воплощайте в жизнь свои мечты.

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

>Платья с воланами – мастер-класс по моделированию

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:29 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Платья с воланами – мастер-класс по моделированию

Воланы могут кроиться как прямые полоски ткани. Такие полоски ткани можно кроить по по косой для лучшего струения ткани, или по прямой. Если волан выкроен как прямая полоска ткани, то он пришивается к платью в легкую сборочку (как на черном платье с фотоколлажа ниже). Также если волан кроится по кругу (о способах кроя по кругу я расскажу чуть ниже в этой же статье), тогда его можно нашивать как слегка присбаривая по ходу пришива (фисташковое платье ниже), так и нашивать просто без сборки (пепельно-розовое платье на фото ниже).

На всех этих трех платьях (черном, фисташковом и пепельно-розовом) воланы пришиты горизонтально.

А вот пример вертикально вшитых воланов. Это может быть один валан  - в таком случае чаще всего его размещают на левой стороне платья – от линии плеча и вниз. На платье-бюстье вертикальный волан находит свое горизонтальное продолжение вдоль верхнего края лифа. Также очень хорошо смотрятся вертикальные воланы нашитые в несколько рядов. Такое многорядье вертикальных воланом может распологаться на передней части лифа или даже вдоль всего платья от горловины до края подола.

Также никто не мешает дизайнерским замыслам по пришиву воланов вкривь и вкось. Тут есть три пути воплощения косых валанов. Путь первый  - кроим одинаковые по ширине воланы и нашиваем их наискосок. Путь второй  - кроим неровные по ширине воланы и пришиваем их прямо – за счет неровной ширины они будут косо выглядеть. Третий путь кроим неровные по ширине воланы и нашиваем их тоже косо. Как видите на лицо абсолютная свобода фантазии модельеров.

Воланы могут располагаться на платье симметрично – то есть когда левый волан, как зеркальное отражение правого. Чаще всего такие воланы идут по обе стороны от края горловины и продолжаются еще вниз по цетру лифа. Их ширина и форма могут быть произвольными – никаких правил тут нет. Также хорошо смотрятся такие симметричные воланы выполненные в два слоя, когда нижний волан шире верхнего, и выглядывает из-под него.

Также принцип симметрии расположения воланов может отражаться и в тех случаях, когда волан имеет нестандартный дизайн. Также принцип зеркального отражения можно соблюдать не только по вертикальной оси (правое отражает левое), но и по горизонтальной оси (нижнее отражает верхнее). Именно по этому принципу выполнен дизайнерский волан на третьем черном платье с фото. Здесь, как мы видим оба валана и верхний и нижний имеют одинаковый крой – но нашиваются они по принципу перекошенного отзеркаливания – когда нижний волан перевернутое отражение верхнего.

Воланы интересны еще тем, что на платье их может быть сразу несколько. Причем на одном изделии можно сочетать как вертикальные и горизонтальные, Воланы могут быть одновременно на плечах и на подоле, Или вообще хаотично нашиты по всему платью. В моделировании таки сочетаний главное – это иметь чувство меры и чувство стиля. И платье, которое вы хотите насытить воланами, нужно шить из ткани сдержанных ненасыщенных тонов.

Воланы могут играть роль необычного декора. Причем моделирование воланов – это то, что по силам даже самым начинающим новичкам в швейном деле. Правила кроя воланов настолько просты – что как только вы начинаете их понимать, вы осознаете, что можете смоделировать абсолютно любой волан.

Начав с небольших воланных экспериментов, вы сможете придумывать все новые и новые формы, очертания воланов. Обычное платье, сшитое по вашей базовой выкройке, может преобразиться самым удивительным способом, только благодаря пришитому к нему волану.

Но начинать работу по знакомству с воланом лучше с простых в крое и пошиве вещей. Пусть это будут платья, на которых воланы выступают как простое украшение подола.

