-ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в belka231116

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—ообщества

”частник сообществ (¬сего в списке: 2) ѕ–»√ќ“ќ¬»ћ_»_—Џ≈ƒ»ћ ћо€_кулинарна€_книга

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 30.07.2015
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 2068

 ак вырастить вкусные помидоры.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 22:32 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ўугалей_»рина [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак вырастить вкусные помидоры

 (314x235, 27Kb)

 —воим опытом, как вырастить вкусные помидоры, поделилс€ ѕетр ћуранов из ѕензенской области.

«ѕомидоры € выращиваю в необогреваемой односкатной теплице длиной 6 м и шириной 2,5 м. —еверна€ ее сторона глуха€, побеленна€ изнутри. ѕередн€€ и боковые стенки обшиты нетканым материалом, крыша – полиэтиленовой пленкой. ƒл€ проветривани€ в боковинах сделаны форточки. √р€дки дл€ выращивани€ вкусных помидоров делаю высокими – 0,8 м, шириной 1 м.

 —ажаю детерминантные сорта помидоров «олотое сердце и √ном (всего 30 корней). Ёто урожайные томаты, которые, к тому же, практически не поражаютс€ фитофторой. ƒл€ разнообрази€ выращиваю также 10 растений сортов ћорковна€, “рюфель и некоторых других.

ѕосе€нную в марте помидорную рассаду высаживаю в теплицу в середине ма€, заглубл€€ растени€ на две трети.  ак выращивать вкусные помидоры дальше? «десь очень многое зависит от подкормок.

—пуст€ неделю, а затем каждые три недели поливаю рассаду под корень (по 1 л), череду€ настои дл€ подкормки – коров€ка (1 :10), биостимул€тор «ав€зь (по инструкции), золы (стакан), двойной суперфосфат (половинку спичечного коробка) и нитроаммофоску (1 спичечный коробок). 

ƒл€ профилактики вирусных заболеваний даю помидорам раствор марганцовки (0,5 г) и борной кислоты (35 г).

≈сть еще один секрет, как вырастить сладкие помидоры. ƒл€ сахаристости плодов существует проверенный состав подкормки –1 ст. ложка поваренной соли и 1 стакан золы.

≈сли долго идут дожди, то примен€ю ‘итоспорин, а в жару, когда помидоры плохо опыл€ютс€ и их цветки осыпаютс€, поливаю раствором борной кислоты (1 ч. ложка).

 ¬се настои и растворы готовлю из расчета на 10 л воды.

ѕри таком уходе урожа€ с 40 корней помидоров вполне хватает, чтобы обеспечить себ€ свежими овощами и сделать заготовки на зиму».

–убрики:  —ад - ќгород

Ѕолезни томатов и меры борьбы.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 22:18 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ≈лена_ѕутилова [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ѕолезни томатов и меры борьбы

Ѕолезни томатов и меры борьбы

‘итофтороз

 

Ќаиболее вредоносное заболевание этой культуры, про€вл€ющеес€ в виде п€тнистых листьев, стеблей и гнили плодов. ѕлоды покрываютс€ бурыми, слегка вдавленными п€тнами. ѕобурение распростран€етс€ внутрь плодов, они твердеют. Ќа посадки томата паразит заноситс€ с картофельных участков. –азвитию болезни способствуют влажна€ погода и температура днем 20 - 22 градусов, ночью - не ниже 10 - 12 градусов.

ћ≈–џ Ѕќ–№Ѕџ

 

–екомендуетс€ максимально изолировать томат от посадок картофел€.

ѕри по€влении на картофеле первых признаков фитофтороза следует обработать (опрыскивать) картофель и одновременно растени€ томата 2 - 3 раза с интервалом 7 - 10 дней бордосской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

при понижении ночных температур до 10— плоды необходимо сн€ть с растений, погрузить их на 1—2 мин. в воду температурой 60 градусов —, а потом обсохшие плоды поместить на дозревание при температуре 25 градусов —.

¬ыращивать надо более устойчивые к болезн€м, лучше раннеспелые сорта.

 

Ѕура€ п€тнистость листьев

 

√рибковое заболевание, распространенное в теплицах и в парниках. Ѕолезнь развиваетс€ снизу вверх следующим образом. Ќа листь€х с верхней стороны образуютс€ расплывчатые светло-зеленые, а затем желтеющие п€тна. — нижней стороны по€вл€етс€ зеленовато-коричневый (оливковый) налет. Ћисть€ желтеют и отмирают. ¬озбудитель болезни сохран€етс€ на растительных остатках, а также в виде спор на стеллажах, перекрыти€х и других част€х теплиц. Ѕолезнь интенсивно развиваетс€ при высокой влажности воздуха (90% и выше).

ћ≈–џ Ѕќ–№Ѕџ

  • чередование культур;
  • сбор и уничтожение растительных остатков;
  • систематическое проветривание парников и теплиц;
  • при по€влении первых признаков болезни использование бордосской жидкости или ее заменителей (хлорокиси меди и др.).

јльтернариоз

√рибное заболевание. ѕро€вл€етс€ на листь€х в виде крупных коричневых п€тен с концентрическими кругами. Ќа плодах со стороны прикреплени€ их к плодоножке образуютс€ темно-бурые вдавленные п€тна с черным бархатистым налетом. ќптимальна€ температура дл€ развити€ возбудител€ болезни 25 - 30 градусов —. —охран€етс€ инфекци€ на послеуборочных растительных остатках и семенах. ќт макроспориоза страдают все пасленовые растени€ (особенно картофель), которые тоже €вл€ютс€ резерваторами инфекции.

ћ≈–џ Ѕќ–№Ѕџ

те же, что и с бурой п€тнистостью листьев.

ћозаика

 

¬ирусное заболевание, про€вл€етс€ на листь€х в виде чередующихс€ светло-зеленых (желтых) участков и нормальных темно-зеленых. Ћисть€ станов€тс€ морщинистыми или папоротниковидными. –ост и развитие угнетаютс€, плоды не достигают стандартной величины. Ќередко в плодах возникает внутренний некроз. ¬ирус распростран€етс€ от больных растений, а также тл€ми. ¬озбудитель болезни сохран€етс€ в семенах и на растительных остатках.

ћ≈–џ Ѕќ–№Ѕџ

  • использовать дл€ посева семена, собранные со здоровых растений;
  • обрабатывать семена 1% раствором перманганата кали€ (1 г на 100 мл воды) в течение 30 мин., потом промывать их теплой водой и просушивать;
  • удал€ть пораженные растени€ с последующей дезинфекцией почвы 1% раствором перманганата кали€;
  • проводить некорневые подкормки растений раствором, содержащим микроэлементы на 10 л воды: сернокислый марганец - 4 г, сернокисла€ медь - 2 г, борна€ кислота - 2 г, сернокислый цинк - 2 г;
  • в услови€х теплиц рекомендуетс€ опрыскивать растени€ 10% раствором обезжиренного молока (1 л на 10 л воды) или 0,1% раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды);
  • уничтожать растительные остатки и сорн€ки после съема плодов;
  • дезинфицировать парниковые рамы после уборки урожа€ 0,5% раствором перманганата кали€ (50 г на 10 л воды)

—трик (полосчата€ мозаика-штриховатость)

 

Ёто вирусное заболевание распростран€етс€ обычно в защитном грунте. Ќа листь€х, стебл€х по€вл€ютс€ некрозы: на стебл€х они имеют вид красно-коричневых или бурых полос, а на плодах — п€тен неправильной формы. ѕлоды нередко растрескиваютс€, их товарные качества снижаютс€. —ильное развитие болезни наблюдаетс€ при пониженной температуре, плохой освещенности, избытке азотного и фосфорного удобрени€. »нфекци€ распростран€етс€ при уходе за растени€ми, а также сосущими насекомыми (тли, трипсы) и клещами. »сточниками инфекции €вл€ютс€ семена и растительные остатки.

ћ≈–џ Ѕќ–№Ѕџ

 

те же, что и с мозаикой.

¬ершинна€ гниль

 

–азвиваетс€ при нарушении обеспечени€ растений водой и при недостатке в почве кальци€. Ќа вершине плодов по€вл€етс€ вод€нистое темное п€тно, которое вдавливаетс€ и затвердевает.

ћ≈–џ Ѕќ–№Ѕџ

  • поддерживать оптимальную влажность почвы путем мульчировани€, в грунт добавл€ть торф;
  • в период плодоношени€ опрыскивать 0,5 - 1% раствором кальциевой селитры (50 – 100 г на 10 л воды) из расчета 0,5 л на 10 м кв. один – два раза в неделю.
–убрики:  —ад - ќгород

Ќачало выращивани€ рассады помидоров с ќ∆«.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 22:12 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ јнуфриев_јлекс [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ќачало выращивани€ рассады помидоров с ќ∆«




26502098_24436801_dividers_551 (400x50, 5Kb)
–убрики:  —ад - ќгород

“ехнологи€ выращивани€ томатов.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 22:05 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ nelli1710 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

технологи€ выращивани€ томатов

“ехнологи€ выращивани€ томатов. ѕодготовка сем€н.

“ехнологи€ выращивани€ томатов¬ажный этап в технологии выращивани€ томатов - подготовка сем€н. ѕеред посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого кали€ темно-вишневого цвета (1 г марганца на 1 стакан воды). ƒл€ этого семена помещают в тканевый мешочек и опускают на 15-20 мин в раствор, а затем промывают водой. ќбработка необходима против вирусных болезней, она способствует также питанию сем€н и дружному всходу.

ѕосле такой обработки семена замачивают в одном из питательных растворов:
1) в 1 л воды развод€т столовую ложку древесной золы;
2) в 1 л воды развод€т чайную
ложку (на уровне) нитрофоски или нитроаммофоски;
3) в 1 л воды развод€т столовую ложку жидкого удобрени€ «»деал»;
4) в 1 л воды развод€т 1/4 чайной ложки порошка гумата натри€. ÷вет раствора - золотистого пива.

—емена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промыва€, помещают в чистую воду на 24 ч. Ёта процедура особенно нужна дл€ крупных сем€н томата. „тобы вода и питательный раствор имели температуру 24-25°—, надо поставить их в теплое место. «атем семена надо закаливать. ƒл€ этого их помещают в холодильник (в середину, где температура плюс 1-2°—) и оставл€ют на 1-2 сут, врем€ от времени опрыскива€ чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. ѕосле охлаждени€ семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.

—емена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные дл€ посадки в теплицы, сеют 5-25 феврал€ на школку в €щички или коробочки высотой не более 5-7 см.  аждый сорт сеют в отдельную коробочку. »х заполн€ют одной из нижеприведенных почвенных смесей:
1) по одной части торфа, перегно€, дерновой земли. Ќа ведро этой почвенной смеси добавл€ют 1 ст. ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата кали€;
2) по одной части торфа и перегно€. Ќа ведро этой смеси добавл€ют литровую банку речного крупнозернистого песка, также добавл€ют 1 ст. ложку древесной золы.

≈ще варианты составов простых смесей:
1) 1 часть «фиалки» и 1 часть дерновой суглинистой земли;
2) 1 часть купленного в магазине торф€ного брикета «ћикропарник» и 1 часть дерновой земли;
3) в качестве почвенной смеси наилучшим вариантом €вл€етс€ готовый почвогрунт - микропарник «∆ива€ земл€». ≈е используют без добавлени€ удобрени€.

Ћюбую смесь тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6-7 дней до посева. —месь должна быть увлажненной. ¬ день посева ее насылают в €щик, разравнивают и слегка уплотн€ют. «атем поливают теплым раствором гумата натри€ (35-40°—) цвета пива, делают бороздки через 5-7 см, глубиной 1,0-1,5 см. —емена сеют в бороздки с рассто€нием 1,5-2,0 см, не чаще. ѕосле посева семена присылают этой же смесью. ящики с посевами став€т в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22°— и не выше 24°—. „ерез 6-7 дней должны по€витьс€ всходы.

”ход за рассадой.

“емпературный режим: после по€влени€ всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16-18° —, а ночью 13-15° —. «атем ее можно повысить до 18-20° днем и 15-16° — ночью. “аки режим соблюдают до тех пор, пока се€нцы растут в €щике до 2-3 насто€щего листочка, это примерно в течениЄ 30-35 дней после всходов. 3а этот период рассаду поливают 2-3 раза. “акой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает выт€гиватьс€ се€нцам. ѕервый раз поливают немного, при по€влении всех се€нцев, затем через 1-2 недели. ѕоследний раз поливают в день пикировки се€нцев, за 3 ч до пикировки. ¬ода должна иметь температуру 20° —.

≈ще несколько советов по уходу за се€нцами в €щичках.  оробки или €щички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы се€нцы не выт€гивались в одну сторону.

