На примере магнитика для холодильника.
Несколько лет, среди всего прочего, занимаюсь проектированием магнитиков для холодильников.
Тут я расскажу, как я их делаю, с начала и до конца.

1 Выбор сюжета и эскиз в пластилине.

Решено сделать магнитик с кусочком пейзажа. Рядом с Михайловским есть красивое местечко - Савкина горка, это и будет нашим сюжетом.

       

Закатываем рукава берем пластилин...
--------------------------------------------------------
пластилин желательно использовать не тот, что дети размазывают по всей квартире, а специальный, скульптурный, поверьте, это лучше!
--------------------------------------------------------
...и делаем вот такой набросочек.



Детали очень трудно вылепливать в пластилине, мы про них пока забудем. лепим на пластмассовой пластинке (Она размером - 10х10см. Чтоб масштаб был понятен ) Сразу стараемся, чтоб композиция картинки вписалась в воображаемый контур будущей модельки. Для подкрепления силы воображения я слегка набросал контур карандашиком (это для вас, чтоб нагляднее), а у меня же он в голове.

2 Первая форма.

Когда самые общие элементы сюжетика вылеплены заливаем все это гипсом...
----------------------------------------------------
Гипс - не тот, что в строительных магазинах, он грубый и плохой, а в художественных - скульптурный. Марка Г-16. Или как его по старинке называют "Куйбышевский"
----------------------------------------------------
тщательно прорабатывая детальки щетинной кисточкой (не забыв ее потом помыть, а то она каменной будет). Пол-часа, гипс становится теплым и у нас выходит вот такая формочка



К сожалению на снимке кажется что наша штука выпуклая - не верьте, глаза врут, все там вогнутое. Этакий скульптурный негативчик.
И мы имеем возможность проработать все выпуклости. Дерево, кустик и бревна сруба - ваш час!
Я в детстве сильно тут путался, нужно все время держать в голове, что углубления станут выпуклостями и наоборот. Со временем пришла сноровка и я сразу вижу, что тут убавить и прибавить. Для большего понимания, то, что мы сейчас будем углублять и стачивать, на будущем изделии станет выпуклостью. Когда все на этом этапе сделано сушим гипс, покрываем... А забыл сказать - в обработке важны оба состояния гипса и сырое и сухое. режется ножиками он лучше в сыром, а в сухом лучше всего шкурить и царапать... так вот - сухую формочку покрываем лаком, сушим и потом мыльным раствором тщательно везде проходим. И, тоже сушим.
----------------------------------
1 лак - нитро, но еще и разбавленный пожиже ацетоном.Так, чтоб поверхность не слишком искажалась наслоениями лака.
2 мыло - обычное хозяйственное, разведенное до консистенции кефира-йогурта - образует отличную пленку, не дающую гипсу слиться воедино с предыдущим куском
----------------------------------
и отливаем в ней ... опять гипс!

3 Изготовление модели.

Наши миниатюрка приобрела тонкие детали, поэтому кисточкой тщательнее прорабатываем их. Я делаю это торцевыми движениями, словно тыкая кистью в углубления и выгоняя оттуда воздух. (кисточку не забыли помыть? Я часто забываю , но мне можно, склероз и всякое такое)
Теперь это уже усовершенствованная копия нашей пластилиновой штуки. И тут уже набрасываемся на нее и дорабатываем тонкие и совсем тонюсенькие детали. Тут уже можно вынимать из воображения положенный туда контур и пока гипс сырой ножами его вырезать и придать закругленную форму. (есть еще и ножовка, кстати - ею тоже можно грубо издеваться над гипсом)



сушим гипс и опять мучаем его, но уже иглой и тоненькими ножичками. Процарапываем щели между досками, буквы и тд. Тут можно всласть поковыряться, устроив битву за каждую молекулу гипса. И когда удовлетворению нашему не будет предела, покрываем это все опять лаком и потом мылом. Наша основная модельная модель готова.

4 Изготовление формы-2.

И снова - гипс! С нашей самой модельной модели снимаем форму.
Теперь уже совсем не дыша можно еще оторвать кое-где несколько молекул гипса... Но нужно помнить, что на этом этапе главное, не заиграться



Вот у нас готова форма. Которую мы опять покроем лаком. Теперь она готова для того, что налить в нее формовочную резину и приступить к тиражированию уже рабочих форм для глины.
NB А вот еще фотография инструментиков, которыми все это делалось



5 Изготовление резиновой модели.

