-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в algor42

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 13.09.2010
Записей: 8800
Комментариев: 2369
Написано: 12269

Никто из этой жизни не ушёл живым


Витамины - орудие наживы и геноцида

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 19:17 + в цитатник
Это цитата сообщения Славянские_дети [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Витамины - орудие наживы и геноцида

Витамины - орудие наживы и геноцида

 

Мир избавляется от витаминных и поливитаминных препаратов.

Читать далее...
Рубрики:  МЕДИЦИНА

Установочные файлы для установки фильтров в ФШ и PSP

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 19:15 + в цитатник
Это цитата сообщения Mademoiselle_Viv [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Установочные файлы для установки фильтров в ФШ и PSP

10 Dll файлы для всех браузеров

Вам потребуется войти в свой аккаунт администратора компьютера

- распакуйте DLL (не забудьте извлечь его из папки! (95x109, 2Kb))
 (507x67, 7Kb)
Скопируйте и перенесите в:
C: / / Windows / System
, а также в C: / / Windows/System32




 (165x120, 26Kb)



Серия сообщений "Полезные мелочи":

Часть 1 - Как разместить картинку в эпиграфе по центру
Часть 2 - Делаем бегущую строку не возясь с кодами. Flash генератор бегущей строки.
...
Часть 42 - Перевод масок jpeg в png
Часть 43 - Установочные файлы для Windows Vista
Часть 44 - Установочные файлы для установки фильтров в ФШ и PSP
Часть 45 - Сохраняем незавершенную работу в Фотошопе
Часть 46 - Инструменты тонирования. Dodge (Осветлитель). Burn (Затемнитель). Sponge (Губка).
...
Часть 97 - Html-коды для Ваших постов.
Часть 98 - Как открыть без фоновую картинку в Фотошопе CS4.
Часть 99 - Устанавливаем фильтр FM Tile Tool.


Рубрики:  КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ

Куклы дочурке [продолжение] 5

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 19:13 + в цитатник
Это цитата сообщения ЯННА_КОТ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Куклы дочурке [продолжение] 5

Читать далее


Секрет помидорного цветка

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 19:12 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Секрет помидорного цветка .

Секрет помидорного цветка Если сорвать цветок какого-либо растения из семейства пасленовых, выделить в нем тычинку (пыльник) и коснуться ею стекла, то на нем останется пятнышко, состоящее из большого количества пыльцевых зерен, прекрасно видимых в любительский микроскоп.
А вот с помидорным крупным пыльником такого не получится: сколько бы мы не стучали им по стеклу, следов пыльцы не останется. Где она?
Возьмем нож и разрежем пыльник вдоль, рассмотрим, что внутри. Оказывается, он полый, внешняя сторона - просто гладкий желтый каркас, а изнутри на этом каркасе растут столоны-стебельки и на конце каждого - головка, в которой и созревают круглые, мелкие, бесцветные (молоко - белое, вода - бесцветна) пыльцевые зерна. Рыльце пестика затыкает отверстие в конце пыльника, цветок смотрит вниз (такое расположение цветков у всех пасленовых) и пыльце некуда деться, кроме как упасть на пестик. Оплодотворенный сам собою цветок сбрасывает ненужный венчик с пыльником, рыльце пестика засыхает и завязь развивается в плод.
Растение приспособилось к самоопылению, что позволяет ему сохранять собственную индивидуальность в потомстве. Эволюционный тупик? Или защита от агрессии извне - известно, что споры некоторых гнилостных грибков, маскируясь под пыльцу, проникают внутрь завязи во время цветения, используя липкое и влажное рыльце пестика (гниль донца помидора).
Это обстоятельство добавляет проблем организациям и любителям, занимающимся выведением новых сортов помидоров. Во всяком случае, гибридов первого поколения помидоров в продаже меньше, чем огурцов, не имеющих защиты от перекрестного опыления.
У пасленовых венчик цветка, привлекающий насекомых, вроде бы и не нужен, и действительно, часто бутон, не раскрывшись, уже опылен изнутри, и венчик с пыльником выталкиваются околоцветником, обжимающим завязь.
Интересен механизм автоматической регуляции плодоношения пасленовых. Если по каким-либо причинам завязь не оплодотворена (пыльца не созрела) - цветок сбрасывается вместе с околоцветником и ножкой. Это указывает на ослабленность растения, на какой-то неблагоприятный фактор, а еще на то, что семена растению пока не нужны. Например, картофель, цветя, редко завязывает плоды - все ресурсы его направлены на образование клубней, которыми картофель в основном размножается, и его цветы отваливаются с ножкой.
Редкое пока у нас пепино образует массу пасынков, которыми растение, укореняясь, размножается у себя на родине. Чтобы пепино не сбрасывал цветы и плодоносил, пасынки следует удалять.
Вернемся к помидорам. Способность самоопыляться у них прекрасная, поэтому первая кисть самая крупная, выше по стеблю - мельче, еще выше - еще мельче. А там и осень пришла - зеленые плоды кладем под одеяло. Если вмешаться и, сжав зубы от жалости, выщипнуть первые цветки, то куст будет наращивать зеленую массу и матереть, зацветет уже не «юношей», но взрослым, и одарит огородника гораздо большим количеством крупных плодов.
Валерий Петрович ЧЕРНЫШЕВ,
г. Саратов

Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Без заголовка

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 19:08 + в цитатник
Это цитата сообщения НаталинаЯ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Томас Коул романтический пейзажист

 (160x120, 3Kb)


Английский и американский реки Гудзон школы Художник, 1801-1848

Томас Коул уже давно известен как основатель школы реки Гудзон. Он признанный романтический пейзажист



Рубрики:  ХУДОЖНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЛЛЮСТРАТОРЫ

Самые необычные мосты Москвы

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 19:06 + в цитатник
Это цитата сообщения belorys_kh [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Самые необычные мосты Москвы

Живописный мост

Начнём, пожалуй, с самого живописного моста в Москве в прямом и переносном смысле, ведь он так и называется — Живописный мост!
Конструкция Живописного моста имеет аналогов в мире — пилон выполнен в виде огромной арочной конструкции, перекинутой с одного берега реки на другой, причем мост пересекает реку под острым углом. По обе стороны моста установлены шумозащитные экраны. В верхней части арки построен ресторан эллипсоидной формы со смотровой площадкой, чем-то напоминающий летающую тарелку)
 
Читать далее...
Рубрики:  ПЕЙЗАЖИ ГОРОДОВ МИРА

Куклы дочурке [продолжение] 6

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 19:00 + в цитатник
Это цитата сообщения ЯННА_КОТ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Куклы дочурке [продолжение] 6

Читать далее

Рубрики:  КУКЛЫ, ИГРУШКИ

Помидоры консервированные в желатине

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 18:57 + в цитатник
Это цитата сообщения Шрек_Лесной [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Помидоры консервированные в желатине

 

помидорыОсобенного вкуса получаются консервированные помидоры, если в заливку добавить пищевой желатин. Для этого надо взять целые зрелые помидоры с плотной мякотью, не перезревшие. Их моют в чистой воде, разрезают на пластинки толщиной до 2—3 см, укладывают в чистые сухие банки. На дно каждой кладут 2—3 лавровых листа, затем помидоры, сверху несколько кружочков лука (можно добавить дольки огурцов) и заливают заливкой, которую готовят по следующему рецепту:
воды 2 стакана
уксуса 50 г
желатина 1 столовая ложка
соли 20—25 г
сахара 15—20 г
Заливку готовят из 1 стакана воды, соли и сахара. Смесь кипятят, а уксус и подготовленный желатин вливают после кипячения. Предварительно 1 столовую ложкужелатина заливают 1 стаканом холодной кипяченой воды и выдерживают 50—60 минут для набухания, потом подогревают до полного растворения, но, не доводя до кипения, вливают в подготовленную горячую заливку, размешивают. Заливают банки с помидорами и стерилизуют при медленном кипении:
полулитровые банки 12 минут
литровые банки 18—20 минут
Такого количества заливки хватит на 2 банки — 1 полулитровую и 1 литровую. На 3-литровую банку дозу заливки удваивают.

Рубрики:  ЕДА РАЗНАЯ И ЕЁ РЕЦЕПТЫ

Супер-помидоры!!! с подробностями.

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 18:53 + в цитатник
Это цитата сообщения Капельдудкина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Супер-помидоры!!! с подробностями.

По собственному опыту знаю, что не у всех есть терпение, а главное - время - заглянуть в самое начало дневничка. Поэтому вернусь на пару минут в начало моего дневничка.

А там есть такой постик "Супер-помидоры!!!"

Тогда я сразу не проверила качество фоток, а они оказались "глюкнутыми". Вот сегодня занялась этой вкуснятиной. Конечно, немного поморочиться с этими помидорчиками нужно, но ОНИ ТОГО СТОЯТ!!!

В прошлом году приятельница женила сына. В первый же день "улетели" пять ведер таких помидорок!

Даже не знаю, назвать ли это перепостом, но повторю рецепт с фотовставками!

 

я уже чувствую их обалденный вкус!!!
Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

>Список уроков.Как ОФОРМИТЬ ДНЕВНИК.

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 18:50 + в цитатник
Это цитата сообщения Милолика_Покровская [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Список уроков.Как ОФОРМИТЬ ДНЕВНИК.


 (430x100, 27Kb)

 (430x100, 27Kb)

Милолика Покровская
Рубрики:  ВСЁ ДЛЯ ДНЕВНИКА

оматам нужен сильный корень

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 18:47 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Томатам нужен сильный корень.