√лавное - не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. ¬ода должна быть отсто€нной.

  ¬ €щичке се€нцы растут без подкормки. —тавить €щик пр€мо на подоконник нельз€, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. —е€нцы с двум€-трем€ насто€щими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8’8 см, в которых они будут расти всего 22-25 дн€. ƒл€ этого горшочки заполн€ют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22-24°—) развод€т 0,5 г марганцовокислого кали€ (аптечный марганец). Ѕолезни томатов опасны дл€ молодых растений. ѕри пикировке се€нцев провод€т отбраковку больных и слабых растений.

≈сли се€нцы чуть выт€нулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не до сем€дольных листочков (рис, а), а если се€нцы не выт€нулись, то стебелек не заглубл€ют в почву (рис, б).

 “ехнологи€ выращивани€ томатов

ѕосле пикировки се€нцев в горшочки первые 3 дн€ поддерживают температуру днем 20-22°—, ночью 16-18°—.  ак только рассада приживетс€, температуру снижают днем до 18-20° —, ночью до 15-16°—. ѕоливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокани€ почвы. ƒо очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же врем€ необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

“ехнологи€ выращивани€ томатов. ќбрезка рассады„ерез 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски или нитроаммофоски. –асходуют около стакана раствора на 2 горшочка. „ерез 22-25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12х12 или 15х15 см). ѕри пересадке старайтесь не заглубл€ть растени€.

ѕосле посадки рассаду поливают теплой (22° —) водой, стара€сь хорошо смочить почву. «атем не поливают. ¬ дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю).  аждое растение поливают индивидуально, по мере подсыхани€ почвы. Ётим сдерживаетс€ рост и выт€гивание рассады.

ћногие огородники наверн€ка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? ¬о-первых, кажда€ пересадка тормозит рост растени€ и рассада не выт€гиваетс€. ¬о-вторых, когда растени€ наход€тс€ в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживаетс€ и больше доступа воздуха. ≈сли же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то сложно регулировать полив, вода там застаиваетс€. „асто происходит переполив, и корнева€ система останавливаетс€ в росте от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно вли€ет на развитие рассады (она выт€гиваетс€). „ерез 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку суперфосфата и древесной золы, расходу€ 1 стакан раствора на каждый горшок, или 1 ст. ложка на 10 л воды сухого удобрени€ «—иньор ѕомидор». ’орошо размешать и поливать рассаду по 1 стакану на каждый горшочек. „ерез 12 дней делаем вторую подкормку: на 10 л воды берем 1 ст. ложку нитрофоски или гранулированного удобрени€ «Ѕогатырь», расходу€ по 1 стакану на растение. ѕолив совмещаетс€ с подкормкой. ¬ период выращивани€ рассады, если почва в горшочках утрамбовалась, делают подсыпку. ¬ редких случа€х, если рассада сильно выт€нулась, можно стебли растений разрезать на 2 части на уровне 5-го или 6-го листьев (рис. 22). ¬ерхние отрезанные части растений став€т в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 см. «атем эти растени€ рассаживают в питательные горшочки размером 10х10 см или пр€мо в €щик с рассто€нием друг от друга 10х10 или 12х12 см. ¬ысаженные растени€ будут продолжать расти как обыкновенна€ рассада, которую формируют в 1 стебель.

»з пазух 5 нижних листочков обрезанного растени€, которые остались расти в горшочке, вскоре будут по€вл€тьс€ новые побеги (пасынки).  огда они достигнут длины 5 см, из них 2 верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. ќставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиватьс€. ¬ результате получитс€ хороша€ стандартна€ рассада.

Ёту операцию можно делать за 20-25 дней до посадки на посто€нное место.

ѕри высадке этой рассады на посто€нное место в теплицу ее продолжают формировать в 2 побега.  аждый побег подв€зывают отдельно шпагатом до шпалеры (проволоки). Ќа каждом побеге формируют до 3-4 плодовых кистей.

≈сли рассада томата при выт€гивании имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 ст. ложку мочевины) или жидкого концентрированного удобрени€ «»деал», расходу€ половину стакана на каждый горшочек, и поставить горшочки на 5-6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держитс€ на уровне 8-10°—, и не поливать несколько дней. Ѕудет заметно, как растение остановитс€ в росте, позеленеет и даже приобретет фиолетовый оттенок. ѕосле этого растени€ снова перенос€т в обычные услови€.

≈сли же рассада бурно развиваетс€, жиреет, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 ст. ложки суперфосфата, расходу€ по стакану этого раствора на каждый горшочек. „ерез сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место; где температура воздуха держитс€ днем 26°—, а ночью 20-22° —, также несколько дней не поливать, чуть подсушив почву. ¬ таких услови€х рассада нормализуетс€, и через неделю ее перенос€т в обычные услови€. ѕри солнечной погоде днем температуру держат 22-23°—, ночью 16-17° —, а в пасмурную погоду снижают днем до 17-18°—, а ночью до 15-16°—.

ћногие огородники жалуютс€ на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимул€тором роста – гуматом натри€. ѕоливочный раствор должен иметь цвет пива или ча€, полить по 1 стакану на растение, или 2 ст. ложки удобрени€ «»деал».

¬ апреле, мае рассаду закал€ют, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. ¬ теплые дни (от 12°— и выше) рассаду вынос€т на балкон на 2-3 ч в течение 2-3 дней, оставл€€ ее открытой, а затем вынос€т на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху об€зательно нужно прикрыть пленкой. ¬ случае понижени€ температуры (ниже 8° —) рассаду лучше внести в помещение. ’орошо закаленна€ рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. ѕри закалке почва должна быть полита, иначе растени€ будут ув€дать.

ƒл€ сохранени€ цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4-5 дней до посадки на гр€дку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. ¬ солнечную погоду этого делать нельз€, иначе на листочках по€в€тс€ ожоги.

–ассада должна быть высотой 25-35 см, иметь 8-12 хорошо развитых листьев и сформировавшиес€ соцвети€ (одно или два). „асто огородники покупают рассаду на рынке, выращенную без соблюдени€ правил агротехники (т. е. густо), не зна€ сорта, сеют в поздние сроки. Ёто можно определить по виду растений, они бледно-зеленого цвета, с большими междоузли€ми, тонкие, выт€нувшиес€ и без признаков цветочных бутонов. “ака€ тонка€, рыхла€, легко ломающа€с€ рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, в основном поражаетс€ грибными болезн€ми, особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

3а 2-3 дн€ до посадки рассады на посто€нное место рекомендуетс€ срезать 2-3 нижних насто€щих листочка. Ёту операцию делают с целью снизить возможность по€влени€ болезней, лучшего проветривани€, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. —резают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5-2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.


“ехнологи€ выращивани€ томатов. ѕосадка на посто€нное место и уход за растени€ми.

“ехнологи€ выращивани€ томатов. —хема посадки томатов¬ыращенную рассаду высаживают в теплицу 1-15 ма€. ¬ этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуетс€ теплицу обт€гивать двум€ сло€ми пленки, рассто€ние между пленками должно быть 2-3 см. Ёто покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. ¬торой слой пленки снимают 1-5 июн€.
“епличка, предназначенна€ под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1-2), так как томатам, особенно во врем€ цветени€, необходимо тщательное проветривание. ¬о избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подр€д не рекомендуетс€. ќбычно их чередуют с огурцами, “. —. один сезон - огурцы, второй - томаты. Ќо в последнее врем€ огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью - антракнозом (корневые гнили). ѕоэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хот€ бы сн€ть верхний его слой на 10-12 см, где находитс€ вс€ инфекци€. ѕосле этого почву необходимо опрыснуть гор€чим (100°—) раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды).

≈сли теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращива€ на одной стороне огурцы, а на другой - томаты. ¬ одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривани€, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. “еплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревь€ми или кустарником влечет за собой снижение урожа€. √р€ды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. √р€ды делают за 5-10 дней до посадки рассады высотой 35-40 см, ширина гр€ды зависит от теплички (обычно 60-90 см), между гр€дами делают проход не менее 60-70 см (см. рис.).

“ехнологи€ выращивани€ томатов. ѕоделка гр€д.

Ќа гр€дку из суглинистой или глинистой почвы добавл€ют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегно€. ≈сли гр€дки из торфа, то добавл€ют по 1 ведру перегно€, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка.  роме того, добавл€ют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата кали€ и все перекапывают. ј перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 — (1 г марганцовокислого кали€ на 10 л воды) из расчета 1,0-1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «3аслон». —редство дл€ профилактики заболеваемости растений на 10 л воды выливают одну бутылочку объемом 0,25 л и об€зательно опрыскивают этим раствором гр€ды.

Ќепереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпа€ почвенной смесью только горшочек (рис, а). ≈сли рассада по каким-либо причинам выт€нулась и при посадке стебель заглубили в почву, то это ошибка. «асыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Ёто приостанавливает рост растени€ и способствует опадению цветков с первой кисти. ѕоэтому, если рассада переросла, то € советую сажать ее следующим образом. —делайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. ѕерва€ лунка остаетс€ пока открытой. „ерез 12 дней, как только рассада “ехнологи€ выращивани€ томатов. ¬ысадка рассады томатовхорошо приживетс€, засыпьте лунку землей (рис, 6).

“ехнологи€ выращивани€ томатов. ‘ормирование растени€ томата√ибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине гр€дки в один р€д или в шахматном пор€дке через 50-60 ем друг от друга. ѕосле посадки растени€ не поливают в течение 12-15 дней, при этом растени€ не выт€гиваютс€. „ерез 10-12 дней после посадки растени€ томатов подв€зывают к шпалере высотой 1,8-2 м. “оматы формируют в один стебель, оставл€€ 7-8 цветочных кистей. ћожно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удал€ют, когда они достигнут длины 8 см. Ёто лучше делать утром, когда пасынки легко отламываютс€. ¬о избежание заражени€ вирусными болезн€ми пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растени€, так как руками можно перенести болезнь от больного растени€ к здоровому. —толбики от пасынков оставл€ют высотой 2-3 см (см. рис).

ќпыл€ют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встр€хивани€ цветочных кистей. „тобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встр€хивани€ полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. „ерез 2 ч после полива снижают влажность воздуха, т.е. открывают форточку и дверь. ѕроветривание об€зательно, особенно в фазе цветени€ томатов.  роме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). ѕереувлажненна€ почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они станов€тс€ кислыми и вод€нистыми, а также снижаетс€ их м€систость. ѕоэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет ѕќЋ”„»“№ высокий урожай и не снизить качество плодов.

ƒо цветени€ растени€ поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 1 м2, во врем€ цветени€ и плодообразовани€ - 10-15 л на 1 м2. “емпература воды должна быть 20-22° —.

¬о врем€ вегетации необходимо сделать 3-4 корневые подкормки. ѕервую провод€т через 20 дней после посадки рассады на посто€нное место (на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коров€ка) или 2 ст. ложки жидкого удобрени€ «»деал» из расчета 1 л под растение. ¬торую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 ст. ложку органического натурального удобрени€ «ѕлодородие» и 1 чайную ложку сульфата кали€) из расчета 5 л на 1 м2. “ретью провод€т через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы) или 1 полную столовую ложку уникального удобрени€ (специально дл€ томатов, перцев и баклажанов) на 10 л воды, поливают по 2 л на одно растение.

¬о врем€ полного плодоношени€ томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или 1 ст. ложку жидкого гумата натри€ с добавлением 1 столовой ложки нитрофоски. ѕоливать из расчета 5 л на 1 м2. Ёта подкормка способствует ускорению налива плодов.

” огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваютс€ листь€ и “. д.  онечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражаетс€ на формировании растени€ и соцвети€, “. —. на цветочной кисти формируетс€ мало плодов, и это резко снижает урожайность. Ќапример, если у томата верхние листь€ посто€нно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листь€ темно-зеленые, крупные, сочные, т.е., как говор€т огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожа€, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. ” таких растений, как правило, формируетс€ очень слаба€ цветочна€ кисть с небольшим количеством цветков. Ёто случаетс€ от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.

 ак выправить такие растени€? ѕрежде всего необходимо 8-10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25-26°—, а ночью до 22-24°—. Ќеобходимо правильно провести опыление цветков этих растений, “. е. с 11 до 13 ч провод€т ручное встр€хивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. ј дл€ задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно вз€ть 3 ст. ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. » в короткий срок растени€ исправл€ютс€.

Ѕывает, что листь€ у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваютс€ ни ночью, ни днем. Ќа таких растени€х часто опадают цветки и даже маленькие плоды. ѕричина этого - суха€ почва, высока€ температура в теплице, плохое проветривание, низка€ освещенность. ¬ этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и “. д. » наоборот, у хорошо развитых растений верхние листь€ днем слегка закручиваютс€, а ночью распр€мл€ютс€, цветки не опадают, они €рко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Ёто значит, что растение получает все необходимое дл€ роста: свет, питание и т.д. ќт таких растений и урожай получают хороший.

