флакон "виноград"

Предыдущий | Фотография 1 из 23 | Следующий

 

духи "Любимый город"

духи "Василек"

духи "Ленинград"

флакон "виноград"

духи "Амфора"

духи "Аврора"

духи "Чио сан"

духи "Грузия"

духи "Любимый город"

духи "Олимпийский миш ...

духи "Ноктюрн"

духи "Офелия"

одеколон "Северная Па ...

одеколон "Шипр", совет ...

одеколон "Тройной", со ...

духи "Восток"

набор "В день свадьбы"

духи "Первое мая"

духи, которые выпуска ...

духи "Белая ночь"

духи начала 20 века

наборы с фарфоровыми ...

Панорама музея. Он мал ...

Мариан Бендет выясняет что бы сказали современные парфюмеры, если бы могли путешествовать во времени и встретиться с парфюмерами прошлого...

Мариан Бендет выясняет что бы сказали современные парфюмеры, если бы могли путешествовать во времени и встретиться с парфюмерами прошлого...

Кроме того, в замке можно увидеть коллекцию рекламных плакатов парфюмерии, оригинальный орган, «играющий» 270 эфирными маслами и синтетическими ингредиентами, или побродить по темным комнатам, лишь немного освещенным скудным светом, в которых хранятся тысячи флаконов винтажных ароматов старинных марок.
Вокруг замка разбит сад, в котором растут виноград, жимолость, розы, лаванда, различные лечебные травы и другие растения, издавна служившие палитрой для парфюмеров.
В комнате, посвященной XVIII веку, мы можем представить, как парфюмер Жан-Луи Фаржон (Jean-Louis Fargeon) создавал ароматы для своей хозяйки – знаменитой Марии-Антуанетты. Вдохновленный одной из формул, парфюмер Френсис Куркджан (Francis Kurkdjian) воссоздал старинный аромат. Сейчас он продается в Версальском замке под названием M.A. Sillage de la Reine.
Такая креативная и загадочная атмосфера замка Шамроль натолкнула меня на мысль: что бы сказали и сделали современные парфюмеры, если бы они имели возможность путешествовать во времени и встретиться, поговорить и поработать с парфюмерами прошлого?

Жан-Клод Эллена (Jean-Claude Ellena) - парфюмер Дома Hermes, автор таких ароматов, как Un Jardin Apres La Mousson, Terre d’Hermes, Kelly Caleche, Hermessence Collection, First от Van Cleef & Arpels, Eau de Campagne от Sisley и других.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, вы бы отправились?
Жан-Клод Эллена: В XX век, в 1911 год.
М.: И с кем бы вы хотели встретиться?
Ж.-К.: С Полем Пуаре (Paul Poiret) - первым кутюрье, который выпустил свой собственный аромат под названием Les Parfums de Rosine.
М.: Какой вопрос вы бы ему задали?
Ж.-К.: У меня нет к нему конкретных вопросов, мне бы просто хотелось пожить неделю рядом с ним, разделить с ним его фантазии, его беззаботную жизнь и вечеринки. Хотя один вопрос я бы все-таки ему задал: как ему удавалось сотрудничать с парфюмером Генри Алмерасом (Henri Almeras), который создавал для него парфюмерные композиции.
М.: Если бы вам удалось объединиться для создания аромата, то для кого бы вы его создали?
Ж.-К.: Так как фантазия всегда была основой мира Поля Пуаре, то я бы хотел создать вместе с ним первый мужской аромат для человека, который изменил взгляд на мир: то есть для Пабло Пикассо, которому в то время было около 30 лет.
М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
Ж.-К.: Юмор и радость жизни.

Энди Тауэр (Andy Tauer) – парфюмер и основатель Tauer Perfumes, автор таких ароматов, как Incense extreme, Reverie au jardin, L'air du desert marocain, Le Maroc pour elle, Lonestar memories и других.
Энди Тауэр: Я не фанат начала 50-х и, основываясь на том, что я знаю о том периоде, я бы лучше променял это время огромных коктейльных платьев на ароматные дуновения пачули и других «травок» в конце 60-х. Тем не менее, перенестись бы я хотел именно в 1950-е.
Этому есть одна причина: это Эдмонд Рудницка (Edmond Roudnitska). Именно в то время он работал над созданием аромата Diorissimo, который увидел свет в 1956 году. Я хочу попасть в конец апреля – начало мая, когда в его саду цвели ландыши – именно там я бы хотел встретить этого гения. Наверное, я бы освежил свои познания французского к тому времени. «Bonjour Monsieur», - сказал бы я ему, зарделся и опустился бы на колени, чтобы вместе с ним вдохнуть аромат растущих в саду ландышей.
Затем я бы спросил его, действительно ли он добавлял альдегиды тмина в Diorissimo, надеясь, что окажусь прав. Я люблю Diorissimo и восхищаюсь Рудницка. После второго бокала шампанского я бы осмелел настолько, что начал бы умолять его рассказать о «базе» этого аромата, которая так хорошо фиксирует запах ландышей.
Мариан: Если бы вам удалось объединиться для создания аромата, то для кого бы вы его создали?
Э.: Я никогда не создавал по-настоящему хороший аромат на основе цветов апельсина. Я бы хотел, чтобы Рудницка помог мне в этом. Работая бок о бок несколько лет, мы бы дождались 60-х и выпустили бы уникальный парфюм на основе пачули, сандала и цветов апельсина. Для Джима Моррисона, конечно, который был бы рад позировать для нашей маркетинговой кампании.
М.: Если бы вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
Э.: Я бы купил мизорского сандала – как можно больше, потому что такого качества, какое было тогда, сегодня найти практически невозможно. И, в конце концов, я бы создал аромат, о котором давно мечтаю.

Камиль Гуталь (Camille Goutal) – парфюмер Annick Goutal Parfums, автор таких ароматов, как Le Chevrefeuille, Les Nuits d'Hadrien, Mandragore, Myrrhe Ardente и других.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, Вы бы отправились?
Камиль Гуталь: Меня всегда зачаровывал Древний Египет, поэтому я бы выбрала XIII век до н.э., когда Нефертити и Нефертари были Королевами.
М.: И с каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?
К.: К сожалению, не могу назвать конкретных имен, но я часто думаю о жрецах, приготовляющих по секретным рецептам благовония, которые очищали ум и душу.
Еще я представляю, что у них было много формул, которые они использовали как лекарства от разных болезней. И ведь они искренне верили в их силу – это очень трогательно. Они относились к ингредиентам, как к сокровищам, потому что знали, насколько трудно их добывать.
Сегодня нам все так легко достается, что мы забыли, как ценен тот материал, который используем. Тот факт, что парфюм издавна был связан с духовностью, очень интересен. К сожалению, в настоящее время при создании аромата это не первая вещь, которая приходит на ум.
М.: Какой вопрос Вы бы задали этим парфюмерам?
К.: Мне было бы очень интересно, что для них является квинтэссенцией женственности (в парфюмерном смысле, конечно)!
У них был определенный универсальный парфюм, подходящий и мужчинам, и женщинам, который моментально пробуждал чувственность, любовь и ощущение счастья. Сегодня у людей разные представления о том, что является чувственным, а что нет, поэтому меня завораживает мысль о том, что давным-давно существовали ароматы, которые у всех ассоциировались с любовью.
М.: Если бы Вам удалось объединиться с этими парфюмерами для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?
К.: Я бы создала аромат для своей мамы! Она подарила мне два парфюма, и я хотела бы сделать это и для нее. Она любила розы, поэтому я уверена, что ей бы понравился аромат, созданный из волшебного розового масла, мирта, ладана и серой амбры. В этом такая магия!
М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
К.: Больше, чем обладание каким-либо конкретным ингредиентом, я бы хотела иметь свободу использовать так много ингредиентов, сколько хочу, и не обращать внимания на законы. Мускус, розовое масло, корица, гвоздика, перец… Я была бы на небесах от счастья!

Антоин Мейсондью (Antoine Maisondieu) – главный парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Jasmin et Cigarette, Gucci Rush for Men, Armani Code for Men, Burberry Brit for Men, Vrai Blonde, Encens et Bubblegum, Rossy de Palma, Roxy, Funny Moschino и других.
Антоин Мейсондью: Мне бы очень хотелось совершить путешествие во времени. Если бы у меня была такая возможность, то я бы выбрал два периода: конец XIX – начало XX века (хотел бы работать у Guerlain) и период между серединой 50-х и началом 60-х. Если бы я мог путешествовать во времени, то не слишком часто возвращался бы в настоящее!
Мне бы очень хотелось поработать с Эдмондом Рудницка (Edmond Roudnitska) в то время, когда он создавал ароматы для Dior (Eau Sauvage, Diorissimo, Diorella).
Мариан: Какой вопрос Вы бы ему задали?
А.: Я не знаю, что бы я спрашивал, я просто хотел бы поучаствовать в творческом процессе. Посмотреть, как создаются такие ароматы, как Calandre (1969), Pour Monsieur de Chanel (1955), Chanel 19 (1970), Cristalle (1974), а также более ранние творения для Caron, Balmain Vent Vert (1945) и Monsieur Balmain (1964).
Если мне можно было принести что-нибудь обратно, то это была бы наивность и время для творчества. Спасибо Вам за это путешествие в прошлое!

Инеке Руланд (Ineke Ruhland) – парфюмер Ineke LLC, автор таких ароматов, как After My Own Heart, Balmy Days & Sundays, Chemical Bonding, Derring-Do, Evening Edged in Gold и других.
Инеке Руланд: Я бы отправилась в XV век, а конкретно в 1485 год в Милан. Это был период Ренессанса в Италии. Именно тогда там процветало искусство парфюмерии, прежде чем попасть во Францию в XVI веке. Парфюмерия использовалась исключительно королевскими особами и аристократией. Она становилась все более комплексной благодаря изобретению новых технологий, например, дистилляции, и появлению новых ингредиентов, привозимых из арабских стран.
Я хотела бы встретиться с личным парфюмером Леонардо да Винчи (думаю, что у него такой был). Леонардо был удивительным человеком, возможно, самым разносторонне одаренным гением во всей истории человечества: он был художником, иллюстратором, анатомом, ботаником, архитектором, ученым, математиком, инженером, изобретателем, музыкантом и писателем. Он является архетипом «мужчины Ренессанса».
В 1485 году Леонардо было 33 года и он работал на герцога Милана Людовико Сфорза. Согласно Джорджио Васари, биографу Леонардо, его мнение уважали во всем, что касалось красоты и элегантности, именно поэтому я думаю, что он был среди первых пользователей парфюмерии.
Большинство моих вопросов касалось бы больше личности Леонардо, чем парфюмерии. Сегодня очень мало известно о его личной жизни. Он был мужчиной исключительной честности и моральных принципов. Он был вегетарианцем и покупал на рынке птиц в клетках, чтобы потом отпустить их на волю. Он не боялся выражать и следовать мыслям, отличающимся от мыслей большинства. Мне хотелось бы узнать больше о том, во что он верил и чем жил. Благодаря чему этот сын нотариуса и крестьянской девушки стал одной из самых известных во всем мире личностей, ученым, опередившим свое время? Почему все, к чему он притрагивался, превращалось в образец вечной красоты?
М.: Если бы Вам удалось объединиться с парфюмерами того времени для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?
И.: Конечно, для Леонардо. Также было бы прекрасно создать аромат для загадочной Моны Лизы.
М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
И.: Мне всегда нравился «Виртувианский человек» Леонардо. В нем наука и искусство сливаются воедино – именно это мы стараемся делать и в парфюмерии.
Леонардо как раз работал над ним в тот период, который я хотела бы посетить. Я бы постаралась убедить его подарить мне этот этюд. Взамен я бы поделилась с ним некоторыми секретами Вселенной (например, он все еще верил в то, что солнце вертится вокруг Земли) или собственноручно сделанными ароматами. В любом случае, по возвращении я бы продала этот рисунок Биллу Гейтсу, чтобы не нарушать баланс во Вселенной, потому что именно ему сегодня принадлежит этот шедевр.

