-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ageluck

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 24.02.2016
Записей: 16
Комментариев: 1
Написано: 17


ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ

Вторник, 13 Сентября 2016 г. 21:44 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

11)Женские платья/Построение чертежа основной выкройки полуприлегающего платья

http://shei-sama.ru/.s/t/957/9.gif); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 3px; background-repeat: no-repeat;">

http://shei-sama.ru/publ/zhenskoe_i_detskoe_ljogko.../11_zhenskie_platja/36-1-0-189

ШЕЙ САМА

 

11)Женские платья/Построение чертежа основной выкройки полуприлегающего платья


 

ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ 

 Для изготовления выкройки Основная выкройка платья женского легкого платья необходимо сначала построить основной чертеж выкройки по снятым меркам. Затем взять большой лист бумаги, прикрепить его кнопками к столу и сверху положить и приколоть чертеж спинки. Резцом провести по контурным линиям чертежа (середине спинки, ростку, плечу, пройме, боку, вытачке, низу) и вспомогательным линиям (окружности груди, линии талии и бедер).
 
 После этого, отступив от обведенного чертежа спинки на 8 - 10 см, наколоть на бумагу чертеж переда и так же резцом провести по всем контурным и вспомогательным линиям.
 
 По контурным линиям, образованным на листе бумаги, вырезать основную выкройку спинки и переда. (рис. 81).

 Рукава, манжеты, карманы, воротники и другие детали платья, построенные отдельно от основной выкройки, вырезать по контурным линиям чертежа или перевести на кальку. Если детали намечены на основной выкройке, то их надо перевести на кальку или обвести резцом и вырезать по следам, полученным на бумаге.
 
 Основная выкройка не имеет никаких линий фасона. Вытачки нагрудная и по линии талии не относятся к фасону платья; они необходимы для придания платью формы в соответствии с выпуклостью груди и выемкой по линии талии.
 
 Основную выкройку подготовляют отдельно для платьев полуприлегающих и прилегающих. Разница в построении этих выкроек зависит от величины припуска на свободное облегание.
 
 Для платьев с цельнокроеным и длинными и короткими рукавами основную выкройку также подготовляют отдельно.
 
 Для изготовления легкого женского платья различных фасонов на основную выкройку наносят необходимые линии фасона по рисунку или модели. При нанесении линий фасона надо определить форму выреза горловины, направление нагрудной вытачки, высоту и форму кокеток, подрезов, направление вытачек на линии талии, покрой юбки, рукавов, воротника и т.д.
 
 Иногда при нанесении различных линий фасона необходимо к выкройке дополнительно подклеивать бумагу.
 
 В большинстве случаев линии фасона имеют произвольное направление и размеры в зависимости от особенности телосложения, роста, ассортимента ткани и вкуса модельера.
 
 При разработке выкроек асимметричных фасонов основная выкройка составляется не на половину фигуры, а полностью на левую и правую сторону.
 
 После нанесения линий фасона выкройку разрезают, раздвигают для припуска на сборки, складки, драпировку. Вытачки закрывают на основном направлении и открывают по намеченной линии фасона.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО ПЛАТЬЯ 

 Для построения чертежа основной выкройки полуприлегающего платья сняты следующие мерки (в см):

    Полуокружность шеи......................... 18
           >>              груди . . . . . . . . . . . 48
           >>              талии ...................... 38
           >>              бедер . . . . . . . . . . . 52
    Ширина спины (контрольная мерка)... 19
    Длина спины до талии ....................... 38
        »     платья .................................. 108
    Высота бюста .................................. 32,5
    Длина переда до талии (контрольная мерка) 51
        »    плеча....................................... 13
 
 Припуск на свободное облегание при построении чертежа основной выкройки полуприлегающего платья составляет (в см):

    По линии окружности груди.......... 4
         »»»          »          талии.......... 2
         »»            »          бедер . . . . . 3

Построение плана 

 Начертить Построение плана основной выкройки полуприлегающего платья прямоугольник АА1НН1 (рис. 82).
 
 Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины платья: АН = А1Н1 = 108 см.
 
 Горизонтальные линии прямоугольника, соответствующие ширине платья, равны полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание (для всех размеров): АА1 = НН1 = 48 + 4 = 52 см.
 
 Глубина проймы. От точки А отложить вниз по линии середины спины 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров) и поставить точку Г: АГ = 48: 3 + 4 = 20 см.
 
 Линия окружности груди. Из точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Г1. Прямая ГГ1 и будет линией окружности груди.
 
 Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.
 
 Из точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Т1. Прямая ТТ1 и будет линией талии.
 
 Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикали 18 см и поставить точку Б: ТБ = 18 см (для всех размеров).
 
 Из точки Б провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Б1. Прямая ББ1 и будет линией бедер.
 
 Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 3 см (для всех размеров), и поставить точку Г2. Ширина спинки ГГ2 = 48: 3 + 3 = 19 см.

Примечание. Для условно-пропорциональной фигуры ширина спинки, отложенная по расчету, должна совпасть со снятой контрольной меркой. Если эта ширина не совпадает, фигура имеет отклонения от условно-пропорциональной .
 
 Из точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А2. Линию Г2А2 разделить на четыре равные части.
 
 Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, и поставить точку Г3. Ширина проймы Г2Г3 = 48: 4 = 12 см.
 