„асто бывает, что на первойкисти наливаютс€ прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кист€х налив идет медленно. ƒл€ того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кист€х и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше сн€ть первый урожай с первой кисти, не дожида€сь покраснени€ плодов. —н€тые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. —разу после сн€ти€ урожа€ необходимо полить почву из расчета 10-12 л воды на 1 мг. ѕа-сынки и листь€ не обрезают, температуру в теплице надо снижать до 16-17°— (открыть форточки и двери), особенно ночью. ¬ этих услови€х урожай быстро формируетс€ на последующих кист€х и поспевает в более ранние сроки. »ногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растени€, с длинными междоузли€ми, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. ¬ чем же дело? ј в том, что вокруг теплицы растут деревь€ или €годные кустарники, и освещенность внутри теплицы низка€. ¬ результате урожай 3-4 раза ниже, чем в теплиц, хорошо освещаемой солнцем. ѕоэтому помните, что томаты - сама€ светолюбива€ культура. ќт солнца и плоды сладкие.

Ѕолезни томатов

Ѕолезни томатов.

Ќиже описаны самые распространЄнные болезни томатов, а так же меры борьбы с ними.

болезни томатов‘итофтора - расплывчатые твердые п€тна на плодах, пронизывающие м€коть. Ётому заболеванию наиболее опасно при выращивании томатов в открытом грунте. ≈сли выращивать гибриды, болезнь снижаетс€. √ибриды, более устойчивые к болезн€м: —емко-98, —емко-99, —треза,  астали€, ƒружок и √ондола, »льич, ѕо-иск, ‘унтик, ƒжина и др.

ћеры борьбы: после посадки рассады на посто€нное место через 20 дней вечером ее опрыскивают раствором ««аслон» (3 колпачка на 1 л воды). „ерез 20 дней после первой обработки провод€т вторую обработку препаратом «Ѕарьер» Ёто средство дл€ снижени€ заболевани€ фитофторой. ѕрепарат экологически безопасен. Ѕерут 5 ст. ложек на 10 л воды и опрыскивают (раствор процедить). Ќародна€ обработка при зацветании третьей цветочной кисти (на 10 л теплой воды (25° —) берут стакан пропущенного через м€сорубку чеснока и 1г марганцовокислого кали€), расходу€ по 0,5 л на 1 м2. “акже против этой болезни обрабатывают препаратом «ќксихом» - 2 таблетки на 10 л воды. ѕрофилактически растени€ обрабатывают до цветени€, а также при по€влении первых признаков заболевани€.

Ѕолезни томатов - вершинна€ гниль. ѕризнаки этого заболевани€ следующие: на зеленых плодах первой кисти по€вл€ютс€ вдавленные п€тнышки, они могут быть сухими черными и блест€щими, могут быть и вод€нистыми с запахом гнили. ¬озникает это заболевание при недостатке влаги, избыточном содержании в почве азота и недостаточном содержании кальци€.

ћеры борьбы: регул€рный полив, особенно в жаркую погоду, опрыскивание зараженных растений раствором кальциевой селитры (столова€ ложка на 10 л воды) и сжигание пораженных плодов.

Ѕура€ п€тнистость, или листова€ плесень, особенно поражает листь€ томатов в услови€х пленочных теплиц. ѕризнаки этого заболевани€ томатов: на нижней стороне листьев по€вл€ютс€ буро-коричневые п€тна с бархатистым серым налетом. ѕораженные листь€ засыхают, растени€ гибнут. —поры гриба легко перенос€тс€ на здоровые растени€ при поливе, на одежде людей, сохран€ютс€ споры в почве, на опавших листь€х и “. д.

ћеры борьбы: листова€ плесень развиваетс€ в услови€х повышенной влажности, при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. ѕоэтому при первых признаках этой болезни необходимо снизить влажность воздуха, “. —. сократить поливы, а также отрегулировать температуру. ѕри по€влении плесени на листь€х растени€ необходимо опрыснуть следующим раствором: на 10 л воды берут 3 ст. ложки коллоидной серы или 1 ст. ложку медного купороса, в раствор добавл€ют 1 ст. ложку жидкого мыла дл€ прилипаемости раствора к растени€м. ќпрыснуть препаратами ««аслон» или «Ѕарьер» с интервалом 5-б дней. „тобы избавитьс€ от этой болезни, необходимо после сбора урожа€ провести в теплице дезинфекцию: опрыснуть раствором фундазолом или в 10 л воды развод€т 1 стакан медного купороса и опрыскивают как по старым растени€м, так и по почве, кровле. Ќа следующий год томаты в эту теплицу сажать нельз€. –екомендую выращивать современные сорта и гибриды томатов.

ћозаика. ¬ирусна€ болезнь томатов, распространена как в теплице, так и в открытом грунте. ѕро€вл€етс€ в изменении формы и окраски листьев, т. е. образуютс€ желтовато-зеленые п€тна (чередование светлых и темных п€тен), а также скручивание и морщинистость листьев. –астени€ выгл€д€т угнетенными, слабо плодонос€т, в конечном итоге желтеют и засыхают.

ћеры борьбы: пораженные растени€ удал€ют и сжигают. —емена перед посевом протравливают в 1 %-ном растворе марганцовокислого кали€ в течение 25-30 мин. „тобы избежать заражени€, рассаду томата нужно поливать раствором марганцовокислого кали€ (1 г на 10 л воды) два-три раза с трехнедельными промежутками. ƒл€ профилактики нужно проводить обработку рассады каждые 7 дней обезжиренным молоком (1 л обезжиренного молока разбавл€ют 10 л воды и добавл€ют чайную ложку мочевины). ¬о избежание этой болезни необходимо брать дл€ посева двух-трехгодичные семена. ѕасынкование делают методом обламывани€ пасынков вручную, но чтобы пальцы не касались сока растени€, так как эта болезнь переноситс€ от растени€ к растению при помощи сока. ¬о избежание этой болезни рекомендуетс€ семена сортов дл€ открытого грунта се€ть пр€мо в питательные горшочки без пикировки. —амый надежный способ избавитьс€ от этой болезни - выбор устойчивых к болезни сортов и гибридов и ранние посевы.

 ак боротьс€ с бурой п€тнистостью томатов? Ёто сама€ вредоносна€ болезнь в теплицах. ѕоражаютс€ листь€. ѕризнаки болезни: вначале по€вл€ютс€ светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые п€тна на нижней стороне листьев. ѕозднее округлой или неправильной формы п€тна по€вл€ютс€ на верхней стороне листьев. ¬начале п€тна светлые, потом буреют и желтеют. ѕри 20-25°— и большой влажности болезнь быстро прогрессирует.

ћеры борьбы: опрыскивание фундазолом, перед опрыскиванием созревшие плоды сн€ть, прекращение поливов, хорошее проветривание.

—ера€ гниль. Ёто грибное заболевание, поражает плоды обычно к концу вегетации, когда уже холодно и много дождей. ѕризнаки болезни: на любых плодах - зеленых, бурых или красных - по€вл€ютс€ мелкие, округлые п€тна. «атем они увеличиваютс€ и выдел€ют бурые точки, п€тна выгл€д€т вод€нистыми. ћногие огородники путают эту болезнь с фитофторой. ¬озбудитель серой гнили может развиватьс€ и на других наземных органах (стебли, листь€, цветки), они также покрываютс€ серой плесенью.

ћеры борьбы: удаление пораженных плодов и других органов растений; повышение температуры; об€зательна€ дезинфекци€ почвы; опрыскивание больных растений фунгицидами фундазолом, ««аслоном» или «Ѕарьером».

 орнева€ гниль. ¬ основном эта болезнь томатов поражает растени€ в теплицах. ѕризнаки болезни: больные растени€ ув€дают, корнева€ шейка их загнивает. Ётой же болезнью болеют и огурцы. ¬от почему после огурцов опасно сажать томаты, и наоборот.

ћеры борьбы: если все-таки после огурцов посадили томаты, то следует сделать тщательную дезинфекцию почвы раствором медного купороса и по возможности сн€ть больной верхний слой земли и добавить свежий. Ѕольные растени€ полить раствором ««аслон», посыпать «Ѕарьером».

‘омоза (бура€ гниль). Ёто грибное заболевание развиваетс€ только на плодах. ѕризнаки болезни: про€вл€етс€ фомоза в виде бурого небольшого п€тна (около 3-4 см) у основани€ плода, т. е. вокруг плодоножки. ’от€ оно на поверхности не крупное, гниению подвергаетс€ и внутренн€€ ткань плода. ѕоражаютс€ зеленые и красные плоды. Ќо, как правило, зеленые не успевают созреть, отрываютс€ от плодоножки и падают.

ћеры борьбы с этой болезню томатов: не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. ƒезинфицировать грунт, обработать растени€ фундазолом. ѕораженные плоды собрать и уничтожить - сжечь, зарыть.

¬редители томатов.

“оматы обычно менее страдают от вредителей. —реди них - медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

ћедведка чаще всего встречаетс€ в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Ёто много€дное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыль€ми. ћедведка устраивает в почве гнезда на глубине 10-15 см и откладывает до 200-350 €иц. „ерез « недели выход€т личинки. ћедведка поражает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.

ћеры борьбы: наиболее эффективный препарат «√ром» (читайте инструкцию, с ней можно успешно боротьс€, примен€€ настой острого перца. Ќа 10 л воды берут 150 г перца, выливают в каждую норку по 0,5 л насто€, или на 10 л воды 2-3 стакана столового уксуса.

ѕовреждают томаты и личинки жуков-щелкунов - проволочники. Ћичинки желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. ќни повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебл€.

ћеры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном дл€ посадки томатов, за 3-4 дн€ до посадки зарывают в почву на глубину 10-12 см кусочки сырого картофел€, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16-17 см.  онцы палочек должны торчать из земли. „ерез 2-3 дн€ палочки вместе с кусочками овощей вытаскивают и сжигают с накопившимис€ проволочниками. »х нужно собирать при перекопке огорода и об€зательно уничтожать. »звесткование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. ¬ борьбе с личинками проволочника примен€ют препарат «Ѕазудин». Ётот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растени€.

ѕодгрызающие совки. ¬ред€т гусеницы, подгрыза€ ночью стебли, листь€ и их черешки. √усеницы длиной 30 - 40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ќочные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые €йца длиной 0,5-0,7 мм. «имуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блест€ще-коричневые, длиной до 20 мм), €иц и гусениц. ¬ред причин€ют всем овощным растени€м, но особенно капусте, томатам, огурцам.

ћеры борьбы: уничтожение сорн€ков, глубока€ перекопка почвы, сбор гусениц вручную. ќпрыскивают томаты биологическим препаратом «—трела» (50 г порошка на 10 л воды) и, кроме этого, благодар€ опрыскиванию этим препаратом растени€ получают дополнительно внекорневую подкормку.

 ¬ыращивание томатов в открытом грунте

 

¬ыращивание томатов в открытом грунте. ѕосев и уход за рассадой. —емена сортов, предназначенные дл€ выращивани€ томатов в открытом грунте, сеют пр€мо в питательные горшочки, т. е. безпикировки. ќбъ€сн€етс€ это тем, что обычно дл€ посева используютс€ семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным болезн€м, особенно к вирусу табачной мозаики. ѕри пересадке в горшочки у се€нцев часто обрываютс€ маленькие корешки и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекци€.

ѕосев сем€н производ€т с 1 по 25 марта в стаканчики или горшочки размером 10’10 см, которые заполнены почвенной смесью, рекомендованной выше. ѕосле наполнени€ почвой их поливают теплым (35-40° —) раствором: в 10 л воды развод€т 1 ст. ложку гумата натри€ (жидкого) или 2 ст. ложки удобрени€ «»деал». «атем в каждом стаканчике, в центре, делают по 2 €мки глубиной 1 см, в каждую кладут по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. “акой посев без пикировки провод€т только дл€ низкорослых сортов дл€ открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

ѕосе€нные горшочки помещают в €щик, став€т в теплое (22-25° —) светлое место и внимательно след€т за всходами се€нцев, которые должны по€витьс€ через 6-7 дней.  ак только по€в€тс€ се€нцы, горшочки один за другим переставл€ют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14-16°—, а ночью 12-14° —. —нижа€ температуру, открыва€ форточки и оконные рамы, необходимо следить, чтобы се€нцы не сто€ли на сквозн€ке. “акой дневной прохладный режим предотвратит выт€гивание се€нцев и поможет лучшему развитию корешков. «атем температуру постепенно поднимают днем до 18-22°—, а ночью до 15-17° —. „ерез 5-6 дней после всходов из горшочка удал€ют более слабое растение, а сильное оставл€ют. 