Во многих формовочных работах используют синтетические "резины" холдного копчения твержения. Я использую вот такую
Вот она, красавица:



И сразу, чтоб прояснить все вопросы - отсылаю вас к поставщикам -
www.penta-junior.ru/710.htm - там есть все, марки, что-для-чего, цены, как их найти и т.д. Перепробовал много всякого, но остановился на этой. Стоит недорого, с задачей справляется (обратите внимание - нам нужна резина с буковкой А на конце - она лучше протекает в мелкоту).
Поехали!
Гипс, в который будем заливать резину покрываем лаком (обязательно) - гипс пористый, резина залезает куда угодно - у меня были случаи - тончайшие царапинки на стекле и те запечатлевались. Без лака нам резину из формы будет не выдрать никакими силами. Лак закроет все поры, а от него она легко отстает. Резина жидкая, великолепно протекает (дырки затыкать хорошо) хоть и вязкая, как свежий мед.
Совсем аптечными весами наверное пользоваться не нужно, но с точностью ~5 гр нам нужно уметь справиться. Я обхожусь проволочным коромыслом с двумя консервными банками на трех веревочках (каменный век!) и гирьками купленными в аптеке. Катализатор я меряю одноразовым шприцом (его потом выкинуть придется) Катализатор очень хорошо закрываем - он портится! Делаем резине инъекцию и быстро и тщательно перемешиваем. Время идет! у нас минут 15 есть, а потом свойства ее начнут меняться и будет сложнее. Заливаем. Раньше я боялся, что она похоронит под собой пузыри, когда будет накрывать углубления - ничуть не бывало. весь воздух чудесным образом уходит. (но я все равно осторожничаю). Когда я делал большие формы, я использовал бинты, как арматуру и доливал гипсовые кожухи, чтоб потом резина не играла. Но тут, штучка масенькая, зальем ее полностью. Вот так:



Ну вот и все! Вынимать готовую резинку можно через сутки и лучше держать ее это время при комнатной тем-ре. Ну или чуть потеплее. Вот она наша эталонная супер-модель:



не бьется не ломается, а только...
Ну и конечно она не совсем то, что в нашем представлении есть резина. Разорвать и сломать ее можно. Поэкспериментируйте с отходами, чтоб не было огорчений.



6 Изготовление рабочих форм.

И вот теперь с неё мы можем понаделать хоть мильон рабочих формочек. И лежать она может у нас в запасниках много лет (у меня есть формы по 10-15 лет которым)



Гипс на резину наношу так же, кистью. резинку кладу на стекло и она как бы присасыватся к нему.
Фокус прост!
Теперь нам надо формочку высушить. (не надоел я вам с сушкой?)

7 Глина + форма = то, что нужно!

Ну а теперь маленькая серия про отминку глины "в туда".
Тут уж совершенно нет никаких хитростей.



Для работы нужны: глина, форма, палец. Палец желательно к кому-нибудь приделанный.
Глина должна быть такой консистенции,
чтоб хорошо мялась -1,
чтоб не прилипала к рукам - 2
чтоб не растрескивалась при сгибе пласта (колбаски) -3.
Чего, в силу моей забывчивости, очень трудно достичь, то я ее пересушу, и кладу размачиваться, опять забываю и она становится слишком мокрая.
(кофе у меня тоже всегда убегает!)
Попробуйте, может у вас это лучше получится.
Вид глины очень мало повлияет на наше детище. Только бы она была без примесей, камешков, песка и т.д. и была бы достаточно жирная.
Не надо этого бояться. Создан стереотип о каких-то мифических глинах, якобы, только они и годятся в дело. Не верьте!
На спор сделаю простенькую керамику из грязи найденной чуть ли не в любой луже. Качество может немного пострадать, но это будет керамика!
Просто, мастера в ходе своей работы приноравливаются к той или иной глине, начинают понимать необходимость каких-то добавок в нее, какие-то особые приемы вырабатывают и тем самым достигают уже профессионального качества.
Для нас сейчас это почти не нужно.
В ту форму вдавливаем кусок глины и пальцем старательно вминаем во все углубления формы. Ничего хитрого. Потом снимаем излишек глины, стараясь не вывернуть ее из формы и придавливаем к смазанному жиром стеклу.
К стеклу, чтоб тыл у нас получился гладким, а жиром, чтоб при сушке штука наша не развалилась - глина при сушке всегда немного садится, а если она приклеится к стеклу - растрескается.
Как следует привертев формочку с глиной к стеклу, осторожно форму отрываем. Глина должна присосаться к стеклу и останется на нем. Все! Вот наша штучка, на стекле:



8 Сушка изделия.

Оставляем ее сохнуть. Медленно и печально. Ни в коем случае не быстро - глина не любит торопливых.
Перекоробит, растрескается и т.д.На вот такой магнитик желательно потратить два дня терпения. А крупные вещи еще и полиэтиленом укрывать, чтоб быстро не сохли.

9 Обработка сухой глины.

Вода и губка нам нужны будут на этом этапе. Губку не нужно сильно мочить. Стараемся затереть ею края, обычно получающиеся неровными, ну и кое-где могут всякие мелкие недостатки получиться - из тоже подравниваем. Главное, сильно не тереть по красоте нашей малкодетальной. После процедуры сей нам нужно миниатюрку просушить хорошенько, и уже с применением чего-то теплого, радиатора, батареи, печки.

9 Обжиг.