Или можно смоделировать обычное простое платье-бюстье  и сделать его необычным – то есть нашить волан по верхнему краю его лифа.

Или украсить воланом пройму или рукав платья. Такой небольшой по размеру рукав не потребует много ткани и работы по его пришиву будет меньше. Как раз то что надо для начинающего модельера-самоучки.

А теперь пришло время поговорить о том, как моделируются воланы. Есть 2 основных способа моделирования воланов. Круговой способ и спиральный. Сейчас я покажу вам в фотографиях оба эти способа – и вам все станет понятно.

КРУГОВОЙ СПОСОБ КРОЯ ВОЛАНОВ.

Как мы знаем, волан в нашитом виде выглядит как полоска ткани, которая волнится. Правильно? У вас, возможно возникает вопрос: «А благодаря чему эта полоска ткани волнится?»

Дело в том, что такой волнистый край, волан приобретает, благодаря крою его по кругу – в форме бублика (или полубублика).

Вот смотрите, как это выглядит на практике.

Бубликовый способ раскроя волана.

Чем длиннее вам нужен волан, тем больше должно быть внутреннее кольцо выкройки-бублика.

Вы спросите, а на какое расстояние нужно раздвигать ножки циркуля, чтобы получить волан конкретной задуманной длины?

Это просто.

Нужно длину волана  поделить на 6,28 – и на получившуюся цифру раздвинуть ножки циркуля – тогда нарисованная этим циркулем, окружность получится в точности такой же длинны, какой длины и нужен нам волан.

Давайте сделаем это на конкретном примере:

Допустим, нам нужен волан длиной в 30 см и шириной в 10

Мы должны поделить  30 : 6,28 = 4,7.

То есть: если между ножками циркуля будет расстояние равное 4 см 7 мм – то мы получим внутреннюю окружность бублика с длинной в 30 см – и тогда наш волан тоже будет длиной в 30 см. Так мы и делаем. Раздвигаем циркуль так, чтобы между его острой ножкой и ножкой с карандашем было расстояние в 4,7 см – и рисуем окружность. Это мы сделали внутренний круг бублика с радиусом в 4,7 см.

И теперь нам нужно нарисовать внешний (наружный) круг нашего бублика. Чем больше будет наш наружный круг, тем большая ширина будет у нашего волана. А мы знаем, что нам нужен волан шириной в 10 см. Так? Так.

И для этого мы должны начертить наружную окружность бублика – с расстоянием между ножками циркуля на 10 см больше – то есть  10 + 4,7 = 14,7 см. То есть если мы хотим волан в 10 см, то радиус наружной окружности бублика должен быть на 10 см больше, чем радиус внутренней окружности. Раздвигаем ножки циркуля на 14,7 см -  втыкаем острие циркуля в туже проколотую точку, из которой мы рисовали маленькую окружности – и ведем циркульный карандаш по кругу – получаем наружную окружность бублика.

В итоге мы нарисовали волан длиной в 30 см и шириной в 10 см – как нам и было нужно.

Примечание: если размеры вашего куска ткани не позволяют начертить бублик нужной вам величины- вы можете нарисовать вместо одного бублика с внутренней дыркой в 30 см – два бублика с окружностями-дырками по 15 см. И потом просто соединить их в один волан.

СПИРАЛЬНЫЙ СПОСОБ КРОЯ ВОЛАНОВ.

В спиральном способе волан тоже рисуется по окружности – только окружность эта представляет собой витки спирали. Вот как это делается.

Спиральный способ раскроя волана.

Такой спиральный раскрой волана, как вы видите, не требует большого расхода ткани. И длина волана может быть сколь угодно длинной.

Ширину волана определяет расстояние между точками на крестовине

Если вам нужен узенький волан в 5 см – то и расстояние между отметками на крестовине должно быть в 5 см.

Если вам нужен широкий волан в 20 см шириной – то и расстояние между отметками будет в 20 см – и на рисунке-выкройке ваш волан будет выглядеть как толстый свернувшийся в клубок удав.

