-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ageluck

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 24.02.2016
Записей: 28
Комментариев: 1
Написано: 29


Таблицы.Выкройки основы для детей.

Вторник, 08 Августа 2017 г. 16:26 + в цитатник
Это цитата сообщения Nelya_Gerbekova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Для девочек! Выкройки, основы, таблицы

Главные требования, предъявляемые к одежде детей,— простота, удобство и эстетичность. Она должна учитывать возраст ребенка, условия, в которых будет носиться, и ткань, предназначенную для данного изделия. Пропорции детской фигуры отличаются от пропорций фигуры взрослого человека, поэтому костюм ребенка не должен повторять фасон платья взрослых — в такой одежде он будет выглядеть нелепо и чувствовать себя скованно. Фасон детской одежды находится в прямой зависимости от возраста ребёнка.

1)рост 110 размер 30,2)рост 100 размер-28,3)рост134 размер 34
1. 1)рост 110 размер 30,2)рост 100 размер-28,3)рост134 размер 34
Читать далее...

ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ЛИФА С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ ПО СПОСОБУ ГАЛИНЫ КОЛОМЕЙКО. 2

Четверг, 29 Июня 2017 г. 14:16 + в цитатник
Это цитата сообщения tgkh [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Построение базовой основы лифа с втачным рукавом по способу Галины Коломейко. 2

Построение базовой основы лифа с втачным рукавом по способу Галины Коломейко


  Осинка // Школа шитья / Техника кроя / Базовые лекала /
Галина Коломейко, автор методики
Фото. Галина Коломейко, автор метода "безлекального кроя".

Галина Коломейко является автором запатентованного "безлекального кроя". Ее метод позволяет быстро и качественно строить основу сразу на ткани. Для читателей Осинки Галина рассказывает об основах методики и показывает, как построить основу лифа с втачным рукавом. Вам будет интересно узнать, что по методу Галины Коломейко разработана электронная программа, которая строит основу с разным типом рукава по меркам фигуры. Кроме того, методу "безлекального кроя" можно обучиться на курсах автора.

Ссылки по теме:

Снятие мерки Шг1, ширина груди первая
Фото. Снятие мерки Шг1, ширина груди первая.

автор: Галина Коломейко
Дата публикации: 10.09.09

1. Снятие мерок для построения выкройки

1.1. Основные измерения

Сг - Ст - Сб
Шг1 - Шг2 - Цг
Шс - Диз
Шп - Др - Оп - Шрн
Дтс/Впк - Вг/Дтп - Впкп

Сг – полуобхват груди. Измеряется через выступающие точки грудных желез с учетом выступа лопаток.
Ст – полуобхват талии. Измеряется по линии талии.
Сб – полуобхват бедер. Измеряется через выступающие точки ягодиц с учетом выступа живота, но обязательно параллельно полу.
Шг1 – ширина груди первая. Измеряется между передними углами подмышечных впадин.
Шг2 – ширина груди вторая. Измеряется между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желез.
Цг – расстояние между выступающими точками грудных желез.
Шс – ширина спины. Измеряется между верхними углами подмышечных впадин, с учетом выступа лопаток.
Все предыдущие измерения записываются в половинном размере.

Диз – длина изделия. Измеряется от линии талии вниз. Записывается столько раз сколько изделий.
Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп равна 13см, если есть сомнения, то сомневаемся в большую сторону.
Др – длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча вниз.
Оп – обхват плеча. Измеряется самая полная часть руки. Сомневаемся в большую сторону.
Шрн – ширина рукава внизу. Измеряется ниже локтя, на уровне 3/4Др.

1.2. Балансовые измерения

Приспособление "плечико"
Рис. Приспособление "плечико".

Чтобы балансовые измерения были правильно сняты, необходимо проделать следующее:

  • На талии завязываем установочный пояс, так чтобы он был строго параллелен полу;
  • На правое плечо устанавливаем специальное приспособление, так называемое «плечико»;
  • Произносим фразу: «Опора на две ноги, осанка обычная».
Снятие мерки Дтс, длина до талии по спинке
Фото. Снятие мерки Дтс, длина до талии по спинке.

Дтс – длина до талии по спинке. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии параллельно позвоночнику.
Впк – высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником.
Вг – высота груди. Измеряется от высшей точки плечевого среза до выступающей точки грудной железы.
Дтп – длина до талии по переду. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии через выступающую точку грудной железы.
Впкп – высота плеча косая переда. Измеряется от конечной точки плеча до выступающей точки грудной железы.

1.3. Характеристики стандартной фигуры

Для того чтобы построить хорошую базовую конструкцию на любую фигуру, при снятии измерений, стараемся сравнивать, насколько характеристики  данной фигуры отличаются от характеристик стандартной. Если эти отличия значительны, то меняем измерения данной фигуры слегка приближая их к стандартным, например, если Шг2 меньше Шс, то увеличиваем Шг2 так, чтобы Шг2 была больше Шс на 0,5см., а клиенту предлагаем носить соответствующее бельё.

Наша задача не повторить очень точно измерения нестандартной фигуры, построив, таким образом, уродливую конструкцию в которой все недостатки  только обострятся, а слегка изменив некоторые измерения, построить такую конструкцию, которая была бы приближена к стандартной, и скрывала бы некоторые особенности фигуры!

Обратите внимание – почему мы любим одежду определённых марок? Да потому что выполненная по хорошим лекалам, на стандартную фигуру, она скрывает наши недостатки. И наоборот сшитая на заказ вещь, аккуратно подогнанная по фигуре, часто наоборот их выявляет. И мы не любим такую одежду, не носим её, и не доверяем больше индивидуальному пошиву!
Это очень печально!

Помните, что у стандартной фигуры:

Сб больше Сг на 4 см;
Шс больше Шг1 на 0,5 – 1,5 см;
Шг2  больше Шс, если наоборот, то к Шг2 добавляем столько, чтобы Шг2 была больше чем Шс хотя бы на 0,5см;
Дтп  больше Дтс на 1,5 – 2,5 см – для средних размеров, если Дтп меньше, то добавляем 1,5 см к Дтп;
Вг больше Впкп на 2 см;
Дтс больше Впк на 1 см.

 Для того, чтобы начать построение, необходимо две вещи: это измерения фигуры и прибавки на свободу облегания.

Таблица прибавок

Вид изделия
/прибавки
Пг
Пт
Пб
Поп
(обхват плеча)
Платье-блуза притал. силуэта:
Трикотаж + рукава 1-3 0 0 1-3
Изделие без рукавов 0-1 0 0 0
Сухая плотная ткань + рук. 3-4 0 0 3-4
Полуприлегающий силуэт:
Ткани сухие либо с небольшим растяжением 4-5 2-3 0-1
(когда изнанка шероховат.)
4-5
Прямой свободный силуэт 5-6 - 1-2 6 и более
Жакет на подкладе 5-6 3-4 1-2 6 и более
Пальто полуприлегающего силуэта 6-7 4-5 2-3 8-10
Куртка спортивная, свободная От 10 и более - 4 До 30

Всегда используется прибавка к ширине спины Пшс=0-1,5см.
Прибавка к длине рукава Пдр=2см.
Прибавка по груди (Пг) для изделий с рукавами  не может быть меньше 3см для малых и средних размеров. Для больших размеров (начиная с 58) эта величина равна 5см.

48 – 38 – 52

Сг – Ст – Сб

17,5 – 22,5 – 10 

Шг1 – Шг2 – Цг

18,5 – 60

Шс – Диз

13 – 55 – 30 – 22   

Шп – Др – Оп – Шрн

43/42 – 27/44 – 25

Дтс/Впк – Вг/Дтп – Впкп

2. Построение базовой конструкции прямого силуэта

В левом нижнем углу строим прямой угол с вершиной в точке Н.
От т.Н   вправо откладываем ШИРИНУ СЕТКИ  т.Н2.

Ширина сетки равна  [Cб + Пб].
Для контроля необходимо  проверить  Пг. Пг = Ширина сетки минус  Сг, 
Если  Пг получилась меньше 3, то
ширина сетки равна  [Сг + 3] для малых и средних размеров. А для больших размеров (с 58 )  шир.сет. = Сг + 5.

Из т.Н2   вверх проводим вертикаль – середина спинки.
От  т. Н  вверх   Диз   т. Т 
От  т. Т  вправо горизонталь т. Т2.  
ТТ2 – линия талии.
От т. Т вниз 17-18см   т. Б
От т. Б  вправо горизонталь т. Б2.  
ББ2 – линия бедер.
От т. Т  вверх Дтп т. А0.
От т. А0   вправо 7см т. А.
От т. А0  вниз 7см  т. В.
Соединяем А и В по лекалу – линия горловины полочки.
От т. А0   вниз   Вг   т. Г0   
От т. Г0   вправо горизонталь т. Г2
 Г0Г2 – линия груди.
От т. Г0    вправо Цг   т. Ц – центр груди.
Соединяем АЦ – левая сторона нагрудной вытачки.
От т. А    вправо – дуга  радиусом   равным  раствору нагрудной вытачки.

Раствор нагрудной вытачки равен  [Шг2 – Шг1]*2, если по модели есть плечевая накладка.
Раствор нагрудной вытачки равен  [Шг2 – Шг1]*2 + 2, если нет плечевой накладки.
В нашем примере есть плечевая накладка 1,5см высотой.

От т. Ц в этом же направлении проводим дугу радиусом равным  АЦ.
Пересечение этих дуг т. А1.
ЦА1 – правая сторона нагрудной вытачки.
От т. А1  вправо дуга  радиусом равным Шп.
От т. Ц в этом же направлении дуга радиусом равным  Впкп.
Их пересечение т. П1 – конечная точка плечевого среза полочки.

Прежде чем перейти к построению проймы необходимо найти конечную точку плечевого среза спинки.  В этом одна из особенностей данного метода.

От т. Т2  вверх Дтс  т. С0.
От т. С0  влево 7см т. С.   
СС0 – ширина горловины спинки.
От т. С0  вниз 1,5-2см т. С1
С1С0 – глубина горловины спинки.

СС0 – ширина горловины спинки, зависит от размера и
особенностей фигуры.

Размер Ширина горловины спинки
44-48 7 см
50-54 7,2 – 7,5 см
56-62 7,5 – 7,8 см
64-66 8 – 9 см, при этом АА0 = 7,5- 8

Если в районе седьмого шейного позвонка есть отложения, то СС0 увеличиваем еще на 0,3 – 0,5 см.

Соединяем по лекалу СС1 – горловина спинки.
От т. С   влево дуга радиусом равным [ Шп + раствор плечевой вытачки + посадка (0,5-1,5см)].

Раствор плечевой вытачки зависит от размера и
особенностей фигуры.

Размер

Раствор плечевой вытачки

44-48

1 – 1,5 см

50-54

2 - 2,5 см

56-62

2,5 -3 см

64 - 66

3 – 3,5 см

Если фигура перегибистая, то раствор вытачки уменьшают, а, если фигура сутулая, то увеличивают на 0,5 – 1 см.

От т. Т2 в направлении предыдущей дуги проводим еще одну радиусом равным  Впк.
Их пересечение т. П2.
Точка П2 должна быть выше точки  П1 на  0-2,5см.

Если этого не произошло, то балансируем их следующим образом:

1 СПОСОБ:
С помощью двойной величины плечевой накладки.
Вспомним что мы используем плечевую накладку 1,5см высотой.  Следовательно мы обе точки должны поднять по дугам ограничивающим  Ширину плеча на 1,5см в верх, при условии что т. П2 оказалась выше т. П1. Если нет,  то одну точку поднимаем на 1см, а другую на 2 или на 0,5 и на 2,5, или на 0 и на 3.

2 СПОСОБ:
Если плечевая накладка не используется, то увеличиваем или уменьшаем раствор нагрудной вытачки, так как не трудно заметить что при её уменьшении точка П1 поднимается, а при увеличении опускается.