И засунуть ее, бедненькую, в геенну огненную



Жарить надо постепенно. Сначала чтоб выпарить воду, которая, не смотря ни на что, просто в порах сидит. Затем, уже где-то около 200 градусов воду начинают отдавать уже кое-какие минералы, в состав которых она входит.Если на этом этапе поторопиться, можно остаться без магнитиков - разнесет их в клочья. Когда опыта было мало, определял этот момент по тлеющим бумажкам, упавшим на керамику - обугливается, значит можно дальше. И это еще у нас маленькие совсем штучки. С большими, все намного сложнее - пока там вся масса прогреется, да вода выйдет!
Ну а потом печка включаем на полную катушку, и в течении часов двух-трех даем набрать ей уже необходимую температуру - 900-1000 градусов
Сколько жрет печка? - немного, киловатт 5-6 - 2-3 утюга. То есть при здешних ценах за ток, обжиг обходится рублей в 30. А впрочем, я это точно не считал, прикинул порядок, и ладно!
Ну а потом печка медленно остывает. Открывать ее не надо до полного остывания. У меня она остывает обычно за ночь. И утром достаем оттуда готовое - voila!
Вот такое у меня получилось после обжига:



Еще хочу показать сравнительную фотографию, где хорошо видно, насколько садится глина при сушке, и на сколько еще она "приседает" после обжига. По фотошопным линиям хорошо это видно:



На ней видно нашу беленькую резиновую модельку, просохшую глину и готовую керамику.

10 Декор.
молоко Теперь наша миниатюрка готова. Можно приклеивать магнит и вешать на холодильник. Но можно продолжить работу использовав какой-нибудь декор. Чаще всего это связано с дополнительными, пускай и небольшими, но обжигами.
Чаще всего я применяю "молочный обжиг". Суть проста - кидаю все штуки в молоко и тут же вынимаю. Как высохнут, так в печку и теперь уже греем только до чего-то там... ну чтоб молоко запеклось и стало красивого цвета, ну не знаю я, до какой это температуры, скажем, градусов... а! 451 по фаренгейту! Спасибо Бредбери - обозначил нам важную точку!. Я же, определяю носом, по запаху горелого молока в мастерской. Вот, покажу вам готовые другие магнитики, сделанные точно также, чтоб оценить прелесть молочного декора.





глазурь Можно глиняные черепушечки покрыть глазурями, но потом потребуется еще один полноценный обжиг. Боюсь, что работа с глазурями это не тема для одного поста, а тема для целой жизни, и я не шучу!
Но для начала, достаточно иметь просто представление об этом мире. Грубо говоря, глазурь это цветное стекло, размолотое в мельчайшую пыль, размешанное с водой до состояния суспензии. Кистью, маканием или аэрографом ее наносят на предварительно уже обожженный черепок и еще раз обжигают. Стекло плавится и впекается в глину.
Чтоб получить представление о мире глазури, а также и вообще мире материалов для керамики нужно засунуть свой нос вот сюда - www.horss.ru/ - это то место куда после смерти попадают души, хорошо зарекомендовавших себя при жизни керамистов
Ну а вот примеры покрытых глазурью магнитов (раз уже мы про них)









раку Это способ "задымления" керамики. Но мне больше нравится японское название техники. Очень интересный вид декора! Суть проста, раскаленную керамику, еще светящуюся, вытаскивают из печи щипцами, кидают в... ну скажем в кастрюлю полную опилок и быстро накрывают крышкой. Процесс очень пожароопасный! Все горит, дым валит столбом, но резултат превосходный - керамика насквозь пропитывается углеродом и становится черной, как уголь. Глазури, если они есть на ней, сходят с ума и начинают давать совершенно неожиданные эффекты. Например, зеленые глазури иногда покрываются тонкой пленкой настоящей меди.
Процесс очень неуправляемый, и только опытный мастер сможет достичь нужного фокуса. (я всегда себя успокаиваю тут, что я получил именно то, что и хотел, по крайней мере на словах ) )
К сожалению, у меня ничего сфотографированного не осталось, но нашел видео процесса, снятого моим другом

Нашел-таки еще одну фотографию сделанную в тот же момент, что и видео, но после того, как все остыло



Так много есть того, что хотелось бы рассказать, но в рамки одного поста не вместиться. Я с удовольствием приглашаю всех желающих к себе домой на мастер-классы. Как практика показала, это наиболее продуктивный способ обмена достижениями.

Кое что из того, что вас интересует вы найдете в моем журнале под тэгом "как это делается"
А "готовенькое" там же под тэгами "керамика" "керамика и кожа" "кожа", или тут - www.marino.su/

источник http://www.livemaster.ru/topic/34381-izgotovlenie-melkoj-plastiki-v-keramike

Серия сообщений "Керамика":
Часть 1 - Ночник из полимерной глины
Часть 2 - Самодельные каттеры для керамической флористики
Часть 3 - Декор бутылки. Кожа + керамика. МК
Часть 4 - Изготовление мелкой пластики в керамике
Часть 5 - Кожаная керамика Миронова Марино
Часть 6 - Рельефные керамические украшения народного костюма. МК
...
Часть 15 - Кукольные домики - башенки из керамики
Часть 16 - Полимерная глина. Имитация керамики. МК Калинкиполинки
Часть 17 - Молочный обжиг глиняной окарины. МК Виктории