 Из точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3.
 
 Вспомогательная линия бока. От точки Г2 отложить вправо 1/3 ширины проймы и поставить точку Г4: Г2Г4 = 12: 3 = 4 см.
 
 Через точку Г4 провести вертикальную линию: вверх - длиной 0,5 см, вниз - до пересечения с горизонтальной линией НН1- низа платья. На пересечении с линией талии поставить точку Т2 с линией бедер - точку Б2, с линией низа - точку Н2.
 
 На основе чертежа плана построить чертежи спинки и переда.

Построение чертежа спинки 

 Ширина ростка. Построение чертежа основной выкройки полуприлегающего платья От точки А (рис. 83) отложить вправо по горизонтали ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см (для всех размеров), и поставить точку а. Ширина ростка Аа = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.
 
 Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию, равную 2 см, и поставить точку а1. Затем линию продолжить вверх на 0,5 см. Точки 0,5 и А соединить плавной линией, как показано на чертеже.
 
 Линия плеча. Для наклона плеча от точки А, отложить вниз по вертикали 2 см. От точки а1 провести вправо через точку 2 прямую линию, равную мерке длины плеча плюс 1,5 см на посадку  плечевого шва для свободного облегания лопаток, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см.
 
 Эту линию разделить на три части и от точки 0,5 провести плавную линию к первой точке деления слева. Линия, соединяющая точки 0,5 и П, и будет линией плеча.
 
 Линия проймы. Из точки Г2 провести линию, равную 1/4 ширины проймы и делящую прямой угол пополам: 12:4 =3 см.
 
 Линию проймы провести от точки П вогнутой линией, касательной к линии А2Г2 между средней и нижней точками деления, далее через точку 3 к точке 0,5.
 
 Линия бокового шва. Линия бокового шва по линии талии имеет вытачку и припуск по линии бедер. Для того чтобы платье красиво облегало фигуру, надо рассчитать глубину вытачек по линии талии и припуск по линии бедер.
 
 Ниже приводятся расчеты вытачек и припуска по линии бедер для спинки и переда.
 
 Для расчета глубины вытачек по талии надо найти разность между шириной изделия (52 см) и меркой
полуокружности талии (38 см) с прибавкой на свободное облегание (2 см): 52 - (38 + 2) = 12 см.
 
 Полученную разность разделить на количество вытачек по линии талии, т. е. на 4: 12: 4 = 3 см.
 
 Глубина боковой вытачки равна 1/4 разности плюс 1 см, т. е. 3 + 1 = 4 см.
 
 Глубина вытачки на спинке равна 1/4 разности, т. е. 3 см.
 
 Глубина первой вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности, т. е. 3 см.
 
 Глубина второй вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности минус 1, т. е. 3 - 1 = 2 см.
 
 Для расчета припуска по линии бедер надо найти разность между меркой полуокружности бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия: (52 + 3) - 52 = 3 см.
 
 Из полученной разности 1/3, т. е. 1 см, отнести на расширение спинки по линии бедер, а 2/3, т. е. 2 см,- на расширение переда.
 
 Для построения линии бокового шва по данному расчету надо от точки Т2 отложить влево по линии талии 2 см (половину глубины боковой вытачки), от точки Б2 - вправо по линии бедер 1 см. Для раскоса линии бокового шва внизу отложить от точки Н2 вправо 5 см.
 
 Точки 5 и 1 соединить прямой линией, которую продолжить выше за линию бедер на 9 см. Затем соединить точки 9 и 2 на линии талии плавной линией, точки 2 и 0,5 на линии проймы - прямой линией.
 
 От точки 2 (на линии талии) отложить по проведенной линии длину юбки 70 см (разность между мерками длины платья и длины спинки до талии): 108 - 38 = 70 см.
 
 Линия, соединяющая точки 70; 1; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва спинки.
 
 Линия низа. Точку 70 плавно соединить с горизонтальной линией прямоугольника.
 
 Вытачка по линии талии на спинке. От точки Т отложить вправо по линии талии 7 см (ширина ростка плюс 0,5 см): 6,5+0,5 =7 см.
 
 От точки 7 отложить вправо глубину вытачки 3 см. Это расстояние разделить пополам и через точку деления провести вертикальную среднюю линию вытачки вверх, не доводя ее на 6 см до линии ГГ2 и вниз длиной 12 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 7 и 3.

Построение чертежа переда 

 Длина переда. От точки А1 (см. рис. 83) продолжить вверх вертикальную линию. От точки Г1 вверх отложить по вертикали 1/2 полуокружности груди плюс 0,5 см (для всех размеров) и поставить точку В: Г1В = 48: 2 + 0,5 = 24,5 см.
 
 От точки Т1 отложить вниз 1 см. Расстояние от точки В до точки 1 и будет длиной переда лифа.
 
 Полученную длину переда платья следует уточнить. Для условно-пропорциональной фигуры это расстояние должно быть равно снятой мерке длины переда минус длина ростка по кривой. Если это расстояние не будет равно указанной величине, значит фигура, на которую составляется выкройка, имеет отклонения от условно-пропорциональной. В этом случае длину переда надо исправить, как изложено на стр. 111.
 
 Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 12 - 15 см. Отложить ширину горловины, равную ширине ростка, и поставить точку В1. Ширина горловины ВВ1 = Аа = 6,5 см.
 
