-÷итатник

√рибной паштет - (0)

√рибной паштет - чудесный вкус и неповторимый аромат! Ќемногие умеют готовить грибной паштет и ...

ѕросто сало... - (1)

ѕросто сало... –азбирала свои старые рецепты и наткнулась на этот, об€зательно приготовлю такое с...

«ј√ќ“ќ¬ » Ќј «»ћ” (ѕќƒЅќ– ј –≈÷≈ѕ“ќ¬) - (2)

«аготовки на зиму «аготовки на зиму   ћалосольны...

ќ“¬ќ–яёў»… ѕјћя“№ - (0)

ќ“¬ќ–яёў»… ѕјћя“№ ќ“¬ќ–яёў»…  ѕјћя“№  ( дл€  улучшени€  интеллекта ...

35 –≈÷≈ѕ“ќ¬ «ј√ќ“ќ¬ќ  Ќј «»ћ” »« «≈Ћ≈Ќџ’ ѕќћ»ƒќ–ќ¬ - (2)

35 рецептов заготовок на зиму из зеленых помидоров! ‘аршированные зеленые помидоры...

 -‘отоальбом

ѕосмотреть все фотографии серии ќбща€
ќбща€
22:12 09.01.2011
‘отографий: 3

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в anatoliah

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 07.08.2009
«аписей: 1484
 омментариев: 160
Ќаписано: 1737

”добрение изЕ сорн€ков: как приготовить жидкую подкормку

¬оскресенье, 22 ћа€ 2011 г. 23:38 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћарфа_ѕут€тишна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

”добрение изЕ сорн€ков: как приготовить жидкую подкормку

Ёто удобрение - находка дл€ садовода. »з ничего (сорн€ков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Ќужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрени€ дл€ усилени€ брожени€. —амое привлекательное дл€ нас Ц что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрени€, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечиваетс€ питанием полностьюЕ



читаем далее
–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

—делайте практичный складной столик дл€ маленькой квартиры.

ƒневник

—уббота, 16 јпрел€ 2011 г. 21:58 + в цитатник
—четчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

 

—делайте практичный складной столик дл€ маленькой квартиры.

 
 
ћожет пригодитьс€ везде, где мало места дл€ большого стола.
ƒалее...
–убрики:  *Щƒомик/ремонт*

¬ыдвижной столик.

ƒневник

—уббота, 16 јпрел€ 2011 г. 21:52 + в цитатник

¬ыдвижной столик. „асть 1

 
 
¬о многих квартирах настолько маленькие кухни, что обеденный стол не вмещаетс€. ¬ таком случае поможет складной или  выдвижной стол.   ак сделать складной стол мы уже знаем, а сегодн€ научимс€ делать и выдвижной. 


 


—толы на ногах часто неустойчивы, если пол неровный. Ётой проблемы нет у стола, прикрепленного к стене и сто€щего на одной ноге. — помощью винтового механизма на несущей ноге стол просто выровним.  ƒл€ точного контрол€ можно воспользоватьс€  спиртовым уровнем.



 
Ўаг за шагом:
 
1. ѕлощадь в маленькой кухне с окном забирает батаре€. ѕоэтому стол, который как раз предназначен использовать площадь как можно экономнее, должен быть расположен пр€мо над батареей. ¬есь стол изготовлен из ламината.  ќснова - это закрепленна€ часть в форме U. „асть  E и две части D соединены дерев€нными колышками и клеем.
 
 
2. — помощью треугольника и острого карандаша точно отмерим и обозначим места, где будут просверлены отверсти€.  –ассто€ние между ними должно быть одинаковое.
 
 
3. ƒл€ того, чтобы просверлить отверсти€ над батареей, воспользуемс€ сверлом дл€ петель диаметром 35 мм.
 
 
4.  ак единственна€ опора будет служить наставительна€ по высоте нога дл€ стола. ћожно ее купить в супермаркетах.
 
 
5. Ќамерим середину ширины нижней несущей доски деталь ≈. — помощью угольника начертим перпендикул€р. Ёто нужно дл€ того, чтобы после прикреплени€ нога находилась точно на центральной оси стола.
 
 
6.  репление консоли ножки стола прикрутим малыми винтами на вертикальной оси. ќна должна располагатьс€ на рассто€нии 4-6 см от кра€ несущего доски.
 
 
7. ѕосле укреплени€ консоли наденем на нее ногу. √аечным ключем повернем шуруп от себ€ на три сегмента и укрепим ногу. 
 
 
8. ¬ысота стола  равна высоте ноги и теперь можем отмерить и просверлить отверсти€ в стене над батареей дл€ прикреплени€ стола.  ¬ просверленные отверсти€ вставим дюбел€ диаметром 8 мм и длинными винтами прикрутим к стене два металлических кронштейна 6х6 см.
 
 
9. Ќижнюю часть стола в форме U плотно прикрутим к кронштейнам винтами 4х16 мм. ќтверсти€  теперь наход€тс€ точно над батареей и тепло будет свободно через них проходить и не тер€тьс€.
 
 
 
10.ѕластмассовый конец ноги имеет резьбу и закручиванием или наоборот выкручиванием можно регулировать высоту ноги.
 
 
–убрики:  *Щƒомик/ремонт*

¬ыдвижной столик.

ƒневник

—уббота, 16 јпрел€ 2011 г. 21:52 + в цитатник
—четчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

 

¬ыдвижной столик. „асть 1

 
 
¬о многих квартирах настолько маленькие кухни, что обеденный стол не вмещаетс€.
ƒалее...
–убрики:  *Щƒомик/ремонт*

ќткидной столик на балкон.

ƒневник

—уббота, 16 јпрел€ 2011 г. 21:43 + в цитатник
—четчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

 

 
1. ƒл€ столовой доски подготовим  древесноволокнистую  доску  размером 40х80 см и толщиной 2,5 см. ќт кра€ длинной стороны доски отмерим  полосу  приблизительно 6 см.  ƒл€ того, чтобы начертить крышку стола, воспользуемс€ таким самодельным циркулем: дерев€нную планку прикрепим небольшим шурупом к середине нарисованной грани стола.
 
 

ƒалее...
–убрики:  *Щƒомик/ремонт*

 ак вырастить вкусные помидоры.

ƒневник

—уббота, 16 јпрел€ 2011 г. 21:36 + в цитатник

 

 (314x235, 27Kb)

 —воим опытом, как вырастить вкусные помидоры, поделилс€ ѕетр ћуранов из ѕензенской области.

«ѕомидоры € выращиваю в необогреваемой односкатной теплице длиной 6 м и шириной 2,5 м. —еверна€ ее сторона глуха€, побеленна€ изнутри. ѕередн€€ и боковые стенки обшиты нетканым материалом, крыша – полиэтиленовой пленкой. ƒл€ проветривани€ в боковинах сделаны форточки. √р€дки дл€ выращивани€ вкусных помидоров делаю высокими – 0,8 м, шириной 1 м.

 —ажаю детерминантные сорта помидоров «олотое сердце и √ном (всего 30 корней). Ёто урожайные томаты, которые, к тому же, практически не поражаютс€ фитофторой. ƒл€ разнообрази€ выращиваю также 10 растений сортов ћорковна€, “рюфель и некоторых других.

ѕосе€нную в марте помидорную рассаду высаживаю в теплицу в середине ма€, заглубл€€ растени€ на две трети.  ак выращивать вкусные помидоры дальше? «десь очень многое зависит от подкормок.

—пуст€ неделю, а затем каждые три недели поливаю рассаду под корень (по 1 л), череду€ настои дл€ подкормки – коров€ка (1 :10), биостимул€тор «ав€зь (по инструкции), золы (стакан), двойной суперфосфат (половинку спичечного коробка) и нитроаммофоску (1 спичечный коробок). 

ƒл€ профилактики вирусных заболеваний даю помидорам раствор марганцовки (0,5 г) и борной кислоты (35 г).

≈сть еще один секрет, как вырастить сладкие помидоры. ƒл€ сахаристости плодов существует проверенный состав подкормки –1 ст. ложка поваренной соли и 1 стакан золы.

≈сли долго идут дожди, то примен€ю ‘итоспорин, а в жару, когда помидоры плохо опыл€ютс€ и их цветки осыпаютс€, поливаю раствором борной кислоты (1 ч. ложка).

 ¬се настои и растворы готовлю из расчета на 10 л воды.

ѕри таком уходе урожа€ с 40 корней помидоров вполне хватает, чтобы обеспечить себ€ свежими овощами и сделать заготовки на зиму».

–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

»зготовление искусственного камн€ из гипса.

„етверг, 31 ћарта 2011 г. 19:21 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ јнуфриев_јлекс [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

»зготовление искусственного камн€ из гипса.




„»“ј“№ ƒјЋ≈≈...
–убрики:  *Щƒомик/ремонт*

„тобы малины было много

ƒневник

¬оскресенье, 13 ћарта 2011 г. 08:13 + в цитатник


„тобы малины было много Ќесмотр€ на то, что малина известна люд€м с древнейших времен и выращиваетс€ почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

—оберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. ћногие посадки достаточно быстро станов€тс€ заросл€ми, урожаи падают, €год почти нет. ¬ таких случа€х говор€т, что малина выродилась. » тогда начинают замен€ть посадки на новые.   руг повтор€етс€. ’от€ при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. “акой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит теб€ сполна.
ћалина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. ћежду тем она должна начать по-насто€щему плодоносить лишь с четвертого года посадки. ¬ первый год саженец может дать несколько €год и  один сильный побег. Ќа второй год у каждого посаженного растени€ вырастают 3-5 побегов замещени€, к концу третьего - 8-12 побегов. » только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

«абота о корн€х

„тобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоитьс€ о корн€х. ¬едь не побеги, а только корни у нее многолетние. ѕриобрета€ посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. ѕодсохшие корни плохо приживаютс€ и если зимой не погибнут, то потом долго мучаютс€. »м создают услови€ смолоду.  орн€м нужна рыхла€ структура почвы. Ќе будет расти малина на глинистой, т€желой почве. ¬ местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. ¬ данном случае приходитс€ сажать малину на холмиках. ћесто дл€ малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направлени€. Ћучшее врем€ посадки - конец окт€бр€ - начало но€бр€ или тогда, когда на €блон€х начинают желтеть листь€. —ажать малину с невызревшими  побегами и с листь€ми нельз€, так как листь€ испар€ют влагу и растение засыхает. ѕоэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. ƒл€ посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. Ќа песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно внос€т под кусты навоз или торф, на таких земл€х малина удаетс€ лучше всего.