Мишель Рудницка (Michel Roudnitska) - парфюмер Art et Parfum, автор таких ароматов, как Noir Epices от Frederic Malle, Amoureuse от Delrae, Bois de Paradis от Delrae, Debut от Delrae, Eau Illuminee от Delrae, Ellie D, N de Maurice Namani, Shiloh от Hors la Monde и других.
Мишель Рудницка: Я думаю, что последние 40 лет мы переживаем золотой век парфюмерии: широчайшая палитра ингредиентов, какой никогда до этого не было, в сочетании с признанием парфюмерии как искусства. Я чувствую себя в привилегированном положении, потому что, во-первых, живу в этот период, а во-вторых, потому что имел возможность учиться у своего отца Эдмонда. Он передал мне страсть к качеству и креативности не только в парфюмерии, но и в других искусствах.
У меня была возможность помогать в создании Eau Sauvage, а потом чувствовать его почти на всех своих друзьях в бизнес-школе. К тому же, мне повезло с великолепной матерью, которая носила уникальный и поразительный Parfum de Therese! Что может быть лучше для парфюмера, чем это?
На самом деле, моей задачей было не найти другого учителя в прошлом или будущем, а найти собственную индивидуальность, независимую от отцовского влияния. Поэтому после пяти лет работы и учебы у него я решил уехать из дома. Десять лет я путешествовал по всему миру и искал новые источники вдохновения. Я был абсолютно покорен тропическими культурами, культурами Азии и Океании. Природа стала моим лучшим учителем: я открывал для себя новые запахи и прислушивался к старинным традициям и ритуалам.
Надо признать, меня не интересовало изучение великих классическим ароматов, как это бывает у большинства молодых парфюмеров. Меня больше увлекал поиск новых подходов к композиции, базирующихся на моем опыте в организации парфюмерных шоу и балетов. В этой сфере не было мастеров, потому что, когда я начинал в 1996-м, это была абсолютно новая тема.
Мне пришлось все изобретать самому. С помощью небольшого числа ингредиентов, сочетая их в разных вариациях, необходимо было выразить дух целой страны или культуры или какую-либо эмоцию. Так я научился новому виду «парфюмерного письма», подобному музыкальной партитуре, помогая людям ощутить полет фантазии или воскресить воспоминания.
Меня не волновали ни маркетинговые соображения, ни финансовые ограничения, потому что количество использованных парфюмов было очень мало. Эта необыкновенная свобода очень стимулировала на создание новых парфюмерных аккордов. Именно так в 2003 году было создано мое шоу «World Scents», которое показывалось в нескольких городах по всему миру.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, Вы бы отправились?
М.Р.: Лучшими партнерами в моих изысканиях стали бы шаманы с их передаваемыми из поколения в поколение знаниями о растениях и их психологических эффектах.
М.: И с каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?
М.Р.: В древние времена парфюмерия использовалась в священных целях у разных народов: аборигенов Австралии, полинезийцев, коренных американцев, египтян, греков, буддистов…
М.: Какой вопрос Вы бы задали этим парфюмерам?
М.Р.: Я уверен, что до сих пор мы можем многому у них научиться, особенно использованию некоторых специфических растений, о которых мы еще очень мало знаем.
Когда я приехал в Австралию в 2003 году на Aboriginal Garma Festival в Северных территориях, я обнаружил «Огненное дерево» («Fire Tree»), которое обладает очень характерным и мощным ароматом, немедленно меня вдохновившим. Это растение традиционно использовалось в ритуалах местными шаманами, и я бы хотел узнать больше о его влиянии на человека. Я начал работать с этим запахом в новой цветочной композиции, но до сих пор ожидаю санкционирования на его использование.
Моей основной задачей на будущее является сочетание лучших современных технологий с древними традициями (пока они не потеряны!), чтобы привнести больше осознанности в наши творения и, как следствие, большее уважение к публике.

Мэнди Афтель (Mandy Aftel) – парфюмер и владелец Aftelier Perfumes, автор таких ароматов, как Tango, Cepes and Tuberose, Pink Lotus и других.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени, то куда, в какой век и десятилетие, Вы бы отправились?
Мэнди Афтель: Я бы отправилась в последнюю четверть XIX века, когда было много ингредиентов для натуральной парфюмерии.
М.: И с каким парфюмером Вы бы хотели встретиться?
М.А.: С Септимусом Пьессом (Septimus Piesse), автором «Искусства парфюмерии» («The Art of Perfumery»), одного из первых вразумительных и хорошо написанных официальных учений о парфюмерии. Она содержит исторический экскурс и подробный рассказ об ингредиентах. Впервые книга была опубликована в 1855 году, а в течение следующих четырех десятилетий она переводилась и издавалась на разных языках. Эта книга до сих пор является классикой литературы и известна по всему миру.
М.: Какой вопрос Вы бы ему задали?
М.А.: Септимус Пьесс был, наряду с поэтом Бодлером, одним из первых, кто сравнил парфюмерию с музыкой. Он видел музыкальную структуру в ароматах и соотношение между музыкальными и парфюмерными нотами. Он создал «одофон», в котором тонкие запахи соответствовали высоким нотам, а тяжелые – низким. Он верил, что одна фальшивая нота в парфюме, как и в музыке, разрушает гармонию.
Это было в то время, когда парфюмерию начали считать искусством. Пьесс говорил: «Как художник смешивает свои краски, так и парфюмер должен смешивать ароматы». Я бы хотела, чтобы он дальше объяснил связь между ароматами и музыкой, чтобы парфюмерия освободилась от привязки к аптекарям, а превратилась во что-то прекрасное, самодостаточное и оригинальное. Я бы хотела поработать с ним над созданием аромата полностью из натуральных эссенций.
М.: Если бы вам удалось объединиться с этими парфюмерами для создания аромата, то для кого бы Вы его создали?
М.А.: Для великого Оскара Уайльда, который написал один из лучших аргументов в пользу создания ароматов из натуральных эссенций:
«Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии». (Портрет Дориана Грея)
М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
М.А.: Мудрость, остроумие и человечность Оскара Уайльда вместе с большим куском серой амбры, которой тогда было в изобилии.

Антоин Ли (Antoine Lie) – главный парфюмер Givaudan, автор таких ароматов, как Etat Libre d'Orange Rossy de Palma, Armani Code for Men, Burberry Brit Gold, Paul Smith London Men, Comme des Garcons 8 88, Tom of Finland, Davidoff Adventure и других.
Антоин Ли: Я бы хотел перенестись в прошлый век где-то между 1950 и 1970 годами и встретиться с Жермен Селлье (Germaine Cellier), потому что она создала Vent Vert для Balmain и Bandit и Fracas для Piguet. Они до сих пор являются очень креативными и вдохновляющими.
Я бы не стал задавать каких-то особенных вопросов, просто сказал бы, насколько ей повезло быть такой талантливой и что ее ароматы являются настоящим искусством. Сегодня мы больше сконцентрированы на бизнесе, чем на творчестве.
Я бы хотел создать вместе с ней следующий женский аромат для Christian Dior. С ее видением и моем пониманием рынка, а также с мощью LVMH, я уверен, что это был бы настоящий хит.
М.: Если бы Вы могли унести что-нибудь с собой в настоящее, то что бы это было?
А.Л.: Свободу творчества, качество натуральных продуктов и законодательство по токсикологии того времени.

Фрэнсис Куркджан (Francis Kurkdjian) – главный парфюмер Takasago, автор таких ароматов, как Narciso Rodriguez for Her и for Him, Le Male, Ma Dame, Lady Vengeance, Miss Charming, Rumeur от Lanvin, Rose Barbare от Guerlain, Elizabeth Arden Green Tea и других.
Мариан: Если было бы возможно путешествовать во времени и отправиться в какой-то определенный век и десятилетие, чтобы встретиться с парфюмером, который Вас вдохновляет...
Фрэнсис Куркджан: Я не признаю никаких “ролевых моделей” в парфюмерии. Но я восхищаюсь работами Эдмонда Рудницка (Edmond Roudnitska), Эрнеста Бо (Ernest Beaux) и творчеством Франсуа Коти (Francois Coty) и Пьера Франсуа Паскаля Герлена (Pierre Francois Pascal Guerlain).
М.: В какое время Вы бы отправились и с кем бы хотели встретиться?
Ф.К.: В XX век. За настоящим вдохновением и раньше, и сейчас я обращаюсь к Коко Шанель (Coco Chanel) и Иву Сен-Лорану (Yves Saint Laurent): они считали, что парфюм является “одним из пальцев на руке”. Что меня особенно завораживает, так это их способность воплощать в своих творениях дух времени, их смелость нарушать все существующие правила, изобретать стиль, полностью отличающийся от существующего, но в то же время универсальный и гибкий. Он получил отражение и во флаконах культовых ароматов: Chanel No.5 и Opium пережили свою эпоху, но до сих пор являются символами того времени, когда были созданы.
М.: Какой вопрос Вы бы им задали?
Ф.К.: Если бы я оказался в компании с Коко Шанель и Ивом Сен-Лораном, то я бы просто хотел побыть в их лаборатории, посмотреть, что они делают, и послушать, о чем они говорят, попробовать понять, как функционирует человеческий гений, понаблюдать за рождением шедевров, над которыми не властно время. Я бы хотел видеть больше сотрудничества между творческими людьми. Только представьте: Шанель, Пикассо и Стравинский работали вместе над балетами Дягилева!!! Кто сегодня может похвастаться подобным?

Джессика Бьюкенен (Jessica Buchanan) – художник и студент парфюмерии из Грасса, Франция.
Джессика Бьюкенен: Моим вдохновителем является парфюмер, имени которого я не знаю. Но я уверена, что он существовал. Он пришел из земель Андалусии и был известным парфюмером в те времена, когда испанские король и королева покорили Гранаду в 1492 году. За парфюмерное искусство и знания его уважали в Аль-Гамбре, и он был принят ко двору нового короля и продолжал работать для нового правителя.
Когда молодая принцесса Катарина – или Катерина из Арагона, – а позже королева Англии отправилась на север, чтобы выйти замуж за Артура, первого наследника престола (и чтобы впоследствии стать первой женой его младшего брата Генриха VIII), она взяла с собой золотую мавританскую лампаду как напоминание о прекрасном мире, который она оставила. Именно “мой” парфюмер должен был создать этот аромат для нее. Он был очень образован в сфере музыки, науки и философии и черпал свое вдохновение именно оттуда.
Что касается вопроса, для кого я бы создала свой аромат – конечно, для Катерины. Теплый и глубокий цветочный парфюм с базой из кедра и древесины уд, сильно сдобренный розами и цветами апельсина, плюс множество оттенков тех тонких ингредиентов, которые были особым секретом этого парфюмера. Мы бы создали для нее как ароматы для лампады, так и богатые парфюмерные масла для тела. Мы бы послали их ей в Англию, чтобы напомнить о солнце в этой холодной и пахнущей туманом стране. Этот аромат придавал бы ей силы, дарил радость и надежду в те минуты, когда она была отвергнута и одинока, и напоминал бы о родине, которую ей уже не суждено было увидеть...
Мариан: Какой вопрос Вы бы задали этому парфюмеру?
Д.Б.: Я бы хотела, чтобы он научил меня искусству смешивать ингредиенты таким образом, чтобы подожженные, они источали чистейший и легчайший аромат. Я бы хотела научиться у него создавать аромат в его алхимической интерпретации, используя цветы апельсина, жасмин, розу, травы, мед, древесину и животные секреции, которые он собирал на окружающих землях.
В настоящее я бы хотела привезти глубокое понимание этих натуральных ингредиентов, чтобы я могла работать с ними в современном контексте, но с чувством глубокого уважения, которое они заслуживают.
Итак, я бы хотела получить шанс поучиться искусству парфюмерии у большого мастера своего дела и заодно утешить страдающую королеву.

300 лет назад в Кёльне были изобретены первые духи - Eau de Cologne, или "Кёльнская вода". Истории их создания посвящен отдельный музей.
Без малого 300 лет назад в Кёльн приехал человек, обладавший тонким обонянием и не менее тонким нюхом на выгодные предпринимательские начинания. В 1709 году парфюмер по имени Иоганн-Мария Фарина создал особенно изысканное сочетание духов, которое решил назвать в честь города на Рейне - Eau de Cologne, что в переводе означает "Кёльнская вода".
Сегодня в доме Фарины, в котором расположилась самая старая парфюмерная фабрика в мире, находится музей запахов Farina Haus. Сам Патрик Зюскинд искал там материалы для своего знаменитого романа "Парфюмер". Тем не менее, небольшое здание, "спрятанное" напротив исторической ратуши Кёльна, мало кому известно.
Источник информации для Зюскинда
"Книга Зюскинда появилась в 1985 году, а до этого он почти 20 лет собирал у нас материалы", - рассказывает руководитель музея Farina Haus Матей Марек Лисаковски. Перед экранизацией романа Зюскинда дом знаменитого кёльнского парфюмера посетили работники киностудии, чтобы изучить его дистилляционные аппараты. Их, а также скопившиеся за 300 лет флаконы, старинные документы, мебель эпохи Рококо и увесистую кедровую бочку, в которой хранился Eau de Cologne, могут увидеть посетители музея.

"Люди буквально поливали себя духами"
В воздухе музея Farina Haus витает легкий аромат старины. Подвальные помещения здания практически сохранили свой первоначальный вид и могут немало рассказать о производстве знаменитой "кёльнской воды".
300 лет назад обычная вода считалась грязной и вредной для здоровья, поэтому люди того времени мылись очень редко, а чтобы перебить запах немытого тела, использовали духи. "Представители знати буквально поливали себя духами", - рассказывает руководитель музея Матей Марек Лисаковски, который ведет экскурсию в костюме эпохи Рококо.

Подражатели успешного парфюмера
Флаконы 4711 Echt Kölnisch WasserEau de Cologne Фарины был по карману лишь самым богатым клиентам. Флакончики "Кёльнской воды" поставлялись ко дворам почти всех монархов Европы: императору  Австрии, английской королеве Елизавете и даже персидскому шаху. Говорят, что в свое время Наполеон Бонапарт даже распорядился изготовить себе сапоги со специальным отделением для флакончика. 
"Успех Фарины привлекал подражателей", - рассказывает Матей Марек Лисаковски. К ним, по мнению самого Фарины, относился и купец по имени Вильгельм Мюленс, который в 1792 году наладил производство духов, известных под маркой 4711 Echt Kölnisch Wasser.

Модницы и модники во всем мире отмечают совершенно особенный юбилей. Триста лет назад уроженец Италии Иоганн Мария Фарина зарегистрировал свою парфюмерную мануфактуру в городе Кельн. Ее продукция называлась просто, как все гениальное, - одеколон (Eau De Cologne - "кельнская вода"). Творение парфюмера пришлось в буквальном смысле слова ко двору - его поклонниками сразу же стали многие монархи Европы.

"Я нашел аромат, который напоминает мне о весеннем утре в Италии, о горных нарциссах и цветах апельсина", - так романтически описывал Иоганн Мария Фарина свое творение в письме брату. Судя по всему, он сильно тосковал по родине, которую покинул, приехав добиваться успеха в богатом немецком Кельне. Именно Фарина принес городу славу "столицы парфюмеров", а в благодарность получил титул его "почетного гражданина". Сейчас статуя основателя династии Фарина украшает здание городской ратуши.

