-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в aellla

 -Подписка по e-mail

 

Без заголовка

Воскресенье, 17 Сентября 2017 г. 13:59 + в цитатник
Это цитата сообщения Ваша_Вишня [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Профилактика – основа борьбы с белокрылкой в теплицах
 

Белокрылка – миниатюрное, 1,5-3,0 мм насекомое с полупрозрачными крылышками сказочных эльфов является грозным вредителем зеленых растений, особенно в замкнутых пространствах. Никакие, даже самые ядовитые химикаты не способны уничтожить белокрылку «на корню». Каждый год она возвращается с редким упорством в теплицы и вызывая необходимость в новой волне беспощадной, а иногда и бесполезной борьбы с ней. Почему так происходит? Какие меры необходимы, чтобы очистить теплицу и близлежащую территорию от нападений белокрылки?
Белокрылка, или Алейродида (Aleyrodidae)

Белокрылка, или Алейродида (Aleyrodidae)

Читать далее...
Рубрики:  вредители

Без заголовка

Среда, 23 Августа 2017 г. 19:59 + в цитатник

34 Упражнения на растяжку, которые подарят вам новое тело!

Многие люди недооценивают значение растяжки для нормального функционирования всех суставов и частей тела. Часто, начиная посещать занятия в фитнес-залах, люди задаются вопросом: зачем надо делать растяжку, если главное — «побегать-попрыгать» и дать мышцам нагрузку. На самом же деле, растяжка для мышц очень важна и необходима. Это не только помогает держать их в тонусе, но и расширяет диапазон движений, а так же снижает нагрузку на позвоночник. Мышцы, привыкшие к растяжке, помогут легче подниматься по лестнице, дотягиваться до самых верхних полок, нагибаться при обувании или поднимать с земли упавшие предметы. Кроме того, приучив тело к растяжке, человек повышает эластичность мышц, что помогает избегать случайных травм при резких движениях.

34-упражнения-на-растяжку-1

 

 

 

Растяжка необходима всем — и тем, кто ведёт активный образ жизни, и тем, кто засиживается в офисе днями напролёт.

Испанский фитнес-тренер Вики Тимон разработал комплекс несложных упражнений, которые помогут вам держать мышцы в тонусе и всегда быть в хорошей форме.

1. Задействованные мышцы: прямые и наружные косые мышцы живота

Выполнение: сядьте на пятки, отведите руки назад и вытолкните бедра вперед и вверд, не перенапрягая поясницу. При наличии проблем с шеей не запрокидывайте голову назад.

2. Задействованные мышцы: приводящие (аддукторы)

Выполнение: в положении сидя, колени согнуты, спина ровная. Начните медленно выпрямлять ноги, чуть прогбая спину, постарайтесь коснуться стоп.

34-упражнения-на-растяжку-2

3. Задействованные мышцы: приводящие (аддукторы)

Выполнение: станьте на четвереньки и медленно раздвигайте колени, пока не почувствуете напряжение в мышцах паха.

4. Задействованные мышцы: приводящие (аддукторы)

Выполнение: станьте, широко расставив ноги. Медленно опускайте руки к правой ступне, сгибая правую ногу в колене и поднимая пальцы левой ноги вверх. Стопа правой ноги полностью стоит на полу.

34-упражнения-на-растяжку-3

5. Задействованные мышцы: приводящие (аддукторы)

Выполнение: в положении сидя прислоните стопы друг к другу, усядьтесь на седалищные кости, выпрямите спину. Аккуратно надавливайте руками на колени, опуская ноги все ближе к полу. Чем ближе стопы к телу, тем сильнее растяжка мышц.

6. Задействованные мышцы: разгибатель предплечья

Выполнение: плечо опустите вниз и отведите назад, затем зафиксируйте его в оптимальном положении. Теперь начинайте надавливать на противоположную руку, как показано на рисунке.

34-упражнения-на-растяжку-4

7. Задействованные мышцы: грудино-ключично-сосцевидная

Выполнение: максимально вытянув шею, медленно опускайте ухо на плечо.

8. Задействованные мышцы: грудино-ключично-сосцевидная

Выполнение: начните растяжку мышц, медленно поворачивая шею и поддерживая подбородок в приподнятом положении. Для более глубокой растяжки можно задействовать руку.

34-упражнения-на-растяжку-5

9. Задействованные мышцы: грудино-ключично-сосцевидная

Выполнение: положите руки на бедра, выпрямите спину и начинайте отводить голову назад, соблюдая осторожность.

10. Задействованные мышцы: грудино-ключично-сосцевидная и верхняя трапециевидная

Выполнение: максимально выпрямив шею, старайтесь коснуться ухом плеча.

34-упражнения-на-растяжку-6

11. Задействованные мышцы: поясничная и квадрицепс

Выполнение: встаньте на колено, медленно подайте правое бедро вперед. Возьмитесь за стопу сзади и напрягите ягодичную мышцу.

12. Задействованные мышцы: разгибатель предплечья

Выполнение: плечо опустите вниз и отведите назад, затем зафиксируйте его в оптимальном положении. Теперь начинайте надавливать на противоположную руку, как показано на рисунке.

 

 

 

13. Задействованные мышцы: боковая дельтовидная

Выполнение: выпрямите руку поперек тела и слегка надавите на ее, чтобы усилить растяжку мышцы.

14. Задействованные мышцы: трапециевидная
Выполнение: в положении стоя (ноги вместе) с выпрямленной спиной медленно отводите бедра вниз и назад, округляя спину и одновременно касаясь подбородком груди.
34-упражнения-на-растяжку-8

15. Задействованные мышцы: широчайшая мышца спины

Выполнение: ухватитесь за перекладину, медленно оторвите ноги от пола.

16. Задействованные мышцы: широчайшая мышца спины

Выполнение: станьте, взявшись обеими руками за угол стены или столб. Держа спину прямо, медленно отведите бедра в сторону.

34-упражнения-на-растяжку-9

17. Задействованные мышцы: широчайшая мышца спины

Выполнение: станьте на четвереньки и медленно отводите бедра назад, пока лоб не коснется пола.

18. Задействованные мышцы: камбаловидная и икроножная

Выполнение: встаньте на край ступеньки и слегка поверните щиколотки внутрь и наружу для растяжки мышц.

34-упражнения-на-растяжку-10

19. Задействованные мышцы: камбаловидные и икроножные

Выполнение: начинайте растяжку мышц, стоя на одном колене (как для выпада), соблюдайте осторожность, если у Вас есть проблемы с бедрами.

20. Задействованные мышцы: задней поверхности бедра и икроножные

Выполнение: сядьте на седалищные кости и при необходимости согните ноги в коленях. Постарайтесь взяться руками за стопы, выпрямив ноги в коленях.

34-упражнения-на-растяжку-11

 
 
Рубрики:  здоровье

Без заголовка

Понедельник, 21 Августа 2017 г. 19:30 + в цитатник

Огурчики на зиму Без Уксуса, с приятной пикантностью. Рецепт проще простого! - рецепт.

Фото к рецепту: Огурчики на зиму Без Уксуса, с приятной пикантностью. Рецепт проще простого!
05.08.2017 20:16
 84862 2 18

 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ
  • Огурцы – 500 г,
  • Хрен (листья) – 1 шт,
  • Смородина (листья) – 2-3 шт,
  • Вишня (листья) – 1 шт,
  • Чеснок (зубчики) – 2 шт,
  • Перец горький – по вкусу,
  • Перец черный – 3-4 горошины,
  • Перец душистый – 2 горошины,
  • Укроп (зонтик) – 1 шт,
  • Вода – 500 мл,
  • Соль – 0,5 ст.л,
  • Сахар – 1 ст.л,
  • Лимонная кислота – 1/3 ч.л.
КАК ПРИГОТОВИТЬ

Сегодня еще один рецепт огурчиков на зиму, для тех, кто не хочет использовать уксус. Рецепт огурцов на зиму очень простой, с приятной пикантностью, хотя можно и без. Всегда делаю для огурцов двойную заливку, чтобы лучше прогревались, и готовлю свежий маринад, чтобы рассол был кристально чистый и вкусный. Огурцы хрустящие, пряные и быстро съедаются!

 

Приготовление:

 

Подготавливаем банки, крышки и огурцы (я уже об этом рассказывала, смотрите предыдущий рецепт).

На дно стерильных банок раскладываем два вида перца горошком, чеснок, половину укропа, листья вишни и смородины, листья хрена (всю зелень тщательно промываем холодной водой).

Обрезаем у огурцов кончики и устанавливаем вертикально в банки, следующий слой размещаем горизонтально (можно разрезать, если не вмещаются).

Сверху остальной укроп, перец горький по вкусу и лист смородины.

Заливаем крутым кипятком, накрываем крышками. Ждем 10 минут.

Сливаем воду, доводим до кипения. Снова заливаем огурцы. Спустя 10 минут сливаем в раковину (она мутная, для маринада не использую).

Кипятим новую воду, из расчета – 500 мл на литровую банку, добавляем соль и сахар. Как все раствориться выключаем.

Добавляем в каждую баночку лимонную кислоту и сразу заливаем чистый маринад. Закатываем, переворачиваем и оставляем до полного остывания под одеялом.

 

 

Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Воскресенье, 20 Августа 2017 г. 16:49 + в цитатник

Антракноз — опасное заболевание

Статья размещена: Николай Хромов -
 
1
2819

Антракноз – это опасное растительное заболевание. Вызывают его несовершенные грибы Kabatiella, Colletotrichum, Gloeosporium. Эти грибы могут в довольно сильной степени подпортить такие культуры, как арбузы, тыквы, бобовые, виноград, кабачки, дыни, огурцы и даже цитрусовые. Кроме того, антракноз поражает грецкий орех, миндаль, родные и близкие нам ягодные кустарники – смородину, малину и крыжовник. Данная проблема – это большая тема, над которой трудятся многие ученые, но мы постараемся как можно короче и интереснее рассказать вам о том, как антракноз (медянка) проявляет себя на той или иной культуре, как с ним бороться или, быть может, обойтись одной лишь профилактикой. Итак, антракноз…

Антракноз на листьях томатаhttp://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-3-320x213.jpg 320w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-3-696x464.jpg 696w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-3.jpg 1068w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-3-630x420.jpg 630w" title="Антракноз на листьях томата" width="640" />
Антракноз на листьях томата. © PBworks

Описание антракноза

Как человека разного рода болезни, так и растительные организмы обычно поражаются в том случае, когда у них ослаблен иммунитет, то есть нет никакой защиты. Эта болезнь в данной ситуации может попасть в слабое растение сквозь ранки либо трещинки поверхности, а может передаваться и через семенной материал, полученный от уже зараженных растений либо от части отмерших растений. Споры антракноза легко передаются ветром на приличные расстояния, могут разноситься насекомыми, водой, то есть каплями дождя, росы или поливной влагой. Наиболее активно болезнь развивается, да и появляется она чаще всего именно тогда, когда наблюдается повышенная влажность воздуха или почвы.

Признаки антракноза

Антракноз обычно начинается с поражения листа: на нем формируются пятнышки обычно красновато-буроватого цвета с каймой, которая по обыкновению отличается более темной окраской, может быть чуть желтой или более темной. Со временем в общем непримечательные пятнышки становятся все больше и больше, разрастаясь настолько, что буквально соединяются друг с другом.

Далее, иногда одновременно наблюдаются симптомы антракноза и на ветвях, а также на побегах. Обычно это буквально вдавленные участки, сквозь которые или с большой задержкой, или вовсе не проходят питательные вещества. Чаще всего эти участки имеют вид светло-коричневых пятен продолговатой формы, которые с каждым днем становятся все больше и больше, глубже, темнее, а на конечной стадии вокруг этих вдавленных пятен образуется буроватый либо темно-фиолетовый ободочек.

Если в это время стоит сухая и довольно теплая погода, то все пораженные антракнозом места обычно покрываются заметными трещинками, а вот если идут дожди и воздух буквально пропитан влагой, то пораженные стебли и побеги начинают активно разрушаться, они буквально гниют, ломаются при малейшем прикосновении или порыве ветра.

Если болезнь проигнорировать, то лист станет бурым, засохнет, а затем погибнет буквально вся надземная часть растения целиком. Как мы уже упоминали, антракноз активнее всего развивается в условиях повышенной или чрезмерной влажности. Вот идеальное сочетание для развития антракноза: температура воздуха +23 градуса, влажность около 87-88%, в почве мало калия, фосфора и высокое содержание кислоты – в таких условиях растения просто обречены заболеть антракнозом. Будем лечить медянку.

 

Антракноз на листьях и плодах огурцаhttp://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-2-320x180.jpg 320w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-2-696x392.jpg 696w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-2.jpg 1068w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-2-746x420.jpg 746w" title="Антракноз на листьях и плодах огурца" width="640" />
Антракноз на листьях и плодах огурца. © Andy Wyenandt

Как бороться с антракнозом?

Итак, не все так плохо, и, к счастью, многое лечится. Нам известно, что природа антракноза грибковая, следовательно, бороться с ним можно с помощью противогрибковых препаратов (фунгицидов). Препараты год от года меняются, ряд препаратов запрещают, но мы приведем примеры наиболее действенных против антракноза – это Купроксат, Оксихом (довольно безопасен, на основе меди, но может и не помочь), Акробат МЦ, собственно хлорокись меди, Ридомил Голд, Превикур, Скор, Фундазол. Не надейтесь, что эти препараты всемогущи и уничтожат антракноз буквально за одну только обработку, хорошо будет если они вообще смогут помочь: потребуется обычно две или три обработки с интервалом в одну неделю. Кстати, вполне допустимо менять препараты, не обрабатывать одним и тем же и обращать внимание на осадки за окном. Так, если после обработки прошел дождь, то все труды, очевидно, будут насмарку.

Для торможения процессов распространения инфекции применяют более щадящие для экологии микробиологические препараты, такие как Гамаир и Фитоспорин-М.

Важно! Пожалуйста, сверяйтесь со списком разрешенных препаратов, всё меняется очень быстро. Всегда читайте инструкцию на упаковке относительно класса опасности препарата. Даже если класс опасности третий, то есть препарат не считается сильно опасным, всё равно надевайте респиратор и перчатки при работе с ним. Учитывая, что антракноз поражает и комнатные растения, после обработки выносите их на проветриваемые террасы и балконы. Помните, химия – это не шутка, а на упаковке зачастую детально указано, что с препаратом делать, то есть дозы, сроки, периоды до сбора урожая и так далее. Это очень важно.

Заболевание антракноз – профилактика.

Профилактика – это лучшее лечение (золотые слова). Нужно твердо запомнить, что возбудители инфекции могут уже быть на посевном материале, который вы держите в руках, на любом садовом инвентаре, который практически никто и никогда ни то что не дезинфицирует, но и не моет, а также в поливной воде (например, в старой доброй выкрашенной в черный цвет бочке в саду), а также на крылышках или иных частях тела насекомых.

Как только повышается влажность и возникают те условия, о которых говорилось выше, так сразу активизируются микроорганизмы, начинает прогрессировать само заболевание. Чтобы выстроить защиту от антракноза, нужно обязательно соблюдать севооборот, всегда обеззараживать семена перед высевом, даже если они собраны вашими же руками, выносить из огорода и сада  растительные остатки и желательно так перекапывать почву, чтобы не разрушались крупные комья, тогда инфекция, скрытая в почве, имеет все шансы замерзнуть.

Садовые инструменты, если вас не заботит, что на них может быть зараза, то хотя бы подумайте об их сохранности из-за цены (дорогие, однако): всего-то нужно вымыть, просушить и обернуть промасленной бумагой, убрав их в сухое и чистое место.

При копулировке и окулировке не поленитесь взять с собой 10-15 г обыкновенного спирта, после каждого среза глазка или зареза на дереве протирайте тряпочкой, смоченной в спирте, лезвие ножа. Так вы не будете распространять инфекцию.

Вполне допустимо провести и заградительные обработки довольно безопасными препаратами. Например, ранней весной, когда растения еще спят, можно их обработать препаратом Топсин-М, влив в него (1-2 мл) стимулятора роста Циркон, Эпин либо Иммуноцитофит, и зараза может не появиться вовсе.

Антракноз на ветке яблониhttp://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-8-300x400.jpg 300w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-8-696x928.jpg 696w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-8.jpg 1068w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-8-315x420.jpg 315w" title="Антракноз на ветке яблони" width="640" />
Антракноз на ветке яблони. © Whitney Garton

Признаки антракноза

Теперь, когда мы в целом рассказали об антракнозе, давайте немного поговорим о признаках проявления его на основных культурах, в том числе и на цветочных, и назовем примерные варианты борьбы с этим заболеванием.

Антракноз огурца

От него страдает лист, стебель, плод растения, причем уже в юном, рассадном периоде. Заметить проявление антракноза можно на малюсеньком сеянце огурца в области его корневой шейки, там будут заметны вдавленные пятнышки, которые превратятся в язвы, и рассада попросту ляжет. У взрослых растений на краях листьев появятся желтые либо коричневые пятна размером вначале в пару миллиметров, а затем они быстро увеличатся в десятки раз.

В итоге, на месте пятен образуются сквозные отверстия, а грибок, теряя интерес к листьям, перейдет на стебли, завершив свое черное дело плодами, на которых сформируются коричневые пятна, уходящие на несколько миллиметров в глубину. При обнаружении антракноза в прикорневой области нужно вылить под растения по 10-15 г 1% бордоской жидкости или 0,5% раствора Абига-Пик, но при этом почва должна быть заранее хорошо полита. Одной обработки, как правило, мало, нужно провести их две или три. На листочки лейте Оксихлорид меди или Полирам (инструкция на упаковке).

Антракноз томатов

Обычно от антракноза страдают взрослые помидоры: вначале верхние листочки увядают, словно от недостатка влаги, затем на них образуются пятна со склероциями черного цвета. На плодах обычно хорошо заметны черные и вдавленные примерно на сантиметр участки, чернеющие и размягчающиеся со временем. Профессионалы советуют использовать для борьбы с антракнозом такие препараты, как Полирам, Тиовит Джет, Кумулус-ДФ, а также пользоваться коллоидной серой, бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Антракноз картофеля

Антракноз может поражать и клубни, и стебли растения. На стеблях это обычно светло-коричневые пятна, на клубнях – расплывчатой формы пятна темно-коричневого цвета. Если «проморгать» и заложить такой клубень на хранение, то он может испортить всю партию, так как на нем разовьется и начнет распространяться и дальше мокрая гниль. Побороть антракноз на картофеле сложно, куда проще выращивать его на одном месте раз в четыре года, обрабатывать клубни перед посадкой фунгицидами, удалять сорняки, особенно «одноклассники» и после сбора урожая с участка убирать все растительные остатки. После этого, глубоко перекопав почву без рыхления, оставлять ее на зиму.

Антракноз кабачков

Эта болезнь у кабачков поражает всю надземную часть и растение погибает. При обнаружении на листовых пластинках желто-бурых пятен обработайте растения раствором коллоидной серы. На кабачках, сам проверял и убедился в эффективности, нужно использовать 50 г коллоидной серы на ведро воды, обработав этим раствором все пораженные антракнозом части растения. Сосед по даче обрабатывал бордоской жидкостью, брал 1%-ную, не более, сказал, что тоже весьма эффективно.

Антракноз арбуза и дыни

Обычно наиболее сильно от антракноза страдают стебли арбузов и дынь, они становятся чрезмерно хрупкими. Пораженные плоды не растут, не накапливают сахаров. На заболевших плодах хорошо заметны вдавленные пятна, которые гниют. При обнаружении признаков антракноза нужно трижды обработать растения купроксатом, строго следуя дозировкам, указанным на упаковке. Первый раз – в период начала роста плетей, второй – как только начнет формироваться завязь, а третий – спустя две недели после второй обработки. Но тут важно не затягивать с обработками: от последней обработки сезона до сбора плодов должно пройти 25 дней, не меньше.

Антракноз на арбузеhttp://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-1-640x480.jpg 640w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-1-80x60.jpg 80w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-1-265x198.jpg 265w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-1-696x522.jpg 696w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-1.jpg 1068w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-1-560x420.jpg 560w" title="Антракноз на арбузе" width="320" />
Антракноз на арбузе
Антракноз на кабачкахhttp://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-5-640x480.jpg 640w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-5-80x60.jpg 80w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-5-265x198.jpg 265w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-5-696x522.jpg 696w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-5.jpg 1068w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/08/Anthracnose-5-560x420.jpg 560w" title="Антракноз на кабачках" width="320" />
Антракноз на кабачках. © bocondo

Лечение антракноза на кустарниках и деревьях

Антракноз смородины

Первым делом антракноз проявляется на самых нижних листах, там хорошо заметны бурые пятна, которые очень быстро увеличиваются в размере. Далее листья сохнут и опадают, а болезнь переключается на побеги, формируя на них вдавленные пятна, которые становятся просто ранами. В итоге, белесые язвы появляются и на ягодах. Спасти урожай, как правило, не удается, но в осеннее время кусты полезно обработать раствором Нитрафена или 1% препаратом Днок, после чего почву перекопать и рано весной эти обработки повторить.

На следующий сезон, как только будет убран весь урожай, можно обработать кусты 1-2% бордоской жидкостью либо фунгицидами, если растения вновь были поражены – это Тиовил Джет и Кумулус-ДФ,

Антракноз крыжовника

По сути, все те же действия, что и на смородине, только аккуратнее со сроками созревания, чтобы препараты не попали на ягоды, предназначенные к сбору.

Антракноз малины

На малине начало антракноза – это небольшие округлые, серо-голубые пятнышки на листьях и язвочки на побегах. Хорошо помогают современные фунгициды, может помочь 1% бордоская жидкость либо раствор хлорокиси меди, в количестве 40 г на ведро воды (норма на квадратный метр малинника).

Антракноз винограда

Антракноз на виноград нападает редко, но, что называется, метко. Он развивается буквально на всех надземных органах растения, однако страдают от него только молоденькие ткани, возраст которых не более месяца. Сначала на листочках появляются сероватые пятна с красной или темной каймой, которые растут, увеличиваясь раза в два, после чего ткань листа просто выпадает и образуется сквозное отверстие.

На побегах при этом видны буроватые пятна, а на соцветиях – язвы, что приводит к их гибели. Те, кто занимаются виноградом, пишут, что вылечить его можно путем обработок обычной 1% бордоской жидкостью, но затягивать с лечение антракноза нельзя. На следующий год, не дожидаясь повторной вспышки, растения снова нужно обработать 1% бордоской жидкостью, как только побеги достигнут длины 10 см.