”добрени€

Ћюбит малина  азотные удобрени€ - селитру или мочевину. ¬носить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце окт€бр€ - но€бре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листь€. ¬ последнем случае часть удобрени€ вымоетс€ талой водой или осадками, но зато растени€ будут сильнее. ѕервую подкормку € делаю в первых числах ма€, а затем еще дважды, каждый раз через две недели.  алийных удобрений малине требуетс€ меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. ‘осфорные удобрени€, по моим наблюдени€м, никакого вли€ни€ не оказывают. ѕо-видимому, малине достаточно их в земле, и € их не использую. Ћучше всего смешивать удобрени€, например, в 1-2 ведра навозного перегно€ добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Ќо надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаютс€ морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираютс€ вредители и болезни. —читаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрени€. я обычно определ€ю по приросту. ≈сли рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

ѕолив

ћалина очень отзывчива на полив. —читаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантаци€х  в дес€ть и более раз. ќднажды у мен€ под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождева€ вода. √од был дождливым, и эта «бегл€нка» так преобразилась, что € вс€кий раз, приезжа€ через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных €год и даже подумывал: а не размножить ли ее?  онечно, нельз€ превращать посадки в болото. ќпределить потребность почвы в воде можно так. ≈сли почва с глубины 10-15 см не сжимаетс€ в комок, а рассыпаетс€, то нужно поливать. ¬ засушливый период, когда долго нет дожд€, надо об€зательно поливать через каждые 10-15 дней. „тобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Ўпалера

Ѕольшое значение в получении хорошего урожа€ играет подв€зка малины, например к шпалере. Ѕез шпалеры урожай снижаетс€ в два раза. Ћучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Ѕез подв€зки кусты загущаютс€, и их нижн€€ половина остаетс€ без света и соответственно без €год, а €годы верхней части касаютс€ земли. ¬ таком затенении на молодой поросли мало закладываетс€ цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. ѕреимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожа€. ѕоэтому без подв€зки к шпалере или к коль€м (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

ѕоросль

ѕочти столько же тер€етс€ урожа€ без удалени€ поросли.  ак утверждает профессор ¬.¬.  ичина, «ѕоросль – враг малины». ќна отбирает у растени€ половину питательных веществ. ѕоэтому при по€влении поросли ее удал€ют лопатой, подреза€ на глубине 7 см. Ѕолее поздн€€ подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабл€ет основное растение и значительно снижает урожай.

Ќе больше и не меньше

‘ормировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводитс€ к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставл€ют всего 7, не больше и не меньше. ≈сли оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
”дал€ют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основани€ имеютс€ трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
ќтплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожа€. ƒл€ сортов, которые образуют мало замещающих побегов, примен€ют метод «двойной обрезки». ѕервую обрезку провод€т тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. »х укорачивают на 15 см или наполовину. „ерез 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге по€вл€ютс€ 2-3 боковых. ¬торую обрезку делают весной, во врем€ набухани€ почек. ”рожай на таких растени€х созревает на 15-20 дней позднее, но малина выгл€дит лучше, на каждом побеге формируетс€ до 40 €год более крупного размера, чем на необрезанных.
Ќа одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. ј вообще может произрастать 50 лет. Ќо отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основани€ по каким-либо причинам не перестанет усыхать. » пока этого не произойдет, можно радоватьс€ сладким и ароматным €годам малины.
 онечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. ќ них € еще расскажу.


–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

—пособы хранени€ урожа€ и продуктов

ƒневник

ѕ€тница, 11 ћарта 2011 г. 20:59 + в цитатник



—бор и хранение урожа€

¬ данной статье представлены домашние самодельные устройства и приспособлени€ дл€ сбора и хранени€ выращенного урожа€ фруктов и овощей.

—амодельные устройства и приспособлени€ дл€ сбора урожа€

¬ садах созрели €блоки, груши, сливы.  ак собрать их, чтобы ѕотери были минимальными? Ќад этой проблемой думают изобретатели многих стран и наши читатели, приславшие в редакцию свои предложени€.

—обирать мелкие косточковые плоды удобнее небольшой сумочкой, надетой на пальцы руки — считают немецкие садоводы X. Ўэувекер и X.  юбе (рис. 1). ќстрые кромки-ножи, расположенные в верхней части сумки, легко перекусывают плодоножку, и плод падает на дно сумки.

ј вот корзина, придуманна€ их соотечественником ’офером, интересна тем, что собранные в нее €блоки можно буквально в считанные секунды выгрузить в приготовленную дл€ отправки тару. ƒл€ этого нужно всего лишь сн€ть крюки, удерживающие м€гкий конусный рукав, и €блоки высыплютс€ в тару (рис. 2).

Ўвейцарский изобретатель ». Ћуци собирает плоды в обычную корзину и предпочитает подвешивать ее на специальном приспособлении, а не держать в руках (рис. 3).

» еще об одной оригинальной, на наш взгл€д, ... корзине. ≈е изобрел советский инженер √. Ќ. ћот€нин. ѕравда, предлагает использовать ее не дл€ фруктов, а дл€ сбора сем€н, лесных растений, твердых €год и коробочек хлопка (рис. 4).  ак видите, она состоит из двух емкостей: одна находитс€ на груди, друга€ на спине сборщика. Ќаполнив переднюю сумку, √. Ќ. ћот€нин поднимает ее и пересыпает содержимое в основную емкость.

ј теперь несколько приспособлений дл€ сбора крупных плодов: €блок, груш и т. д. ќни, как известно, растут высоко, и бывает, что даже лестница не помогает.

¬от тогда вам на помощь придут пружинный плодосъемник конструкции ј.  ежи (рис. 5) и плодосъемник-резак авторов ≈. √. јнхерова, Ћ. Ѕ. —уханова и ћ. ». ѕарусина (рис. 7). — их помбщью вы сможете сн€ть да же самое высокорастущее €блоко.

¬ отличие от первого приспособлени€ плодосъЄмник-резак оборудован эластичным плодов проводом и поэтому более удобен и производителен. Ќа конце штанги у него расположены ножи: подвижный и неподвижный. ѕодвижный нож соединен т€гой с трубой-руко€ткой, передвигающейс€ по штанге вверх-вниз.  ак только сборщик опускает трубу вниз, подвижный нож перемещаетс€, срезает плодоножку, и €блоко оказываетс€ в плодоприемнике. ѕричем, пада€ по нему вниз, оно не бьетс€, потому что одновременно с перемещением руко€тки плодопровод перехватываетс€ (ст€гиваетс€) в середине тонкой бечевкой, прив€занной к верхнему концу руко€тки (см. рис. 7). „тобы освободить плод, руко€тку поднимают вверх, плодопровод перет€гиваетс€ внизу и €блоко берут руками.

ѕлодоприемник, показанный на рисунке 6, тоже установлен на штанге, но у него нет ножей. ѕоэтому авторы этого приспособлени€ ј. ‘. Ѕуслаев и ћ. ƒ. —еров предлагают работать в саду вдвоем: один срывает с лестницы плоды, а другой принимает их внизу, задержива€ лет€щие по эластичной трубе фрукты специальным приспособлением — ползуном. ѕравда, как считают авторы, работать можно и одному, если подобрать эластичный рукав: ползун перемещают вниз и, если нужно, слегка поворачивают вокруг оси, соединенный с ним рукав раст€гиваетс€, сужаетс€, и €блоко медленно падает вниз.

 

—амодельные устройства и приспособлени€ дл€ сохранени€ урожа€

Ќелегко собрать урожай, не повредив плоды, но не менее трудно сохранить его. –азные сельскохоз€йственные продукты требуют разного режима и вида хранени€. ‘рукты, €годы сохран€ют как в свежем, так и в сушеном виде.

—олнечную сушилку дл€ фруктов, овощей или зерна придумала ќ. ј. ѕерова. ќна выполнена вида легкого металлического или дерев€нного каркаса на колесах, обт€нутого прозрачной пленкой (рис. 8). Ќа крыше сушилки установлена выт€жна€ труба, тоже обт€нута€ пленкой. ѕодготовленные дл€ сушки фрукты или семена раскладывают на, площадке и накатывают на них сушилку. —олнечные лучи легко проникают через пленку и нагревают воздух внутри , сушилки.

—ушилка дл€ грибов, фруктов и €год, которой пользуетс€ —. ј.  улагин, свободно размещаетс€ в духовке газовой плиты (рис. 9).  рупные фрукты и грибы нанизываютс€ на металлические стержни. ƒл€ сушки мелких фруктов или €год на стержни кладут сетку.

ј вот друга€ сушилка. — авторы ј.. X. Ѕарский и ». ћ. Ўульга— удобна тем, что рассто€ние» между стержн€ми дл€ плодов можно легко мен€ть (рис. 10). Ёто необходимо, например, при сушке разных по размеру плодов.  онцы стержней фиксируютс€ защелкой. —ушилка компактна, занимает мало места в духовке, и поэтому в ней одновременно можно разместить сразу несколько подобных сушилок.

ѕриспособление дл€ хранени€ кочанов капусты, которое использует москвич ј. ћ. –укавишников, необычайно просто и оригинально (рис. 11). ¬ кочане он просверливает сквозное отверстие и вставл€ет туда дренажную трубку, изготовленную из некорродирующего материала.

¬ трубке просверлено множество мелких отверстий, через них капуста дышит и долго не портитс€.

 азахские изобретатели ћ. ». √ореев и ¬. ј. “удковский предложили специальный состав дл€ сохранени€ фруктов и корнеклубнеплодов. »м покрывают поверхность плодов (рис. 12). —остав приготавливаетс€ из 2 весовых частей моноглицерида и 100 весовых частей парафина. —месь подогревают до температуры 55—60 °—, а затем нанос€т на плоды кисточкой или погружением в емкость с составом. Ќа плодах образуютс€ тонкие прозрачные пленки без запаха и вкуса. —остав безвреден и легко смываетс€ теплой водой.

“аким способом можно на долгий срок сохранить вкусовые качества и, товарный вид овощей, бахчевых культур, €блок, груш, цитрусовых, винограда и даже €год.

¬ сельской местности картофель обычно, хран€т в подполе, рассыпал пр€мо на земле. „итатель нашего журнала житель подмосковного города ќзеры Ќ. ¬. Ѕогатырев считает, что это неправильно, и предлагает сделать специальный - решетчатый ларь (рис. 13).

—обран он из планок, сбоку имеет заслонку; через которую берут картофель. „тобы картофель дышал, сверху емкости подмосковный огородник установил выт€жку и соединил ее жест€ной трубой с окном подвала, где стоит ларь.

” жител€ поселка ѕавлово-на-Ќеве Ћенинградской области Ќ.  ривошеева нет подвала, и поэтому он хранит картофель в прихожей своей квартиры. ѕоэтому его ларь устроен по-другому (рис. 14).

»зобретатели —. Ћ.  алачев, ј. ћ. –укавишников, ј. ћ. —таховский и ƒ. —.  алачев предлагают хранить овощи в полиэтиленовой емкости (рис. 15). ћорковь или свеклу без видимых следов механических повреждений укладывают в полиэтиленовый контейнер, частично закрытый сверху полиэтиленовой пленкой. ќткрытую часть емкости засыпают песком, смешанным предварительно с гранулированным перлитом в пропорции 3:1. —месь эта обладает хорошими водопоглощающими свойствами, поэтому овощи хорошо сохран€ютс€ даже при повышенной влажности и пониженном содержании кислорода.

“епла€ зима этого года позволила опасному вредителю полей колорадскому жуку неплохо перезимовать. » поэтому, если на вашем огороде по€вилс€ этот жук, срочно примите меры, например, как это делает уже упом€нутый выше наш читатель Ќ. ¬. Ѕогатырев.  аждый год после уборки картофел€ он сооружает на огороде ловушку дл€ колорадских жуков (рис. 16).

 артофельную ботву Ќ. ¬. Ѕогатырев укладывает на землю в виде колодца, корн€ми наружу. ƒно колодца тоже устилает тонким слоем ботвы. «атем вокруг ботвы втыкает колышки и укрепл€ет на них полиэтиленовую пленку. ѕолучаетс€ удобна€ кормушка, в которую дружно собираютс€ вредители.

„ерез 2—3 дн€ огородник из города ќзеры поливает кормушку хлорофосом или просто сжигает ее.