 Глубина горловины. От точки В отложить вниз по вертикали 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см (для всех размеров) и поставить точку В2. Глубина горловины ВВ2 = 18: 3 + 1,5 = 7,5 см.
 
 Из точки В провести линию, равную ширине горловины плюс 0,5 см и делящую прямой угол пополам, и поставить точку В3: ВВ3 = 6,5 + 0,5 = 7 см.
 
 Точки В1, В3, В2 соединить плавной линией.
 
 Длина плеча до вытачки. От точки В1 отложить влево по горизонтали 4 см (для всех размеров).
 
 От точки 4 отложить вниз 1 см (для всех размеров). Точки 1 и В1 соединить прямой линией, которая будет длиной плеча до вытачки.
 
 Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по горизонтали расстояние, равное 9,5 см (сумма отрезков ширины горловины и длины плеча до вытачки минус 1 см на наклон вытачки), и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 см.
 
 Точки 1 и Г5 соединить прямой линией, которая будет правой стороной вытачки. Расстояние от точки В1 до точки Г5 должно равняться снятой мерке высоты бюста минус длина ростка по кривой: 32,5 - 7,5 = 25 см.
 
 Если будет расхождение с меркой, надо укоротить или удлинить прямую от точки Г5.
 
 Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2. Ширину проймы - отрезок Г2Г3 - разделить пополам и из точки деления провести вверх вертикальную вспомогательную линию до пересечения с верхней вспомогательной линией и поставить точку П1. От точки П1 вправо (по вспомогательной линии) отложить 9 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (отрезок плеча от горловины до вытачки): 13 - 4 = 9см.
 
 От точки Г5 провести вверх через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П2. Линия Г5 П2 будет левой стороной вытачки.
 
 Длина плеча от вытачки до проймы. Для наклона плеча от точки П1 отложить вниз по вспомогательной
линии 3 см (для всех размеров), точки 3 и П2 соединить прямой линией. От точки П2 по проведенной линии отложить 9 см, т. е. длину плеча от вытачки до проймы, и поставить точку П3: П2П3 = 9 см.
 
 Линия проймы. От точки Г3 отложить вверх по вертикали 1/4 линии Г3А3 и поставить точку О, которую соединить с точкой П3 прямой линией. Эту линию разделить пополам и от точки деления вправо отложить 1 см. Затем из точки Г3 провести линию, равную 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и делящую прямой угол пополам: 12: 4 - 0,5 = 2,5 см.
 
 От точки Г3 отложить влево по горизонтали отрезок, равный Г3О, и поставить точку О1: О1Г3 = ОГ3.
 
 Соединяя плавной вогнутой линией точки П3; 1; О; 2,5; О1; 0,5, получим линию проймы.
 
 Линия бокового шва. Отложить от точки Т2 вправо 2 см, т. е. половину глубины боковой вытачки, от точки Б2 влево - 2 см, от точки Н2 влево - 6 см.
 
 Точки б и 2 на линии бедер соединить прямой линией и продолжить ее выше линии бедер на 9 см. Точки 9 и 2 на линии талии соединить плавной линией. Затем точку 2 на линии талии соединить с точкой 0,5 прямой линией.
 
 От точки 2 (на линии талии) отложить вниз длину юбки, равную длине бокового шва на чертеже спинки, т. е. 70 см.
 
 Линия, соединяющая точки 70; 2; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва.
 
 Уточнение линии талии . Точки 1 на линии середины переда и 2 на линии талии соединить плавной линией.
 
 Уточнение линии бедер. От точки Б1 отложить вниз посередине переда 1 см и точки 1 и 2 на линии бедер соединить плавной линией.
 
 Линия низа. От точки Н1 продолжить линию вниз на 1 см; точки 1 и 70 на линии бокового шва переда соединить плавной линией.
 
 Вытачки на линии талии переда. Перед платья, как известно, имеет две вытачки: первую по центру груди и вторую влево от первой - боковую.
 
 Расстояние от середины переда.до первой вытачки по линии талии равно расстоянию между точками Г1 и Г5 минус 1,5 см (для всех размеров):  9,5 - 1,5 = - 8 см.
 
 Точки 8 и Г5 соединить прямой линией. От точки Г5 отложить вниз по проведенной линии 6 см, от точки 8 влево - 3 см. Точки б и 8 соединить прямой линией. Глубину вытачки 3 см разделить пополам и из точки деления вниз провести вертикальную среднюю линию вытачки длиной 12 см. Точку 12 соединить с точками 3 и 8 прямыми линиями.
 
 Для второй вытачки надо вертикальную линию А3Г3 продолжить вниз до пересечения с линией талии. От точки пересечения отложить в право и влево по 1 см и продолжить вертикальную линию вниз на 12 см.От точки Г3 отложить вниз 6 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 1 и 1 на линии талии.

Изменение чертежа выкройки с учетом особенностей телосложения 

 При построении чертежа выкройки для наклонной и перегибистой фигур необходимо учитывать их особенности (см. рис. 1) и вносить поправки в некоторые расчеты.

Наклонная фигура 

 Глубина проймы. Пройму следует увеличить, для чего от точки А отложить вниз 1/3 полуокружности груди плюс 4 см и плюс 1 - 2 см на наклон спины: 48: 3 + 4 + 1 = 21 см.
 
