Как-то резко похолодало вдруг, и сразу вспомнились жаркие дни на Крите, захотелось еще разок посмотреть фотки… Предлагаю и вам присоединиться.

Посмотреть на горный Крит мы запланировали еще готовясь к поездке и лучшим вариантом осуществить это намерение стало бы участие в Джип-сафари.

Группа джиперов оказалась французской, только мы с супругой русские и еще одна пара англоговорящие. Вот нас и выделили в отдельный экипаж, замыкающий колонну.

Периодически гид на остановках делала разъяснения по маршруту сначала на французском, потом на английском. Я по известным причинам вообще не понимал о чем речь и довольствовался  краткими переводами супруги, поэтому, где именно мы ехали, не имел ни малейшего понятия. И только недавно при помощи GoogleEarthпо запомнившимся названиям, характерным точкам маршрута и вероятным дорогам смог восстановить маршрут.

Итак, в путь.

Стартовали от какого-то солидного отеля недалеко от Иерапетры. Немного прокатились по шоссе вдоль побережья и свернули в горы на хорошую асфальтированную дорогу.

По этой дороге доехали до первой горной деревни Агиос Иоаннис (Святой Иоанн, точка 2 на карте).

Сразу за деревней свернули на грунтовку и цивилизации как ни бывало. Только успевай вертеться с фотоаппаратом, чтобы заснять на ходу потрясающие виды! К сожалению, сидя на заднем сидении в джипе это не так просто. В конце концов я отказался от видоискателя, вывернул  объектив на широкоугольник и стал снимать с вытянутой над  машиной руки в надежде потом откадрировать отснятое.

А вот пастуха сфотографировать не удалось: слишком близко он стоял к дороге и я не успел среагировать. А ведь это был настоящий, классический критский пастух: в остроносых сапогах по колено, в усах и с палкой с крюком на конце! Потом, на северном склоне, пастухи были уже другие: в кроссовках, джинсах…

Дорога между тем всё лезет и лезет в горы.

Вот ведь какой парадокс, сколько раз с этим сталкивался, но каждый раз опять обманываюсь: смотришь снизу на гору и думаешь, что там, за видимой бровкой уже плато, а то и дорога вниз, но после очередного витка серпантина оказывается, что подъем и не думает заканчиваться. Особенно это печалит, когда пешком и с рюкзаком.  Хорошо, что в этот раз на машине.

Долго ли коротко, но добрались мы до перевала (точна 3).  Интересное место: посмотришь налево (на север) и видишь залив Мирабелла Эгейского моря ( здесь эту часть Средиземного моря  еще называют Критским морем),

посмотришь направо (на юг) – видишь Ливийское море.

Между морями по прямой здесь всего 14 км.

Посмотрели, размялись и дальше покатили. Опять подъемы, спуски, захватывающие дух серпантины. И следующая остановка над деревней Трипти (точка 4).

Как нам поведали гиды, критяне всегда предпочитали жить на побережье, что не удивительно, а в горы уходили, только когда нужно было от кого-то прятаться: от пиратов, турок, немцев. Вот и во время фашистской оккупации острова жители  ушли в горные деревни. Трипти (Трифти) была одной и них. А руины – это остатки жилищ, относящихся к тому времени.

Кстати, после оккупации, когда жители вернулись на побережье, правительство подарило им дома, которые служили им убежищем. Типа дачи.

Где-то здесь наблюдали интересный эпизод. Колонна преградила путь стаду коз, которые собирались пересечь дорогу и они, козы, стали накапливаться на небольшом уступе над дорогой.

Когда критическая масса животных превысила размеры площадки, стадо ринулось со склона, рассекая колонну, и быстро понеслось вниз уже по противоположному склону. Самое интересное, что за стадом скакал с камня на камень пастух и совсем не отставал от  своих подопечных. 

А мы сейчас держим путь куда-то туда, на побережье и продолжаем спуск.

Там, далеко внизу – оливковые плантации.

Здесь же жарко, пыльно, колючки

и заросли тимьяна или, по-нашему, чабреца,

а чуть ниже – мята появляется. И видимо её много, потому что даже одна из деревень называется Мелисса (точка 5). Ну и здесь – настоящее пчелиное царство.

Кстати, мёд, как и оливковое масло, является «визитной карточкой» Крита.

Следующая остановка у одной из святынь Крита – старейшая на острове олива. Утверждают, что ей 3250 лет.

Получается, что её ветви вполне могли идти на венки для первых олимпийцев. И не важно, что ботаники говорят, что это не возможно…

А вот и долгожданный северный берег Крита!

 Но искупаться не довелось. Прокатились немного вдоль берега до таверны, перекусили в точке 7, и опять в горы. На этот раз на гору Турлоти, на вершине которой прилепилась одноименная деревня (точка 8). Может быть гора – это слишком громко сказано, ибо высота её  всего 320 метров над уровнем моря.

Турлоти – типичная критская деревня. Рассказывая о ней, гид произнесла загадочную фразу: «Здесь не живут, а только работают»… Как мы поняли из рассказа с учетом вариабельности перевода, Турлоти, как и многие горные деревни, постепенно приходила в запустение, пока её не взяла под свою опеку ЮНЕСКО, превратив в некий социальный центр достаточно обширного горного района Крита: больница, школа, почта…  Деревня действительно выглядит значительно ухоженнее, чем те, которые мы проезжали. А вот людей даже с учетом сиесты здесь увидели очень мало.

Вид из деревни на море и остров Мохлос

Далековато до моря, но лодки во дворах есть.

Как бонус участникам, на обратном пути мы заехали на пляж. Пропеченные, пропыленные -окунуться в море  было прекрасно! Пусть даже море, на мой взгляд, было излишне теплым. У нас (!) на южном берегу Крита, море прохладнее.

Кстати, пляж, как мне показалось, относится к разряду "для своих": расположен достаточно далеко от шоссе, поблизости нет никаких отелей, да и публика скорее аборигены. Во всяком случае ни в каких справочниках упоминаний об этом пляже я не нашел.

Ну вот как-то так проехались по горному Криту. В следующий раз пойдем пешком в Ущелье Красных бабочек.

Серия сообщений "Крит":
Часть 1 - Крит. А был ли он?
Часть 2 - Южный берег Крита
Часть 3 - Горный Крит
Часть 4 - Крит. Ущелье Красных Бабочек
Часть 5 - Нам бы, нам бы (еще 2 раза) всем на дно или первый опыт подводной съемки на Крите