Естественно, серьезные виноградари применяют и более серьезные препараты типа Абига-Пика, Превикура, Фундазола, Ордана, Скора, а некоторым из них помогает обычный медный купорос: видимо, всё зависит от зоны выращивания.

Антракноз клубники (земляники)

На землянике садовой антракноз может «выкосить» до 85% всего урожая, то есть свести на нет все мысли о нем. Самое интересное, что протекает он часто буквально невидимо и лишь только когда растение готовится в мир иной, проявляются признаки заражения: на усиках и в верхней части листа образуются небольшие вдавленные пятка ало-бурого цвета, они сливаются в язвы и листва погибает. Чтобы защититься от антракноза, нужно применять фунгициды, причем обработки проводить раза три или четыре за период цветения. Могут помочь такие препараты, как Сигнум, – хорошее итальянское средство, опробованное и на моем участке.

Антракноз вишни

На вишне антракноз проявляется вдруг в середине лета, на ягодах возникают сухие на ощупь и довольно твердые пятна, которые могут, разросшись, захватить всю поверхность плода. Помогает не допустить проявление антракноза на вишне ежегодная санитарная обрезка и обработка растения весной 1% бордоской жидкостью, пока почки еще не проснулись. Раньше в своем саду мне помогало известковое молоко, я брал пару килограмм извести и растворял в ведре воды, после чего обрабатывал этим раствором все растения.

Говорят, что если ежегодно в приствольный круг вишни вносить древесную золу по 150-200 г, то антракноз не появится.

Сразу, после того как уберете все до последней ягодки, обработайте растения раствором медного купороса, на каждое дерево нужно 100 г медного купороса разбавленного в ведре воды. После опадения листвы обязательно уберите ее всю и обработайте растения, растворив 200 г мочевины ведре воды.

Рубрики:  сад и огород


Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка

Понедельник, 14 Августа 2017 г. 19:11 + в цитатник
Простая шпаргалка для инъекций.
 
Внутримышечные — 90 градусов
 
Подкожные — 45 градусов
 
Внутривенные — 25 градусов
 
Внутрикожные — 10-15 градусов
Рубрики:  здоровье

Без заголовка

Пятница, 11 Августа 2017 г. 15:13 + в цитатник

Приносит избавление от всех видов глистов смесь семян льна с гвоздикой. Их измельчают в кофемолке в пропорции один к десяти и принимают по двадцать-двадцать пять грамм в течение месяца, чередуя прием и перерыв равными интервалами в три дня.

Рубрики:  здоровье

Без заголовка

Среда, 09 Августа 2017 г. 21:35 + в цитатник

Не гаси соду и не замачивай хлеб. Советы от бабушек, которые не работают

  
 
Посягаем на святое: разбираемся, все ли бабушкины и мамины кулинарные приёмы имеют смысл. Может быть, что-то мы делаем только по привычке, а не потому, что это изменяет блюдо в лучшую сторону.
 

Гасить соду уксусом

Чтобы бездрожжевое тесто для шарлотки, блинов и оладий поднялось, нужно взять соды на кончике ножа и брызнуть на неё уксусом. Получившуюся пену добавить в тесто.

Сергей Кириллов, бренд-пекарь проекта «Профессор Пуф»: В этом действии нет никакого смысла. Смотрите: сода — щёлочь, уксус — кислота. Смысл их соединения в блюде — это газообразование. Мы уксус налили в соду, он соединился, реакция произошла, и выделился углекислый газ. И мы получившуюся смесь добавляем в тесто. Зачем? Всё, что выделилось, уже улетучилось.

Если нам нужен этот углекислый газ, то нужно чуть-чуть соды смешать с мукой. Потом замешать тесто. И потом добавить в него немного кислоты, лимонного сока, например. И быстро всё размешать. И тогда внутри теста щелочная среда соединится с кислотной, и произойдёт реакция с выделением углекислого газа. А гашение соды уксусом — это рудимент, оставленный нам глупыми домохозяйками.

Андрей Заварницин, бренд-шеф ресторанов MeatlessНичего не надо гасить, я просто пользуюсь разрыхлителем. Мне он гораздо больше нравится. Например, вафли с ним получаются очень воздушные, но при этом с хрустящей корочкой.

Просеивать муку

У просеивания два смысла: отделение комочков и всякого мусора, а также насыщение муки кислородом. Считается, что тесто после такой операции получается более воздушным.

Сергей Кириллов:  Просеивание муки моей бабушкой, которая была 1905 года рождения и всю жизнь пекла, имело смысл. Мука покупалась в мешках. Что было в этих мешках, неизвестно. Муку просеивали от мусора и комочков. В наши дни продаётся мука уже просеянная. Все думают, что просеиванием насыщают муку кислородом. Но представьте, что вы насытили мелкодисперсную смесь кислородом, а потом разбавили водой. Кислород мгновенно уходит. Насыщать кислородом нужно тесто. Поэтому тесто вымешивают. В тесте образовывается клейковина, которая в момент замеса накрывает пузырь воздуха, и хочешь не хочешь, а газы начинают растворяться в нём.

 

 
 

 

Жарить на ароматном масле

Оно ароматнее, вкуснее, витамины опять же. Сообщает картошке и овощам особенный вкус.

Сергей Душков, бренд-шеф ресторана Loft17: Использовать нерафинированное масло для жарки нельзя ни в коем случае. У ароматного масла очень низкая температура дымления, поэтому в нём при нагреве образуются канцерогены. Эта привычка пошла, видимо, с тех времён, когда рафинированного масла ещё не было. И готовили на подсолнечном масле, оно было одно. Ещё хуже, кстати, жарить на масле сливочном.

Я бы посоветовал жарить на сливочном топлёном масле. При перетапливании убирается молочная жидкая фаза, которая при жарке горит и даёт канцерогены. Остаётся только жирная часть, у которой температура дымления высокая. На нём спокойно можно жарить.

 

 

Замачивать хлеб для котлет

В котлеты всегда кладётся замоченный кусок белого хлеба, он делает фарш более вязким, не даёт разваливаться. Лучше всего замачивать хлеб в молоке, так будет пожирнее.

Виктор Лобзин, шеф-повар ресторана «МарьИванна» и кафе PaPaella: Замачивать хлеб в молоке — это лишнее действие. Я обычно делаю так: пропускаю свежий, но не замоченный хлеб через мясорубку, он выдавливает остатки мяса из неё и очищает. С замоченным так не получится. Если очень хочется, то молоко можно потом добавить в фарш и с помощью него отрегулировать консистенцию котлетной массы.

Промывать макароны

Макароны промывают после варки кипятком, чтобы они не слипались.

Виктор Апасьев, шеф-повар ресторана Tarantino: Ни в коем случае этого делать не стоит. Дело в том, что в отваре макарон содержится половина вкуса. Пшеница ему сообщает особенный вкус. Кстати, это уже не просто вода, у отвара из-под макарон есть и особая консистенция. К тому же если мы готовим к макаронам соус, то он свяжется с этим отваром, станет более густым, интенсивным, насыщенным и интересно «заиграет».

Доводить суп до кипения

Довести до кипения, добавить ещё один ингредиент, опять довести до кипения, а потом выключить – такой порядок действий встречается во многих рецептах.

Виктор Лобзин: Если есть цель сварить прозрачный вкусный бульон и получить в нём сочные (и вкусные) продукты, то до кипения нужно стараться не доводить. Суп нужно медленно томить, как раньше чугунки с ним томили в печах. Бульон получается прозрачный и насыщенный.

 

 
 

 

Ошпаривать мясо

Нужно ошпарить кусок мяса перед варкой, чтобы оттуда не выходил сок и оно осталось сочным и мягким.

Сергей Душков: Ошпаривание не имеет смысла. Если мы хотим получить сочный кусок мяса, то кидаем его в кипящую воду. Если же нам важен насыщенный вкус бульона, то мясо нужно класть в холодную воду и варить на небольшом огне. Тогда все ароматы и вещества постепенно выходят из мяса и попадают в бульон.

Виктор Апасьев: Впервые слышу такой совет и считаю его абсолютно бесполезным. Горячая вода может «сварить» волокна мяса, отчего оно станет жёстким. Если нужно промыть продукт, то делайте это холодной проточной водой.

 

Мыть отбивные

Перед жаркой мясо нужно обязательно помыть.

Андрей Заварницин: Да, мясо надо мыть, но только нужно его и просушить. Можно это делать с помощью вафельного полотенца. Мясо нужно помыть, завернуть в полотенце и положить в холодильник. А потом отрезать от этого куска и жарить. 

Долго мариновать мясо

Шашлык принято замачивать вечером накануне пикника. Мясо пробудет в маринаде больше 12 часов.

Виктор Лобзин: Нужно понимать, с какой целью вы это делаете и какое мясо маринуете. Если цель смягчить мясо, долгое маринование имеет смысл. Но даже в этом случае свинину, например, нужно мариновать около 5 часов. А курице хватит часа, чтобы пропитаться ароматами и стать мягкой.

Добавлять растительное масло в тесто

Растительное масло добавляют в тесто для оладий и блинов, чтобы они легче переворачивались.

Виктор Апасьев: А вот этот совет работает. Но всё же на выпекание оладий и блинов в первую очередь влияет качественная сковорода.

Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 18:35 + в цитатник

Как в домашних условиях ставить пиявки при варикозеКак в домашних условиях ставить пиявки при варикозеКак в домашних условиях ставить пиявки при варикозеКак в домашних условиях ставить пиявки при варикозеКак в домашних условиях ставить пиявки при варикозеКак в домашних условиях ставить пиявки при варикозе

Рубрики:  здоровье

Без заголовка

Воскресенье, 16 Июля 2017 г. 12:47 + в цитатник

 

http://www.hloroplast.com/

Сроки посева культур, предназначенных для прививки, устанавливаются с таким расчетом, чтобы привитые растения высаживать в грунт в возрасте 30—35 дней. Обычно посев семян дынь, тыкв и арбузов проводят в теплице или в парниках в конце апреля — начале мая. Семена тыквы высевают в горшки, а дынь и арбузов — в посевные ящики с расстоянием между рядками 3-4 см и в рядках 1,5 см. Можно также подсевать дыни и арбузы в горшки к тыквам-подвоям по 1—2 семечка в каждый горшок.

 

Температура в теплице и парниках для нормального прорастания семян и быстрого появления всходов должна быть не ниже 20-25°.

 

К прививке приступают на 10-11-й день после появления всходов, когда растения имеют один настоящий лист. Если прививка проводится в больших масштабах, период ее может быть растянут за счет посева в несколько сроков, через 2-3 дня. Наиболее удобен способ прививки в боковой разрез стебля.

 

 

Все прививки в средней зоне РФ должны быть закончены к 25 мая, так как более поздние не дадут полного вызревания плодов.

Для хорошего роста и развития привитых растений особо важное значение имеет плодородие почвы. На относительно бедной, малоплодородной почве на растениях образуется по 2-3 плода, на богатой огородной почве — Ю-15 и больше. Если нет возможности сделать весь участок достаточно плодородным, можно применять местное внесение удобрения в лунки при высадке растений.

Перед высадкой поле маркируют в двух направлениях так( чтобы между рядками, идущими с востока на запад, было 2 м, а с севера на юг 1,5 м. В местах пересечения растения высаживают совочком, лопатой или мотыгой. Растения нужно высадить не глубже, чем они были в горшках, чтобы место срастания оставалось над поверхностью. Перед высадкой необходимо на местах срастания ослабить повязки.

После посадки лунки обильно поливают водой, а потом присыпают сухой землей или торфом. У высаженных растений плети тыквы отводят в одну сторону (на восток или запад) и слегка присыпают землей для предохранения от ожогов. С этой же целью стебель дыни кладут на стебель тыквы, под тень листьев тыквы. Место срастания подвоя с привоем притеняют тонким слоем травы.

После посадки надо следить, чтобы земля в лунках не пересыхала — в сухую погоду поливать не менее одного, а лучше два раза в день, пока высаженные растения полностью не приживутся. Как только растения окрепнут, плети дыни осторожно отводят в сторону в направлении на юг и закрепляют прутиками.

Чтобы дыни не угнетались тыквой, в течение лета приходится систематически ограничивать развитие тыквы прищипкой верхушек главного и боковых побегов. Плети тыквы не должны быть длиннее 1,5-2 м. Их необходимо равномернее распределять по поверхности почвы, пришпиливать прутиками и присыпать сырой землей, чтобы вызвать образование добавочных корней.

На каждом растении не следует оставлять более 1-2 плодов тыквы, все остальные завязи надо удалять, чтобы больше питательных веществ поступило в привой — дыню.

Привою — дыне или арбузу дают развиваться свободно, удаляют только поздние завязи (в Московской области начиная с 20 августа). Остальной уход за привитыми растениями заключается в поливах, рыхлениях, полках и подкормках. Число подкормок зависит от плодородия почвы. До окончания роста плодов подкормки можно давать через каждые 10-15 дней. Для первых подкормок берут азотные удобрения, для последующих — полное минеральное удобрение: 20 г селитры, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли на одно растение. Хорошие результаты дает применение в качестве подкормок раствора коровяка, птичьего помета и навозной жижи. Птичий помет и коровяк разбавляют в 8-10 раз водой, навозную жижу — в 4-5 раз. Под каждое растение выливают 1-2 л такого удобрения.

Сухие подкормки можно вносить после дождя или после обильного полива. Хороший результат получается при внесении удобрений в бороздки глубиной 8-10 см и длиной 20-30 см. Бороздки делают с двух сторон растения, отступя от корневой шейки на 15-20 см.

В зависимости от времени посева, сорта и климатических условий дыни, привитые на тыкву, начинают созревать в середине июля — начале августа. Урожай убирают по мере созревания плодов. На семена отбирают плоды с высокими вкусовыми качествами, с самых урожайных и скороспелых растений как привоя, так и подвоя.

По их наблюдениям, арбузы, привитые на горлянку(лагенарию), значительно устойчивее корнесобственных к пониженным температурам, ускоряют созревание на 10-15 дней и дают прибавку урожая до 47% по сравнению с непривитыми.

Горлянка (лагенария) как подвой для арбузов имеет неоспоримые преимущества перед тыквой. Срастаются арбуз с горлянкой очень прочно, а среди прививок арбуза на тыкве всегда встречаются растения, слабо сросшиеся или образующие внутри стебля тыквы свою корневую систему и дающие по этой причине низкий урожай.

Арбузы на горлянке растут при полном отсутствии у подвоя настоящих листьев, у тыквы же всех листьев удалить нельзя, поэтому приходится 1-2 раза в неделю в течение всей вегетации срезать лишние плети и листья, затрачивая на это много труда.

На Грибовской станции семена горлянки высевали на 2-3 дня раньше арбузов. Перед посевом семена арбузов закаляли 10 суток переменными температурами: 12 часов выдерживали в тепле при температуре 15-20° и следующие 12 часов при температуре 0-2°. После появления всходов арбузы в фазе семядолей прививали на горлянку в той же фазе или в фазе первого настоящего листа.

Привитое растение перевязывали жгутиками из ваты длиной 10-12 см и высаживали либо в короб, установленный на стеллаже теплицы, либо в парник. На 7-8-й день срастание обычно заканчивается, тогда жгутики необходимо снять.

За 8-часовой день прививают 300-400 растений, из которых 250-300 будет годных к высадке. Приживаемость прививок 80-99%.

Если на подвое образуются листья, их надо полностью удалять, так как они ослабляют развитие арбузов.

Через месяц после прививки растения высаживают на постоянное место в открытый грунт или в парники.

В выращивании арбузов нет ничего сложного, это достаточно выносливые растения, однако им нужно много солнца — для выращивания арбузов подойдет только полностью открытое место. Важный момент: арбуз нельзя поливать под корень, иначе стебель может загнить. Так же не стоит прикапывать место прививки — привитый арбуз может пустить собственные корни и в результате погибнуть.

Прививка бахчевых по времени, (из сообщений с другого форума):
https://www.youtube.com/watch?v=HgEzakUujls


1. На прививочную рассаду высаживаем ориентируясь на свой регион и место выращивания – теплица или ОГ. (Ориентировочно – ранний срок с 20-х чисел апреля, поздний - по середину мая).
2. Высеваем семена привоя (арбузы, дыни).
3. Через четыре дня высеваем семена подвоя (тыквы, лагенарии…). Для чего нужен разрыв по времени – чтобы сравнять прививочную рассаду – тыква растет быстрее.
4. В возрасте 14 (+/- 2) дней примерно, у рассады пара семядольных листиков и один настоящий, приступаем к прививке (согласно технологии «язычком» или еще каким).
5. Через четыре дня «сминаем» стебель привоя – арбуза, дыни (для лучшего перехода на корни подвоя-тыквы).
6. Еще через четыре дня отрезаем полностью стебель привоя ниже прививки. 
7. Еще через четыре дня убираем обвязку/клипсы и подвязываем к опоре.
8. На всех стадиях прививки - растения днём держим на солнце. 
9. В ОГ высаживаем, когда пройдет угроза возвратных заморозков или под пленочное укрытие.

Формула:
Х -время высадки привоя,
Х+4 дня - срок высадки подвоя,
Х+14(+/- 2) прививка Y,
Y+4 дня - сминаем стебель привоя,
Y+4, + 4 дня - отрезаем стебель привоя,
Y+4, + 4, +4 дня - снимаем обвязку, подвязываем к опоре.

Х+4+14(+-2)+Y+4+4+4 = Привитая рассада. 
Итого - 26-28 дней.

Плод арбуза растёт ночью, если завяжется в июне (ночи короткие) может вырасти маленьким и водянистым. Поэтому лучше чтобы арбуз завязывался в 5-10 числах июля. Отсюда вытекает, что привитый арбуз высаживаем 5-10 июня, то есть сажать семечку арбуза в стаканчик 5-10 мая.

Рубрики:  бахчевые

Без заголовка

Воскресенье, 16 Июля 2017 г. 09:11 + в цитатник
fb.ru/article/204816/atoksi...u-otzyivyi

Какими особенностями обладает медикамент «Атоксил»? Инструкция гласит, что такой порошок относится к энтеросорбентам 4 поколения. Он обладает ярко выраженным сорбционным действием, а также оказывает ранозаживляющий, бактериостатический, противоаллергический, дезинтоксикационный и противомикробный эффекты. Как было сказано выше, действующим элементом лекарства «Атоксил» выступает диоксид кремния. После приема средства внутрь из ЖКТ адсорбируются эндогенные, а также экзогенные токсины, имеющие разное происхождение (например, пищевые или бактериальные аллергены, токсические вещества, которые появляются при гниении белков и непереработанных продуктов в кишечнике, эндотоксины микроорганизмов и т. д.). Специалисты говорят, что благодаря высокой дисперсности поглощающей поверхности процесс вывода из организма токсинов происходит с высокой скоростью. За счет наличия осмотических и концентрационных градиентов в лекарстве ускоряется транспортировка вредных веществ из состава лимфы, крови или тканей в ЖКТ. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/204816/atoksil-instruktsiya-po-primeneniyu-otzyivyi