Томатам нужен сильный корень Примерно через семь-десять дней после высадки томатная рассада укореняется. А еще через две недели, если чувствует себя хорошо, присмотритесь внимательно к помидорному растению. Вы увидите, что его стебель покрыт «пупырышками». Это есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы развиваться более мощно. Огородники давно заметили это и окучивают растение, помогая ему усилить корневую систему.
Чем сильнее корень растения, тем больше плодов может образоваться и тем они крупнее. Но следует отметить, что корни у томата растут не постоянно, а периодами. Упрощенно это можно представить так. Сначала образуются корни, потом они приостанавливают свое развитие, растет вегетативная масса, то есть стебель, листья. Потом снова растут корни, снова замирают, но в это время образуются бутоны, первые плоды. Эти два цикла при плохом уходе, низком плодородии почвы практически не совпадают. А вот при достаточном опыте огородника, хорошем плодородии земли развитие корней и надземной массы томатов, в том числе рост урожая, могут совпадать во времени, что является идеальным.
Так вот, если огородник вовремя поможет растению образовывать новые корни, то растение больше сил отдает образованию урожая. Для этого и нужно быть внимательным и не спешить. Если мы окучим растение раньше того момента, как оно образует «пупырышки», то только навредим ему. Дело в том, что из «пупырышков» после окучивания охотно устремляются в землю корни, укрепляя растение. А при несвоевременном окучивании, то есть, когда зачатков корней еще нет, дополнительным окучиванием мы оставляем без воздуха более ранние, глубокие корешки томата, а новые никак не могут образоваться в окученном пространстве, так как время для их образования еще не подоспело.

И еще один совет. Низ стебля, пока он зеленый, никогда не образует зачатки корней. Надо дождаться, чтобы у самой поверхности земли он «посинел», вот тогда он готов образовать новые корешки. И если это произойдет через две недели после первого окучивания, значит, пришло время для второго. Но к этому времени низ стебелька уже засыпан, образовался небольшой холмик, и земля на холмике уже не держится. Настойчивые огородники и тут находят выход. Они окружают растение полоской железа или рубероида в виде обруча, и своеобразные бортики препятствуют скатыванию земли.
Я пробовал устанавливать вокруг помидорных растений ведра без дна. Но засыпку их вел постепенно в несколько приемов, каждый раз засыпая только зачатки новых корней, образующихся на нижней части стебля. Это создавало хороший эффект. Удавалось одновременно поддерживать рост корневой системы и налив плодов. Но при этом для теплицы или грядки нужно несколько десятков худых ведер, они громоздки, далеко не украшают гряду, и я постепенно перешел к мульчированию поверхности томатных междурядий травой, скошенной на межах.
При этом подросшую рассаду окучиваю, а образовавшиеся борозды-междурядья заполняю растительным мусором, образуются как бы травяные гребни. Через 15-20 дней после окучивания кладу между гребнями перегной или грубый компост. При необходимости такую операцию повторяю. Если перегноя мало, то из той же травы образую подобие чаш, куда и сыплю перегной, которого при этом расходуется гораздо меньше.
Травяной мульче не даю пересыхать, своевременно поливаю. Под влиянием тепла и влаги органические отходы разлагаются и служат хорошей средой для корнеобитания.
Благодаря этим приемам на нижней части стебля, включая и мочку, образуется корневая система. На стебле она занимает около 30 см, а в ширину распространяется до 50 см и более. Это хорошо видно под осень, когда убираешь отплодоносившие растения. Конечно, такие сильные корни высасываю из почвы питание, достаточное для получения хорошего урожая. Этому способствует и выделение углекислоты во время перегнивания растительной мульчи. Кроме того, в разлагающейся зелени много углекислого газа, необходимого растениям для синтеза органического вещества, т.е. плодов. Саму мульчу я присыпаю сверху землей, какая есть под рукой, также для беспрерывности перегнивания. К осенней перекопке вся зелень представляет собой почти полностью разложившуюся массу.

Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ, Ивановская обл., г. Фурманов


Томаты на любой вкус

Помидоров у нас в прошлом сезоне уродилось так много, что они лежали везде: на полу, на стеллажах, на шкафах, даже в диване. Фитофтора минула мой огород: ни единого гнилого плода. Видимо, помогли профилактические мероприятия.
В течение 7 сезонов я опрыскиваю растения раствором медного купороса: 1 столовая ложка вещества на ведро воды. Для лучшего прилипания жидкости к листьям добавляю столовую ложку стирального порошка «Лотос». Стараюсь использовать только его, так как однажды, добавив другой порошок, сжег всю листву. В прошедшем сезоне 1-е опрыскивание провел уже 2 июля до появления признаков болезни. Далее - примерно через 2 недели, последняя обработка проведена 18 августа (более 4-х опрыскиваний проводить не рекомендуется за сезон).
В письме любители-огородники просят меня выслать им самый лучший сорт томатов. Нелегкая задача. Каждый сорт, по-моему, чем-то хорош. Есть для салата, засолки, приготовления томатной пасты и сока. Есть и те, которые плодоносят в комнате, на подоконнике. На вкус, говорят, товарищей нет. Мне, например, в засолке больше нравятся помидоры плотные, небольшие, удлиненные, такие как Рома (внушительный размер и масса до 100 г), Фитоус (плоды некрупные, до 70 г, но их бывает рекордное количество до 80 на кусте), Де-Барао (красные, розовые, черные, оранжевые), Сосульки (красные, розовые, оранжевые), Московский деликатес (плоды перцевидные, довольно крупные, иногда более 100 г) и другие. А вот моя супруга лучшими для засолки считает крупные и одновременно плотные плоды(типа Джины), которые очень привлекательно смотрятся в банке.
А вкус плодов? Его не повторит ни один другой овощ. До нового года мы едим свои свежие помидоры. Особенно долго хранятся плоды сортов: Де-Барао, Рома, Лиза (очень плотные кубовидные плоды массой до 100 г, хороши для консервирования, особенно в собственном соку), Сосульки; из оранжевых - Золотой дракон, Дина; из желтых - Новогодние. Рекордсменом является Лонг-Кипер - его съедаем в марте. При хранении важно вовремя выбирать спелые плоды среди зеленых, иначе все они быстро дозреют.
Иногда огородники свои неудачи списывают на почву - мол, у них глина, песок и т. д. Я убежден, что на любой почве можно получить добрый урожай. Нужно лишь добросовестно подготовить лунки: выкопать их размером побольше, внести органику и минеральные удобрения (кстати, суперфосфат не содержит азота, и поэтому опасения огородников насчет нитратов напрасны). Ни в коем случае не использовать свежий навоз - можно обжечь корни. В виде подкормок можно применять разбавленную водой навозную жижу.
На вкус в первую очередь влияют фосфор и калий. Поэтому при высадке рассады я готовлю особую питательную смесь: 5 ведер перегноя (3-4-летней давности), 10 стаканов нитроаммофоски. В одну лунку под низкорослые сорта насыпаю литровую банку смеси, под высокорослые - в 2 раза больше. В дальнейшем некоторыми подкормками можно пренебречь.
В сентябре прошедшего года стояла, как никогда, благоприятная погода для томатов. В начале месяца мы сняли с кустов средние и крупные плоды. Мелкие плоды, оставленные на кустах, росли и зрели как ни в чем не бывало. 23 сентября окончилось прекрасное бабье лето, и мы сорвали с кустов последние 4 ведра бурых и зеленых помидоров. На крупноплодных томатах наблюдалась вторая волна урожая. Если в августе с них было собрано по 10-12 крупных плодов, то сейчас было еще до 15 плодов (правда, некрупных, массой до 200 г). И все это росло в открытом грунте!
Далее - о сортах.
Порадовали хорошим урожаем раннеспелые Джина, Розовый лидер, Дачник, Цунами, Суб-Арктика 2 (Телицина В. И.), Фитоус, Лось, Сибиряк, Койт (крупные, вкусные плоды), Зеро (оранжевые). У большинства скороспелых сортов плоды красного цвета. Недавно у меня появились три сорта с очень привлекательными, эффектными плодами розового цвета - это Цунами, Амурские зори, Розовый лидер. Достоинства Цунами - скороспелость, крупноплодность (до 200 г), высокие вкусовые качества. Кусты невысокие (40-50 см), пасынков образует мало, стебли толстые. Плоды гладкие, округлые.
Розовый лидер - куст штамбовый (невысокий). Плоды крупные, до 180 г.
Амурские зори - куст до 0,8 м. Плоды крупные (до 150 г), очень привлекательные, вкусные. Урожаен.
Дачник и Джина - с красными плодами. Дачник считаю истинной находкой для огородника. Пасынковать и подвязывать необязательно. Плоды крупные, до 180 г. Отличается стабильной урожайностью.
Из крупноплодных выделяются урожайностью и качеством плодов среднеранние Барнаульские (плоды сердцевидные, розовые, крупные до 300 г, лист картофельный), Чародей (сердцевидные, крупные плоды до 600 г, малосемянные), новый сорт Добрыня Никитич (плоды похожи на Бычье Сердце, но массой поменьше). Среднеспелые - Кардинал (красный и розовый), Дикая роза, Райское наслаждение (хороший урожай и в открытом грунте, и под пленкой), Микадо (плоды крупные, иногда до 600-700 г, малинового цвета, лист картофельный), Гигант Новикова, Делишес (США - за крупноплодность этот сорт занесен в Книгу рекордов Гиннесса, однако у нас они были не более 600 г, может быть, в теплице будут покрупнее), Золотой дракон (ярко-оранжевые, гладкие, сладкие плоды, крупные до 300 г).
Рос у меня и сорт Бархатный: голубоватые листья с опушением как у персика придают сорту засухоустойчивость. Растения переносят слабые осенние заморозки. Плоды тоже с опушением, красного цвета, массой до 100 г, очень плотные, лежкие, вкусные. Очень урожаен (на кусте бывает до 70 плодов), имеет красивый декоративный вид. Завязываются они в любую погоду.
Леонид Мефодьевич НИКИФОРОВ,
Нижегородская обл., г. Первомайск    
http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7777

Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Какова рассда-таков и урожай.

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 18:47 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Какова рассда-таков и урожай.