Одеколон был сокровищем во всех смыслах - флакончик стоил тогда столько же, сколько обычный чиновник получал за полгода. "Пиар" дорогущему изобретению делали великие - Вольтер утверждал, что одеколон способствует вдохновению, а Гете упомянул эти духи в "Фаусте". Не менее громкими были и имена клиентов семейства Фарина (оно до сих пор владеет этим легендарным бизнесом) - прусский король Фридрих II, русская императрица Екатерина II, скупавшая одеколон целыми коробками, Наполеон, расходовавший не меньше пузырька в день и даже заказавший себе сапоги со специальным кармашком для бутылочки ароматных духов.

Вся история этого парфюма собрана в специальном музее в Кельне. Там можно проследить, как изменялся его флакон - от обыкновенной бутылочки до работ Василия Кандинского, крышки которых похожи на купола русских церквей. С Россией творение парфюмера связано множеством различных нитей. Так, в революционные годы в Стране Советов были популярны кожаные куртки. Сразу же появился одеколон "Русская кожа". Кожей он, понятное дело, не пах, но с мужественностью и решительностью ассоциировался, что сделало его весьма популярным. А со временем слово "одеколон" стало использоваться применительно к этому виду парфюмерной продукции вообще. Вплоть до "Тройного одеколона", памятного всем, кто жил в СССР.

«Кто бы мог подумать, что в течение четырнадцати лет Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, играя роль Раневской в мхатовском спектакле «Вишневый сад», пользовалась французскими духами «Лориган» фирмы «Коти». Аромат этих духов стал ключом к лучшему театральному образу, созданному великой актрисой. Но к 1917 г. духи закончились, и впервые актриса не смогла сыграть свою, казалось бы, такую знакомую роль. Флакон из-под духов «Коти» стоял на туалетном столике Книппер-Чеховой почти до 40-х годов, у актрисы не хватило духу его выбросить, слишком много было воспоминаний, связанных с ним! "Страстно любя театр, в 1976 году я поступаю в театральное училище им. Б. Щукина и там узнаю эту историю, которая и открыла для меня совершенно неведомый мир… мир духов! С этого все и началось!» - так написала Людмила Майорова в буклете, посвященном выставке флаконов для духов. Эти изящные экспонаты демонстрируются сегодня в витринах областного музея краеведения. Основу выставки составляют флаконы из коллекции Майоровой. - Один из философов заметил, что есть предметы красоты, которыми мы наслаждаемся посредством созерцания, и есть предметы для прелестного ощущения. Флаконы для духов соединяют в себе оба этих качества, - сказала мне Людмила Майорова. В коллекции Людмилы Майоровой немало флаконов, которые сделали бы честь и музейному собранию. Сама она предметом своей гордости называет, к примеру, флакон для одеколона «Северный». Этот флакон, произведенный в России в начале прошлого века, имитирует льдину, с вершины которой озирает окрестности белый медведь. Точно такой флакон воспроизведен в единственной книге о русской парфюмерии, изданной в конце ХХ в. Вообще Людмила Майорова о русских духах и флаконах говорит с не меньшим восхищением, чем о парфюмерных фантазиях западноевропейских дизайнеров: - На выставке можно увидеть флакончики для театральных сумочек, выпущенных в России в 50-60 гг. ХХ в. Это - миниатюрные создания, украшенные сканью, эмалью, камушками. И в советской России стремление к красоте было непреодолимо. И в 70-80-е гг. в СССР были духи и флаконы, которые дорогого стоили: «Анна Каренина», «Ярославна», «Уральский сувенир», «Лесной ландыш» и, конечно, легендарная «Красная Москва». Кстати, у русской парфюмерии - французские корни. И прообразом «Красной Москвы» (она появилась в 20-х гг.) были духи с просто контрреволюционным названием: «Любимый букет императрицы». Этот «Любимый букет» был составлен на фабрике Брокара в 1864 г. «Ищите женщину», - говорят французы. Женщина в истории русской парфюмерии сыграла решающую роль. Причем - вполне конкретная особа: обрусевшая бельгийка, в которую Генрих Брокар влюбился в Москве. Влюбленный парфюмер продал французской фирме «Рур Бертран» свой секрет. Это был секрет изготовления концентрированных духов. Вырученными деньгами Брокар распорядился весьма практично: построил в Москве собственную парфюмерную фабрику. Нам же осталось добавить, что самый древний экспонат выставки (из фондов областного музея краеведения) датирован IV в. до н.э. Скорее всего этот керамический флакончик для благовоний был изготовлен еще древнегреческими мастерами. И здесь же - отечественные, авторские, и западноевропейские флаконы, которые появились на дамских туалетных столиках только в прошлом году.

С. ВЕТРОВА

Культура

 1930—1950-е годы в СССР не было дизайнеров. Но дизайн был — убеждают нас не только самолеты и паровозы, но и товары народного потребления.

Юлия Попова

Прошла эпоха, когда отечественные товары народного потребления и представления о подлинном дизайне разделяла пропасть. Сейчас советское ретро в моде. Сегодня похожие на сундуки радиоприемники, конфетницы из толстого цветного стекла с выдавленными на них виноградными гроздьями, телевизоры КВН-49, духи «Красная Москва», женские театральные сумочки с толстыми пряжками кажутся шедеврами, опровергающими утверждение, что дизайн может процветать только там, где есть конкуренция товаров. И хотя символом славы советского дизайна была, есть и будет крутая спина автомобиля «Победа» — шедевра советского автопрома, среди того, что принято называть товарами повседневного спроса, тоже были несомненные дизайнерские удачи.

Сделай сам

Скажем прямо, производство товаров народного потребления вовсе не было приоритетным направлением в экономике СССР. Да и потребление имело весьма специфический характер. Через пару лет после того, как было покончено с НЭПом, в СССР стали вводиться карточки на продовольственные и промышленные товары (их отменили только в 1935 году). То, что нельзя было получить по карточке, можно было за валюту, золото или драгоценности приобрести в магазинах Торгсина — специального, рассчитанного на обслуживание иностранцев Торгового синдиката, упраздненного вслед за отменой карточек. За время карточного распределения советские люди приобрели большой опыт в деле самостоятельного удовлетворения потребности в товарах народного потребления. И советская промышленность поддержала эту традицию неожиданным на первый взгляд способом.

В 1934 году на Ленинградском заводе имени Козицкого начали выпускать телевизор Б-2 — первое радиоизделие, предназначенное не для связи разных ветвей советской власти друг с другом, а для домашнего пользования граждан. Телевизор можно было купить целиком или в виде набора деталей — и собрать его дома, заодно проверив и усовершенствовав его устройство. Телевизор состоял из блока механической развертки с диском Нипкова, радио-тракта изображения на основе радиоприемника ЭСЧ-2 и блока синхронизации. Звук воспроизводился громкоговорителем-тарелкой типа «Заря». Корпус его представлял собой дубовый ящик размером 21,5×22 × 16,5 см, на который ставились «тарелка» и меньший по размерам ящичек радиоприемника. Больше всего это незатейливое содружество ящичков и тарелки напоминало знаменитый «Фонограф» итальянского футуриста Луиджи Руссоло — группу прямоугольных ящиков с черными воронками труб, с помощью которых художник собирался записывать и воспроизводить «музыку городских улиц». Только пятнадцать лет спустя советский телевизор продемонстрирует то, что западные радио- и телевизионные приемники показали уже в конце 1930-х. А именно: телевизор — это не оборудование, а мебель, и потому дизайн его корпуса подчиняется тем же законам, что и дизайн трюмо, комодов, гардеробов и прикроватных тумбочек. Суперпопулярный советский телевизор КВН-49 и будет выглядеть как такая тумбочка: выделенная светлой накладной панелью слегка выступающая центральная часть, расположенные строго симметрично круглые ручки. Основательностью и почтительным отношением к симметрии корпус его будет напоминать не только тумбочку, но и двубортный пиджак послевоенного образца.

Источники - http://www.yarklad.narod.ru/plomby.htm
                  http://torg.spb.ru/2001/arch04/seal.html                                                  

  А запах!..

    Конечно же, город  не мог обходься без парфюмерии. Ее поставляла известная московская фирма "Брокар и К". Основал фирму в 1869 году американец французского происхождения Генрих Брокар. Начал он с производства детского мыла, а потом нашел новый способ изготовления концентрированных духов. В этом он стал непревзойденным мастером. Так, однажды он преподнес герцогине Эдинбургской букет цветов из воска, каждый бутон которого издавал свой собственный, неповторимый аромат. Продукция Г. Брокара неоднократно завоевывала золотые и серебряные медали на международных выставках.

    Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов он выпускал мыло "Воинское", а позже наладил производство очень дешевой продукции: например, брусок мыла "Народного" или "Сельского" стоил всего 1 копейку! Кроме этого, Г. Брокар придумал делать парфюмерные наборы из 10 предметов, в которые входили духи, мыло, одеколон, пудра, помада и тому подобное ценой в 1 рубль, благодаря чему сбыт продукции увеличился невероятно. Брокару принадлежит и "ноу-хау": придание мылу необыкновенных форм (шара, звездочки, рыбки). А в 1896 году на Нижегородской ярмарке он устроил целый фонтан из цветочного одеколона!

     Генрих Брокар был известен еще и как коллекционер. Он оставил после себя более 8 тысяч различных предметов - картин, фарфора и бронзы, которые сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее. Петербургские модницы, судя по рекламным объявлениям, с удовольствием пользовались продукцией этого предприятия.

Александр Шумов

 Предлагаемая вниманию благодарного читателя подборка посвящена интернациональному частному архиву, хранящему разнообразные материалы, которые касаются исследований авангардистской художественной среды первой половины ХХ века. Материалы подобраны, насколько возможно, субъективно-хладнокровно и объективно-обсказательно в своей художественной выразительности. Существенная часть архива—русский советский графический дизайн, с многими примерами оформления продукции треста «Жиркость»—парфюмерно-косметических изделий, выпускавшихся для советского народа и с экспортно-пропагандистскими целями для заграницы. ТэЖэ—сокращенно, иностранцам конкретно—валютный Торгсин. Изделия входящих в трест предприятий Москвы, Ленинграда, Харькова и других отчих мест. Такая потрясающая красота, заставляющая думать о хорошем и низком, о высоком и плохом. Как пища для размышлений человеку философического склада, так и материал для персонажа сентиментального, думающего о бабушках и дедушках, вряд ли пользовавшихся во всей полноте подобным ассортиментом. Визуальные имиджи, пробуждающие всевозможные душистые аберрации-ассоциации. Зубной порошок «Культура», хинная вода, крем «Одуванчик», «Борный вазелин», средство от угрей, одеколон «Тройной»… Известно, что над оформлением всевозможных емкостей-вместилищ тогда работали именитые и неизвестные ныне—Конашевич, Хигер, Ушин, Цветков, Марков, Шварц, Евсеев. Свою творческую лепту в массовое сознание вносили также модернисты. Малевич—один из них. Согласно апокрифическим сказаниям, Казимир Северинович оформлял одеколон «Север», выпускающийся с советского времени до сейчас, первоначально созданный по заказу фирмы «Брокар». Факт, почти признанный академической наукой, но все еще находящийся в стадии следопытских разработок. После Курска, где Малевич работал в качестве чертежника на железной дороге, он перебирается в Москву, и обнаруживаются новые области для применения его дарования. Имеющаяся под рукой в счастливом наличии коробка зубного порошка «Пионер» 1925—1927 годов с бойскаутом на лицевой сторонке вызывает в памяти плакаты издательства «Сегодняшний лубок» времен Первой мировой войны и в чем-то близка «Смычке» Малевича, появившейся около 1931 года, а пять девочек на упаковке фирмы А. Жако и Ко девятисотых годов самым приятным образом соотносимы с периодом «Гуляния общества в цилиндрах». Совсем необязательно, чтобы Малевич был автором оформления упомянутых примеров, но не исключается влияние. Влияние взаимное. И вообще—это то, что именуется «среда». Оно же—пространство.

Одна из разработок, дошедшая в первоначальном эскизе,—поиски образа для духов «Эллада» Ленжета (Ленинградского государственного жирового треста), созданная учеником Малевича—Константином Ивановичем Рождественским (1906—1997). Афродита пеннорожденная добирается до берега на створке раковины. Конечно, в производство пошло более натуралистическое решение. Первоначально богиня красоты в супрематической мысли художника показана некоторым до удивительности коренастым существом, покрытым подобием платка на голове. Сияющее солнце покровительствует даме, а по сторонам ее уютно, совсем по-домашнему расположены кресты. Если брать трактовку креста в качестве мужского начала, то выводы просятся соответственные: что может нести с собой женщина, да еще к тому богиня любви? Начальник управления Главпарфюмера Полина Жемчужина, супруга функционера господина Молотова, результатом осталась более чем довольна, отозвавшись хвалебной печатной рецензией в газете. В конце концов Молотов с Жемчужиной все же развелся, и ту пытались осудить за попытку отчуждения Крыма в пользу Израиля и вообще порицали за дружбу с Голдой Меир. Но Крым все же вошел в состав Украины, где Казимир Северинович когда-то родился.

Довольно выразительны и тематически близки по времени создания, распространения, бытования папиросы «Пушки» кубофутуристического дизайна, выпускавшиеся в коробках по 20 и 25 штук. Просто классика какая-то очевидная. Ни «Великая Утопия», ни «Художники, рожденные Октябрем», ни выставки, альбомы, буклеты под подобными названиями как-то не освещают происхождения подобного красноречивого свидетельства времени, украшавшего сознание, идентитет, карманы, мебель и жилища представителей тогдашней новой эпохи.