–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

ƒомашнее электроснабжение

ƒневник

ѕ€тница, 11 ћарта 2011 г. 20:10 + в цитатник



ћощна€ стационарна€ ветроэлектростанци€

¬ предыдущей статье «ѕоходна€ ветроэлектростанци€» были представлены чертежи устройства походной электростанции, которую автор, инженер √. „ерненко из Ћенинградской области, использует дл€ питани€ транзисторного приемника и освещени€ туристской палатки. Ёта стать€ €вл€етс€ своеобразным продолжением начатой темы, и здесь € хочу опубликовать описание более мощной, стационарной электростанции дл€ сельского подворь€, сконструированную ¬. —амойловым из „увашии. Ќо вначале давайте разберемс€, какие бывают конструкции ветроэлектроустановок.

¬ качестве исторического факта напомню, что в ———– перва€ ветроэлектрическа€ установка (¬Ё”) была построена в 1931 г. около Ѕалаклавы в  рыму. ¬ ней использовалс€ асинхронный генератор на 600 об/мин., мощностью 125 к¬т. √енератор соедин€лс€ с повышающим трансформатором и затем ток подавалс€ на воздушную линию напр€жением 6 к¬. (¬ 1941 г. при оккупации  рыма фашистами ¬Ё” была разрушена.)

¬ ¬Ё” промышленного производства обычно используютс€ винтовые пропеллерные двигатели. ¬ сравнении с роторными они имеют более высокий  ѕƒ. ѕроизводство винтовых двигателей значительно сложнее. ѕоэтому дл€ самодельного изготовлени€ рекомендуютс€ именно роторные двигатели. —хема роторной ветроэлектроустановки показана на рис. 1.

–ис. 1. —хема роторной ветроэлектроустановки:
1 — лопасти, 2 — крестовина, 3 —вал, 4 —подшипники с корпусами, 5 — соединительна€ муфта, 6 — силова€ стойка (швеллер є 20), 7 — коробка передач, 8 — генератор, 9 — раст€жки (4 шт.), 10 — ступени лестницы.

ќчень важно запомнить, что ротор должен быть подн€т достаточно высоко, чтобы он оказалс€ в зоне свободного ветра и выше зоны завихрений от обтекаемых ветром строений не менее, чем на 3—4 м над землей. ¬ысоко подн€та€ над землей ветроустановка попутно выполн€ет функцию молниеотвода, что немаловажно в сельской местности.

¬ конструкции ¬. —амойлова ротор состоит из 4 лопастей, что сделано дл€ более равномерного вращени€.

–отор — наиболее важна€ часть ветроустановки. ќт его формы и размера лопастей завис€т мощность и скорость вращени€ вала ветродвигател€. „ем больше обща€ поверхность лопастей, образующих ометаемую поверхность, тем меньше число оборотов ротора.

¬ращение ротора происходит за счет аэродинамической несимметричности. Ќабегающий поперек оси ротора поток ветра соскальзывает с выпуклой стороны лопасти и попадает на противоположный карман лопасти. «а счет разности давлений на выпуклую и вогнутую поверхности создаетс€ т€га, котора€ и раскручивает ротор. ” такого ротора большой крут€щий момент. –отор диаметром 1 м по мощности соответствует трехлопастному пропеллеру диаметром 2,5 м.

–оторные ветродвигатели работают значительно стабильнее в услови€х резких колебаний ветра, чем винтовые. –оторы тихоходны, действуют при любом направлении ветра, но развивают всего 200—500 об/мин.

–оторные ветроколеса от сильного порыва ветра в разнос не идут. ќт повышени€ количества оборотов асинхронного генератора на выходе напр€жение не растет. ѕоэтому в этом материале автоматическое изменение угла лопастей ротора в зависимости от скорости ветра не рассмотрено.

»звестны различные виды роторных ветроколес на вертикальном валу. Ќазовем некоторые из них.

1. „етырехлопастное роторное колесо — тихоходное с  ѕƒ до 15% (рис. 2).

2. ƒвухъ€русное роторное ветрокопесо (рис. 3). ќно проще, обладает более высоким  ѕƒ (до 19%) и развивает большее число оборотов, чем четырехлопастное. ѕри этом необходимо увеличивать диаметр вала дл€ сохранени€ прочности и жесткости установки.

3. ¬етроколесо —авониуса (рис. 4, в). ќно развивает меньшее число оборотов, чем двухлопастное колесо.  оэффициент использовани€ ветровой энергии не превышает 12%. ¬ основном примен€етс€ дл€ привода поршневых насосов.

4.  арусельное ветроколесо (рис. 4, а, б) — сама€ проста€ конструкци€. Ёто ветроколесо развивает малые обороты, имеет низкую удельную мощность.  ѕƒ его — до 0,1.

–ис. 2.  репление лопастей ротора на крестовине:
1 — лопасти, 2 — крестовина, 3 — вал, 4 — болты креплени€ (ћ12—ћ14).

–ис. 3. ƒвухъ€русное роторное колесо:
1 — подшипник, 2 — корпус подшипника, 3 — дополнительное крепление вала четырьм€ раст€жками, 4 — вал.

–ис. 4. ¬озможные схемы укреплени€ роторных ветроколес на вертикальном валу:
а, б — карусельные ветроколеса; в — ветроколесо —авониуса.

ј теперь давайте перейдем к установке, разработанной, ¬. —амойловым из „увашии, который построил свою ¬Ё” по первому варианту (см. рис. 2).

—делать лопасти ротора ¬Ё” можно из 100, 200 или 500-литровой железной бочки (рис. 5). Ѕочку разрезают шлифмашинкой. –езка сваркой недопустима: от температуры коробитс€ металл. Ѕорта вырезанной лопасти усиливают, приварива€ к ним прутки арматуры или катанки 6—8 мм.

–ис. 5. Ћопасть ветр€ка, изготовленна€ из 1/4 бочки и схема раскро€:
1 — отверстие креплени€ к крестовине, 2 — усиление борта, 3 — контур лопастей.

Ћопасти 1 ротора креп€тс€ к двум крестовинам 2 болтами ћ12...ћ14 (см. рис. 2). ¬ерхн€€ крестовина изготавливаетс€ из листовой стали толщиной 6...8 мм. ћежду бортом каждой лопасти и валом ротора необходимо оставл€ть зазор 150 мм. Ќижнюю крестовину изготавливают более прочной, так как весь вес лопастей приходитс€ на нее. ƒл€ ее изготовлени€ беретс€ швеллер с высотой стенки 50—60 мм и длиной не менее 1 м, завис€щей от примен€емой лопасти (бочки).

 

—троительна€ часть и главный вал (см. рис. 1).   стойке 6, сделанной из швеллера, приварена рама из уголков дл€ закреплени€ генератора 8. Ќижний конец стойки приварен к угольнику, забитому в землю.

¬ал 3 ротора лучше делать из двух частей— дл€ удобства расточки его концов под подшипники. ѕодшипники 4 в корпусах (буксах), согласованных по размерам с валом, закрепл€ютс€ на стенке швеллера на болтах. „асти вала ротора соедин€ют между собой с помощью муфты сваркой или на шпонке. ƒиаметр вала 35—50 мм.

  стойке, к одной из полок швеллера, приварены куски труб 20 мм и длиной 500 мм в качестве ступеней лестницы. —тойка забита в землю на глубину не менее 1200 мм и закреплена дл€ устойчивости и предотвращени€ качки 4-м€ раст€жками.

ƒл€ защиты от ржавчины ¬Ё” крас€т алюминиевой пудрой, замешанной на олифе.

 

Ёлектросхема. ¬ домашних услови€х дл€ изготовлени€ ¬Ё” проще использовать электросистему автомобил€ (рис. 6 и 7) или трактора. ¬ зависимости от ее мощности определ€ютс€ эксплуатационные возможности всей ¬Ё”. ѕоэтому следует использовать электроузлы достаточно мощной автомашины, автобуса или трактора. “олько нужно учесть, что заимствовать такие узлы следует комплектно: генератор, реле-регул€тор, аккумул€тор.   примеру дл€ генератора √ 250-√ 1 подойдут реле-регул€тор –– 362 и аккумул€тор 6 —“ 75.

–ис. 6. —хема электрооборудовани€ ¬Ё”, вз€тое от автомобильного генератора на 12 ¬:
1 — генератор, 2 — реле-регул€тор, 3 — аккумул€тор, 4 — амперметр, 5 — выключатель генератора от разр€да аккумул€тора в безветренную погоду, 6 — выключатель освещени€, 7 — предохранитель, 8 — лампочки освещени€.

–ис. 7. —хема электрооборудовани€ ¬Ё” от автомобильного генератора на 24 ¬:
1 — генератор √-288, 2 — регул€тор напр€жени€ 11.3702, 3 — аккумул€торы 6—“75, амперметр јѕ-170, 4 — амперметр, 5 — выключатель генератора от разр€да аккумул€торов в безветренную погоду, 6 — выключатель освещени€, 7 — предохранитель, 8 — лампочки освещени€.

≈сли ¬Ё” комплектуетс€ автогенератором на 24 ¬, то лучше его брать марки √-228 (мощность 1000 ¬т). ” этих генераторов в комплекте более надежное реле напр€жени€ (по сравнению с интегральными регул€торами напр€жени€ марки я-120).

ѕолучаемое с автогенератора посто€нное напр€жение 12 ¬ не совсем удобно дл€ освещени€, ибо приходитс€ рассчитывать на специфику цоколей автолампы и соответствующих патронов. ’от€ лампочки на 12 ¬ имеютс€ и с обычным цоколем ÷-27, но их трудно раздобыть.

ƒл€ перехода от посто€нного тока к переменному изготавливают преобразователь напр€жени€. ¬ случае необходимости переменный ток легко превращать в посто€нный через мостовой выпр€митель. ѕреобразователь мощностью 100 ¬т (рис. 8) позвол€ет включать 2 лампочки накала или дневного света по 40 ¬т на 220 ¬. —хема преобразовател€ очень проста. ќн не нуждаетс€ в настройке, надежен в работе и имеет большой  ѕƒ (более 80%).

–ис. 8. —хема преобразовател€ напр€жени€.

“ранзисторы “1 и “2 — типа ѕ210Ѕ. (ћожно заменить их на транзисторы типа  “ 825 √, ƒ, ≈.) —оедин€ют транзисторы параллельно по 2 шт. и устанавливают на теплоотвод€щих радиаторах.

“рансформатор имеет площадь сечени€ сердечника 6 см2. ќбмотка I — 26 х 2 витков провода ѕЁ¬-2 1,56; обмотка II — 140 х 2 витков провода ѕЁ¬-2 0,44; обмотка III — 640 витков провода ѕЁ¬-1 0,27 мм.

„астоту преобразовател€ (800—1000 √ц) регулируют резисторами R2 и R3. ѕри отсутствии возбуждени€ преобразовател€ плечи обмотки II (обратной св€зи) следует помен€ть местами.

јккумул€тора емкостью 75 јч без зар€дки хватает на 24 часа работы преобразовател€.

¬ техническом отношении более высокий уровень решени€ достигаетс€ применением генератора переменного тока — трехфазного или однофазного, например, √јЅ-4-0/230 или ќћ-3. ћожет быть также использован асинхронный электродвигатель, требующий соответствующей переделки (см. следующую статью ¬. —амойлова «ѕереносна€ электростанци€ с бензо-мотодвигателем и генератором»).

Ѕесперебойное и круглосуточное электроснабжение от ¬Ё” невозможно. Ёто зависит от наличи€ ветра и его скорости. ƒл€ обеспечени€ бесперебойности электропитани€ примен€ют аккумул€торные батареи или резервные бензиновые двигатели дл€ привода генератора.