”ход за рассадой - чрезвычайно ответственный момент. –ассада растет 55-60 дней до посадки на гр€дку. ѕоливают водой умеренно, в начале роста раз в неделю, по полстакана на одно растение.  огда образуютс€ 3-5 насто€щих листочков, поливают по стакану на одно растение.

„ерез каждые 10-12 дней рассаду подкармливают. ѕервый раз через 12 дней после всходов раствором нитрофоски (в 10 л воды развод€т 1 ст. ложку), расходу€ по полстакана раствора на растение. ¬торой раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки. ¬ 10 л воды развод€т 1 ст. ложку удобрени€ «—иньор ѕомидор», расходу€ стакан раствора на растение. “ретью подкормку (последнюю) провод€т за неделю до высадки рассады в открытый грунт, в 10 л воды развод€т 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо размешивают и поливают рассаду (3 суток до подкормки суперфосфат настаивают в теплой воде).

Ќеобходимо обращать внимание на посто€нное закаливание пониженной температурой. Ќачина€ с апрел€ рассаду нужно выносить на балкон, веранду или оставл€ть около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10° —. ѕервое закаливание в течение 3-х дней начинают в тени, так как необходимо постепенно приучать растени€ к полному освещению на открытом воздухе. ≈сли рассаду в первый день вынести при солнечной погоде, могут по€витьс€ ожоги от пр€мого попадани€ солнечных лучей. ¬ дальнейшем рассаду не примен€ют.

¬о врем€ закаливани€ рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно ув€дание и пожелтение листочков.

  моменту высадки на гр€дки в открытый грунт растени€ должны быть крепкими, не выт€нувшимис€, облиственными (с 9-12 листь€ми).


¬ыращивание томатов в открытом грунте. ѕосадка рассады на посто€нное место. 

¬ открытом грунте под посадку томатов отвод€т солнечное место, защищенное от холодных ветров. Ќе пригодны дл€ томатов низкие, сырые участки, с близким сто€нием грунтовых вод, которые создают неблагопри€тные услови€ дл€ корневой системы растений. Ћучшие предшественники дл€ томатов - бобовые, корнеплоды, зеленные.

¬о избежание заражени€ фитофторозом нельз€ сажать томаты после картофел€ и томатов.

ѕредпочтительные почвы суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

√р€ды под томаты готов€т за 5-6 дней до посадки. ѕрежде чем перекапывать, их нужно обработать гор€чим (70-80°—) раствором медного купороса или хлорокисью меди. ¬ 10 л воды развод€т 1 ст. ложку того или другого, расходу€ до 1-1,5 л на 1 м2.

ѕосле этого насыпают органические и минеральные удобрени€ на глинистую и суглинистую почву из расчета на 1 мг по 3-4 кг навозного перегно€, торфа и старых древесных опилок, 1 ст. ложку суперфосфата, сульфата кали€ или 1 стакан древесной золы. «атем гр€дку перекапываем на глубину 25-30 см, выравниваем, поливаем теплой водой (40-50° —) и делаем лунки, полива€ их бактериальным препаратом ««аслон» (одна бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды) из расчета 0,5 л на лунку перед посадкой.

¬ысаживают рассаду на посто€нное место в первой и второй декаде ма€. ѕосадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную - во второй половине дн€. ¬ момент посадки рассада должна быть свежа€, даже незначительное ув€дание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожа€.

–ассаду сажают вертикально, углубл€ют в почву только почвенный горшочек. —тебель остаетс€ не закрытым почвой, и только через 15 дней растени€ окучивают на высоту стебл€ до 12 см.

–ассаду сажают в 2 р€да. ƒл€ среднерослых сортов (60-70 см) междур€дь€ должны быть 50 см, а рассто€ние в р€дах между растени€ми 40 - 45 см. ƒл€ низко-рослых (штамбовых) сортов междур€дь€ делают шириной 40-50 см, а в р€ду рассто€ние между растени€ми 40 см. —разу же став€т колышки высотой 50 см дл€ низкорослых и 80 см дл€ среднерослых растений, но наибольший эффект достигаетс€, когда растение подв€зывают к дугам и к нат€нутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоту 1-1,2 м. ¬ итоге растение лучше освещаетс€, проветриваетс€ и меньше болеет. ѕока растени€ не приживутс€, 10 дней после посадки их не поливают. ѕосле посадки, если ожидаютс€ небольшие заморозки, растени€ томата нуждаютс€ в дополнительном укрытии, особенно на ночь. ѕосле посадки рассады гр€дку укрывают прозрачной пленкой до наступлени€ теплой погоды (до 5-10 июн€), затем пленку не убирают, но в ней делают отверсти€ диаметром 10-12 см по всей пленке и оставл€ют на все лето. ¬ результате получают ранний урожай, избавл€ют растение от раннего заражени€ фитофторой.

¬ыращивание томатов в открытом грунте. ‘ормирование растений томата. 

¬ыращивание томатов в открытом грунте–астени€ формируют так, чтобы они могли дать 5-6 плодовых кистей.  огда растени€ формируют в один стебель (рис, а), на основном стебле удал€ют все боковые побеги (пасынки), образующиес€ в пазухе каждого листа, и оставл€ют на главном побеге 5-6 плодовых кистей. Ќад последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставл€€ над ней 2-3 листочка.

ѕри двухстебельной форме (рис, 6) оставл€ют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. ѕри этом на главном стебле оставл€ют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставл€€ 3 листика, а на пасынке оставл€ют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставл€€ 2-3 листочка.

¬ыращивание томатов в открытом грунтеѕри формировании трехстебельной формы оставл€ют на главном стебле 2-3 плодовые кисти. Ќа 2 нижних пасынках оставл€ют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кист€ми было по 2-3 листа (см. рис).

” пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличиваетс€ и созревание наступает раньше. Ќа сформированном кусте, кроме 5-6 плодовых кистей, должно быть не менее 30-35 листочков.


¬ыращивание томатов в открытом грунте. ”ход за помидорами на гр€дках. 

ѕервую корневую подкормку дают через 3 недели после посадки (в 10 л воды развод€т 0,5 кг жидкого коров€ка и 1 ст. ложку нитрофоски), расходу€ на каждое растение по 0,5 л раствора. ¬ начале распускани€ второй цветочной кисти провод€т вторую корневую подкормку (в 10 л воды развод€т пол-литровую банку разведенного куриного помета, добавл€ют 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата кали€ или хлористого кали€), на 10 л воды 1 полную столовую ложку удобрени€ «—иньор ѕомидор», расходу€ на 1 растение по 1 л раствора.

“ретью корневую подкормку делают в период распускани€ третьей цветочной кисти (в 10 л воды развод€т по 1 столовой ложке жидкого гумата натри€ или «»деала» и нитрофоски), расходу€ по 5 л на 1 м2. „етвертую подкормку провод€т через 12 дней после третьей (в 10 л воды развод€т 1 ст. ложку суперфосфата, расходу€ 10 л на 1 м2, или быстродействующего удобрени€ « ормиленс» 1 ст. ложка на 10 л воды, по 5 л/м2).

»ногда состав подкормки зависит не только от фазы развити€ растени€, но и от погоды: в пасмурную погоду увеличивают дозу сульфата кали€ до 1 столовой ложки на 10 л воды, а в солнечную погоду увеличивают дозу мочевины до 1 столовой ложки или «»деала» на то же количество воды, расходу€ при этом по 5 л раствора на 1 м2.

—лаболиственным и отстающим в росте растени€м нужно сделать некорневые подкормки, т. е. опрыснуть листь€ следующим раствором: в 10 л воды развод€т 1 ст. ложку мочевины или «»деала».

Ћучша€ температура дл€ нормального роста и плодоношени€ помидоров - 20-25°— днем и 18-20° — ночью.

ѕоливают растени€ обильно, в солнечную погоду через 6-7 дней, в пасмурную через 7-8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. ѕосле полива гр€дку посыпают просе€нным торфом или компостом слоем 1-2 см. ѕри этом корка сверху не образуетс€, сохран€етс€ влага в почве и не происходит испарение, которое вредно дл€ растени€, особенно в фазе цветени€. »збыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

„асто можно заметить осыпание цветков. Ёто признак недостатка влаги или понижени€ температуры. ѕри этом растени€ нужно опрыснуть раствором бора (1 чайна€ ложка на 10 л воды), расходу€ по 1 л на 1 м2. —мена сухого периода почвы резко влажным во врем€ плодоношени€ приводит к растрескиванию плодов.

—роки полива можно определ€ть и по внешнему виду растений, изменению окраски листьев до темно-зеленой и прив€данию их в жаркие дни. ¬ таких случа€х растени€ поливают в 2-3 приема через небольшой интервал дл€ постепенного увлажнени€ почвы.

„тобы удобрени€, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междур€дь€х прокалывают вилами на полную глубину рожков. ≈сли почва на участке влажна€, а также много атмосферных осадков, поливы не провод€т (удобрени€ дают в сухом виде).

  ќсобенно полезно подсыпать вокруг растени€ такими удобрени€ми, как « ормилец», 1 чайна€ полна€ ложка, или «ѕлодородие», или «Ѕогатырь», или «—иньор ѕомидор».

 √ибриды томатов

Ќа томаты большой спрос в любое врем€ года. Ёто объ€сн€етс€ тем, что они вкусны и содержат много полезных дл€ организма человека веществ. ќни богаты витамином —, есть в них также ¬1, ¬2, ¬3, фолиева€ кислота, каротин, витамины ––, провитамин D и др.

 роме того, они оказывают хорошее действие при лечении тромбофлебита и варикозного
расширени€ вен. ƒл€ этого берут свежие красные плоды, делают кашицу, прикладывают к вздутым венам и временно забинтовывают. ѕроцедура повтор€етс€ на ночь через день или каждый день в течение мес€ца. “оматный сок и свежие красные плоды употребл€ют при лечении гастрита с пониженной кислотностью. “оматы примен€ют и как слабительное средство. 

√ибриды и сорта томатов. ƒл€ открытого грунта.

√ибриды томатов аспер F1. ¬еликолепный исключительно высокопродуктивный гибрид томатов. ѕлоды перцевидной формы, плотные, м€систые. ’орош дл€ хранени€ томатов во всех видах консервировани€. ѕлотна€ кожица, высока€ насыщенность м€коти делают его лидером консервировани€. ¬ыращивают в открытом грунте и под пленкой.

—тупике (ћоравское чудо). —орт раннеспелый. –астение среднерослое, лист картофельного типа. —озревание плодов наступает на 80-85-й день после по€влени€ всходов. ѕлоды округлые, €рко-красного цвета, равномерно окрашены. ћасса плода до 70 г. —редн€€ урожайность одного растени€ 2-2,5 кг.

ќранж. —реднеранний сорт, отличные томаты. ¬ысота куста до 1 м, плоды оранжевые плотные, вкусные, выращивают и в открытом грунте, и под пленкой.

ёниор F1. ”льтраскороспелый гибрид томата, от всходов до начала созревани€ плодов - 80-85 дней. –астение высотой 50-60 см, компактное, слабооблиственное. —оцветие простое - 7-8 плодов. Ќа главном стебле 3 соцвети€, плоды вызревают в ќ“ –џ“ќћ грунте до 15 августа. ѕлоды, €рко-красного цвета, гладкие или слаборебристые, массой от 70 до 100 г. —хема посадки 50х30 см (6 раст./м2). ”рожайность 1 растени€ 2 кг.

янтарный. ”льтраспелый, низкорослый компактный сорт, не пасынкуетс€, не подв€зываетс€. ѕлоды округлые, желтые, массой до 90 √. ’орош дл€ более северных –айонов.

ƒина. –аннеспелый (110-120 дней). –астение высотой 70-80 см. Ќе требует пасынковани€. ѕлоды округлые, интенсивно-желтого цвета, м€систые, очень вкусные, массой 150-300 г. ”рожайность 7 кг/м2.

—емко-98 F1. √ибрид томатов раннеспелый. ѕлодоношение наступает на 87-93-й день после по€влени€ всходов. ѕервое соцветие закладываетс€ над 5-7-м листом, следующие - через 1-2 листа. ѕлод плоско-округлый, гладкий, равномерной окраски, массой 65-80 г. √ибрид отличаетс€ устойчивостью к фитофторозу и альтернариозу. ”рожайность одного растени€ 0,8-1,6 кг.