 Ширина спинки. Отложить ширину спины не по расчету, а по снятой мерке (ширина спины ГГ2 равна снятой мерке).
 
 Длина переда. Отложить длину переда не по расчету, а по снятой мерке минус длина ростка. Мерку длины переда отложить от точки 1 на линии талии вверх по вертикали и поставить точку В.

Перегибистая фигура 

 Глубина проймы. Отрезок АГ должен быть равен 1/2 полуокружности груди плюс 4 см и минус 1 см: 48: 3 + 4 - 1 = 19 см.
 
 Ширина спинки. Отрезок ГГ2 должен быть равен мерке ширины спины.
 
 Длина переда. Отложить от точки 1 (на линии талии) вверх по вертикали мерку длины переда минус длина ростка.

Построение чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава 

  Для построения чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава сняты мерки (в см):
 
    Длина рукава ............... 60
                 до локтя .......... 33
    Окружность запястья......18
 
 Построить Построение чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава прямоугольник АА1НН1 (рис. 84).
 
 Вертикальные линии прямоугольника равны 60 см по мерке длины рукава: АН = А1Н1 = 60 см.
 
 Горизонтальные линии, соответствующие ширине рукава, равны сумме 1/3 полуокружности груди плюс
2 см (для всех размеров), умноженной на 2: АА1 = НН1 = (48:3+2) 2=36 см.
 
 Горизонтальные линии прямоугольника разделить на четыре равные части и противоположные точки деления соединить прямыми линиями. По линии НН1 первую точку деления справа обозначить Н2.
 
 На середине линии АА1 поставить точку В - высокую точку оката рукава.
 
 Высота оката рукава. От точки А по вертикальной линии вниз отложить 3/4 глубины проймы платья минус 1 см и поставить точку Р: АР = 20: 4 3 - 1 = 14 см.
 
 От точки Р провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной и поставить точку Р1.
 
 Линия оката рукава. Точки Р и Р1 соединить с точкой В прямыми линиями. На пересечении с линиями локтевого и переднего сгибов поставить точки О и О1.
 
 Каждый наклонный отрезок РО, ОВ, ВО1 и О1Р1 разделить пополам. Расстояние от точки Р до точки деления разделить еще раз пополам и от точки деления отложить вниз 0,5 см.
 
 От точки О отложить вверх 1,5 см.
 
 От точек деления отложить перпендикулярно к отрезкам: ОВ вверх 2 см, ВО1 вверх 1,5 см, О1Р1 вниз 2 см.
 
 Провести плавную кривую - линию оката рукава, как показано на чертеже, через точки Р; 0,5; точку деления; 1,5; 2; В; 1,5; О1;
 
 Линия локтя. От точки В отложить по вертикали вниз мерку длины рукава до локтя 33 см. Через точку 33 провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальными линиями прямоугольника. На пересечении с левой стороной прямоугольника поставить точку Л.
 
 Ширина рукава по линии низа. Ширина рукава по линии низа равна мерке окружности запястья 18 см плюс 2 см на свободное облегание: 18 + 2 = 20 см
 
 Разность между шириной рукава вверху и шириной рукава внизу составляет 16 см: 36 - 20 = 16 см
 
 От точки Н1 отложить влево по горизонтальной линии 1/3 полученной разности и поставить точку Н3:
Н1Н3 = 16: 3 = 5,3 см
 
 От точки Н отложить вправо по горизонтальной линии 2/3 найденной разности и поставить точку Н4.
НН4 = (16 : 3) х 2 = 10,7 см.
 
 Линия шва передней стороны рукава. Точки Р1Н1 соединить прямой линией; отложить от точки пересечения с лилией локтя влево 1 см, от точки Н3 вверх - 2 см. Соединив плавной линией точки Р1, 1, 2, получим линию шва передней стороны рукава.
 
 Линия шва задней стороны рукава. От точки Л отложить вправо по линии локтя 2 см. Точки Р и 2 соединить прямой линией. Точки 2 и Н4 соединить прямой вспомогательной линией и разделить ее на три равные части. От нижней точки деления отложить вправо 1 см. Точку 2, верхнюю точку деления, точки 1 и Н4 соединить плавной линией.
 
 По линии локтя и немного ниже наметить две вытачки по 1 см.
 
 Линия низа. От точки Н2 отложить вверх 3 см. Линию низа рукава провести через точки 2, 3, Н4 плавной кривой, как показано на чертеже.
 
 Уточнение линии переднего сгиба рукава. По линии низа рукава от точки 2 отложить 1/4 ширины рукава и поставить точку Н5. Соединив пунктирной линией точки Н5 и О1 получим линию переднего сгиба рукава.

http://shei-sama.ru/img/btn_new.png);">Предыдущий материал | http://shei-sama.ru/img/btn_new.png);">Следующий материал
 

 


Без заголовка

Вторник, 13 Сентября 2016 г. 21:13 + в цитатник
Это цитата сообщения Хранимира [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ЮБКИ И БРЮК.

ДАЛЕЕ

Типы телосложений.