 

ѕередача. Ќеобходимо учитывать, что ротор ¬Ё” имеет невысокое число оборотов. — другой стороны, надо прин€ть во внимание, что используемые дл€ ¬Ё” генераторы требуют довольно высокого числа оборотов. ¬ св€зи с этим возникает необходимость ускор€ющей передачи. ¬ достаточно типичном случае требуетс€ передаточное число от 1:5 до 1:8. ѕрименительно к конкретным возможност€м изготовител€ его следует уточнить. ƒл€ этого сначала надо изготовить роторную часть и замерить ее число оборотов; требуемое число оборотов генератора обычно помещаетс€ на прикрепленной к статору табличке; автомобильные генераторы устойчиво работают при числе оборотов не менее 1500...2000 об/мин.

¬ качестве ускор€ющей передачи (мультипликатора) можно вз€ть какой-либо редуктор. ќднако, нужно иметь в виду, что при таком применении редуктора его надежность (и долговечность) может быть значительно ниже, чем при обычном его использовании дл€ понижени€ числа оборотов. ¬ св€зи с этим обращаетс€ внимание на то, что дл€ самодельщика удобнее использовать клиноременную передачу по типу автомоторных, котора€ (поз. 7 на рис. 1), следовательно, должна выполн€ть две функции: увеличить (как это объ€снено выше) скорость вращени€ до пригодной дл€ привода генератора и передать вращение от вертикального вала (поз. 3, рис. 1) ветродвигател€ к горизонтальному валу генератора.

¬ качестве такой передачи вполне подходит клиноременна€ от привода автотракторных генераторов. ќна позвол€ет реализовать угловую передачу вращени€: в виде так называемой полуперекрестной передачи (рис. 9).

–ис. 9.  линоременна€ передача:
1 — главный вал, 2 — тихоходна€ (перекрестна€) передача, 3 — быстроходна€ передача, 4 — генератор.

ѕри реализации такого варианта передачи нужно учесть некоторые особенности клиноременной передачи: ручьи шкивов по своей геометрии должны обеспечить удовлетворительные услови€ работы ремней. Ёто касаетс€ и угла клина 40°, и прилегани€ ремней к ручь€м по их основным коническим поверхност€м (зазора по внутреннему цилиндру ручьев).

 онструкци€ опор шкивов должна регулировать нат€жение ремней (в автотракторных генераторах предусмотрена така€ регулировка в их креплении). ¬ клиноременной передаче, во избежание снижени€ ее работоспособности, не следует увлекатьс€ увеличением передаточного числа, в св€зи с чем передачу лучше делать двухступенчатой.   примеру, в тихоходной передаче (полуперекрестной) передаточное число должно быть не более 1,5...2; остальное потребное передаточное число можно реализовывать в быстроходной передаче.

ѕри такой двухступенчатой передаче необходимо предусмотреть регулирование нат€жени€ ремней в каждой передаче, име€ в виду последовательное регулирование нат€жени€: сначала в тихоходной передаче, затем в быстроходной.

ѕри выборе размеров шкивов нужно исходить из своих возможностей. Ѕыстроходна€ передача (на шкив генератора) обычно определ€етс€ прин€тым генератором, если он на своем валу уже имеет шкив (как в автотракторной технике). ¬ этом случае примен€ют соответствующий ремень — размеры парного шкива определ€ютс€ сечением этого ремн€.  онструкци€ тихоходной передачи определ€етс€ размерами имеющегос€ ремн€ — именно ее делают полуперекрестной и, в св€зи с этим, ограничивают передаточное число. «десь лучше использовать более т€желый ремень, чем в быстроходной передаче (автомобильной).

ƒл€ ориентации тем, кто захочет построить такую ¬Ё”, приводим основные рекомендации. —ечени€ ремн€ машиностроительного применени€ разбиты по группам: ќ, ј, Ѕ, ¬, √, ƒ, ≈ (ширина ремн€ от 8,5 до 42 мм). ƒл€ ¬Ё” при диаметре меньшего шкива от 125...200 мм пригодны сечени€ ј и Ѕ. ƒлина располагаемого ремн€ определ€ет размеры тихоходной передачи.

–ис. 10. ¬от что у нас получилось.
–убрики:  *Щƒомик/ремонт*

выращивание баклажана на окне

ƒневник

—реда, 09 ћарта 2011 г. 23:07 + в цитатник



¬ырастить в квартире баклажан можно, если у вас окна выход€т на юг. —емена предварительно дезинфицируют и проращивают во влажной ткани. —ажают по одному в отдельные горшки диаметром 8-10 см. ƒл€ по€влени€ всходов температура должна быть 20-25. ќб€зательно досвечивание. ѕодкармливают рассаду, сперва раствором коров€ка (1:10) или птичьего помета (1:15), а через 10 дней раствором минерального удобрени€(5 на 1л воды). 
 огда рассаде будет 7-8 суток, ее пересаживают в горшки диаметром 15-20 см или €щики.
–аз в 10 дней баклажаны подкармливают минеральным удобрением, а каждые 2 недели делают внекорневые подкормки магниевым удобрением (1 г на 1 л воды).  огда растение достигнет 25-30 см, удал€ют верхушечные точки роста, оставл€€ 3, 4 боковых побега.
ѕлоды собирают через 25-40 суток после начала цветени€.

 
 

Ѕаклажан, выращивание баклажана

    Ѕаклажан относитс€ к семейству пасленовых. Ёто многолетнее, в культуре однолетнее самоопыл€ющеес€ трав€нистое растение. ¬ысота куста находитс€ в пределах от 25 до 100 см. –астение устойчивое и не нуждаетс€ в опоре. Ћисть€ очередные, цельнокрайние. ÷ветки крупные, одиночные, светло-фиолетового цвета, иногда собраны в кисть.

     ѕлоды баклажана  - различной величины и формы (округла€, грушевидна€, цилиндрическа€). ћасса в среднем находитс€ в пределах от 50 до 1400-1500 г. ѕлоды очень красивые, окрашены от традиционно-фиолетового цвета до белого, оранжевого или почти красного. ¬ пищу употребл€ютс€ в возрасте 30-40 дней в вареном, жареном, фаршированном виде.  роме того, они незаменимы дл€ консервировани€.

     алорийность баклажана невелика, сравнительно немного в нем и витаминов (содержитс€ витамин —, ––, витамины группы ¬, каротин, превращающийс€ в организме витамин ј). ќднако в баклажанах много так называемых балластных веществ (клетчатка, вход€ща€ в состав оболочек растительных клеток, пектин, образующий межклеточные прослойки и др.), которые практически не перевариваютс€ и не всасываютс€. ќднако балластные вещества (или как их еще называют «пищевые волокна», «грубые волокна») стимулируют двигательную функцию кишечника, улучшают желчеотделение, создают чувство насыщени€.

     роме того они способствуют выведению вредных продуктов обмена (пищевые волокна обладают способностью св€зывать различные вредные вещества), нормализации микрофлоры кишечника, улучшают обменные процессы. “ак, в частности, пищевые волокна способствуют выведению излишка холестерина (причем, эффект, достигаемый при этом, может быть значительно выше, чем при приеме специальных лекарственных средств). —ледовательно, тем самым служат предупреждению атеросклероза, ишемической болезни сердца, желчно-каменной болезни и др., в развитии которых определенную роль играет избыток холестерина.

     –астительные волокна способствуют предупреждению и лечению сахарного диабета, ожирени€ и положительно сказываютс€  на пищеварении. ¬от почему использование в питании баклажанов (а также других овощей) способствует значительному снижению холестерина в крови и €вл€етс€ хорошей профилактикой атеросклероза и многих других заболеваний. —ледует отметить также, что баклажаны содержат немало кали€ (226 мг на 100 г овоща), а этот микроэлемент чрезвычайно важен дл€ нормального функционировани€ клетки.  алий в особенности необходим люд€м с нарушени€ми де€тельности сердечно-сосудистой системы — он улучшает работу сердечной мышцы, способствует нормализации водного обмена. ѕолезны баклажаны и больным подагрой.

    ≈ще о полезных и лечебных свойствах баклажана, а также о его применении в народной медицине, читайте в разделе Ћекарства из сада и огорода.

¬ыращивание баклажанов в домашних услови€х
     ƒл€ комнатного и балконного выращивани€ наиболее подход€т карликовые и полукарликовые сорта.   ним относ€тс€: ƒонецкий урожайный, Ћолита, —ол€рис,  арликовый ранний-921, ”ниверсал и другие.

     ¬ыращивают баклажаны в комнатных услови€х только рассадным методом.   моменту установки на окна отапливаемых комнат (10-20 феврал€) баклажаны должны иметь толстый стебель с 5-6 листь€ми и хорошо развитую корневую систему. ќкна следует использовать южной и юго-западной ориентации. Ќа неотапливаемых верандах и в лоджи€х €щики или горшки с баклажанами устанавливают не позже первой декады ма€. ќптимальной температурой их роста и развити€ €вл€етс€ 23-28 °—. ѕри снижении температуры до 13-15 °— рост и развитие растений прекращаютс€.

    –ассада баклажанов с 5-6 листь€ми обычно в возрасте 45-55 дней, рассаживаетс€ в большие гончарные или пластмассовые горшки диаметром 18-20 см или в соответствующие €щики. Ћучшим субстратом дл€ комнатного выращивани€ €вл€етс€ Ѕиогрунт или богата€ перегноем огородна€ или цветочна€ смесь. —убстрат перед посадкой баклажанов необходимо смочить водой, так как в этом случае заметно увеличиваетс€ приживаемость растений.

    ѕолив регул€рный и обильный, лучше всего в вечерние часы. ѕри недостатке влаги баклажаны сбрасывают цветки. ѕодкормку провод€т каждые 10-15 дней универсальным гранулированным удобрением или жидким концентрированным удобрением "–адуга".

    ‘ормирование растений не провод€т, так как стволик у них крепкий и они прекрасно растут в горшке. ѕри чрезмерном росте следует верхушки боковых побегов прищипывать. »ногда в комнатных услови€х баклажаны плохо зав€зывают плоды. –екомендуетс€ проводить кисточкой дополнительное, искусственное опыление.

    ¬редители баклажанов - это, в основном, белокрылка, оранжерейна€ тл€. Ќаиболее распространенные болезни  баклажанов - фитофтороз, фузариозное ув€дание и бура€ п€тнистость листьев.

Ћюбите растени€ и будьте здоровы!

–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

 ак € выращиваю огурцы

ƒневник

—реда, 09 ћарта 2011 г. 22:36 + в цитатник




я не больша€ мастерица сада и огорода, но в этом году, из-за экстремальной ситуации всю себ€, можно сказать, положила  на садово-огородный алтарь по принципу - мы в ответе за тех, кого приручили.

ќгурцы наиболее подвержены опасности при такой жаре.

¬ообще, сажаю их уже который год на одном месте - под неосуществленной мечтой бывшего мужа - каркасом теплицы. ”становлены трубы - удобно к ним привешивать плети. ƒа еще купила сетку - нат€нула еЄ на две трубы, на 3-х еще - нат€нула проволоку, к ней прив€зываю на шпагате.

ѕоливаю под корень из шланга - бросаю на землю и занимаюсь другими делами. ƒа, собственно, поливаю вручную все, что можно.

ѕолив через емкость, вода по возможности согреваетс€. ќгурцы не люб€т холодную воду.