В данном методе мы только ориентируемся на раствор нагрудной выточки, однако, при необходимости можем его менять. Главным для нас является правильная красивая пройма!

3 СПОСОБ:
Комбинированный, это когда применяем первый и второй одновременно.

В нашем примере т. П1 оказалась на 1см ниже т. П2, поэтому обе точки поднимаем  на 1,5см в верх по дугам, ограничивающим ширину плеча, получились точки П11 и П22.
Соединяем А1 и П11 ярко – плечевой срез полочки.
Соединяем С  и П22 тонко.

Приступаем к оформлению плечевого среза спинки.
От т. С  влево 4см т. С2.
От т. С2   вниз 8-10см т. С3
С2С3 – правая сторона плечевой вытачки.
От т. С2 в лево раствор плечевой вытачки (по таблице), в нашем примере 2см т. С4.
С4С3 – левая сторона плечевой вытачки.
Обе стороны вытачки немного продолжаем вверх.

Плечевой  срез оформляем при закрытой вытачке.

Для того, чтобы закончить построение, применяем искусственный прием.
Для этого от т. П22 в верх откладываем 2,5см и ставим точку(без имени).
Эту точку линейкой соединяем с т. С.
По линейке проводим отрезок от т. С до продолжения правой стороны плечевой вытачки.
Получилась т. С22.  Уравниваем стороны вытачки. Для этого измеряем С22С3  и  откладываем это расстояние от т. С3  получилась т.С44.
Соединяем ее с П22.

Построение плечевого шва спинки закончено.

Переходим к построению проймы.
От т. Г0  вправо Шг2    т. Г1. Через т. Г1 вертикаль вверх и вниз.
От т. Г2   влево   Шс+Пшс (мерка ширины спины плюс прибавка к ширине спины) т. Г3.
Через т. Г3 вертикаль вверх и вниз.
Отрезок Г1Г3 –ширина проймы.
Точка Г4 -  ее середина.
Через т. Г4 вниз вертикаль, ее пересечение с линиями талии, бедер, низа
Точки  Т1Б1Н1  соответственно. Это боковой шов.
Мы определили ограничение проймы слева и справа.
Следующий шаг -  определить ее ограничение снизу.
 Для этого вводим такое понятие как «вертикальный диаметр проймы» (ВДП). 

Вертикальный диаметр поймы (ВДП) – это часть прямой, которая соединяет середину отрезка  [П11  П22] и т. Г. Точка Г является самой низкой частью проймы и всегда лежит на боковом шве или его продолжении.

Следующее необходимое понятие – «высота оката рукава».
Высота оката рукава – это расстояние от линии ширины рукава под проймой до наивысшей точки рукава.

В результате многолетней практики было подмечено, что рукав тогда выглядит гармоничным и правильным, когда высота оката рукава равна половине ширины рукава под проймой (исключение составляют рукава больших размеров, для них ограничиваем высоту оката 19-20см).

Для того чтобы рукав был отвесным и без заломов строго выполняется следующее условие: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРОЙМЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫСОТА ОКАТА РУКАВА НА 2-3см.

Ширина рукава под проймой складывается из мерки Оп и прибавки к обхвату плеча Поп.      

Находим ВДП=(Оп+Поп):2+(2или3см).
Соединяем тонкой линией точки П11 и П22.
Из середины этого отрезка вниз проводим дугу радиусом равным ВДП.
Ее пересечение с боковым швом или его продолжением т. Г.
Контроль!!! Т1Г = 16-18 см для среднего роста.
Через т. Г горизонталь влево и вправо.
Ее пересечение с вертикалями точки Г11 и Г33.
От т. Г11 вверх откладываем половину ширины проймы (Г11Г)  т. 1.
От т. Г33 вверх откладываем в полтора раза больше (1,5*Г11Г)  т. 2.
Наша пройма проходит через точки  П11,  1,  Г,  2,  П22.
В точках  П11 и П22 прямые углы,  а  на участке   пройма близко вписывается в угол Г11,  а на участке Г2 наоборот отходит от него.

Точки  1 и 2 точки касания,  причем они являются только ориентиром. При построении главная задача – красивая, гармоничная, правильная линия проймы.

3. Построение рукава с локтевой вытачкой

Оп = 30
Др = 55
Поп = 6
Пдр = 2
Шрн = 22

Проводим линию низа. 
От т. Н вверх откладываем мерку Др + Пдр. (Пдр-прибавка к длине рукава  2см).
Ставим т. О
От т. О вниз откладываем высоту оката рукава т.О1.

Высота оката рукава = половине ширины рукава под проймой [Оп + Поп] : 2.
Исключение составляют рукава больших размеров.
Если высота оката оказалась больше 19-20см, то для средних размеров  выбираем 19, а для больших 20см. Ширина рукава под проймой при этом не меняется.

От т.О1 влево и вправо откладываем (Оп + Поп):2, получились т. А  и  В соответственно.
АВ – ширина рукава под проймой.
От т. Н влево и вправо Шрн:2 (ширина рукава внизу, деленная на 2),  точки А1 и В1.
Соединяем точки АА1,  ВВ1,  АО,  ОВ.
Слева передняя половинка рукава,  справа задняя.
АО делим пополам т. 1.
ОВ делим на три части,  в нижней трети ставим т.2.
Получились отрезки:  А1, 1О,  О2,  2В.
Из середин полученных отрезков восстанавливаем перпендикуляры, в верхней части вверх,  в нижней части вниз.  Слева  длиной  2см,  справа  1,5см.
На задней половинке оката  рукава  прямой линией соединяем вершины полученных перпендикуляров. 
Пересечение с отрезком ОВ т.22.
Если все сделали правильно, то т. 22  удалена от т. 2  на 1,5-2см. 
Окат рукава проходит через точки А,  1,  О,  2,  В  и  все вершины полученных перпендикуляров. 
Верхняя часть оката рукава округлая, без острых ломаных линий.
В точки А и В линия оката рукава проходит по касательной.

 Все вершины перпендикуляров, для линии оката рукава являются только ориентиром.  Самое главное это правильная гармоничная форма линии оката.

Переходим к оформлению локтевой вытачки.
Для этого от т.О вниз откладываем длину до локтя (можно измерить) обычно это  30-35 см.
Ставим т. Л
От т. Л вправо горизонталь т. Л1
Л2-середина отрезка ЛЛ1.
От т. Л1  вниз откладываем «раствор локтевой выточки».

Примерка макета, построенного по методу Галины Коломейко
Фото. Примерка макета, построенного по методу Галины Коломейко.

Раствор локтевой вытачки зависит от размера и угла поворота руки в спокойном опущенном состоянии. Обычно изменяется от 1 до 3см.
Чаще всего раствор плечевой вытачки = 1,5см. 

Ставим т. Л3.
Соединяем Л2 и Л3 это нижняя сторона локтевой вытачки.
Обе стороны вытачки продолжаем вправо.
От т. В1 вниз откладываем раствор локтевой вытачки т. В11.
Соединяем ее с серединой А1Н
А1В11 – линия низа рукава.
От т. В11 вправо 2,5 см ставим точку.
Линейкой соединяем ее с В, проводим по линейке отрезок от т.В до продолжения верхней стороны локтевой вытачки.
Получилась т. Л11.
Измеряем Л2Л11 и откладываем это расстояние от т.Л2. Получилась т. Л33.
Соединяем Л33 с В11.
Для более гармоничной формы рукава точки А1, Н, В11 смещаем в сторону передней половинки на величину раствора локтевой вытачки.
Полученные точки соединяем с т.А, т.Л, т.Л33 соответственно.
Построение закончено.

Мастер-класс Галины Коломейко по построению основы лифа с втачным рукавом


© Osinka, 2009

Ссылка: http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Basic/Kolomeiko_01.html


МЕТОДИЧКА.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СНЯТИЯ МЕРОК И ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ.КОЛОМЕЙКО

Четверг, 29 Июня 2017 г. 13:50 + в цитатник
Это цитата сообщения Galina_O [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

МЕТОДИЧКА.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СНЯТИЯ МЕРОК и ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ.КОЛОМЕЙКО

4870325_13759351_cover (433x700, 317Kb)

Эта методичка – незаменимый помощник тем, 
кто любит шить, а также тем, кто зарабатывает
 на этом. Хороший, точный крой – сокращение
 времени на пошив, а чтобы его получить,
 нужно грамотно снять мерки.
Читать далее...

Без заголовка

Вторник, 27 Июня 2017 г. 00:32 + в цитатник
Это цитата сообщения Дикая_Орхидея_1008 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дефекты в изделиях и способы их устранения.Ретро плакаты из институтских аудиторий

3769678_4SREsQtpUuc (700x488, 81Kb)

3769678_krVaEvWzUjg (700x488, 93Kb)


Без заголовка

Четверг, 15 Июня 2017 г. 22:36 + в цитатник
Это цитата сообщения ОКСАНА800 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КНИГА «Крой без тайн Л. Я. Красникова-Аксёнова» 300 СТРАНИЦ СЕКРЕТОВ ОТ МОДЕЛЬЕРА ЗАКРОЙЩИКА!

«Крой без тайн Л. Я. Красникова-Аксёнова»/шитье/



Читать далее...

Без заголовка

Четверг, 15 Июня 2017 г. 22:31 + в цитатник
Это цитата сообщения казачкова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Шитье. Крой без тайн. ч.2 Красникова - Аксенова Л.Я.

Читать далее...

Без заголовка

Среда, 14 Июня 2017 г. 21:07 + в цитатник
Это цитата сообщения Dushka_li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выкройка-основа облегающего платья с рукавом! Очень-очень подробно!


В этой статье описано построение выкройки-основы платья без припусков, ещё такое платье называют "облипочка". Эту выкройку используйте при моделировании платьев с облегающим лифом и рукавом. Очень красиво смотрятся вещи сшитые по этой выкройке из эластичной и трикотажной ткани, без припусков.
Читать далее

Без заголовка

Пятница, 09 Июня 2017 г. 12:50 + в цитатник
Это цитата сообщения Basja_U [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Портновская подушка

В рубрике как научиться шить рассмотрим сегодня такой важный  момент, как изготовление портновской подушки. Портновская подушка совершенно необходимый элемент швейной жизни! Но она нужна и в быту при обычной утюжке, всегда, когда вы хотите освежить и привести в порядок свои вещи. Именно поэтому, когда перед вами впервые встает вопрос как научиться шить первое, что вы должны сделать - это изготовить подушку для утюжки

Читать далее...

Без заголовка

Понедельник, 22 Мая 2017 г. 13:22 + в цитатник
Это цитата сообщения ОКСАНА800 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТЕХНОЛОГИЯ НЕВИДИМОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАКЛАДНОГО КАРМАНА

Технология невидимого присоединения накладного кармана
ДАЛЕЕ МК С ФОТОГРАФИЯМИ >>>>>>

Без заголовка

Понедельник, 22 Мая 2017 г. 12:59 + в цитатник
Это цитата сообщения ma-musik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

как сшить купальник для художественной гимнастики

Много раз мне доводилось объяснять, как шьётся костюм для гимнасток и акробатов. В этом дневнике есть готовые костюмы, но они настолько сложные, что размещать подробный МК по ним, только народ пугать. А начинать надо с чего-нибудь попроще. Когда-то я отдала дочку на гимнастику и первый костюм ей для тренировок сшила из простой мужской футболки. С тех пор много воды утекло, опыт и сложность костюмов увеличились многократно. Хочу поделиться с начинающими, зачем наступать на грабли, когда можно воспользоваться чужим опытом. Договоримся сразу, писать буду подробно поэтапно, чтобы не возникало лишних вопросов.