—емко-100 F1. √ибрид томата раннеспелый. ѕлодоношение наступает на 100-105-й день после по€влени€ всходов. –астение высотой 70 см.  исть проста€, мощна€, с 10-15 плодами. ѕервое соцветие закладываетс€ над 6-8-м листом, последующие - через лист. ѕлоды красные, гладкие, плотные, массой 50 60 г. ¬кусовые качества отличные. –екомендуетс€ дл€ потреблени€ в свежем виде и дл€ консервировани€. ”стойчив к фитофторозу. ”рожайность 1,8-2,4 кг с одного растени€.

ѕинокио (тип Ѕалконное чудо). —орт среднеспелый. –астение высотой 20-35 см. ѕлод округло-плоский, гладкий, мелкий (20-30 г). ќкраска незрелого плода зелена€, с темным п€тном, у плодоножки спело-красна€.

»оген. –аннеспелый (95-100 дней) с дружным созреванием плодов. –астение высотой 50-60 см. ѕлоды округлые, красные, отличного вкуса, массой до 100 г. ”рожайность 3-5 кг с 1 куста.

—ибирский скороспелы в. —реднеранний. –астение низкорослое. —оцветие закладываетс€ над 6-8-м листом, последующие соцвети€ - через 1-2 листа_ ѕлоды среднего размера и крупные (60-120 г). ”рожайность одного растени€ 0,6-1,2 кг.

Ѕелый налив-241. –анний. –астение среднерослое. ѕервое соцветие закладываетс€ над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. ѕлоды округлые, среднего размера и крупные (80-120 г). ”рожайность одного растени€ 0,8-2,2 кг. 

Ќовичок. —реднеранний. –астение среднерослое. —оцветие простое, компактное, с 4-5 подами. —редн€€ масса плода 100 150 г. ѕлоды округлые, глад ќкраска зрелых плодов интенсивно-красна€. ѕлоды отличаютс€ высокими вкусовыми качествами. ”рожайность одного растени€ 1,5-2 кг.

¬икторина. –астение средне-рослое, среднераннее. ѕервое соцветие закладываетс€ над 6-м листом. ѕлоды округлые, крупные, красной окраски, массой 150-200 г. ”рожайность 5-9 кг/мг.

“итан. —реднепоздний. –астение высотой 38-50 см. ѕлоды округлые, красные, массой 77-141 г. ÷енитс€ за высокую урожайность (8 кг/м2), выровненность плодов, отличные вкусовые качества в свежем виде и в засоле.

ƒанна. –аннеспелый (105-110 дней), высотой до 70 см. ѕлоды €блоковидной формы, €рко-красные, массой 100-150 г, отличный вкус, урожайный, пригоден дл€ консервировани€.

∆елтый. —реднеранний. –астение среднерослое. —оцветие закладываетс€ над 8-9-м листом. —редн€€ масса плода 90-120 г. ѕлоды округлые, гладкие, золотисто-желтого цвета. ”рожай с одного растени€ 1-1,8 кг.

“амина. –аннеспелый. –астение среднерослое. —озревание плодов наступает через 80-85 дней после по€влени€ всходов. ѕлоды округлые, ровные, плотные, окрашиваютс€ равномерно в кирпично-красный цвет, по 6-8 шт. ¬ кисти, масса 70-80 г, устойчивы к растрескиванию. —редн€€ урожайность одного растени€ 5-6 кг. —орт устойчив к резким изменени€м погодных условий.

ƒжинна. –анний. ¬ысокоурожайный сорт, самый крупноплодный из всех сортов открытого грунта, плоды очень вкусные, м€систые, ароматные. ћасса плода достигает 300 г.

–-83 (–анний-83). –астение высотой 35--60 см. —орт скороспелый, урожайный. –екомендуетс€ дл€ выращивани€ в открытом грунте рассадным и безрассадным способом. ѕлоды округло-плоские, гладкие, крупные, красные, высоких вкусовых качеств, массой 80-95 г. ”рожайность до 7,5 кг/м2. —орт отличаетс€ дружным созреванием плодов в кисти. »спользуетс€ в свежем виде и дл€ переработки.

Ќовинка ѕриднестровь€. ќтличный среднеспелый сорт дл€ цельноплодного консервировани€. ѕлоды созревают на 110-130-й день. ¬ысота растений 50-80 см, плоды цилиндрической формы, гладкие, красные, хороших вкусовых качеств, массой 40-50 г. ”рожайность до 10 кг/м2.

√ибриды и сорта томатов. ƒл€ защищенного грунта.

”раган F1. —короспелый гибрид томата. ѕлодоношение наступает на 85-90-й день после по€влени€ всходов. ѕервое соцветие закладываетс€ над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. ¬ соцветии формируетс€ 6-8плодов. ѕлоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой 80--90 г. ”рожайность 8-10 кг/м2.

“айфун F1. –аннеспелый гибрид томата. ѕлодоношение наступает на 90-95-й день после по€влени€ всходов. ѕервое соцветие закладываетс€ над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. ¬ соцветии формируетс€ 6- 8 плодов. ѕлоды округлые, равно-мерной окраски, массой 70-90 г. ”рожайность 9 кг/м2.

ƒружок F1. –аннеспелый гибрид томата. –астение обыкновенное, высотой 60-70 см. —оцветие простое, закладываетс€ над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. ѕлоды округлые, среднего размера (80-90 г), равномерной €рко-красной окраски. ÷енитс€ за получение раннего и дружного урожа€. ”рожайность 8-9 кг/м2.

—емко-—индбад F1. ќдин из самых перспективных раннеспелых гибридов томата. ѕлодоношение наступает на 90-93-й день после по€влени€ всходов. ѕервое соцветие закладываетс€ над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. ¬ соцветии 6-8 плодов. ѕлоды округлые, равномерной €рко-красной окраски, массой 90 г. ”рожайность 9-10 кг/м2.

Ѕлаговест F1. √ибрид отличаетс€ ранней и дружной отдачей урожа€. –астение среднеспелое. —оцветие простое, плодов в нем 6-8. ѕервое соцветие закладываетс€ над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. ѕлоды округлые, средн€€ масса плода 100-110 √. ”рожайность 18-20 кг/м2.

 острома F1. √ибрид среднераннего срока созревани€. ѕлодоношение наступает на 105-110-й день после по€влени€ всходов. –астение среднерослое. ѕервое соцветие закладываетс€ над 8-9-м листом, далее через 2-3 листа. ¬ соцветии формируетс€ 8-9 плодов. ѕлоды плоско-округлые, массой 125 √. ”рожайность 17-19 кг/м2.

»льич F1. –аннеспелый, высокоурожайный гибрид томатов. ќтличные вкусовые качества плодов. ‘ормируют в один стебель, плоды массой 140-150 г. ”стойчивые.

ѕоиск F1. –аннеспелый, высокоурожайный. ¬ысота растени€ 100 см. ѕлоды имеют высокие вкусовые и засолочные качества. ”стойчив к болезн€м и перепадам температур.

—амара F1. ќдин из первых отечественных кистевых томатов. √ибрид скороспелый. ѕлодоношение наступает на 85-90-й день после по€влени€ всходов. –астение среднерослое. —оцветие простое, с самоограничивающимс€ ростом, с 5-7 плодами. ѕервое соцветие закладываетс€ под 7-8-м листом, последующие - через 2-3 листа. ѕлоды округлой формы, гладкие, плотные, выровненные, массой 80 г, обладают отличными вкусовыми качествами. ”рожайность до 12 кг/м2

“орнадо F1. √ибрид универсального назначени€. –астение среднеоблиственное, среднерослое. ¬ высоту достигает 1,5-1,8 м. ѕлоды округлой формы, €рко-красные, массой 70-90 г.

¬ерлиока F1. ’арактеризуетс€ ранней и дружной отдачей урожа€. –астение детерминант нога типа. ѕобегообразовательна€ способность пониженна€ ѕлоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой около 90 г. —редн€€ урожайность ќдного растени€ 4,5-5 кг.

√ибриды и сорта томатов.  рупноплодные томаты.

√ондола F1. –анний, высокоурожайный гибрид. ѕлоды высшего качества по вкусу, лежкости и плотности. ѕлоды массой в среднем 160 г, отдельные достигают 600-700 г. ƒолго хран€тс€.

—емко-99 F1. —реднеранний. ќт полных всходов до начала плодоношени€ 100-105 дней. –астение детерминантное. ѕервое соцветие закладываетс€ над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. ѕлод плоско-округлый, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160-170 г, гладкий, иногда слаборебристый. ѕлоды устойчивы к растрескиванию и хорошо перенос€т транспортировку. ”рожайность 15 кг/м2.

‘унтик. —реднеспелый (115-120 дней). –астение высотой 1,8-2,0 м. ‘ормируют в один стебель с об€зательным пасынкованием. ѕлоды округло-плоские, красные, массой до 400 г. —очные, м€систые. ”рожайность 19-21 кг/ т2. ”стойчив к болезн€м.

—треза F1. √ибрид среднераннего срока созревани€. ѕлодоношение наступает на 110-115-й день после по€влени€ всходов. –астение индетерминантное. ѕервое соцветие закладываетс€ после 8-9-го листа. —реднее количество плодов в соцветии - 6. ‘орма плода плоско-округла€, масса 180-220 г и более. √ибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудител€м основных болезней томата. ”рожайность более 25 кг/м2. 

 астали€ F1. —амый перспективный из крупноплодных гибридов томатов. —реднеранний. ѕлодоношение наступает на 110-115-й день после по€влени€ всходов. ѕервое соцветие закладываетс€ после 8-9-го листа, последующие - через 3 листа. —реднее количество плодов в соцветии. ѕлод плоско-округлый, массой 180-230 г. ”рожайность 20-22 кг/м2.

‘лорадель.  рупноплодный, мощный, высокоурожайный сорт. ¬ысота куста 1,6-1,8 м. ѕлоды плотные, сочные, м€систые, массой 300-350 г. ќтличаютс€ длительным плодоношением, даже в неблагопри€тных услови€х.
 

’ранение томатов

’ранение томатов»юль и август - пора созревани€ и сбора урожа€. —тоит позаботитьс€ и о хранении томатов ¬ уходе за помидорами главное - ускорить созревание зав€завшихс€ плодов и уберечь их от загнивани€. Ќужно продолжать удал€ть вновь по€вл€ющиес€ пасынки, лишние листь€, прищипнуть верхушки всех плодонос€щих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироватьс€. ” низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Ќеплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды развод€т по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата кали€ или 2 ст. ложки нитрофоски, расходу€ по 0,5 л раствора на растение.

ѕериод от зав€зывани€ до покраснени€ плодов у раннеспелых сортов продолжаетс€ 40-50 дней. ≈сли перезревшие плоды оставл€ть на растени€х, то общий урожай снижаетс€, и наоборот, если регул€рно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличиваетс€.  расные плоды можно сохран€ть при температуре 5-10°— в течение 40-50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

Ќаиболее целесообразно все сформировавшиес€ плоды снимать с кустов бурыми, т. е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Ётот несложный прием ускор€ет налив оставшихс€ на кусте зеленых плодов. ѕеред закладкой на созревание плоды нужно об€зательно прогреть, чтобы предохранить от почернени€. Ёто делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в гор€чую воду (60-65°—), затем в холодную, затем протирают м€гкой тканью, потом укладывают и плоды опрыскивают раствором ««аслон» (2 колпачка на 0,5 л воды). „тобы ускорить процесс созревани€, его провод€т в помещении при температуре 18-20°—. ѕлоды укладывают в небольшие €щики в 2-3 сло€, удал€€ цветоножки. ¬ €щики добавл€ют немного красных помидоров. ќни ускор€ют процесс созревани€ зеленых плодов при помощи выделени€ газа этилена. Ќа свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. —тавьте €щики на верх шкафов, стенок.

 ак получить семена томатов?

ѕлоды на семена нужно отбирать со скороспелых здоровых и урожайных растений. —обирают их с первой и второй кисти. ћатеринские растени€ заранее отмечают и след€т за созреванием на них плодов. Ќа семена лучше брать вызревшие, но не перезревшие плоды, поэтому после покраснени€ помидоров их снимают.

«релые плоды моют, подсушивают, разрезают поперек по диаметру, из семенных камер ложкой или дерев€нной палочкой выбирают семена в стекл€нную, глин€ную или эмалированную посуду. „ерез 2-3 дн€ семена переброд€т (откиснут) в собственном соку. ѕризнаком скисани€ служит по€вление пленки и осветление сока. «атем их промывают чистой водой, рассыпают на полотне или оберточной бумаге, хорошо просушивают, складывают в бумажный пакет и хран€т при температуре 18-20°—. ѕеред посевом об€зательно провер€ют семена на всхожесть.

 ак ускорить ранний урожай томатов?