Важное примечание: волан, нарисованный спиральным способом, имеет одну особенность. Такой спиральный волан имеет неодинаковую волнистость. То есть с одного конца он будет сильнее волниться  – а с другого (своего дальнего) конца он будет иметь совсем слабую волнистость. Потому что  - чем дальше расположен виток спирали от центра крестовины - тем слабее его закрученость, и тем слабее волна будет в этом месте на ткани.

Поэтому, если вам нужен волан с одинаковой равномерной волной – например горизонтальный волан на юбку – то лучше воспользуйтесь бубликовым способом кроя воланов.

А ТЕПЕРЬ Я ПОКАЖУ, КАК ДЕЛАТЬ ВОЛАНЫ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ:

Сделать волан неправильной формы очень просто. Вот смотрите, по какому принципу моделируются воланы с зауженным концом…

Раскрой волана сужающегося к концу.

Точно таким же образом мы можем нарисовать любую нужную нам форму. Главное, чтобы это форма тоже замыкалась в бублик (или полубублик)

То есть при создании фигурного волана важно помнить что:

У бублика внешний круг может иметь какую угодно форму – а внутренний круг должен быть округлым (то есть как круг, полукруг, треть круга, и т.д.). И тогда на выходе мы всегда получим закругленную линию пришива. И благодаря такой закругленной линии пришива , любой фигурный кусок ткани – при пришиве будет волниться.

А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ СМОДЕЛИРОВАТЬ ВОЛАН ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ С ОДНОЙ ИЗ ФОТОГРАФИЙ.

Я специально выбрала ПЛАТЬЕ С КОСЫМИ ЯРУСНЫМИ ВОЛАНАМИ – для того чтобы на одном платье научить вас одновременно трем вещам:

  1. Как моделируются воланы на основе базовой выкройки.
  2. Как создаются ярусные воланы.
  3. Как создаются косые воланы.

Как вы видите на фотографии платья, наши воланы должны быть уложены на подольной части нашего платья. Причем , обратите внимание, у этой модели платья, подольная часть начинается не на уровне талии, а под грудью (на 5-7 см выше линии талии).

Мы берем нашу базовую выкройку – находим на ней эту самую начальную линию пришива воланов (на 5-7 см линии талии). И он этой линии рисуем очертания первого волана. То есть просто намечаем линию его нижнего свободно свисающего края. Такой рисунок-очертания делаем для каждого волана. Каждый сектор мы нужно рисовать на отдельном шаблоне подола – потому что каждый сектор мы будем потом вырезать ножницами.  На подоле нашего платья 5 ярусов волана – но я на картинке покажу три яруса (чтобы не мельчить и вам все было четко видно) – пятый и четвертый ярусы делаются по тому же принципу.

Примечание: я рисую секторы воланов с одинаковой линией пришива (на 5-7 см выше талии). Но вы можете для каждого волана задумать отдельную линию пришива – то есть воланы могут нашиваться на платье так, чтобы линия пришива каждого нижнего волана пряталась под предыдущим верхним воланом. Сами выбирайте, как вам больше нравится, и смотря по тому, какая у вас ткань, и на сколько ее много.

Образец моделирования косых ярусных воланов.

Вы можете нарисовать слои воланов, где каждый воланный ярус начинается от одной и той же линии пришива (под грудью), как на моем рисунке. Или вы можете нарисовать воланы, у каждого из которых будет своя собственная линия пришива, спрятанная под предыдущим слоем волана.

Каждый нарисованный сектор волана мы вырезаем.

И теперь нам нужно из этих секторов подола сделать воланы.

А как мы знаем, что любая вырезанная из ткани фигура может стать воланом, если эту фигуру завернуть в бублик или полубублик – то есть наша прямая линия пришива должна стать округлой.