КАК СНЯТЬ МЕРКИ:
Нужно раздеть ваш объект для измерения до трусов. Чем меньше на нём будет одежды, тем больше вероятность, что переделывать и подгонять готовый костюм не придётся. А это не есть хорошо. Нужно отпаять вокруг швов стразы, попытаться совместить детали аппликаций при ушивании, рисунок сбивается всё такое. Завяжите на талии резинку или шнур не туго. Измеряемый должен стоять ровно, не вертеть вслед за вашими действиями головой, не наклоняться , не изгибаться. Попросите её (его) слегка выпрямить спину, выдохнуть и расслабиться. Девочки особенно любят втягивать живот, чтобы казаться стройнее. Это ни к чему. Все сбавки и прибавки на хорошую посадку костюма на фигуре будем делать в процессе построения выкройки, а пока измеряем точные размеры фигуры в чистом виде. Мерки для спортивного купальника я снимаю несколько иначе, чем для обычной одежды.
Превью IMG_2447 (525x700, 313Kb)
1. Ширина плеч измеряется со стороны спины от низкой точки одного плеча до другого. Сантиметровая лентуаона должна лежать прямо на плечах.
2. Длина плеча от низкой точки до основания шеи без фанатизма. Лучше пусть плечико будет уже , а вырез горловины шире, чем он потом будет "душить" спортсменку.
3. Обхват шеи измеряем не у основания шеи , а по её середине там, где будет заканчиваться воротник-стойка.
4. Ширину спины измеряем ниже плеч на 6-8 см между руками, на руки не наезжаем.
5. Так же измеряем ширину переда
6. Обхват груди вокруг фигуры. Следите, чтобы на спинке сантиметровая лента не провисла.
7. Обхват талии снимаем прямо по завязанной на талии резинке.
8. Обхват фигуры по нижнему краю трусиков на линиях бока.
9. Обхват корпуса по вертикали. Пропустите сантиметровую ленту между ножками и соедините на высокой точке плеча у основания шеи.
10. Обхват руки у подмышки.
11. Обхват запястья.
12. Длина рукава. Не надо сгибать руку, пусть висит вдоль тела.
13. Длина переда от высокой точки плеча до резинки на талии.
14. Длина спины от высокой точки плеча до резинки на талии. Если эти две мерки отличаются мало (фигурка ровненькая не сутулая), можно снять мерку от талии сзади через плечико до талии спереди и разделить мерку пополам. 13 и 14 мерки будут одинаковые.
15. Ширина трусиков сзади. Мысленно поделите расстояние от низа трусиков по бокам до самой нижней линии трусиков и измерьте так, чтобы судьи на соревнованиях не сбавили потом оценку за "некорректный костюм". Попка должна быть закрыта.
16. На таком же уровне измеряем ширину трусиков спереди.
17. Длина бокового шва до талии. Прошу поднять руку. Сантиметровую ленту ставлю 0-лём в подмышечную впадину, опускаем руку, лента прижимается и измеряем до резинки на линии талии. Пройма у нашего будущего костюма должна плотно обхватывать руку, иначе в движении костюм будет оттягиваться от тела, а это некрасиво и неудобно в работе спортсмена.
18. От резинки на талии вдоль бока измеряем высоту трусиков. Я для малышек беру 7-8 см. Для старших ростом от 150 см и выше
9-10 см.
19. Длина юбочки сзади от резинки на талии по выступающей части ягодицы до её низа, где начинается ножка.
20. Длину юбки спереди измеряем вдоль середина фигуры от резинки до нижнего края трусиков. Чтобы не ошибиться, попросите ребёнка зажать какую нибудь толстую книгу между ног и замерьте до её верхнего края.
21. Обхват бёдер измерьте по самым выступающим точкам ягодиц. Это должен быть самый больший объём ниже талии.
22. Высота груди от высокой точки плеча до выступающей точки груди.
23. Центр груди - расстояние между выступающими точками грудей. У малышек две последние мерки снимают по соскам. Эти точки всегда отмечаю. как контрольные, чтобы при разметке рисунка на костюме не "оголить" грудь.
24. Обхват фигуры на 4-5 см (у взрослых до 6-7 см) ниже талии. У гимнасток принято пришивать юбку ниже талии.
25. Высота оката рукава. Под мышку вставьте книжку или линейку плотно вверх и замерьте расстояние от низкой точки плеча до её верхнего края.

КАК ПОСТРОИТЬ ВЫКРОЙКУ:
Шьют спортивные костюмы из очень эластичных тканей (бифлекс - в простонародьи - лайкра) . При чём, тянутся такие ткани в обе стороны очень хорошо. И сеточки-стретч тоже. Поэтому, "чтобы костюмчик сидел", при построении выкройки я делаю сбавки с мерок по ширине и длине.
Превью IMG_2594 (525x700, 266Kb)
Я сразу беру два листа бумаги, кладу друг на друга и сгибаю вдоль пополам. Вдоль сгиба проходит линия середины выкройки. Перпендикулярно сгибу откладываю ширину плеч минус 1см делённую на 2. От крайней точки к сгибу откладываю длину плеча, отмечаю высокую точку плеча. От крайней точки вниз отмеряю 3-5 см (в зависимости от размера костюма) и скашиваю линию плеча. От высокой точки плеча к отметке 3-5 см провожу отрезок Длина плеча минус 0,5 см. От начала построения вдоль сгиба отмеряю обхват корпуса по вертикали минус 5 см делённый на 2. От нижней точки перпендикулярно сгибу откладываю 2,5-2,75 см для малышек , 3 см для взрослых.
Горловину делаю: на спинке для маленьких 1,5см для взрослых 2-2,5 см, спереди 5 см и у взрослых не более 7 см. Линии горловины провожу на глазок плавно округляя. От высокой точки плеча вниз отмеряю мерку 14 - 1 см и через эту точку провожу перпендикуляр к сгибу. На нём отмеряю (мерку 7 - 5 см):4. Если мерки 13 и 14 отличаются , то строим линию талии для переда. От высокой точки плеча вниз мерку 13 минус 1 см и проводим линию талии переда. как на фото. От точки талии вверх отмерьте мерку 17, проведите через неё перпендикуляр к сгибу длиной (мерка 6-4(5) см):4. И от талии к полученной точке проведите отрезок длиной мерки 17. Получилась точка подмышечной впадины. Примерно посередине между этой точкой и низкой точкой плеча проведите перпендикуляр к сгибу. Отложите на нём половину ширины спины и половину ширины переда. Округло соедините линии проймы спинки и переда. Вниз от линии талии отмерьте мерку 18. постройте от неё перпендикуляр длиной (мерка 8- 5 см):4. Соедините талию и низ трусиков вдоль линии бока, отмерьте мерку 18. Отмерьте ширину трусиков делённую на два спереди и сзади, как показано на фото. Соедините линии обхвата ножки плавно. Отметьте линию притачивания юбки на выкройке ниже талии. Выкройку вырезаем по линиям построения спинки. Одну деталь откладываем в сторону, а на второй вырезаем по линиям выкройки переда горловину, пройму и трусики. На передней детали отмечаем выступающие точки груди по меркам 22 и 23.
Рукав для девочек я строю симметричный вдоль линии середины. Пополам сгибаю бумагу и вдоль сгиба откладываю длину рукава +1см. Внизу перпендикулярно сгибу откладываю (мерку 11 - 1,5 см):2. От верхней точки вдоль сгиба отмеряю мерку 25 минус 1-1,5 см и через неё провожу перпендикуляр длиной половины мерки 10. Соединяю точки запястья и подмышечной впадины и немного (не более 1 см) углубляю линию шва внутрь в нижней третьей части рукава. Рисую линию оката рукава. В верхней части выгибаем наружу, к подмышечной впадине внутрь выкройки. Если вы не доверяете своему глазомеру, соедините точки прямой линией, разделите её на 4 отрезка. Из верхней точки деления проведите вверх перпендикуляр 1,5см, из нижней - вниз 1,5 см. И проведите линию оката через точки 1,5см и среднюю точку деления на отрезки.
Юбка. Классическая юбка на купальнике облегает фигуру. Строим её, как прямую, а потом, закрывая вытачки, делаем её расширенной к низу. Ширина выкройки - обхват бёдер (МЕРКА 21) делится пополам плюс 0,5 см. От талии вниз отмеряем половину длины спины до талии и проводим линию поперёк юбки. Используя эту линию, будем строить выточки. Когда всё построено, отмеряем от талии вниз 4-5 см (или то расстояние, которое вы выбрали) и отмечаем линию притачивания юбки, отрезаем верх юбки по этой линии. Разрезаем выкройку по линии бока, срезаем боковую выточку. Вырезаем выточки на задней детали и на передней детали. Разрезаем детали юбки из уголков выточек вдоль до линии низа и соединяем вытачки на деталях встык.


1.
IMG_2449 (525x700, 284Kb)
Эту выкройку изменяйте под любой фасон. Сейчас модно делать юбочки двухслойными и часто используют клёш, особенно для малышек. Я буду делать "солнце" в два слоя. Нижний слой по мерке 19 и 20, а верхний на 3см короче. Берём мерку 24 делим её на 3,14 и получаем диаметр, для построения линии притачивания юбки, линию низа достраиваем по меркам 19 и 20.
Ещё сейчас вместо юбки пришивают детальки типа кокилье скроенные по спирали, или лепестками, или треугольничками.
Воротник-стойка (если он запланирован ) длина - мерка 3 +1,5 см, ширина на ваше усмотрение ( я делаю обычно 3 см в готовом виде)

Теперь нужно чётко прорисовать фасон купальника, совместить все фасонные линии передней и задней деталей и перенеся фасонные линии на выкройку, обозначить цвет и ткань каждой детали. А так же продумайте в каком порядке будут соединяться детали из ткани и с каких сторон этих деталей при раскрое следует сделать припуски на швы. Для того, чтобы костюм не потерял форму и эластичность, детали сшивают внахлёст таким швом, который позволит ткани беспрепятственно растягиваться. Линии на выкройке, которые будут с припуском обозначим галочкой.


3.
IMG_2450 (700x525, 326Kb)

4.
IMG_2451 (700x525, 388Kb)
Разрезаем выкройки на детальки по фасонным линиям. Если на модели предполагается много мелких деталей или узких полос, то сначала скроите цельную основу из телесной сетки для полочки или спинки, а потом режьте выкройку на детали для раскроя ткани.


4.
IMG_2462 (700x525, 360Kb)
Выбираем ткань и сетку для пошива (вообще-то это делается в самом начале) .


1.
IMG_2452 (700x525, 340Kb)

2.
IMG_2453 (700x525, 277Kb)

3.
IMG_2454 (700x525, 459Kb)

Хочу предложить вам адреса, где можно купить материалы для купальников. Здесь отличный итальянский матовый бифлекс и телесного цвета итальянская сетка отличного качества http://blesk-straz.ru/ Ещё магазины в Москве и по совместительству интернет-магазины http://www.estadance.su/tradinghouse/fabrics и ещё http://www.estadance.ru/dostavka-v-regiony.html В этих магазинах я много лет покупаю ткани и сетки для костюмов.

Детали выкройки на ткань я обвожу гелиевой ручкой близкого к ткани цвета. Проверяю и размечаю припуски на швы и вырезаю детали кроя.


17.
IMG_2455 (700x525, 328Kb)

18.
IMG_2456 (700x525, 311Kb)

19.
IMG_2457 (700x525, 403Kb)

20.
IMG_2458 (525x700, 263Kb)

21.
IMG_2459 (525x700, 330Kb)

22.
IMG_2460 (700x525, 313Kb)

23.
IMG_2461 (700x525, 352Kb)

24.
IMG_2462 (700x525, 360Kb)

25.
IMG_2463 (700x525, 259Kb)

26.
IMG_2464 (700x525, 315Kb)

27.
IMG_2465 (700x525, 319Kb)

28.
IMG_2466 (700x525, 372Kb)

29.
IMG_2467 (700x525, 370Kb)

30.
IMG_2468 (700x525, 352Kb)
Ещё кроим полоску из сетки телесного цвета шириной 2 см для обработки выреза-капельки на спинке.