Рубрики:  здоровье

Без заголовка

Четверг, 13 Июля 2017 г. 05:41 + в цитатник

Очищение печени в домашних условиях: как помочь и не навредить печени 1622 Содержание: О печени Шлаки и токсины Симптомы поражения печени Какие методы могут использоваться для лечения печени в стационаре? Что же можно сделать в домашних условиях Опасные методы очистки Желчегонные методы также не безопасны Большинство наших соотечественников, ощутив дискомфорт или болезненность справа под ребром, начинают искать способы, которые помогли бы провести чистку печени в домашних условиях. Особенно подобным поиском с дальнейшим испытанием всяческих «народных средств» на себе занимаются люди, понимающие, что ведут не совсем правильный образ жизни, знающие о своей «любви» к «вредной пище» и алкоголю. Но наш организм – умная самообновляемая система. Процессы поддержания собственной целостности и нормального функционирования любой клетки происходят каждую долю секунды, не прекращаясь ни во сне, ни в отпуске. Пока организм справляется, и не возникает симптомов повреждения печени (о них мы поговорим позже), мешать ему какими-то народными средствами, будь они много раз «проверенными» самим советчиком, не стоит. Подобными «стараниями» можно угодить на больничную койку и даже – при использовании агрессивных методов вроде лечения чистотелом – получить путевку на консультацию патологоанатома. Мы не говорим, что печени помогать не нужно: ведь этот орган играет колоссальную роль в нашей жизнедеятельности, а при его поражениях человек надолго выходит из строя. Но лучшая поддержка главного фильтра нашего организма – вовсе не выведение эфемерных «шлаков», а создание оптимальных условий для его работы. Как очистить печень от токсинов, о какие «подводные камни» можно разбиться и почему – читайте далее. О печени Этот орган является одним из самых крупных в организме. По своему строению он является железой, но продукты своей работы она отправляет не в кровь, как эндокринная железа внутренней секреции, а в желчный пузырь. Выполняет печень следующие функции: Синтез белков. Так, она вырабатывает: альбумин – белок, необходимый для удержания жидкой части крови в сосудах; протеины, связывающие различные гормоны; белки, которые связывают токсины; глобулины. Часть из них работает совместно с иммунной системой, уничтожая микроорганизмы, а также запоминая их для более быстрого реагирования при вторичном их попадании в организм; белки свертывающей системы крови. Таким образом, печень участвует в гемостазе: при нарушении этой ее функции могут возникать спонтанные (без травмы) массивные кровотечения. Преобразование различных веществ (амино- или жирных кислот) в глюкозу, которая обеспечивает организм энергией. Хранение глюкозы в виде гликогена, что в экстренной ситуации отсутствия энергии поможет ее обеспечить на 1-2 минуты. Депонирование некоторых нужных организму витаминов. Синтез холестерина (он нужен для того, чтобы любая клетка смогла сохранять целостность), фосфолипидов, липопротеидов (читайте о нормальном уровне холестерина в крови). Секреция желчи, без которой невозможно переваривание жиров, поступающих с пищей. Хранение некоторых, необходимых для биохимических реакций, микроэлементов: кобальта, меди, железа. Синтез некоторых гормонов и ферментов. Основной же функцией печени является дезинтоксикационная, то есть обезвреживающая. Так, печень захватывает токсичный жирорастворимый билирубин, образованный в результате распада гемоглобина из отработавших или погибших эритроцитов, связывает его с глюкуроновой кислотой, из-за чего он становится водорастворимым и может утилизироваться с калом и мочой. Захватывает печень и другие ядовитые вещества, как образованные в организме (избыток гормонов, витаминов, субстанции, которые получаются в норме в процессе метаболизма), так и те, которые попадают к нам через рот, кожу, или с воздухом. Только редкие субстанции, и то, которые попадают в организм, всасываясь в сосудах слизистой оболочки или рта, или носа, при своем метаболизме могут миновать печень. Остальные, каким бы путем они не проникли бы в организм, обязательно проходят через этот орган. Выходит, что печень – самый крупный фильтр в организме, который – и в этом его уникальность – способен восстановиться из всего ¼ оставшейся здоровой ткани. Но работает он не как промышленный фильтр, чьи ячейки могут забиться при частом прохождении через «сетку» фильтрующихся веществ. На клеточном уровне строение печени очень сложное, и сито собой не напоминает. Обезвреживание же происходит с помощью химических реакций, в результате которых потенциально опасное вещество модифицируется до неопасного. Есть и другая форма обезвреживания. Ее осуществляют особые иммунные клетки печени – ретикулоэндотелиоциты, которые «поглощают» и «переваривают» опасные и обсемененные бактериями продукты. Поэтому очистить печень от алкоголя или других веществ нужно не каким-то «промыванием», а достаточным ее кровоснабжением и отсутствием поступления потенциально опасных субстанций. Шлаки и токсины Понятие «токсины» в медицине есть. Так обозначаются вещества, потенциально опасные для отдельного органа или организма в целом. Токсикологи так называют продукты жизнедеятельности микробов, но врачи других специальностей подобным словом обозначают: средства бытовой и промышленной химии; яды, используемые для уничтожения насекомых или сорных растений; лекарственные средства; некоторые растения и грибы; вещества, которые образуются в больном органе сами (например, при злокачественной опухоли) или те, которые он не может обезвредить, и они вынуждены накапливаться. В случае болезней печени это – продукты гниения белков, аммиак, специфические нейротрансмиттеры и билирубин, отравляющие мозг. Токсины накапливаются в организме, многие – только в определенных тканях. Выводятся они несколькими путями (у каждого имеется свой путь выведения): через легкие – с дыханием (этот путь не работает при повреждении печени); через почки – с мочой (если печень именно поражена, а не временно «отравлена» алкоголем или «вредной» пищей, этот путь – основной, пока не произойдет восстановление печеночной ткани); через печень – с желчью (при временном «оглушении» печени, когда ее структура не повреждается, основными будут этот и следующий пути детоксикации); через кишечник – с калом; через кожу – с пόтом. Термин «шлаки» в медицине не применяется. Это слово – народный аналог «токсинов». В печени ни шлаки, ни токсины не накапливаются. Здесь могут откладываться только жиры (это называется стеатозом или жировым гепатозом) или медь (при болезни Коновалова-Вильсона). Токсины же, проходя через этот орган, приводят или к преходящим (временным) нарушениям печеночной ткани, или к стойкому повреждению ее структуры. Когда врач говорит: «Нужно очистить печень от шлаков», — это образное выражение и означает, что совместными усилиями врача и пациента надо дать возможность органу самому восстановить свою ткань (если нет редких генетических поражений, которые будут прогрессировать, то это – вполне возможно). Симптомы поражения печени Если происходит нарушение его работы, страдает весь организм: поражается нервная система, страдает обмен веществ и кроветворение, нарушается пищеварение, изменяется цвет лица и белков глаз. Симптомы того, что страдает печень, когда требуется помощь гастроэнтеролога или инфекциониста, следующие: желтое окрашивание только белков глаз или и кожи тоже; потемнела моча, что сохраняется не только с утра; светлый (цвета глины) кал; все время хочется спать; малейшая работа утомляет; тяжесть под ребрами справа; пропал аппетит; тошнит только от упоминания о жареных или жирных продуктах. Многие симптомы неспецифичны, то есть могут появляться при многих заболеваниях. Отдифференцировать, то есть отличить одно от другого, сможет только фельдшер или врач (человек, несколько лет изучавший строение и функции всех органов, а также симптомы их поражения). И он должен не просто услышать о беспокоящих вас проявлениях заболевания, но и осмотреть вас, прощупать/перкутировать печень, проанализировать ее функции по анализам крови, мочи и кала, узнать от врача функциональной диагностики особенности строения этого органа по данным УЗИ. Если врач убеждается в том, что это – признаки именно печеночной патологии, рекомендуется стационарное лечение в соответствующей больнице (самостоятельное лечение болезней печени смертельно опасно): если имело место отравление: лекарствами (тетрациклином, салициловой кислотой, вальпроатом, препаратами против СПИДа или против малярии, кордароном, метотрексатом, мышьяком, витамином A), желтым фосфором, грибами – лечение проходит в токсикологическом многопрофильной больницы или отделении гастроэнтерологии; если обнаружены маркеры вирусных гепатитов, лечение проводится в условиях инфекционной больницы; если на УЗИ с допплерографией выявлена патология сосудов как возможная причина поражения печени, лечение проводится в условиях отделения сосудистой хирургии; когда возможными причинами заболевания печени явились ожоги, терапию проводят в ожоговом отделении; фиброз, цирроз печени, болезнь Вильсона-Коновалова, поражение печени при тепловом ударе или при переохлаждении лечится в терапевтическом отделении многопрофильного стационара. Какие методы могут использоваться для лечения печени в стационаре? Дезинтоксикационная инфузионная терапия или, по-народному, «капельница». Здесь в вену вливается 1,5-3 литра растворов кристаллоидов (натри хлорид, раствор Рингера, раствор глюкозы 5%), призванных скорее вывести с мочой билирубин и другие продукты, образующиеся при поражении печени. Прием препаратов лактулозы (Дюфалак), задача которой — связывание продуктов распада белка и выведение из кишечника токсинов, которые образуют в нем бактерии, «поднявшие голову» в условиях повреждения печени (до этого их рост подавлялся). Сорбенты: Атоксил, Активированный уголь, Полисорб. Их задача – связать все токсичные вещества для организма из кишечника. Гепатопротекторы: «Гептрал», «Глутаргин», «Гепа-Мерц». Их задача – инактивировать токсичные продукты азотистого обмена. Белковые препараты, которые вводятся внутривенно: «Альбумин». Он будет связывать токсичные жирорастворимые продукты, и, в частности, билирубин, после чего – выводить их. Также альбумин поможет удерживать воду в сосудистом русле. Переливание одногруппной свежезамороженной плазмы. В ней есть все факторы свертывания, которых так не хватает при поражении печени. Ингибиторы протеиназ: «Контрикал», «Гордокс». Применяются для улучшения состояния свертывающей системы крови в условиях ее недостаточности. Плазмаферез – аппаратный метод очищения плазмы от токсичных продуктов, когда из сосудистого русла изымается некоторое количество крови, ее центрифугируют и возвращают только эритроциты. Вместо собственной плазмы с большим количеством билирубина, аммиака, средних молекул переливаются коллоидные и кристаллоидные растворы, а также некоторое количество одногруппной плазмы. Противовирусные препараты на основе интерферона. Они применяются только при вирусных гепатитах и циррозах. Клизма. Это мероприятие – обязательно при поражении печени, если за сутки не было самостоятельного стула. Иначе может произойти ситуация, что продукты, образованные при переработке пищи, всосутся. Пациенту показана безбелковая (в острой стадии) или малобелковая диета. Она нужна, чтобы организм перестал отравляться продуктами гниения белков, которые больная печень не в состоянии обезвредить. Что же можно сделать в домашних условиях Диета для помощи печени Если признаков поражения печени нет, а вы только хотите помочь ей лучше справляться с такими нагрузками, как алкоголь и «вредная» жирная пища, вы можете сделать следующее: Пить не менее 2 литров жидкости в сутки (если нет патологии сердца или почек). Первых 1-2 стакана употребите натощак, в прохладном виде. Отказаться от употребления алкоголя или уменьшить его количество. Уменьшить объем, а потом и вовсе отказаться от жареных и копченых продуктов, ведь именно они создают повышенную нагрузку на печеночную ткань, что ухудшает ее дезинтоксикационную функцию. Подобное правило касается продуктов с красителями, консервантами и стабилизаторами. Исключите из рациона шоколад, дичь, щавель, зеленые борщи. Есть больше свежих фруктов, овощей и зерновых круп. Продукты, богатые клетчаткой, нужно перетереть. Мясо и рыбу – только вареные или запеченные, нежирных сортов. Яйца – в виде паровых омлетов, но можно 1 яйцо всмятку. Кисломолочные продукты – все, но нежирные и неострые. В идеале – собственного изготовления йогурты, кефиры, простокваши или наринэ. Компоты, муссы и желе – можно. Из сладостей можно мармелад, мед, пастилу, леденцы, зефир. Предпочтение стоит отдать запеченным, тушеным и отварным блюдам. Утренний прием пищи начинать с приема небольшого количества жира (например, сливочного масла): чтобы простимулировать сокращение желчного пузыря и выброс желчи. Старайтесь отдавать предпочтение не черному чаю, а травяным чаям с ромашкой и мятой. При этом травы старайтесь покупать в аптеке.

Можете выполнять такую дыхательную гимнастику: лечь на пол, согнув ноги в коленях; сделайте 10 вдохов именно грудной клеткой, контролируя это двумя руками, одна из которых лежит на животе, вторая – на груди (первая рука не должна двигаться); теперь нужно 10 вдохов-выдохов животом; контроль – тот же; немного подышите в обычном ритме, пока не отдохнете; вдохните грудью, после чего поперекатывайте воздух, не выдыхая его, из грудной полости в брюшную. Попробуйте совершить около 10 таких «перекатов», после чего можно отдохнуть.

Опасные методы очистки В интернете и печатной литературе можно найти множество рекомендаций, как очистить печень народными средствами. Тут нужно сказать, что даже если вы решили попробовать какие-то из них, предварительно посоветуйтесь со своим врачом по поводу их целесообразности. Мы же приведем наиболее распространенные, и довольно опасные методики.

Частые клизмы Сам по себе метод неплохой, для устранения запоров при отсутствии органической патологии кишечника. Но должен он выполняться со знанием техники, то есть – холодной водой. Большое количество теплой жидкости, вводимой в прямую кишку, непременно всосется, что опасно увеличением нагрузки на почки и сердце и даже развитием отека мозга (последнее – смертельно опасное осложнение). При частом проведении клизм, в отсутствие патологии печени, они могут привести к дисбактериозу, так как вода вымоет из кишечника все находящиеся там полезные бактерии (см. клизма при запоре). Еще одна опасность клизмы – травма слизистой оболочки прямой кишки, что может привести (особенно при геморрое) к кровотечению.

Уринотерапия Моча – это то, что получилось после профильтровывания вашей собственной крови почками. То есть это продукт, который организм изначально «отбросил» как отработанный.

Голодание При этом печень не очищается, а напрягается: в ней распадается гликоген – депо глюкозы, нарушается синтез белка, из-за чего начинает распадаться собственный белок. Это приводит к изменению pH крови, а такое состояние, если оно существует длительно, нарушает функционирование эндокринных желез, а это, в свою очередь, ведет к анорексии.

БАДы Это нелекарственные средства, которым "приписываются" свойства помогать печени восстановиться. Но реальный состав таких добавок неизвестен, а «помощь» - сомнительна. Мы бы не советовали пользоваться подобными «препаратами».

Питье больших объемов воды Если организм здоров, такое кратковременное воздействие может пройти без следа (но и без пользы). Но если имеется ухудшение работы почек ли сердца, это может вызвать обострение их заболеваний, так как им придется справляться с повышенным объемом жидкости.

Желчегонные методы также не безопасны Ниже перечислены методы, которые оказывают желчегонное действие и крайне опасны при некоторых заболеваниях и состояниях организма, а именно: Камни в желчном пузыре (желчнокаменная болезнь), рак желчного протока, Фатерова соска желчного пузыря - состояния, вызывающие обтурационную желтуху Острый гепатит Острый гастрит, рак желудка, язвенная болезнь желудка и язва двенадцатиперстной кишки Дистрофия печени Беременность, угроза прерывания беременности Сужение пищевода, рак пищевод, варикозное расширение вен пищевода Острый или обострение хронического холецистита Бронхо-легочные патологи, сопровождающиеся одышкой Гипертония в сочетании с риском инсульта и прочих осложнений сосудистых заболеваний. Никакие из этих народных средств не должны применяться без консультации врача.

Тюбаж или «слепое зондирование» Это методика, когда натощак или на ночь выпивается некоторое количество желчегонного (сорбит, магнезия, масло, яичный желток), после чего нужно лечь на правый бок и положить под него грелку или бутылку с теплой водой. Головной конец кровати при этом должен быть приподнят. Лежать так надо не менее получаса. Этот метод опасен: перекрытием желчевыводящих путей сдвинувшимся (так как усилится отток желчи) камнем; ухудшением состояния печеночной ткани, если она уже была нездорова; повышенной работой поджелудочной железы, которая неразрывно связана с работой желчи; обострением заболевания 12-перстной кишки, в которую попадает повышенное количество желчи, а вместе с ней и желудка. Поэтому популярные ранее тюбажи на сегодняшний день признаны не безопасными, малоэффективными и уже не используются. Их заменили препараты производные урсодезоксихолевой кислоты, которые назначаются только врачом по строгим показаниям (Урсофальк, Урсосан, Урослив, Уродез, Урдокса см. препараты для лечения печени).

 «Чистка» лимонным соком и оливковым маслом Обычно эти два средства применяют совместно, чтобы потенцировать желчегонный эффект. В результате сначала желчевыводящие пути, а затем под их действием кишечник начинают активно сокращаться. Из желчного пузыря в 12-перстную кишку поступает желчь с белком фибрином (показатель застоя) и небольшими конкрементами. Если там находился и камень побольше, он сдвинется, чем причинит сильную боль (желчную колику) и – если он самостоятельно выйти не сможет – даст возможность попасть на операционный стол.

Очищение отваром овса Здесь предлагается замочить зерна овса, а через время отварить их и принимать постепенно. Этот продукт вызывает выброс большого количества желчи из желчного пузыря. Опустошение пузыря дает сигнал печени синтезировать еще большее количество желчи, что в условиях и без того высокой на нее нагрузки (чистку же обычно производят не просто так, а после обильных возлияний или перееданий) способно вызвать теперь уже структурное поражение печеночной ткани. Такой овсяный отвар противопоказан при болезнях почек и сердца. Его нельзя принимать людям, страдающим непереносимостью злаков, так как это может привести к сильному поносу и ухудшению общего состояния.

«Очищение» травами Народные целители предлагают «чистить» печень одной или несколькими травами, такими как: кукурузные рыльца; одуванчик; бессмертник; полынь; подорожник; цикорий; тысячелистник. Такое вмешательство вызывает усиленное сокращение желчного пузыря с выбросом большого количества желчи в 12-перстную кишку. Это вызывает рефлекс со стороны поджелудочной железы, которая должна произвести выброс ферментов. Много желчи – много ферментов – реактивный панкреатит (или обострение хронического). А если в желчном пузыре имеются камни, то с током желчи они могут сдвинуться и перекрыть желчевыводящие пути, что вызывает отравление организма желчными кислотами (вызывают сильный зуд) и билирубином (поражает мозг). Лечится такое состояние хирургическим методом. Параллельно многие травы оказывают мочегонное действие, что не будет полезным при почечной патологии.

Использование лекарственных средств Чаще всего советуют выбирать именно «Аллохол». Это препарат, усиливающий образование желчи. Он состоит из экстракта сухой желчи, чеснока, крапивы и активированного угля. Отлично справляется со своей задачей при состояниях, сопровождающихся застоем желчи в выводящих ее путях. Но препарат противопоказан при заболеваниях самой печени: гепатитах, печеночной дистрофии, так как будет заставлять и без того больной орган работать в усиленном режиме (тогда как ему нужен щадящий распорядок). Нельзя пить таблетки и в случае, если в желчном пузыре имеются камни: большой объем желчи точно сдвинет конкремент, и он закупорит тонкие трубочки, по которым она должна двигаться.

Чай для очистки печени Действие такого чая – одновременно и усиление выработки желчи печенью, и ускорение ее выведения. В результате печень синтезирует большое количество желчи, которая поступает в неподготовленный к такому повороту событий кишечник. Последний может воспаляться. Усиление работы печени не приводит к ее очистке, но, наоборот, к увеличению ее проблем, которые ранее могли компенсироваться. Так может пострадать и секреторная, и гормонсинтезирующая, и кровоостанавливающая функции печени.

Свекла Свекла, точнее, ее отвар – это мощный холеретик, увеличивающий синтез желчи печенью. Его прием приводит к описанным ранее эффектам: смещению конкремента, дисфункции печеночной ткани, реактивному панкреатиту, гастродуодениту, обострению язвенной болезни.

Шиповник Отвар его плодов обладает желчегонным действием. К чему это приводит, можно прочитать на примере тюбажей, чая для очистки печени или приема масла. Печеночный сбор В нем находятся разные травы. Одни усиливают выработку желчи, вторые – ее выведение.

В результате печень не отдыхает, а усиленно работает. Надеемся, нам удалось воззвать к голосу вашего разума, чтобы вы отказались проводить процедуры с сомнительным названием «чистка». Хотя бы – без предварительного согласования с врачом, который оценит состояние вашей печени на настоящий момент.  
 Источник: http://zdravotvet.ru/ochishhenie-pecheni-v-domashnix-usloviyax-kak-pomoch-pecheni/

Рубрики:  печень

Без заголовка

Воскресенье, 09 Июля 2017 г. 12:43 + в цитатник

посев рассады томатов : высокие до 14 февраля, до 1м20 с 14-18(22)февр, низкие до 10.03

капуста пекинская 1-10апр, кольраби сразу в грунт

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Воскресенье, 09 Июля 2017 г. 12:36 + в цитатник

замена масла в силовом через каждые 10тыс.км., в коробке, раздатке, мосты через каждые 50 тыс.км.