Вторник, 13 Сентября 2016 г. 21:11 + в цитатник
Это цитата сообщения lincik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

о женских типах телосложения

http://www.magiya.com.ua/forum/viewtopic.php?f=28&t=1002



Ну, вот и снова я с новой порцией информации ton
Сегодня поговорим с вами о женских типах телосложения.
Знание основных особенностей той или иной фигуры значительно облегчает понимание построение чертежа выкройки. И впоследствии гарантирует хорошую посадку на фигуру.
За основу мы возьмем классификацию Росляковой Т.А., которая делит женские фигуры по следующим признакам:
1. Выступ груди (ВГ) по сравнению с выступом живота (ВЖ)
2. Выступ ягодиц (ВЯ) по сравнению с выступом лопаток (ВЛ)
Принадлежность к тому или иному типу фигуры определяется с помощью помещением профильной проекции фигуры в ограничивающие вертикальные линии.
Немного выше в теме мы рассмотрели принцип корректировке основы выкройки для фигуры с выступом ягодиц. А сейчас познакомимся и с другими типами фигур из этой классификации.
Всего Рослякова выделяет 9 вариантов типов телосложения женских фигур:

1. Условно-типовая фигура - когда лопатки и ягодицы, грудь и живот находятся в пределах одной плоскости.

1.
6d5e1e07745e (512x384, 14Kb)

2.
1. Фигура имеет выступающую грудь (ВГ) и выступающие лопатки (ВЛ) (352x480, 27Kb)

3.
2. Фигура имеет выступающую грудь (ВГ) (352x480, 26Kb)

4.
3. Фигура имеет выступающую грудь (ВГ) и выступающие ягодицы (ВЯ) (343x480, 28Kb)

5.
4. Фигура имеет выступающие лопатки (ВЛ) (354x480, 28Kb)

6.
5. Лопатки и ягодицы, живот и грудь находятся на одинаковой плоскости (350x480, 25Kb)

7.
6. Фигура имеет выступающие ягодицы (ВЯ) (348x480, 27Kb)

8.
7. Фигура имеет выступающий живот (ВЖ) и выступающие лопатки (ВЛ) (345x480, 30Kb)

9.
8. Фигура имеет выступающий живот (ВЖ) (343x480, 27Kb)

10.
9. Фигура имеет выступающий живот (ВЖ) и выступающие ягодицы (ВЯ) (344x480, 29Kb)

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ

Вторник, 13 Сентября 2016 г. 00:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Натиани [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Построение основы платья

Построение основы платья

Любое моделирование одежды осуществляется на основе базового лекала, которое представляет собой развертку на плоскости поверхности фигуры человека. Сшитое по базовому лекалу изделие должно плотно облегать тело без складок и заломов, но при этом не стеснять движений.

В данном материале мы пошагово построим основу легкого дамского платья по европейской системе конструирования. Весь ассортимент плечевой женской одежды - блузки, платья разного стиля, топы, корсажи и так далее - моделируется именно по базовому лекалу платья. И от точности его построений во многом зависит элегантность и посадка на фигуре смоделированного в дальнейшем изделия.

Для выполнения чертежа необходимо вооружиться большим листом бумаги, длинной линейкой, карандашом, а также предварительно снять мерки со своей фигуры.

Как снимать мерки

 

Читать далее...

ПОШИВ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ

Понедельник, 05 Сентября 2016 г. 18:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Марсель2011 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

пошив нижнего белья

4238044_Portada (207x288, 19Kb)

Читать далее...

Выкройка-основа брюк.

Воскресенье, 14 Августа 2016 г. 13:02 + в цитатник
Это цитата сообщения Dushka_li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Шитье. Выкройка-основа брюк по итальянской технике. Описание и видео мастер-класс



Не спешите покидать страничку, думая, что Вы уже умеете строить выкройку брюк! Почему? Сейчас объясню…
Как много нужно сделать действий, чтобы получить выкройку, не правда ли?
Именно поэтому я отправилась на поиски по сети Интернет, и наткнулась на удивительно простую, но в тоже время точную итальянскую методику.


читать далее

10 моделей бюстгальтеров.

Пятница, 12 Августа 2016 г. 22:38 + в цитатник
Это цитата сообщения Rukodelkino [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

10 моделей бюстгальтеров. Выкройки, описание.

kup-1 (298x253, 13Kb)  sandra-1 (298x272, 10Kb)

далее...

ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ, КОРСЕТЫ. М. МЮЛЛЕР И СЫН. СБОРНИК.

Среда, 27 Июля 2016 г. 00:23 + в цитатник
Это цитата сообщения ZACHARKA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


65 моделей нижнего белья.Выкройки.

Пятница, 15 Июля 2016 г. 15:06 + в цитатник
Это цитата сообщения Galina_O [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

65 моделей нижнего белья.Выкройки.

4870325_1524898_508755622577529_1833772451_n (535x700, 281Kb)

Читать далее...

Релевантные корректировки проймы и оката.

Среда, 29 Июня 2016 г. 17:29 + в цитатник
Это цитата сообщения Викторка_К [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Релевантные корректировки проймы и оката

 

Релевантные корректировки проймы и оката


http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Armhole/04.html 
  текст и иллюстрации: Надежда Азарова 

В разные годы мода диктует различные варианты форм и кроя плечевых изделий. Изменяется длина плеча и его наклон, уровень глубины проймы и ширина рукава, высота подплечников и объем головки рукава... Неизменным остается только базовое лекало, которое является разверткой фигуры на плоскости.