„тобы получить более ранний урожай томатов, выращивают рассаду в более ранние сроки. „ем старше рассада, тем больше забег в развитии, и, чем лучше этот забег будет сохранен при высадке, тем раньше можно сн€ть урожай плодов. ќбычно у томатов в зависимости от сорта от всходов до плодоношени€ проходит 110, 120 или 130 дней. ѕри улучшенном комплексе внешних условий, увеличении площади питани€, света, тепла, почвенного питани€ возможно сократить периоды от всходов до созревани€ плодов на 10, 15, 20 дней. », как правило, даже переросша€ с одревесневшими стебл€ми рассада дает наибольший урожай плодов, чем молода€, рыхла€, легко ломающа€с€, котора€ почти не дает урожа€.

¬ более северных районах, где короче лето, возраст рассады необходимо увеличить до 70-80 дней. ѕри этом неплохо иметь искусственное досвечивание и держать пониженную температуру ночью 14-15°—.

Ѕольшую роль в получении раннего урожа€ играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как дружок, ярило, —емко-—индбад и Ѕлаговест, —корпион, ¬ерлиока, —емко-98, ‘унтик, ѕоиск, –анний ƒубинина, √ондола, ƒжина.

 огда рассада томатов растет медленно и когда быстро?

ѕервые 20 дней после по€влени€ всходов листова€ система растет медленно. —ледующие 15-20 дней рост заметно усиливаетс€, а через 35-40 дней от по€влени€ всходов сильно увеличиваютс€ высота и размер листьев. ¬от тут огородники должны делать все необходимое, чтобы рассада не выт€нулась. √лавное - улучшить световые услови€, следить за температурой и закаливанием.

¬ли€ет ли рассто€ние между растени€ми томатов на урожай?

ƒа, вли€ет. ≈сли рассто€ние между растени€ми 80-90 см вместо 50-60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину.  роме этого, свободное растение на гр€дке сильно ветвитс€, много пасынков, много цветочник кистей, отчего еще и зат€гиваетс€ созревание плодов.

 ак правильно высадить в грунт переросшую рассаду томатов?

≈сли рассада выт€нулась до 100 см, ее надо высадить на гр€дку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. –ассаду необходимо посадить в один р€д посередине гр€дки. –ассто€ние между растени€ми должно быть 50 см.

ƒл€ этого на гр€дке вставл€ют колышки высотой не более 60 см и соответственно рассто€ние между ними 50 см. ƒалее от каждого колышка делают бороздку длиной 70, глубиной 5-6 см (ни в коем случае нельз€ сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земл€ еще не прогрелась и корень со стебл€ми загнивает, рассада гибнет). ¬ конце бороздок выкапывают лунки дл€ размещени€ горшочков с корневой системой. Ћунки и бороздки поливают водой, высаживают горшочек с корн€ми и засыпают почвой. «атем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3-4 дн€ до посадки листь€ обрезают так, 4тобы у основани€ главного стебл€ оставались пенечки по 2-3 см, которые за 2-3 дн€ до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не поврежда€ стебель). ƒалее стебель закрепл€ют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. ќставшийс€ стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно закрепл€ют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом в двух местах к колышкам:

Ќе забывайте, что гр€дку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхл€т, не окучивают. ≈сли при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5-6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).
  http://saduda.ru/?q=node/89

–убрики:  —ад - ќгород

ѕасынкование томатов.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 22:01 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћихаил_‘илков [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕј—џЌ ќ¬јЌ»≈ “ќћј“ќ¬

ѕј—џЌ » Ќј ѕќћ»ƒќ–ј’

ѕј—џЌ ќ¬јЌ»≈ “ќћј“ќ¬

‘ќ–ћ»–ќ¬ ј ѕќћ»ƒќ–ќ¬

ѕ–ќ‘»Ћј “» ј ‘»“ќ‘“ќ–џ,ќ“ –џ“џ… √–”Ќ“ ѕќћ»ƒќ–џ

–убрики:  —ад - ќгород

”ход за ежевикой - 5 золотых правил.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 21:54 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ бама [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

”ход за ежевикой - п€ть "золотых" правил

еже (225x225, 11Kb)

¬еличина и качество урожа€ ежевики во многом зависит от уровн€ агротехники. ќбеспечив растени€м надлежащий уход, а также подобрав сорта по срокам созревани€ можно иметь вкусные и полезные €годы с конца июл€ и до конца сент€бр€.
1.”„»“џ¬ј…“≈ ќ—ќЅ≈ЌЌќ—“» —ќ–“ќ¬ –ј«Ќџ’ √–”ѕѕ
¬ насто€щее врем€ известно более 300 современных сортов ежевики, зачастую €вл€ющихс€ весьма сложными межвидовыми гибридами. ¬се сорта разделены на большие группы.
 ”ћјЌ» ј, »Ћ» ≈∆≈¬» ј ѕ–яћќ–ќ—Ћјя по билогическим особенност€м очень близка к малине. «ачастую она имеет мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средн€€ масса €годы 2,5-4 г, характеризуетс€ высокой зимоморозостойкостью. ќбразует достаточное количество корневых отпрысков, которыми и размножаетс€.
 —“≈Ћёўјя—я ≈∆≈¬» ј или –ќ—яЌ» ј имеет длинные, ползучие побеги, обильно покрытые мощными шипами, что значительно усложн€ет ее выращивание. ¬месте с тем она более урожайна: €годы очень крупные, средней массой 6-12 г.  орневых отпысков не дает и размножаетс€ верхушками побегов замещени€.    

„итать далее...
–убрики:  —ад - ќгород

“айны выращивани€ помидор.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 21:51 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Bereginia_Ludmila [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“айны выращивани€ помидор

ѕри посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. —ажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. ƒавайте каждому кусту еженедельно от 20 до 25 л влаги. ¬едь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. ƒайте им возможность полностью созревать на кусте. „ем больше помидор св€зан с кустом, тем лучше у него будет вкус. ¬кус и аромат помидора определ€етс€ балансом содержани€ в нем сахара и кислот.

4. ”добр€йте кусты на ранней стадии развити€, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась зав€зь. »збыточность азотных удобрений замедл€ет образование зав€зей.  огда же зав€зь оформилась и сформировалась, удобрени€ пойдут растени€м в пользу. ќбильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожа€. Ќо часто ожидани€ не оправдываютс€, много цветов опадает, так и не дав зав€зи. ¬се дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опылени€. „тобы помочь растению, примен€ют механическое дополнительное опыление. Ётот способ наиболее естественен и доступен. ќн заключаетс€ во встр€хивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцвети€ 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов„итать далее

–убрики:  —ад - ќгород

 ак получить семена томатов.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 21:43 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ бама [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак получить семена томатов. ћастер-класс

¬схожесть зависит от размера сем€н, плотности, зрелости, а также места их формировани€ на растении и наследственных качеств экземпл€ра. ѕоэтому так важно правильно отобрать плод дл€ их получени€ и правильно заготовить сами семена.

1. «релый здоровый томат (не гибрид!) разрежьте пополам.

2. Ўпателем аккуратно вычистите из плода семена.

„итать далее...
–убрики:  —ад - ќгород

—еем томаты сразу в грунт.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 21:41 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Galimax [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—еем томаты сразу в грунт

 

Ќе вырастили рассаду помидоров?

Ќичего страшного.

ћожно получить урожай и от посева сем€н в открытый грунт.

Ѕудет он на три недели позже, но зато не надо пикировать растени€, возитьс€ с рассадой, ее закалкой и пересадкой…

–азгон€ем семена

„тобы разрыв между рассадными помидорами и посевными был меньше, семена перед посадкой надо прорастить.

ѕри обычном посеве всходы по€в€тс€ на седьмой- восьмой день.

ѕророщенные – могут выскочить на четвертый. Ќо предварительно их желательно замочить на 8-12 часов в воде или стимул€торах роста, чтобы быстрее по€вились всходы.

„итать далее...
–убрики:  —ад - ќгород

ѕодкормка дл€ созревани€ помидоров.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 21:30 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ хохотушка_старушка [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕодкормка дл€ созревани€ помидоров.

 
”ниверсальна€ подкормка дл€ созревани€...
”ниверсальна€ подкормка дл€ созревани€ помидоров!
„итать далее...
–убрики:  —ад - ќгород

 ак пасынковать виноград.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 21:26 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ јлЄнамир [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак пасынковать виноград


¬»Ќќ√–јƒ (черенкование, обрезка, пасынкование, подкормка и т.д.)
„тобы виноградна€ лоза всегда нас радовала урожаем, нужно совсем немного! —облюдение всего лишь несколько несложных условий. ќни помогут вам добитьс€ хороших результатов.  акие услови€: ѕодбор сорта, зашита растени€, корневые и внекорневые подкормки, то есть соблюдение агротехники выращивани€ винограда. ¬ажное значение имеет черенкование, обрезка и пасынкование.  ак провести эти меропри€ти€ правильно?  ак не навредить винограду неумелыми действи€ми - вы узнаете из видео-урока.




–убрики:  —ад - ќгород

ѕосадка винограда.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 21:24 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ јлЄнамир [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕосадка винограда


ѕроверенный способ посадки винограда.
Ќу, сколько раз давала себе слово: —ажать всЄ по науке! » каюсь! Ќе держала слово! Ќаде€сь на русское: јвось! —ажала виноградный куст, как всегда в спешке! » конечно же отсюда отрицательный результат, слабый рост виноградника, низка€ урожайность. “еперь понимаю что больша€ нехватка времени - не оправдание дл€ хорошего садовода. —егодн€ посмотрев это видео, € решила посадить виноградную лозу по всем правилам! —мотрим! «апоминаем! ¬недр€ем! ѕомните: ѕоспешишь, людей насмешишь! ¬сем удачи!



–убрики:  —ад - ќгород

6 “оматных хитростей.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 20:59 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ старко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ў≈—“№ “ќћј“Ќџ’ ’»“–ќ—“≈…

Ў≈—“№ “ќћј“Ќџ’ ’»“–ќ—“≈…

1.≈сли рассада выт€нулась...
≈сли рассада выт€нулась и имеет бледно-зеленую окраску, следует подкормить ее мочевиной: на 10 л воды Ч 1 ст.л. мочевины. ј после поставить горшочки с растени€ми на 5-6 дней в место, где температура воздуха 8-10 град., и не поливать несколько дней. –астение приостановит рост, окраска листьев станет насыщенной. ѕосле этого верните рассаду в обычные услови€.

2. ак сохранить бутоны
„тобы сохранить цветочные бутоны на первой цветочной кисти томатов, некоторые огородники за 4-5 дней до высадки рассады на гр€дку опрыскивают ее раствором борной кислоты (1 г/л). ¬ солнечную погоду этого делать нельз€, так как листочки могут получить ожоги. Ћучше Ч когда пасмурно.

3.ѕолив с умом
ѕолив Ч очень важна€ составл€юща€ хорошего урожа€ томатов. ѕри посто€нном переувлажнении почвы высока веро€тность поражени€ растений фи- тофторозом. Ќо даже если этого не случитс€, качество урожа€ не порадует: в плодах снижаетс€ содержание сухих веществ и сахара, они станов€тс€ кислыми и вод€нистыми, снижаетс€ их м€систость.
ќптимальный полив: до цветени€ Ч через 5-6 дней из расчета 4-5 л/кв.м; во врем€ цветени€ и плодообразовани€ Ч 10-15 л/кв.м. “емпература воды должна быть 20-22 град.

4.—нимайте бурые
≈сли оставл€ть на растени€х перезревшие плоды, общий урожай томатов получите меньшим. ≈сли же регул€рно снимать бурые плоды, дав возможность ускорить налив оставшимс€ на кусте зеленым, получите более высокий урожай.

5.Ќеудачное соседство
Ќельз€ выращивать в одной и той же теплице томаты и огурцы. “оматам необходимы хорошее проветривание,более низкие, чем дл€ огурцов, температура и влажность воздуха.

6.¬место ЂЅайкалаї
“оматы в минувшем сезоне особо удались. » думаю, секрет хорошего урожа€ в том, что растени€м пришлось по вкусу домашнее средство Ч упрощенный аналог широко известного Ѕайкала-Ёћ-1.
Ётот полузабытый дедовский рецепт € выписала из старой газетной подшивки, но опробовать все не было времени. » вот сейчас, когда все ратуют за экологически чистую продукцию, природное земледелие, а биопрепараты многим не по карману Ч решилась.
–ецепт очень прост
¬ трехлитровую банку заливаю 2,6-2,7 л воды без хлора (отсто€нной), добавл€ю 100 г разведенных теплой водой дрожжей и 0,5 ст. сахара. Ќакрыв марлей, держу банку в тепле, врем€ от времени взбалтыва€ содержимое. –аствор (брага) готов, когда закончитс€ брожение. ќдин стакан развожу в 10 л воды и поливаю растени€ по 1 л под каждый куст.