Какова рассада - таков и урожай От качества рассады овощных растений во многом зависят величина урожая и сроки его формирования. Чтобы вырастить хорошую рассаду, необходимо знать биологические особенности выращиваемых культур, то есть знать их требования к жизненно необходимым условиям.
Большинство огородников сами выращивают рассаду томатов и при уходе за ней делают ошибки, которые не позволяют вырастить ранний урожай этих всеми любимых плодов. Чтобы получить ранний урожай, очень важно высадить рассаду в грунт раньше обычно принятых сроков, так как она выращивается загущенно и при недостатке света сильно вытягивается. Томаты - очень светолюбивое растение и необходимо, чтобы все его части были хорошо освещены. Только тогда они будут иметь темно-зеленую окраску не только листьев, но и стебля. Особенно сильно вытягиваются растения, если при недостатке света их выращивают при температуре выше 20-22оС и при обильных поливах.
Томаты - засухоустойчивые растения, родина их - степи Южной Америки, и исторически растения формировались в условиях острого недостатка влаги. При повышении влажности воздуха резко снижается активность работы листовой пластинки. То есть та удивительная лаборатория листа, которая преобразует солнечный луч в продукцию, работает менее продуктивно, а стало быть, будет получен меньший и поздний урожай.
Кроме того, недостаток света, повышенные температуры и влажность «вытягивают» растения и уменьшают прочность тканей в стенках клеток растений, а это, в свою очередь, снижает их устойчивость к низким температурам. Такую рассаду нельзя высаживать до окончания заморозков и, стало быть, раннего урожая не получишь.
Механизм повреждения растений при заморозках состоит в том, что в клетках растений замерзает вода и образовавшийся кристаллик льда разрывает стенки клеток. Поэтому надо создать режимы, снижающие содержание воды в клетках растений и повышающие накопление в них сухих веществ. Это происходит при ограничении поливов, пониженных температурах, особенно ночью. Лишь тогда формируются низкорослые кустики с более прочными стенками клеток, что в некоторой степени задерживает проникновение холода (в случае похолодания или кратковременных заморозков) внутрь клеток.
Для формирования плодов томатам необходима фосфорная кислота. Но корни помидорного растения слабо усваивают ее из почвы. Поэтому необходимы подкормки фосфорными удобрениями (лучше суперфосфатом по 80-100 г на 10 л воды) уже вскоре после пикировки. Через две недели после первой подкормки желательно повторно подкормить растения в той же дозе. Можно первую подкормку внести в сухом виде при пикировке, внося удобрение между рядами растений и заделывая его влажной почвой.
За две недели до высадки рассады в грунт ее еще раз подкармливают суперфосфатом с добавлением калийной соли (по 80 и 10 г на ведро воды). За неделю до высадки надо провести опрыскивание растений раствором медного купороса (1 г на 1 л воды) или 0,5-1-процентным раствором бордоской жидкости. Это предупредит заболевание растений фитофторой.
Излишек азотных удобрений при выращивании рассады томатов ускоряет рост вегетативных частей, то есть приведет к образованию пасынков, которые всегда замедляют формирование урожая. К тому же пасынки требуют систематического и многократного удаления.
Несомненно, слагаемые будущего урожая различны, однако в «молодом рассадном возрасте» растения наиболее пластичны и можно «воспитывать» их в нужном для нас направлении. Ранний урожай томатов возможен, если цветочная кисть закладывается в пазухе шестого-седьмого листа. Надо обеспечить достаточное питание цветов и завязей, иначе они могут осыпаться.
Итак, выращивая рассаду томатов, поливайте ее редко, иногда лучше только порыхлите почву, строго следите за температурой и освещенностью растений.
Любовь Ильинична Мансурова,
доктор с.-х. наук, профессор Самарской ГСХА      http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7715

Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Помидорные аллеи

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 18:45 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Помидорные аллеи.

Помидорные аллеи Сажать помидоры лучше в два ряда между проходами, для лучшей освещенности и проветривания. Причем, я сажаю в первом ряду низкорослые сорта, во втором высокорослые. Этим приемом еще больше даю света высокорослым помидорам. Направление рядов по частям света — произвольное, но стараюсь сделать их с севера на юг.
Проход — 90 см. В проходе стелю доски или листовой шифер и хожу по ним, чтобы меньше мять почву и не препятствовать доступу воздуха и влаги к корням.
Рассаду помидоров высаживаю в открытый грунт где-то в начале июня. За это время на месте, предназначенном для помидоров, с апреля успеваю получить 1-2 урожая редиса, или урожай лука на зелень, или укропа, т. е. земля не гуляет и получается двойной урожай. Рассаду помидоров иногда высаживаю между вышеперечисленными культурами. На первых порах они друг другу не мешают.
Теплицу сделал стеклянной односкатной, с одной стороны высота 3,5 м, с другой — 2 м. Снег на крыше такой теплицы зимой не задерживается, а сползает. Это происходит из-за того, что "зеркало" теплицы обращено к югу и при ясной солнечной погоде происходит подогрев, даже зимой. Ширина моей теплицы 4,2 м. Сажаю помидоры в шесть рядов. Низ у теплицы съемный для проветривания в жаркую погоду.
Помидоры подвязываю на шпалеру. Вдоль теплицы натянуто шесть рядов проволоки (троса) и к каждому кусту спускается проволока с кольцами для подвязки кистей. Ствол снизу привязываю широкой лентой (ни в коем случае не узкой, иначе она врежется под тяжестью урожая). По мере роста ствол обвиваю вокруг этой проволоки. Если формирую в 2-3 ствола, тогда их креплю (подвязываю) кольцами опять же к спущенной проволоке. Кольца готовлю из 4-6 мм медной проволоки. Наматываю кольца на черенке лопаты.
Урожай на улице лучше, чем в теплице, если лето не холодное. Урожай зависит от суммы положительных температур (летом), своевременной посадки и высадки в грунт, своевременного удаления пасынков, прополки, полива, рыхления и, конечно, от хорошо удобренной земли.
Выращивание и уход за комнатными помидорами в домашних условиях (на балконе, лоджии и окне) такой же, как и в открытом грунте. Уход за комнатными помидорами в открытом грунте такой же, как и за остальными сортами.
В последнее время для лучшего проветривания, особенно в теплице, я обламываю листья до созревшей кисти, т. е. как кисть созреет, все нижние листья обламываю, они все равно потом пожелтеют.
Некоторые овощеводы для ускорения созревания обламывают листья. Это очень вредно для растения, приостанавливается фотосинтез, и плоды больше не растут, считаю такой прием неправильным.
Помидоры любят мокрые корни и сухую ботву. На сухой ботве реже возникают болезни, а значит и плоды вырастают быстрее.
Перед высадкой рассады в открытый грунт она должна пройти закалку.
Не следует сажать помидоры рядом с картофелем или после него.
Необходимо следить за подвязкой кистей, иначе плодоножка может перегнуться, и рост плодов прекратится.
Пасынки следует удалять регулярно — один-два раза в неделю, иначе они будут перерастать.
Нельзя пересушивать почву, поскольку это вызывает вершинную гниль плодов.
Помидоры (плоды) не переносят температуру ниже 8°С. При этой или более низкой температуре плоды поражаются фитофторой, чернеют и пропадают.
Чтобы ускорить созревание плодов, нужно к зеленым в тару, где они будут дозариваться, добавить несколько штук красных.
Более высокая влажность почвы необходима помидорам во время массового завязывания плодов. Недостаточное увлажнение в этот период приводит к снижению урожая и его качества, а иногда и к значительной потере из-за осыпания цветков.
Овощеводу надо знать, что помидоры, созревшие на юге, богаче витаминами и вкуснее созревших на севере, а помидоры, созревшие на кустах, вкуснее дозревших на подоконнике. В соленых и маринованных помидорах витаминов меньше, чем в свежих. В соответствии с длительностью хранения теряет вкус и томатный сок.
Семена из помидоров получаю следующим образом. Отобранные плоды должны быть созревшими, т. е. красными (желтыми, черными в зависимости от сорта) и быть в таком виде, когда они готовы к употреблению, но не перезревшими, не должны потерять своего вида и тем более не загнить. Выбираю из них семена и помещаю в стеклянную или пластмассовую тару. Как только на поверхности этой массы появится пленка иногда до 1 мм или плесень, а это бывает через 1-2 дня в зависимости от температуры и зрелости, промываю семена, расстилаю в один слой на газете и хорошо просушиваю. Если тара стеклянная, то хорошим признаком готовности является то, что семена как бы всплывают, а сок осаждается.
Чтобы получить наиболее крупный плод на данном сорте, в кисти надо оставить не более 2-3 шт., самых первых, т. е. те, которые первыми пошли в рост. Этот прием пригоден только для крупноплодных сортов помидоров.
Если пишут, что в кисти до 20 плодов весом до 0,5 кг, то это не значит, что можно надеяться на получение урожая до 10 кг с кисти. С таким весом вырастет всего несколько плодов, а остальные будут значительно меньше.
Чтобы рассада не вытягивалась, не надо допускать ее смыкания при выращивании.

Юрий Николаевич УШАКОВ,
140160, Московская область, г. Жуковский, а/я 925

  http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7086

Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Кто сказал, что томаты капризны?

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 18:44 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кто сказал, что томаты капризны?

Кто сказал, что томаты капризны?
Дачники очень часто пишут о своем опыте выращивания рассады томатов, перцев. Я читаю эти статьи и удивляюсь: ну кто сказал, что эти растения плохо переносят пикировку и вообще плохо приживаются?

Мы жили в Сибири и я помню, как мы тоже нянчились с рассадой, в частности, томатов. Пересаживали не дыша: вдруг не примутся, притеняли. В общем пока они вырастут, напляшешься возле них вволю.
Но попала я как-то в Краснодарском крае на поле. Увидела, как там высаживали рассаду, и у меня волосы поднялись дыбом: да разве же так можно?
Рядки рассады, которая была высотой 20-25 см, проливают водой, потом женщины выдергивают рассаду за стебли и бросают в ящики. Ящики везут 2-3 километра на другое поле. Там эту рассаду просто разбрасывают по бороздам. У меня создавалось впечатление, что главная задача «сажающих» не промазать, а угодить в борозду и желательно, чтобы рассада туда попала не вверх ногами.
Потом я была на этих полях во время созревания урожая. Море плодов! А ведь весной, при посадке корней у рассады оставалось не более 60%!
Вот и я перестала слишком уж нежничать с рассадой и убедилась, что не капризны помидоры. Более того, необходимо использовать их уникальную возможность самим искать себе пропитание, а также их удивительную жизнестойкость. Воткните во влажную землю обломок рассады, пасынок — и вырастет прекрасный куст.
Я сею томаты в рассадные ящики рядочками, через 3 см. Подкармливаю комплексными удобрениями, поливаю только по утрам и понемногу. Естественно, закаляю на балконе. Пусть ветер потреплет, да к холоду приучить надо. Высаживаю 25-26 апреля в примитивный (на дугах) пленочный парничок.
К моменту высадки рассада фиолетовая, крепкая, почти вся с бутонами. Корни переплелись, на стебельках уже воздушные корешки появляются — тесновато в ящике.
Грядки у меня двухрядные — это очень удобно. Делаю бороздки и заливаю водой. Так, чтобы можно было замешать грязь до густоты сметаны (если просто налить воды и посадить, совсем не тот результат).
Рассада из ящика вынимается одним большим «пирогом» из сплетенных корней. Отрываю два растеньица и погружаю в грязь так, чтобы над землей оставалось не более 20 см стебля. Засыпаю сухой землей слоем 2-3 см.
Десять лет выращиваю томаты, и ни разу не погибло ни одно растение (если только соседская медведка не сгрызет два-три корня).
Я и перцы пересаживаю с бутонами и цветами, и они прекрасно себя чувствуют. Может быть, просто нужно все делать с хорошим настроением, с уверенностью и любовью? Тогда и растения себя будут чувствовать уютно в любых условиях.