Рубрики:  авто
авто

Без заголовка

Воскресенье, 09 Июля 2017 г. 07:28 + в цитатник

Свои Семена По Всем Правилам

    Если в процессе огородного сезона вас не постигло разочарование, если вы твердо уверены в том, что и на следующий год не откажитесь от этой затеи и высадите овощные культуры (по крайней мере, те из них, которые больше всего понравились), то вам следует позаботиться о собственных семенах. Во-первых, свежее сырье отличаться высокими показателями всхожести, а во-вторых, это дешевле, чем покупать семена в магазинах. Вопрос только в том, окупаются ли все заботы, связанные с их заготовкой. Это можно проверить, только сравнив урожай покупных и собственных семян. Поскольку сбор семян широко практикуется нашими огородниками, необходимо остановиться на этом более подробно.
    При их заготовке помните, что существуют некоторые нюансы, которые надо знать и непременно учитывать:
    1. С гибридов, будь то помидоры, баклажаны, сладкий перец и т. д., семена не берутся. Почему? Об этом будет сказано чуть позже, а пока просто примите это к сведению.
    2. Надо отметить, что использование собственных семян в течение многих лет нередко приводит к тому, что сорта вырождаются, причем быстрее всего это постигает те из них, которые были выведены в других почвенно-климатических условиях. Сэкономив на расходах, можно недополучить урожай.
    3. Была выявлена закономерность между степенью адаптации сорта к конкретным условиям выращивания и местом, где семена были произведены. Чем меньше расстояние между ними, тем выше приспособляемость овощных культур. Поэтому в каждом регионе предпочтительнее выращивать районированные сорта. При отсутствии такой возможности огородникам приходится либо рисковать и использовать привозные семена (к сожалению, большая часть из них импортные, отсюда и проблемы), которые в подавляющем количестве случаев не дают обещанного урожая, либо заниматься семеноводством. Кстати, в последнем случае любители нередко добиваются значительных успехов и в провинциальных городах есть великолепные местные сорта. Кто не знает помидор Бычье сердце, репчатый лук сортов Мячковский (с. Мячково, Московская область), Стригуновский (с. Стригуны, Курская область), Бессоновский (с. Бессоновка, Пензенская область) и др. А ведь это сорта народной селекции. Таким образом, главное преимущество любительского семеноводства состоит в том, что возникает возможность иметь семена овощей, максимально приспособленные к конкретным условиям возделывания.
    Не менее важно и то, что, высеивая каждый раз только самые качественные семена, полученные с лучших плодов, огородник закрепляет необходимые признаки сорта и повышает его надежность, которая проявляется в хорошем плодоношении даже при неблагоприятной погоде.
    Еще об одном следует сказать: на практике было подтверждено, что семена, собранные в годы, когда стоит теплое лето, в течение более длительного времени сохраняют всхожесть и дают более жизнеспособные и урожайные растения. А любители могут собирать семена только в благоприятные годы, что немыслимо в крупных хозяйствах.
    Но надо иметь в виду, что не исключен и противоположный результат – ухудшение сорта. Причины этого заключаются в следующем:
    – потеря чистоты сорта вплоть до полной его утраты. Представьте такую ситуацию: на огороде одновременно выращиваются несколько сортов, например, огурца. В результате переопыления получаются гибридные семена, из которых вырастают экземпляры, свойства которых трудно предсказать. Более того, скрещиваются как разные сорта одной овощной культуры, так и родственные, в частности кабачки и патиссоны, а также культурные и дикие растения, например редька и сурепка. Поэтому очень важно, чтобы селекционер-любитель имел представление о приемах, к которым прибегают для недопущения переноса чужеродной пыльцы (это отдельная тема, которая будет освещена далее);
    – неоднородность семенного материала по размеру, весу и степени зрелости, что приводит к различным отрицательным последствиям – таким, как низкая всхожесть, недружное прорастание, неравномерный рост и созревание овощных культур. Все это возможно вследствие того, что собирались и использовались все семена, которые дало оставленное на развод растение.
    А ведь здесь надо владеть методикой формирования семенного растения – удалять слабые, с опозданием зацветающие и созревающие части и т. д. Иначе возникает порочная цепочка: недозревшие семена – отстающие в развитии и не столь урожайные растения – низкая пищевая ценность овощей (как правило, плоды более мелкие, с пониженным содержанием сахара и других полезных веществ);
    – неполное вызревание семян;
    – ошибочный выбор родительского растения;
    – воспроизводство сорта в наименее подходящих условиях.
    Если вы высаживаете, например, десяток сеянцев какой-либо культуры, например капусты, то нет смысла выращивать из них маточники для получения собственных семян. Гораздо проще приобрести пакетик готового посевного материала, да и то если вы располагаете необходимыми условиями для выращивания рассады. В противном случае легче купить рассаду капусты (всегда можно найти ответственных продавцов, которые не один год занимаются ее выращиванием) и высадить в грунт, когда придет время.
    Если в вас проснулся селекционер и вы настолько увлеклись огородничеством, что непременно хотите заготовить семена по всем правилам, то к этому необходимо подойти по-другому, поскольку задача, стоящая перед семеноводом-любителем, несколько иная. Он хочет не просто получить всхожие семена. Они должны обладать высокими сортовыми и посевными характеристиками. Возможно, не все удастся с первого раза, но надо стремиться к совершенству. Не исключено, что со временем вы будете делать это первоклассно.
    Итак, правила семеноводства на любительских участках гласят, что для:
    – сортовой чистоты требуются отбор и пространственная изоляция сортов;
    – отличных посевных свойств семян необходимы агротехника высокого уровня и соблюдение оптимальных сроков посева семенных растений и сбора сырья.
    Целью отбора является сохранение целого ряда типичных для того или иного сорта свойств в сочетании с усилением хозяйственно ценных их качеств. В случае с однолетними культурами нет необходимости выделять на участке место под семенные посадки. Вполне достаточно использовать семена от лучших растений, высаженных для получения продовольственной продукции. Отметьте типичные для сорта экземпляры, которые обязательно должны быть здоровыми и высокоурожайными. Если вы работаете с ранними сортами, учитывайте и такой признак, как скороспелость. До наступления цветения все ущербные (больные, поврежденные, отстающие в развитии, уродливые) растения удалите, они не должны участвовать в селекции.
    К вопросу подбора родительских растений необходимо подходить со всей ответственностью, хотя данная задача, стоящая перед семеноводом, является далеко не единственной. Это, так сказать, завершающий этап, а начинать надо с отбора семян, для чего их нужно калибровать (они должны быть примерно одного размера, хорошо выполненными, крупными), отбрасывая все, что не соответствует необходимым параметрам.
    Строго подходите и к пикировке сеянцев, оставляя только самые мощные, выбраковывая отстающие в развитии или имеющие явно выраженные дефекты – деформированные листья, поврежденную точку роста и пр. Так же жестко относитесь и к рассаде: в грунт высаживайте только сильные, здоровые растения. Чтобы понять, для чего требуется пространственная изоляция сортов, нужно вспомнить некоторые сведения из школьного курса ботаники: по способу опыления цветков культуры, в том числе и овощные, делятся на само– и перекрестноопыляющиеся. Помидоры, баклажаны, сладкий перец, листовой салат, горох, фасоль – это однолетние самоопыляющиеся растения. Поэтому получить от них семена, соответствующие всем характеристикам, легче всего.
    Перекрестноопыляющиеся овощные культуры неоднородны, среди них выделяются ветро– и насекомоопыляемые. К первым относятся кукуруза, шпинат, свекла, а ко вторым – капуста, сельдерей, огурцы, кабачки, тыква и др. Задача получения семян от них значительно сложнее. Именно для них так важна пространственная изоляция сортов. И тут возникает первая трудность: любительские огороды, как правило, не измеряются гектарами, на которых можно найти место для всех овощей. Обычно это 6-10 соток, а если учесть, что определенная площадь занята строениями, то и того меньше. Поэтому приходится прибегать, например, к таким действиям, как изоляция отдельных цветков, например у тыквы, в сочетании с искусственным опылением. О том, как это делать, речь пойдет далее.
    Значение агротехники в выращивании овощей вообще и семеноводстве в частности трудно переоценить. Чтобы получить полноценные семена, необходимо качественное минеральное питание растений. Благодаря этому они быстрее вызревают, а также возрастает лежкость плодов, что важно для сохранения маточников в надлежащем виде, ведь они должны пролежать несколько месяцев в подвале и не утратить своих качеств.
    Кроме того, важно поддерживать гряды свободными от сорной растительности, что значительно снизит риск переопыления с дикими «родственниками».
    Для упрощения жизни семеноводам-любителям следует придерживаться приведенных ниже правил:
    1. При выращивании овощей для употребления в пищу растениям требуется определенное пространство. Эта проблема выходит на первый план при культивировании семенных растений, расстояние между которыми нередко в 2–5 раз превышает стандартные промежутки в ряду. В связи с этим прореживайте однолетние культуры до начала цветения, удаляя самые слабые и наименее развитые из них.
    2. Перед цветением подвяжите семенные растения, что придаст им большую устойчивость.
    3. Семенные растения, впрочем, как и другие культуры, продолжают давать новые цветочные побеги. При этом чем они моложе, тем слабее, то есть тем меньше шансов получить от них полноценные семена. В связи с этим ликвидируйте лишние цветоносы сразу, не позволяя им отрастать, что особенно важно для укропа, петрушки, моркови.
    4. Цветочные кисти могут увеличиваться в длину и цвести даже после того, как в нижней части завязались плоды. Это может продолжаться в ущерб созреванию семян, поэтому прищипка верхних частей цветочных кистей необходима в процессе ухода за семенными растениями свеклы, капусты и др.
    Огородные растения имеют две стадии зрелости – техническую и биологическую. По достижении первой
    ОВОЩИ можно употреблять в пищу (это в большей степени характерно для баклажанов и огурцов, которые только тогда хороши, когда они не перезрели), а после наступления второй их можно использовать для получения семян, хотя и здесь есть исключения.
    У однолетних самоопыляющихся культур цветки имеют такое строение (рис. 1), которое предусматривает опыление рыльца пестика пыльцой того же растения, то есть они являются обоеполыми.
 
    Рис. 1. Строение обоеполого цветка: 1 – цветоножка; 2 – цветоложе; 3 – околоцветник; 4 – чашелистики; 5 – лепестки; 6 – тычинка (а – пыльник; б – тычиночная нить); 7 – пестик (а – рыльце; б – столбик; в – завязь)
 
    В какой-то степени это является защитой от переопыления, хотя есть и исключения. Вряд ли найдется огородник, который ни разу не сталкивался с тем, к чему приводит высаживание рядом сладкого и острого перца (вкус первого оказывался безнадежно испорченным). Это результат перекрестного опыления, при котором свою отрицательную роль сыграли насекомые или ветер.
    По этой причине сорта должны быть удалены на максимально возможное расстояние. Для помидоров оно составляет 10 м, а для сладкого перца, баклажанов, гороха, фасоли – не менее 20 м.
    К сожалению, следовать таким рекомендациям не всегда представляется возможным, поскольку площадь огорода не позволяет сделать это. В таком случае надо действовать по-другому – изолировать цветки или цветочные кисти семенных растений, причем это необходимо осуществить до начала цветения. Для этого подходят либо специальные бумажные изоляторы (пакеты, которые можно надеть сверху и перевязать бечевкой), либо укрывной материал, например спанбонд.
    Итак, помидоры, которые любимы всеми огородниками и для которых обычно отводится самый большой участок земли. На семена надо оставлять плоды, которые завязались на кистях 2-го и 3-го яруса, при условии, что они по форме, размеру и цвету типичны для данного сорта (хотя понятно желание выбрать самые крупные и красивые). Если имеются какие-либо отклонения (например, на растении завязались как крупные, так и мелкие плоды; правильной формы и уродливые), то такие помидоры для этой цели не подходят. В отличие от сладкого перца, который обязательно должен достигнуть стадии биологической спелости, прежде чем станет пригодным для сбора семян, помидоры можно срывать как спелыми, так и бурыми и даже зеленоспелыми (достаточно, чтобы они достигли соответствующего сорту размера). На любой стадии семена помидора являются вполне сформировавшимися и отличаются высокой всхожестью.
    Не торопитесь разрезать полностью созревшие плоды и выбирать из них семена: пусть они немного полежат, например, на подоконнике, но не следует доводить их до раскисания. Потом разрежьте помидоры пополам и поместите мякоть в стеклянную или эмалированную посуду. Чтобы семена хорошо отделились, добавьте немного воды, если жидкости недостаточно, и оставьте на 2–4 дня при комнатной температуре (20–21 °C), не забывая дважды в день перемешивать. Это называется ферментированием (сбраживанием), в ходе которого разрушается желеподобная оболочка на семенах, которая защищает их, и уничтожаются вредные микроорганизмы, но последите, чтобы на поверхности кашицы не образовывалась плесень. Об окончании процесса будут свидетельствовать такие признаки, как осветление сока и оседание полноценных семян на дно. После этого удалите кусочки мякоти и плесень, если она все-таки имеется, перелейте остаток в сито и хорошо промойте под струей проточной воды. Не следует затягивать с отмывкой, поскольку для семян помидоров не характерен период покоя и они могут прорасти прямо на данной стадии, что сделает их непригодными для посева на следующий год. Теперь остается только высушить семена и убрать их на хранение. В ходе просушивания регулярно перемешивайте полученный материал, чтобы не образовывались комки. Очень важно, чтобы процесс шел достаточно интенсивно, иначе семена тронутся в рост. Чем быстрее после ферментации будут промыты и просушены семена, тем выше будет их качество.
    От сбраживания можно отказаться, если выдержать семена в течение 1 часа в 20 %-ном растворе уксусной кислоты, которая также разрушает их оболочку.
    Если вы одновременно заготавливаете семена разных сортов, есть риск все перепутать. Не надейтесь на свою память, лучше подпишите емкости с мякотью. А чтобы в процессе сушки тоже не возникло никаких затруднений, рекомендуется поступать следующим образом. В обычный полиэтиленовый пакет вложите листок с названием сорта, а сверху равномерно распределите мокрые семена. Когда они высохнут, переложите их в надписанный конверт, на котором дополнительно укажите год сбора плодов. Последнее обстоятельство имеет большое значение, поскольку семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет (более подробно об этом чуть позже).
    Примерно таким же образом следует поступать и с баклажанами. О том, что наступил момент сбора семян, говорит то, что плоды становятся очень твердыми, совершенно непригодными в пищу и изменяют окраску (например, белые баклажаны желтеют, а фиолетовые становятся буровато-желтыми). Держите их 3–4 дня в теплом помещении, затем разрежьте, выберите мякоть с семенами, поместите ее в эмалированную или стеклянную посуду и залейте таким же количеством воды. По прошествии нескольких дней, в течение которых надо будет перемешивать содержимое емкости, на дно осядут полноценные семена, а некачественные вместе с мякотью поднимутся к поверхности. Их надо будет удалить, снова долить воды и повторять всю процедуру до тех пор, пока на дне не соберутся только самые лучшие семена в необходимом количестве. После этого откиньте их на сито, промойте и просушите, разложив тонким слоем.
    Поскольку выбирать семена из баклажанов довольно затруднительно, можно предложить такой способ заготовки посевного материала: положите плод на 1 сутки в морозильник, потом выньте и дайте оттаять, после чего семена с легкостью отделятся.
    Проще всего заготовить семена сладкого перца, который должен достигнуть биологической зрелости. Это состояние, при котором плод приобретает характерную для сорта окраску – желтую, красную, оранжевую. Сорвите его, оставьте на 2–3 дня в теплой комнате, затем надрежьте, выберите семена, высушите их и уберите на хранение, не забыв подписать конверт.
    Многие огородники культивируют овощной горох, который прекрасно растет в средней полосе России. При этом открывается возможность получить семена, максимально приспособленные к условиям вашего участка. Достаточно каждый год сеять семена, взятые с лучших растений. Важно придерживаться одного правила: в сезон, когда предполагается оставлять семена, сейте горох одного сорта.
    Необходимость иметь собственные семена продиктована и чисто экономическими причинами. Если вам приходилось покупать семена в магазине, то вы представляете, сколько горошин лежит в пакетике, их хватит не более чем на 1–1,5 м ряда. Решению проблемы посевного материала способствуют и такие факторы, как простота самого процесса и сохранение семенами высокой всхожести в течение примерно 6 лет.
    Итак, собрав горох и планируя убирать остатки растений, оставьте на грядке несколько растений еще на срок от 3 недель до 1,5 месяца, что определяется сортом и погодными условиями. За это время семена потеряют воду, станут жесткими и приобретут типичный для сорта цвет – желтый или зеленый. Окраска створок изменится на белесый, они загрубеют и высохнут. На то, что растение пора извлекать из грунта, укажет следующее: стебли, листья и несколько нижних бобов побуреют. Тогда выдерните плети и досушите их в тени, подвесив корнем вверх. Когда растение окончательно высохнет, вылущите горох, очистите от его сора, рассыпьте тонким слоем и оставьте на несколько дней в сухом теплом месте, после чего уберите на хранение.
    Нормальному процессу выращивания семенного гороха могут помешать дожди, выпавшие на период созревания бобов. Намокшие створки часто лопаются, горошины пропитываются влагой и могут тронуться в рост, поскольку у семян гороха, как и у помидора, отсутствует период покоя. С подобными неприятностями помогут справиться определенные агротехнические приемы. Например, растения, оставленные на семена (независимо от того, относятся ли они к высоко– или низкорослым сортам), должны иметь опору в виде шпалеры.
    Если плети гороха лежат на земле, тогда даже при кратковременных осадках семена начнут прорастать. Но при затяжных дождях не спасут и шпалеры. В такой ситуации есть только два выхода – отказаться от получения семян в этом сезоне или убрать растения, не дожидаясь, пока бобы побелеют и подсохнут, и высушить их в подвешенном состоянии (корнем вверх).
    В отличие от гороха фасоль – растение теплолюбивое и в меньшей степени адаптировано к условиям, например, Нечерноземья. Тем не менее можно попытаться приспособить ее к местным условиям, постоянно высеивая семена одного и того же сорта на протяжении ряда лет. В связи с этим можно дать несколько советов:
    – отдавайте предпочтение раннеспелым сортам кустовой фасоли;
    – выращивайте культуру через рассаду, что обеспечит дополнительный запас времени. При этом высаживайте только самые мощные, развитые растения;
    – бобы с семенных растений не используйте в пищу, оставляйте их до полного созревания семян;
    – обрывайте все бутоны, которые открылись через 2 недели от начала цветения;
    – по возможности держите кусты на грядке максимально долго, чтобы лопатки высохли, а семена отвердели, после чего просушите их в теплом помещении, рассыпав тонким слоем;
    – откалибруйте семена, отложив для посева наиболее полноценные из них;
    – при неблагоприятных погодных условиях поступите с фасолью так же, как и с горохом;
    – желательно, чтобы поблизости не было других сортов.
    Внимание следует уделить еще одной культуре. Это листовой и кочанный салат, который, будучи посеянным весной, во второй половине лета выбрасывает семенные побеги. На них формируются корзинки, цветение и созревание которых растянуто во времени. При благоприятной погоде с них можно собрать вполне качественный посевной материал. В случае дождливого или холодного лета есть риск остаться без полноценных семян. Для таких ситуаций предназначаются следующие советы:
    1. Если прогноз погоды на предстоящий сезон не радует, из семян салата вырастите рассаду и высадите ее как можно раньше, чтобы иметь запас времени.
    2. Сбор собственных семян планируйте только на теплое лето.
    3. В год предполагаемой заготовки семян высаживайте салат одного сорта, так как (несмотря на то что эта культура относится к самоопыляющимся растениям), даже с расстояния 100 м не исключается занос пыльцы насекомыми с других сортов.
    4. Соблюдайте агротехнику, поскольку ошибки (нехватка азота в почве, загущенность посевов) в ее осуществлении могут приводить к стрелкованию. Если это происходит, такие растения не следует оставлять на семена. Более того, их надо ликвидировать. Это касается и кочанного салата, который выбрасывает цветонос до формирования плотного кочана.
    5. Салат цветет от 3 недель до 1,5 месяца. На семена оставляйте те растения, которые зацвели в первой половине этого срока, поскольку остальные не успеют дать полностью вызревшие семена.
    6. Когда на семенных побегах образуются хохолки, срежьте цветоносы и досушите в подвешенном состоянии (на это нужно 2–3 недели), после чего обмолотите семена, очистите их от сора и уберите на хранение.
    Помимо самоопыляющихся культур, на огородах возделываются и однолетние перекрестноопыляющиеся овощи. Основная трудность заготовления семян состоит в том, чтобы сохранить чистоту сорта. Казалось бы, должна помочь пространственная изоляция растений разных сортов. Согласно агрономическим нормам два сорта на открытой местности должны находиться на расстоянии 2 км, на защищенной лесопосадками или рельефом – 800 м. Конечно, это выполнимо только в условиях крупных хозяйств, к которым не относятся наши дачные или приусадебные участки.
    Но не стоит расстраиваться, так как даже из такого положения можно найти выход и получить чистосортный посевной материал. В первую очередь это относится к тыквенным культурам – кабачкам, патиссонам, огурцам, тыкве. Они скрещиваются между собой и в результате дают гибридные семена, из которых в следующем сезоне неизвестно что вырастет. Метод, который позволит избежать скрещивания, называется искусственным опылением. Это означает, что цветки семенных растений надо опылять вручную.
    Как вы помните из школьного курса ботаники, тыквенные культуры являются однодомными, то есть на одном и том же растении одновременно развиваются мужские и женские цветки (рис. 2).
    На первых имеются тычинки с пыльцой, а на вторых – завязь. Цветки распускаются по утрам, а у женских есть несколько часов, в течение которых они остаются восприимчивыми к пыльце.
    Прежде чем приступить к искусственному опылению (рис. 3), выберите самые лучшие растения. О том, насколько урожайными они будут, можно судить, например, по такому признаку: чем меньше листьев развилось до первой завязи, тем выше продуктивность куста.
    Непосредственно процедура искусственного, или ручного, опыления состоит в следующем.
 
    Рис. 2. Цветки огурца: а – мужские; б – женские
 
    Вечером определите мужские и женские цветки, которые будут опыляться вручную, и изолируйте их, обернув те укрывным материалом или хотя бы марлей. С наступлением утра сорвите мужской цветок и удалите с него все лепестки. Затем, освободив от изоляции женский цветок, прикоснитесь тычинками мужского цветка к рыльцу пестика, оборвите лепестки на нем и снова укройте изоляционным материалом (его можно будет снять на следующий день). Обязательно отметьте цветки, а потом и плоды, которые развились в результате искусственного опыления.
 
    Рис. 3. Искусственное опыление
 
    При обработке цветков огурца воспользуйтесь мягкой кисточкой, перенося с ее помощью пыльцу с мужского цветка на женский. Если речь идет о тыкве, для обеспечения полного созревания плодов прищипните плеть с опыленным цветком, сохранив после него 3–4 листа. Плоды семенных тыквенных растений оставляйте на плетях или кустах до достижения ими биологической спелости (примерно до начала сентября).
    Далее будут рассмотрены некоторые особенности выращивания однолетних перекрестноопыляющихся культур, которые предназначены для получения семян.
    Относительно огурцов можно сказать следующее. На семена оставьте те плоды, которые завязались на 3-5-м узлах, а все остальные пойдут в пищу. Когда семенники приобретут типичную для сорта сетчатость и окраску (коричневато-желтую или желтую) и кислый вкус, сорвите их. Передерживать их на плетях не стоит, так как это чревато следующими негативными последствиями:
    – задержка закладки и формирования зеленцов;
    – отрицательное воздействие на всхожесть семян;
    – прорастание семян внутри семенника.
    Как и в случае с помидорами, оставьте плод в теплом помещении не менее чем на 10–15 дней, а потом разрежьте его пополам и выберите семена из средней части (рис. 4).
 