«а лето провела три таких подкормки. ¬ итоге урожай мы получили отменный!  усты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растени€ легко переносили жару и любую непогоду. Ќо самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь окт€брь, несмотр€ на дожди и холодные ночи. » главное Ч никакой фитофторы!  онечно, возможно, дело было не только в работе дрожжей. Ќемалую роль сыграли компост и мульчирование. Ќо конечный результат принес огромную радость.

”дачного и высокого вам урожа€!
image (604x401, 86Kb)
–убрики:  —ад - ќгород

9 —екретов хорошего урожа€ помидоров.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 20:57 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ јнуфриев_јлекс [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

9 —≈ –≈“ќ¬ ’ќ–ќЎ≈√ќ ”–ќ∆јя ѕќћ»ƒќ–ќ¬.

getImage (480x480, 44Kb)
—екрет 1: полезное опрыскивание

„тобы повысить урожайность помидорных кустов, во врем€ цветени€ второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растени€ слабым раствором борной кислоты. Ѕор Ђпоможетї прорастанию пыльцы, зав€зыванию и росту плодов. Ќар€ду с этим, он ещЄ и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. “олько представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%! ƒјЋ≈≈.
0_ad66f_45295063_L (347x19, 1Kb)
–убрики:  —ад - ќгород

ѕодкармка помидор.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 20:54 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ јнуфриев_јлекс [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕодкармливать помидоры.

getImage (604x340, 51Kb)
ѕодкармливать помидоры следует через 2 недели с момента посадки и до середины августа.

–ецепты подкормки помидор в открытом грунте: ƒјЋ≈≈.

–убрики:  —ад - ќгород

ѕолив и полкормка томатов.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 20:48 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ бама [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕолив и подкормка томатов

Ѕолее попул€рных овощных культур, чем помидоры и огурцы, у тружеников дачного фронта, пожалуй, не найти. Ќи летом, ни зимой им равных нет — ни на гр€дках, ни в стекл€нных банках)) ѕоэтому можно пон€ть ревностное отношение дачников к внешнему виду, цветению и урожайности этих овощей на соседних участках.

“оматам нужен полив и подкормка

≈жегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь станов€тс€ « ак часто поливать?» и « ак лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. ¬от и нелишне всЄ вспомнить и разложить по полочкам))

„итать далее...
–убрики:  —ад - ќгород

 ак избавитьс€ от фитофторы томатов - полезные рецепты.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 20:26 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Irisha22 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак избавитьс€ от фитофторы томатов - полезные рецепты

‘итофтороз - пожалуй, самое непри€тное и распространенное заболевание среди пасленовых. »з года в год оно заставл€ет волноватьс€ каждого дачника, рассчитывающего на хороший урожай томатов.

 акие сорта томатов выбрать ќвощи на приусадебном участке

¬от несколько рецептов органических препаратов дл€ опрыскивани€, которые можно сделать самим:

–ецепт є1. Ѕолтушка
- 5 литров воды;
- 1 столова€ ложка соды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайна€ ложка жидкого мыла.
—оединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растени€ из пульверизатора или специального опрыскивател€.

–ецепт є2. ’войный отвар
- хво€ (елова€, соснова€) - 1 литрова€ банка;
- вода - 0,5 литра;
- мыло хоз€йственное - 30 грамм.
ѕрокип€тить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь марлю. –азбавить водой в пропорции 1:5 и добавить мыло. —разу опрыскать.

–ецепт є3. Ќастой коров€ка
- свежий коров€к - 1 литр;
- вода - 10 литров.
—мешать коров€к с водой и сразу обработать томаты. ¬ данном случае лучше всего это делать веником.

–ецепт є4.  рапивный настой
- крапива - 1 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хоз€йственное - 30 грамм.
 рапиву измельчить и залить водой. Ќасто€ть сутки, процедить, добавить мыло и опрыскивать.

–ецепт є5. „есночный настой
- чеснок (или стрелки) - 200 грамм;
- вода - 200 грамм;
- йод - 20 грамм;
- мыло хоз€йственное - 30 грамм.
„еснок пропустить через м€сорубку и настаивать в воде 2-3 дн€. ѕроцедить и развести в 10 литрах воды, влить йод и мыло и опрыскивать.

–ецепт є6. ћолоко и молочна€ сыворотка
- молоко или сыворотка - 2 литра;
- сахар - 1 стакан;
- вода - 10 литров.
—мешать все ингредиенты и опрыскать растени€.

–ецепт є7. «ольный раствор
- зола - 0,5 кг;
- вода - 3 литра;
- мыло хоз€йственное - 30 грамм.
¬оду с золой прокип€тить в течение 30 минут. ќстудить, разбавить до 10 литров водой, ввести мыло и опрыскивать.

yur4046 - альбом "ћои томаты / ћои томаты. ‘ото прошлых лет" на яндекс.‘отках

–убрики:  —ад - ќгород

’итростм ухода за томатами. ќбламывание пасынков - просто и нагл€дно.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 14:31 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ јнуфриев_јлекс [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

’»“–ќ—“» ”’ќƒј «ј “ќћј“јћ».ќбламывание пасынков--просто и нагл€дно.

78669272_69727884_03 (370x524, 249Kb)image ()ѕасынковать - значит удалить лишние побеги.
ѕасынкуют томаты как можно раньше, не допуска€, чтобы пазушные побеги, которые нужно удалить, вырастали более 3-5 см. ќбычно оставл€ют небольшой пенек, чтобы пасынков больше не по€вл€лось. ѕричем лучше их не срезать, а выламывать - так меньше шансов заразить растени€ вирусными заболевани€ми.
—тараютс€, чтобы на пальцы не попал сок, ведь руками тоже можно перенести инфекцию с больного томата на здоровый. ѕасынкование производ€т 1-2 раза в неделю по утрам, когда побеги легче обламываютс€.
0_a8e78_97239e61_orig (76x76, 6Kb)
–убрики:  —ад - ќгород

Ќедостаток элементов питани€ у томатов (помидор) и причины скручивани€ листьев.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 14:26 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћэрин_ƒюбо [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ќедостаток элементов питани€ у томатов (помидор) и причины скручивани€ листьев

ѕри выращивании томатов на своем участке почти все огородники сталкиваютс€ разными отклонени€ми при их росте.    ѕерва€ сложность,  - как определить что с томатом?  уда смотреть?

ќтвет прост — смотреть на листь€, а точнее дл€ начала узнать в какой части проблема -  вверху куста (молодые листы) или внизу куста (старые листы).

 

ќдна из причин – это недостаток элементов в питании помидор.
Ќиже привожу примеры отклонений, которые нашел в интернете и которые частично знаю сам.

 ѕосмотрите видео: Ќедостаток элементов питани€ у томатов и причины скручивани€ листьев



≈сли проблема начинаетс€ с  Ќ»∆Ќ»’ Ћ»—“№≈¬ (—“ј–џ’):

Ќекоторые элементы перемещаютс€ в растении из более старых частей  (нижних) в молодые (верхние) растущие части, поэтому недостаток заметен будет на нижних, старых листь€х:

—корее всего недостаток  азота, фосфора, кали€, цинка и магни€

 

N јзот ќдин из главных элементов образовани€ органического вещества. –егулирует рост вегетативной массы, определ€ет уровень урожайности

 оротко: нижние листь€ желтеют первыми + жилки голубовато красные +мелкие листь€ всего растени€.

—имптомы дефицита: растение становитс€ желто-зеленым, без энергии.  орни тонкие и слабые.

ѕри недостатке азота у томата листь€ бывают мелкими, зелено-желтоватой окраски, а жилки на нижней стороне листа имеют голубовато-красный оттенок. —тебли могут быть такой же окраски, плоды мелкие, дерев€нистые.  ритическим периодом €вл€етс€ врем€ образовани€ плодов. Ќехватка азота в этот период может привести к образованию мелких плодов. ≈сли вы  решили выращивать рассаду на продажу, то недостаток азота может привезти к потере всей прибыли — растени€ с желтыми нижними листь€ми покупать не будут.

»збыток азота так же вреден как и недостаток. ѕри  избытке азота в почве у помидоров развиваетс€ мощна€ вегетативна€ масса — листь€ и стебли сильно разрастаютс€, растени€  станов€тс€ «ленивыми», что приводит к снижению плодообразовани€ и задержке созревани€ плодов и понижению устойчивости растений к болезн€м. ≈сли не избавитьс€ от лишнего азота сильной промывкой почвы водой, то на листь€х между нервами по€вл€ютс€ темно-желтые отмирающие п€тна, листь€ закручиваютс€, хот€ ветвление стеблей при этом и усиливаетс€.

P ‘осфор- элемент энергетического обеспечени€. јктивизирует рост корневой системы и закладку генеративных органов. ”скор€ет развитие всех процессов, повышает холодостойкость, повышает устойчивость к механическим повреждени€м и улучшает сохранность плодов, увеличивает сопротивл€емость к корневой гнили и другим болезн€м. ѕотребл€етс€ помидорами в 5 раз меньше, чем азота, тем не менее оно имеет исключительно важное значение дл€ плодообразовани€ и развити€ корневой системы. ”читыва€, что генеративные органы первых кистей у помидоров начинают формироватьс€ рано, в фазе шестого-восьмого насто€щего листа, подкормка помидоров легкорастворимыми фосфорнокислыми удобрени€ми особенно эффективна в период выращивани€ рассады.

¬нешний вид: темные листь€ + завертывание листьев во внутрь + фиолетова€ окраска прожилок листьев и стеблей.

—имптомы дефицита: –астение темнеет, сине-зеленый цвет с малиновой нижней частью нижних листьев. „ахлый рост. Ќедостаток фосфора у томата вызывает завертывание во внутрь долей листа.

‘иолетова€ окраска листьев и стеблей.

 ритических периодов два: в начале развити€ корневой системы и при образовании цветков и зав€зи

“ак же фосфора может не хватать при холодной погоде — он не усваиваетс€.

¬ дальнейшем, если не будет произведена подкормка фосфорнокислыми удобрени€ми, листь€ по главному нерву скручиваютс€ наружу вниз, а доли листьев свертываютс€ внутрь, плоды плохо созревают, приобретают бронзовую окраску, корни покрываютс€ ржавым налетом. ѕри дальнейшем фосфорном голодании растени€ остаютс€ карликовыми, молодые листь€ направлены вверх под меньшим (острым) углом по отношению к стеблю.

K  алий — помидоры используют в небольшом количестве и особенно в период плодоношени€ растений. –оль кали€ важна и на первых этапах развити€ помидоров дл€ формировани€ стеблей и зав€зей, активной ассимил€ции углекислоты.  Ёлемент молодости клеток. ”силивает образование сахаров (углеводов) и их передвижение по ткан€м, повышает устойчивость к болезн€м, заморозкам, засухе. ƒелает растение крепче, сильнее, улучшает качество плодов. ”величивает рост корневой системы, уменьшает полегание ботвы благодар€ укреплению стебл€.

 

 

—имптомы дефицита:  курчавые молодые листы + краевой ожог на старых.

’лороз кончиков и границ листьев с по€влением некроза. —тарые листь€ высыхают и рассыпаютс€. Ќеравномерное созревание плодов €вл€етс€ характерным при недостатке кали€. ѕри калийном голодании в листь€х (начина€ с нижних) накапливаетс€ аммиачный азот, отчего возможно обезвоживание тканей, зав€зание листьев (даже при выращивании помидоров на гидропонике) вплоть до их отмирани€. ѕри замедленном оттоке углеводов в нижних листь€х накапливаетс€ крахмал, легко обнаруживаемый при анализах. Ћисть€ сначала приобретают темно-зеленую окраску, затем по кра€м листьев по€вл€ютс€ желтовато-коричневые п€тнышки, которые могут образовывать сплошную краевую каемку из отмершей ткани. “очки распростран€ютс€ и к середине листа, придава€ ему бронзовый оттенок. ќтмирающие кра€ листьев заворачиваютс€. –ост ветвей (стеблей) приостанавливаетс€, они станов€тс€ дерев€нистыми. –астени€ начинают подсыхать.
Ќа плодах по€вл€ютс€ п€тна и созревают они неравномерно

Zn ÷инк - регулирует белковый, липоидный, углеводный, фосфорный обмен и биосинтез витаминов и ростовых веществ-ауксинов.

 оротко: п€тна хаотичные, разного размера серо-бронзовые. ∆илки так же попадают в эти п€тна, не остаютс€ темными + очень мелкие хлоротичные листь€.

—имптомы дефицита: ’арактерна неправильна€ хлоротическа€ крапчатость, котора€ быстро развиваетс€ в некротические п€тна разного размера. ¬начале на листь€х нижних и средних €русов, а потом и на всех листь€х растени€, по€вл€ютс€ разбросанные п€тна серобурого и бронзового цвета. Ћистовые пластинки обычно станов€тс€ маленькими и узкими.