Как мы уже не раз говорили, пройма и окат являются самыми тесно связанными элементами конструкции, и именно поэтому, изменения в форме и размере проймы, подчиненные моде или собственным желаниям, обязательно должны быть внесены соответствующим образом и в окат рукава.

В этой статье мы рассмотрим методы релевантных корректировок узла "пройма-окат" и уделим особое внимание линии глубины проймы.

Читать далее...

Как построить вытачки по талии.

Понедельник, 16 Мая 2016 г. 12:16 + в цитатник
Это цитата сообщения lanaluxor [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как построить вытачки по талии

Глубина талиевых вытачек, их расположение и количество зависят от силуэта изделия, модных направлений данного периода и в очень большой степени от особенностей телосложения фигуры. Поэтому в этой статье будут даны только общие рекомендации, а все нюансы нужно определять в каждом конкретном случае индивидуально или уточнять на примерке.

Общая сумма раствора вытачек по талии

Ширина готового изделия от линии талии в изделиях прилегающего силуэта равна мерке обхвата талии с учетом прибавки на свободное облегание. Общий раствор вытачек определяют по формуле

∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт)

На пропорциональную фигуру общий раствор вытачек делим на 4 и распределяем следующим образом:

· 1 часть – в вытачку по линии талии спинки

· 1 часть – в вытачку по линии талии переда

· 2 части – в вытачку по боковому срезу

Пример:  ∑В = (51,5+5,5) – (44 + 3) = 10см

∑В/4 = 10/4 = 2,5см

· Величина раствора вытачки спинки 2,5см

· Величина раствора вытачки переда 2,5см

· Величина раствора вытачки по боковому срезу 2,5*2 = 5см

Вытачка по линии талии спинки

Для изделия мягкой формы (не приталенное, но и не слишком свободное) положение вытачки можно найти следующим образом

ТТ6 = Ст / 5

Получившуюся величину отложить вправо от точки Т, отметить точку Т6.

Пример: ТТ6 = 44 /5 = 8,8см

Через точку Т6 провести вертикаль до пересечения с линией груд и линией бедер, отметить точку Г6 и Б6. Это будет линия середины талиевой вытачки спинки

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже линии груди, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Г6Г7 = 2÷3см

Б6Б7 = 3÷4см

вытачка спинки

Величина раствора задней вытачки не должна быть больше 4см. Если по расчетам получается больше, нужно добавить вторую вытачку или часть вытачки перевести в прогиб средней линии спинки.

Вытачка по линии талии переда

Серединой вытачки переда будет линия, проходящая через центр груди, т.е. через точки Ц, Г5, Т5, Б5.

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже конца нагрудной вытачки, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Г5Г8 = 2÷3см

Б5Б8 = 3÷4см

вытачка переда

Величина раствора передней вытачки не более 3см. Если по расчетам раствор передней вытачки получается больше, необходимо ввести еще одну вытачку переда или передать лишнюю величину в другие вытачки в зависимости от особенностей строения фигуры.

Вытачка в боковом шве

Отложить по ¼ ∑В вправо и влево от точки Т2, отметить точки Т3 и Т4.

Соединить точку Т3 с точкой Б3 и Г2, точку Т4 с Б4 и Г2.

14_вытачки по талии спинки и переда+

Рекомендации для фигур с особенностями телосложения
  • Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличивать глубину вытачек и прогиб на линии талии по среднему шву спинки.
  • Для фигур с выступающими бедрами следует увеличивать прогиб на линии талии по боковым срезам переда и спинки.
  • Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней, вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной глубины.

Учебники по пошиву белья.

Четверг, 17 Марта 2016 г. 17:50 + в цитатник
Это цитата сообщения Galina_O [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пошив женского белья-учебники.

Уроки по ссылкам.


Создание полной бюстгальтер группе 
часть 1 
часть 2 
часть 3 
часть 4 
часть 5
Сигрид 
Сигрид Швейные проекты
Создание полной бюстгальтер группы (с помощью Elan 645 в качестве отправной точки)Часть 1 Часть 2Часть 3 Часть 4Часть 5
 
 
 
 
Саммерсете  
Булавки и иглы
Делать частичную бюстгальтер группы 
(с помощью Elan 511 в качестве отправной точки)Часть 1 Часть 2Часть 3 Часть 4
 
 
 
Саммерсете 
Булавки и иглы
Делать частичную бюстгальтер группы 
Это PDF файл, а не опубликована на моем блоге.
Сигрид
Незримый шов на верхней чашке декольте Тина 
lingeriecrafter
Создание широких ремней Тина 
lingeriecrafter
Применение провода chanelling Тина 
lingeriecrafter
Вставка чашки в полный лифчик группе Тина 
lingeriecrafter
Бюстгальтер с гребешком группе Сигрид
Швейные группа под бюстгальтер показывая только пико края Хизер 
Li'l Мисс Маффет
Регулируемые ремни Лия 
Путешествие Couture
Добавление чашках бюстгальтера к платью Нэнси 
Encue творения
Швейные трусиков Бет 
Расти бобины
     
     
http://sewingtutorials.blogspot.ru/2008/05/ling-erie.html  

 


Построение основы платья.

Воскресенье, 13 Марта 2016 г. 00:47 + в цитатник
Это цитата сообщения ОКСАНА800 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выкройка-основа платья

Выкройка-основа платья (вариант 2)Построение спинки:

Строим прямой угол из точки А

АВ = высота проймы сзади (Впрс).