Ольга Александровна ЩИРОВА,

Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Подборка красивейших работ художника Rob Hefferan

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:46 + в цитатник
Это цитата сообщения EFACHKA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Подборка красивейших работ художника Rob Hefferan

 

Читать далее...
Рубрики:  ХУДОЖНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЛЛЮСТРАТОРЫ

Красивые пейзажи

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:44 + в цитатник
Это цитата сообщения Joker-6 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Красивые пейзажи

Чудесные работы фотографа Arnov Setyanto

1. 
Читать далее...
Рубрики:  ПРИРОДНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Дорогие патентованные лекарства и их дешевые аналоги

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:43 + в цитатник
Это цитата сообщения Елена_Ориас [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дорогие патентованные лекарства и их дешевые аналоги

Дорогие патентованные лекарства и их дешевые аналоги



От себя добавлю, что самое дешевое и наилучшее противодиарейное - это столовая ложка с верхом картофельного крахмала, взболтанная в половине стакана воды. Действует так быстро - иной раз человек не успевает даже допить порцию, а уж все признаки болей и расстройства желудка с кишечником прекращаются.

Далее сведения от Вероники Бабараш. Источник.

Жаропонижающие и противовоспалительные
аспирин 100 мг 20 таб. 95 руб. / ацетилсалициловая кислота 100 мг 20 таб. 2 руб.
бруфен ретард 800 мг 30 таб. 135 руб. / ибупрофен 200 мг 50 таб. 12 руб.
кетопрофен 200 мг 20 таб. 290 руб. / ибупрофен 200 мг 50 таб. 12 руб.
колдакт лорпилс 20 таб. 25 руб. / парацетамол 200 мг 10 таб. 96 коп.
фервекс 8 пакетиков 83 руб. / парацетамол 200 мг 10 таб. 96 коп.

Спазмолитики и анальгетики
вольтарен акти 12,5 мг 20 таб. 65 руб. / диклофенак 25 мг 30 таб. 3 руб.
пенталгин-Н 20 таб. 79 руб. / спазган 100 табл. 14 руб. 50 коп.
но-шпа 40 мг 100 таб. 115 руб. / дротаверин 40 мг 20 таб. 7 руб.
но-шпа 40 мг 100 таб. 115 руб. / спазмол 40 мг 100 таб. 35 руб.
фастум гель 2,5% мазь 30 г 102 руб. / ортофен 2% мазь 30 г 6 руб. 60 коп.

Пищеварительные ферменты
креон 350 мг 20 капсул 263 руб. / панкреатин 250 мг 50 драже 36 руб.
мезим форте 250 мг 20 драже 41 руб. / панкреатин 250 мг 50 драже 36 руб.

Противодиарейное
имодиум 2 мг 20 капсул 164 руб. / лоперамид 2 мг 20 капсул 19 руб. 30 коп.

Понижающие давление и сердечные
арифон 2,5 мг 30 таб. 268 руб. / индап 2,5 мг 30 капсул 62 руб. 80 коп.
валокордин 20 мл 34 руб. / корвалдин 25 мл 8 руб.
кордипин 10 мг 10 таб. 41 руб. / кордафлекс 10 мг 100 таб. 57 руб. 90 коп.
панангин 50 таб. 60 руб. / аспаркам 50 таб. 8 руб. 60 коп.
энап 200 мг 500 таб. 1823 руб. / эналаприл 20 мг 20 таб. 5 руб. 60 коп.

Улучшающие деятельность мозга
ноотропил 400 мг 60 капсул 169 руб. / пирацетам 400 мг 60 капсул 21 руб.
пантогам 250 мг 50 таб. 219 руб. / кальция гопантенат 250 мг 50 таб. 139 руб.
фенотропил 100 мг 30 таб. 711 руб. / пирацетам 200 мг 60 таб. 11 руб.

Отхаркивающие
лазолван 30 мг 50 таб. 169 руб. / амброксол 30 мг 20 таб. 16 руб.

Антибиотики
сумамед 500 мг 6 таб. 362 руб. / азитромицин 250 мг 6 таб. 86 руб.
флемоксин солютаб 250 мг 20 таб. 95 руб. / амоксициллин 250 мг 20 таб. 10 руб. 50 коп.
флюкостат 150 мг 1 капсула 135 руб. / дифлюкан 150 мг 7 капсул 298 руб.
форкан 150 мг 4 капсулы 319 руб. / дифлюкан 150 мг 7 капсул 298 руб.

Противовирусные и противоинфекционные
зовиракс 5% мазь 10 г 248 руб. / ацикловир 5% мазь 10 г 18 руб. 10 коп.
тиберал 500 мг 10 таб. 346 руб. 56 коп. / метронидазол 250 мг 20 таб. 3 руб. 90 коп.
трихопол 250 мг 20 таб. 55 руб. / метронидазол 250 мг 20 таб. 3 руб. 90 коп.

Противоаллергическое
кларитин 10 мг 30 таб. 395 руб. / кларотадин 10 мг 30 таб. 142 руб. 49 коп.

Успокаивающее
нотта 50 мл капли 154 руб. / ново-пассит 100 мл раствор 65 руб.



Еще читать на тему «Здоровье»:

Почему волосы выпадают
Снова про волосы
О волосах и жгучем перце
Рубрики:  МЕДИЦИНА

Художница Екатерина Дудник

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:41 + в цитатник
Это цитата сообщения affinity4you [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Художница Екатерина Дудник


«Увидеть мир в светлых, добрых, ярких красках может любой человек, хотя бы раз прикоснувшись к сказке»,
- с самого детства была уверена Катя Дудник.

Художница Екатерина Дудник родилась в 1982 году в городе Измаил. Как и каждый ребенок, Катя мечтала быть актрисой, археологом, солдатом.
Любовь к искусству прививалась с раннего детства, которое прошло в мастерской у папы, и стала решающим фактором при выборе профессии. Начальное художественное образование было получено в Государственной средней художественной школе им. Т.Г. Шевченко, а высшее - в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры - факультет изобразительного искусства. Первым учителем был папа, а вдохновляла мама. Екатерина Дудник принимала участие во многих выставках и это принесло молодой художнице уверенность в себе, признание и стимул к созданию новых, интересных работ.


Люди очень похожи на ангелов,
только у них кто-то крылья украл...

далее...

Рубрики:  ФОТОХУДОЖНИКИ

Куклы дочурке [продолжение]

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:40 + в цитатник
Это цитата сообщения ЯННА_КОТ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Куклы дочурке [продолжение]

 

 Читать далее

Рубрики:  КУКЛЫ, ИГРУШКИ

США водопад, Arizona,

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:36 + в цитатник
Это цитата сообщения ЯННА_КОТ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

HavasuСША водопад, Arizona,

Читать далее

Рубрики:  ПРИРОДНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Норвегия [продолжение]

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:30 + в цитатник
Это цитата сообщения ЯННА_КОТ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Норвегия [продолжение]

 

Гейрангер

Читать далее

Рубрики:  ПЕЙЗАЖИ ГОРОДОВ МИРА

КРАСОТА.

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:29 + в цитатник
Это цитата сообщения меня_зовут_Любаша_К [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КРАСОТА...

Free image hosting and photo sharing



Замечательная флешка на песню группы "Земляне" - "Трава у дома"
Анимация "Андромедыча"




из блога
Любаша К

Рубрики:  ПРИРОДНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Поля тюльпанов

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:21 + в цитатник
Это цитата сообщения Mages_Queen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Поля тюльпанов

 

 
Читать далее...
Рубрики:  ЦВЕТЫ, НАТЮРМОРТЫ

Цитата сообщения santa3

Эротичные полицейские)

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:18 + в цитатник
Просмотреть видео
2693 просмотров
Эротичные полицейские))))очень смешно

Эротичные полицейские))))очень смешно
Рубрики:  СМЕШНО

Комментарии (0)

Революция в Египте кончится нападением Японии на Курилы

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:16 + в цитатник
Это цитата сообщения Panzir56 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Гейдар Джемаль: Революция в Египте кончится нападением Японии на Курилы


12 февраля 2011 года 15:03
Гейдар Джемаль: Революция в Египте кончится нападением Японии на Курилы

Республиканцы в США дестабилизируют обстановку в мире, чтобы свести на нет успех Обамы по свержению Мубарака

Текст целиком >>>
Рубрики:  ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

КРАСОТА НАШЕЙ ПРИРОДЫ

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:11 + в цитатник
Это цитата сообщения меня_зовут_Любаша_К [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КРАСОТА НАШЕЙ ПРИРОДЫ

бесплатный хостинг


Предлагаю вашему вниманию два слайда,с красотами нашей земли.
Для просмотра включите музыку в плеере там же...
Чтобы перейти для просмотра,сначала нажмите на верхнюю и потом на нижнюю картинки...


Free image hosting and photo sharing

из блога
Любаша К

Рубрики:  ПРИРОДНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Мир тюльпанов в Японии

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 17:04 + в цитатник
Это цитата сообщения teanika [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мир тюльпанов в Японии / World of tulips in Japan

Мир тюльпанов в Японии / World of tulips in Japan





Читать далее...
Рубрики:  ЦВЕТЫ, НАТЮРМОРТЫ

Что в Китае пишут о России?