    Рис. 4. Выбирание семян из огурца
 
    Далее поступите таким же образом, как и с помидорами. Ферментирование считается законченным, когда в руке остаются чистые семена, если сжать их вместе с мезгой.
    Заготовка семян белоплодных кабачков, цукини и патиссонов практически ничем не отличается от того, что сказано об огурце, за исключением одного момента: эти овощи дозревают в теплом помещении гораздо дольше – 1–2 месяца.
    Что касается тыквы, период дозревания для нее составляет, как минимум, 3 месяца, но не следует его затягивать более чем на 5 месяцев, поскольку семена могут прорасти внутри плода. После этого следует извлечь их из нее, хорошо промыть, просушить и убрать на хранение.
    Помимо тыквенных, однолетними перекрестноопыляющимися растениями являются некоторые культуры из семейства пасленовых, в частности физалис овощной, который стал довольно популярным в последние годы (но не настолько, что его можно встретить практически на каждом огороде, что имеет свои плюсы – растение не переопылится овощем другого сорта). Хотя его «родственники» (помидоры, баклажаны и сладкий перец) принадлежат к группе самоопыляющихся, он относится насекомоопыляемым. В период цветения, которое является весьма обильным, растение активно посещается насекомыми.
    По сравнению с теплолюбивыми сладким перцем и баклажаном физалис холодостоек, поэтому его выращивают и в Нечерноземье, к условиям которого отечественные сорта хорошо приспособлены. Он нередко воспроизводится самосевом. Тем не менее с целью получения семян предпочтительнее вырастить его через рассаду. Семена для нее посейте в начале апреля, а с наступлением устойчивой теплой погоды высадите ее в открытый грунт. Когда плоды достигнут стадии биологической спелости (на это укажут следующие признаки: чехлик заполнится плодом, подсохнет и изменит окраску, а плод приобретет типичный для сорта цвет – желтый, беловатожелтый или желто-фиолетовый), сорвите их и положите на дозревание (примерно на 3–4 дня), после чего поступите так же, как при заготовке семян помидоров. Плоды нередко осыпаются, но на семена их следует брать только с куста. Необходимо заметить, что существует несколько видов физалиса, в том числе ягодный и декоративный, семена с которых можно собрать только в благоприятный сезон. Отличительной особенностью ягодных сортов является то, что они не скрещиваются ни между собой, ни с овощным, ни с декоративным физалисом, поэтому смело высаживайте их на одном участке.
    Среди бобовых к перекрестноопыляющимся относятся бобы, чаще всего выращивают такие их сорта, как Русские черные и Белорусские. Они отличаются друг от друга размером, окраской и количеством семян в стручке. Как правило, огородники обходятся своими семенами. Если не соблюдать пространственной изоляции, то часто происходит скрещивание сортов, поскольку роль опылителей выполняют шмели. В результате наблюдается явление, которое называется расщеплением признаков и выражается в том, что полученные семена становятся неоднородными. Это означает, что одна часть семян (большая) соответствует сорту Русские бобы, а другая (меньшая) – сорту Белорусский, что визуально выглядит следующим образом: в одном стручке находятся 2–3 относительно мелких семени черного цвета (первые), в другом – не менее 4 крупных семян светло-бежевого цвета (вторые). Такой результат указывает на то, что скрещивание сортов не только произошло ранее, но и постоянно поддерживается в течение нескольких сезонов.
    Что касается сбора семян, поступайте так: держите растения на грядке до тех пор, пока створки бобов не высохнут, а сами семена не приобретут необходимую твердость прямо на кусте. После этого вылущите стручки, откалибруйте семена и досушите их в течение примерно 1 месяца, после чего уберите на хранение.
    Из капустных (крестоцветных) к рассматриваемой группе принадлежит редис. Это культура скороспелая, весьма распространенная и, казалось бы, не предполагающая каких-либо проблем с заготовкой семян. Надо иметь в виду, что редис подвержен переопылению с возделываемой на огородах и дикой редькой. Если следовать правилам, то вокруг семенного растения в радиусе 500–600 м не должно быть как редиса других сортов, так и вообще растений, способных переопыляться с данным. Это требование относится к разряду невыполнимых, поскольку люди выращивают различные сорта, и вряд ли кто-то из дачников по соседству будет согласовывать с вами свои посевы. Кроме того, на участках немало сорняков, которые могут скрещиваться с редисом. Такое положение приводит к тому, что от семян, собранных огородниками, получаются нестандартные и нередко уродливые корнеплоды.
    Тем не менее необходимо знать, как поступают семеноводы-любители, чтобы получить семенной редис. Как правило, эта культура высеивается одной из первых. Именно из данной группы следует отобрать лучшие экземпляры (самые крупные, имеющие характерные для сорта форму и цвет) и держать их на грядке до начала стеблевания, после чего выдернуть и оставить в прохладном месте на несколько дней, чтобы они слегка подвяли. Как только это произойдет, удалите розеточные листья, прищипните корешок и высадите корнеплоды на отведенное место на расстоянии не более 25 см друг от друга. При этом обязательно заглубите маточник до основания стебля (следите за тем, чтобы точка роста не оказалась под землей) и обожмите почвой, чтобы вокруг не образовались пустоты. Через некоторое время растения выбросят цветоносы, на которых разовьются стручки с семенами. Чтобы они полностью вызрели и были однородными, удаляйте соцветия, которые появятся через 2–3 недели от начала цветения. Когда стручки станут тускло-желтого цвета, что чаще всего приходится на сентябрь, это укажет на то, что они готовы к уборке. Срежьте семенники и держите в течение 10–14 дней в помещении. В тот момент, когда стручки при сжатии будут трескаться, переложите их в мешок и обмолотите. Это удобно делать с помощью обычной скалки, после чего следует просеять семена (можно воспользоваться вентилятором или феном), очистив от шелухи, и убрать на хранение.
    Самостоятельно можно получить и семена брокколи, хотя основная масса капустных культур является двулетней. Все, что было сказано по поводу редиса, в равной степени относится и к брокколи, поскольку она легко скрещивается с культурными и сорными растениями того же семейства. Если уж непременно хочется получить собственные семена, то нежелательно высаживать в течение одного сезона маточники других капустных. Необходимо соблюдать ряд условий:
    – для заготовки семян рекомендуется использовать только раннеспелые сорта;
    – выращивайте капусту через рассаду, а не посевом семян непосредственно в грунт, причем это надо сделать буквально вскоре после того, как почва созреет;
    – оставляйте только центральные головки на самых развитых, мощных растениях, боковые побеги удаляйте, а семенные прищипните;
    – когда семенники подсохнут и утратят свою окраску, срежьте эти побеги, а после 2-3-недельного дозревания обмолотите семена, действуя так же, как и при заготовке семян редиса.
    Семена цветной капусты получить намного сложнее, поскольку для их созревания требуется около 200 дней, которыми в средней полосе никто не располагает. Поэтому гораздо удобнее купить семена или готовую рассаду.
    Следует упомянуть еще об одном растении из группы однолетних перекрестноопыляющихся – об укропе, без которого немыслим ни один участок. Хотя надо признать, что большинство огородников не озадачиваются этим и довольствуются тем, что вырастет самосевом. Поскольку в этом разделе рассказывается о возможности получить чистосортные семена, без укропа картина будет неполной. Получить полноценные семена с раннеспелых сортов укропа не составляет никакого труда. Они, в отличие от средне– и позднеспелых сортов, очень быстро уходят в цветение. Последние еще только набирают зеленую массу, а у раннеспелых культур на цветоносе уже сформировались центральные зонтики и корзинки первого порядка. Чтобы исключить переопыление сортов укропа, рекомендуется применение следующей методики:
    – используйте раннеспелые сорта (тем более что они могут дать не один урожай ароматной зелени за сезон) и отведите под них место, хорошо освещаемое солнцем;
    – не задерживайтесь с посевом и осуществляйте его, как только почва поспеет;
    – если на огороде культивировались различные сорта укропа, избавьтесь от них до начала цветения семенного растения (при возделывании одного и того же сорта необходимость в этом отпадает);
    – до цветения удалите неудавшиеся (слабые, низкорослые и пр.) растения, сохранив между оставшимися интервал в 13–15 см;
    – для получения качественных семян оборвите с семенных растений все зонтики, кроме центрального и первого порядка, и повторяйте это по мере их развития;
    – если на участке зацвел средне– или позднеспелый укроп, а раннеспелый продолжает формировать корзинки, то последнему уже нет места на огороде;
    – учтите, что семена укропа вызревают неравномерно. Первыми полностью готовыми становятся периферийные. Когда они побуреют, срежьте зонтики (одномоментного сбора корзинок дожидаться не надо, иначе вы рискуете оставить большую часть семян на грядке) и держите в сухом помещении примерно 2 недели, а затем обмолотите. Это будет легко сделать, поскольку семена сами выпадают при малейшем движении. При этом те, что находятся в центральной части зонтиков, брать не следует.
    С двулетними перекрестноопыляющимися культурами, к которым относятся все корнеплоды (морковь, свекла, петрушка, пастернак, редька), за исключением редиса, и капуста (белокочанная, кольраби), кроме цветной и брокколи, дело обстоит немного сложнее, так как необходимо иметь или создать условия для хранения маточников. Случаи, когда данные растения начинают цвести в первый год вегетации, рассматриваться не будут, поскольку это является признаком цветушности, свидетельствующей об азотном голодании, а не о готовности культуры дать полноценные семена.
    В целом семеноводство двулетних овощных растений проходит три этапа:
    1. Выращивание урожая первого года и отбор лучших корнеплодов и кочанов. Семенные растения должны быть практически идеальными, поэтому к ним предъявляются такие требования, как наличие типичных для сорта формы, цвета и плотности, а также отсутствие повреждений, вызванных вредителями и болезнями.
    2. Зимнее хранение маточников.
    3. Высаживание семенных растений в очередном сезоне и получение семян.
    Информация о том, какие корнеплоды отобрать в качестве маточников и каким образом хранить их, представлена в табл. 2.
    Поскольку свекла является ветроопыляемой культурой, а остальные корнеплоды – насекоопыляемыми, особую актуальность приобретает проблема пространственной изоляции цветущих растений различных сортов. В связи с этим надо позаботиться о том, чтобы поблизости от цветущей редьки не оказались редис или дикая редька.
    Отличительной особенностью цветения корнеплодов является растянутость во времени, то есть это означает, что семена формируются и вызревают неравномерно и достаточно медленно. Из-за этого необходимо высадить маточники, как только почва будет готова. Более того, очень хорошо заранее подрастить корнеплоды моркови и свеклы во влажном песке, что даст определенную временную фору.
 
    Таблица 2
Отбор И Хранение Корнеплодов, Предназначенных Для Получения Семян
 
    В зависимости от периода, когда сформировались семена (в начале или конце цветения), они не совпадают ни по размеру, ни по степени зрелости. А получение однородного посевного материала очень важно. В противном случае можно не ждать, что семена дадут качественные корнеплоды в очередном сезоне. Это особенно важно для моркови, пастернака и петрушки (сельдерейных культур), так как семена с зонтиков второго и остальных порядков отличаются очень низким показателем всхожести. Оставляйте только самые крупные центральные зонтики и корзинки первого порядка, а у семенников свеклы и редьки удаляйте запаздывающие в развитии побеги и прищипывайте соцветия на треть длины. Информация о высаживании растений и сборе семян собрана в табл. 3.
 
    Таблица 3
Выращивание Семенных Растений Из Маточных Корнеплодов (По Т. Ю. Угаровой, 2002)
 
    Таблица 3 (продолжение)
 
    Таблица 3 (продолжение)
 
    Чтобы не создавать условий для перекрестного опыления, каждый сезон высаживайте на семена капусту только одного сорта, отобрав предыдущим летом типичные экземпляры из посадок. Примерное время посева семян на рассаду и высадки ее в открытый грунт представлено в табл. 4. Понятно, что в зависимости от территории эти сроки сдвигаются, поэтому их следует использовать лишь в качестве ориентира.
 
    Таблица 4
Сроки Посева Семян На Рассаду И Ее Высаживания В Грунт
 
    Семена кольраби ранних сортов следует высеивать 1-10 июня, а полученную рассаду высаживать в первой декаде июля. К моменту уборки урожая (растения выдергивайте с корнем) капуста достигнет технической спелости. При этом кольраби убирайте до первых заморозков, а другие виды капусты – до или после них. Помимо названных выше, критерием отбора является также вес кочанов, который для ранних сортов составляет 1,5–2 кг, а для всех остальных – 3–4 кг.
    Прежде чем убирать в погреб, снимите с вилков кроющие листья, оставив не более 2–3 шт. Температура в хранилище должна поддерживаться на уровне 0–1 °C. Желательно разместить маточники таким образом, чтобы при осмотре сразу было видно, в каком состоянии они находятся, например корнем вниз между двумя брусками.
    За 2–4 недели до высадки маточников в грунт вырежьте из них кочерыжки, стараясь не повредить верхние почки. После этого желательно прорастить их в опилках или торфе, заглубив в них корень и нижнюю часть кочерыжек. Когда почва будет готова (2-я половина апреля – начало мая), высадите растения в открытый грунт на расстоянии 35 и 50 см для ранних и поздних сортов соответственно. При этом погружайте их в землю до линии вырезки. Когда маточники зацветут, оставьте на них только те побеги, которые появились в течение 2 недель от начала цветения, а остальные удалите и прищипните верхушки соцветий.
    Постепенно на цветоносах сформируются стручки, которые можно будет убирать, когда они изменят окраску на желтоватую или красно-фиолетовую. Срежьте побеги, соберите их в пучки, подвесьте в прохладном помещении и оставьте до тех пор, пока стручки окончательно не досохнут.
    Для того чтобы избежать потери семян, расстелите на полу ткань (полиэтиленовую пленку), с которой их можно будет легко ссыпать в емкость. Семена, оставшиеся в стручках, обмолотите.
    Несколько слов следует сказать и о том, сколько растений необходимо оставлять или высаживать на семена. Это рассчитывается очень просто: достаточно знать, какое количество семян можно получить с одного растения (табл. 5).
 
    Таблица 5
Количество Семян, Которое Может Быть Заготовлено С Одного Растения
 
    Не менее важным является вопрос о том, сколько семян следует приобрести или заготовить, чтобы их хватило на весь сезон. Для этого надо ориентироваться в таких показателях, как норма высева (табл. 6).
 
    Таблица 6
Норма Высева Семян Основных Овощных Культур
 
    Таблица 6 (продолжение)
 
 
    Таблица 6 (продолжение)
 
 
    Чтобы семья из 4 человек была обеспечена овощами, нужно знать, какую площадь следует выделить под ту или иную культуру. Можно привести приблизительные цифры, поскольку в зависимости от предпочтений они могут значительно варьироваться. Итак, под капусту нужно отвести 40 м2, под морковь, помидоры, кабачки, свеклу, патиссоны и тыквы – по 12 м2, под огурцы, лук, горох, фасоль – по 16 м2, а под пряные и зеленные культуры – по 8 м2.
    Если известны норма высева и площадь, которую должна занимать та или иная культура, перемножив их друг на друга, можно получить количество семян, которое необходимо приобрести: 0,5 г/м2 × 12 м2 = 6 г. При желании заготовить семена самостоятельно, нужно знать, сколько маточников, например, моркови следует оставить, а с наступлением сезона высадить в грунт.
    Поскольку с одного маточника можно получить от 3 до 20 г семян, 2–3 экземпляров вполне достаточно, чтобы обеспечить годовую потребность в семенах. А если принять во внимание, что семена моркови могут храниться 3–4 года, вполне реально заготовить их на весь этот период. Чтобы собрать 18 г семян (6 г × 3), надо высадить 5–6 маточников. Вот такая арифметика.
    В заключение следует рассмотреть вопрос о том, как правильно и как долго можно хранить семена.
    Основной задачей, которая встает перед огородником после заготовления семян, является сохранение их до следующего сезона, причем без утраты посевных свойств. Естественно, для этого необходимо соблюдать определенные требования:
    1. По мере созревания семя утрачивает содержащуюся в нем влагу и постепенно высыхает. Это означает, что все физиологические процессы в нем приостанавливаются, так как при отсутствии воды они просто невозможны. Все семена содержат находящийся в состоянии покоя зародыш и запас питательных веществ в твердой форме, покрытые кожурой. До тех пор пока она не нарушена тем или иным способом, семя не начинает развиваться. Как только влажность превышает 12 %, семена прорастают. Отсюда вывод: поддержание сухости семян является главным условием, благодаря которому посевной материал остается жизнеспособным.
    2. Вредит семенам и теплый влажный воздух. Если в помещении повышены температура и относительная влажность воздуха, буквально через несколько месяцев они утрачивают всхожесть. То же самое происходит и при перепадах температуры. Лучше всего, если в месте хранения семян она поддерживается на уровне 12–15 °C, влажность не превышает 50 %, а доступ воздуха ограничен.
    3. Противоположная ситуация, когда помещение не отапливается в течение холодного периода, тоже неприемлема. Семена отсыревают и при пониженной температуре погибают, особенно если она то опускается ниже, то поднимается выше 0 °C.
    Совсем другое дело – глубокое замораживание (от -15 °C), при котором сухие семена не утрачивают свою всхожесть. Однако длительное содержание их в таких условиях все-таки нежелательно, поскольку, будучи замороженными, они в тот момент, когда им надо будет прорастать, даже не проклюнутся. Исправить положение может только активная стимуляция посевного материала, например прогревание. И это тоже надо сделать правильно.
    Примерно за 1 месяц до посева семена надо вынуть из холодильника (лучше, если вы будете держать их не в морозильной камере, а в нижнем отделении), завернуть в полиэтиленовый пакет и прогревать при температуре 25–35 °C, например у батареи. Примерно такого же эффекта можно добиться, подержав семена в горячей (50 °C) воде примерно 25–30 минут.
    В таком случае, где же хранить семена в городской квартире, чтобы они и не пропали, и не проросли раньше времени? Конечно, абсолютно идеальные условия обеспечить довольно трудно. Посудите сами: в кухне (ванная комната вообще не обсуждается) не исключена повышенная влажность, а на дверце холодильника на них будет оседать влага, поскольку при ее открывании холодный воздух будет сталкиваться с теплым и конденсироваться. Остаются только жилые комнаты, для которых менее характерны перепады влажности и температуры. Но здесь есть другая опасность – чересчур сухой воздух (относительная влажность при функционирующем отоплении, как правило, не превышает 30 %), отчего семена начинают быстро стареть и терять посевные качества.
    Чтобы не допустить подобного развития событий, конверты с посевным материалом положите в полиэтиленовый пакет и уберите в шкаф, в котором находится белье. В такой упаковке будет поддерживаться стабильный микроклимат, при котором семена не пересохнут и не переувлажнятся. Даже если вы правильно храните их, это не может продолжаться до бесконечности, потому что в конце концов они все-таки утратят всхожесть. При соответствующих условиях данный период варьируется в довольно больших пределах – от 1 года до 8 лет, хотя и это лишь усредненные показатели (табл. 7). Во многом посевные характеристики семян определяются не только видом овощной культуры и местом их содержания, но и тем, насколько благоприятной была погода в сезон их заготовки. Семена, полученные во время теплого лета, дольше не теряют своих свойств, чем собранные при холодной или дождливой погоде.
    Таблица 7
Оптимальные Сроки Хранения Посевного Материала Некоторых Овощных Культур
 
    Таблица 7 (продолжение)
 
    Знание сроков хранения семян важно и с той точки зрения, что вам вовсе не обязательно заниматься семеноводством сразу всех овощных культур, которые вы возделываете на своем огороде. Определите приоритеты и начните с тех из них, которые нужны более всего.

Что Выбрать – Сорт Или Гибрид

    Если вы увлечены семеноводством и готовы обеспечивать себя посевным материалом самостоятельно, вся предыдущая информация очень полезна для вас. Но, согласитесь, что высаживать из года в год одно и то же может быстро наскучить, а рано или поздно захочется попробовать вырастить что-нибудь новенькое. И тут вы столкнетесь с проблемой выбора, поскольку придется определить, какие семена купить, должны ли это быть сортовые или гибридные культуры, что из них лучше, хотя о корректности последнего вопроса можно и поспорить. Дело в том, что и сорта, и гибриды имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому, прежде чем решать, чему отдать предпочтение, давайте это обсудим. Но следует помнить, что любой сорт первоначально был гибридом, просто в результате селекции его лучшие качества закрепились и стали передаваться по наследству, поэтому гигантской пропасти между сортами и гибридами нет, как и не должно быть противопоставления их друг другу.
    В первую очередь определим, что такое сорт и что такое гибрид. Сорт (от франц. sorte – «частица») – это созданная в ходе селекции совокупность культурных растений, которые обладают определенными морфологическими, биологическими и хозяйственными признаками, передающимися по наследству, и пригодны для возделывания в определенных агроэкологических условиях. Его создание – дело не одного месяца, это труд, растянутый на годы, иногда на десятилетия. В настоящее время селекция (наука о выведении новых сортов) сделала огромный скачок благодаря достижениям генетики и генной инженерии.
    Однако нельзя не сказать о печально известных генетически модифицированных растениях. В качестве примера можно привести сорт пшеницы, в геном которой был введен ген скорпиона, чтобы повысить ее засухоустойчивость. Тот же ген, встроенный в геном картофеля, защищает клубнеплод от колорадского жука. Холодостойкость сортов помидоров повышается благодаря гену камбалы, а содержание витамина C в шпинате возросло вследствие добавления гена крысы. Конечно, смириться с геном камбалы легче, чем с геном крысы, но все-таки предубеждение остается, тем более что о вреде и пользе модифицированных овощей ведутся ожесточенные споры, которые, видимо, затянутся, поскольку отдаленные последствия такого вмешательства в природу можно оценить только после того, как 2–3 поколения людей будут употреблять их в пищу. Человеку, далекому от науки, трудно понять, что именно происходит с таким растением, как действуют чужеродные гены. Не вдаваясь особо в подробности, можно на одном примере показать, что не нужно все категорически отвергать, так как модификация может производиться разными путями.
    Кто не знает, как страдает картофель от колорадского жука (кстати, родиной этого насекомого является вовсе не штат Колорадо в США, а Мексика)? Почему же именно эта культура? Дело в том, что в картофеле вырабатывается особое вещество, которое облегчает линьку у личинок жука, поэтому они так активно его пожирают. Когда они поедают картофель с геном скорпиона, это приводит к разрушению их пищеварительного тракта и дальнейшей гибели. Поэтому вредители не успевают погубить всю плантацию. Однако средствами генной инженерии можно не только ввести новый ген, но и «отключить» какой-либо из имеющихся. В данном примере это ген, ответственный за выработку столь необходимого личинкам вещества. И они сразу потеряют интерес к этой любимой большинством культуре.
    Сорта подразделяются на местные и селекционные. Первые выведены народными семеноводами в процессе искусственного отбора. Нередко они становятся материалом для серьезной селекционной работы, которой занимаются уже научные учреждения. Отбор растений можно вести как по одному конкретному признаку (продуктивность, устойчивость к болезням и др.), так и по комплексу свойств. Например, можно добиться оптимального сочетания урожайности с сахаристостью и т. п. Ученые могут создавать культуры, в том числе и овощные, с заданными характеристиками.
    Гибрид представляет собой растение, в котором сочетаются различные с точки зрения генетики свойства родительских пар, не передающиеся по наследству. Это результат искусственного опыления. Для его обозначения применяется специальный символ – F1, который можно интерпретировать как «дети первого поколения» (от лат. filii – «дети»). Плоды гибридов, по сравнению с их «родителями» крупнее, а сами растения мощнее и урожайнее, что объясняется тем, что скрещивание вызывает гетерозисный эффект (от греч. heteroiosis – «изменение, превращение»), в результате которого наблюдаются ускоренный рост, увеличение размеров, возрастание жизнестойкости и продуктивности культуры и т. д.
    Основное отличие сортовых и гибридных растений состоит в том, что первые сохраняют свои характеристики десятилетиями. Достаточно вспомнить редис Моховский, брюкву Красносельскую, репу Петровскую, свеклу Несравненную, огурец Вяземский и др., которые были выведены еще в XIX в. и до сих пор не утратили своих качеств. К большому сожалению, многие современные сорта не могут похвастаться такой стабильностью. В связи с этим нередко складывается ситуация, при которой новый сорт получает известность, спрос на него возрастает, но именно в этот момент он начинает терять те свойства, за которые его когда-то ценили. У гибридов совокупность признаков обнаруживается только при скрещивании родительских сортов, а следующее поколение будет выглядеть иначе и обладать другими качествами. Таким образом, если не допускать переопыления сортов, их можно поддерживать в чистоте, в то время как сохранение достоинств гибрида в очередном поколении практически равно нулю.
    Сорта и гибриды имеют свои плюсы и минусы, поэтому заявлять о необходимости использовать что-то одно было бы по крайней мере глупо. Последние, конечно, обладают определенными преимуществами в благоприятных условиях. Однако при высоком уровне агротехники, в тяжелых погодных условиях сорта, особенно районированные, являются более надежными, урожайными и устойчивыми к заболеваниям.
    Имеет место и экономический фактор: поскольку гибриды не передают потомству свои хозяйственно ценные свойства, их каждый раз нужно выводить заново (а затраты на это достаточно высокие), поэтому и покупать их приходится снова и снова. А сортовые семена можно заготовить и самим, купив только раз пакетик с семенами понравившегося вида. Но все-таки следует признать, что действительно высококлассный гибрид даст хороший урожай многократно, окупив тем самым затраты.
    Что же все-таки сеять? Оптимально будет выращивать и сорта, и гибриды овощей, особенно районированные то есть приспособленные к условиям данной местности. Растения, выведенные для других природноклиматических условий, в большей степени подвержены заболеваниям, при воспроизводстве быстро теряют сортовые признаки и дают пониженный урожай. В течение нескольких лет огородничества у вас обязательно сложится определенный круг культур, необходимость и желание выращивать которые не будут ставиться под сомнение. Но почему бы наряду с основным ассортиментом не испытать новые сорта и гибриды? Не оставайтесь в плену собственных привычек. Благодаря такому подходу урожай вам гарантирован независимо от погодных условий. Кроме того, вы будете в курсе всех новинок, которые появляются на рынке, и сможете приобретать то, что чем-либо привлекло ваше внимание.
    Нельзя обойти стороной вопрос о российских и импортных семенах и гибридах. Надо признать, что за последние 20 лет культура отечественного семеноводства претерпела значительные изменения, и не в лучшую сторону. Например, огородники часто сталкиваются с ситуацией, когда при выращивании, казалось бы, надежного и испытанного сорта обнаруживаются разнородные растения, что свидетельствует о потере сортовой чистоты. Во многом российс
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Суббота, 08 Июля 2017 г. 20:50 + в цитатник

Подтвердить наличие демодекоза можно с помощью простого анализа. Для его проведения от пациента требуется всего несколько ресниц. Их обрабатывают специальным раствором (глицерином, бензином или аналогичным) после чего рассматривают под микроскопом. Обнаружение клеща позволяет поставить диагноз с точкой и начать специфическое лечение блефарита век. Существуют разные схемы терапии, которые могут назначать доктора. Наиболее эффективная из них позволяет избавиться от признаков патологии за 4 дня и включает только три препарата для местного нанесения: Название лекарства Принцип действия Форма выпуска Бензилбензоат Сильнодействующее противоклещевое средство, которое действует, как яд для паразита, накапливаясь в его организме. 10% мазь Унидерм Оказывает противовоспалительное действие, устраняет часть симптомов и снижает повреждение кожи. Крем Эмолиум Положительно влияет на обмен веществ в дерме и восстанавливает эпителий. После первого курса  необходимо подождать 14-16 дней и пройти его повторно, для профилактики рецидива. Следует помнить, что для некоторых людей эти препараты могут быть вредны (в частности беременным, при аллергических поражениях и т.д.). Поэтому перед их использованием настоятельно рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным доктором.
 Источник: http://zdravotvet.ru/simptomy-i-lechenie-blefarita/
 Удаляя эту ссылку Вы нарушаете закон РФ "Об авторском праве".