18.
IMG_2469 (700x525, 305Kb)
Если вы не хотите делать воротник- стойку, то для обработки горловины кроим такую же полоску сетки шириной 3 см.
Собираем переднюю и заднюю детали купальника. Скалываем детали иголками с колечком на конце, чтобы сразу шить на машинке без помех. Обязательно проверяем размер и симметричность собранных деталей, для этого складываем детали вдоль пополам. На спинке вырезаем капельку 12 - 15 см длиной.


1.
IMG_2470 (525x700, 385Kb)

2.
IMG_2473 (525x700, 393Kb)

3.
IMG_2478 (700x525, 348Kb)

4.
IMG_2479 (700x525, 367Kb)

5.
IMG_2480 (525x700, 325Kb)

6.
IMG_2481 (525x700, 344Kb)
Когда обе половинки костюма сколоты, совмещаем линии бока и проверяем длину деталей разных цветов на совпадение по длине, чтобы при сшивании всё чётко совпало. Подбираем нитки по цветам деталей. Я такие костюмы шью только лавсановыми нитками, они очень прочные ( а это важно для спортивного костюма) : 45лл или 55лл.


10.
IMG_2482 (700x525, 339Kb)

11.
IMG_2483 (700x525, 356Kb)

12.
IMG_2484 (700x525, 349Kb)

13.
IMG_2485 (525x700, 313Kb)
Детали костюма сшиваем поочерёдно, каждый раз меняем верхние нитки на нужный цвет. Нижнюю нить можно взять телесную для всех деталей, тем более, что у нас сейчас используются для пошива цвета близкие к телесному по цветовой гамме. На машинке ставим шов зигзаг шириной 3,5 - 4 мм, длина стежка 1,5 - 2 мм. Вообще-то, подобрать длину и ширину шва лучше самостоятельно на лоскутках, так как все машинки имеют свои особенности настройки. Иголки для машинки использую только специальные для стретч тканей. На упаковке написано TWIN STRETCH, STRETCH или SUPER STRETCH.


12.
IMG_2486 (525x700, 241Kb)

13.
IMG_2487 (700x525, 194Kb)
Детали собраны слоями один на другой. Сначала пришиваем первую деталь. Сразу срезаем припуски на швы близко к строчке.


14.
IMG_2488 (700x525, 385Kb)

15.
IMG_2489 (700x525, 349Kb)
Потом настрачиваем вторую деталь, срезаем припуск, потом следующую и тд.


19.
IMG_2490 (700x525, 337Kb)

20.
IMG_2491 (700x525, 352Kb)

21.
IMG_2492 (700x525, 326Kb)

22.
IMG_2493 (525x700, 348Kb)

23.
IMG_2494 (525x700, 382Kb)
Чтобы удобнее было продолжать пошив, можно проутюжить детали. Бифлекс выдерживает достаточно большую температуру нагрева. Я утюжу с паром почти на трёх точечках. НО! Обязательно после включения в сеть дайте утюгу время нормализовать температуру нагрева минут 5 - 10. И попробуйте на лоскутке для надёжности. Когда детали собраны, отмечаю с лицевой стороны линию притачивания юбки.


20.
IMG_2495 (700x525, 335Kb)
Украшалки. Украсить костюм можно аппликациями из ткани контрастных цветов, или из блестящей ткани с голографическим эффектом. Я использую блестящие ткани только на основе бифлексов. Главное, проверьте, чтобы ткань на срезе не ползла, как рваные колготки.
Аппликации делают плоские, а теперь и объёмные. А мы так и сделаем. Кроме того можно рисовать на ткани красками по ткани. Меня вполне устраивают контуры фирмы DECOLA пр-во Россия (наши Питерские) они недорогие и держатся на бифлексе отлично. Кроме того есть краски JAVANA французские, MARABU и VIVA (у них бывают простые контуры, контуры и краски с глитером и контуры для создания жемчужин) пр-во Германия, но они гораздо дороже. Их мы тоже используем. Ещё делают сдрапированные детали из сеток и гипюров- стретч и тд.
Вырезаем цветы и листья из бифлекса с голограммой. Одну деталь цветка прикалываем на плечо и настрачиваем зигзагом, а вторую растягиваем и оплавляем края на свечке, чтобы стали волнистыми. Второй цветок настрачиваем по серединкам лепестков прямыми строчками. Нитки для аппликации беру цвета основы бифлекса, здесь основа чёрная.


27.
IMG_2496 (525x700, 385Kb)

28.
IMG_2497 (700x525, 401Kb)

29.
IMG_2503 (700x525, 363Kb)

30.
IMG_2504 (700x525, 405Kb)

31.
IMG_2505 (700x525, 404Kb)

32.
IMG_2507 (700x525, 330Kb)

33.
IMG_2509 (700x525, 406Kb)


28.
IMG_2510 (700x525, 385Kb)
БИфлекс с голографической печатью утюжить категорически нельзя!!! Поэтому после притачивания детали с аппликациями не утюжим, каким бы не получился результат.
Пока детали отдельно обрабатываю капельку на спинке. Способ обработки в технике "рулик" - пришиваю полоску сетки с изнаночной стороны. потом подворачиваем свободный срез, отгибаем его на лицевую сторону и настрачиваем с лицевой стороны по краю. Шов использую под буквой D - тройной зигзаг длина стежка 2 мм.


30.
IMG_2515 (525x700, 378Kb)

31.
IMG_2516 (525x700, 315Kb)
Дорисовываем декор. У меня рисунок идёт от цветка по телесной сетке к плечу и далее по спинке. Поэтому сшиваю это плечо. При соединении сеток использую только зигзаг 5мм шириной, длина стежка около 2 мм.


32.
IMG_2518 (700x525, 263Kb)

33.
IMG_2519 (525x700, 366Kb)
Подстилаем газету и прикалываем её к основе. Я обычно рисую на гладильной доске, да и на рабочем столе у меня лежит кусок линолеума, так что закрепляю просто иголками с колечками. Сверху деталь для раскрашивания тоже прикалываю, чтобы не сдвинулась с места. Делаю рисунок. стараюсь чтобы линии были не слишком жирно намазаны. Если краски многовато, то промокните салфетками или туалетной бумагой. Потом расставляем капельки - жемчужинки и откалываем деталь из ткани. Пока мы рисуем краска начинает подсыхать, поэтому стараемся снять деталь с бумаги быстрее, а то бумагу придётся долго отдирать с уже высохших деталей. Вот поэтому и прикрепляем газету к столу, иначе она поднимется вместе с тканью и может запачкать костюм. Я вешаю сушить детали с рисунком на весу на верёвке на прищепках. Если детали большого размера, вам может понадобиться помощь. Если вы всё-таки запачкаете деталь костюма (это случается), смело стирайте всю деталь с мылом, сушите и начинайте рисовать заново. Заодно рисуем на рукаве.


37.
IMG_2521 (525x700, 386Kb)

38.
IMG_2522 (525x700, 254Kb)

39.
IMG_2523 (525x700, 345Kb)

40.
IMG_2524 (525x700, 429Kb)

41.
IMG_2525 (525x700, 347Kb)
Пока краска сохнет, обработаем низ юбок. Каждую своим цветом плотно зигзагом. При выполнении шва, сетку стараемся растягивать, чтобы получился воланчик по краю. Если юбки скроены из двух деталей, сначала сшиваю боковые швы.


41.
IMG_2526 (700x525, 356Kb)

42.
IMG_2527 (700x525, 338Kb)

43.
IMG_2528 (700x525, 358Kb)

44.
IMG_2529 (700x525, 366Kb)
Ну вот мы и добрались до украшения костюма стразами. Здесь есть о чём поговорить. Стразы бывают разного качества и производителей. Их делают в Китае, Корее, Чехии, Австрии из пластика и стекла разных цветов. А некоторые покрывают специальным составом, заставляя их отсвечивать цветами радуги. Самые качественные и (увы) дорогие стразы Сваровски пр-во Австрия. Но они того стоят, качество отменное. Делают их из оптического хрусталя и даже из фианита. Граней на них 14 штук разных размеров. что даёт очень яркий блеск. Что я вас уговариваю? Скажу только , что я использую только Сваровски. Они бывают такие, которые сажают на специальный клей, а есть стразы с готовой подложкой из клея, которые наклеивают специальным аппликатором, он нагревает стразы до 170 градусов, клей плавится и стразик прилипает к ткани. Меня все эти годы приводит в смятение вопрос, почему большинство мастеров используют стразы, которые нужно сажать на клей? Часто приносят и просят привести в порядок купальники чужой работы, на которых отклеились стразы. Стирать такие костюмы - большой риск, стразы отваливаются. После соревнований дети ползают по ковру и собирают "урожай" отвалившихся стразов. Сами стразы пачкаются клеем в процессе наклеивания и теряют яркий блеск. Не понимаю!!! Зато вы уже, наверняка, поняли, что я использую только стразы горячей фиксации(HOTFIX) артикул 2038( он же раньше был 2028). Они немного дороже, зато надёжные и яркие. Костюм с ними стирается запросто без ущерба. Я часто прошу своих девчат показать старый купальник, чтобы проверить его состояние. Если костюм стирали в тёплой до 40 градусов воде аккуратно, не слишком тёрли и не замачивали на ночь (как у нас это любят), то за 3-5 лет с косюма падает не более 10-20 штук - это при том что на костюме от 1500 до 4000 штук. Ну вот и делайте выводы. Я давно нашла интернет-магазин, который занимается только изделиями компании Сваровски и возят их напрямую из Австрии. Цены у них самые низкие на эти стразы и очень нравится обслуживание, оплачивать можно с карточки через интернет и доставку не задерживают. И скидки есть. И заказать можно любое количество. И клей у них есть и аппликаторы есть и крупные пришивные стразы тоже есть. Рекомендую. http://www.sw-strazy.ru/ Я для работы заказываю обычно целыми упаковками - гроссами в каждой 1440 штук, но можно и по 20, 50, 100 и тд. Да, обратите внимание, что при заказе нужно печатать не количество упаковок, а количество штук. А то я первый раз запуталась, хорошо, что они всегда перезванивают и уточняют заказ.
Я купила себе карту цветов, очень удобно, подбираешь цвета и размеры, а потом заказываешь. Кстати, могут привезти что-то под заказ, завозы у них бывают часто. Я использую в основном размер SS16 - самый удобный, иногда для того, чтобы проложить второй ряд использую размер поменьше -SS12, или побольше SS20. Пробовала и 48 они большие, но поняла, что если хочется поставить крупные, то лучше брать пришивные 10 мм. И теперь горячей фиксации больше SS30 не беру.


1.
IMG_2530 (525x700, 294Kb)

2.
IMG_2531 (700x525, 267Kb)

3.
IMG_2532 (525x700, 256Kb)

4.
IMG_2533 (700x525, 280Kb)

5.
IMG_2534 (525x700, 321Kb)

6.
IMG_2535 (525x700, 278Kb)

7.
IMG_2536 (700x525, 282Kb)
У аппликатора несколько насадок для разных размеров стразов, есть плоские для самых крупных, которые лучше нагревать с изнаночной стороны. Наконечники не подписаны, я подбираю их по размеру сама. Просто вставляю стразик в выемку. он должен быть вровень с краем выемки. Перед тем, как клеить стразы, я кладу на стол бумажную основу от самоклеящейся плёнки, глянцевой стороной вверх, от неё без следа отлипает деталь с наклеенными стразами.


1.
IMG_2537 (700x525, 335Kb)

2.
IMG_2542 (700x525, 233Kb)

3.
IMG_2543 (700x525, 265Kb)

4.
IMG_2544 (700x525, 222Kb)
Как наклеивают стразы? По всякому. Я люблю проклеивать швы соединяющие детали, иногда в один ряд, иногда в два ряда в шахматном порядке. Это зависит на какую сумму заказывают купальник. Можно клеить стразы врассыпную, если есть подходящие под ткани цвета. Можно клеить группами. как акценты, чтобы выделить какие-то элементы.