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 16:55 + в цитатник
Это цитата сообщения Полковник_Баранец [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Что в Китае пишут о России?

Читать далее...
Рубрики:  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Афганские хроники

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 16:54 + в цитатник
Это цитата сообщения Panzir56 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Афганские хроники

мЕГЮБХЯХЛЮЪ

Афганские хроники


Жизнь человека на войне лишь отчасти зависит от его способностей, все остальное – судьба


2011-02-15 / Владимир Георгиевич Мухин - обозреватель "НГ", полковник запаса, ветеран боевых действий.

Рубрики:  ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Все взрослые когда - то были дети

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 16:49 + в цитатник
Это цитата сообщения galina_emelyukova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Все взрослые когда - то были дети .

Все взрослые когда - то были дети .



Все взрослые когда-то были дети.
И знаем с Вами мы
наверняка,
Что отдали они бы всё на свете,
Чтобы увидеть
детства облака.

 

 

 


Дети – это взгляды глазок боязливых,
Ножек шаловливых
по паркету стук,
Дети – это солнце в пасмурных
мотивах,
Целый мир гипотез радостных наук.
Вечный
беспорядок в золоте колечек,

Читать далее...
Рубрики:  ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

1001 ЧУДО СВЕТА

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 16:46 + в цитатник
Это цитата сообщения Мечтающая_Ирина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

1001 ЧУДО СВЕТА



Мир полон чудес
Перед Вами - коллекция чудес, принадлежащих всему человечеству. Среди ее экспонатов - не только объекты, входящие в многочисленые списки и рейтинги. Прежде всего это собрание творений человеческого гения, удивительных природных загадок и явлений, ваших трогательных и ярких воспоминаний.








Рубрики:  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Демотиваторы

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 16:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Вечерком [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Демотиваторы

Демотиваторы (43 фото)

Читать далее...
Рубрики:  ДЕМОТИВАТОРЫ и МОТИВАТОРЫ

58-видео уроков гимп

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 16:43 + в цитатник
Это цитата сообщения Александр_Петров-1954 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

58-видео уроков гимп


Видео курс работы с Gimp

 


Курс из 58-видео уроков специально для тех кто хочет овладеть этой программой самостоятельно.Жмите на картинку!



 


Рубрики:  КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ

Что открыл Галилео Галилей?

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 16:42 + в цитатник
Это цитата сообщения Vsiaco [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Что открыл Галилео Галилей?

 Валерий Яковлев

 

Галилео Галилей

Галилео Галилей

15 февраля  этого года исполняется 447 лет со дня рождения одного из основателей современного точного естествознания, выдающегося итальянского физика Галилео Галилея. Именно с него берёт начало физика, как наука.

Но сначала он хотел посвятить свою жизнь медицине, поступив в 1581 году в Пизанский университет. Но, прочитав труды Архимеда и Евклида, оставил университет и четыре года самостоятельно занимался математикой. Уже в 1582 году, наблюдая за маятниками, Галилей открыл закон изохронности – независимости периода колебаний маятника от размаха колебаний и массы груза – и выдвинул идею применения маятников в часах. Применив математику не только к механике, но и к гидростатике, изобрёл в 1586 году гидростатические весы, которые нашли применение при взвешивании драгоценных металлов и их сплавов.
Читать далее...
Рубрики:  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Меня часто спрашивают: кого же защищает наша армия?

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 16:41 + в цитатник
Это цитата сообщения Полковник_Баранец [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Меня часто спрашивают: кого же защищает наша армия?

Хочу рассказать одну замечательную историю. Чудо как хороша.
http://avmalgin.livejournal.com/2331356.html
Рубрики:  АРМИЯ РФ

Лучшие фразы, которые сказали мужчины

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 14:07 + в цитатник
Это цитата сообщения belorys_kh [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лучшие фразы, которые сказали мужчины


Лучшие фразы, которые сказали мужчины

1. Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на неё часами. © Джером К. Джером.

2. Что если мир — иллюзия и ничего нет? Тогда я определенно переплатил за ковер. © Вуди Аллен.

3. Доктор дает мне две недели жизни. Хорошо бы в августе. © Ронни Шейкс.

4. Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женятся на всей девушке. © Стивен Ликок.

5. Бокс — это дружеское кровоизлияние. © Эмиль кроткий.

Читать далее...
Рубрики:  Афоризмы и др. прекрасные фразочки

ДЕЛАЕМ НАДПИСЬ НА КАРТИНКЕ

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 14:05 + в цитатник
Это цитата сообщения nataliya_bezushko [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ДЕЛАЕМ НАДПИСЬ НА КАРТИНКЕ.

ДЕЛАЕМ НАДПИСЬ НА КАРТИНКЕ.








Я всегда рада видеть
Вас в моем блоге!


Скопируйте эту формулу и вставьте СВОИ параметры ЛЮБОЙ картинки!
Если вам надо опустить чуть ниже текст
то перед текстом нужно поставить несколько вот таких тегов<br />









ПРИВЕТИК!









ЖЕЛАЮ УДАЧИ!


 (20x16, 0Kb)Дневник Nataliya_Bezyshko


Дорогие друзья и гости! Кому некогда или лень писать комментарии... если не трудно, отмечайте внизу слева в посте: ПОНРАВИЛОСЬ!"



Серия сообщений "МОИ УРОКИ":

Часть 1 - Урок 1. Делаем простую рамочку из 2-х слоев.
Часть 2 - Как скопировать код рамки из окошка и перенести рамку в свой дневник.
...
Часть 7 - Урок 5. Делаем вместе рамку с уголками.
Часть 8 - ДЕЛАЕМ ОКОШКО ДЛЯ КОДА.
Часть 9 - ДЕЛАЕМ НАДПИСЬ НА КАРТИНКЕ.
Часть 10 - Делаем сами музыкальную открытку.
Часть 11 - Как сделать самому баннер.
Часть 12 - УРОК 6. Делаем рамку с падающим снегом.
Часть 13 - УРОК 7. Делаем вместе рамочку из 8-и слоев.
Часть 14 - Познакомьтесь замечательный сайт


Рубрики:  ВСЁ ДЛЯ ДНЕВНИКА

Китай красивые цветы и птицы

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 02:50 + в цитатник
Это цитата сообщения Деда-еу [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Китай живопись-красивые цветы и птицы

Деда-еу
Красивые цветы и птицы


ZaSlike.com

ZaSlike.com
Рубрики:  ПТИЦЫ

Тайны выращивания помидор

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 00:16 + в цитатник
Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
 (468x191, 13Kb)

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

 (441x287, 24Kb)

Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.


 (296x428, 10Kb)

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Что любят и не любят томаты.

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 00:06 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Что любят и не любят томаты.

Что любят и не любят томаты Написать эту статью меня побудило письмо одной огородницы, которая, как она пишет, очень огорчена и разочарована приобретенными у меня семенами сорта Суб-Арктика-2. Она отвела ему лучший участок, а завязей было мало и плоды уродливые.
Конечно, можно понять недовольство женщины. Возможно, и у других, не написавших мне письма, тот же результат. Не скрою, за многолетний период общения с огородниками мне не раз приходилось выслушивать подобные упреки. Вот только очень жаль, что в своих письмах ни один из недовольных не писал подробно, как же он выращивал томаты - готовил землю, чем конкретно подкармливал и как поливал растения. А ведь именно от этого зависит успех. И глубоко ошибается тот, кто считает, что раз приобрел хороший сорт, то и делать ничего не надо, что приобретенные семена обязаны наградить богатым урожаем красивых и вкусных плодов. Нет, такого не бывает, если не соблюдаются хотя бы элементарные правила агротехники.
Отчего у этой огородницы мало завязей и плоды уродливые? Да в основном потому, что она при выращивании томатов невнимательно читала в высланной ей брошюре один из моих советов, который гласит: “Не надо забывать, что при внесении повышенных доз азотных удобрений происходит мощное развитие растений, удлиняется период вегетации, задерживается вызревание плодов, ткани формируются рыхлыми, кожица образуется тонкая... У плодов появляются пятнистость, трещины, уродливость, они приобретают плохие вкусовые качества...”.
В основном такие урожаи получают огородники, которые увлекаются органическими удобрениями - навозом, коровяком или птичьим пометом, а также минеральными азотными удобрениями - мочевиной, аммиачной селитрой и т.д. А растениям для успешного развития и образования вкусных плодов необходимо давать достаточное количество фосфорно-калийных удобрений, сульфат калия и золу. Выращивание томатов требует необходимых знаний и соблюдения правил агротехники, так как в летний период для их успешного развития от небольшого кустика рассады до вызревания плодов отведено очень мало времени (фактически 2 месяца - июнь и июль).