(Пример: 23 см)

Читать далее...

Корректировка выкройки(сутулая фигура).

Суббота, 12 Марта 2016 г. 23:09 + в цитатник
Это цитата сообщения Nikolinaya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выкройка корректировка сутулая фигура


Без заголовка

Суббота, 12 Марта 2016 г. 22:56 + в цитатник
Это цитата сообщения lyudosik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

устранение дефектов при проектировании выкроек

 

Rambler's Top100  В процессе проектирования одежды возникает необходимость прогнозировать появление дефектов из-за отклонений конструктивных точек от оптимального положения, а с целью ослабления имеющихся в модельных образцах одежды недостатков можно проектировать дефекты-антагонисты. К таким дефектам относятся вертикальные и горизонтальные складки, левый и правый перекосы, недостаточная или избыточная объемная форма и величина баланса и др.

Наиболее важные конструктивные точки располагаются на срезах опорных поверхностей деталей одежды и совпадают с монтажными контрольными точками по срезам деталей. Большинство конструктивных точек смещается в четырех разных направлениях: вверх, вниз, вправо, влево. На деталях спинки и полочки рассматривается 8 точек, а на деталях рукава и брюк — по 6...7 точек. Ниже перечислены дефекты одежды из-за отклонения конструктивных точек от оптимального положения.