На самом деле нас не интересует информационное поле, сформированное чужим мнением. Этому полю как-то и не хочется доверять вовсе. Тем более трепетно, как хочется в теории. Особенно когда разум людской не способен все знать, кругозором удерживать. Про «Смычку», с рабочим, стоящим на тракторе, под развевающимся флагом, перед оцепеневшими деревенскими аборигенами, один известный искусствовед сказал: «Лучше бы он ее не писал вовсе!» То есть как-то не укладывается она, оказывается, в чьи-то желания-представления. Картину я показал впервые на выставке в Третьяковской галерее в 1991 году, после чего потребовалось еще семь лет, прежде чем появился исчерпывающе познавательный материал об этом полотне одной очень уважаемой мною музейной исследовательницы. Люди, помнящие Малевича, персонально рассказывают, что автор «Черного квадрата» на самом-то деле все время порывался в дорогу со словами «Поеду в Немчиновку ландыши собирать!» и вообще-то любил флоксы. Поэтому на самом деле приятно поделиться радостью общения с довольно красноречивыми свидетельствами своего времени. Ужасно качественными и за себя говорящими.

12.01.2009 

Говоря о высоких образцах парфюмерного искусства, мы чаще всего мысленно переносимся во Францию, родину изысканных ароматов. А вот российские духи, увы, у современников едва ли вызовут восторженные эмоции. Сложно в это поверить, но когда-то Россия являлась производителем парфюмерной продукции, которая конкурировала с европейской и была не просто равной среди равных, а лучшей среди лучших. Отечественные парфюмеры удостаивались высочайших наград на престижных мировых торгово-промышленных выставках. Правда, речь идет о России дореволюционной.

Следует признать, что парфюмерная отрасль в России начала развиваться гораздо позже, чем в западной Европе.

Прообразы современной парфюмерии употреблялись еще в древнем Египте и Китае. В Европе духи стали появляться примерно в 10 веке, после того как в Италии был получен виноградный спирт, ставший основным парфюмерным компонентом. Во Франции на рубеже 17 -18 веков началось промышленное производство парфюмерии и косметики. А самый популярный парфюмерный товар – одеколон (в переводе с французского «Eau de Cologne» – «Кёльнская вода») появился в 1709 году.


К началу 20 века парфюмерно-косметический рынок России был наполнен продукцией, иностранных компаний, большинство из которых были французскими. С ними небезуспешно конкурировали компании российские, если не считать совсем мелких производителей, их насчитывалось немногим более 30-ти.

В области моды и парфюмерии главным пристрастием русских было, конечно же, всё французское. Но, несмотря на огромную популярность иностранных товаров, русские парфюмеры постепенно доказывали, что они не хуже и им удалось заявить о себе не только на внутрироссийском, но и на мировом рынке.

Изучая опыт западных коллег, российские парфюмеры, в конце 19 века сделали невероятный скачок. О высочайшем качестве парфюмерной продукции, производимой в России, говорит огромное количество международных наград, полученных на Всемирных торгово-промышленных выставках


Звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества» говорило о высочайшем качестве товара. Получить такое звание и разрешение на употребление изображения государственного герба на своей продукции в Росси просто так было невозможно. Дозволение на использование государственного герба могло дать только Министерство Императорского двора. А прежде, чем стать поставщиком императорской семьи, производитель был обязан не менее восьми лет производить исключительно качественный товар.
Среди русских парфюмерных компаний поставщиками императорского двора являлись товарищества Брокара, Ралле, Остроумова, Сиу.


Многие парфюмеры были выходцами из европейских стран, прочно обосновавшиеся в России.  Среди крупных парфюмерных компаний России конца 19-го начала 20-го веков были - парфюмерная лаборатория Г. Голлендера, «Завод царского мыла», начавшие свою деятельность с производства фармацевтических товаров товарищества «Р.Кёллер и Ко» и «К. Эрманс и Ко», очень высоко ценилась в России и за рубежом парфюмерная продукция фабрики Самуила Чепелевецкого «С.И. Чепелевецкий с сыновьями».


К крупным производителям относилась парфюмерная фабрика товарищества «Э. Бодло и Ко», (второе название «Виктория Регина»). Выходец из Франции Эмиль Степанович Бодло был создателем любимейшего у почитателей парфюма одеколона «Лила Флёри». Этому аромату популярный в дореволюционной России композитор Оскар Кнауб, посвятил один из своих вальсов, который так и назывался «Лила Флёри».


Большинство знаменитых парфюмерных производств находились в Москве. В Санкт-Петербурге «тон задавали» два крупных предприятия. В 1860 году, провизор и купец первой гильдии Федор Иванович Каль основал «Петербургскую химическую лабораторию», на которой производили всевозможные косметические новинки, а также замечательные духи и одеколоны. С 1890 года предприятие именовалось Акционерное общество «Санкт-Петербургская химическая лаборатория». В это время на фабрике работал, возглавляя отдел продаж, отец поэта Саши Черного. В товарищество c почти сходным названием «Санкт-Петербургская техно-химическая лаборатория» входило подразделение «Василий Аурих», названное так по имени талантливого изготовителя парфюмерии, главного лаборанта, или, как его называли в то время, главного «носа» фабрики Василия Ауриха.

Единственное в России русско-французское акционерное товарищество «Модерн», славилось не только утонченными ароматами, но и изящными флаконами, которые изготавливались на знаменитых стекольных заводах братьев Грибковых и заводах Ивана Ритинга.


У большинства людей фамилия Феррейн ассоциируется со знаменитой старейшей московской аптекой №1 на Никольской улице. Сын Карла Феррейна, почетного гражданина Москвы, создателя, как тогда её именовали, Старо-Никольской аптеки, выдающийся фармацевт Владимир Карлович Феррейн не просто продавал лекарства, он их создавал. И, по свидетельству многих авторитетов фармакологии, технология приготовления лекарств у Феррейна была недосягаема для всех остальных аптек.


Но Владимир Карлович Феррейн, был знаменит и как замечательный производитель парфюмерии. В самой крупной европейской аптеке того времени, коей являлась аптека на Никольской 23, можно было купить множество разнообразных духов, одеколонов и прочей парфюмерной продукции.


Одним из знаменитых создателей «высшей парфюмерии» в России был Альфонс Сиу, француз, обосновавшийся в Москве в 1853 году, изначально прославившийся на кондитерском поприще. Товарищество «Сиу и Ко», помимо прочей парфюмерии, выпускало большое количество высококлассных духов, этот вид продукции превышал выпуск более дешевых одеколонов. Фирма имела свои базы и роскошные магазины по всей территории России, в Прибалтике и Польше.


Еще одна парфюмерная фабрика принадлежала талантливейшему провизору, родоначальнику мировой лечебной косметики и косметологии в России Александру Остроумову («Товарищество Остроумова»). Особенностью российской парфюмерии была ее тесная связь с аптекарским делом. Из среды аптекарей появились многие звезды российской парфюмерии. Выдающийся парфюмер и косметолог Александр Остроумов, начал свой путь простым провизором и таковым именовал себя, достигнув огромных результатов. Его духи и одеколоны были очень почитаемы в артистических кругах. Среди поклонниц парфюмерной продукции Остроумова были балерина Тамара Карсавина, певица Надежда Плевицкая, балерина Мария Петипа, актриса Малого театра Вера Пашенная, примы Большого театра, певицы Антонина Нежданова, Елена Степанова и многие другие.


Одной из старейших и крупнейших в России, была фабрика Альфонса Ралле, француза по происхождению. «Товарищество высшей парфюмерии А.Ралле и Ко», было создано в 1843 году. За отличное качество продукция этой фабрики получила огромное количество всевозможных наград, плюс почетное звание «Поставщик Императорского Двора».


На Всемирной выставке в Париже в 1878 году парфюмерные новинки компании Ралле были признаны «выше всякой награды», а в 1900 году продукция торгового дома получила премию «Гран-при». По своему масштабу и количеству выпускаемой продукции «А.Ралле и Ко» превосходила многие западные фабрики.

Рекламируя свой товар, Ралле выпускал «Энциклопедию женских рукоделий», в которой подробно рассказывал о качестве и преимуществах своей парфюмерии. Реклама гласила, что в магазинах товарищества Ралле можно приобрести «….более ста запахов цветочного о-де-колона во флаконах по 60 копеек и по 1 рублю.» Любителям ароматов предлагались знаменитые «Нильская лилия», «Букет Наполеона», «Русская фиалка», «Серебристый ландыш», «Источник любви» и еще несколько десятков романтических названий. В последних новостях можно было прочитать, что в продаже появился новый «божественный аромат».


В 1857 Альфонс Ралле уехал во Францию, а в России фабрикой управлял директорат во главе с другим выходцем из Франции Эдуардом Бо. Его сын Эрнест, родившийся в Москве, продолжил династию. Свою карьеру он начал парфюмером-лаборантом. В 1917 году семья Бо вернулась на историческую родину. Эрнест продолжил свою работу на парфюмерном заводе в Грассе, где Альфонс Ралле выпускал свою продукцию (с 1898 года под маркой компании Chiris). Именно там Эрнест Бо создал один из самых знаменитых мировых ароматов - легендарные «Шанель N 5».


Под маркой Chiris парфюмерное предприятие в Грассе просуществовало до 1922 , в это время очень популярными были духи Rallet Lе № 1., Lе Gardenia и др. С 1922 года фабрика стала принадлежать компании Coty, где до 40-х годов продолжали выпускать духи, рекламирую их как роскошный бренд. В 1963 году новые владельцы переименовали духи в Rallet Pfizer, но через некоторое время бренд прекратил своё существование.

Начало 20 века, которое по праву можно назвать «Золотым веком русской парфюмерии», связано с именем выдающегося создателя парфюмерной продукции, талантливого и предприимчивого фабриканта французского происхождения, Генриха Брокара. В конце 19 века в Росси не было человека, который не пользовался бы той или иной парфюмерно-косметической продукцией, выпускаемой Брокаром.


Генрих Брокар был потомственным парфюмером. В 1861 году он приехал в Россию и, женившись на Шарлоте Равэ, дочери обрусевшего бельгийца, навсегда остался в Москве. Во время своей службы в качестве главного парфюмера на фабрике Константина Гика он изобрел новый способ изготовления концентрированных духов. Продав свое изобретение французской фирме, на вырученные деньги Генрих открыл собственное предприятие. С самого начала своей деятельности Генрих Брокар показал себя не только парфюмером с «большой буквы», но и выдающимся коммерсантом. Его фирма приобрела невиданную популярность благодаря отличному качеству продукции и умелым рекламным ходам.


Сначала Брокар занялся изготовлением мыла. Несмотря на то, что его продукция была высококачественной, в России вся «денежная публика», поклонялась западу и предпочитала заграничные товары. Ну а бедным было не до мыла. Тогда жена Брокара Шарлота предложила использовать рекламный трюк, предложив создать дешевое мыло для малышей в виде зайчиков, собачек и кошечек, а для детей постарше — с буквами алфавита! Про взрослых тоже не забыли. Для них было выпущено разноцветное мыло в виде овощей. Такой кусочек мыла от Брокара стоил всего копеечку.


«С копейки ты и получишь миллион!» — приговаривала Шарлотта, и оказалась права. Оригинальное «копеечное» мыло стало пользоваться неслыханной популярностью. Появился интерес и к другой брокаровской продукции - кокосовому мылу, уже за пять копеек. А за ними обрело популярность круглое мыло «Шар». В1865 году на Выставке русских производств в Москве «народное мыло» получило серебряную медаль. Предприятие Брокара постепенно превратилось в мощную, хорошо оснащенную фабрику, на которой, помимо мыла изготавливали косметическую продукцию. Первые ласточки – это помада «Румяная» и пудра «Лебяжий пух».


В 1872 году на Никольской улице открывается первый фирменный магазин Брокара, а затем еще один в Китай-городе на Биржевой площади. К открытию второго магазина был придуман сюрприз-новинка - набор косметики, состоящий из мыла, помады, духов, одеколона, саше, крема и пр. Всего же насчитывалось десять изделий и всё в одной коробке. Но главное – это фантастическая цена - один рубль. Благодаря широкой рекламе покупатели буквально ломились в открывшийся магазин. Дело дошло до полиции. В первые же часы торговли было продано две тысячи наборов!

Но всенародная слава обрушилась на Брокара после того, как он изобрел легендарный одеколон «Цветочный». Для его рекламы на Всероссийской промышленно- художественной выставке 1882 года построили фонтан, из которого вместо воды били струи нового одеколона. Такая рекламная компания имела ошеломляющий успех, пресса шумела о «брокаровском чуде». В 1883 году на Всероссийской выставке в Москве одеколон получил золотую медаль. Знаменитый «Цветочный» на долгие годы стал первым массовым одеколоном в России.


В 1913 году соратник Брокара парфюмер Август Мишель создал к 300-летию дома Романовых духи «Любимый букет императрицы». Несмотря на то, что дамы из царской семьи предпочитали французские ароматы, особенно с оттенком розы, духам суждена была долгая жизнь, и до нас они дошли уже под названием «Красная Москва».


Духи знаменитых российских парфюмеров славились не только своими ароматами. Флаконы, в которые их разливали, отличались красотой и изяществом. Отечественные стеклоделы не уступали европейским мастерам. Внешний вид флаконов и упаковочных коробочек, разрабатывался с учетом того, чтобы привлекать внимание мужчин, ведь именно они был самыми частыми покупателями духов и одеколонов, считавшихся отличным подарком для прекрасных дам. В те времена женщины не часто самостоятельно покупали себе меха, драгоценности и духи. Поэтому красивый броский флакон или яркая коробочка должны были привлекать к себе мужской взор. Запах духов не имел для мужчины большого значения, главным для него было увидеть восторженную реакцию избранницы, заметивший в руках дарителя, дорого выглядящий предмет.