Поэтому огородник должен:
Никогда не высаживать растения в жирную, слишком удобренную органическими удобрениями почву, не заправлять лунки навозом или птичьим пометом во избежание жирования растений в ущерб плодоношению.
Никогда не подкармливать растения более 2-3 раз за весь сезон раствором коровяка, это только вредит им.
Никогда не кладите в лунки под растения горстку мочевины и не поливайте ею часто растения, томаты этого не любят. При необходимости можно 1(один) лишь раз опрыснуть листья томатов растворенной в воде мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды). И это делается только при особой необходимости в начале развития - в первых числах июня.
Никогда не высаживайте рядом разные сорта томатов, чтобы избежать их переопыления. По всем нормам агротехники сорт от сорта должен находиться на расстоянии не менее 100 метров. Поэтому не гоняйтесь за сортами, а выберите один или два сорта и выращивайте их, соблюдая правила агротехники.
Никогда не высаживайте растения томатов в тени. Даже малейшее затенение сильно сказывается на их развитии, а значит и на урожайности. Томаты любят очень освещенные, обогреваемые солнцем и хорошо проветриваемые со всех сторон грядки.
Никогда не загущайте растения томатов. Лучше всего высаживать их в один ряд на расстоянии 45 см на грядке шириной 90-100 см. Если же вы хотите высаживать рассаду в два ряда, то ширина грядок должна быть не менее 120 см, оставляя между растениями не менее 50 см.
Никогда не заливайте водой почву по всей площади грядок. В противном случае корневая система без поступления к ней кислорода из воздуха будет задыхаться, что отрицательно сказывается на обеспечении надземной части растений питательными веществами. Лучше делать недалеко от стеблей (на длину корней растений) бороздки глубиной 10 см, в которые при необходимости вносите растворенные питательные вещества и влагу. “Заливание” почвы отрицательно сказывается и на жизни живых существ - микроорганизмов, для которых почва является домом. Полезные микроорганизмы (аэробные бактерии), обитающие на корнях растений и вблизи их, обеспечивающие растения питательными веществами, без поступления в почву воздуха погибают. На смену же им незамедлительно приходят болезнетворные бактерии, которые в воздухонепроницаемой почве быстро размножаются и поражают томаты разными болезнями.
Никогда не высаживайте рассаду томатов на уровне почвы. Растения лучше развиваются на возвышенных грядках (высотой 150-200 мм). В период дождливого лета или при “переливах” почвы (тем более, если она малочерноземная), растения не так страдают от засоления земли ионами натрия и хлора, которые препятствуют снабжению растений такими необходимыми питательными веществами, как калий и фосфор. В то же время проходы между возвышенными грядками будут служить своего рода дренажными канавками для стока в них излишков воды с поверхности грядок, что оберегает растения от вспышки фитофторы.
Высаживать растения под временное укрытие можно, как только начнут распускаться почки на фруктовых деревьях. В этом случае укоренившаяся рассада томатов способна, даже без укрытия, при теплой дневной погоде, выдерживать ежедневные ночные заморозки на почве до -3оС в течение 3 дней. Однако во избежание задержки роста и развития томатов, все же нельзя оставлять долгое время растения без укрытия. Это может привести к их переохлаждению, признак которого - фиолетовый оттенок стеблей. Такая рассада, даже при установлении в дальнейшем теплых дней и ночей, только тогда продолжит свой рост и развитие, когда ее стебель вновь приобретет зеленоватый оттенок и по клеткам растения от корней к точкам роста начнется поступление питательных веществ. Этот физиологический процесс восстановления проходит очень длительный период, что приводит к отставанию в росте и развитии растений. Высаживать рассаду на постоянное место без укрытия можно, как только земля на уровне корней ночью прогреется до 10оС.
При выращивании растений определитесь конкретно в выборе одного комлексного минерального удобрения и применяйте его вместе с органическими в определенном количестве. Не впадайте в крайность в ежегодных поисках какого-то лучшего минерального удобрения. Его просто не существует. Все комплексные минеральные удобрения, отличаясь друг от друга названиями, содержат одни и те же элементы - азот, фосфор, калий. Единственная разница между ними состоит лишь в процентном соотношении этих элементов. Однако следует заметить, что применение любого удобрения проводится с учетом потребности почвы вашего участка.
Вы можете использовать мой совет по количеству органических и минеральных удобрений. Так, я предлагаю положить 1-2 стакана перегноя, т.е. навоза, срок которому не менее 5-ти лет, 1 ст. ложку суперфосфата и полстакана золы.
Первую подкормку томатов, высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в 1-й декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, половину чайной ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст - 1 л приготовленной удобрительной смеси.
Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля - 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Также по литру удобрительной смеси под куст растения.
Со второй декады июля надо прекращать подкармливать и поливать растения. С дополнительной подкормкой и поливом больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.
Удачи вам в новом огородном сезоне! Отвечу на все вопросы при условии получения чистого конверта с обратным адресом.
Владимир Иванович ТЕЛИЦЫН,                    http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=8045

Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

гр. КАСКАД - МЫ УХОДИМ

Вторник, 15 Февраля 2011 г. 00:05 + в цитатник
Это цитата сообщения Panzir56 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

гр. КАСКАД - МЫ УХОДИМ...



Рубрики:  ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Причины наркомании и алкоголизма установлены!

Понедельник, 14 Февраля 2011 г. 22:50 + в цитатник
Это цитата сообщения Ират [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Причины наркомании и алкоголизма установлены!

Омские учёные из
ОНИЦ им.Данилевского
проведя несколько десятков исследований на 14 миллионов рублей наконец-то установили истинные
причины алкоголизма и наркомании
у подростков и взрослых людей.
 (450x450, 40Kb)
Рубрики:  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Котоматрица

Понедельник, 14 Февраля 2011 г. 22:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Vsiaco [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

<Котоматрица/strong>

далее
Рубрики:  КОТОМАТРИЦЫ

Художник-иллюстратор Андрей Копырин

Понедельник, 14 Февраля 2011 г. 22:48 + в цитатник
Это цитата сообщения soft_steel [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Художник-иллюстратор Андрей Копырин | Валентинки.


Сайт Автора

 (562x573, 205Kb)

смотреть дальше
Рубрики:  ХУДОЖНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЛЛЮСТРАТОРЫ

С Днём Cвятого Валентина!

Понедельник, 14 Февраля 2011 г. 22:46 + в цитатник
Это цитата сообщения soft_steel [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

С Днём Cвятого Валентина!


 (700x525, 64Kb)

смотреть дальше
Рубрики:  КОЛЛЕКЦИИ

Огурцы в капустных листьях

Понедельник, 14 Февраля 2011 г. 22:42 + в цитатник
Это цитата сообщения sharm [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Огурцы в капустных листьях

Огурцы в капустных листьях


 

Ингредиенты:   Рецепт приготовления "Огурцы в капустных листьях":
   
Огурцы

Капуста

Хрен

Укроп

Чеснок

Листики смородины

Соль

Сахар

Уксус

Колличество продуктов зависит от колличества закрываемых банок.
В 3-х литровые банки укладываем листья хрена, укроп, листья смородины, 2-3 зубка чеснока. У огурцов срезаем кончики и заворачиваем каждый огурчик в капустный лист, складываем в подготовленные банки. Заливаем кипятком и даем постоять минут 20-30. Воду сливаем в кастрюльку и готовим маринад: на одну 3-х литровую банку 1,5 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара. Вливаем в банку 70мл. 9% , затем заливаем горячим маринадом и стерилизуем минут 15, закатываем стерилизованными крышками.

Приятного аппетита!

 

 

http://www.vlastvkusa.ru/recipes/show/694

Серия сообщений "квашения,соленья и маринады":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Маринад
...
Часть 47 - Маринованные сливы
Часть 48 - Маринованные помидоры с яблоками (без уксуса)
Часть 49 - Огурцы в капустных листьях
Часть 50 - Супер-помидоры!!! с подробностями
Часть 51 - Помидоры без уксуса
Рубрики:  ЕДА РАЗНАЯ И ЕЁ РЕЦЕПТЫ

КОТОМАТРИЦА

Понедельник, 14 Февраля 2011 г. 22:38 + в цитатник
Это цитата сообщения Vsiaco [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Котоматрица

далее
Рубрики:  КОТОМАТРИЦЫ

Помидоры для ленивых

Понедельник, 14 Февраля 2011 г. 22:33 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Без заголовка

Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений одного сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинным прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старого черенка от лопаты) на расстоянии примерно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю цветущую рассаду, она должна быть высотой не менее 55-60 см. Корни отряхиваю от земли и подрезаю таким образом, чтобы они свободно прошли, не загибаясь, в сделанное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке таким образом, чтобы она равномерно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расходую лейку воды.
После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую любым подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, измельченной соломой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива или дождя рыхлить верхний слой почвы. Мульча же позволяет сохранить влагу и предохраняет корни растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червей, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корни растений, ещё и удобряя их продуктами своей жизнедеятельности. В дальнейшем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. Причем подвязываются все растения одной ленточкой или шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать отдельно не надо, так как они сами удобно располагаются на загущеных стеблях и листьях.
Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большом количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) или навоза (1:25). Опрыскивать растения надо три раза. Перед высадкой 1-процентным раствором бордоской жидкости или оксихомом, а после высадки через 15-20 и 35-45 дней раствором фундазола или оксихома.
Высаженные таким образом помидоры дают на заглубленном стебле множество дополнительных корней, быстро трогаются в рост, растут и развиваются. С каждой такой лунки при минимальном уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще надо овощеводу- любителю?
Ну и, конечно, требуется соответственно выращенная отличная рассада. А так как я назвал этот способ выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особых затрат труда.
С осени роется небольшая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (примерно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с большим содержанием (до 50-процентов) стружек, соломы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок или плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля - начале марта перегной в яме надо разрыхлить вилами на всю глубину, после этого хорошо пролить из лейки теплым (35-40оС) раствором мочевины или селитры (30-40 г на 1 литр). Затем ящик засыпается просеянной, хорошего качества огородной почвой, которую выравнивают и слегка утрамбовывают.
15-25 марта, за день до высадки семян, земля в ящике поливается из лейки горячим до (50-70оС) раствором марганцовки темно-розового цвета, и тут же накрывается пленкой. На следующий день можно высаживать семена.
Снимаю пленку и на расстоянии примерно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семена, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.
Сорта беру самые лучшие, урожайные, устойчивые к заболеваниям.
После посадки через сито засыпаю семена перегноем - слой 1 см, слегка уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым раствором гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит холодная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся всходы, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.
В фазе 3-5 настоящих листочков рассаду удобряю раствором микроудобрений (три таблетки) и мочевины или селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада быстро растет и развивается. К началу мая мы получаем крепкие здоровые цветущие кусты высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеописанным способом.
Для такой посадки подойдут любые сорта высокорослых томатов.

Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н,
п.Краснооктябрьский



Подготовка томатов к посеву

Для получения высокого и раннего урожая томатов прежде всего необходимо вырастить качественную рассаду к запланированному сроку ее высадки в теплицы, парники или в открытый грунт.