7.
IMG_2545 (700x525, 306Kb)

8.
IMG_2547 (525x700, 302Kb)

9.
IMG_2548 (700x525, 300Kb)
Низ рукавов - срез, его прорабатываю в два или даже три ряда в шахматном порядке. Такая обработка не даёт срезу закручиваться, растягиваться излишне, но и не ограничивает эластичность ткани.


9.
IMG_2549 (525x700, 307Kb)

10.
IMG_2550 (700x525, 277Kb)
Когда я клею стразы в ряд, то оставляю промежутки шириной с сами стразы, чтобы сохранить эластичность костюма. Камни наклеенные встык создают неудобство спортсмену, создаётся ощущение, что на костюм прикрепили шнуры, которые не тянутся и мешают во время выступления. Я для образца шью костюм кукле, поэтому для экономии наклею стразы врассыпную. Сам процесс наклейки: выберите шаг ( расстояние между стразами), который тоже зависит от стоимости костюма, шаг беру не меньше 2,5 см и не больше 5 см. Разложите стразы на небольшом участке, если вам всё нравится, начинайте клеить. Аппликатор ставим на стразу вертикально и считаем до пяти, поднимаем аппликатор и прижимаем стразу к ткани чем-нибудь, чтобы не обжечь пальцы буквально на раз два три. Я использую линейку. Если у вас есть напёрсток, можете использовать его. Опыт показывает, что сильно прижимать страз во время нагревания не так важно, важнее прижать его после, когда остывает, крепче прилипает. Не клейте стразы близко к линиям швов, неудобно будет сшивать детали, сломаете иголки, шов не получится ровным. Вокруг швов добавляю стразы, если надо, на готовом купальнике.


17.
IMG_2551 (700x525, 328Kb)

18.
IMG_2552 (525x700, 353Kb)

19.
IMG_2555 (525x700, 340Kb)

20.
IMG_2556 (525x700, 270Kb)

21.
IMG_2557 (525x700, 273Kb)

22.
IMG_2558 (525x700, 317Kb)

23.
IMG_2559 (700x525, 332Kb)

24.
IMG_2560 (700x525, 304Kb)
Когда сшиваю детали из ткани, использую шов G на оранжевом кружочке. Лишние припуски срезаю близко к строчке. Сшиваем второе плечико, вшиваем рукава в открытую пройму, стачиваем боковые швы и рукава одной строчкой. Если по линии шва попеременно то ткань, то сетка, поднимаю иглу переставляю регуляторы и продолжаю шов непрерывно. Это если не надо нитки менять. А если надо, то меняю нитки. Потом связываю концы ниток разных цветов . чтобы не вылезали на лицевую сторону.


23.
IMG_2561 (700x525, 330Kb)

24.
IMG_2562 (700x525, 308Kb)

25.
IMG_2563 (700x525, 281Kb)

26.
IMG_2564 (700x525, 301Kb)

27.
IMG_2565 (700x525, 337Kb)

28.
IMG_2566 (700x525, 329Kb)
Обрабатываем горловину. Сшиваем короткие края стойки и заворачиваем немного на длинную сторону на 5-7 мм. Сшиваю прямым тройным оранжевым А швом. Припуски срезаю до 1-2 мм. выворачиваю на лицевую сторону. Совмещаю срезы стойки и горловины с лицевой стороны (если нет опыта, приколите стойку вдоль горловины) пришиваю на машинке.


26.
IMG_2567 (700x525, 312Kb)

27.
IMG_2568 (700x525, 311Kb)

28.
IMG_2571 (700x525, 314Kb)
Обязательно проверьте, как выглядят линии бока, как совместились детали. Если нужно, доклейте стразы. Наклеиваем страза на стойку.


30.
IMG_2572 (700x525, 361Kb)

31.
IMG_2573 (700x525, 355Kb)

32.
IMG_2574 (700x525, 359Kb)

33.
IMG_2575 (700x525, 354Kb)
Совмещаем юбки между собой и прикалываем к купальнику срезом вниз вдоль линии притачивания. Пристрачиваем юбку. Я часто использую тройной зигзаг - шов под буквой D, его проще распороть, если понадобится ( Или оранжевый G).


33.
IMG_2576 (700x525, 340Kb)

34.
IMG_2577 (525x700, 351Kb)

35.
IMG_2578 (700x525, 362Kb)

36.

38.
IMG_2579 (700x525, 301Kb)

39.
IMG_2580 (700x525, 335Kb)
На купальниках я использую рубашечные кнопки.


42.
IMG_2582 (700x525, 322Kb)

43.
IMG_2583 (700x525, 290Kb)

44.
IMG_2584 (700x525, 321Kb)

45.
IMG_2585 (700x525, 256Kb)
Примерка.


45.
IMG_2590 (525x700, 351Kb)

46.
IMG_2591 (525x700, 354Kb)

47.
IMG_2589 (525x700, 326Kb)
Ну вот именно для этого момента я и сшила Вареньку. Всё, я пошла баиньки. А вам желаю удачи! Если будут вопросы, пишите.

Нижнее белье.

Среда, 23 Ноября 2016 г. 16:38 + в цитатник
Это цитата сообщения ЯсветаЯ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Нижнее белье.


000 (502x700, 310Kb)

Читать далее...

Одежда для фитнеса.

Понедельник, 17 Октября 2016 г. 15:19 + в цитатник
Это цитата сообщения Galina_O [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ОДЕЖДА ДЛЯ ФИТНЕСА (белье )


13495291_1028866623865532_1678596838423812435_n (1) (495x700, 268Kb)

Читать далее...

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ

Вторник, 13 Сентября 2016 г. 21:44 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

11)Женские платья/Построение чертежа основной выкройки полуприлегающего платья

http://shei-sama.ru/.s/t/957/9.gif); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat;">

http://shei-sama.ru/publ/zhenskoe_i_detskoe_ljogko.../11_zhenskie_platja/36-1-0-189

ШЕЙ САМА

 

11)Женские платья/Построение чертежа основной выкройки полуприлегающего платья


 

ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ 

 Для изготовления выкройки Основная выкройка платья женского легкого платья необходимо сначала построить основной чертеж выкройки по снятым меркам. Затем взять большой лист бумаги, прикрепить его кнопками к столу и сверху положить и приколоть чертеж спинки. Резцом провести по контурным линиям чертежа (середине спинки, ростку, плечу, пройме, боку, вытачке, низу) и вспомогательным линиям (окружности груди, линии талии и бедер).
 
 После этого, отступив от обведенного чертежа спинки на 8 - 10 см, наколоть на бумагу чертеж переда и так же резцом провести по всем контурным и вспомогательным линиям.
 
 По контурным линиям, образованным на листе бумаги, вырезать основную выкройку спинки и переда. (рис. 81).

 Рукава, манжеты, карманы, воротники и другие детали платья, построенные отдельно от основной выкройки, вырезать по контурным линиям чертежа или перевести на кальку. Если детали намечены на основной выкройке, то их надо перевести на кальку или обвести резцом и вырезать по следам, полученным на бумаге.
 
 Основная выкройка не имеет никаких линий фасона. Вытачки нагрудная и по линии талии не относятся к фасону платья; они необходимы для придания платью формы в соответствии с выпуклостью груди и выемкой по линии талии.
 
 Основную выкройку подготовляют отдельно для платьев полуприлегающих и прилегающих. Разница в построении этих выкроек зависит от величины припуска на свободное облегание.
 
 Для платьев с цельнокроеным и длинными и короткими рукавами основную выкройку также подготовляют отдельно.
 
 Для изготовления легкого женского платья различных фасонов на основную выкройку наносят необходимые линии фасона по рисунку или модели. При нанесении линий фасона надо определить форму выреза горловины, направление нагрудной вытачки, высоту и форму кокеток, подрезов, направление вытачек на линии талии, покрой юбки, рукавов, воротника и т.д.
 
 Иногда при нанесении различных линий фасона необходимо к выкройке дополнительно подклеивать бумагу.
 
 В большинстве случаев линии фасона имеют произвольное направление и размеры в зависимости от особенности телосложения, роста, ассортимента ткани и вкуса модельера.
 
 При разработке выкроек асимметричных фасонов основная выкройка составляется не на половину фигуры, а полностью на левую и правую сторону.
 
 После нанесения линий фасона выкройку разрезают, раздвигают для припуска на сборки, складки, драпировку. Вытачки закрывают на основном направлении и открывают по намеченной линии фасона.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО ПЛАТЬЯ 

 Для построения чертежа основной выкройки полуприлегающего платья сняты следующие мерки (в см):

    Полуокружность шеи......................... 18
           >>              груди . . . . . . . . . . . 48
           >>              талии ...................... 38
           >>              бедер . . . . . . . . . . . 52
    Ширина спины (контрольная мерка)... 19
    Длина спины до талии ....................... 38
        »     платья .................................. 108
    Высота бюста .................................. 32,5
    Длина переда до талии (контрольная мерка) 51
        »    плеча....................................... 13
 
 Припуск на свободное облегание при построении чертежа основной выкройки полуприлегающего платья составляет (в см):

    По линии окружности груди.......... 4
         »»»          »          талии.......... 2
         »»            »          бедер . . . . . 3

Построение плана 

 Начертить Построение плана основной выкройки полуприлегающего платья прямоугольник АА1НН1 (рис. 82).
 
 Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины платья: АН = А1Н1 = 108 см.
 
 Горизонтальные линии прямоугольника, соответствующие ширине платья, равны полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание (для всех размеров): АА1 = НН1 = 48 + 4 = 52 см.
 
 Глубина проймы. От точки А отложить вниз по линии середины спины 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров) и поставить точку Г: АГ = 48: 3 + 4 = 20 см.
 
 Линия окружности груди. Из точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Г1. Прямая ГГ1 и будет линией окружности груди.
 
 Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.
 
 Из точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Т1. Прямая ТТ1 и будет линией талии.
 
 Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикали 18 см и поставить точку Б: ТБ = 18 см (для всех размеров).
 
 Из точки Б провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Б1. Прямая ББ1 и будет линией бедер.
 
 Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 3 см (для всех размеров), и поставить точку Г2. Ширина спинки ГГ2 = 48: 3 + 3 = 19 см.

Примечание. Для условно-пропорциональной фигуры ширина спинки, отложенная по расчету, должна совпасть со снятой контрольной меркой. Если эта ширина не совпадает, фигура имеет отклонения от условно-пропорциональной .
 
 Из точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А2. Линию Г2А2 разделить на четыре равные части.
 
 Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, и поставить точку Г3. Ширина проймы Г2Г3 = 48: 4 = 12 см.
 
 Из точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3.
 
 Вспомогательная линия бока. От точки Г2 отложить вправо 1/3 ширины проймы и поставить точку Г4: Г2Г4 = 12: 3 = 4 см.
 
 Через точку Г4 провести вертикальную линию: вверх - длиной 0,5 см, вниз - до пересечения с горизонтальной линией НН1- низа платья. На пересечении с линией талии поставить точку Т2 с линией бедер - точку Б2, с линией низа - точку Н2.
 
 На основе чертежа плана построить чертежи спинки и переда.

Построение чертежа спинки 

 Ширина ростка. Построение чертежа основной выкройки полуприлегающего платья От точки А (рис. 83) отложить вправо по горизонтали ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см (для всех размеров), и поставить точку а. Ширина ростка Аа = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.
 
 Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию, равную 2 см, и поставить точку а1. Затем линию продолжить вверх на 0,5 см. Точки 0,5 и А соединить плавной линией, как показано на чертеже.
 