К созданию некоторых флаконов были причастны знаменитые ювелирные фирмы, например Фаберже, а к работе над этикетками могли привлекаться видные художники. На флаконах из драгоценных металлов часто можно было увидеть фамилию или инициалы мастера. Уже в начале XIX века в России были в моде подарочные коробки для парфюмерии. Обычно их изготавливали из картона или дерева и обтягивали шелком или бархатом. В подарочные коробочки вкладывались изящные поздравительные карточки, выполненные по желанию заказчика, либо вкладыши от изготовителя продукции. Некоторые флаконы выполнялись по специальным заказам российской аристократии.


В оформление парфюмерной упаковки конца 19 века нередко прослеживался «неорусский» стиль, или, так называемый, «ропетовский стиль», происходящий от имени его основоположника архитектора И. Петрова (псевдоним Ропет). На парфюмерных этикетках и упаковках, на вкладышах и рекламных плакатах изображались русские красавицы, герои русской истории, сказочные персонажи, сцены из жизни русского народа, памятники русской архитектуры.
Начало 20 века – это господство стиля Модерн. На флаконах, этикетках и упаковке стали появляться характерные для модерна стилизованные растительные орнаменты, птицы и животные, насекомые, а также прелестные женские головки.


После революции фабрики и товарищества, выпускавшие парфюмерную продукцию, были национализированы, многие из них вскоре прекратили свое существование. Запасы флаконов, хранившихся на складах, безжалостно уничтожались, поскольку несли на себе имена и товарные знаки старых хозяев, а так же царскую символику. Ушли в прошлое названия прославленных парфюмерных фирм, было решено, что большинство из них будет выпускать мыло и прочие гигиенические товары. Душиться советским людям необязательно. Пусть моются и будут довольны.

Судьба выдающихся фармацевтических и парфюмерных производств в послереволюционный период складывается трагически. Фабрика Эмиля Бодло была переделана в государственный кооператив при обществе инвалидов «ВИКО», но просуществовала в таком виде совсем недолго. Она ещё не раз меняла свое название («Мак», «Московская парфюмерная фабрика № 3»), пока не превратилась в Московскую государственную косметичесую фабрику «Рассвет», продукция которой выпускается и по сей день.

Товарищество «Р.Кёллер и Ко» переименовывается в «Фармзавод № 12». В ноябре 1922 года по решению Центральной комиссии по переименованию фабрик и заводов ему присваивается имя первого наркома здравоохранения РСФСР Николая Семашко. В 1928 - 1932 годы завод перепрофилировали и модернизировали, был прекращен выпуск парфюмерных и косметических изделий, сейчас это фармацевтическое объединение «Мосхимфармпрепараты».


Парфюмерная фабрика Самуила Чепелевецкого после национализации превратилась в парфюмерно-мыловаренный завод «Профработник».
Любимец российской артистической элиты, обладатель множество наград, Александр Остроумов не принял советскую власть и покинул Россию, от его наследия практически ничего не осталось. Название «Петербургская химическая лаборатория» менялось несколько раз, пока в 1953 году не превратилось в окончательное – парфюмерная фабрика «Северное сияние».

Товарищество «А. Сиу и К» было переименовано в фабрику «Большевик», которая некоторое время еще выпускала парфюмерную продукцию, но затем стала исключительно кондитерским предприятием, которое существует до сих пор.

Старо-Никольскую аптеку Владимира Карловича Феррейна современные москвичи знают как аптеку №1 на Никольской улице. С 1925 года первое фармацевтическое предприятие в России, завод «Феррейна, расположенный в деревне Нижние Котлы, (а сейчас в районе метро «Нагатинская»), стал носить имя Л.Я. Карпова, затем он еще несколько раз менял названия, пока на его базе не был создан химико-фармацевтический завод, который существует в настоящее время под маркой «Ферейн», на всякий случай с одним «р», где выпускается продукция фармпредприятия «ЗАО «Брынцалов-А».  Семья Феррейнов покинула подмосковную усадьбу и приехала в Крым. В Судаке находилось их имение и плантация лекарственных растений, все это вскоре было уничтожено. Там в Крыму во время Гражданской войны легендарный фармацевт закончил свои дни, а его сыну Александру Феррейну с семьёй удалось перебраться в Берлин.

В подмосковном же имении легендарного фармацевта (в районе Бутово), где кроме жилого помещения располагались ботанический сад и бактериологическая сельскохозяйственная станция с музеем флористики в одном из залов, в первые годы советской власти были организованы четырехгодичные курсы инструкторов по разведению лекарственных растений и интернат для учащихся, а бактериологическую станцию попросту разорили. В1931 году на территории имения был организован Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), существующий и сейчас. К настоящему времени от усадьбы Феррейнов остался лишь один дом.

После 1918 года национализированная фабрика «А. Ралле и Ко» еще некоторое время просуществовала в России. В этот период ею руководил бельгиец Адольф Лемерсье, до революции служивший заместителем Эдуарда Бо, и создававший собственные духи, пользовавшиеся большим спросом у любителей парфюма. Затем и её переименовали в мыльно-парфюмерный завод N 4, иногда упоминающийся как бывший Лемерсье, а через некоторое время завод стал Государственной мыльно-косметической фабрикой «Свобода». (Сейчас косметическое предприятие ОАО «Свобода»).

В 1922 году фабрика Генриха Брокара была национализирована и переименована в Государственный мыловаренный завод № 5. К счастью, столь безликое название не прижилось. В 1922 году постановлением Совета Народных Комиссаров и ВСНХ фабричное помещение было передано фабрике «Госзнак». По совету М. И. Калинина рабочие отстроили развалины бывшей обойной фабрики Сладкова, и 1 ноября 1922 года открылся Государственный парфюмерно-мыловаренный завод «Новая Заря». (Сейчас парфюмерная фабрика «Новая Заря»).


Национализировнные предприятия новой России сначала попросту пронумеровывались. В результате в Москве, Ленинграде и других городах открывались парфюмерные заводы № 1, 2, 3 и т. д. Лишь позже им стали присваивать «революционные» названия, типа «Свобода», «Новая заря» и т.д. В период НЭПа на флаконах и этикетках появлялись наименования различных кустарных и кооперативных предприятий и артелей.

Время ароматов ушло из России навсегда. Пришло время народного хозяйства и аббревиатур. В 1922 году, чтобы навести порядок в парфюмерно-косметической сфере, было создано Государственное объединение (трест) заводов жировой и костеобрабатывающей промышленности (Жиркость) Московского Совета народного хозяйства – легендарное ТЭЖЭ, начальником которого была назначена жена Молотова Полина Жемчужина. Такой же объединяющий трест (ЛЕНЖЕНТ) был создан в Ленинграде. С 1925 года ТЭЖЕ именуется, как Государственный трест жировой и костеобрабатывающей промышленности (до 1929 года).


На протяжении 30-х годов ТЭЖЭ постоянно меняет свою принадлежность и претерпевает некоторые изменения в названии, из- за этих перемен и невозможности точно расшифровать аббревиатуру, название ТЭЖЭ обрастает всяческими народными расшифровками, типа - «тело женщины», «тайны женщины» и т.д. На самом деле, все обстояло довольно прозаично - с 1929 по 1930 год это трест Московского областного Совета народного хозяйства. В 1931 году - Государственный трест высшей парфюмерии, жировой и костеобрабатывающей промышленности Московского областного Совета народного хозяйства, а с1931 –по 1933 год уже Московский городской трест высшей парфюмерии Московского городского Совета народного хозяйства, в 1933 -34 годах Московский городской трест высшей парфюмерии, жировой, мыловаренной и синтетической промышленности Исполкома Моссовета. И, наконец, с 1934 по 36 годы - Государственный союзный трест высшей парфюмерии, жировой, мыловаренной и синтетической промышленности Главного управления маслобойно-жировой и парфюмерно-косметической промышленности Наркомпищепрома СССР. Аббревиатура ТЭЖЭ при этом остаётся неизменной.

В том же 1936 году появляется Главное управление парфюмерно-косметической и эфиро-масличной промышленности (Главпарфюмер) Минпромпродтоваров СССР, именуемое так до1956 года. На парфюмерно-косметической продукции по-прежнему ставят аббревиатуру ТЭЖЕ, но уже под «Главпарфюмером». До ароматов ли, при такой канцелярии!


В первые годы советской власти, еще зачастую использовали флаконы, сделанные по старым формам, бывало, что на отлитые по новым советским формам флаконы наклеивались старые этикетки. Оставались прежними и наименования многих товаров, привычных для покупателя. Среди парфюмерных изделий такими были духи «Кармен», «Букет моей бабушки», «Магнолия», «Мои Грёзы» и др.


Флаконы можно было использовать и как агитационный материал. На этикетках советских духов появлялись знамена и ленты, колосья, пятиконечные красные звезды, серп и молот, изображения рабочего и колхозницы, а также изображения новых советских девушек: спортсменок, колхозниц, ударниц и т.д. Популярными были изображения Кремля. К оформлению этикеток и к дизайну флаконов в 20—30-е годы привлекались многие известные художники: С. Чехонин, А. Родченко, А. Мандрусов, К. Юон, А. Дейнека, В. Конашевич, И. Фомина и др.


В СССР сохранялась старинная технология изготовления футляров для парфюмерии и косметики. Объемные клееные футляры с богатой шелковой драпировкой внутри и с фигурным «гнездом» для флакона до конца 60-х годов существовали как характерная деталь советского стиля.

Флаконы с одеколоном и духами, как очень модные в советские времена фарфоровые фигурки приравнивались к предметам, украшающим интерьер. Многие пользовались духами только по праздникам и в торжественных случаях, парфюмерная продукция была для женщин очень желанным подарком. Надо отдать должное, что советские флаконы для духов с притертыми точёными пробками до 60-х годов действительно выглядели довольно красиво. Кроме того, в СССР изготавливали изящные, миниатюрные, флакончики для театральных сумочек, украшенные металлической оплеткой, стразами и эмалью. А вот запахи, покорившие не только Россию, но и мир, безвозвратно остались в дореволюционном времени.

Женский журнал Casual. 

Многие намеренно выбирают не новый запах, а духи, выпущенные, скажем, в 1930-е. Классические ароматы, пережившие взлеты и падения. Духи, прославленные именем звезд прошлого, которые их носили.

Рынок парфюмерии пересыщен. Через три года 97% модных сегодня парфюмерных запахов сойдут со сцены. Настоящие модники решают быть внемодными и выбирают винтаж. Это произошло с винтаж-одеждой, т.е. одеждой, либо созданной много лет назад, либо имитирующей старый стиль. Точно также в моду входит и винтаж-парфюмерия.

Если говорить о временных рамках, то к винтаж-прафюмерии правильно будет относить духи, туалетную воду и одеколоны, созданные до 1960-х годов, а также отдельные образцы 1960-80-х.

Старинные духи создают флер респектабельности, скромное и неброское обаяние традиционности и консерватизма. При этом, с другой стороны, в них есть и подкупающее отличие от других. Вы как бы декларируете, что вы - настоящий знаток, а не просто чего-то там начитались и наслушались. В нынешнее время цитатности и смешения стилей сочетание даже авангардной одежды и старых добрых духов может обладать колоссальным шармом.

Первое, что вспоминается, естественно, Guerlain. Больше ста лет истории. До сих пор в продаже есть ароматы 1910-х 20-х годов. В Москве предлагаются Acqua di Parma, Roger&Gallet, Creed (даже эксклюзивнейшая Частная коллекция!), старые Dior-ы. Естественно, Пятый номер Chanel, хотя они настолько классичны, что уже за гранью даже винтажа.

Некоторые дома выводят старые духи из активной продажи, но сохраняют их переводят их в разряд эксклюзивов. Chanel до сих пор в своих бутиках продает духи 1930-50-х годов, такие как Bois de Isle или Cuir de Russie. Кстати, стоят они раза в два дороже, чем новинки Chanel.

Многие элитарные марки входя в XXI век изменяют свою политику. Примеры такого обновления - Acqua di Parma и Penhaligon's. Весной сеть магазинов DouglasRivoli открыла бутик-монмарку Acqua di Parma в Петровском Пассаже. Penhaligon's, поставщик Британского королевского двора, существующий с 1872 года заявил в начале 2000-х о переходе от закрытости и эксклюзивности к наступлению на рынок. В конце апреля этого года в Беверли Хиллз был торжественно открыт очередной бутик Penhaligon's.

Мода капризна и быстра. Многие пытаются за ней угнаться. Горстке особо резвых это удается. Остальные не поспевают и останавливаются, запыхавшиеся, на обочине. Чтобы не утруждать себя забегами на дистанции, где не видно финиша, нужно идти двумя путями.

Первый. Вы заранее предсказываете моду. Вы идете размеренным шагом впереди, пока остальные несутся к месту, где вы уже давно побывали.

Второй. Вы, как настоящий аристократ, никуда не спешите. Вы сидите уютно на террасе над забегом и с возвышения наблюдаете за наматывающими круги спортсменами. Вы раз и навсегда решили, что Вы над модой ...


Источник публикации: Krasota.ru

Любой сезон года, будь на дворе снег или только что распустившиеся цветы, ознаменован многочисленными праздниками, которые вносят в нашу жизнь ту малую крупицу разнообразия, способную сделать нас счастливыми и хоть немного отдохнувшими. Однако праздники – это еще и прекрасный повод навестить своих близких и друзей, и это никак не может обойтись без щедрых и оригинальных подарков для них. 

Каждый праздник имеет свою специфику, и поэтому, бегая по магазинам в поисках соответствующего подарка в предпраздничной суете, стоит это по максимуму учитывать. К Новому году больше подходит что-то таинственное и интригующее, задающее общий настрой всему происходящему. На День Святого Валентина, больше подойдет что-то в форме сердца или, так или иначе символизирующее вашу любовь к определенному человеку. Однако, несмотря на все это, имеется определенный перечень подарков, которые являются по-настоящему универсальными, и могут быть использованы в любое время года и по любому возможному поводу. К таким презентам определенно относятся винтажные духи. 