Вид нарушения: Дефект посадки:
1 - вершина среднего шва спинки
Удлиненный средний срез Горизонтальная складка под воротником
Зауженная горловина спинки Напряженные складки из-под воротника
Укороченный средний срез Вертикальная складка под воротником
Расширенная горловина Воротник отходит от шеи, изделие сваливается с плеч
2 - вершина горловины спинки
Поднятие горловины Слабина у вершины плечевого среза
Расширенная горловина Воротник отходит от шеи
Понижение вершины горловины Наклонные складки из-под проймы, складка под воротником
Зауженная горловина Перекосы плечевых швов
3 - плечевой шов спинки
Выпуклая форма шва Искривленная форма плеча
Вогнутая форма шва Натяжение в области лопаток
4 - вершина проймы спинки
Поднятие вершины проймы Наклонные складки к боковым швам
Расширение плечевого среза Изделие сваливается с плеч
Понижение вершины проймы Горизонтальная складка под воротником, излишняя посадка оката рукава
Зауженный плечевой срез Натяжение в верхней части проймы спинки и оката рукава
5 - пройма спинки
Недостаточная вогнутость среза проймы Вертикальная складка у проймы
Чрезмерная вогнутость среза проймы Горизонтальные морщины проймы и оката
6 - вершина бокового шва спинки
Удлиненный боковой срез Горизонтальные складки под проймой
Расширенная спинка Вертикальные складки у проймы
Укороченный боковой срез Затруднение поднимания рук
Зауженная спинка Горизонтальные натяжения под проймой
7 - монтажная надсечка на линии талии
Поднятие надсечки Воротник отходит от шеи, натяжение в области лопаток, низ спинки отстает от фигуры, борта расходятся
Понижение надсечки Горизонтальные складки по всей длине спинки, низ плотно прилегает к фигуре, борта заходят друг на друга
8 - средний шов спинки
Недостаточная выпуклость Натяжение в области лопаток, наклонные складки под проймой
Чрезмерная выпуклость в области лопаток Вертикальная складка у среднего среза спинки
9 - вершина проймы полочки
Поднятие вершины проймы Слабина в боковой части полочки
Укорочение плечевого среза Натяжение в верхней части проймы
Понижение вершины проймы Слабина под воротником
Удлинение плечевого среза Изделие сваливается с плеч
10 - плечевой шов полочки
Выпуклый срез Овальная форма плеча
Вогнутый срез Седлообразная форма плеча
11 - вершина горловины полочки
Поднятие горловины Слабина под воротником, борта расходятся
Заужение горловины Борта заходят друг на друга, вертикальная складка у проймы
Понижение горловины Натяжение в верхней части полочки от горловины к пройме
Расширение горловины Натяжение из-под воротника.
Борта расходятся
12 - линия полузаноса и борта
Чрезмерная выпуклость в области линии талии Излишняя ширина полочки.
Вертикальная складка у проймы
Недостаточная выпуклость в области линии талии Обуженная полочка.
Натяжение в области живота
13 - монтажная надсечка бокового среза
Поднятие надсечки Масса изделия сосредоточена на детали полочки.
Борта заходят друг на друга.
По всей спинке поперечные складки.
Понижение надсечки Масса изделия сосредоточена на детали спинки.
Косые заломы от проймы.
Борта расходятся.
Зауженная полочка Натяжение от бокового среза к борту
Расширенная полочка Вертикальная складка у бокового среза
14 - вершина бокового шва полочки
Поднятие вершины и среза проймы Горизонтальные складки под проймой
Зауженная пройма Натяжение у проймы спинки и оката рукава
Углубленная пройма Затруднено поднимание рук
Расширенная пройма Вертикальная складка у проймы спинки
15 - нижняя часть проймы полочки
Чрезмерная вогнутость проймы Натяжение у проймы и оката рукава
Недостаточная вогнутость проймы Горизонтальная складка под проймой
16 - боковая часть проймы полочки
Чрезмерная вогнутость проймы Искривление линии проймы
Недостаточная вогнутость проймы Излишняя ширина полочки
17 - вершина локтевого шва верхней половинки рукава
Поднятие вершины локтевого среза Поперечные заломы по локтевому перекату.
Закручивание рукава внутрь
Зауженная верхняя половинка Натяжение у локтевой части оката
Понижение вершины локтевого среза Образование слабины у переднего переката
Расширенная верхняя половинка Образование вертикальной складки у локтевого переката
18 - вершина оката верхней половинки рукава
Повышение оката Горизонтальные складки по окату
Понижение оката Косые заломы от перекатов к вершине
Смещение в сторону переднего среза Недостаточная ширина передней части.
Вертикальная складка у локтевой части
Смещение к локтевому перекату Недостаточная ширина локтевой части.
Вертикальная складка в передней части
19 - передняя монтажная надсечка оката рукава
Повышение надсечки Перемещение низа рукава назад
Понижение надсечки Перемещение низа рукава вперед
Расширенный окат Вертикальная складка у переднего переката
Зауженный окат Натяжение у переднего переката
20 - вершина переднего шва верхней половинки рукава
Повышение среза Вывертывание переднего шва наружу
Понижение среза Закручивание низа рукава внутрь
Расширенная верхняя часть Вертикальная складка в передней части
Зауженная верхняя часть Натяжение переднего переката в подмышечной части
21 - локтевой шов верхней половинки рукава
Уменьшение выпуклости среза Фиксированные горизонтальные складки по локтевому перекату
Увеличение выпуклости среза Вертикальная складка у локтевого переката
22 - верхний участок нижней половинки рукава
Углубление среза Образование слабины у перекатов рукава
Повышение среза Натяжение от перекатов к вершине оката
23 - вершина переднего шва передней половинки брюк
Удлинение переднего среза Горизонтальные складки по банту брюк
Понижение переднего среза Горизонтальные складки по боку брюк
Зауженная шаговая часть Горизонтальные морщины под бантом брюк
Расширенная шаговая часть Вертикальная складка у банта брюк
24 - вершина бокового шва передней половинки брюк
Удлинение бокового среза Горизонтальные складки боковой части над линией бедер
Укорочение бокового среза Горизонтальные складки в передней части брюк
Смещение вершины в сторону бока Вертикальная складка в шаговой части брюк
Смещение вершины в сторону переда Вертикальная складка в боковой части брюк
25 - боковой шов передней половинки брюк
Излишняя выпуклость среза Вертикальная складка у боковой части брюк
Недостаточная выпуклость среза Морщины на боковой части брюк
26 - боковая монтажная надсечка передней половинки брюк на линии колена
Поднятие надсечки Смещение передних сгибов внутрь
Понижение надсечки Смещение передних сгибов наружу
27 - шаговая монтажная надсечка передней половинки брюк
Поднятие надсечки Смещение сгиба в сторону бока
Понижение надсечки Смещение сгиба в сторону шага
28 - вершина шагового шва передней половинки брюк
Удлиненный шаговый срез Мягкие складки под бантом брюк
Обуженная шаговая часть Напряженные морщины под бантом брюк
Понижение вершины Затруднено поднимание ноги
Расширенная шаговая часть Вертикальная складка под бантом брюк
29 - передний шов брюк
Излишняя вогнутость среза Напряженные морщины по переднему срезу
Недостаточная вогнутость среза Вертикальная складка по переднему срезу
30 - вершина среднего шва задней половинки брюк
Повышение среднего среза Горизонтальные заломы по линии шага
Понижение среднего среза Горизонтальные складки по боку брюк
Смещение вершины в сторону бока Заужение боковой части из-за расширения шаговой части брюк
Смещение вершины в сторону шагового среза Заужение шаговой части при расширении боковой части брюк
31 - вершина бокового шва задней половинки брюк
Удлинение бокового среза Образование мягких горизонтальных складок по боку брюк
Укорочение бокового среза Образование излишней длины по среднему шву брюк
Смещение вершины в сторону бока Сосредоточение прибавки на свободное облегание в шаговой части брюк
Смещение вершины в сторону шагового среза Сосредоточение прибавки на свободное облегание в боковой части брюк
32 - кривизна бокового шва задней половинки брюк
Излишняя кривизна Вертикальная складка у боковой части
Недостаточная кривизна Напряженные морщины по боковой части
33 - боковая монтажная надсечка задней половинки брюк
Поднятие надсечки Сгибы передних половинок брюк расходятся
Понижение надсечки Сгибы передних половинок брюк заходят внутрь
34 - шаговая монтажная надсечка задней половинки брюк
Поднимание надсечки Сгибы передних половинок брюк внизу смещаются внутрь
Понижение надсечки Сгибы передних половинок брюк внизу смещаются наружу
35 - вершина шагового шва задней половинки брюк
Удлинение верхней части среза Образование мягких горизонтальных складок на задней части брюк
Укорочение верхней части среза Образование мягких горизонтальных складок на передней части брюк
Заужение шаговой части Напряженные морщины под средним швом
Расширение шаговой части Вертикальная складка у среднего шва
36 - средний шов брюк
Недостаточная вогнутость среза Вертикальная складка у среднего шва
Излишняя вогнутость среза Напряженные морщины у среднего шва


Поиск сообщений в Ageluck
Страницы: [1] Календарь