 

ѕри недостатке цинка у томата образуютс€ ненормально мелкие хлоротичные листь€, напоминающие мелколистность плодовых деревьев. “кань таких участков как бы проваливаетс€ и затем отмирает. ћолодые листь€ ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, кра€ листьев могут закручиватьс€ кверху. ¬ исключительных случа€х междоузли€ у голодающих растений короткие, а листь€ маленькие и толстые. ѕ€тна по€вл€ютс€ также на стержн€х листьев и на стебл€х. Ќедостаток цинка вызывает отмирание участков тканей на всей поверхности листа, а не только на верхушке и по кра€м его. „асто этому процессу подвергаютс€ боковые, а иногда и главные жилки. ”частки с отмершей тканью распадаютс€ значительно быстрее, чем при недостатке кали€.

Mg ћагний — повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла. ќсобенно востребован культурами с большим выносом кали€.

ћагний необходим в течение всего периода сбора урожа€, хот€ симптомы дефицита по€вл€ютс€ в период сильной нагрузки плодами, когда дозировки магни€ увеличиваютс€, а потребление этого питательного вещества очень быстрое.

 оротко: начина€ с нижних листьев жилки и р€дом с ними зеленые, а между ними хлороз + кончики листьев загибаютс€ во внутрь.

 

—имптомы дефицита: желтый хлороз между венами старых листьев, иногда сопровождаетс€ некрозом. ќбычно границы листьев остаютс€ зелеными, пока дефицит не станет более сильным.

ћагнием бедны песчаные и супесчаные дерново-подзолистые почвы. ѕри недостатке магни€ наблюдаетс€ характерна€ форма хлороза — у краев листа и между жилками зелена€ окраска измен€етс€ на желтую, красную, фиолетовую. ћежду жилками в дальнейшем по€вл€ютс€ п€тна различного цвета вследствие отмирани€ тканей. ѕри этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаютс€ зелеными.  ончики листьев и кра€ загибаютс€, в результате чего листь€ куполообразно выгибаютс€, кра€ листьев морщин€тс€ и постепенно отмирают. ѕризнаки недостатка по€вл€ютс€ и распростран€ютс€ от нижних листьев к верхним.

Mo ћолибден регулирует азотный, углеводный и фосфорный обмен, синтез хлорофилла и витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха.

 оротко: крапчатый хлороз+жилки остаютс€ не тронутыми+закручиваютс€ листики во внутрь.

—имптомы дефицита: Ќе очень часто встречаетс€. ѕерва€ и втора€ пары насто€щих листьев томата при недостатке молибдена желтеют, закручиваютс€ кра€ми кверху: хлороз распростран€етс€ между жилками на всю пластинку листа.

¬новь развивающиес€ листь€ вначале зеленые, но по мере роста станов€тс€ крапчатыми. ”частки хлоротичной ткани впоследствии вздуваютс€, кра€ листьев закручиваютс€ внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развиваетс€ некроз.

≈сли проблема начинаетс€ с  ¬≈–’Ќ»’ Ћ»—“№≈¬ (ћќЋќƒџ’ и точка роста):

—имптомы этой группы характерны дл€ недостатка кальци€, бора, серы, железа, меди и марганца. Ёти элементы,  не способны перемещатьс€ из одной части растени€ в другую. ѕоэтому, если в почве нет этих элементов, то молодые листь€ не получают их, в результате чего они заболевают и погибают.

Ca  альций — стимулирует рост растени€ и развитие корневой системы. ”силивает обмен веществ и активирует ферменты.

 оротко: начинаетс€ с конца молодых листьев, как опаленность,  а старые увеличиваютс€ в размерах +вершинна€ гниль.

—имптомы дефицита: ћолодые листь€ деформированы на концах. ѕоверхность листа высыхает начина€ с кончиков и границ (почернение плодов показывает характерное нарушение под названием «вершинна€ гниль»).

 

Ќедостаток кальци€ наиболее заметен на молодых листь€х, которые станов€тс€ хлоротичными (образование светло-желтых п€тен); старые, напротив, приобретают темно-зеленую окраску и увеличиваютс€ в размерах.

ѕри небольшом недостатке кальци€ у томатов, особенно у неустойчивых сортов, по€вл€ютс€ плоды с серой или коричневой верхушкой — так называема€ вершинна€ гниль.  оричневое п€тно распростран€етс€ часто на пол-томата. —клонны к по€влению такого симптома томаты с выт€нутой формой плодов, типа «дамские пальчики». ѕри более значительно недостатке кальци€ по€вл€ютс€ и другие признаки — растение замедл€ет рост, отмирают верхушки, листь€ станов€тс€ неправильной формы, кра€ могут выгл€деть опаленными. —ам по себе недостаток кальци€ мало веро€тен — все же почти все сып€т  известь, доломит, золу. ќднако преп€тствовать усвоению кальци€ могут излишние дозы азотных удобрений, в том числе и «натуральных» — навоз, помет и т.п.

B Ѕор  регулирует опыление и оплодотворение, углеводный и белковый обмен. ѕовышает устойчивость к болезн€м.

 оротко: верхушка искривленна€ вниз +ее основание начинает желтеть + главные жилки и этих листьев коричневые + легко ломаютс€ при сгибании + на плодах бурые п€тна.

—имптомы дефицита: ¬ случае недостатка бора молодые верхушечные листь€ сначала утрачивают нормальную окраску у своего искривленного основани€. ¬ерхушка может еще в течение некоторого времени оставатьс€ зеленой. ќбычно пораженные ткани быстро распадаютс€, и если рост листа до его полной гибели продолжаетс€ дальше, то последний становитс€ искривленным или скрученным. ¬ерхние листь€ отличаютс€ нездоровой светло-зеленой окраской и закручиваютс€ от верхушки к основанию. √лавные жилки пораженных листьев приобретают коричневую или черную окраску и при сгибании листа легко ломаютс€.

 

ѕри недостатке бора точка роста стебл€ томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листь€, черешки молодых листьев станов€тс€ ломкими. Ќа плодах образуютс€ бурые п€тна отмершей ткани. ѕереизбыток бора может легко привести к токсичности.

ѕри легком недостатке бора у томатов просто плохо зав€зываютс€ плоды. Ѕорные подкормки рекомендуетс€ применить при обильном цветении, 1-2 раза за сезон. ѕри легком недостатке бора у томатов просто плохо зав€зываютс€ плоды. ѕри сильном недостатке бора, редко встречающемс€ в реальной жизни, отмирает точка роста.

 

S —ера €вл€етс€ строительным камнем дл€ протеинов. ”частвует в обмене и транспорте веществ, в общих процессах ионного равновеси€ в клетках растений. ¬ходит в состав белков, €вл€€сь одним из исходных продуктов дл€ биосинтеза аминокислот.

 оротко: ткани не отмирают, а желтеют листь€, голубовато красные прожилки (как у азота), но начинаетс€ с верхних листьев + тонкие стебли.

 

—имптомы дефицита: тонкие стебли. Ќедостаток серы про€вл€етс€ в замедлении роста стеблей в толщину, стебли станов€тс€ тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

Ћисть€ растений приобретают светло-зеленую окраску, а позднее желтую, частично с красноватым оттенком. ¬ отличие от недостатка азота (который сначала про€вл€етс€ на старых листь€х), недостаток серы про€вл€етс€ сначала на молодых. —тебли станов€тс€ тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

Fe ∆елезо

 оротко: желтеют верхние листь€, начина€ с оснований + жилки в этих местах так же. ћожно увидеть желтеющую верхушку.

 

—имптомы дефицита: ћолодые листь€ приобретают желто-зеленую окраску, далее окраска становитс€ лимонно-желтой и желто-белой при усилении дефицита. —имптомы начинают про€вл€тьс€ с основани€ листьев. ѕризнаки недостатка железа: задерживаетс€ рост растений, самые молодые листь€ станов€тс€ хлоротичными. ѕри остром дефиците листь€ белеют и лишь жилки листа по кра€м остаютс€ зелеными. »з старых листьев в молодые железо не передвигаетс€.

“ак же недостаток железа называют — хлороз. ќн  встречаетс€ на защелоченных почвах, на почвах куда набухали слишком много извести.

Ћечитс€ довольно просто. ѕрименив о раствор железного купороса (не более 1% концентрации) по листь€м, такой хлороз проходит буквально за несколько часов.

” помидоров этот вид хлороза бывает распространен скорее в ранний рассадный период, когда часто рекомендуют круглосуточное подсвечивание рассады. ≈сли такое подсвечивание не прекратить, то без железосодержащих подкормок, хлороз случитс€ рано или поздно (ориентировочно 1-2 недели).

Cl ’лор

—имптомы дефицита: Ёти листь€ имеют неправильную форму с выраженным межвенным хлорозом. –астени€ требуют относительно высокую концентрацию хлорида в ткан€х. ’лорид очень распространен в почве, достигает высшей концентрации в солончаках, но в выщелоченных почвах может наблюдатьс€ его дефицит.

Ќаиболее распространенные признаки дефицита – хлороз и ув€дание молодых листьев. ’лороз образуетс€ на межвенных част€х листовых пластин. ѕри более сильном дефиците поверхности зрелых листьев приобретают бронзовую окраску. ќбычно культуры толерантны к хлору, но некоторые виды, такие как авокадо, косточковые и виноград чувствительны к хлору и показывают токсичность даже при низком содержании хлора в почве.

ѕредельное содержание хлора в тепличном грунте дл€ томатов составл€ет 0,02% на воздушно-сухой почве

Mn ћарганец -  регулирует фотосинтез, дыхание, углеводный и белковый обмен, активирует ферменты.

 оротко:  начинаетс€ с основание верхних листьев, как при недостатке железа, но вены не однородно окрашены и более зеленые, чем при недостатке железа.

—имптомы дефицита: ќбычно начинают про€вл€тьс€ на самых молодых листь€х, где хлороз между венами листа контрастирует с неоднородно окрашенными темно зелеными венами листьев. ѕри дальнейшем развитии дефицита места между венами станов€тс€ более желтыми по сравнению с дефицитом железа, при котором пожелтение начинаетс€ с основани€ листьев. Ќе очень часто встречаетс€. Ѕывает на почвах, где редко примен€ют удобрени€ с микроэлементами, и где внос€т много извести или просто много поливают очень жесткой водой из скважины. ѕри этом виде хлороза жилки также остаютс€ зелеными, а между жилками по€вл€ютс€ желтые п€тна и весь лист становитс€ пестрым и €рким. ћожно спутать с вирусной мозаикой и сильно испугатьс€.

—кручивание листьев.

Ќаблюдаемое скручивание листьев томата объ€сн€етс€ несколькими причинами: резкими перепадами дневной и ночной температур (разница должна быть в пределах 5-7 град); удалением большого количества пасынков или листьев; низкой температурой и высокой влажностью ночью.


Ћисть€, лежащие на земле, больные, жЄлтые удал€ют регул€рно. ј также и листь€ или побеги, которые образуютс€ на кист€х, так называемые израстани€.

ƒл€ улучшени€ вентил€ции, освещЄнности и снижени€ влажности через три недели после посадки удал€ют нижние листь€. ќднако за неделю нельз€ удал€ть более 2-3 листьев у высокорослых и 1-2 у низко- и среднерослых сортов.

  началу созревани€ плодов на первой кисти, но не раньше, все листь€ до неЄ должны быть удалены. ƒл€ получени€ хорошего урожа€ достаточно, чтобы на растении было 13-18 листьев, не счита€ тех, что в верхушке.

ќбрыв листьев и пасынкование провод€т за день до полива, некорневых подкормок, чтобы ранки успели зажить и не €вл€лись воротами дл€ проникновени€ болезней, особенно серой гнили.

ѕо моим наблюдени€м так оно и есть.

» ещЄ: ¬сЄ в пор€дке, если верхушка к утру имеет скрученные листь€, а днЄм они расправл€ютс€, цветы €рко жЄлтые, цветут сразу по 2 цветка в кисти, плоды у основани€ кисти крупнее, кисти расположены под тупым углом к стеблю.

источник:

http://svoitomaty.ru/nedostatok-elementov-pitaniya...chivaniya-listev/#comment-8243

–убрики:  —ад - ќгород

“оматные хитрости.

¬оскресенье, 20 —ент€бр€ 2015 г. 14:19 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ћюбаша_Ѕод€ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“оматные хитрости :

49r480uw3fvuosk (600x401, 26Kb)


„итать далее...
–убрики:  —ад - ќгород


 —траницы: 18 ... 9 8 [7] 6 5 ..
.. 1