Если вы по-особому относитесь к конкретному человеку, если он играет значительную роль в вашей жизни, однако еще об этом не догадывается, сделайте ему уникальный подарок, который будет значительно выделяться на фоне остальных – подарите эксклюзивный и всегда модный винтажный парфюм. Оригинальность и особенность подарка будет тут же оценена его обладателем, и вы сможете сказать ему те драгоценные слова, которые так давно накопились в душе. 

Винтажные духи станут прекрасным дополнением любой личности, не зависимо от того, экстравагантный вы человек или играете роль серой мышки. Они лучшим образом подчеркнут вашу индивидуальность, и сделают не похожим на остальных. Винтажный парфюм можно найти как для мужчин, так и для женщин. Давно забытые и вновь завоевавшие былую популярность мировые брэнды Guarlain, Guy Laroche, Chanel, Givenchy, Hermes, Lancome и другие, вновь радуют своими ароматами истинных поклонников эксклюзива. 

Винтажный стиль стал целым направлением в мире моды. Если еще совсем недавно использование старых вещей вызывало недоумение у публики, то сейчас одежда и винтажный парфюм вновь на пике популярности. Знаменитая богема любой страны готова все отдать ради настоящих эксклюзивных и редких вещей, которые несут на себе отпечаток прошлого и имеют свою собственную уникальную историю. Появившись на публике, например, в платье от кутюр 30-х годов, вы непременно создадите настоящий фурор, что привлечет к вам еще большее внимание. Однако не всегда такой винтаж может оказаться по карману. 

Винтажные же духи доступны практически каждому. Знаменитые ароматы, навевающие приятные воспоминания из прошлого, готовы порадовать любого хоть капельку разбирающегося в моде человека. Винтажный парфюм отличается хорошим качеством, так как состоит лишь из натуральных компонентов, и поэтому будет радовать своим присутствием значительное время. Ароматы мускуса, аниса или бергамота могут лишь очаровывать своим обаянием, и привлекать всеобщее внимание. 

Используя винтажный парфюм, вы навсегда останетесь изолированными от общей массы людей в своем собственном маленьком, но очень уникальном мире, где лишь приятные эмоции и хорошие воспоминания формируют реальность бытия и все происходящее вокруг вас. Винтажные духи – это именно то, что может стать для вас последней изюминкой, которой вам так не хватало до окончания работы над своим собственным неповторимым стилем. Именно такая редкость и некоторая старина способна сделать последний штрих в таком ответственном деле. Теперь вы уже никогда не станете как прежде. Даже самая серая мышка сможет уверенно шагать по офисным коридорам, не боясь встретить такую же, как и она. Преподнеся винтажные духи в качестве подарка, вам непременно останутся благодарными за внесенную лепту в чей-то личный сокровенный мир аромата и индивидуальности. 


Источник публикации: Винтажные и редкие духи на заказ

Закупоренный сосуд с духами похож на старое, выдержанное десятилетиями вино. Невесомая субстанция, заключенная во флаконе, иногда переживает и свою владелицу, и целую эпоху.

L'Air du Temps – воздух времени – так называются духи, созданные в 1948 году парфюмером Франсисом Фаброном для Нины Риччи, и это лучшее название для коллекции ароматов.

Во времена, когда парфюмерия была роскошью, у женщины были одни-единственные духи на долгие годы.

Ими пахли ее платки и платья, ее узнавали по душистому облаку, вплывающему в комнаты. Сейчас духи не роскошь, а средство гигиены. Ежегодно парфюмерные концерны выбрасывают на рынок около 1000 ароматов. Девять десятых из них снимается с производства через год. На большинстве духов обозначен гарантийный срок хранения – 2--3 года.

Поэтому, узнав о существовании винтажных духов, многие люди искренне удивляются: "А разве они не портятся?"

Конечно, портятся. Все в мире портится: вино превращается в уксус, камень – в песок. Но на обозримом отрезке времени даже такой эфемерный продукт, как духи, способен прожить долгую жизнь. Да, почерневшие остатки бабушкиной "Красной Москвы" на дне хрустального фигурного флакона с притертой пробкой вряд ли пригодны к использованию – слишком трудная у них была жизнь. Но содержимое запечатанного флакона может сохраниться.

Мне довелось купить однажды набор английских парфюмерных масел производства 30-х годов прошлого века. В закупоренных сургучом бутылочках оказались чудесные свежие ароматы.

Чудо долгого хранения, видимо, можно объяснить натуральностью масел и высоким качеством составов. Жизнь дешевых современных массовых ароматов и не обязана быть долгой. Гламурная ягодно-цветочная новинка может честно прокиснуть по истечении срока хранения. А старые ароматы от дома Guerlain могут, без преувеличения, храниться десятки лет. Живущий в коробочке, в темном, сухом, прохладном и спокойном месте, даже частично испарившийся через притертую пробку, аромат через многие годы способен сохранить богатство ириса и гвоздики, флердоранжа и жасмина, натуральных амбры и мускуса.

Современные духи "Красная Москва" уже мало похожи на те, что были созданы когда-то французским парфюмером Августом Мишелем для фабрики "Брокар".

Современный Shalimar от Guerlain уже не тот, что был прежде. В последние десятилетия в парфюмерии появилась тенденция к удешевлению производства. Рынок требует новых синтетических компонентов и удачных рекламных кампаний для духов-однодневок. Старинные парфюмерные компании с именем перекупаются, традиционные ароматы снимаются с производства или ухудшаются. Так, в конце 80-х годов была продана компания Marcel Rochas, после чего любимые многими ароматы Femme Rochas, Mystere, Madame Rochas изменились безвозвратно. Перестал выпускать духи дом Guy Laroche. Вместо популярнейших Fidji и J'ai Ose на рынке появились подделки, изготовленные в третьих странах. Дом Lancome прекратил производство духов Climat и Magie Noire, и на прилавках возникли "лицензии" неизвестных производителей.

Множество парфюмерных ингредиентов были запрещены в 90-е годы организацией IFRA (International Fragrance Association) из-за потенциальной аллергенности или фототоксичности.

По этическим соображениям в духах перестали употреблять натуральные субстанции животного происхождения – амбру, мускус, цибетин, кастореум. Все это привело к снятию с производства множества ароматов или существенной их переделке. А ностальгическая нота – самая пронзительная в ароматическом аккорде. Дамы 70-х и девочки 80-х вздыхают по запахам детства и юности – "тем самым", которых уже нет.

Ellipse от Jaques Fath, старый Sikkim от Lancome, арабские Nefertiti и Cairo, Capricci и Farouche от Nina Ricci – у каждой женщины найдется свой исчезнувший ароматический фетиш.

Серьезные коллекционеры страдают по винтажным флаконам от Guerlain, Caron, Coty, Lanvin, Millot, Jean Patou, Robert Piguet, Lucien Lelong – от начала прошлого века до 60--70-х годов, редким, полвека назад снятым с производства духам Chanel и Lancome. Не всех волнует содержимое сосуда, многих интересуют только флаконы, особенно если на них стоит марка Baccarat или Lalique. Именно такие люди десятилетиями хранят невскрытые духи, которые потом и достаются аматорам ароматов.

Покупая раритеты, нужно быть очень внимательным – изучить все надписи на коробке и флаконе.

Убедиться в прозрачности аромата. Ни мути, ни осадка во флаконе быть не должно, хотя некоторое потемнение допустимо. Впрочем, даже прекрасный внешний вид – не гарантия сохранности духов. При возможности нужно открыть коробку и флакон и попробовать аромат. Вскрытые винтажи следует хранить особенно бережно, в темном прохладном месте, избегать лишнего контакта духов с воздухом и пальцами. Лучше всего сразу отлить немного духов в маленький флакончик для повседневного использования.

Где покупаются и продаются старые духи?

На интернет-аукционах, где редкий флакон можно выиграть и за пять долларов (духи за две тысячи, впрочем, там встречаются тоже). На настоящих аукционах, где цены на порядок выше. У частных коллекционеров. В маленьких магазинчиках парфюмерных редкостей, где за старые оригинальные J'ai Ose или Climat попросят не меньше двух-трех сотен долларов. В глухой российской провинции, где в районном сельпо еще с советских времен за копейки завалялись настоящие сокровища в виде старых Диоров, Нины Риччи или Роша. Нетронутый, великолепный дух времени. 


Галина Анни 


Источник публикации: 
Газета.ru, 21 марта 2006

 Чем пахла советская эпоха?

Во времена железного занавеса, когда рядовому советскому потребителю были не доступны «диоры» и «шанели», приходилось довольствоваться отечественным парфюмом. Витрины универмагов были заставлены простенькими флаконами, резко отдающими спиртом, под незатейливыми названиями «Белая сирень», «Зимний вечер», «Фестивальные», «Магнолия», «Лаванда», «Дебют», «Огни Москвы» и т. д. Но трем парфюмерным маркам было суждено стать культовыми для всей советской эпохи. 


«Красная Москва» 

Классикой бытового соцреализма стали духи «Красная Москва» - любимый парфюм Любови Орловой, Валентины Терешковой, а теперь и поклонницы ретро Ренаты Литвиновой. Аромат «Красной Москвы» странно напоминал культовые Chanel № 5, что ничуть не помешало, а может, и помогло им завоевать несколько десятков международных премий.

История «Красной Москвы» началась в 1869 г., когда предприимчивый парижский парфюмер Анри Брокар открыл в Замоскворечье мыловаренную мастерскую и начал выпускать три сорта копеечного мыла, бывшего в русской деревне жутко дефицитным товаром: «Янтарное», «Медовое» и «Детское» (с выдавленными буквами алфавита). Позже он разбил в городе фонтанчик с одеколоном вместо воды (в нем прохожие могли бесплатно надушить носовой платок), изобрел рецепт концентрированных духов и первым стал изготавливать их пробники.

В начале 1910-х, если верить легенде, на него снизошло озарение не хуже, чем на Менделеева с его периодической системой. Однажды он якобы увидел во сне хрустальную вазу с букетом восковых цветов, каждый из которых источал неповторимый запах. Проснувшись с криками: «Нашел!», Брокар немедленно приступил к работе над своим главным шедевром – парфюмом «Любимый букет императрицы», составленном из ароматов роз, нарциссов, фиалок и ландышей. Духи были созданы специально для последней русской императрицы Александры Федоровны и преподнесены ей в честь 300-летия Дома Романовых. Подарок от Брокара так одурманил монархиню, что она немедленно пожаловала его в свои официальные поставщики.

В 1917 г. фабрику Брокара национализировали и присвоили ей новое неблагозвучное название «Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный комбинат № 5». Против этого горячо восстал парфюмер Август Мишель, сменивший Брокара после его смерти: он предложил переименовать фабрику в «Новую зарю» - так и поэтичнее, и вполне в духе времени. Наконец, в 1925-м «Заря» выпускает легендарную «Красную Москву» - то ли переназванный «Букет императрицы», то ли новую версию его рецепта. Именно эти духи (в стеклянном флаконе с красной куполообразной пробкой), наряду с «Рижским бальзамом», портвейном «777» и одеждой фабрики «Большевичка», стали брендовым символом советской эпохи. 


Одеколон «Тройной» 

Если женщины в Советском Союзе пахли «Красной Москвой», то мужчины, разумеется, одеколоном «Тройным». Причем применяли его не только для наведения марафета, но и как лекарство от всех бед. «Тройной» содержал 64% спирта и продавался как в парфюмерных магазинах, так и в аптеках. Советские матроны обрабатывали им порезы и ссадины, цирюльники прижигали им свежевыбритые лица клиентов, а обычные трудящиеся не в пример Алену Делону, который «не пьет одеколон», принимали его "на грудь", для поднятия настроения.

В огромном флаконе в виде фляги «Тройной» регулярно поставляли Сталину: говорят, что это был единственный парфюм, не вызывавший у вождя аллергии. А в годы Великой Отечественной его отправляли в госпитали в десятилитровых баллонах.
Когда именно появился в России самый известный мужской одеколон, точно не известно. По одной версии, его начал выпускать тот же француз Брокар, по другой - его привезли с собой солдаты наполеоновской армии. Если верить историкам парфюмерии, самый первый одеколон (от французского Eau de Cologne - вода из Кельна) был изготовлен еще в конце XVII в. из цитрусовых экстрактов и чистого спирта. Не удивительно, что его сразу же стали использовать в медицинских целях, для лечения ожогов, желтухи, кишечных инфекций и даже чумы.

В 1810 г. по указу Наполеона были рассекречены рецепты всех лекарственных средств. Всех, кроме чудодейственной «кельнской воды», в которую добавили душистые компоненты: именно тогда «адская смесь» лимона, бергамота и масла нероли стала называться одеколоном «Тройным». Так что не исключено, что советские мужчины обязаны своим «фирменным» амбре французским солдатам, завезшим в Москву флаконы с парфюмом в 1812 г. 


«Ландыш серебристый» 

Еще одним ароматом времени стали духи под энциклопедическим названием «Ландыш серебристый». Они начали выпускаться ленинградской фабрикой «Северное сияние» в начале 1940-х гг. и, в отличие от шикарной «Красным Москвы», считались ширпотребом.

Это был типично дневной парфюм – с душистым, свежим и в то же время стойким цветочным ароматом лесного и садового ландыша. В нем, как и в других отечественных духах, содержался немалый процент чистого спирта, поэтому на его основе народные умельцы готовили алкогольные коктейли.

Пользовались этими духами и в лечебных целях. Считалось, что их запах успокаивающе действует на центральную нервную систему и избавляет от головной боли, поэтому надушенными «Ландышем» носовыми платками советские дамы часто лечили мигрени.