ј еще - в помощь не очень трудолюбивым, и вообще, может пригодитьс€. –ыхлить почву нужно, но сейчас, когда плети разраслись - неудобное дело, тогда нужно мульчировать почву хот€ бы. я просто закладываю дорожки между шпалерами огурцов травой. (‘ото - до мучировани€) —лежу, чтобы она не была обсеменена, иначе в будущем году пропадешь от сорн€ков. ” мен€ поневоле разросс€ кирказон - растение декоративное, мне совершенно не нужное, но от прежних хоз€ев осталс€ и заполонил почву под деревь€ми. ¬ принципе, он там и не мешает, только не очень аккуратно выгл€дит местность, хоть и декоративной травой, но зарастает. “ак вот этот кирказон € дергаю и укладываю под огурцы. ≈ще неплох тыс€челистник - он горечью своей тлю отпугивает. —обственно говор€, тыс€челистник предлагаетс€ запарить в ведре, насто€ть сутки и брызгать настоем растени€, подвергшиес€ нашествию тли, а тыс€челистник из ведра, запаренный, €  укладываю под огурцы.

Ќо, тьфу-тьфу-тьфу- в этом году и тле, видимо, плохо. “огда € просто выдергала тыс€челистник и уложила в огуречник. —ейчас терзаюсь - нужно было пропарить - цветы, боюсь, успели переродитьс€ в семена - вот весело будет!

„то дает закладка травы? ѕочва не перегреваетс€, влага дольше остаетс€, да и ходить по траве удобнее, чем по чернозему мокрому.

ѕосадила огурцы тесновато - бо€лась, что не взойдут. ѕотом растаскивала по огороду - есть еще 3 маленькие гр€дочки - приткнуты, где можно. Ќа одну хватило дуг проволочных, что не нашли воры на участке, между дугами шпагат нат€нула - на это сооружение подн€ла плети - не на земле все-таки. Ќа двух просто колышки вбила, оп€ть шпагат нат€нула.

¬ообще, от привычного выращивани€ на земле давно ушла - не люб€т  плети огурца перекладывани€, да и затаптываютс€. Ќа на шпалерах удобно и растить, и обрабатывать, и поливать, и собирать. —осед поворчал - поворчал и тоже прив€зал - который год не нарадуетс€. Ќо у него в этом году беда - медведка подъедает куст за кустом. —правитьс€ не получаетс€. ”ж он знаток! ≈сли ко мне попадет - даже пробовать не буду - руки вверх подниму.

¬от все, наверное, что € умею, чему научилась многими годами неудач. ¬се-таки у нас зона рискованного земледени€, ездила на дачу только по выходным, поливала неумело и многое другое.

” кого есть в опыте что-то интересное - поделитесь!

 стати, как кому удаетс€ достигать хорошие урожаи клубники - земл€ники? ∆естка€ зима значительно проредила плантацию, да и врем€ пришло часть пересаживать, так что бегаю возле клубничника, отливаю, чтобы хоть усы по€вились - удивлюсь, если это произойдет, т.к. растению самому бы выжить.

ƒавайте делитьс€ знани€ми!

„тобы уложилось в раздел "—ама садик € садила" - поставьте в ключевые слова: сад, огород или дача

–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

 ак вдвое увеличить урожай малины

ƒневник

—реда, 09 ћарта 2011 г. 22:21 + в цитатник


 ак вдвое увеличить урожай малины ћалина – одна из самых попул€рных €годных культур у садоводов-любителей. ѕри умелом подборе ее сортов, выборе места дл€ посадки и хорошем уходе с каждого куста можно получить до 2 кг €год высокого качества.
¬ыращивание малины на приусадебных участках имеет свои особенности, к которым относ€тс€ размеры участка, растущие р€дом культуры, тип почвы. ћногие садоводы дл€ повышени€ урожайности насаждений малины примен€ют нестандартные приемы выращивани€ этой культуры. —егодн€ мы познакомим вас с некоторыми из них, позвол€ющими значительно увеличить урожай, облегчить уход и сбор €год.

ѕодготовка участка

ѕрежде всего, отмечают опытные садоводы, необходимо заправить почву перед посадкой органическими и минеральными удобрени€ми так, чтобы они “работали” на урожай в течение 8-10 лет.
 раснодарский садовод-любитель —.√ладков сажает растени€ малины в гр€ды-траншеи глубиной 0,6 и шириной 1,2 м, предварительно хорошо подготовив и заправив почву.
ѕодготовка почвы заключаетс€ в следующем: как обычно, при выкопке траншеи верхний плодородный слой почвы складывает на одну сторону, нижний неплодородный - в другую. «атем послойно траншею заполн€ют почвой и удобрени€ми. ѕоловину верхнего плодородного сло€ помещает на дно траншеи и на каждый метр ее вносит по одному ведру перегно€, четверть ведра куриного помета, полведра песка, один стакан мочевины и по полстакана фосфорных и калийных удобрений. ¬се это хорошо перемешивает и слегка утрамбовывает. ќставшийс€ неплодородный слой перемешивает с песком и перегноем и засыпает им верх траншеи, после чего сажает в нее подготовленные заранее растени€.
— одной стороны траншеи устраиваетс€ пешеходна€ дорожка шириной 40 см, котора€ покрываетс€ слоем песка 2-3 см и сверху - слоем грави€, гальки и т.п. ѕри этом дорожка позвол€ет ходить по ней в любую погоду и снимать урожай даже после дожд€, не уплотн€€ почву в насаждени€х малины.
¬. аретников, опытный садовод из г.ќренбурга, огораживает гр€ды, чтобы малина «не бегала». ƒл€ этого он использует шифер или жесть, высотой 30 см, 15 см закапывает в почву, а 15 см оставл€ет на поверхности.

ћодна€ стрижка

 андидат сельскохоз€йственных наук √.јлександрова (г. —анкт-ѕетербург) рекомендует поэкспериментировать с длиной побегов рано весной, что позволит добитьс€ порционного поступлени€ урожа€ и продлени€ периода плодоношени€ растений до конца лета. — этой целью у одних растений обрезают только верхушки, у других укорачивают побег на одну треть или наполовину его длины, а несколько стеблей режут сильно, оставл€€ 10-15 см длины побега.
ѕри такой обрезке созревание урожа€ начинаетс€ сначала на слабо обрезанных стебл€х, несколько позднее - на стебл€х, укороченных на одну треть, затем - на укороченных наполовину, и только в конце лета созревают €годы на стебл€х, срезанных очень сильно.
ƒвойна€ обрезка
¬ последние годы в любительском садоводстве используетс€ метод двойной обрезки стеблей малины, предложенный садоводом ј.√.—оболевым из г. ургана.



« ак только € узнала о двойной обрезке, — пишет Ќина —ергеевна Ћабурец из ќмской области, — тут же сама провела первую обрезку. ћуж мой был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей. «ато не было конца его удивлению на следующий год, когда после второй обрезки урожай €год созрел такой, что устали его собирать. — 40 м2 мы получили 110 кг удивительной малины».
Ёта технологи€ заключаетс€ в следующем. –астени€ высаживают в хорошо заправленную почву на гр€ду шириной 0,8 м, огороженную стенкой высотой 20 см. ¬доль стенки, с внутренней ее стороны, насыпают валик из земли или перегно€. ¬ысаженные растени€ оказываютс€ как бы в углублении, что очень удобно дл€ полива. –астени€ в р€ду высаживают через 1-1,5 м, предупрежда€ тем самым загущение при дальнейшем их формировании. ¬есной почву на гр€де мульчируют перепревшим навозом слоем 15-20 см. ¬ течение лета несколько раз провод€т полив с тем, чтобы под слоем мульчи почва была посто€нно влажной. ¬ качестве мульчи, котора€ одновременно служит и подкормкой, можно использовать навоз, перегной, торф, компост, солому, опилки, листь€ и др. –ыхление и перекопка почвы исключаютс€, так как ежегодное мульчирование и поливы делают ее м€гкой и воздухопроницаемой.
ѕо мере отрастани€ побегов (конец ма€ - перва€ половина июн€), при достижении ими высоты 0,8-1,2 м, верхушки побегов обрезают на 5-10 см, приостанавлива€ верхушечный рост и вызыва€ пробуждение почек в пазухах верхних листьев.   августу - сент€брю на обрезанных побегах по€вл€ютс€ до 6 и более боковых приростов длиной 40-90 см. ¬ таком состо€нии побеги зимуют (лучше пригнуть их на зиму к земле досками или пришпилить крючками).
¬есной следующего года во врем€ полного распускани€ листьев обрезают боковые побеги на 10-15 см. Ёта втора€ обрезка вызывает развитие дополнительных плодовых веточек, как на основном побеге, так и на боковых разветвлени€х, и все они обильно плодонос€т. ¬ св€зи с неравнозначностью формировани€ боковых плодовых веточек плодоношение на них значительно раст€гиваетс€ - от июл€ до сент€бр€. ќбычные сорта малины приобретают ремонтантные свойства.
ѕри такой технологии выращивани€ в кусте оставл€ют по 4 плодонос€щих стебл€ и до 8 побегов замещени€. ≈сли загущенность остаетс€ высокой, можно оставить меньшее количество побегов.
ƒвойна€ обрезка предназначена дл€ всех сортов, но имеет некоторые неудобства при укладке побегов на землю под зиму.

ћалина - по разным квартирам

¬ызывает большой интерес и раздельное выращивание малины на двух равноценных участках, способ, предложенный ј.√.—оболевым. Ќа первом участке оставл€ют только молодые здоровые крепкие побеги, а на втором - только плодонос€щие стебли, которые дают урожай, а всю вырастающую поросль уничтожают. Ќа следующий год €годы получают с первого участка, а на втором после вырезки от плодонос€щих стеблей вновь формируют однолетние побеги. “акой прием можно рекомендовать как при кустовом способе размещени€ (увеличива€ количество стеблей в кусте), так и при однополосном и ленточном размещении растений.
» еще один плюс раздельного способа выращивани€ — возможность эффективно боротьс€ с вредител€ми. ќни просто исчезают. ”частки располагают один от другого по возможности дальше. ѕри раздельном выращивании двойна€ обрезка как бы отходит на второй план, становитс€ лишь вспомогательным средством, но остаетс€ неотъемлемым приемом агротехники.

—тоит попробовать

Ѕ. Ѕурдаков из —аратовской области практикуют возделывание малины на горизонтальной шпалере. ѕри этом все плодонос€щие стебли в р€ду почти под пр€мым углом к линии р€да примерно на 60 см от уровн€ почвы пригибают специально горизонтальной шпалерой. “акое расположение плодонос€щих стеблей приводит к формированию на них вертикально направленных плодовых веточек, что облегчает сбор урожа€. ћолодые же побеги в это врем€ растут вертикально вверх, вдоль р€да, обособленно от плодонос€щих стеблей, не затен€€ и не загуща€ их.
ѕрименение таких приемов выращивани€ малины помогает получить высокий урожай прекрасных €год. 