Чтобы завернуть наш вырезанные сектор в окружность, нужно сделать следующее. Каждый сектор нужно нарезать щеточкой – то есть на полоски -не доходя на 1 см до края пришивной линии. Количество полосок может быть произвольным, на ваше усмотрение.

Вырезаем нарисованные секторы подола

И сейчас будем делать из этих секторов воланы. Для этого вырезаем вертикальные линии, не доходя до верхнего края воланов.

И потом мы раздвигаем нарезанную щеточку из полосок в стороны как веер. Чем шире раздвинем, тем больше складочек будет на нашем волане. Каждую раздвинутую деталь кладем на новый лист бумаги и обводим в таком «растопыренном» виде – и получаем готовые выкройки воланов.

Раздвигаем нашу нарезку в стороны веерообразно и обводим каждую развернутую таким образом деталь на новом листе бумаги.

Теперь мы просто кладем эти выкройки воланов на ткань и выкраиваем детали воланов из ткани.

И все что нам остается сделать это при пошиве платья положить эти слои воланов друг на дружку – зафиксировать их вместе по линии пришива.  То есть кладываем ярусы друг на дружку – совмещаем их по верхним  краям. Сметываем (вручную ниткой с иглокой) все слои по верхнему краю. Потом кладем под машинку – строчим по поверх сметочного шва.

И теперь, если мы положим эти три волана друг на дружку и прострочим вместе, то получим трехслойный волан:

Вот и все, а теперь давайте подытожим:

Все модели воланов создаются способом кроя по кругу или по спирали.

Форма волана за пределами круга может быть абсолютно любой. Как нарисуете такой волан и получится. Ровно нарисуете – будет ровный волан. Косо нарисуете – будет сужающийся к концу волан. Нарисуете фантазийную форму – будет дизайнерский волан.

А все необычные модельные воланы создаются путем  рисования их очертаний поверх базовой выкройки. А потом очертания вырезаются, нарезаются щеточкой, раздвигаются в стороны и обводятся на новом листе бумаги. То есть принцип создания всех остальных модельных воланов – такой же, как в моем мастер-классе из этой статьи.

Как видите, волыны – это очень простой и невероятно интересный элемент моделирования. И работать с ним сплошное удовольствие, как для матерых дизайнеров, так и для робких швей-самоучек.

Удачного вам пошива.

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

моделирование подборка

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:26 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

моделирование подборка***

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

эффектный шарф

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:24 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

эффектный шарф

Рубрики:  ВЯЗАНИЕ шапки и шарфы

необычно/жакет-болеро

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:24 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

необычно/жакет-болеро

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

Выкройка сумочки

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:23 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выкройка сумочки

Рубрики:  СУМКИ

сарафанчик детский

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:22 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

сарафанчик детский

Рубрики:  ШИТЬЁ дети

таблица/подбор игл и ниток/шитьё

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:22 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

таблица/подбор игл и ниток/шитьё

Рубрики:  ШИТЬЁ технология

моделирование подборка*

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:21 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

моделирование подборка****

 

 

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

Варианты перевода нагрудных вытачек

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:20 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Варианты перевода нагрудных вытачек

Варианты перевода нагрудных вытачек

1                                                      Рис.1.

2                                                    Рис.2.
3                                                           Рис.3.
4                                                      Рис.4.
5                                                    Рис.5.
6                                                  Рис.6.
7                                                      Рис.7.
8                                                    Рис.8.
9                                                   Рис.9
10                                                 Рис.10.
11                                                      Рис.11.
12                                                          Рис.12.
13                                                 Рис.13.