 Линия плеча. Для наклона плеча от точки А, отложить вниз по вертикали 2 см. От точки а1 провести вправо через точку 2 прямую линию, равную мерке длины плеча плюс 1,5 см на посадку  плечевого шва для свободного облегания лопаток, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см.
 
 Эту линию разделить на три части и от точки 0,5 провести плавную линию к первой точке деления слева. Линия, соединяющая точки 0,5 и П, и будет линией плеча.
 
 Линия проймы. Из точки Г2 провести линию, равную 1/4 ширины проймы и делящую прямой угол пополам: 12:4 =3 см.
 
 Линию проймы провести от точки П вогнутой линией, касательной к линии А2Г2 между средней и нижней точками деления, далее через точку 3 к точке 0,5.
 
 Линия бокового шва. Линия бокового шва по линии талии имеет вытачку и припуск по линии бедер. Для того чтобы платье красиво облегало фигуру, надо рассчитать глубину вытачек по линии талии и припуск по линии бедер.
 
 Ниже приводятся расчеты вытачек и припуска по линии бедер для спинки и переда.
 
 Для расчета глубины вытачек по талии надо найти разность между шириной изделия (52 см) и меркой
полуокружности талии (38 см) с прибавкой на свободное облегание (2 см): 52 - (38 + 2) = 12 см.
 
 Полученную разность разделить на количество вытачек по линии талии, т. е. на 4: 12: 4 = 3 см.
 
 Глубина боковой вытачки равна 1/4 разности плюс 1 см, т. е. 3 + 1 = 4 см.
 
 Глубина вытачки на спинке равна 1/4 разности, т. е. 3 см.
 
 Глубина первой вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности, т. е. 3 см.
 
 Глубина второй вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности минус 1, т. е. 3 - 1 = 2 см.
 
 Для расчета припуска по линии бедер надо найти разность между меркой полуокружности бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия: (52 + 3) - 52 = 3 см.
 
 Из полученной разности 1/3, т. е. 1 см, отнести на расширение спинки по линии бедер, а 2/3, т. е. 2 см,- на расширение переда.
 
 Для построения линии бокового шва по данному расчету надо от точки Т2 отложить влево по линии талии 2 см (половину глубины боковой вытачки), от точки Б2 - вправо по линии бедер 1 см. Для раскоса линии бокового шва внизу отложить от точки Н2 вправо 5 см.
 
 Точки 5 и 1 соединить прямой линией, которую продолжить выше за линию бедер на 9 см. Затем соединить точки 9 и 2 на линии талии плавной линией, точки 2 и 0,5 на линии проймы - прямой линией.
 
 От точки 2 (на линии талии) отложить по проведенной линии длину юбки 70 см (разность между мерками длины платья и длины спинки до талии): 108 - 38 = 70 см.
 
 Линия, соединяющая точки 70; 1; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва спинки.
 
 Линия низа. Точку 70 плавно соединить с горизонтальной линией прямоугольника.
 
 Вытачка по линии талии на спинке. От точки Т отложить вправо по линии талии 7 см (ширина ростка плюс 0,5 см): 6,5+0,5 =7 см.
 
 От точки 7 отложить вправо глубину вытачки 3 см. Это расстояние разделить пополам и через точку деления провести вертикальную среднюю линию вытачки вверх, не доводя ее на 6 см до линии ГГ2 и вниз длиной 12 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 7 и 3.

Построение чертежа переда 

 Длина переда. От точки А1 (см. рис. 83) продолжить вверх вертикальную линию. От точки Г1 вверх отложить по вертикали 1/2 полуокружности груди плюс 0,5 см (для всех размеров) и поставить точку В: Г1В = 48: 2 + 0,5 = 24,5 см.
 
 От точки Т1 отложить вниз 1 см. Расстояние от точки В до точки 1 и будет длиной переда лифа.
 
 Полученную длину переда платья следует уточнить. Для условно-пропорциональной фигуры это расстояние должно быть равно снятой мерке длины переда минус длина ростка по кривой. Если это расстояние не будет равно указанной величине, значит фигура, на которую составляется выкройка, имеет отклонения от условно-пропорциональной. В этом случае длину переда надо исправить, как изложено на стр. 111.
 
 Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 12 - 15 см. Отложить ширину горловины, равную ширине ростка, и поставить точку В1. Ширина горловины ВВ1 = Аа = 6,5 см.
 
 Глубина горловины. От точки В отложить вниз по вертикали 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см (для всех размеров) и поставить точку В2. Глубина горловины ВВ2 = 18: 3 + 1,5 = 7,5 см.
 
 Из точки В провести линию, равную ширине горловины плюс 0,5 см и делящую прямой угол пополам, и поставить точку В3: ВВ3 = 6,5 + 0,5 = 7 см.
 
 Точки В1, В3, В2 соединить плавной линией.
 
 Длина плеча до вытачки. От точки В1 отложить влево по горизонтали 4 см (для всех размеров).
 
 От точки 4 отложить вниз 1 см (для всех размеров). Точки 1 и В1 соединить прямой линией, которая будет длиной плеча до вытачки.
 
 Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по горизонтали расстояние, равное 9,5 см (сумма отрезков ширины горловины и длины плеча до вытачки минус 1 см на наклон вытачки), и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 см.
 
 Точки 1 и Г5 соединить прямой линией, которая будет правой стороной вытачки. Расстояние от точки В1 до точки Г5 должно равняться снятой мерке высоты бюста минус длина ростка по кривой: 32,5 - 7,5 = 25 см.
 
 Если будет расхождение с меркой, надо укоротить или удлинить прямую от точки Г5.
 
 Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2. Ширину проймы - отрезок Г2Г3 - разделить пополам и из точки деления провести вверх вертикальную вспомогательную линию до пересечения с верхней вспомогательной линией и поставить точку П1. От точки П1 вправо (по вспомогательной линии) отложить 9 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (отрезок плеча от горловины до вытачки): 13 - 4 = 9см.
 
 От точки Г5 провести вверх через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П2. Линия Г5 П2 будет левой стороной вытачки.
 
 Длина плеча от вытачки до проймы. Для наклона плеча от точки П1 отложить вниз по вспомогательной
линии 3 см (для всех размеров), точки 3 и П2 соединить прямой линией. От точки П2 по проведенной линии отложить 9 см, т. е. длину плеча от вытачки до проймы, и поставить точку П3: П2П3 = 9 см.
 
 Линия проймы. От точки Г3 отложить вверх по вертикали 1/4 линии Г3А3 и поставить точку О, которую соединить с точкой П3 прямой линией. Эту линию разделить пополам и от точки деления вправо отложить 1 см. Затем из точки Г3 провести линию, равную 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и делящую прямой угол пополам: 12: 4 - 0,5 = 2,5 см.
 
 От точки Г3 отложить влево по горизонтали отрезок, равный Г3О, и поставить точку О1: О1Г3 = ОГ3.
 
 Соединяя плавной вогнутой линией точки П3; 1; О; 2,5; О1; 0,5, получим линию проймы.
 
 Линия бокового шва. Отложить от точки Т2 вправо 2 см, т. е. половину глубины боковой вытачки, от точки Б2 влево - 2 см, от точки Н2 влево - 6 см.
 
 Точки б и 2 на линии бедер соединить прямой линией и продолжить ее выше линии бедер на 9 см. Точки 9 и 2 на линии талии соединить плавной линией. Затем точку 2 на линии талии соединить с точкой 0,5 прямой линией.
 
 От точки 2 (на линии талии) отложить вниз длину юбки, равную длине бокового шва на чертеже спинки, т. е. 70 см.
 
 Линия, соединяющая точки 70; 2; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва.
 
 Уточнение линии талии . Точки 1 на линии середины переда и 2 на линии талии соединить плавной линией.
 
 Уточнение линии бедер. От точки Б1 отложить вниз посередине переда 1 см и точки 1 и 2 на линии бедер соединить плавной линией.
 
 Линия низа. От точки Н1 продолжить линию вниз на 1 см; точки 1 и 70 на линии бокового шва переда соединить плавной линией.
 
 Вытачки на линии талии переда. Перед платья, как известно, имеет две вытачки: первую по центру груди и вторую влево от первой - боковую.
 
 Расстояние от середины переда.до первой вытачки по линии талии равно расстоянию между точками Г1 и Г5 минус 1,5 см (для всех размеров):  9,5 - 1,5 = - 8 см.
 
 Точки 8 и Г5 соединить прямой линией. От точки Г5 отложить вниз по проведенной линии 6 см, от точки 8 влево - 3 см. Точки б и 8 соединить прямой линией. Глубину вытачки 3 см разделить пополам и из точки деления вниз провести вертикальную среднюю линию вытачки длиной 12 см. Точку 12 соединить с точками 3 и 8 прямыми линиями.
 
 Для второй вытачки надо вертикальную линию А3Г3 продолжить вниз до пересечения с линией талии. От точки пересечения отложить в право и влево по 1 см и продолжить вертикальную линию вниз на 12 см.От точки Г3 отложить вниз 6 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 1 и 1 на линии талии.

Изменение чертежа выкройки с учетом особенностей телосложения 

 При построении чертежа выкройки для наклонной и перегибистой фигур необходимо учитывать их особенности (см. рис. 1) и вносить поправки в некоторые расчеты.

Наклонная фигура 

 Глубина проймы. Пройму следует увеличить, для чего от точки А отложить вниз 1/3 полуокружности груди плюс 4 см и плюс 1 - 2 см на наклон спины: 48: 3 + 4 + 1 = 21 см.
 
 Ширина спинки. Отложить ширину спины не по расчету, а по снятой мерке (ширина спины ГГ2 равна снятой мерке).
 
 Длина переда. Отложить длину переда не по расчету, а по снятой мерке минус длина ростка. Мерку длины переда отложить от точки 1 на линии талии вверх по вертикали и поставить точку В.

Перегибистая фигура 

 Глубина проймы. Отрезок АГ должен быть равен 1/2 полуокружности груди плюс 4 см и минус 1 см: 48: 3 + 4 - 1 = 19 см.
 
 Ширина спинки. Отрезок ГГ2 должен быть равен мерке ширины спины.
 
 Длина переда. Отложить от точки 1 (на линии талии) вверх по вертикали мерку длины переда минус длина ростка.

Построение чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава 

  Для построения чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава сняты мерки (в см):
 
    Длина рукава ............... 60
                 до локтя .......... 33
    Окружность запястья......18
 
 Построить Построение чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава прямоугольник АА1НН1 (рис. 84).
 
 Вертикальные линии прямоугольника равны 60 см по мерке длины рукава: АН = А1Н1 = 60 см.
 
 Горизонтальные линии, соответствующие ширине рукава, равны сумме 1/3 полуокружности груди плюс
2 см (для всех размеров), умноженной на 2: АА1 = НН1 = (48:3+2) 2=36 см.
 
 Горизонтальные линии прямоугольника разделить на четыре равные части и противоположные точки деления соединить прямыми линиями. По линии НН1 первую точку деления справа обозначить Н2.
 
 На середине линии АА1 поставить точку В - высокую точку оката рукава.
 
 Высота оката рукава. От точки А по вертикальной линии вниз отложить 3/4 глубины проймы платья минус 1 см и поставить точку Р: АР = 20: 4 3 - 1 = 14 см.
 
 От точки Р провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной и поставить точку Р1.
 
 Линия оката рукава. Точки Р и Р1 соединить с точкой В прямыми линиями. На пересечении с линиями локтевого и переднего сгибов поставить точки О и О1.
 
 Каждый наклонный отрезок РО, ОВ, ВО1 и О1Р1 разделить пополам. Расстояние от точки Р до точки деления разделить еще раз пополам и от точки деления отложить вниз 0,5 см.
 
 От точки О отложить вверх 1,5 см.
 
 От точек деления отложить перпендикулярно к отрезкам: ОВ вверх 2 см, ВО1 вверх 1,5 см, О1Р1 вниз 2 см.
 