»ллюстрации:

1) “Ћенты” малины на горизонтальной шпалере во врем€ цветени€

2) —пособ двойной обрезки малины:
ј – год роста (а – прищипка и нормирование поросли в июне; б – ветвление после прищипки); Ѕ – год плодоношени€ (а – укорачивание и удаление разветвлений и поросли в апреле-мае; б – плодоношение)

3) ѕодв€зка побегов малины (по ≈.».ярославцеву)
а – колова€; б – арочно-колова€; в – веерна€;
г – вертикальна€; д – свободна€;
е – вертикальна€ свободна€; ж - наклонна€ плоска€;
з – наклонна€ двусторонн€€; и - плоска€ свободна€; к - горизонтальна€


“амара јЋ≈ —јЌƒ–ќ¬ј,

–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

¬одоснабжение на даче

ƒневник

ѕонедельник, 07 ћарта 2011 г. 08:02 + в цитатник


¬одоснабжение на даче: схема простого водопровода дома

¬ этой схеме водоснабжени€ дома на даче в качестве источника питевой воды также используетс€ колодец. ¬ этом варианте водоснабжени€ насос ¬одомет ƒжилекс посто€нно находитс€ в колодце и подключен к системе водоснабщени€ через дистанционный выключатель и реле давлени€, который включают/выключают насос автоматически, при падении давлени€ в мембранном баке до 1 атмосферы. ƒистанционный выключатель используетс€ дл€ выключени€ насоса при отсутсвии хо€зев. ’от€ труба подвод€ща€ воду и сделана из полипропилена и закопана в землю на глубину ниже глубины промерзани€, в нее, с помощью специального сальника заправлен греющий кабель длиной 23 метра. «а сальником греющего кабел€ установлен клапан дл€ стравливани€ воздуха из системы и обратный клапан, дл€ предупреждени€ слива воды в колодец обратно, по приницпу сообщающихс€ сосудов. —ледом установлен выключатель насоса и фильтр тонкой очистки. ¬ данном случае хоз€евам повезло - вода в колодце отменного качества и имеет лишь незначительные механические примеси. ѕройд€ очитку в фильтре, вода попадает в мембранный бак - гидроаккумул€тор, который держит необходимое давление, эконом€ включени€ насоса и, как следствие - его ресурс. »спользование погружного насоса полностью избавл€ет от такого непри€тного побочного эффекта работы насосных станций как шум. ѕри работе системы слышны лишь щелчки клапанов и включени€ реле. ¬оду нагревают с помощью обычного электрического водогре€ “ермекс на 80 литров, чего хватает на прием душа семьей из 3 человек. ¬ нижне йточке водопровода установлен кран дл€ слива воды из системы. ¬одопровод собран из сварных полипропиленовых зеленых труб, которые не бо€тс€ замерзани€ (проверено несколько раз в сильные зимние морозы 2009 и 2010 годов - треснул фильтр и унитаз с неслитой водой, а трубы остались целые). ћы использовали PPRC-трубы Pipelife International Gmbh GREENLIFE зеленого цвета, диаметром 25 и 20 мм, рабочим давлением 20, 25 јтм. ƒанные водопроводные трубы изготовлены из высококачественного полипропилена RA 130E, разработанного компанией Borealis. ¬ санузле установлена душева€ кабина, раковина и унитаз.

насос водомет   насос джилекс водомет
ѕогружной насос дл€ колодцев и скважин ƒжилекс ¬одомет 45/56.   »нструкци€ по выбору мощности насоса ƒжилекс ¬одомет.
выбор модели насоса   насос водомет
“аблица с характеристиками насосов ƒжилекс ¬одомет.   »нструкци€ по установке и эксплуатации насоса ƒжилекс ¬одомет.
водопровод на даче   водоснабжение дома
¬вод воды в дом от колодца, подогреваемый кабель, выпуск дл€ воздуха, дистанционный выключатель насоса, фильтр тонкой очистки Big Blue, реле давлени€, подключенное к выключателю и гидроаккумул€торный бак.   ѕодогреваемый кабель, выпуск дл€ воздуха, дистанционный выключатель и фильтр тонкой очистки воды.
водопровод   водоснабжение

–еле давлени€, манометр, гидроаккумул€тор и подключение водогре€.

  ¬ыход дл€ трубы холодной воды на улицу и кран дл€ слива линии гор€чей воды.
полипропиленовые трубы Green Life   душева€ кабина на даче
јвстрийские полипропиленовые трубы GreenLife GreenPipe - одни из самых высококачественных труб.   ƒушева€ кабина и дверь в сауну.
водопровод   водоснабжение
ѕодключение раковины.   ѕодключение унитаза.
–убрики:  *Щƒомик/ремонт*

Ѕиотуалет дл€ дачи.

ƒневник

ѕонедельник, 07 ћарта 2011 г. 07:58 + в цитатник


торф€ной биотуалет дл€ дачи ¬ услови€х когда не хочетс€ рыть выгребную €му, строить септик, подводить к туалету воду, а зимой согревать все компоненты вашего туалета дл€ дачи можно найти простое и из€щное решение дл€ обустройства экологичного, чистого туалета дл€ дачи без запаха. “аким туалетом дл€ дачи €вл€етс€ самодельный торф€ной биотуалет. ќн имеет существенные ппреимущества перед туалетом с традиционной выгребной €мой - так как более экологичен и прост в обслуживании. ѕри этом не об€зательно покупать дорогой финский пластиковый торф€ной биотуалет. ¬ы без труда можете обустроить тор€фной биотуалет дл€ дачи своими руками так же как это сделали мы. ƒл€ самодельного торф€ного биотуалета на даче нужны следующие компоненты: стульчак с ведром, емкость дл€ торфа, сам торф и компостна€ €ма. ѕочему именно торф? Ѕактерии содержащиес€ в торфе очень быстро разлагают естественные биологические отходы человека, превраща€ их за несколько недель в отличное удобрение дл€ сада. ¬ указанной схеме торф передвигаетс€ слкдующим путем: из вашего огрода (или, если у вас нет торфа - из мешка с покупным торфом) в ведро с очередной порцией биологических отходов (важно покрывать слоем торфа каждую новую порцию!) - и по мере заполнени€ ведра - в компостную €му. ѕересыпа€ торфом каждую порцию биологических отходов, вы, во-первых, избавл€ете себ€ от непри€тного запаха, а во-вторых - обеспечиваете лучшее компостирование. »спользование вместо торфа опилок не даст нужного эффекта быстрого компостировани€ отходов. ќпилки целесообразно использовать в смеси с торфом 1:1 только, если приемна€ емкость у вас больша€ - 50-100 литров - опилки обеспечат лучшую аэрацию субстрата.

тор€ной туалет на даче

“орф дл€ биотуалета на даче должен быть сухой. Ќасыпаетс€ торф в емкость р€дом и засыпаетс€ кажый раз в ведро после завершени€ процесса. Ќа дно чистого ведра также кладетс€ торф - так будет проще очистить ведро. ¬ принципе вы можете увеличить емкость - например поставить бак из половины бочки - на 100 литров. “олько вытаскивать его будет т€желее... ќднако эта проблема решаетс€, если вы используете стандартный контейнер дл€ мусора на колесиках. ¬ дно контейнера встраиваетс€ решетка и патрубок дл€ отвода жидких откходов в дренажную траншею.

компостирующий биотуалет на торфе торф€ной биотуалет  
торф€ной туалет дл€ дачи
—тульчак вы можете обустроить любой - на свой вкус, положить сидение от унитаза и т.п. ћаленька€ хитрость: в силу некоторых анатомических особенностей мужчин, рекомендуетс€ в передней части под стульчаком укрепить фартук - лоток - отбойник, который будет заправл€тьс€ в ведро. “ак можно будет избежать попадани€ биологических жидкостей в неположенное дл€ них место. ћожно положить и журнал дл€ чтени€ - однако следует помнить, что длительное пребывание на стульчаке способствует по€влению геморроидальных узлов.  стати, пользу€сь случаем хочу обратитьс€ к тем, кому за... : не тужьтесь в туалете! Ѕольша€ часть инсультов у лиц пожилого возраста происходит именно во врем€ этого процесса с большим напр€жением в туалете - возрастает артериальное давление, внутричерепное давление и... Ћучше есть морскую капусту, чернослив и делать свои дела без натуги, не тороп€сь.
 
тор€ной биотуалет на даче
¬ид сбоку на приемную емкость торф€ного биотуалета дл€ дачи и фартук-лоток, заправл€емый в ведро.
 
торф€ной биотуалет дл€ дачи
ќбщий вид самодельного тор€фного биотуалета дл€ дачи. —боку - люк с вентил€цией дл€ очистки приемной емкости.  омпостна€ €ма на снимках не показана.

ƒл€ более гигиеничного опустошени€ емкости с фекалими можно воспользоватьс€ идеей вставного контейнера (два ведра разного размера - один в другом):

биотуалет

» еще одна прекрасна€ проста€ иде€ дл€ самодельного биотуалета из јмерики:
самодельный биотуалетбиотуалет

ƒелаетс€ стульчак под большое ведро (можно использовать наше отечественное ведро-туалет). ¬ ведро вставл€етс€ мешок дл€ мусора, который закрепл€етс€ водопроводным скотчем к стульчаку. ѕо мере наполнени€ мешок засыпаетс€ наполнителем дл€ кошачьего туалета. ћешок опорожн€етс€ в компостную €му. –уки остаютс€ чистыми.

ѕо аналогичной схеме устроен походный экотуалет дл€ армий стран Ќј“ќ:

походный биотуалет

 

ƒвухкамерный компостирующий туалет.

ѕреимуществом двухкамерного компостирующего туалета €вл€етс€ возможность пользоватьс€ второй камерой, в то врем€, когда перва€ камера туалета очищаетс€ и перезар€жаетс€. Ќа дно каждой камеры укладываетс€ сетка, дл€ обеспечени€ доступа воздуха. ¬ камеру входит по две вентил€ционных трубы - дл€ вентил€ции камеры и дл€ подачи воздуха под сетку с компостом.

компостирующий торф€ной туалеткомпостирующий биотуалетторф€ной биотуалет
ƒл€ нормального функционировани€ компоста необходима температура от + 10 —. ѕоэтому в холодное врем€ года туалет должен быть обогреваемым. ¬ св€зи этим, нам видитс€ возможное усовершенствование конструкции компостирующего туалета следующим образом: под сеткой устраиваетс€ бетнированный поддон со стоком дл€ жидких отходов в фильтрующую траншею. ¬ бетонированном поддоне укладываетс€ греющий кабель. »спользование подогрева позволит вам беспроблемно пользоватьс€ компостирующим биотуалетом в холодное врем€ года. ¬ теплое врем€ боротьс€ с начсекомыми в туалете вам поможет простейша€ ловушка дл€ насекомых. компостирующий биотуалетловушка дл€ насекомых
 
 омпостирующий биотуалет непрерывного действи€.
Ќаиболее сложной конструкцией €вл€етс€ устройство стационарного компостирующего туалета непрерывного действи€. ќднако первоначальные затраты окуп€тс€ удобством использовани€: вам не придетс€ возитьс€ с гр€зными отходами. Ќа выходе получаетс€ готовый компост. ѕри хорошей вентил€ции такого компостирующего туалета запах также не будет вас беспокоить. ƒанна€ конструкци€ особо ценна в регионах с недостатком воды.
компостирующий торф€ной туалеткомпостирующий биотуалетторф€ной биотуалет
ќснову компостирующего туалета непрерывного действи€ составлет наклонна€ компостирующа€ камера большого объема. ƒно камеры имеет уклон 30 градусов. ¬место решетки использованы распиленные вдоль трубы. “ака€ конструкци€ позвол€ет исключить засор воздуховодов и обеспечивает вентил€цию нижней камеры.  омпостна€ камера требует периодического добавлени€ торфа или торфогрунта через загрузочную дверцу. √отовый компост выгружаетс€ через нижнюю дверцу.
 