Рубрики:  здоровье

Без заголовка

Суббота, 01 Июля 2017 г. 20:24 + в цитатник

Вместо того, чтобы разобраться в "азах" агрохимии и посоветоваться с агрономами, мы чаще всего полагаемся на "авось". Впрочем, и специалисты нередко вносят путаницу, изъясняясь слишком туманно, а порой просто не умея перевести на доступный язык научные факты. Недостаточно объективна информация и на упаковках удобрений, поскольку продавцы-производители, за редким исключением, заинтересованы лишь в наращивании объемов продаж. Еще более запутывают нас взаимоисключающие позиции сторонников "чисто органического" земледелия и "химиков", чьи ряды недавно пополнились российскими активистами внедрения методов американского ученого Миттлайдера (см. "Наука и жизнь" № 4, 1992 г.; № 6, 1993 г.).

Понятно, что первые призывают удобрять почву навозом и прочей органикой, вторые - только минеральными удобрениями. Подобные споры начались еще 100 лет назад, когда противостояли две авторитетные школы - почвоведы во главе с академиком В. Р. Вильямсом и агрохимики под руководством Д. Н. Прянишникова. Сейчас они оба - классики фундаментальной науки, и спорят их последователи.

Появилась и третья точка зрения: никакие удобрения не нужны вообще, а запасов питательных веществ в почве якобы хватит на 50 и даже на 150 лет. Только, в каких именно почвах, не уточняют. Земля же питательна далеко не везде, и в разных регионах вовсе не одинакова: лучшая - на чернозёмах, в некоторых южных областях и в Сибири, где мощный метровый плодородный слой, а худшая - почти повсюду, в том числе в Нечерноземной зоне средней полосы. И, как доказали ученые, даже имеющиеся в почве элементы питания (особенно азот и фосфор) на 50-90% находятся в недоступной растениям форме.

СКОЛЬКО ВЗЯЛ - СТОЛЬКО И ОТДАЙ

Бесспорно: на любом участке при интенсивном садоводстве истощаются даже тучные чернозёмы, ежегодно требуя восполнения тех питательных веществ, которые изъяты из них вместе с собранным урожаем. Не отдашь свой "долг" земле-кормилице - возьмешь в следующий раз в лучшем случае лишь малую часть того урожая, на что рассчитывал.

По данным М. Язвицкого, с каждой сотки сада вместе с урожаем одной лишь черной смородины выносится из почвы 13 кг азота, 5 кг фосфора, 8 кг калия. Но растениям помимо трех названных элементов питания необходимы как минимум еще четырнадцать. Повезло нам, однако, в том, что природа сама по себе, без наших усилий, формирует 95% органической массы растения из углерода, водорода и кислорода, которые в буквальном смысле сваливаются с неба - из окружающего воздуха и осадков. Зато остальные химические элементы - все до одного и в определенном соотношении - нужно непременно добавлять в почву.

Точно узнать потребность растений в тех или иных элементах питания, определить качество почвы на садовом участке можно лишь с помощью агрохимического анализа, сделанного в специальной лаборатории. Таких лабораторий много, и стоимость "диагноза" доходит до 1500 рублей.

Впрочем, о недостаточном плодородии почвы, пусть и без точного знания ее химического состава, можно судить по состоянию деревьев и кустарников: слабому или интенсивному приросту, желтушно-болезненному цвету листвы и плохому урожаю. Красноречиво "говорит" о качестве земли и преимущественное распространение тех или иных сорняков. К примеру, на богатой питанием почве буйно развиваются крапива, лебеда и мокрица, на бедной - ромашка-пупавка, полевая горчица, чертополох и молочай.

Неоднократные обследования многих областей, в частности Московской, показывают, что почвы 70% садовых участков нуждаются в существенной корректировке минерального питания. Это понимают уже многие, но вот приезжаешь весной на участок и ломаешь голову над тем, какое именно меню требуется саду для наилучшего цветения.

ЗАЧЕМ ЛОМАТЬ ГОЛОВУ, КОГДА ЕСТЬ ОРГАНИКА?

В самом деле, зачем, если в составе органики - практически все необходимые растениям макро- и микроэлементы? Неслучайно древние египтяне получали высокие урожаи благодаря использованию илистых отложений с берегов Нила.

 

В последнее время из всех видов органики садоводы средней полосы, а тем более северных областей, предпочитают торф: черный-пречерный, рассыпчатый, без неприятного запаха и даже без излишней кислотности, сдобренный известью. Такой легко и приятно заделывать в почву. Однако он только внешне напоминает чернозём, а по сути, скорее, его противоположность - "пустозём", поскольку фосфор и калий содержатся в нем в незначительном количестве, а азот - в плохо усвояемой растениями форме. Иначе говоря, по питательной ценности огромный "Камаз" с торфом равносилен маленькому пакету нитроаммофоски, только стоимость первого сейчас 7-9 тысяч, а второго - 20 рублей. Хотя при слабом плодородии торф все же годится как добавка к легким песчаным и тяжелым глинистым почвам в качестве своеобразной "губки", удерживающей влагу и питание, а еще в компостах и при мульчировании.

Самая дешевая органика - древесные опилки. Но в свежем виде заделывать их в почву нельзя - "съедят" весь азот. Преодолеть их существенный недостаток - трудное и замедленное разложение - помогает предварительное компостирование в куче, которую поливают крепким раствором мочевины (два спичечных коробка на 10 л воды).

Бесплатное природное удобрение - древесная зола. Количество питания в ней, за исключением азота, сопоставимо с покупными минеральными удобрениями. Так, в золе от березовых дров и пшенично-ржаной соломы содержится до 7% фосфора, 14% калия, до 36% кальция и весь набор микроэлементов. Правда, сосново-еловая зола в два-три раза беднее и при использовании в большом количестве излишне подщелачивает почву.

И все же первосортной органикой принято считать коровий навоз, каждая тонна которого включает в среднем 5 кг азота, 2,5 кг фосфора, 6 кг калия, 3 кг извести, 1,5 кг магния, другие нужные элементы и еще миллионы полезных бактерий.

Питательными веществами наиболее насыщен однородный и соломистый навоз (с подстилкой из соломы). С добавкой же опилок (именно такой чаще всего продается) разлагается медленно, теряя значительную часть азота. Однако на многих участках и такая органика имеет свои преимущества: тяжелые глинистые почвы она хорошо разрыхляет, а песчаным придает необходимую влагоемкость.

При неправильном хранении навоза - просто в куче - до половины содержания азота, увы, улетучивается и вымывается дождями уже за 4-5 месяцев. Поэтому садоводы как можно быстрее заваливают навозную кучу землей, слоем выполотых сорняков или накрывают рубероидом. Но перед этим на каждую его тонну вносят по неполному ведру суперфосфата. Тогда там быстро размножаются полезные микроорганизмы, поглощающие и связывающие аммиак, и начинается быстрый процесс разложения органики. Перепревший же навоз в полтора раза питательнее свежего. До идеального состояния его доводят дождевые черви, насыщая гуминовыми кислотами и превращая в бесценный для любых растений биогумус.

Не берусь отговаривать от приобретения навоза, но он далеко не всегда доступен садоводам, прежде всего из-за немалых цен и огромных усилий, требующихся для равномерной его заделки при перекопке.

Куда выгодней и проще приобретать не машину свежего навоза, а всего лишь канистру готового концентрата "Флумб". Равносильна коровяку и заделка в почву сидератов - люпина, ржи, овса, вики, гороха.

По результатам многолетних экспериментов ученых из Мичуринска, вносить навоз в почву рационально только с добавкой минерального азотного удобрения. По утверждению А. К. Кондакова, заведующего отделом агрохимии ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина, идеальное оптимальное соотношение содержания азота, фосфора и калия в перекопанной земле (под черным паром) - 3:1:4, а при задернении (посеве газона) - 4:2:2. Именно такой режим питания и нужно пытаться установить для большинства плодово-ягодных культур. Увы, сделать это только с помощью органики, без корректировки "минералкой", подчас невозможно.

ПОЛЬЗА И ВРЕД "МИНЕРАЛКИ"

Минеральные удобрения - это конечно же не альтернатива, а, скорее, дополнение к органическим удобрениям и "скорая помощь" для растений, иногда заметно облегчающая наши заботы. Знаю из собственной практики, что в некоторых случаях именно минеральная подкормка помогает быстро устранить дефицит того или иного элемента питания в растениях. Причем используются аптекарски точные и, как правило, небольшие дозы препарата в граммах. Корректировка питания растений должна быть своевременной, иначе продолжающийся дефицит одного вещества в почве неизбежно приведет к сокращению поступления другого.

Не раз убеждался сам и на опыте соседей: вредны не сами по себе минеральные удобрения, а безграмотное их применение - навалом, с большим излишком, и без разбора.

Обычно опасения садоводов связаны с использованием азота. Изначально его в почве содержится немало - в среднем 30 кг на сотку, но исключительно в органической форме, нерастворимой в воде и недоступной для растений. В доступную минеральную форму азот постепенно, хотя и медленно, переводят почвенные микроорганизмы, а быстрое его поступление к растениям обеспечивают, как правило, минеральные подкормки.

Избыточные азотные подкормки ведут не только к чрезмерному разрастанию зеленой массы и ухудшению качества плодов, но и к отравлению самих растений: они если и не гибнут, то сильно страдают. Вновь же посаженные плохо и долго приживаются, не растут, снижается их зимостойкость. Особенно вредит обилие азота при засухе.

А вот использование фосфорных и других минеральных солей считается почему-то безопасным. Конечно, чрезмерные дозы фосфора, в отличие от азота, не "сжигают" корни, а в смеси с перегноем часто дают хорошие результаты, но в конце концов нарушается фотосинтез, затрудняется усвоение азота и калия, а также бора, меди и цинка. Начинается противоестественный "голод".

По последним данным, при излишнем использовании вроде бы безопасного суперфосфата мы чрезмерно засоряем почву вредным балластом, в частности фтором, или еще более токсичными элементами, вплоть до мышьяка, свинца, стронция и прочих загрязнителей почвы.

Избыточное же внесение, казалось бы, не менее безобидного калия вредно тем, что создает дисбаланс веществ в почве и соответственно затрудняет поступление в растения натрия, кальция и бора - целого комплекса элементов. А без них невозможно полноценное развитие и плодоношение.

Вот почему, как считает профессор Б. А. Ягодин (МСХА), использовать любые удобрения нужно исключительно грамотно. В результате многолетних исследований ученый пришел и к другому выводу: до 95 % почв России бедны такими важнейшими микроэлементами, как селен, медь, кобальт, йод, литий, магний, бор; их недостаточно накапливается в растениях и соответственно в нашем организме. Как известно, все перечисленные вещества повышают иммунитет, функции печени, почек, нейтрализуют и выводят ртуть, мышьяк и свинец, а также предохраняют от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Из этого понятно, что крайне важно насыщать почву всем комплексом полезных веществ, тем более, что микроэлементы (например, цитовит) теперь выпускаются и продаются в органической форме, наиболее доступной для растений, особенно при внекорневой подкормке - опрыскивании листочков. С помощью этого простого приема - обработки кроны 0,3-0,5%-ным раствором - можно многократно сократить дозы обычных макроэлементов (азота, фосфора и калия). Действует такая подкормка быстро даже на поврежденные морозами деревья и кустарники. Рекомендуется она и при весенних пониженных температурах.

Заметно убавляют заботы садовода о насыщении земли основными элементами питания новые бактериальные удобрения - бактофосфин и азотовит, внесение которых умножает и активизирует микрофлору почвы.

Бактофосфин состоит из огромного количества полезных бактерий, способных растворять накопившиеся в земле труднодоступные и плохоусвояемые соединения фосфора.

Азотовит уникален тем, что способен аккумулировать азот прямо из воздуха (его там почти 80%), подобно клубеньковым бактериям на бобовых, при этом не требуется ни мочевина, ни аммиачная селитра, улучшается общее питание растений, повышается устойчивость их к заболеваниям, а еще, как я заметил, и сохранность плодов. В прошлом засушливом сезоне, не слишком благоприятном для ягодников, грядка земляники, подкормленная двумя названными препаратами (по 5 г на ведро воды), дала заметно больше крупных ягод, и они были вкуснее, чем на соседнем участке.

УДОБРЕНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ

Как правило, при посадке саженца либо вовсе не кладут удобрений, либо вносят в избытке. В первом случае растение осуждено на замедленное развитие, и его плодоношение отодвигается на 3-5 лет. Во втором - результат нередко и похуже: ожог корней с неминуемой гибелью саженца, купленного за немалые деньги.

Сам я не раз набивал шишек. Скажем, много лет назад погубил привезенные издалека вишни новейших сортов. А все потому, что использовал при посадке свежий навоз - типичная ошибка начинающих садоводов, к сожалению, далеко не единственная.

Иногда в книгах по любительскому садоводству встречается пагубный совет закладывать при посадке саженца на самое дно лунки полуразложившийся коровяк, отделив его от корней слоем земли. Это только на первый взгляд правильно. На самом же деле при недостаточном доступе воздуха навоз начинает выделять ядовитые летучие вещества, в которых корни постепенно задыхаются. Впрочем, еще чаще рекомендуют ограничить многолетнее питание дерева голодным пайком - добавкой в посадочную яму только верхнего слоя земли, хотя он далеко не всегда достаточно плодороден.

Чем же руководствоваться при посадке? Принцип здесь однозначен: питание должно быть оптимальным и не на один месяц, а на первые два-три года развития саженца. Именно оптимальным, поскольку излишняя концентрация минеральных солей, особенно азотных, замедляет приживание саженцев, а то и вовсе их губит. Поэтому прежде всего обеспечьте новому деревцу или кусту достаточную площадь питания. На не слишком плодородной земле диаметр посадочной ямы для груши и яблони желателен до 1 м, а для косточковых, ягодных и декоративных растений - 50-70 см. Глубина лунок соответственно 80 и 40 см.

В большую посадочную яму вносят 2-4 ведра полностью перепревшего (3-4-летнего) навоза, а лучше - 3-5 ведер компоста или 1,5 ведра биогумуса (идеальный вариант), 1 кг древесной золы и не более 200-300 г двойного суперфосфата. Под косточковые и декоративные культуры дозы уменьшают наполовину, а под смородину и другие кустарники вносят ведро любой органики, столовую ложку минерального удобрения и 200-300 г золы. Для садовой земляники достаточна лунка диаметром 15-20 см, в нее добавляют 200-300 г органики, а также 50 г золы и всего лишь чайную ложку (5 г) суперфосфата.

Азот при посадке любых растений не используют.

Все удобрения как можно тщательней перемешивают с компостом, вносят в нижнюю часть лунки и равномерно распределяют у ее боковых стенок. Непосредственно к корням не подсыпают - там должна быть только хорошая плодородная почва, разве что с добавкой биогумуса.

А если на участке нет ни биогумуса, ни полностью перепревшего навоза, ни компоста, помогут имеющиеся в продаже удобрения. Во-первых, органическое, из переработанного конского или птичьего перегноя, с добавкой микроэлементов, - "Мечта огородника", правда, придется использовать не менее 5-10 пакетов развесом по 1 кг. Во-вторых, органо-минеральное удобрение "Универсал", тоже с набором макро- и микроэлементов. Все элементы питания в нем содержатся внутри торфяных гранул, поэтому не обжигают корешки, а воздействуют постепенно и долговременно. В-третьих, рекомендую использовать такие природные "допинги", как гумат натрия или калия. Каждый раз убеждаюсь в необходимости для быстрой приживаемости многих растений использовать гумат натрия "Сахалинский" - раствор должен быть не крепче спитого чая.

РАЗНИЦА В "ДИЕТЕ"

Уже спустя два года после посадки саженцы яблони, груши и других плодовых культур требуют дополнительных подкормок. Не имея данных агрохимичес кого анализа, приходится руководствоваться усредненными нормами внесения (на средне- и малоплодородных почвах), заделывая при перекопке почвы "под лопату": 250 г комплексных удобрений (к примеру, "Сударушка", "Растворин", "Кемира") или же смесь из 25 г аммиачной селитры, 100 г суперфосфата и 30-40 г сернокислого калия в расчете на 1 м2. На кислых почвах фосфорно-калийную "минералку" заменят 200-300 г золы, а на слабокислых и нейтральных - половинная ее доза.

В дополнение к этим удобрениям потребуется 5 кг органики, лучше компоста, но весной можно заделывать и свежий навоз. Тем, кто вовсе не использует минеральных удобрений, приходится эту дозу удваивать.

Если в молодом возрасте и в первые один-два года плодоношения потребность растений в элементах питания относительно невелика, а в общем выносе из почвы преобладает азот, то с наращиванием урожаев их "аппетит" резко возрастает. Сравните: молодая яблонька выносит из почвы 48 г азота, 7 г фосфора и 42 г калия, а уже через несколько лет, вступив в плодоношение, - почти в 20 раз больше, соответственно 903, 128 и 883 г. Проигнорируешь такую перемену - и урожайность упадет многократно. Причем приходится учитывать индивидуальные "вкусы" растений. К примеру, у взрослой яблони, а особенно у груши, заметно явное тяготение к калию, у вишни и сливы - по-прежнему к азоту. Поэтому и дозу калия для первых повышают почти в 2,5 раза, что помогает избежать периодичности их плодоношения и улучшает последующую перезимовку.

Но и перенасыщать почву калием, как уже упоминалось выше, тоже нельзя, поскольку это кроме всего прочего снизит сопротивляемость деревьев к заболеваниям. Чтобы ничего подобного не произошло, я предпочитаю использовать под семечковые органическое калийное удобрение из... сорняков - водный двухнедельный настой мелкорубленных крупных листьев и стеблей окопника (1:8).

Взрослые вишни и сливы по сравнению с семечковыми ежегодно выносят из почвы вдвое больше азота. Но и здесь опасно переборщить: внесение чрезмерных доз мочевины или аммиачной селитры (больше спичечного коробка на 1 м2), особенно при недостаточном последующем поливе, неизбежно приводит к нарушению обмена веществ в растениях. Кстати, альтернатива химическому азоту - органический, который вместе с другими полезными элементами содержится в свежем недельном настое сныти и лебеды, опять-таки сорняков. Таким настоем приходится "потчевать" приствольные круги косточковых культур каждую декаду.

Уточню сроки подкормок всех плодовых культур: азотом - рано весной, что способствует завязыванию плодов, и после цветения, что благоприятствует закладке очередных цветковых почек и хорошему плодоношению в следующем сезоне; фосфорно-калийными удобрениями - в период покоя, в октябре или апреле, до начала вегетации. Поскольку и тот и другой элемент малоподвижны и не "растекаются" по саду, постарайтесь распределять их по приствольным кругам равномерно, и не по поверхности, а непосредственно в зоне расположения корней - на глубине 40-50 см. Делать это лучше с помощью не лопаты, а... лома, которым осторожно проделывают скважины. Некоторые садоводы заблаговременно еще под молодыми деревьями вкапывают трубы, а в апреле и поздней осенью заливают в них раствор удобрений (к примеру, монофосфат калия).

"АППЕТИТЫ" ЯГОДНИКОВ

Ягодники ненасытно "прожорливы" уже с трехлетнего возраста, особенно отличается этим черная смородина. Более всего она потребляет азота, затем, по убывающей, - калия и фосфора. В течение вегетации элементы питания расходуются отнюдь не равномерно. Азот наиболее интенсивно впитывается в период выхода кустов из состояния покоя и при распускании почек. Уже ко времени цветения его потребление вдвое снижается и остается на том же уровне два-три месяца, вплоть до созревания ягод. А после уборки урожая, к началу листопада, интенсивность использования азота снова повышается - он тогда жизненно важен для развития корней.