14

http://vykroika.kiev.ua/?page_id=4531

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

Построение чертежа основы лифа с цельнокроеным коротким рукавом и подрезом под проймой

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:19 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Построение чертежа основы лифа с цельнокроеным коротким рукавом и подрезом под проймой

Построение чертежа основы лифа с цельнокроеным коротким рукавом и подрезом под проймой

miniatiura

Выкройка лифа с цельнокроеным коротким рукавом и подрезом под проймой строится по основной выкройке лифа платья.
Спинка (рис.1,а). На листе бумаги в левом верхнем углу обвести основную выкройку спинки лифа. На обведенную выкройку нанести линии груди и половины ширины спинки. Высоту ростка обозначить точкой Р, край плеча — точкой С, вершину бокового среза точкой К, пересечение линии груди с линией половины ширины спинки точкой Л.
Переместить плечевой срез, для этого от высоты ростка (точка Р на выкройке) отложить вверх 0,5 см, от края плечевого среза (точка С на выкройке) -1 см.
Точки 0,5 и 1 соединить прямой линией и продолжить ее вправо на длину рукава, т. е. на 15-16 см. У выкройки основного лифа боковой шов расположен на середине проймы, а у лифа с цельнокроеным коротким рукавом и подрезом под проймой боковой шов переместить на 1/4 ширины проймы к середине спинки. Для этого пройму спинки от линии половины ширины спинки до бокового среза (отрезок ЛК на выкройке) разделить пополам и от точки деления провести линию, параллельную боковому срезу. По боковому срезу от линии груди до начала подреза отложить 1 см, а затем от начала подреза (точка 1) отложить длину его — 8 см (длина подреза равна 3/4 ширины проймы минус 1см). От точки 8 вправо провести горизонтальную линию и по ней отложить 1,5см, чтобы отвести подрез от бокового среза, затем от точки 1,5 отложить длину рукава внизу 4-5 см. Точку 4—5 соединить примой линией с точкой 15—16. Край рукава скосить на 2 см и оформить прогиб посередине на 1 см.
modelyrovanye                                                   Рис.1.
Перед (рис.1,б). На листе бумаги в правом верхнем углу обвести основную выкройку переда лифа. На обведенную выкройку нанести линии груди и половины ширины переда. Высшую точку горловины обозначить точкой В, край плеча — точкой П, вершину бокового шва — точкой К, пересечение линии груди с линией половины ширины переда — точкой Л, глубину вытачки от второй линии уменьшить на 1-2 см (для маленького бюста на — 1 см, для большого — на 2 см), соответственно уменьшить длину плечевого среза. Переместить плечевой срез, для этого от высшей точки горловины (точка В на выкройке) по горловине отложить вниз 0,5 см, по линиям вытачки также по 0,5 см, а от края передвинутого плечевого среза — вверх 1 см.
Точки 0,5 и 1 по плечевому срезу соединить прямой линией и продолжить ее влево на длину рукава вверху 15-16 см. Так как боковой срез в данном лифе расположен на 1/4 ширины проймы, то к обведенной выкройке переда прибавить 1/4 ширины проймы, которую сняли у спинки. Для направления подреза по линии перемещенного бокового среза от линии груди вниз отложить 1см, а по линии половины ширины переда от линии груди (точка Л на выкройке) вверх отложить 1см и полученные точки соединить прямой линией. Подрез не доходит, до линии половины ширины переда на 1,5 см.
От конца подреза в сторону бокового среза отложить 4-5 см (длину рукава внизу). Точки 15—16 и 4—5 соединить. Край рукава скосить на 2 см. Край плеча спинки и переда отметить контрольными точками.
Раскрой. Ткань при раскрое нужно сложить вдвое лицевой стороной внутрь (узкую ткань сложить по поперечной нити, а широкую – по долевой). Выкройки спинки и переда уложить на ткань, соблюдая направление долевой нити.
Последовательность обработки.
1.Отметить середину спинки и переда прокладочными стежками, проложить силки по контурным линиям выкройки.
raskroi                                                  Рис.2.
2.Сметать вытачки спинки и переда.
3.Сметать боковой срез спинки с боковым срезом переда, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и совмещая точку 1 спинки с точкой 1 переда (рис.2).
4.Сметать спинку с передом по линиям длины рукава внизу, совмещая точки, которые на рисунке обозначены 2 и 5.
5.Сметать подрез рукава спинки с подрезом переда, продолжив шов соединения подрезов в сторону спинки и переда на 1-1,5см,
6.Сметать плечевые и верхние швы рукавов, примерить лиф.
7.После примерки стачать все вытачки и швы в такой же последовательности, в какой они сметывались.
8.Горловину, низ рукавов, низ лифа обработать по модели.