Для выращивания в обогреваемых и необогреваемых пленочных теплицах можно порекомендовать высокопродуктивные гибриды Фараон, Благовест, Верлиока, Самара, Ля-ля-фа, Евпатор, Браво и другие. Дачникам и огородникам, которые не могут уделить много внимания уходу за растениями, лучше подойдут сорта, менее требовательные и более приспособленные к местным условиям выращивания – Волгоградский скороспелый, Волгоградец, Дар Заволжья, Волгоградский 3, Агата, Новичок, Факел, Ляна, Финиш, Ракета и др. Широко представлена также группа любительских сортов – Алые паруса, Воловье сердце, Кардинал, Розовый гигант, Чудо Алтая, Дамские пальчики, Яблочный, Делай деньги, Пето-86, Де Барао, Лонг Кипер, Штамбовый, Вакула. Каждый дачник может найти в этом обширном списке что-то нужное для себя.
Семена перед посевом требуют тщательной подготовки. Расскажу о важнейших приемах этой процедуры.
Сухие семена томатов прогревают в течение 3 часов при температуре 60оС в сушильном или духовом шкафу.
Прогретые семена обеззараживают 20 минут в 1-процентном растворе марганцовки, затем их тщательно промывают в чистой воде.
После прогревания и обеззараживания семена замачивают в растворе микроэлементов. В 1 л воды растворяют 0,2 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого цинка, 0,5 г медного купороса. Можно замочить семена в стимуляторе роста «Эпин-экстра». Еще лучшие результаты дает раствор «Идеала».
Обработанные, как указано выше семена, выдерживают во влажном песке, опилках (предварительно ошпаренных кипятком) или мешковине при температуре 23-25оС в течение примерно 3-х суток – до появления единичных наклюнувшихся семян. После этого их помещают на 3 суток в холодильник при температуре +3…+5 градусов.
Все вышеназванные приемы подготовки семян помогают получить хороший конечный результат, однако они не заменяют агротехнические приемы по дальнейшему уходу за растениями.http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=8302

Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Мой способ выращивания помидоров

Понедельник, 14 Февраля 2011 г. 22:31 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Андрей Александрович Панин.Мой способ выращивания помидоров.

МОЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОМИДОРОВ.

 

КОГДА я только начал заниматься выращиванием рассады томатов, мне пришлось перечитать много материалов из газет и журналов, книг, чтобы составить для себя что-то вроде инструкции по всему технологическому процессу - от подготовки семян до уборки урожая. Меня всегда не удовлетворяло, что в разных статьях эти вопросы, на мой взгляд, освещались не полностью, а часто даже об очень важных моментах говорилось вскользь. Сейчас уже сам имею немалый опыт, а потому постараюсь рассказать о нем в деталях. Может кому-то из овощеводов-аксакалов материал покажется излишне подробным, но для тех, кто только начинает приобщаться к этому увлекательному занятию, он, надеюсь, будет полезен.

С пожеланиями успеха и удачи в этом увлекательнейшем деле.

Андрей Александрович Панин

 

Земля для рассады

Подготовка семян

Емкости для рассады

Подготовка семян

Посадка семян

Подсветка

Полив и подкормки

Пикировка

 

Закалка рассады

Высадка рассады в грунт

Подкормки и поливы в грунте

Уход за взрослыми томатами

Опрыскивание

Сбор урожая

Семена

    Земля для рассады. Землю готовлю с осени. Беру одну часть лесной или хорошей огородной земли, одну часть любого хорошо перепревшего перегноя и одну часть песка. Все это просеиваю через сито с ячейками 5-8 мм. На одно ведро такой смеси беру 200-граммовую баночку просеянной золы и 100 г. толченной яичной скорлупы или простого школьного мела.

    Все это хорошо перемешиваю и пропариваю, чтобы убить микробы, споры и семена сорняков. Пропаривание смеси для рассады считаю обязательным. Однажды я поленился это сделать для одной партии, а там оказалась тля. Она замучила меня, прежде чем сумел ее вывести.

Пропариваю землю так: беру металлическое эмалированное  ведро, дно закрываю перевернутой банкой из-под селедки подходящего размера, в которой гвоздем пробито 20-30 отверстий диаметром 5-7 мм. В ведро заливаю 1,5 л воды, сверху не утрамбовывая, насыпаю смесь для рассады, закрываю крышкой и ставлю на средний огонь на час-полтора. После этого вываливаю землю в корыто или ящик, где она остывает. Храню ее в больших полиэтиленовых пакетах по полтора-два ведра.

    Хочу сказать сразу: я сторонник органического земледелия и, как правило, редко пользуюсь минеральными удобрениями.

И еще одно предупреждение. Золу нужно вносить в почву для рассады только осенью, чтобы к весне она нейтрализовалась в земле, в противном случае можно сжечь корешки молодой рассады и все погубить. Так что если смесь будете готовить перед самым применение, лучше обойтись без золы. А в дальнейшем просто полить рассаду 1-2 раза вытяжкой из нее.

Вытяжку готовить просто- 1 стакан просеянной золы залить 10 литрами воды, настоять все это сутки при периодическом помешивании. Перед поливом настой процеживают через 3-4 слоя марли.

Подготовка семян. (обычно конец февраля - начало марта). Семена перебираю, тщательно сортирую, выбирая крупные, правильной формы (те семена, которые я рассылаю по почте, уже перебраны вручную и не требуют сортировки). Семена мелкие и неправильной формы выбрасываю.

Сортировку семян в солевом растворе, как об этом пишут в книгах, не провожу никогда, так как такая процедура для 15-20 семян одного сорта просто бессмысленна.

Семена кладу в маленькие мешочки из нескольких слоев марли (лучше всего подходят старые женские колготки), каждый сорт в свой мешочек, и привязываю к ним на длинной прочной нитке этикетку с названием сорта.

Мешочки с семенами помещаю в очень темный раствор марганцовки (примерно одна кофейная ложка без верха марганцовки на 1 л. воды) на 15-20 минут для обеззараживания. После этого промываю мешочки с семенами 5-10 минут в проточной воде.

На противень или поддон с бортиками не менее 3-4 см раскладываю в 4-6 слоев ткань типа бязи (лучше всего использовать ткань от старого постельного белья), смоченную в растворе микроудобрений для комнатных растений и гумата натрия (стимулятор роста и корнеобразования) - 1 таблетка и 1 г на литр воды соответственно. На ткань укладываю семена в один слой семечко к семечку одного сорта, через промежуток - еще один сорт и т.д. Делаю по схеме записи, где какой сорт лежит.

Ткань должна быть очень мокрой, но лишней воды поверх нее не должно быть, чтобы семена лежали плотно и не сдвигались при наклоне поддона. Его помещают в полиэтиленовый пакет так, чтобы верхний слой пленки не касался семян, и ставлю на верх кухонной полки. Там у меня самое теплое место, примерно 25-30 градусов. Через 24 часа поддон с семенами ставлю на 3-4 часа на нижнюю полку холодильника, потом на 20 часов - вновь на полку, и так три раза. Затем оставляю поддон в тепле до наклева семян. Обычно это происходит на 3-5 день.

Как только семена начинают наклевываться приступаю к посадке. Хочу особо предупредить: не надо ждать, пока проклюнутся все семена, иначе это может привести к перерастанию корешков у первых семян, и они при посадке могут отломиться. Если семена начали наклевываться, а вы по какой-то причине не можете их сажать, уберите поддон в холодильник, там семена, не перерастая, могут сохраниться полторы-две недели. Но этого лучше не делать.

Емкости для рассады. Я использую фотокюветы размером 28х32 см с высотой бортика 5-6 см или деревянные ящики того же размера, которые выстилаю полиэтиленовой пленкой так, чтобы из них не вытекала вода. Последнее особенно важно, так как это позволяет в несколько раз сократить число поливов вследствие того, что вода полностью впитывается в землю, а не вытекает из емкости с рассадой. Как уже говорилось, я не использую минеральных удобрений, и поэтому не происходит засоление земли. Кюветы и ящики использую для выращивания рассады с последующей пикировкой.

Для пикировки использую 330-граммовые банки из-под пива или газированной воды, у которых ножницами срезана верхняя коническая часть, или полиэтиленовые стаканчики, которые получаются из полиэтиленовых пакетиков размером 10-14 см. Пакетики "клею", т.е. свариваю из двойной пленки с помощью машинки "Молния" (раньше они использовались на почте для упаковки бандеролей). Можно сварить и утюгом, но это сложнее.

Посадка семян. Семена сажаю в ящики или кюветы с последующей пикировкой в стаканчики. Такая посадка позволяет в течение 1-1,5 месяцев иметь много растений на сравнительно небольшой площади, что значительно упрощает уход за ними. В ящик насыпаю слой земли 4-5 см, выравниваю его и слегка утрамбовываю. Линейкой делаю бороздки через 3 см глубиной примерно полсантиметра. Пинцетом или палочкой аккуратно раскладываю семена в бороздки с промежутками 2-3 см. В бороздку кладу семена только одного сорта.

Обычно я выращиваю на участке 4 куста помидоров одного сорта, поэтому семян для рассады беру 8-12 штук, и они все помещаются в одну бороздку. Ее нумерую и записываю, какой сорт семян в какой бороздке и сколько штук.

Аккуратно засыпаю разложенные семена землей слоем 0,5-1 см, слегка утрамбовываю и увлажняю из пульверизатора. Ящики с посаженными семенами накрываю пластиком или пленкой, чтобы не пересыхала земля, и ставлю в теплое место до появления всходов.

После появления всходов покров снимаю и устанавливаю ящики на подоконник, где температуру днем поддерживаю 18-20 градусов, а ночью - 12-14 градусов.

Подсветка. Ящики с рассадой подсвечиваю лампами дневного света 14-16 часов в день. Включаю их в 7-8 часов утра и выключаю в 22-23 часа. Лампы располагаю на высоте 8-12 см над рассадой и поднимаю по мерее ее роста.

На ящике со стороны комнаты устанавливаю отражающие экраны из картона с приклеенной на них фольгой для более равномерного освещения растений. Через день ящики поворачиваю так, чтобы дальние от окна растения стали ближними. Все это способствует более равномерному освещению помидорной рассады и растения становятся крепкими и не особо вытягиваются.

Полив и подкормки. После посадки набухших или проросших семян в умеренно влажную землю верхний слой увлажняю из пульверизатора талой, дождевой или кипяченной водой. И больше не поливаю и не опрыскиваю до появления всходов и снятия с ящиков пластикового или пленочного покрытия.