Кроме азота смородиновые кусты от цветения до налива ягод требуют калий и фосфор в соотношении 1,5:1. При их недостаточности в ранневесенний период формируется много неполноценных цветков, замедляется рост побегов и растения преждевременно вступают в период покоя.

Хотите иметь мощные кусты с сильными побегами и соответственно ежегодно высокий урожай - вовремя обеспечьте их калийно-фосфорным питанием в зоне расположения корней. Наилучшее удобрение для смородины, по моему мнению, - "Растворин", выпускаемый Буйским заводом.

А вот под крыжовник тот же "Растворин" вносят неглубоко - почти у самой поверхности почвы и вблизи основания куста (большинство корней крыжовника не уходит глубже 5 см и не распространяется дальше 40 см). В качестве дополнительного калийного питания нередко выручают зола и настои окопника.

Малина любит высокоплодородную почву и не переносит хлорсодержащих удобрений. Азотом питается рано весной и после сбора ягод, калием с фосфором - во время цветения и завязывания плодов. Только потребляет их почти в одинаковом количестве. На 1 м2 малинника советую заделывать 2 кг органо-минерального удобрения "Универсал" или 12 кг перепревшего навоза в сочетании с подкормкой травянистыми настоями из сныти с лебедой. Из-за поверхностного расположения корней малины органика желательна и в качестве постоянной мульчи.

Не редкость для кустов малины - борное голодание, сопровождающееся отмиранием верхушек на молодых побегах с задержкой распускания почек весной. Поэтому осенью и ранней весной полезно использовать в качестве подкормки борную кислоту, а лучше - специальное удобрение "Маг-Бор".

Взрослые кусты садовой земляники удобряют комплексным бесхлорным удобрением "Для клубники и земляники", содержащим азот, фосфор, калий и все микроэлементы. Делают это в самом начале вегетации, в апреле, а также во время цветения и при завязывании плодов.

В период бутонизации при весеннем похолодании заметно помогает внекорневая подкормка слабым раствором мочевины (0,3%), а через день - монофосфатом калия (0,5%). Во второй половине лета растениям особенно требуется азот и фосфор - от уровня обеспеченности питанием в это время зависит урожай следующего года.



Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/2904/ (Наука и жизнь, НАКОРМИТЕ САД)

Рубрики:  удобрения и защита растений

Без заголовка

Суббота, 01 Июля 2017 г. 13:56 + в цитатник

ПРО УДОБРЕНИЯ

! автор: Ольга Кадникова.
ПРО УДОБРЕНИЯ
 
 
 
 
 
 
Сульфат калия это концентрированное калийное удобрение, которое выпускают в виде порошка и в виде гранул. В его состав которого входят 50% калия, 18% серы, 3% магния и 0,4% кальция.
 
На вид это белый, иногда с сероватым оттенком, кристаллический порошок или гранулы
 
 
. Выпускают его и обогащенный Гуми или другими добавками и тогда он имеет специфический запах добаки. Сульфат калия не содержит хлора и основные его свойства - это хорошая растворимость в воде и то, что он при долгом хранении не слеживается. Сульфат калия - очень жесткая и горькая соль.
 
 
 
Плавится при температуре 1078 C. Встречается в природе в месторождениях калийных солей, а также содержится в водах соленых озер. Сульфат калия получают обменной реакцией между хлоридом калия и серной кислотой . Был известен еще с начала 14 века . Химическая формула: K2SO4.
 
 
Сульфат калия поставляет кислород к клеткам организма человека и растений и отвечает за общий энергетический баланс как человека так и растений. Недостаток этого вещества в организме приводит к потере волос, перхоти, сухости кожи и быстрой утомляемости. Сульфатом калия богаты шпинат, свекла, морская капуста, масло из пророщенных зерен пшеницы, миндаль, сыр, нежирная говядина, апельсины, бананы, лимоны и свежие овощи, покрытые зелеными листьями. В пищевой продукции используется как регулятор кислотности( маркируется на продуктах питания как - пищевая добавка E515) .
 
 
Другие использования сульфата калия: - является источником бесхлорного калия; - в сельскохозяйственной промышленности, как основной компонент концентрированного удобрения, в состав которого входят водорастворимый калий и сера; такое удобрение особенно эффективно для чувствительных к хлору культур (огурцы, баклажан, перец, морковь,томат и др.)
ПРО УДОБРЕНИЯ
МАГБОР - Магбор - экологически чистое удобрение нового поколения, высокоэффективный аналог известково-борного удобрения. Содержит три питательных элемента: CaO - 39,0%; Mg О - 7,8%; В - 0,03-0,06%; СаО/ Mg О = 4,5-5,0 при оптимальном для большинства растений соотношении.
 
Магбор предназначен для ускоренного окультуривания и повышения плодородия кислых почв, обеспечения растений бором, магнием и кальцием; предотвращения поступления из почвы в растения тяжелых металлов, остатков гербицидных и других вредных веществ. Магбор применяется вместе с азотными, фосфорными, калийными, органическими и другими удобрениями и:
 
 
• устраняет избыточную кислотность и улучшает структуру почвы;
 
 
• обеспечивает растения в оптимальном отношении бором, магнием, кальцием и повышает коэффициент использования других удобрений;
 
 
• снижает в 5-6 раз заболеваемость свеклы гнилью сердечника, капусты килой, картофеля паршой, корнеплодов серой гнилью, томатов - вершинной гнилью и т .д.;
 
• повышает урожай капусты на 9-15%, моркови на 9-12%, свеклы на 6-28%, картофеля на 7-15% и т.д.; • существенно повышает качество продукции (увеличивается содержание витаминов, каротина, Сахаров, крахмала, снижается содержание нитратов);
 
 
 
• повышает лежкость продукции на 4-9%. 1 стакан соответствует примерно 0,3 кг удобрения
 
 
 
. Способ применения "Маг-Бор": Внекорневая подкормка. Для внекорневой подкормки овощных культур (свекла, картофель, морковь и др.) 15-20 г удобрения растворяют в 10 л воды и опрыскивают растения после полного формирования листа. Расход раствора на 2-3 м2 площади посадок
 
 
. Для ягодных культур (земляника) количество удобрения следует уменьшить вдвое (10 г на 10 л воды). Корневая подкормка. Удобрения в количестве 20-25 г равномерно разбрасывают на почве на площади 1,5-2,0 м2, затем перекапывают
 
 
. Для подкормки ягодных и декоративных кустарников (крыжовник, смородина и др.) разбрасывают 20-25 г удобрения вокруг куста, рыхлят и поливают. Маг-Бор рекомендуется вносить одновременно с комплексными удобрениямиПредпосевная обработка для увеличения всхожести. 10 г удобрения "Маг-Бор" смешивают с 50 г талька. Картоф
ель и луковичные перед посадкой обрабатывают этой смесью из расчета 200 г на ведро посадочного материала.
ПРО УДОБРЕНИЯ
 
 
СЕЛИТРА КАЛЬЦИЕВАЯ - Кальциевая селитра (Азотнокислый кальций) Содержит кальций (Са) - 19%, азот (N-NO3) - 15,5% В воде растворяется замечательно и легко усваивается растениями
 
 
. Недостаток кальция для растений проявляется в ослаблении развития корневой системы, на корнях перестают образовываться корневые волоски, через которые в растение из почвы поступает основная масса питательных веществ и воды.
 
 
При недостатке кальция корни ослизняются и загнивают, появляется хлоратичность листьев, прекращается рост стебля. На кислых почвах внесение кальция устраняет избыточное содержание железа, марганца. Кальций способствует лучшему усвоению растениями азота. Также кальциевая селитра предотвращает развитие вершинной гнили у томатов, ожог листьев у салата и другие болезни связанные с недостатком кальция
 
 
 
. В почву лучше вносить в виде жидких подкормок. Корневые подкормки: - земляника (до начала цветения) - концентрация раствора 1,5-3,0 г/л (пакет 25гр на 8-15 л воды) 1-2 раза; - овощные и декоративные культуры - 1,5-2,5 г/л (пакет на 10-15 л воды) до начала цветения с интервалом 10-15 дней; - плодовые деревья весной до распускания почек 2,5 г/л (пакет 25гр на 10 л воды) на 1 м2 приствольного круга.
 
 
 
Для внекорневых подкормок используется 1,5-2,5% раствор (пакет 25гр на 1,5-1,0 л воды). расход раствора зависит от вида культуры и вегетативной массы: - овощные и цветочные, земляника - 1,0-1,5 л/10 м2; - кустарники - 1,5-2 л на куст, плодовые деревья - от 2 до 8 л на дерево. Нельзя смешивать кальциевую селитру с простым суперфосфатом и с КАЛИЙсодержащими удобрениями, с другими удобрениями для жидких подкормок
 
 
 
НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО СМЕШИВАТЬ кальциевую селитру с чем либо еще !!!
 
 
 
ПРО УДОБРЕНИЯ
 
 
Монофосфат калия является одним из самых концентрированных фосфорнокислых удобрений.
 
 
 
Его эффективность достигается за счет высокой усвояемости растениями химических чистых питательных веществ. Подкормки монофосфатом калия повышают урожайность и улучшают качество плодов и овощей за счет лучшего накопления сахаров и витаминов, повышают их лежкость и сахаристость.
 
 
При использовании удобрения Монофосфат калия в декоративном растениеводстве ускоряется наступление и продлевается цветение цветочных растений. Его применение способствует лучшему вызреванию побегов и перезимовке декоративных деревьев и кустарников.
 
 
 
ПРО УДОБРЕНИЯ
 
 
Калимаг ( или Калимагнезия ) Калимагнения – это высокоэффективная калийно-магневая подкормка, которая производится в виде порошка или гранул серо-кирпичного цвета
 
 
. Калимагнезия имеет другое название – шенит. Удобрение сложное и содержит 9-16% магния и 26-29% калия, в качестве примеси содержит хлор в количества до 0,1 грамм на 1 грамм калия.
 
 
Заправка растворяется в воде с осадком, не слеживается, хорошо рассеивается
 
 
 
. Смешивать с МОЧЕВИНОЙ - противопоказано !!!. Удобрение можно применять в корневых подкормках и основной заправке, отлично подкисляет почву. Особую эффективность приобретает на легких супесчаных и песчаных почвах, которые бедны магнием. Калимагнезию, как бесхлорное удобрение эффективно применять под хлорофобные культуры, такие как томаты, табак, картофель и другие
 
 
. Средние нормы внесения удобрения зависят от почвы и колебаться от 300-600 грамм на 10 кв м. Под основную осеннюю подкормку под подойдет состав 150-200 грамм на 10 кв.м, а под весеннюю – 80-100 грамм на 10 кв.м. А в теплицах и парниках при перекопе грунта – 40-45 г/м2. Весной во время заправки к калимагнезии можно одновременно добавить древесную золу, которая содержит 35 % окиси калия и другие важные микроэлементы, но не больше чем 15 кг на сотку, так как зола подщелачивает почву. Если калимагнезию вносят локально в лунки или борозды, то количество удобрения следует уменьшить раза в два. Если удобрение применяют для внекорневых заправок, то следует использовать раствор: 20 грамм калимагнезии размешать в 10 л воды
 
 
 
. Для опрыскивания одной сотки картофеля необходимо использовать только 5 л полученного раствора. Калимаг то же самое , что и калимагнезия, но под другим названием - высокоэффективное калийно-магниевое удобрение. Калимаг - гранулированное или порошковидное удобрение с розоватым или сероватым оттенком. Калимагнезия содержит в пересчете на сухое вещество: К2О - 26-30 %, MgO, соответственно, 4-6 %. Совместное присутствие калия и магния в составе одного удобрения имеет важное агрономическое значение. Раздельное внесение калийных и магниевых удобрений ввиду неравномерности их распределения в почве снижает урожайность по сравнению с совместным их присутствием в составе удобрения калимаг.
 
 
 
ПРО УДОБРЕНИЯ
 
 
МОЧЕВИНА ,( КАРБОМИД , СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ) - Карбамид (Мочевина) это высокоэффективное гранулированное удобрение, содержащее в усвояемой форме необходимый для роста и развития растений питательный элемент азот (46%). Это самое концентрированное из азотных удобрений
 
 
 
. Мочевина в почве преобразуется под действием ферментов почвенных бактерий в углекислый аммоний. В почвах с высокой биологической активностью мочевина превращается в углекислый аммоний за 2 – 3 дня. Углекислый аммоний на воздухе разлагается и часть его теряется в виде газообразного аммиака. Поэтому поверхностное внесение мочевины без заделки в почву чревато потерей азота.
 
 
Причем, на нейтральных и щелочных почвах потери азота могут быть более значительными. Ее используют как основное удобрение и в подкормки с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака. Для подкормки земляники, томатов, огурцов, капусты – 20-30 г на 10 л воды, полив из расчета 1л на каждое растение. Для подкормки смородины до распускания почек – 20г на 10 л воды, крыжовника – 10 г на 10л воды до распускания почек и 10 г на 10 л воды в период роста побегов. При посеве в рядки 2,5-4г удобрения в лунку с обязательным перемешиванием удобрения с почвой.
 
 
 
Состав: азот – не менее 46,2% Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу - 120-140 г. Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае. Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида.
 
 
 
Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста. Пропорция образования жидкого раствора: 50-70 г карбамида на 10 л воды и употребляют на 10 м посева. Для удабривания взрослых растений под корень, этого количества достаточно на 20 растений томата или 50 растений огурцов. Для некорневого питания на 10 л воды растворяют 100 г мочевины; этот раствор употребляют на 100 м посева или посадок.
 
 
При смешивании мочевины с простым суперфосфатом его нейтрализуют (сначала к суперфосфату добавляют молотый известняк или мел, и только потом удобрение) в отношении 100 г известняка (или мела) на 1 кг суперфосфата. Преимущество карбамида, по сравнению с аммиачной селитрой в том, что меньше обжигает листья растений, поэтому карбамид рекомендован для внекорневых подкормок растений
 
 
. При проявлении признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании. Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды. При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики. Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников.
 
 
 
НЕЛЬЗЯ !!! смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.
 
 
 
 
 
СУПЕРФОСФАТ , (двойной суперфосфат ) - в один не прекрасный момент вы вдруг с ужасом замечаете, что некоторые из ваших зелёных питомцев начинают чахнуть.
 
 
Их нижние листья становятся неестественного сине-фиолетового цвета, а урожай оставляет желать лучшего… Эти признаки говорят о том, что растения испытывают существенный недостаток в фосфоре. Срочно бегите за скорой помощью! – в соседний магазин за фосфорными удобрениями
 
 
. Суперфосфат – физиологически кислое удобрение, но кислотность почвы даже при длительном его внесении не повышается, поскольку он почти наполовину (40%) состоит из сернокислого кальция. Применяют суперфосфат на всех типах почв и под все культуры.
 
 
Основной его недостаток – низкая концентрация питательного элемента. В отличие от простого гранулированный суперфосфат при внесении в почву меньше соприкасается с ее частицами, что задерживает процесс перехода водорастворимой фосфорной кислоты в труднорастворимые формы. Поэтому гранулированный суперфосфат более эффективен на кислых неизвесткованных почвах, особенно при рядовом внесении. Суперфосфат, помимо фосфора, содержит кальций и серу.
 
 
Признаки недостатка фосфора такие. Листья становятся темно-зелеными, синеватыми, тусклыми, иногда появляется бронзовый оттенок. С обраной стороны у некоторых растений лист становится фиолетовым (все мы видели закаленную рассаду томатов, которая на холоде синеет
 
 
. Это — проявление фосфорного голодания, в связи с тем что на холоде корни плохо всасывают фосфор). А вот если после потепления через неделю лист все еще не поменял окраску — значит нужна подкормка. В продаже теперь есть обагощенные микроэлементами суперфосфаты -
 
 
 
Марганизированный Суперфосфат Содержит не менее 1,5—2,5% марганца; Борный Суперфосфат Содержит не менее 0,1—0,3% бора; Молибденовый Суперфосфат Содержит не менее 0,1% молибдена Применение суперфосфата предполагает следующие рекомендованные дозы: 40-50 г/м² при перекопке земли осенью или весной; при посадке клубней и рассады по 3 г в каждую лунку; 15-20 г/м² для подкормки растений в сухом виде; 40-60 г/м² при прикормке садовых деревьев.
Рубрики:  удобрения и защита растений

Без заголовка

Суббота, 01 Июля 2017 г. 05:57 + в цитатник
Это цитата сообщения Ольф [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Зелёнка для земляники

ЗЕЛЁНКА И МАРГАНЦОВКА

Очень часто садоводы используют традиционные жидкие антисептики: бриллиантовую зелень (зеленку) и марганцовку. 

Зеленкой или крепким раствором марганцовки обычно смазывают срезы луковиц и клубнелуковиц, которые образуются при их делении на части (например, при омоложении крупных клубней бегоний и старых клубнелуковиц ценных сортов гладиолусов). 

Также этими средствами практикуется обеззараживание при вегетативном размножении, например, черенков или чешуек при размножении редкого сорта гипеаструма. 

Пораненные экземпляры смазывают зеленкой или раствором марганцовки и оставляют, чтобы срезы немного подсушились. Тогда их можно сажать без опаски, что раны загниют. 

Но главное применение зеленки – в опрыскивании земляники. Тут сразу убиваем двух зайцев: истребляем возбудителей болезней, особенно серую гниль и мучнистую росу. 
Читать далее...
Рубрики:  удобрения и защита растений

Без заголовка

Суббота, 01 Июля 2017 г. 05:54 + в цитатник
Это цитата сообщения бама [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Суббота, 01 Июля 2017 г. 05:46 + в цитатник
Это цитата сообщения бама [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рекомендации по применению ЭПИН-ЭКСТРА, ЦИРКОНа, ЦИТОВИТа и ФЕРОВИТа..

цитовит (202x249, 14Kb)

Препараты ЭПИН-ЭКСТРА, ЦИРКОН и ЦИТОВИТ, разработанные фирмой Нэст М, уже давно пользуются известностью и популярностью у всех, кто, так или иначе связан с выращиванием растений. Недавно поступил в продажу новый препарат ФЕРОВИТ. Пользователи этих препаратов знают и их отличительные особенности (природное происхождение, экологическая чистота, эффективность действия в чрезвычайно низких дозах, ожидаемость и повторяемость результатов) и принципы воздействия (активизация внутренних сил, стимулирование восстановления физиологической цепочки). Однако, достаточно часто у многих растениеводов возникают вопросы по поводу некоторых деталей в применении этих препаратов. Поэтому, сотрудники фирмы, специально для сайта Лужок дали дополнительные рекомендации по схеме использования препаратов. Эта схема, конечно, может варьироваться в соответствии с конкретной ситуацией. Однако, как обычно пишут в инструкциях к лекарствам, «если не рекомендовано иначе», то:  

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Суббота, 24 Июня 2017 г. 06:39 + в цитатник

Рецепт вина:
На 2кг.ягод крыжовника (смородины) взять 1кг. сахара,1,5 л.воды.
приступим  пропустить 0,3-0,5 кг ягод через мясорубку,перелить в банку и закрыть марлей сложенной в несколько слоёв(всё должно быть стерильным), оставить на 2-3 дня бродить,как только брожение прекратится приступаем к основному приготовлению.Закипятить воду,добавить сахар,перемешать и остудить.Ягоды пропустить через мясорубку и соединить с сиропом.Перемешать ,перелить в банки по плечики,одеть одноразовые перчатки(аптечные)и убрать в тёмное но тёплое место.Перчатка вскоре поднимется  а вот когда упадёт вино надо процедить,разлить по бутылкам,и убрать(зреть)минимум на 2 месяца. 
 

Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Суббота, 03 Июня 2017 г. 18:56 + в цитатник

Вишневые кусты и деревья любят подкормки не меньше, чем помидоры или баклажаны. Через десять дней после цветения хорошо бы провести внекорневую подкормку азотным удобрением: 1 столовая ложка мочевины на ведро воды, а через две недели ее повторить. Летом можно совместить второй полив с подкормкой зольным настоем. Те, кто перекапывает на зиму приствольные круги, добавляют в землю комплексные подкормки: Вариант 1. 10 килограмм компоста или перегноя, 90 грамм суперфосфата и 50 грамм калийной соли или 200-300 грамм древесной золы на один квадратный метр. Вариант 2. 2-3 килограмма перегноя или компоста, 40-50 грамм суперфосфата, 20 грамм хлористого натрия на один квадратный метр. Обратите внимание! Такие подкормки под вишню следует вносить на третьем-четвертом году после посадки саженца. После посадки и в первые годя жизни ни о каких подкормках не может быть и речи.
 

Рубрики:  вишня

Без заголовка

Суббота, 03 Июня 2017 г. 18:31 + в цитатник

Принцип полива методом создания искусственной росы Этот способ полива основан на понимании того, сколько влаги в действительности необходимо для роста и плодоношения культур. А нужно-то на самом деле совсем немного. При поливе растения быстро набирают необходимый «суточный запас», а остальная (большая) часть воды впитывается в землю и испаряется на солнце, то есть труды огородников уходят в никуда. Кроме того, мы часто забываем, что вода впитывается не только корнями, но наземными частями растения. Именно листья и стебли позволяют растениям активно использовать ночную росу. Благодаря росам растения способны выживать и давать плоды даже в засушливой пустыне, значит и у нас не пропадут. Описываемая технология полива предлагает усилить эффект росы, добавив к естественной немного поливной воды. Как это делается? Во-первых, полив производят исключительно в сумерки, когда солнце уже на закате и не способно быстро испарять влагу. Во-вторых, воду льют не под корень, а сверху, смачивая листья и стебли растений. Каждому кустику достаточно уделить всего несколько секунд до момента, когда вода начнет стекать с листьев и промочит землю на 0,5-1 сантиметр. И в-третьих, таким способом необходимо поливать насаждения каждый вечер, иначе эффекта не будет.