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

Платье с цельнокроеным драпированным воротником

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:18 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Платье с цельнокроеным драпированным воротником

Платье с цельнокроеным драпированным воротником

Платье такого фасона рекомендуется высоким женщинам. На изящную фигуру его можно одевать с нижней юбкой. Платье из искусственного шелка, тафты, марокена, репса и т. д., отрезное выше линии талии, лиф с двубортной застежкой. Юбка четырехшовная, расклешенная от вытачек, на линии талии мягкие складки. Рукав цельнокроеный, короткий, с ластовицей. Воротник большой, цельнокроенный с мягко падающей складкой.

model

Нанесение фасонных линий на выкройку. Моделируем, используя чертеж выкройки лифа с цельнокроенным прилегающим коротким рукавом и ластовицей (см. раздел «Основы кроя»).
Заднее полотнище (рис.1,а). Цельнокроенный воротник должен слегка отставать от шеи. Для этого необходимо увеличить ширину выреза ростка по плечевому срезу на 2см. От линии талии по середине спинки и по боковому срезу отложить вверх по 5-6см. Точки 5-5 и 6-6 соединить. Вытачку на линии талии разделить на две. Для этого от середины заднего полотнища по линии талии вправо отложить 6 см. Глубина вытачек 2см. Расстояние между вытачками 6см. Для расклешения клиньев четырехшовной юбки от конца вытачек нанести линии разреза до низа юбки.

modelyrovanie

                                                           Рис.1.
Переднее полотнище (рис.1,б). Для того. Чтобы воротник слегка отставал от шеи, влево по плечевому срезу от вершины горловины отложить 2см. Чтобы построить воротник, нужно провести линию от выреза горловины через полученную точку и продолжить ее на величину выреза ростка плюс 1-1,5см, примерно на 10см. От точки 10 вправо вверх отложить 12-15см, а от точки 2 – ширину отлетной части воротника 15-18см. Точки 15—18, 12—15 соединить, продолжив линию на 2см, полученную точку соединить с точкой 10.
Талевую вытачку разделить на две глубиной по 2см. Для этого уменьшить ее на 2см, затем отложить по линии талии 6см и построить вторую вытачку, равную первой.
От линии талии по боковому срезу вверх отложить 5-6 см, полученную точку соединить с концом первой талевой вытачки и серединой переда на линии талии.
Для двубортной’ застежки полочки провести линию от конца талевой вытачки до пересечения с серединой переднего полотнища, продолжив ее вправо на 10см. Затем соединить с серединой переда на линии талии, как показано на рис. 1, б. Точку 10 соединить с отлетной частью воротника, т. е. точкой 15—18.
От конца талевых вытачек на юбке нанести линии разреза до низа,
Детали выкройки пронумеровать и показать направление долевой нити.
Раскрой. Спинка (рис.2,а). При раскрое середину выкройки совместить со сгибом ткани.
Полочку (рис.2, б) выкроить по полученной выкройке. Середина переда дол¬жна пройти по долевой нити.