Диана Россоховатская
Источник публикации: Stylemania.ru
14.09.2007 8:57:00

Эхо Москвы / Передачи / Музейные палаты / Суббота, 30.08.2008: Алексей Савинов

http://echo.msk.ru/programs/museum/537164-echo.phtml

http://lioness.sitecity.ru/index.phtml

Мария КанЁвская – просто любит парфюмы...

Она любит "ЗАПАХ" у неё с ним парфюмерный роман.

И ему она поёт свой

интимный парфюмерный романС...

Нижегородка собрала более 1000 флаконов духов

Анжелика Гульовская жить не может без ароматов - для нее это как вторая одежда!

Фото: Из архива Анжелики Гульовской.

Раритетные запахи Анжелика Гульовская ищет по всему свету.

- Наверное, с пеленок я мечтала быть парфюмером, - улыбается Анжелика. - Маленькой девочкой обожала собирать лепестки разных цветов, разминать их в тарелке и получать разные запахи. Помню, как собрала свой первый именной аромат - намяла ягоды малины, листья смородины и полыни: смесь пахла так восхитительно, что я тут же намазала ее себе на шею. Иду домой походкой королевы, а мама, увидев меня, схватилась руками за голову: «Доченька, где ты так перемазалась? Вся шея в черных пятнах...» Оказывается, мои «духи» на воздухе быстро потемнели и превратили меня из королевы в замарашку, - смеется Анжелика. - Но это был божественный аромат!
Все деньги, которые дарили маленькой Анжелике на праздники, девочка тратила на духи.

- В детстве приходила к подружкам и первым делом к серванту, где обычно стоят духи, - вспоминает Анжелика. - Перенюхаю все! А уже потом, как после плотного обеда, могу общаться. Какой аромат мне больше всего нравился? Духи «Диалог», если кто помнит. Цена для меня, школьницы, была у них запредельная - 20 рублей, но, боже мой, как мне нравился их аромат... У мамы была не очень красивая подруга, но для меня она была богиней, потому что душилась «Диалогом». Я ходила за ней как собачка, вдыхала аромат и наслаждалась…

Среди раритетов попадаются подделки

Сегодня в доме у 35-летней нижегородки более 1000 флаконов духов. Но коллекционером запахов Анжелика себя не считает, для нее духи - это часть жизни.
- Жить не могу без запахов! - призналась нам нижегородка. - С утра могу подушиться одним ароматом, днем к нему добавить нотку других духов, а к вечеру обновить запах третьими. И это не будет ужасный микс, наоборот, подруги спрашивают: «Какой дивный запах! Что за духи?» Годы тренировок сделали свое дело, - смеется она. - Вот поэтому и не могу сказать, какой аромат мой любимый. Они все МОИ!
 

Свои душистые сокровища Анжелика хранит в специальном шкафчике-витрине с кондиционером. Фото: Из архива Анжелики Гульовской.

Почти каждую неделю Анжелика покупает себе духи. Особенно любит раритеты, цена их колеблется от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Заказывает их по Интернету, ищет на мобильных барахолках, интересуется в магазинах по всему свету.
Очень долго искала «Пикассо» 1978 года выпуска, - рассказывает Анжелика. - Поиски увенчались успехом через 14 лет в Грузии. Сейчас два флакона изумительных духов стоят у меня дома. Это был первый лимитированный выпуск, коробочка из натуральной кожи, хрустальный флакон. Самые «старые» духи в моем «собрании запахов» - «Тужур муа» («Всегда я!») 1933 года. Запах замечательно сохранился.

В коллекции Анжелики Гульовской - практически все духи советской поры: «Воздух осени», «Аврора», «Пани Валевска», «Быть может», «Ноктюрн», «Желаю счастья», «Орхидея»... - список можно продолжать бесконечно. Покупает Анжелика и современные ароматы, но осторожно.

- Не люблю химии, - призналась нижегородка. - А сейчас так много ширпотреба на рынке, в том числе и парфюмерного... Вы знаете, меня как-то даже с раритетами обманывали: из США трижды присылали духи «Клима» 1978-го года выпуска. У этой партии был неповторимый аромат, все последующие - уже не то. Так вот, флаконы идеальные, а запах - с примесями химических соединений. Подделка!

Один микроб - и аромат может погибнуть навечно

Свои душистые сокровища Анжелика хранит в специальном шкафчике-витрине с кондиционером.
- Запах может храниться столетиями, - рассказывает она. - Если его не обижать, он будет благодарить тебя всю жизнь! Поэтому я не душусь из больших флаконов, а пипеткой отливаю в небольшую емкость часть духов. Пипетка обязательно должна быть стерильная, ведь даже один микроб может навечно погубить аромат!
Муж Эдуард относится к увлечению любимой супруги спокойно.
 

В коллекции Анжелики Гульовской - практически все духи советской поры. Фото: Из архива Анжелики Гульовской.

- Главное - не дарит духов, - смеется Анжелика. - Знает, что я люблю сама находить и дарить себе запахи. И не знает, сколько они на самом деле стоят!
Сын Анжелики Александр перенял от матери дар парфюмера.
- Втихаря смешивает ароматы, и если не получается, выбрасывает смесь и старается, чтобы я не заметила, что во флаконе убавилось, - улыбается Анжелика. - Станет ли он профессиональным парфюмером? Думаю, это он должен решить сам.

Мечта у этой удивительной женщины есть, это, конечно же, духи.
- «Шалима» от Герлен, первый выпуск 1948-го года. Ищу их по всему свету, но пока безуспешно. Жить без ароматов не могу, для меня это как вторая одежда. Думаю, как и для всякой женщины тоже.

Борис СУББОТИН

Парфюмерные флаконы как одно из средств патриотической агитации.

Парфюмерия обладала огромнейшей популярностью и настолько сильно влияла на общество, что волей-неволей реагировала на политические события в общественной жизни. Одним из первых примеров можно считать перемены в парфюмерной моде времен Великой французской революции (1789—1799). Перемена политического строя отразилась в ароматах и названиях. Изгоняя все, что связано с правлением Людовика XVI, революция давала духам свои названия: «Духи от гильотины», «За нацию». В дореволюционной России почти все уважающие себя парфюмерные компании выпускали духи, на флаконах или этикетках которых гордо расправляли крылья двуглавые царские орлы. А что такое изображение государственной символики, как не популяризация патриотизма?! Помимо государственной символики появлялись духи, посвященные неофициальным символам России. Брокар выпускал парфюмерию, посвященную знаменательным событиям из истории России, великим людям. Так появились духи «Память Москвы», «Букет Плевны», «Память Чехова», «Шапка Мономаха».

Но деятели революции уничтожили все, что могло напоминать об императорской России…

Началась новая история новой страны. И парфюмерная промышленность стала работать на реализацию идеи патриотического воспитания (в стране Советов патриотическая пропаганда работала во всех сферах общественной жизни). Идеологи быстро поняли, что парфюмерные флаконы и этикетки являются мощным агитационным носителем благодаря огромным тиражам и непосредственному контакту с массами, кроме того, дизайн духов позволяет формировать визуальную культуру. Коммунистическая эпоха требовала новых, прославляющих ее символов, и парфюмеры и художники стали работать над созданием новых образцов парфюмерного искусства, пропагандирующих советскую страну.

В коробках сосредоточились образы жизни, надежды, радости советских граждан. Этикетки выглядели одновременно пафосно, монументально и в то же время, наивно. В середине XX в. появилась парфюмерия высокого качества, и стали изготавливаться подарочные флаконы и коробки, но наименования духов напоминали газетные штампы: «Юбилей Октября», «В полет», и работали на популяризацию и укрепления значимости и величия СССР. Значительную группу советской парфюмерии составляли так называемые агитационные на флаконах стали появляться все достижения страны.

В послевоенное время, точнее на рубеже 50—60 гг. парфюмерные фабрики Москвы выпускали духи патриотической направленности по трем линиям: военно-патриотической («Юбилеи Советской Армии»), официозной («Любимая Столица» с изображением Кремля и «Фестиваль молодежи») и, пожалуй, наиболее очеловеченная линия «Русские сказки». Для дизайна коробок «Русские сказки» были выбраны известные всем россиянам иллюстрации к сказкам Пушкина, которые для всего мира являются одними из наиболее узнаваемых символов России. Особым значением в 56—61 гг. обладали духи, посвященные космическим победам СССР — Советский Союз осуществил первый полет в космос и прилавки заполнились флаконами в виде ракет и космических кораблей, а с этикеток сияла знаменитая улыбка Гагарина.

Вся эта душистая продукция выполняла свою роль наглядной агитки как своим (правда — незамысловатым) дизайном, так и… запахом. Нет сомнений в том, что запах советских духов радикально отличался от ароматов западноевропейской парфюмерии и, как считало советское руководство, тем самым укреплял любовь к Родине советских граждан, среди которых помнят себя многие читатели нашего журнала. Запахи, знакомые с юности, вызовут у них слезы ностальгии, пусть эти духи и утеряли былой тонкий аромат.

Советское государство оставило нам богатое своими достижениями и противоречиями творческое наследие, отразившее поиски нового, современного и созвучного своей эпохе художественного освоения действительности. Созданные в те годы образцы парфюмерного дизайна, несмотря на свою неоднозначности и спорность, останутся в истории нашей культуры.

marinni lj  

ТУАЛЕТНЫЕ НАБОРЫ, СТОЛИКИ, ЗЕРКАЛА, НЕСЕССЕРЫ,ЩЕТКИ, МАНИКЮРНЫЕ НАБОРЫ, ШКАТУЛОЧКИ, ФЛАКОНЧИКИ И ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕЛОЧИ.

Касаться этой темы опасно, так как можно часами разглядывать все эти красивые штучки. Многие из них давно ушли в прошлое- крючки для шнуровки платьев, корсетов и обуви, плойки на углях и т.п. Здесь лишь малая часть того, что есть в музеях и продается на аукционах. Большая часть предметов сделана из серебра, черепахи,полудрагоценных поделочных камней, но в 20 веке уже стали применять металл и пластик. Мужчины уделяли своей внешности не меньше внимания, чем дамы. В 17 веке и в эпоху рококо они пользовались косметикой вовсю- пудра, румяна, помада и парики были для высшего сословия обязательными. Да и по роскоши костюма они не отставали от дам.


туалетный столик,Лувр





TERBORCH, Gerard
Lady at her Toilette 1660




Вот вроде бы простой ящичек-кофр, а внутри-


Toilet Set in Original Leather Case, ca. 1743–45
Augsburg, Germany


Toilet Set in Original Leather Case, ca. 1743–45
Augsburg, Germany


Toilet Set in Original Leather Case, ca. 1743–45
Augsburg, Germany

Silver marked by fourteen goldsmiths
Gilt silver, hard-paste porcelain, cut glass, walnut, carved and partially gilt coniferous wood, blind-tooled and partially gilt leather, partially gilt steel and iron, textiles, moiré paper, hog's bristle; case 16 1/2 x 28 in. (41.9 x 71.1 cm), H. with lid 37 3/4 in. (95.9 cm), gilt-silver mirror 29 1/2 x 23 1/2 in. (74.9 x 59.7 cm)

Toilet Set in Original Leather Case, ca. 1743–45
Augsburg, Germany



Toilet Set in Original Leather Case, ca. 1743–45
Augsburg, Germany



--------------Косметические наборы--------------------




silver toilet set comprising table mirror,
casket, boxes and brushes.
London 1699




Hallmarked sterling silver dressing table set, consisting of a hand mirror, hair brush and clothes brush, made by B & Co
England







Five piece boxed dressing table set, hallmarked for Birmingham 1925
England


Черепаховый сет.
Oriental twelve piece tortoiseshell vanity set, in its original velvet covered case


Walker & Hall sterling silver and enamel boxed brush and mirror bedroom set
United Kingdom, circa 1920



ANTIQUE SILVER AND ENAMEL DRESSER SET CIRCA 1930 $5,500.00 set

ENGLISH STERLING AND ENAMEL ART DECO DRESSER SET 1928
years 1927 and 1928 Price: $4,500.00


ANTIQUE SILVER AND ENAMEL ART DECO DRESSER SET 1931 Price: $1,150.00


Lady's three piece dressing table set with brass filigree
Australia, circa 1930


НАБОР ИЗ ЗЕЛЕНОГО ХРУСТАЛЯ
Green crystal dressing table set, including a hand mirror, brush, comb, trinket dish, scent bottle, deco alarm clock and a covered bowl
Czechoslovakia, circa 1930


Six piece Art Deco style black and chrome dressing set
Australia, circa 1950


Brush and mirror set, featuring sculptured roses set in plastic
circa 1950



Boxed sterling silver set of two brushes, a comb and a mirror, all embossed with angels, hallmarked for Birmingham 1955




--------------ПУДРЕНИЦЫ--------------

Rouge pouch in embossed silver with a mirror inside
France, circa 1880,

Antique Italian Sterling and Enamel Compact and Lipstick Set. A great set that features an enamel scene of two lovers in the park and he holds a bird in his hand. The lipstick features the same scene - so it is a matched pair and not two pieces put together.


Antique French Dore Bronze jewel Casket. The top is of guilloche metalwork with a center hand painted portrait on ivory. The painting, in the style of Frances Boucher. The sides have repousse work in the Empire motifs as well. We date this to be late 1800's.


---------------ПОМАДА-------------------

Engraved sterling silver lipstick/make up case, complete with a hinged mirror and lipstick holder
England, circa 1910

-----------Щетки и расчески для волос-----------


Three piece Edwardian sterling silver mirror and brush set with original bevelled mirror
circa 1904


Sterling silver backed hairbrush with a cherub motif, hallmarked for London 1904

Sterling silver brush and comb set with a cupid motif, hallmarked Birmingham 1894
England



Silver hairbrush, with pure bristles and a cherub and grape vine design
England, circa 1930

-----------ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ----------------


Sterling silver hair curlers, hallmarked for Chester 1899, made by JDWD
England


Edwardian hair curlers, with ornate silver plated handles
England, circa 1910



Дорожный нагреватель для щипцов

Дорожный нагреватель для щипцов


-------------ТУАЛЕТНЫЕ СТОЛИКИ------------------------



Dressing Table and a Clock Case , Mid-18th century
Russia


Dressing Table , Circa 1817
France



A Very Fine French 19th Century Louis XVI Style Gildwood Carved Salon Center Table with a Veined White Marble Top. Circa: Paris, 1890.