–убрики:  *Щƒомик/ремонт*

 ак правильно вырастить корневой сельдерей

ƒневник

ѕонедельник, 28 ‘еврал€ 2011 г. 01:39 + в цитатник

 орневой сельдерей – вкусный и очень полезный дл€ здоровь€ человека овощ. ќднако не многие огородники люб€т им заниматьс€, уж больно прихотливый. ¬от мы и расскажем, как правильно вырастить корневой сельдерей. ѕеречислим основные рекомендации.

 

¬ первую очередь надо правильно выбрать сорт. Ќаиболее крупные корнеплоды дают позднеспелые сорта сельдере€ - ѕражский гигант и ћаксим (массой 0,5 – 0,8 кг), среднеспелые - ≈гор, ≈саул,  упидон (массой 0,35 – 0,5 кг) и среднеранние - ƒиамант, ёдинка (массой до 0,24 кг).

 

¬ыращивать корневой сельдерей следует через рассаду. ѕоскольку у него длительный (120-190 дней) период вегетации, готовьте рассаду в конце феврал€ – начале марта. —емена корневого сельдере€ “тугодумы” – всход€т долго и неравномерно. ”скорить прорастание сем€н помогает предпосевна€ обработка: намачивание в теплой воде, растворе Ёпина-экстра, барботирование. ¬сходы при этом по€вл€ютс€ через 8-12 дней вместо 15-20.

 

√оловка у корневого сельдере€ будет увесистой, если формировать корнеплод с “детства”.  „ерез 15-20 дней после по€влени€ всходов распикируйте рассаду в горшки или кассеты 4x4 см, прищипыва€ стержневой корень на 1/2 - 1/3 длины. ќптимальна€ температура при этом должна быть в пределах 18-20°.

 

 ак правильно выращивать корневой сельдерей? Ќа посто€нное место высаживают этот овощ в середине-конце ма€ по схеме 60x25 см. Ќе забывайте регул€рно его поливать, почву в междур€дь€х рыхлить – при недостатке влаги в плотной почве корнеплоды плохо растут. ќб€зательно два-три раза за лето подкормите сельдерей: в июне внесите минеральные удобрени€ с азотом, фосфором и калием, в июле-августе – фосфор, калий и микроэлементы.

 

¬ начале августа отгребите почву от растений, огол€€ корнеплоды (эта процедура называетс€ разокучиванием). ѕри необходимости удалите боковые корни, отросшие в верхней части сельдере€. ƒл€ профилактики грибной инфекции в начале августа обработайте посадку медьсодержащими препаратами.

 

„тобы вырастить корневой сельдерей правильно, не следует выкапывать его преждевременно. ќсновное нарастание массы сельдере€ идет в сент€бре. Ќо чтобы урожай долго и хорошо хранилс€, убирайте корнеплоды перед осенними заморозками. ’раните их в плотных полиэтиленовых мешках при температуре  0 – плюс 2°.

–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

 ак вырастить хороший урожай моркови

ƒневник

ѕонедельник, 28 ‘еврал€ 2011 г. 01:34 + в цитатник


« огда-то € се€ла морковь только в апреле-мае, до тех пор, пока в земле сохран€лась влага. ”рожай моркови при этом получалс€ небольшой, а корнеплоды выходили треснувшие и уродливые, да и хранились плохо. ј теперь вот уже несколько лет выращиваю морковь в три приема: в марте – раннюю, а апреле - среднего срока созревани€, а в июне – дл€ зимнего хранени€.

„тобы вырастить хороший урожай моркови гр€дки требуетс€ готовить с осени. –азмещаю их так, чтобы ветры дули вдоль гр€док – это позвол€ет в избавитьс€ от морковной мухи.

ƒл€ ранней моркови готовлю теплые гр€дки - €щики высотой 25-30 см, шириной 1 м и длиной около 6 м. ¬ конце осени на треть высоты заправл€ю их растительными остатками, бытовыми отходами и засыпаю плодородным, заправленным удобрени€ми грунтом. 

ƒл€ выращивани€ моркови среднего и позднего созревани€ перекапываю землю на штык лопаты, разбрасываю смесь вылежавшегос€ торфа, песка, компоста (в пропорции 3:2:2), вношу на 1 кв. м по два стакана извести и золы и половинную дозу нитрофоски, суперфосфата, калийной соли. (ƒл€ сведени€, полна€ доза на весь сезон – 300 г нитрофоски, 80 г суперфосфата, 60 г калийной соли). √рунт на гр€дках тщательно перемешиваю и формирую гр€дку. 

ќбе гр€дки – теплую и простую поливаю водой или настоем трав и накрываю пленкой.  огда устанавливаетс€ зимн€€ погода, пленку снимаю.

¬ середине марта сметаю снег с теплой гр€дки, посыпаю ее золой и торфом и накрываю черной пленкой.  огда земл€ оттает, поливаю гр€дку крутым кип€тком и оп€ть накрываю той же пленкой. «атем ставлю каркас и нат€гиваю на него толстую прозрачную полиэтиленовую пленку. „ерез полторы-две недели, т. е. в конце марта, рыхлю землю, нарезаю р€дки и проливаю их гор€чим раствором марганцовки. 

 ак се€ть семена моркови? »х надо предварительно подготовить. ƒл€ этого помещаю семена в тканевые мешочки и полощу в течение 20 минут в гор€чей воде (55°). «атем на 5 часов помещаю мешочки в раствор гумата и во влажной ткани выдерживаю два дн€ в тепле. Ётот простой прием на две недели ускор€ет прорастание сем€н моркови, а также укропа и петрушки. 

ѕосле посева ранней моркови, гр€дку с боков укрываю сухой травой, соломой или камышом. —ильных морозов в это врем€ не бывает и в начале апрел€ уже зеленеют первые всходы. –анней урожай моркови снимаю в начале лета. ѕосле нее сею салат или вновь морковь.

ƒл€ выращивани€ хорошего урожа€ моркови среднего и позднего срока созревани€, на подготовленные с осени гр€дки вношу оставшеес€ количество минеральных удобрений, добавив на 1 кв. м по 60 г аммиачной селитры. «емлю рыхлю и формирую на гр€дке бортики, чтобы при поливе вода не уходила в межу. 

ѕод среднеспелую морковь проливаю гр€дку гор€чим раствором марганцовки и накрываю пленкой на 2-3 дн€. ѕосле чего вдоль гр€дки на рассто€нии 25 см друг от друга делаю три борозды глубиной 0,5 см. ѕроливаю их оп€ть гор€чим раствором марганцовки или гумата и через полчаса раскладываю подрощенные семена. ѕрисыпаю их слоем свежей земли, слегка уплотн€ю посев обратной стороной т€пки. ћежду бороздками прокладываю полоски плотной бумаги, котора€ не дает расти сорн€кам. √р€дку накрываю нетканым материалом, устанавливаю небольшие дуги и нат€гиваю на них пленку. ќт поливов пока воздерживаюсь.

 огда по€вл€ютс€ всходы, поливаю морковь первый раз пр€мо через нетканку. Ќа шланг, чтобы не размыть борозды, надеваю холщовый мешочек.  огда ростки достигнут 3-5 см, пленочное укрытие снимаю и гр€дку прореживаю. ”даленные ростки моркови складываю в емкость и высаживаю на освободившейс€ теплой гр€дке. ¬торой раз прореживаю всходы, когда начинают формироватьс€ корнеплоды. Ётот урожай моркови идет в супы и салаты.

 ак получить высокий урожай моркови? Ќадо не забывать ее подкармливать и регул€рно рыхлить междур€дь€. «а сезон дважды подкармливаю морковь  емирой-”ниверсалом, и калимагнезией, трижды – сброженной травой. ”бираю урожай моркови среднего срока через три мес€ца с момента по€влени€ всходов.

ƒл€ того чтобы вырастить хороший урожай моркови зимнего хранени€, сею семена в первой декаде июн€. ƒуги дл€ нее ставить не требуетс€. ¬ начале августа подкармливаю морковь азотным удобрением и регул€рно поливаю, особенно в жару, не допуска€ прив€дани€ морковной ботвы. ≈сли это не делать, корнеплоды получаютс€ кор€выми с трещинами. ѕоливаю морковь под корень, а не дождеванием, чтобы не было болезней. ¬ середине августа подкучиваю р€дки, чтобы у моркови не было зеленых головок.

”рожай моркови убираю до окт€брьский заморозков. —обранные корнеплоды раскладываю в тени по кругу «косой» наружу и оставл€ю на пару дней. «атем, обрезаю ботву и даю просохнуть корнеплодам еще 2-3 дн€. ѕосле этого раскладываю морковь по €щикам и пересыпаю ее чистым песком. ¬ыращенный таким образом урожай моркови может хранитьс€ в подвале до нового урожа€. “ак что свежа€ морковь теперь у мен€ не кончаетс€ круглый год».
 
–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

ѕосадка лука под зиму

ƒневник

ѕонедельник, 28 ‘еврал€ 2011 г. 01:24 + в цитатник

  ќгородник со стажем ¬. Ћозовский делитс€ своими наблюдени€ми как проводить
осенние работы на даче, в частности по вопросу подзимней посадки лука.

—адоводческого опыта € набиралс€ в основном от своих родственников, костромичей. ¬
окрестност€х  остромы, в пригородной »патьевской слободе, в селах Ќекрасово,
—трельниково, Ўунга издавна занимаютс€ огородничеством. Ќе одно поколение
«зарецких», т. е. живущих за рекой  остромкой, кресть€н кормилось выращиванием
овощей, в том числе и лука.

  —ем€н луководы не покупают, имеют свои маточники, где выращивают

лук-чернушку. я думаю, что дело тут не в традиции и даже не в стремлении иметь

чистосортные семена, а в том, что от дедов научились определ€ть свой интерес, т. е.

выгоду.

  Ћука в этих местах выращивают много. „тобы иметь представление, сколько лука они
выращивают, скажу, что по их рассказам, они сеют несколько стаканов чернушки.
ћне пришлось видеть, как в магазине «—емена» деревенские покупатели с иронией
смотрели на горожан, покупающих 1-2 пакета чернушки.

  ƒо недавнего времени основными сортами лука в  остроме были ћстерский и
ƒаниловский (салатный). ѕотомственные луководы выработали, как € называю,
«народную экономику», которой до недавнего времени пользовались, назнача€ цену
на лук-севок. ¬ годы с обычным урожаем, когда спрос покрывалс€ предложением,
цена лука-севка была в три раза выше цены товарного лука.

  ≈ще только начина€ заниматьс€ огородом, € гостил осенью в  остроме. Ќавестил и
родных в с. Ўунга. “е, узнав про мои огородные заботы, снабдили мен€ своим,
выращенным на огороде севком. “огда же мне попалась стать€ про подзимнюю
посадку лука. ќзнакомившись с ней, € перебрал севок, отобрал самый мелкий и
посадил его в один день с чесноком, в начале окт€бр€.

  ¬есной лук дружно взошел, € подкормил его раствором птичьего помета, а потом
ухаживал за ним так же, как за севком, посаженным в середине ма€. Ћуковицы
выросли среднего размера и крупнее. — той поры, покупа€ осенью севок, € отбирал все
мелкие луковички и сажал их под зиму.

  ¬ прошлом году, в сент€бре, мо€ жена поехала в  острому, и € попросил ее купить там
севка.  огда она пришла на рынок, то была удивлена тем, что продаваемый севок был
почти весь очень мелкий, но стоил дороже, чем севок обычного размера. ќна
поинтересовалась, почему так, и ей рассказали, что теперь в  остроме почти все

сажают лук под зиму, и показали, какие луковицы они выращивают.