 Провести плавную кривую - линию оката рукава, как показано на чертеже, через точки Р; 0,5; точку деления; 1,5; 2; В; 1,5; О1;
 
 Линия локтя. От точки В отложить по вертикали вниз мерку длины рукава до локтя 33 см. Через точку 33 провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальными линиями прямоугольника. На пересечении с левой стороной прямоугольника поставить точку Л.
 
 Ширина рукава по линии низа. Ширина рукава по линии низа равна мерке окружности запястья 18 см плюс 2 см на свободное облегание: 18 + 2 = 20 см
 
 Разность между шириной рукава вверху и шириной рукава внизу составляет 16 см: 36 - 20 = 16 см
 
 От точки Н1 отложить влево по горизонтальной линии 1/3 полученной разности и поставить точку Н3:
Н1Н3 = 16: 3 = 5,3 см
 
 От точки Н отложить вправо по горизонтальной линии 2/3 найденной разности и поставить точку Н4.
НН4 = (16 : 3) х 2 = 10,7 см.
 
 Линия шва передней стороны рукава. Точки Р1Н1 соединить прямой линией; отложить от точки пересечения с лилией локтя влево 1 см, от точки Н3 вверх - 2 см. Соединив плавной линией точки Р1, 1, 2, получим линию шва передней стороны рукава.
 
 Линия шва задней стороны рукава. От точки Л отложить вправо по линии локтя 2 см. Точки Р и 2 соединить прямой линией. Точки 2 и Н4 соединить прямой вспомогательной линией и разделить ее на три равные части. От нижней точки деления отложить вправо 1 см. Точку 2, верхнюю точку деления, точки 1 и Н4 соединить плавной линией.
 
 По линии локтя и немного ниже наметить две вытачки по 1 см.
 
 Линия низа. От точки Н2 отложить вверх 3 см. Линию низа рукава провести через точки 2, 3, Н4 плавной кривой, как показано на чертеже.
 
 Уточнение линии переднего сгиба рукава. По линии низа рукава от точки 2 отложить 1/4 ширины рукава и поставить точку Н5. Соединив пунктирной линией точки Н5 и О1 получим линию переднего сгиба рукава.

http://shei-sama.ru/img/btn_new.png);">Предыдущий материал | http://shei-sama.ru/img/btn_new.png);">Следующий материал
 

 


Без заголовка

Вторник, 13 Сентября 2016 г. 21:13 + в цитатник
Это цитата сообщения Хранимира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ЮБКИ И БРЮК.

ДАЛЕЕ

Типы телосложений.

Вторник, 13 Сентября 2016 г. 21:11 + в цитатник
Это цитата сообщения lincik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

о женских типах телосложения

http://www.magiya.com.ua/forum/viewtopic.php?f=28&t=1002



Ну, вот и снова я с новой порцией информации ton
Сегодня поговорим с вами о женских типах телосложения.
Знание основных особенностей той или иной фигуры значительно облегчает понимание построение чертежа выкройки. И впоследствии гарантирует хорошую посадку на фигуру.
За основу мы возьмем классификацию Росляковой Т.А., которая делит женские фигуры по следующим признакам:
1. Выступ груди (ВГ) по сравнению с выступом живота (ВЖ)
2. Выступ ягодиц (ВЯ) по сравнению с выступом лопаток (ВЛ)
Принадлежность к тому или иному типу фигуры определяется с помощью помещением профильной проекции фигуры в ограничивающие вертикальные линии.
Немного выше в теме мы рассмотрели принцип корректировке основы выкройки для фигуры с выступом ягодиц. А сейчас познакомимся и с другими типами фигур из этой классификации.
Всего Рослякова выделяет 9 вариантов типов телосложения женских фигур:

1. Условно-типовая фигура - когда лопатки и ягодицы, грудь и живот находятся в пределах одной плоскости.

1.
6d5e1e07745e (512x384, 14Kb)

2.
1. Фигура имеет выступающую грудь (ВГ) и выступающие лопатки (ВЛ) (352x480, 27Kb)

3.
2. Фигура имеет выступающую грудь (ВГ) (352x480, 26Kb)

4.
3. Фигура имеет выступающую грудь (ВГ) и выступающие ягодицы (ВЯ) (343x480, 28Kb)

5.
4. Фигура имеет выступающие лопатки (ВЛ) (354x480, 28Kb)

6.
5. Лопатки и ягодицы, живот и грудь находятся на одинаковой плоскости (350x480, 25Kb)

7.
6. Фигура имеет выступающие ягодицы (ВЯ) (348x480, 27Kb)

8.
7. Фигура имеет выступающий живот (ВЖ) и выступающие лопатки (ВЛ) (345x480, 30Kb)

9.
8. Фигура имеет выступающий живот (ВЖ) (343x480, 27Kb)

10.
9. Фигура имеет выступающий живот (ВЖ) и выступающие ягодицы (ВЯ) (344x480, 29Kb)

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ

Вторник, 13 Сентября 2016 г. 00:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Натиани [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Построение основы платья

Построение основы платья

Любое моделирование одежды осуществляется на основе базового лекала, которое представляет собой развертку на плоскости поверхности фигуры человека. Сшитое по базовому лекалу изделие должно плотно облегать тело без складок и заломов, но при этом не стеснять движений.

В данном материале мы пошагово построим основу легкого дамского платья по европейской системе конструирования. Весь ассортимент плечевой женской одежды - блузки, платья разного стиля, топы, корсажи и так далее - моделируется именно по базовому лекалу платья. И от точности его построений во многом зависит элегантность и посадка на фигуре смоделированного в дальнейшем изделия.

Для выполнения чертежа необходимо вооружиться большим листом бумаги, длинной линейкой, карандашом, а также предварительно снять мерки со своей фигуры.

Как снимать мерки

 

Читать далее...

ПОШИВ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Понедельник, 05 Сентября 2016 г. 18:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Марсель2011 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

пошив нижнего белья

4238044_Portada (207x288, 19Kb)

Читать далее...

Выкройка-основа брюк.

Воскресенье, 14 Августа 2016 г. 13:02 + в цитатник
Это цитата сообщения Dushka_li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Шитье. Выкройка-основа брюк по итальянской технике. Описание и видео мастер-класс



Не спешите покидать страничку, думая, что Вы уже умеете строить выкройку брюк! Почему? Сейчас объясню…
Как много нужно сделать действий, чтобы получить выкройку, не правда ли?
Именно поэтому я отправилась на поиски по сети Интернет, и наткнулась на удивительно простую, но в тоже время точную итальянскую методику.


читать далее

10 моделей бюстгальтеров.

Пятница, 12 Августа 2016 г. 22:38 + в цитатник
Это цитата сообщения Rukodelkino [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

10 моделей бюстгальтеров. Выкройки, описание.

kup-1 (298x253, 13Kb)  sandra-1 (298x272, 10Kb)

далее...

ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ, КОРСЕТЫ. М. МЮЛЛЕР И СЫН. СБОРНИК.

Среда, 27 Июля 2016 г. 00:23 + в цитатник
Это цитата сообщения ZACHARKA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


65 моделей нижнего белья.Выкройки.

Пятница, 15 Июля 2016 г. 15:06 + в цитатник
Это цитата сообщения Galina_O [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

65 моделей нижнего белья.Выкройки.

4870325_1524898_508755622577529_1833772451_n (535x700, 281Kb)

Читать далее...

Релевантные корректировки проймы и оката.

Среда, 29 Июня 2016 г. 17:29 + в цитатник
Это цитата сообщения Викторка_К [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Релевантные корректировки проймы и оката

 

Релевантные корректировки проймы и оката


http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Armhole/04.html 
  текст и иллюстрации: Надежда Азарова 

В разные годы мода диктует различные варианты форм и кроя плечевых изделий. Изменяется длина плеча и его наклон, уровень глубины проймы и ширина рукава, высота подплечников и объем головки рукава... Неизменным остается только базовое лекало, которое является разверткой фигуры на плоскости.

Как мы уже не раз говорили, пройма и окат являются самыми тесно связанными элементами конструкции, и именно поэтому, изменения в форме и размере проймы, подчиненные моде или собственным желаниям, обязательно должны быть внесены соответствующим образом и в окат рукава.

В этой статье мы рассмотрим методы релевантных корректировок узла "пройма-окат" и уделим особое внимание линии глубины проймы.

Читать далее...

Как построить вытачки по талии.

Понедельник, 16 Мая 2016 г. 12:16 + в цитатник
Это цитата сообщения lanaluxor [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как построить вытачки по талии

Глубина талиевых вытачек, их расположение и количество зависят от силуэта изделия, модных направлений данного периода и в очень большой степени от особенностей телосложения фигуры. Поэтому в этой статье будут даны только общие рекомендации, а все нюансы нужно определять в каждом конкретном случае индивидуально или уточнять на примерке.

Общая сумма раствора вытачек по талии

Ширина готового изделия от линии талии в изделиях прилегающего силуэта равна мерке обхвата талии с учетом прибавки на свободное облегание. Общий раствор вытачек определяют по формуле

∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт)

На пропорциональную фигуру общий раствор вытачек делим на 4 и распределяем следующим образом:

· 1 часть – в вытачку по линии талии спинки

· 1 часть – в вытачку по линии талии переда

· 2 части – в вытачку по боковому срезу

Пример:  ∑В = (51,5+5,5) – (44 + 3) = 10см

∑В/4 = 10/4 = 2,5см

· Величина раствора вытачки спинки 2,5см

· Величина раствора вытачки переда 2,5см

· Величина раствора вытачки по боковому срезу 2,5*2 = 5см

Вытачка по линии талии спинки

Для изделия мягкой формы (не приталенное, но и не слишком свободное) положение вытачки можно найти следующим образом

ТТ6 = Ст / 5

Получившуюся величину отложить вправо от точки Т, отметить точку Т6.

Пример: ТТ6 = 44 /5 = 8,8см

Через точку Т6 провести вертикаль до пересечения с линией груд и линией бедер, отметить точку Г6 и Б6. Это будет линия середины талиевой вытачки спинки

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже линии груди, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Г6Г7 = 2÷3см

Б6Б7 = 3÷4см

вытачка спинки

Величина раствора задней вытачки не должна быть больше 4см. Если по расчетам получается больше, нужно добавить вторую вытачку или часть вытачки перевести в прогиб средней линии спинки.

Вытачка по линии талии переда

Серединой вытачки переда будет линия, проходящая через центр груди, т.е. через точки Ц, Г5, Т5, Б5.

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже конца нагрудной вытачки, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Г5Г8 = 2÷3см

Б5Б8 = 3÷4см

вытачка переда

Величина раствора передней вытачки не более 3см. Если по расчетам раствор передней вытачки получается больше, необходимо ввести еще одну вытачку переда или передать лишнюю величину в другие вытачки в зависимости от особенностей строения фигуры.

Вытачка в боковом шве

Отложить по ¼ ∑В вправо и влево от точки Т2, отметить точки Т3 и Т4.

Соединить точку Т3 с точкой Б3 и Г2, точку Т4 с Б4 и Г2.

14_вытачки по талии спинки и переда+

Рекомендации для фигур с особенностями телосложения
  • Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличивать глубину вытачек и прогиб на линии талии по среднему шву спинки.
  • Для фигур с выступающими бедрами следует увеличивать прогиб на линии талии по боковым срезам переда и спинки.
  • Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней, вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной глубины.

Учебники по пошиву белья.

Четверг, 17 Марта 2016 г. 17:50 + в цитатник
Это цитата сообщения Galina_O [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пошив женского белья-учебники.

Уроки по ссылкам.