После появления всходов ящики с сеянцами 1-2 раза опрыскивают талой или дождевой водой или слабо-розовым раствором марганцовки. После появления всходов подкармливаю раз в 10 дней, начиная с десятого дня растворами следующих составов: 100 г свежего куриного помета на 10 л воды, 300 г коровьего навоза или жижи на 10 л воды. Оба раствора настаиваю сутки и перед употреблением процеживаю. Если нет ни помета, ни навоза, можно покармливать компостным или перегнойным настоем - 500-700 г на 10 л воды; настаиваю 2-3 суток с периодическим помешиванием.

Подкармливаю из расчета 500 мл на кювету или 30 мл на стаканчик с рассадой после пикировки. В промежутках между подкормками по мере подсыхания земли поливаю талой, дождевой или кипяченной водой с температурой 20-22 градуса. Горшочки с рассадой - специальной меркой, 30 мл а кюветы- из маленькой лейки, отмеряя в нее 300-350 мл воды.

Пикировка. Когда у растений помидоров в ящиках появляются 4-6 настоящих листочков, примерно через 1-1,5 месяца после появления всходов, я их пикирую в жестяные банки или полиэтиленовые стаканчики. В книгах по овощеводству рекомендуется проводить пикировку в фазе двух настоящих листочков, но, по моим наблюдениям, стебель у растения в это время еще слабенький и тоненький. И при пересадке часто растение гибнет из-за черной ножки (черная ножка - это такая болезнь, когда стебель растения истончается в месте входа его в землю и растение, не получая питания, погибает). В фазе же 4-6 настоящих листьев растения более крепкие и лучше переносят пересадку. У меня, к примеру, после пикировки на 100 растений гибнет 1-2.

Перед пикировкой рассаду хорошо поливаю. В банки или стаканчики насыпаю землю, слегка утрамбовываю, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17-20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика делаю углубление почти до самого дна. На дно бросаю одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеваю растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно  вынимаю из ящика. Кладу на левую ладонь и ножницами удаляю семядольные и первые два настоящих листика. Слегка отряхиваю комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. И опускаю пикируемое растение в стаканчик.

Слегка постукивая по стенкам, засыпаю отверстие. Постукивая дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовываю землю. После этого специальной меркой 30 мл поливаю растение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды).

После полива досыпаю в стаканчик немного земли и все слегка припудриваю золой. Пикированные растения расставляю на веранде и на подоконниках, продолжая подсвечивать лампами дневного света.

Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост. В стаканчиках она находится до высадки в грунт.

И последнее: для пикировки беру только хорошо развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все некондиционные растения безжалостно уничтожаю, так как (проверено) в дальнейшем от них невозможно получить приличный урожай. После пикировки, как правило, из 12 растений оставляю 8-10.

Полив и подкормку веду как описано выше.

Закалка рассады. Примерно за 10-12 дней до высадки рассады в грунт в тихую теплую погоду где-то в апреле (в середине или в конце - смотря по погоде) растения в горшочках начинаю выносить на улицу на 1-2 часа, постепенно увеличивая время. Если погода солнечная, то первые несколько дней рассаду ставлю в тени, чтобы не обжечь листья.

К солнечному свету приучаю постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляю на улице на весь день и всю ночь. На ночь укрываю пленкой, а при угрозе заморозков сверху натягиваю вторую пленку или под нее ставлю включенную керосиновую лампу.

Высадка рассады в грунт. Рассаду высаживаю по схеме: 50 см между растениями в ряду и 1 метр - между рядами. В землю вбиваю колья через 1 м и между ними с востока на запад натягиваю шнур или веревку на всю длину участка. Вдоль натянутого шнура лопатой копаю канаву глубиной в полный штык, дно канавы рыхлю вилами и насыпаю перегной или полуперепревший навоз (любой). Прямо в дно канавы через два метра в ряду вбиваю трехметровые колья. На них впоследствии натягиваю проволоку, к которой подвязываю помидоры. Подготовленные стаканчики с рассадой опускаю полностью в ведро с раствором коровяка или куриного помета, чтобы весь ком земли пропитался раствором.

Обрываю лишние листья, оставляя только 3-4 верхних. Обжимаю стаканчик рукой. Аккуратно переворачиваю его, пропуская стебель между средним и указательным пальцами, и снимаю стаканчик. Ставлю растение с комом земли в канаву и осторожно присыпаю землей. То же самое делаю и с другими стаканчиками.

Когда по всей канаве стаканчики расставлены, беру тяпку и не торопясь засыпаю всю канаву вынутой из нее ранее землей. Хорошенько поливаю, чтобы почва осела, и мульчирую сверху полуперепревшим навозом с опилками, перегноем, листьями или разложившимися (почерневшими) опилками - тем, что есть под руками.

У посаженных таким образом помидоров не нарушается корневая система, растения не испытывают шока, быстро дают дополнительные корни и трогаются в рост. Под слоем мульчи толщиной 5-10 см корни растений не перегреваются, не пересыхают, там разводится много дождевых червей, которые рыхлят землю (делая это за нас), обогащая ее гумусом. Сама мульча, перегнивая, обогащает почву питательными веществами. Земля под мульчей не покрывается коркой и не требует рыхления после поливок и подкормок. Мульчирование - это отличная вещь. Которая освобождает огородника от многих трудов, связанных с прополкой и рыхлением.

Подкормки и поливы. Подкармливаю растения томатов раз в 10-15 дней. Для подкормок развожу навозную жижу или навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) или беру 200-250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 литров воды. Настаиваю не менее суток и поливаю по 2-3 литра на растение. Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов. Поливаю раз в 5-7 дней обильно.

Уход за томатами. Между кольями в ряду натягиваю проволоку или тросики через 35-40 см. К проволоке подвязываю растения томатов, которые практически не пасынкую, удаляю только некоторые из нижних пасынков, явно лишние - их практически некуда подвязывать.

В наших условиях тепла и света хватает на все растение. А подвязанное к шпалере (проволоке), оно чувствует себя свободно и дает отличный урожай. Раньше я пасынковал помидоры, но проведя несколько экспериментов, пришел к выводу, что при шпалерном расположении растений при пасынковании получаешь значительно меньший урожай, хотя плоды вырастают несколько крупнее (это для крупноплодных томатов).

Выращивание томатов в 2-3 стебля с постоянным удалением пасынков, видимо, оправдывает себя при подвязке помидоров к кольям или при выращивании в теплице, но в условиях Кубани при выращивании на шпалере удаление пасынков себя не оправдывает.

Подвязывание пасынков и помидорных кистей к шпалере на протяжении всего лета - это основной уход за томатами, который отбирает много времени, намного больше, чем полив, подкормки и опрыскивания, вместе взятые.

Опрыскивание. Так как я выращиваю помидоры исключительно для себя, то предпочитаю не пользоваться современными ядохимикатами, а обхожусь бордоской жидкостью (1-процентной) и настоями лука, чеснока и куриного помета. Как приготовить бордоскую жидкость, уже писали неоднократно. А настой лука, чеснока и куриного (а лучше всего - голубиного) помета готовлю так: беру 100 г. чеснока и 100 г лука-репки, пропускаю через мясорубку, кладу в трехлитровую банку и заливаю водой на три четверти. Закрываю крышкой и настаиваю 24-36 часов, периодически встряхивая банку.

В ведро (лучше пластиковое или эмалированное) помещаю 200 г помета и заливаю водой, оставляю на 24-36 часов, периодически помешивая. Перед заливкой в опрыскиватель оба раствора процеживаю и смешиваю. Опрыскиваю из ранцевого опрыскивателя. Бордоской жидкостью опрыскиваю рассаду перед высадкой в грунт, а далее - один раз в 2-3 недели в зависимости от погоды, то есть если погода дождливая, то чаще. Луково-чесночно-пометным настоем опрыскиваю в промежутках. В среднем получается одно опрыскивание в 7-10 дней.

В письмах меня часто спрашивают: болеют ли мои помидоры? Болеют но не сильно, и обильно плодоносят до конца сентября, а отдельные, если нет заморозков,- до середины октября.

Сбор урожая. Помидоры собираю по мере созревания, для еды - непосредственно перед употреблением. Только что сорванный с куста теплый помидор имеет неповторимый вкус. Который в значительной мере теряется, если плоды подержать в холодильнике.

Для переработки томаты собираю 2 раза в неделю или в 10 дней.

Семена. На семена беру только здоровые плоды характерной для данного сорта формы и цвета со второй и третьей кистей. Срываю в стадии полной зрелости, но пока плод еще не раскис. Разрезаю вдоль, чтобы открылись семенные камеры, аккуратно обратной стороной вилки или специально сделанной палочкой выбираю семена в 200-граммовую баночку и ставлю сбраживаться в теплое место на 2-3 дня.

После этого семена промываю в проточной холодной воде на ситечке для процеживания бульона и раскладываю сушиться на блюдцах. Естественно все банки и блюдечки маркирую и записываю, где какой сорт лежит. Высохшие семена перетираю пальцами и ссыпаю в бумажные пакеты на хранение. Храню их в теплом темном сухом месте, обычно в картонной коробке на шкафу в жилой комнате.

   

Конечно же для выращивания отличного урожая нужны хорошие семена. Все желающие, когда бы вы не прочитали эту статью, хоть через несколько лет, могут заказать у меня следующие семена:

 

 
http://semena.narod.ru/all/tomato_b.htm
Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Огурцы на "ПИРАМИДЕ"

Понедельник, 14 Февраля 2011 г. 22:30 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Огурцы на "ПИРАМИДЕ"

Я использую энергию тепла разлагающегося сена, для выращивания огурцов.
Летом заготавливаю сено. Трава при росте и сушке накапливает много солнечной энергии. Весной, в подготовленные использованные автомобильные скаты от легковушки, набиваю сено и присыпаю его плодородной землей. Затем поливаю все это кипятком. Реактор запущен.Высаживаю огурцы, Сверху ставлю еще один пустой скат и накрываю его агроволокном. Получается пирамида из скатов. Два нижних набитые сеном изолируют растения от непрогревшейся еще земли и дают тепло. Третий скат с плодородной теплой землей дает питание корням. Четвертый защищает от холодного воздуха. Когда минует угроза ночных заморозков, четвертый скат снимаю. Огурцы при росте ниспадают по скатам, получается вертикальная плодоносящая клумба.         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=8302

Рубрики:  ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ


Поиск сообщений в algor42
Страницы: 161 ... 28 27 [26] 25 24 ..
.. 1 Календарь