  ƒовер€€ их опыту, € решил попробовать. ѕозвонил родным и вы€снил подробности. ¬
чем костромичи вид€т выгоду подзимней посадки лука? Ћуковица вырастает крупна€,
не хуже, чем из крупного севка. Ћуковички диаметром в 1 см стрелок не дают, лук
получаетс€ лучшего качества, лежкий. “ак как мелкий севок трудно сохранить до
весны, отпадает забота по его хранению.

  ¬ окт€бре огородники более свободны, тогда как весной надо сажать и се€ть другие
культуры. ѕосаженный под зиму лук вызревает раньше, когда и погодные услови€
лучше и легче выкроить врем€ дл€ уборки. —ажают лук, как и чеснок, за 30-35 дней
до наступлени€ устойчивых морозов, дл€ нашей области это перва€ половина окт€бр€.

  √одитс€ севок разных районированных сортов, но не крупнее 1 см в диаметре. √р€дки
готов€т заранее, глубоко перекапывают, внос€т удобрение - перегной. √р€дки
тщательно рыхл€т. Ѕороздки дл€ посадки делают глубже, чтобы глубина посадки
была 3-4 см над плечиками. ’орошо внести перед посадкой золу.

  –ассто€ние между р€дами -20-25 см, между луковичками - 7-10 см. Ќекоторые
сажают чаще, через 5-7 см. Ѕороздки засыпают перегноем, разравнивают обратной
стороной граблей, слегка уплотн€€.

  ћного раз € читал и слышал совет - замульчировать гр€дки торфом или опилками.
 остромичи этого не делают, счита€, что торф и опилки весной задерживают
оттаивание грунта, а следовательно, и рост. ћой опыт подтверждает, что это
действительно так.

   роме того, торф и опилки трудно убирать -можно поломать всходы, а учитыва€ у
объемы их посадок, это больша€ дополнительна€ работа. √р€ды укрывают ботвой,
соломой, лапником, сверху прижимают досками, жерд€ми, ветками.

  ¬ прошлом году € посадил лук 6 окт€бр€. √р€дки € подготовил заранее, сделал их
высокими - на низких гр€дках луку холодно. √р€дки глубоко перекопал, внес
удобрение. “. к. перегно€ у мен€ не было, € под перекопку внес минеральное
удобрение экофоску (30 г/м2).

  Ѕороздки сделал глубже, внес туда золу и перемешал с фунтом. —ажал € севок сорта
ћстерский, приобретенный в  остроме. Ётот сорт дает луковицы весом в50-юог,т.
е. меньше, чем голландские сорта, но € предпочитаю отечественные из-за вкусовых
качеств,, а за особо крупными луковицами € не гонюсь. ѕосле посадки € укрыл гр€дки

ботвой, а одна гр€дка зимовала открытой и перезимовала хорошо.

¬есна в этом году была ранн€€. ¬ апреле было тепло, надо было сн€ть укрытие, но у
мен€ по€вилась возможность приехать на огород только 9 ма€. ћо€ соседка, вид€, что
никто не приезжает, и понима€, что этому есть причина, сн€ла укрытие с гр€док. «а
это ей большое спасибо, но, к сожалению, она немного опоздала, и кое-где лук вымок.

  я сразу же посыпал гр€дки золой, порыхлил. Ћук быстро пошел в рост. ” соседей он
только всходил, а у мен€ перо было более ю см. ¬ двадцатых числах ма€ € полил
луковые посадки гуматом, через 12-15 дней € сделал вторую, а затем, через такой же
срок третью подкормку. ¬ промежутках между поливами гу матом, € вносил золу из
расчета 1 стакан золы на
м2.

  ѕосле поливов об€зательно рыхлил почву. ¬ конце ма€ - начале июн€, когда
начинают цвести вишни и одуванчики, по€вилась лукова€ муха.   сожалению, борьбу
с ней € начал с опозданием. ћногие садоводы дл€ борьбы с этим вредителем
примен€ют рекламируемый «знатоками» полив лука концентрированным раствором
соли, но метод этот, кроме вреда, ничего не дает. ≈го € не примен€ю. я поливал свои
гр€дки настоем ботвы помидоров, но поливал нерегул€рно.

  –езультатом была потер€ части урожа€. ќдна гр€дка лука была расположена р€дом с
гр€дкой моркови, а с другой ее стороны росли несколько кустов календулы. Ќа этой
гр€дке потерь от луковой мухи не было. Ћук созрел у мен€ в конце июл€, и 30 июл€ €
его выкопал.

  ѕосаженный в середине ма€ € копал в середине августа. ¬ солнечный день, когда роса
уже сошла, € выкопал его и разложил до захода солнца на гр€дке, а затем досушивал
на чердаке. ”рожай лука мен€ порадовал. Ѕолее половины собранного лука - крупные
луковицы диаметром до 6 и даже более сантиметров. “акой же урожай дал и лук,
посаженный весной.

  ѕо результатам одного года нельз€ делать бесспорных выводов. Ќо опыт костромичей,
который € проверил, дает мне право советовать -сажать лук под зиму можно,
результаты получаютс€ неплохие. ≈сли € достану мелкий лук-севок, то об€зательно
посажу лук под зиму и в этом году.

  Ќо даже по опыту первого года € пришел к выводу, что гр€дки надо делать высокими.
¬озможно, на плодородной, хорошо окультуренной земле можно сажать севок
загущенно, но на нашей почве рассто€ние между луковичками должно быть не
меньше 7-10 см.

  ƒл€ борьбы с луковой мухой надо боротьс€ с сорн€ками, в начале первого лЄта полить
гр€дку раствором »нта-вира. ¬ конце июл€ - начале августа второй лЄт мухи. “огда
надо поливать инсектицидами -настоем листьев томата, картофел€, пижмы.
¬ыдерживать рекомендуемую концентрацию и поливать через 5 дней. ѕолезно
чередовать р€дки лука и моркови, а также р€дом посадить календулу.

 

 

–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

 ак квасить капусту

ƒневник

ѕонедельник, 28 ‘еврал€ 2011 г. 22:28 + в цитатник


¬ окт€бре убирают и квас€т капусту.  очаны зачищают до белого листа, затем
шинкуют или мелко нарезают (длина стружки — 5-6 мм, ширина — 3-4 мм).
Ќашинкованную капусту перемешивают, слегка перетирают с солью и приправами,
укладывают в заранее подготовленную посуду (дерев€нные или пластмассовые бочки,
эмалированные ведра, стекл€нные банки) и плотно утрамбовывают. —верху на
капусту кладут чистые капустные листь€, 2-3 сло€ прокип€ченной марли, затем
подгнетные дерев€нные круги или решетки, на них — чисто вымытые ошпаренные
булыжники или груз массой — 1/ ю от массы капусты.

ѕо€вление на поверхности выступившего рассола пены и пузырьков — первый
признак начала брожени€. ƒл€ лучшего выделени€ из капусты газов с непри€тным
запахом массу протыкают в 3-5-ти местах дерев€нной палкой до дна через каждые
1-3 дн€. ћутноватый вначале рассол со временем осветл€етс€.  вас€т капусту при
температуре
18-20 градусов. √отовность ее наступает через 7-10 дней.
√отовую квашеную капусту хран€т при температуре около 0-2 град, в подвалах и тех
же емкост€х или уже готовую ее можно переложить в стекл€нные банки, плотно
закрыть крышками и хранить в холодильнике.

ƒл€ квашени€ используют капусту среднепоздних и поздних сортов. ƒл€ получени€
ю кг квашеной капусты расходуют 11,5 кг свежей очищенной капусты, 170-200 г
соли. —оль необходимо брать только пищевую поваренную (экстра и йодированна€ дл€
этой цели непригодны). ¬ капусту кладут также морковь (300 г — на ю кг капусты,
или 3% от массы капусты), кислые €блоки (до 896), клюкву (296), семена тмина или
укропа (о, 196), лавровый лист (о,о596), кориандр (о,0396).

ѕр€ности можно не смешивать с капустой, а класть их в чистых марлевых мешочках,
равномерно размеща€ в массе капусты.

–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)

 ак выращивать озимый чеснок

ƒневник

ѕонедельник, 28 ‘еврал€ 2011 г. 22:21 + в цитатник

” озимого чеснока чаще всего встречаютс€ стрелкующиес€ формы, но есть и
нестрелкующиес€. ” стрелкующегос€ чеснока на стрелке вырастают воздушные
луковички-бульбочки, которые используют дл€ размножени€ и оздоровлени€
посадочного материала.

¬ысаживают озимый чеснок за мес€ц до наступлени€ устойчивых холодов. «а это
врем€ у высаженных зубков должны образоватьс€ корни длиной до 1 о см, но листьев
не должно быть.

¬ центральных районах оптимальной считаетс€ посадка в конце сент€бр€-начале
окт€бр€. ќднако в последние годы эти сроки были слишком ранними, т.к. из-за теплой
погоды чеснок перерастал.

”часток дл€ посадки озимого чеснока выбирают на защищенном от ветра месте, с
плодородной и рыхлой почвой. Ќа прежнее место чеснок возвращают не ранее, чем
через 5 лет. „ерез такое же врем€ нельз€ сажать его и после луковичных культур.

’орошими предшественниками дл€ чеснока €вл€ютс€ бобовые культуры, капуста,
салаты.


 почву перед посадкой тщательно очищают от растительных остатков и корней
многолетних сорн€ков. ѕеред глубокой перекопкой почвы из расчета на каждый
квадратный метр внос€т около 8 кг хорошо перепревшего навоза, по 30 г аммиачной
селитры, двойного суперфосфата и хлористого кали€.

ƒл€ посадки выбирают самые крупные, здоровые, хорошо просушенные головки. »х
осторожно раздел€ют на зубки, стара€сь не повреждать покровные чешуи.
ѕодготовленные зубки на ночь замачивают в растворе марганцовки (5 г на 0,5 л воды),

≈сли зубки на вашем участке довольно быстро загнивают, их желательно также в
течение 2-4-х часов выдержать в растворе медного купороса (1 ст. л. на юл воды), без
дальнейшего промывани€ водой.

–€дочки на гр€дке размещают через 25-30 см. «убки высаживают на рассто€нии 8 см
один от другого. Ѕолее мелкие зубки высаживают чаще — около 6 см. √лубина посадки
— около 4 см от поверхности почвы до зубка.

— наступлением заморозков гр€ды с чесноком мульчируют торфом или перегноем
слоем в 2-3 см.

¬есной, сразу при по€влении всходов, чеснок подкармливают раствором птичьего
помета (1:20), после чего почву в р€дках и междур€дь€х рыхл€т.

ѕри образовании 3~4~х листьев растени€ подкармливают раствором «полного»
удобрени€. Ќа ю л воды — 2 ст.л. нитрофоски или нитроаммофоски. ¬о второй раз
чеснок подкармливают через 2 недели. ѕосле каждой подкормки или дожд€ почву
рыхл€т, не допуска€ образовани€ корки.

” стрелкующихс€ форм чеснока необходимо удал€ть по€вл€ющиес€ стрелки, что
значительно увеличит урожай.

—озревает чеснок где-то в начале августа, когда нижние листь€ у него начинают
подсыхать. ¬ это врем€ его и выкапывают, стара€сь не травмировать луковицы.

¬ыкопав, луковицы в течение недели подсушивают под навесом. «атем обрезают
стебли на 4 см выше шейки и укладывают на хранение.

–убрики:  *Щƒомик/ремонт*/Щ—ад и огород (ќгородные шпаргалки)


 —траницы: 4 3 [2] 1