Создание полной бюстгальтер группе 
часть 1 
часть 2 
часть 3 
часть 4 
часть 5
Сигрид 
Сигрид Швейные проекты
Создание полной бюстгальтер группы (с помощью Elan 645 в качестве отправной точки)Часть 1 Часть 2Часть 3 Часть 4Часть 5
 
 
 
 
Саммерсете  
Булавки и иглы
Делать частичную бюстгальтер группы 
(с помощью Elan 511 в качестве отправной точки)Часть 1 Часть 2Часть 3 Часть 4
 
 
 
Саммерсете 
Булавки и иглы
Делать частичную бюстгальтер группы 
Это PDF файл, а не опубликована на моем блоге.
Сигрид
Незримый шов на верхней чашке декольте Тина 
lingeriecrafter
Создание широких ремней Тина 
lingeriecrafter
Применение провода chanelling Тина 
lingeriecrafter
Вставка чашки в полный лифчик группе Тина 
lingeriecrafter
Бюстгальтер с гребешком группе Сигрид
Швейные группа под бюстгальтер показывая только пико края Хизер 
Li'l Мисс Маффет
Регулируемые ремни Лия 
Путешествие Couture
Добавление чашках бюстгальтера к платью Нэнси 
Encue творения
Швейные трусиков Бет 
Расти бобины
     
     
http://sewingtutorials.blogspot.ru/2008/05/ling-erie.html  

 


Построение основы платья.

Воскресенье, 13 Марта 2016 г. 00:47 + в цитатник
Это цитата сообщения ОКСАНА800 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выкройка-основа платья

Выкройка-основа платья (вариант 2)Построение спинки:

Строим прямой угол из точки А

АВ = высота проймы сзади (Впрс).

(Пример: 23 см)

Читать далее...

Корректировка выкройки(сутулая фигура).

Суббота, 12 Марта 2016 г. 23:09 + в цитатник
Это цитата сообщения Nikolinaya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выкройка корректировка сутулая фигура


Без заголовка

Суббота, 12 Марта 2016 г. 22:56 + в цитатник
Это цитата сообщения lyudosik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

устранение дефектов при проектировании выкроек

 

Rambler's Top100  В процессе проектирования одежды возникает необходимость прогнозировать появление дефектов из-за отклонений конструктивных точек от оптимального положения, а с целью ослабления имеющихся в модельных образцах одежды недостатков можно проектировать дефекты-антагонисты. К таким дефектам относятся вертикальные и горизонтальные складки, левый и правый перекосы, недостаточная или избыточная объемная форма и величина баланса и др.

Наиболее важные конструктивные точки располагаются на срезах опорных поверхностей деталей одежды и совпадают с монтажными контрольными точками по срезам деталей. Большинство конструктивных точек смещается в четырех разных направлениях: вверх, вниз, вправо, влево. На деталях спинки и полочки рассматривается 8 точек, а на деталях рукава и брюк — по 6...7 точек. Ниже перечислены дефекты одежды из-за отклонения конструктивных точек от оптимального положения.

Вид нарушения: Дефект посадки:
1 - вершина среднего шва спинки
Удлиненный средний срез Горизонтальная складка под воротником
Зауженная горловина спинки Напряженные складки из-под воротника
Укороченный средний срез Вертикальная складка под воротником
Расширенная горловина Воротник отходит от шеи, изделие сваливается с плеч
2 - вершина горловины спинки
Поднятие горловины Слабина у вершины плечевого среза
Расширенная горловина Воротник отходит от шеи
Понижение вершины горловины Наклонные складки из-под проймы, складка под воротником
Зауженная горловина Перекосы плечевых швов
3 - плечевой шов спинки
Выпуклая форма шва Искривленная форма плеча
Вогнутая форма шва Натяжение в области лопаток
4 - вершина проймы спинки
Поднятие вершины проймы Наклонные складки к боковым швам
Расширение плечевого среза Изделие сваливается с плеч
Понижение вершины проймы Горизонтальная складка под воротником, излишняя посадка оката рукава
Зауженный плечевой срез Натяжение в верхней части проймы спинки и оката рукава
5 - пройма спинки
Недостаточная вогнутость среза проймы Вертикальная складка у проймы
Чрезмерная вогнутость среза проймы Горизонтальные морщины проймы и оката
6 - вершина бокового шва спинки
Удлиненный боковой срез Горизонтальные складки под проймой
Расширенная спинка Вертикальные складки у проймы
Укороченный боковой срез Затруднение поднимания рук
Зауженная спинка Горизонтальные натяжения под проймой
7 - монтажная надсечка на линии талии
Поднятие надсечки Воротник отходит от шеи, натяжение в области лопаток, низ спинки отстает от фигуры, борта расходятся
Понижение надсечки Горизонтальные складки по всей длине спинки, низ плотно прилегает к фигуре, борта заходят друг на друга
8 - средний шов спинки
Недостаточная выпуклость Натяжение в области лопаток, наклонные складки под проймой
Чрезмерная выпуклость в области лопаток Вертикальная складка у среднего среза спинки
9 - вершина проймы полочки
Поднятие вершины проймы Слабина в боковой части полочки
Укорочение плечевого среза Натяжение в верхней части проймы
Понижение вершины проймы Слабина под воротником
Удлинение плечевого среза Изделие сваливается с плеч
10 - плечевой шов полочки
Выпуклый срез Овальная форма плеча
Вогнутый срез Седлообразная форма плеча
11 - вершина горловины полочки
Поднятие горловины Слабина под воротником, борта расходятся
Заужение горловины Борта заходят друг на друга, вертикальная складка у проймы
Понижение горловины Натяжение в верхней части полочки от горловины к пройме
Расширение горловины Натяжение из-под воротника.
Борта расходятся
12 - линия полузаноса и борта
Чрезмерная выпуклость в области линии талии Излишняя ширина полочки.
Вертикальная складка у проймы
Недостаточная выпуклость в области линии талии Обуженная полочка.
Натяжение в области живота
13 - монтажная надсечка бокового среза
Поднятие надсечки Масса изделия сосредоточена на детали полочки.
Борта заходят друг на друга.
По всей спинке поперечные складки.
Понижение надсечки Масса изделия сосредоточена на детали спинки.
Косые заломы от проймы.
Борта расходятся.
Зауженная полочка Натяжение от бокового среза к борту
Расширенная полочка Вертикальная складка у бокового среза
14 - вершина бокового шва полочки
Поднятие вершины и среза проймы Горизонтальные складки под проймой
Зауженная пройма Натяжение у проймы спинки и оката рукава
Углубленная пройма Затруднено поднимание рук
Расширенная пройма Вертикальная складка у проймы спинки
15 - нижняя часть проймы полочки
Чрезмерная вогнутость проймы Натяжение у проймы и оката рукава
Недостаточная вогнутость проймы Горизонтальная складка под проймой
16 - боковая часть проймы полочки
Чрезмерная вогнутость проймы Искривление линии проймы
Недостаточная вогнутость проймы Излишняя ширина полочки
17 - вершина локтевого шва верхней половинки рукава
Поднятие вершины локтевого среза Поперечные заломы по локтевому перекату.
Закручивание рукава внутрь
Зауженная верхняя половинка Натяжение у локтевой части оката
Понижение вершины локтевого среза Образование слабины у переднего переката
Расширенная верхняя половинка Образование вертикальной складки у локтевого переката
18 - вершина оката верхней половинки рукава
Повышение оката Горизонтальные складки по окату
Понижение оката Косые заломы от перекатов к вершине
Смещение в сторону переднего среза Недостаточная ширина передней части.
Вертикальная складка у локтевой части
Смещение к локтевому перекату Недостаточная ширина локтевой части.
Вертикальная складка в передней части
19 - передняя монтажная надсечка оката рукава
Повышение надсечки Перемещение низа рукава назад
Понижение надсечки Перемещение низа рукава вперед
Расширенный окат Вертикальная складка у переднего переката
Зауженный окат Натяжение у переднего переката
20 - вершина переднего шва верхней половинки рукава
Повышение среза Вывертывание переднего шва наружу
Понижение среза Закручивание низа рукава внутрь
Расширенная верхняя часть Вертикальная складка в передней части
Зауженная верхняя часть Натяжение переднего переката в подмышечной части
21 - локтевой шов верхней половинки рукава
Уменьшение выпуклости среза Фиксированные горизонтальные складки по локтевому перекату
Увеличение выпуклости среза Вертикальная складка у локтевого переката
22 - верхний участок нижней половинки рукава
Углубление среза Образование слабины у перекатов рукава
Повышение среза Натяжение от перекатов к вершине оката
23 - вершина переднего шва передней половинки брюк
Удлинение переднего среза Горизонтальные складки по банту брюк
Понижение переднего среза Горизонтальные складки по боку брюк
Зауженная шаговая часть Горизонтальные морщины под бантом брюк
Расширенная шаговая часть Вертикальная складка у банта брюк
24 - вершина бокового шва передней половинки брюк
Удлинение бокового среза Горизонтальные складки боковой части над линией бедер
Укорочение бокового среза Горизонтальные складки в передней части брюк
Смещение вершины в сторону бока Вертикальная складка в шаговой части брюк
Смещение вершины в сторону переда Вертикальная складка в боковой части брюк
25 - боковой шов передней половинки брюк
Излишняя выпуклость среза Вертикальная складка у боковой части брюк
Недостаточная выпуклость среза Морщины на боковой части брюк
26 - боковая монтажная надсечка передней половинки брюк на линии колена
Поднятие надсечки Смещение передних сгибов внутрь
Понижение надсечки Смещение передних сгибов наружу
27 - шаговая монтажная надсечка передней половинки брюк
Поднятие надсечки Смещение сгиба в сторону бока
Понижение надсечки Смещение сгиба в сторону шага
28 - вершина шагового шва передней половинки брюк
Удлиненный шаговый срез Мягкие складки под бантом брюк
Обуженная шаговая часть Напряженные морщины под бантом брюк
Понижение вершины Затруднено поднимание ноги
Расширенная шаговая часть Вертикальная складка под бантом брюк
29 - передний шов брюк
Излишняя вогнутость среза Напряженные морщины по переднему срезу
Недостаточная вогнутость среза Вертикальная складка по переднему срезу
30 - вершина среднего шва задней половинки брюк
Повышение среднего среза Горизонтальные заломы по линии шага
Понижение среднего среза Горизонтальные складки по боку брюк
Смещение вершины в сторону бока Заужение боковой части из-за расширения шаговой части брюк
Смещение вершины в сторону шагового среза Заужение шаговой части при расширении боковой части брюк
31 - вершина бокового шва задней половинки брюк
Удлинение бокового среза Образование мягких горизонтальных складок по боку брюк
Укорочение бокового среза Образование излишней длины по среднему шву брюк
Смещение вершины в сторону бока Сосредоточение прибавки на свободное облегание в шаговой части брюк
Смещение вершины в сторону шагового среза Сосредоточение прибавки на свободное облегание в боковой части брюк
32 - кривизна бокового шва задней половинки брюк
Излишняя кривизна Вертикальная складка у боковой части
Недостаточная кривизна Напряженные морщины по боковой части
33 - боковая монтажная надсечка задней половинки брюк
Поднятие надсечки Сгибы передних половинок брюк расходятся
Понижение надсечки Сгибы передних половинок брюк заходят внутрь
34 - шаговая монтажная надсечка задней половинки брюк
Поднимание надсечки Сгибы передних половинок брюк внизу смещаются внутрь
Понижение надсечки Сгибы передних половинок брюк внизу смещаются наружу
35 - вершина шагового шва задней половинки брюк
Удлинение верхней части среза Образование мягких горизонтальных складок на задней части брюк
Укорочение верхней части среза Образование мягких горизонтальных складок на передней части брюк
Заужение шаговой части Напряженные морщины под средним швом
Расширение шаговой части Вертикальная складка у среднего шва
36 - средний шов брюк
Недостаточная вогнутость среза Вертикальная складка у среднего шва
Излишняя вогнутость среза Напряженные морщины у среднего шва


Поиск сообщений в Ageluck
Страницы: [1] Календарь