raskroi

                                                      Рис.2.
Заднее полотнище юбки (рис.2, в). Для получения расклешенных клиньев выкройку по нанесенным линиям разрезать от линии низа по вытачкам, затем по линии талии к боковому срезу и середине заднего полотнища юбки, не дорезая 0,5см. Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь, направление долевой нити на выкройке должно совпасть с долевой нитью на ткани.
Переднее полотнище юбки (рис.2,г) выкроить по полученной выкройке аналогично заднему полотнищу. По боковому срезу внизу раскле-шить платье на 5 см.
Пошив.
1. Отметить середину спинки и полочки прокладочным швом.
2. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки.
3. Сметать и стачать нижний воротник по середине, шов разутюжить. Сделать надсечку в углу плеча полочки на ширину припуска, данного при раскрое. Середину воротника приколоть к середине ростка. Сметать плечевые швы, вметать воротник в росток. Затем стачать плечевые швы, одновременно втачивая воротник. У надсечки строчку свести на 0,2-0,3см от среза, стачивать по полочке и воротнику. Плечевой шов заутюжить в сторону спинки, шов притачивания воротника — в сторону воротника.
4. Сметать и стачать верхний воротник по середине, шов разутюжить. Приметать верхний воротник к нижнему, складывая лицевыми сторонами внутрь, припосаживая в углах. Стачать, шов разутюжить. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить шов, образуя перекант со стороны верхнего воротника на 0,2-0,3см.
5. Сметать и стачать боковую вытачку и боковой шов. Вметать ластовицу, совмещая контрольные точки и вшить.
6. Обработать низ рукава, Стачать концы обтачки рукава, шов разутюжить. Приметать обтачку, сложив ее лицевой стороной с лицевой стороной рукава, притачать, отогнуть обтачку в сторону изнанки, заметать, выпуская перекат со стороны рукава, затем подшить (потайными стежками или машинным швом).
7. Вместо вытачек на спинке собрать сборки двойной редкой строчкой.
8. Сметать и стачать мягкие вытачки на юбке, начиная сверху вниз, закрепить в конце поперечной строчкой, заутюжить к середине.
9. Стачать боковые швы юбки.
10. Обметать верхний срез юбки, подогнуть на 1,0см в сторону изнанки, заметать и приутюжить.
10. Приколоть середину переднего и заднего полотнищ юбки к середине полочки и спинки булавками. Наметать и настрочить юбку на лиф строчкой шириной 1-0,5см.
11. Подшить низ платья. Пришить отделочные пуговицы и отутюжить.

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

моделирование юбки подборка

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:17 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

моделирование юбки подборка

1111954 skirts - Women's Cutter and Tailor - The Cutter and Tailor

skirt

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

моделирование подборка

Суббота, 31 Мая 2014 г. 03:16 + в цитатник
Это цитата сообщения adelaidaivi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

моделирование подборка*****

http://4.bp.blogspot.com/-QeRAm9SxNRU/ULKimLNtuyI/AAAAAAAAAoI/OcgDj2WevME/s1600/121125+-+diagram.jpgGarment pattern designMaster en PatronajeTRANSFORMAÇÃO DE VESTIDOS _88dicas costuras 5 - Raquel Artes 1 - Picasa Albums WebDress Front with YokeSeller Sourcebook - Auctions Templates & Image Hosting

These great ideas for Dress Patterns.  Leave with a finished pattern that fits!  Get a look out how we work at Studio Faro on the blog:  http://studiofaro-wellsuited.blogspot.com.au/Basic Pattern Making - Day 3 Dress Patterns - join us.dartsdartsClothing creative designtransformacion de pinzas

Рубрики:  ШИТЬЁ крой

трикотажные платья ,драпировки1

Пятница, 30 Мая 2014 г. 04:12 + в цитатник
Это цитата сообщения lincik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

трикотажные платья ,драпировки1

трикотажные платья ,драпировки1



1.
18-vechernie-platya-mango (600x573, 132Kb)
читать далее >>>
Рубрики:  ШИТЬЁ

интересные юбки

Пятница, 30 Мая 2014 г. 04:10 + в цитатник
Это цитата сообщения lincik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

интересные юбки

интересные юбки



1.
18 (350x500, 36Kb)
читать далее >>>
Рубрики:  ШИТЬЁ юбки


Поиск сообщений в briliantflower
Страницы: 971 ... 691 690 [689] 688 687 ..
.. 1 Календарь