A Very Fine and Palatial French 19th Century Empire Style Gilt-Wood Carved Figural Center Table with Figures of Winged Eagles, Wreaths, a Bull and ending in Lion Paws over a sphere, with a veined green marble top (Marble top is not the original). Circa: Paris, 1880.



Italian Dressing Table



A Very Fine French 19th Century Louis XV Style Kingwood and Tulipwood Parquetry and Figural Ormolu Mounted Lady's Desk. Circa: Paris, 1880.


Late victorian mahogany framed duchess dressing table. Centre mirror with 3 drawers each side and long drawer below plus a secret drawer all standing on long frontal supports.Description 1885

H.M. King Rama V's dressing table with hand-cut crystal
toilet set which belonged to H.R.H. Prince Maha Vajirunhish,
the first Crown Prince in the history of Thailand



Georgian Mahogany washstand. Opening center drawer. Dummy drwaer at each side. Center cut out for bowl and side cut outs for receptacles.Description Georgian.


Столики для умывания, их я покажу позже.


-----------Зеркала настольные------------------


A Very Fine French Early 18th Century Régence Figural Giltwood Mirror. Circa: Paris, 1730


A Palatial Museum Quality Italian 18th Century Florentine Rococo Gildwood Carved Mirror with Scrolls and All Original 24kt. Gilding. Circa: 1750


A Very Fine French 19th Century Louis XV Style Gildwood Carved Figural Mirror with Cherubs. Circa: Paris, 1890.


A Very Fine and Large English 19th Century Chippendale Style Giltwood Carved Figural Mirror. Circa: London 1870


Very Fine French 19th Century Louis XV Style Gildwood Carved Figural Mirror Frame, Surmounted with Two Cherubs, a Mask of Bacchus, Flower Vases and Foliage. The mirror panels are all beveled crystal with stars. Circa: Paris, 1880
All Original 24kt Gilding.


A Very Fine Italian 19th Century Gildwood Carved Rococo Mirror Frame with Masks. All 24kt gilding original. Circa: Venice, 1870.

A Very Fine French Empire Napoleon III Gildwood Carved Figural Mirror Frame with Winged Sphinxes and centered by a Satyr Mask. Circa: Paris, 1870

A French Louis XV Style Belle Époque Gildwood Carved
Oval Mirror. Circa: Paris, 1900

Flamboyant scrolling framed gilt mirror in Rococo style dating from the late 19th Century.

Fine late 19th Century French Napoleon III gilt wall mirror crested with ribbon and foliate gesso work crest surmounting extensively carved relief moulded frame enclosing original bevel plate mirror.



A Very Fine Pair of French Art-Nouveau Gildwood and Finished Carved Mahogany Mirrors, each with carvings of leaves, Branches and Large Flowers. Circa: Paris, 1910


--------------------РУЧНЫЕ----------------



Fine quality antique French bronze vanity set c 1800 -1850.

Sterling silver hand mirror, hallmarked for Birmingham 1913, marker BP/DC
England, 16 cm wide


Napoleon III gilt bronze hand mirror, with bevelled glass,1885г


Hand painted ceramic mirror, signed 'Marius'
France, circa 1880


Heavily embossed sterling silver hand mirror, depicting cupids and arrows
England, circa 1892


Sterling silver mirror with floral decorations, hallmarked for 1912
England,

---------------КОРОБОЧКИ и ШКАТУЛКИ------------------------




Empire Small Box


Antique Pietra Dura Mosaic Box Casket


Antique Bronze Casket or Jewelry box with exceptional bas relief detail, in deep relief with a host of horses on all four sides and top.


Antique Sterling Silver Serpentine Box - Vermeil Interior


Antique Sterling Silver Serpentine Box - Vermeil Interior


Antique French Enamel Dore Bronze miniature Portrait round Box, signed.


Superb Antique Baccarat Hand Cut Crystal hinged Jewelry Casket, Box. Rectagular in shape and having a decorative dore bronze band on both the top and bottom rim and a front keyhole on front. The cut crystal is a deep cut Diamond Pattern on Top and All Sides.

A Beautiful French Bronze Egyptian Revival five sided hinged Jewelry box casket. Fabulous gilt bronze mounts with beveled glass on all sides. The interior has a silk moire fabric trimed with a red rope trim.


A very fine 19th century French sterling silver jewelry box. The dresser box is round in form and opens to reveal a vermeil interior.


French Dore Bronze Casket - Miniature Portrait On Ivory,1800


Victorian Bronze Box


Capodimonte Music Box and Jewelry Box



Antique Silver Ethrog Jewelry Box, Russia, 1830 Judaica



-----------------БАНОЧКИ И ФЛАКОНЫ--------------------------



glass dressing table jar with silver and tortoiseshell cover

Two late Victorian glass spirit flasks with silver screw covers and cups, London 1899; and a glass dressing table jar, London 1900


Antique Perfume Caddy Gilt Crystal


Antique Perfume Caddy Gilt Crystal
The three bottles are molded & carved , the glass quality & style appears to be Baccarat from all appearances, the bottles have a decorative gilt brass collar & the stopper is super fine cut glass .There is no makers mark on this perfume caddy ,I believe it is French & dating from the late 1800’s to the early 1900’s

Part of our mixed media, our Liana crystal box is a fantastic
combination of hand-cast polyresin, lead crystal and acrylic,
accented with a rich India gold finish on a disk of clear acrylic.


Palais Royal Caddy Scent Bottles

Palais Royal Caddy Scent Bottles
Palais Royal French Scent Caddy with original scent bottles early 19th century.

Antique Rococco style porcelain Scent Bottle Coalport, The scent bottle is beautifully hand painted gilt gold and exquisite yellow, pink and purple florals throughout.



Elaborate Antique French Grand Tour Eglomise gilt ormolu Scent Bottle and caddy. Beautiful scroll motifs surrounds the lid and the top of French blue Opaline scent bottle mounted on intertwined gilt floral motifs adorned with four hand painted scenes.


Stunning Baccarat Crystal Perfume Bottle crafted with beautifully detailed dore bronze and embellished with an acid-etched flower motif.


A beautiful Sterling Silver overlay Edwardian Crystal Scent bottle from the Edwardian era. Hand chased floral decoration. Estimated at 1910


Gorgeous Antique Italian Art Deco Black Amethyst Glass Perfume Bottle, Vanity and and Powder Jar with scrolling sterling overlay in an floral motif Perfume Bottle, Vanity. Circa 1930s.



Wave Crest Enamel Jewelry Box-Fine signed Wave Crest Enamel opal white glass jewelry box by C.F. Monroe C.F., a highly accomplished enamel artist. Heavily embossed swirl designs and the top with hand painted enamel floral sprays. Front lettering is painted gold gilt enamel - Collars and Cuffs.

позолоченый серебряный сет с бриллиантами. 1950
Boxed and unused 'Stratton' 21st Birthday beauty set, gold coloured, encrusted with filigree work and red, white and clear diamantes


An antique English Atomizer diamond cut Perfume Bottle circa early 20th century.




----------Одежные и обувные крючки для шнуровки и застегивания--------

Женщина в то время не могла ни раздеться, ни тем более одеться без служанки. Похсещение туалета или адьюльтер были крайне затруднены. Дамы вынуждены были терпкеть, или носили с собой (служанки, конечно,за хозяйкой носили)- специальные сосуды типа уток, я их как-то показывала.








рожок с крючком




Распрямители перчаток




Ящичек для перчаток-

Antique Bronze Victorian Glove Box with a beautiful tufted and pinned cushioned royal blue satin lining, measuring 10" long x 3 1/2" high x 3 1/4 deep.



--------------Одежные щетки-------------------











Bonnet brush with a sterling silver handle, hallmarked Birmingham 1908.
England, 18 cm high, 2 cm deep


Sterling silver and tortoiseshell brush set, hallmarked for Birmingham 1930
England



Pair of tortoiseshell and sterling silver gentleman's hair brushes, with the initials 'LPG'
England, circa 1900


Sterling silver brush with 'Gainsborough Angel' decorations, hallmarked for Birmingham 1905
England

Original baby's brush and hair comb with an inset of a butterfly wing scene framed in silver, with its original box and hallmarked for Birmingham 1928



------------------МАНИКЮРНЫЕ НАБОРЫ-----------------------





Щеточка для полировки ногтей




Boxed manicure set
Germany, circa 1930

Xylonite manicure set, with a suede covered buff
circa 1925, 7 cm high, 15 cm wide


Sterling silver manicure set and stand, hallmarked Birmingham 1932
England, 13 cm high, 10 cm wide


Sterling silver manicure set in original box, marked 'Dunklings Melb.'
England, circa 1910,


Boxed sterling silver manicure set made in Birmingham, 1942
England


Ladies cut glass manicure set
Germany




Lady's musical manicure set
Germany, circa 1900, 24 cm wide


Cased set of three Helena Rubenstein facial and manicure conditioning instruments, all complete and all in very good original condition, patented in Russia
European, circa 1900


Manicure set 'Stewart Dawson & Co. Regent St'
circa 1920


ПОЗОЛОЧЕНЫЙ НАБОР
Early gold plated manicure set in leather case
Australia, 10 cm high, 24 cm wide, 17 cm deep


Lady's etui, in an ivory case and complete with gilded implements




Petit point manicure set
Australia, circa 1935, 18 cm high



Manicure set in decorative case with mirrored lid

-----------------НЕСЕССЕРЫ-серебро----------------


Travelling walnut and leatherette vanity set, with a secret drawer and its original glass containers
England, circa 1910, 11 cm high, 30 cm wide, 22 cm deep



Boxed five piece sterling silver brush set, hallmarked for Birmingham 1926
England, 40 cm high, 22 cm wide


Fitted leather covered travelling dressing box, complete with its original contents
England, circa 1890, 13 cm high, 23 cm wide


Personal grooming set, in a leather case, 800 silver
Germany, circa 1980, 24 cm high, 26 cm wide, 9 cm deep


Lady's travelling vanity case, consisting of a sterling silver brush, mirror, four assorted bottles, a clothes brush and a comb, hallmarked for 1933/34

-------------ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЕ--------------------


A Cavalier at His Dressing Table 1631
Adriaen Pietersz. Van De Venne
(b. 1589, Delft, d. 1662, The Hague)


Мелочи


19th century gentleman's shaving case, nickel plated embossed tin and silk with ceramic shaving mug, ivory and steel puritan razor, shaving brush and moustache scissors, c. 1880-1900.
France

мужской сет.

Sterling silver gentleman's travelling toiletry set, including a large fine quality, silver cased fob watch
England, circa 1910


Patented 1901 'Gem Junior Razor' in its original box


Sterling silver shaving brush, hallmarked for London 1835
England


Combination brush and comb, made of horn with a mirror inset into the back of the brush
England, circa 1910


'Dorko' cased cut throat razor
England, circa 1920



Черепаховый сет
Gents shaving set in faux tortoiseshell
Australia


'Wilkinson Sword' Razor with its original box and blades
England, circa 1920
$ ***
Imperial silverware (EPNS) shaving bowl and brush, with a ceramic liner and its original label
England, circa 1920


'Gem' razor, in its original Bakelite box and complete with instructions
England, circa 1915,


'Stropax' razor sharpener
circa 1910


Metal shaving jug
, circa 1910, 8 cm high





'Laurel' lady's purse size razor, made of metal and Bakelite, comes with spare blades and its original tin
England, circa 1930



Solingen straight razor, with an impressed peacock on the blade, and an embossed peacock on the celluloid handle
Germany, circa 1920


Imperial silverware (EPNS) shaving bowl and brush, with a ceramic liner and its original label
England, circa 1920


Stainless steel two piece razor, in a Bakelite box marked 'Gem'
England, circa 1912




Solid ebony gentleman's eight piece dressing set, all marked 'Ebony'
England, circa 1900


Boxed set of four 'Carrara' cut throat razors
circa 1910, 4 cm high, 6 cm deep


'Pollux' patent razor strop in original case
circa 1930




Boxed pair of Solinger cut throat razors with marble cases
circa 1920


Faux tortoiseshell man's folding shaving compendium with a milk glass insert
England, 22 cm high


Chrome plated manicure set with a lead Scottish terrier figure
England, circa 1930,


Sterling silver gentleman's travelling toilet set, hallmarked for Birmingham 1911
England, 18 cm wide


Men's leather cased manicure set with most pieces stamped 'P. Feilring, Solingen'
Germany, circa 1930


--------------картины-------------------



Woman with a Mirror
Tiziano Vecellio (Titian)
(1490-1576)


TERBORCH, Gerard
Lady at her Toilette
1660
Oil on canvas
Institute of Arts, Detroit


Young Woman Holding a Mirror (Giovane alla Specchio)
Giovanni Bellini


A lady at her toilet in an interior 1762
Abraham Hendrick van Beesten
(1696-1773)



Pietro Longhi
[Italian Rococo Era Painter, ca.1702-1785]



Woman Before A Mirror
Luis Alvarez Catalá
Spanish painter born 1836 - died 1901





In the Bay Dressing for Dinner
W. Lloyd


Bessie Potter Vonnoh at Her Dressing Table
Robert William Vonnoh
(1858-1933)

Есть еще очень много интересных картинок, но пост получился бы километровой длины, так что продолжение следует...
Еще:http://www.JansAntiques.com