Биопрепараты от болезней Название Состав и применение Результат Триходермин (Глиокладин) В основе штаммы гриба Trіchoderma lіgnorum. Триходермин можно применять для обработки семян за сутки до посева (2% раствор), вносить в лунки при посадке (3-4 мл. на растение). В течение сезона опрыскивание 1% раствором проводят каждые две недели. Защищает томаты, огурцы, перцы и другие овощи от заболеваний белой, серой, сухой и корневой гнилью, гельминтоспороза, фитофтороза, настоящей и ложной мучнистой росы и других заболеваний; улучшает почву, участвуя в процессе разложения органики, обогащает почву питательными веществами; стимулирует рост растений и повышает их устойчивость к болезням; способствует увеличению урожайности. Планриз (Ризоплан) В основе грунтовые бактерии специализированного штамма Pseudomonas fluorecsens. Используется для подготовки семян (1% раствор за сутки до посева или по 0,5 мл. в лунку) и профилактических опрыскиваний (0,5% раствор каждые 2 недели). Предотвращает появление грибных и бактериальных возбудителей многих заболеваний овощных и ягодный культур, таких как: корневые и стеблевые гнили, септориоз, бурая ржавчина, мучнистой роса, бактериозы и др., а также стимулирует рост и развитие культур; нейтрализуют последствия несоблюдения севооборота. Пентафаг С В основе вирионы пяти штаммов бактериальных вирусов, выделенных из природных источников, а также биологически активные вещества, образуемые при разрушении бактерий – возбудителей бактериального рака. Разводится по инструкции в зависимости от конкретного заболевания конкретной культуры. Защищает плодовые и овощные растения от проявлений бактериального рака плодовых, дырчатой пятнистости косточковых, угловатой пятнистости огурцов и других тыквенных, а так же от бактериальной пятнистости и рябухи; снижает повреждение мучнистой росой и паршой; улучшает качество плодов и овощей; увеличивает урожайность культур. Фитолавин Действующее вещество — фитобактериомицин. Это комплекс стрептотрициновых антибиотиков, продуцируемых почвенными грибами. Может применяться как в теплице, так и в открытом грунте. Разводится по инструкции в зависимости от конкретного заболевания и конкретной культуры. Используется для борьбы с бактериальными и грибковыми болезнями растений (парша, фузариозы, корневые гнили, мягкая гниль, антракноз, сосудистый бактериоз, бактериальный рак, вершинная гниль, альтернариоз, бактериальный ожог, монилиоз, парша, гниль клубней). Рекомендуется для защиты томатов, капусты, картофеля и плодовых деревьев. Фармайод Водорастворимый комплекс йода. Для опрыскивания растений раствор готовится так: 1 чайная ложка (3-5 мл) на 10 литров воды. Сильнодействующий препарат, обладающий высокой антимикробной активностью по отношению к бактериям и всем фитопатогенным вирусам; при повышенной концентрации эффективен против возбудителей грибных заболеваний. Применяется для обработки деревьев, кустарников, роз, а также овощей: томатов против вируса табачной мозаики, бактериального сердцевинного некроза томата, бактериального рака; огурцов и других тыквенных против вирусов огуречной мозаики, зеленой крапчатой мозаики, бактериальной прикорневой гнили, бактериального увядания. Фитоспорин М Действующее вещество — споровая бактерия Bacillus subtilis 26Д. Фитоспорином можно опрыскивать и поливать растущие культуры, а так же замачивать семена, черенки и клубни перед посадкой, обрабатывать почву и компост. Разводится по инструкции в зависимости от конкретной культуры и цели применения. Фитоспорин эффективно борется с рядом бактериальных и грибных болезней. Его применяют против фитофтороза, парши, фузариоза, увядания, мучнистой росы, черной ножки, плесневения семян, корневых гнилей, гнилей всходов, бурой ржавчины, пыльной головни, пузырчатой головни, альтернариоза, ризоктониоза, септориоза и многих других. Гамаир (Бактерицид) Действующее вещество — споровая бактерия Bacillus subtilis М-22 ВИЗР, титр 109 КОЕ/г. Раствор готовится в следующих пропорциях: 2 таблетки на 10 литров воды при поливе или 2 таблетки на 1 литр воды при опрыскивании культур. В раствор рекомендуется добавлять 1 мл жидкого мыла на 10 литров воды для лучшего прилипания. Используется с целью подавления бактериальных и некоторых грибных заболеваний в почве и на растениях, в том числе: бактериального рака томатов, килы капусты, увядания, прикорневых и корневых гнилей, фитофтороза, фузариоза, бактериальных листовых пятнистостей, мучнистой росы, ложная мучнистой росы, серой, белой и мягкой гнили, некроза сердцевины стебля, монилиоза, парши, бактериального ожога. Алирин Б (Био-Фунгицид) Действующее вещество — споровая бактерия Bacillus subtilis ВИЗР-10, титр 109 КОЕ/г. Выпускается в виде таблеток или порошка. Разводится из расчета: 2 таблетки на 10 литров воды для полива или 2 таблетки на 1 литр воды при опрыскивании растений. В раствор рекомендуется добавлять 1 мл жидкого мыла на 10 литров воды для лучшего прилипания. Подавляет различные грибковые заболевания: ржавчину, фитофтороз, корневые гнили, септориоз, ризоктониз, мучнистую росу, альтернариоз, церкоспороз, трахомикозное увядание, пероноспороз, паршу, монилиоз, серую гниль; снижает токсичность почв после пропаривания или применения «химии» путем восстановления почвенной микрофлоры; увеличивает содержание белка и аскорбиновой кислоты в плодах и снижает уровень накопления нитратов.
Биопрепараты от вредителей Название Состав и применение Результат Актофит (Акарин) Действующим веществом является комплекс природных авермектинов, произведенных почвенным грибом Streptomyces avermitilis, которые действуют как нейротоксины. Доза препарата подбирается под конкретного вредителя и составляет от 2 до 8 миллилитров на литр воды. В раствор рекомендуется добавлять жидкое мыло для прилипания. Обработку проводят днем, в сухую, безветренную погоду при температуре не ниже 18°С. В жаркую погоду дозу препарата можно уменьшить. Уничтожает колорадского жука и его личинки, тлю, совку, плодожорку, листовёртку, пилильщиков, пядениц, галлицу, различных молей, растительноядных клещей, листоедов и цветоедов, белокрылку и трипсы. Битоксибациллин В основе бактерии Bacіlіus Thurіngіensіs var. Thurіngіensіs. Средство вызывает у вредителей нарушение деятельности кишечника, через 3-7 суток после опрыскивания наблюдается их массовая гибель. Норма расхода — 35 миллилитров на 5 литров воды (против клещей увеличивается вдвое). Оптимальная температура для опрыскивания — 18-32°С. Защищает от огневки, листовертки, колорадского жука (в том числе личинок всех возрастов), боярышницы, паутинного клеща, капустной и репной белянок, капустной моли, яблонной и плодовой моли, шелкопрядов, пядениц, лугового мотылька, гусениц капустной совки, златогузки. Боверин Создан на основе спор и мцелия гриба Bauverіa bassіana. Активно применяется для культур, растущих в защищенном грунте, в теплицах. Для опрыскивания используется 1% раствор препарата. Благоприятная температура для обработки — 20-25°С. Уничтожает проволочника, личинок майского жука, трипсов, тепличную белокрылку, личинок колорадского жука, медведку. Фитоверм Действующее вещество — аверсектин С, полученный из почвенного гриба Stereptomyces avermitilis. Обрабатывать растения рекомендуется в вечернее время, в сухую, безветренную погоду. Концентрация препарата зависит от опрыскиваемой культуры (от 1 до 10 миллитров на 1 литр воды). Массовая гибель вредителей наступает на 5-7 сутки. Эффективен против всех видов растительноядных клещей, галловых клещей, колорадского жука, трипсов, щитовок, пилильщиков, тли, листоверток, плодожорок, пядениц, капустной белянки, репной белянки, капустной совки. Лепидоцид Основой является спорово-кристаллический комплекс бактерий группы Bacіlіus Thurіngіensіs var. Curstakі. Дозировка зависит от культуры и составляет 20-30 грамм на 10 литров воды. Вода для приготовления раствора не должна быть теплее 20°С. Уничтожает гусениц 1-3 возрастов яблонной и плодовой моли, американской белой бабочки, шелкопрядов, пядениц, златогузки, листоверток на плодовых культурах; капустную и репную белянку, капустную моль, огневку, капустную совку, лугового мотылька на овощных культурах; гроздевую листовертку винограда; смородинную листовертку, крыжовниковую огневку, пилильщиков и яблонную плодожорку. Метаризин Основой для препарата служит гриб Metarhizium anisopliae, в состав так же входит гуммат натрия, повышающий плодородие почвы. Метаризин вносят непосредственно в почву из расчета 5-10 грамм на сотку. Процедуру эту лучше всего проводить в дождливый сезон, то есть осенью. В период появления личинок можно добавлять препарат в поливочную воду. Для заселения и распространения гриба необходим целый сезон. Борется против личинок медведки, майского жука, хрущей, проволочников, колорадского жука, комаров, долгоносиков. Нематофагин Действующее вещество — конидии и мицелий, хищного гриба Arthrobotrіs olіgospora. Препарат вносят в почву перед посевом (100-300 миллилитров на 10 литров воды) или в лунку при высадке рассады (5-10 миллилитров на каждую лунку). Используется для уничтожения галловых нематод в теплицах. Вертициллин Действующее вещество — споры и мицелий энтомопатогенного гриба Verticillium lecanii. Для приготовления раствора необходимо 100-500 миллилитров препарата на 10 литров воды. Оптимальная температура для проведения обработки — 16-28°С. В основном используется в теплицах. Эффективен против тепличной белокрылки и большинства видов тлей. Дачник Создан на основе экстракта пихты сибирской. Разводится из расчета: 5 миллилитров на 8 литров воды. Приготовленный раствор может хранится 10 дней. Эффективен даже в дождливую и прохладную погоду (даже при 5°С) Здорово отгоняет муравьев. В более сильных дозах может применяться для борьбы со щитовками, ложнощитовками, червецами, паутинным и земляничным клещом, тлей, белокрылкой, листоблошками, трипсом, долгоносиком, луковой мухой, крестоцветной блошкой, яблонной плодожоркой, листоверткой, малиновым комариком и почковой молью.
 

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Суббота, 03 Июня 2017 г. 18:27 + в цитатник

Как получить хороший урожай сливы: подкормки сливы

Как только сходит снег, наступает время для первого мульчирования сливовых деревьев. Задача садовода в этот период — согреть зону роста корней, чтобы они смогли начать активно «работать» — вытягивать из почвы питательные вещества. Поэтому ранней весной очень желательно замульчировать прикорневые зоны сливовых деревьев толстым слоем перепревшего навоза или компоста. Темная навозная мульча будет притягивать солнечные лучи, а значит земля у корней прогреется быстрее, активизируется их работа, значит у цветов будет больше шансов стать завязями. Впоследствии можно высадить на навоз любые сидераты или теневыносливые цветы, чтобы было одновременно и полезно, и красиво. Помимо мульчирования сливу рекомендуется поддерживать с помощью внекорневых подкормок. Все-таки весной корням (особенно в прохладную погоду) трудно справиться со снабжением цветущего дерева всем необходимым. Поэтому каждую неделю с момента начала цветения и до образования завязей опрыскиваем сливы смесью биологических препаратов «Здоровый сад» и «Экстрасол». Рецепт прост: 2 гранулы «Здорового сада» и 1 ст.л. «Экстасола» на литр воды. Такая подкормка помогает растению усваивать питательные вещества из воздуха, увеличивая эффективность фотосинтеза, она также усиливает устойчивость слив к неблагоприятным условиям, повышает их иммунитет, стимулирует рост и плодообразование, подавляет развитие самых разных заболеваний. Сливовые деревья, замульчированные навозом и опрыскиваемые смесью биопрепаратов, способны показать практически 100% завязываемость плодов. Даже если во время цветения случились «снежно-морозные неприятности». Подкормки сливы после цветения После того, как на сливе завязались будущие плоды, питания требуется еще больше. Внекорневые подкормки биопрепаратами желательно продолжать, а в придачу к ним начать подкормки под корень. Тем более что лето уже наступило, и корневая система работает замечательно. Еженедельно приствольные круги слив проливаем удобрением из хлебных корок. Как его сделать? Собирать и сушить все недоеденные корки, черствые булочки и прочие хлебные отходы. Ведро на 20 литров на треть заполнить хлебом и залить водой. Туда же добавить по половине лопаты золы и свежего навоза (вместо навоза можно использовать пакетик «Сияние-2»). Неделю вся эта болтушка настаивается, а потом разводится водой в соотношении 1:10, и можно начинать подкармливать растения из расчета одна лейка на дерево. В сухую погоду перед «хлебной» подкормкой необходимо предварительно полить сливы простой водой. Мульчирование и подкормки сливы осенью После сбора урожая нельзя бросать деревья на произвол судьбы. Осенью необходимо подготовить сливы к зимовке, помочь им запасти влагу и защитить от болезней. Кроме того, не забываем, что именно осенью закладываются плодовые почки на будущий сезон. Итак, после плодоношения и до первого мороза продолжаем подкармливать сливы биосмесью «Экстрасол»+»Здоровый сад». Только теперь не опрыскиваем листья, а проливаем приствольные круги. С приходом первых заморозков можно еще раз замульчировать деревья перепревшим навозом, чтобы не тратить на это время будущей весной. Вот такие экологически чистые подкормки применяют органические земледельцы в своих садах. И нам советуют. Надеемся, что в наступающем сезоне сливовые деревья по достоинству оценят нашу заботу — так чтобы плодов хватило и на компоты, и на варенье, и на сухофрукты.
Какие бывают биопрепараты Биопрепараты можно условно подразделить на две большие группы: Средства, воздействующие непосредственно на растение, то есть повышающие его иммунитет и способность противостоять болезням и вредителям; Препараты, убивающие или подавляющие рост возбудителей заболеваний или вредителей. Сегодня речь пойдет о первом типе защиты сада и огорода — средствах, что используются в профилактических целях, ибо, как известно, заболевают и поражаются вредителями по большей части ослабленные растения. Биопрепараты, укрепляющие жизненные силы растений, биостимуляторы роста и развития Внешний вид Состав и пропорции Что дает Экоберин Сахарные гранулы, структурированные соками золотой розы, барбариса и женьшеня. Раствор готовится из расчета: 2 гранулы на один литр воды. Можно опрыскивать и поливать любые растения. Кратность обработок — 3 раза за сезон. Укрепляет иммунитет растений, повышает их устойчивость к заболеваниям, нейтрализует негативное воздействие ультра-фиолетового излучения, очищает культуры от ядов, токсинов и тяжелых металлов, защищает садовые растения от неблагоприятных климатических условий,омолаживает многолетники, улучшает вкус овощей и плодов. Здоровый сад Сахарные гранулы, структурированные под воздействием золота и солей калия, магния, натрия. Для приготовления раствора берут 2 гранулы на один литр воды. В основном используется для плодовых деревьев, прежде всего яблонь. Кратность обработок — 3 раза за сезон. Повышает засухоустойчивость растений, обеспечивает защиту растений от тли, яблоневого пилильщика, яблоневой плодожорки и других вредителей; повышает устойчивость растений к заболеваниям паршой, мучнистой росой; придает листьям здоровый вид и яркость; очищает плоды от нитратов и токсинов. НВ-101 Приготовлен на основе экстрактов гималайского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Стимулятор роста НВ-101 выпускается в каплях и гранулах. На литр воды достаточно одной капли концентрата. Гранулы можно рассыпать непосредственно по грядкам. Эффективен для всех растений. Улучшает всхожесть семян и увеличивает урожайность культур; ускоряет созревание и улучшает сохранность плодов; укрепляет иммунитет растений, снижает риск заболеваний; повышает устойчивость культур к неблагоприятным условиям: морозам, перепадам температур, заморозкам, засухе или переувлажнению и т.п.; улучшает внешний вид и вкус плодов. Микосан Действующее вещество препарата, полученное из грибных клеток трутовика, проникает в клетки растений и стимулирует образование в растениях ферментов, обладающих способностью разрушать клеточные стенки фитопатогенных грибков. Микосан выпускается в двух вариациях: «Микосан-Н» для предпосевной обработки и «Микосан-В» для опрыскиваний растущих культур. Усиливает иммунитет растений, стимулирует их рост, улучшает минеральное и водное питание культур, повышает активность почвенных микроорганизмов, обеспечивает эффективную защитную реакцию растений от широкого спектра болезней, повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, не угнетает полезную микрофлору, способствует развитию мощных стеблей и листьев, обеспечивает хороший и качественный урожай. Новосил, Экосил, Силк Тритерпеновые кислоты из зелени пихты сибирской, имеет в своем составе биологически активные вещества, родственные женьшеню. Раствор готовится по инструкции в зависимости от обрабатываемой культуры. Увеличивает урожайность, всхожесть семян, количество завязей; повышает жизнестойкость растений в экстремальных климатических условиях (засуха, заморозки, переизбыток влаги); улучшает качество плодов и семян; сокращает бактериальную, вирусную и грибную заболеваемость растений, снижает заболеваемость антракозом, бурой ржавчиной, белой и серой гнилями, фитофторозом и др., ускоряет созревание, способствует уменьшению потерь при хранении, увеличению лежкости плодов и зерен. Росток Экстракты хвои сосны и ели, провитамины и витамины, фитонциды (эфирные масла), хлорофилл, флавоноиды, сахара, белки, аминокислоты, лигнаны. Может использоваться для предпосевной обработке семян, корневых подкормок (10 мл на 5 литров воды) и опрыскиваний (10 мл на 10 литров воды). За сезон достаточно 1-3 подкормок. Повышает интенсивность обмена веществ в организме растения, способствует повышению урожайности, обладает антимикробным и противовирусным действием; повышает иммунитет растений, усиливает восстановительную активность тканей, способствует равномерному распределению полезных веществ по кусту растения, защищает клетки и ткани от повреждающего действия избыточного количества свободных радикалов и перекисных продуктов, препятствует повышенной проницаемости и ломкости капилляров растений. Энерген Производится из бурого угля, в состав входят природные соли кремниевой, гуминовой кислот, сера, макроэлементы. Применяется для замачивания семян, и внекорневых подкормок. Выпускается в виде жидкости или капсул. Кратность обработок — 5-6 раз за сезон. Повышает устойчивость к неблагоприятным факторам; обеспечивает быстрое прорастание семян и хорошую приживаемость рассады при пересадке; улучшает качество урожая, повышая концентрацию в них витаминов и полезных веществ; уменьшает сроки созревания культур и увеличивает их урожайность; активизирует почвенные микроорганизмы, способствуя быстрому образованию гумуса в почве. Экстрасол (Бисолбифит) Основные компоненты препарата — живые полезные бактерии Bacillus subtilis — Ч13 с кремнием. Применяется для обработки семян, внекорневых подкормок, для замачивания корней саженцев и рассады перед посадкой, для пролива грунта в теплицах, для ускорения компостирования. Препарат усиливает устойчивость растений к неблагоприятным условиям, повышает их иммунитет, стимулирует рост и плодообразование, подавляет развитие большинства патогенных грибков и бактерий, улучшает формирование и питание корней, блокирует всасывание токсинов из почвы.

 
Рубрики:  слива

Без заголовка

Суббота, 03 Июня 2017 г. 18:14 + в цитатник

Формирование колоновидной яблони

Хороший урожай с колоновидной яблони
 
Чтобы обеспечить яблоню необходимым теплом «снизу», яму устраиваем так же, как теплую грядку. На дно укладываем аккумуляторы тепла — пустые закрытые пластиковые бутылки. Затем высыпаем в яму тележку компоста и начинаем добавлять органику, чередуя азотистые (трава, сорняки, листва, кухонные отходы) и углеродистые (бумага, картон, ветки, опилки) слои. Сгребаем все в некое подобие холмика и оставляем до посадки.
Вообще уход за колоновидной яблоней сводится по большому счету к четырем составляющим: обеспечение влагой, подкормки, формирование и укрытие на зиму. Для постоянного поддержания необходимой влажности нужен либо капельный полив, либо толстый слой мульчи в приствольном круге.
 
Предполагается, что колоновидная яблоня сама по себе растет одним стволом и никакой обрезки не требует. На практике выходит так, что и у колонн бывает небольшое боковое ветвление. Некоторые садоводы рекомендуют формировать колоновидную яблоню в два или три ствола в виде канделябра. Это своего рода страховка на случай вымерзания верхушки одного из стволов. Такая форма колоновидной яблони очень актуальна для регионов, где морозы могут достигать -40°С. Обрезать можно уже со второго года жизни яблони. Если ваша колоновидная яблоня образует боковые веточки, укоротите их после 3-5 почки. На следующий год они могут превратиться в урожайные плодовые веточки.
Очень важно помнить, что во второй половине лета все азотные подкормки необходимо прекратить, тогда яблони перестанут расти, а начнут закладывать плодовые почки на будущий год и готовиться к зиме.
В конце сентября удаляем с яблони все листья и наносим побелку на весь ствол — эта процедура позволит дереву лучше подготовиться к зиме и защитит древесину от иссушения.Как обрезать колоновидные яблони


Дерево, растущее в один ствол, в обрезке не нуждается. Сортовые особенности колоновидных яблонь – отсутствие боковых побегов. Иногда нарушается генетика и начинается активное формирование боковых веток. Только тогда потребуется обрезка. Используется два метода.

Способ первый
Работы проходят до раскрытия листа. Купируются на две почки всех боковых побегов. К осени они дадут две небольшие веточки (20-30 см). Сортировка проходит следующей весной: искривлённые, недоразвитые удаляются. Оставляют мощные вертикальные и купируют их: опять на две почки или оставляют почти всю дину 30 см.

Третий год повторяют манипуляции: прореживают, отсекают отплодоносившие. Оставляют сильные, опять с 2 почками. Для плодоношения выбирают часть ростков по 40 см. Активно растущие побеги ограничиваются в росте (прищипываются летом). Эти процедуры повторяются постоянно, только так сохранится тополевидность кроны.

Способ второй
Формируют «канделябр». Оставляют 2-3 побега и дерево растёт с кроной из нескольких стволов. Этот способ актуален при климате с холодными зимами. Все формирующие мероприятия проводят, как в предыдущем методе.
Подкормки

Питание для яблони вносится в твёрдом виде, с мелким заделыванием, так как корни находятся близко к поверхности. Кормление проходит трижды. Первое – в стадии распускания листа, второе – через месяц, третье в июле.

Рекомендуется сначала давать азотные, потом микроэлементы + фосфорсодержащие + калий. Третье кормление – в фазе завязывания плодов: азотные, фосфорно-калийные смеси. Желательно включать золу, на дерево достаточно стакана. Можно дополнять питание гуматами, биопрепаратами, настоями трав. В конце июля кормление прекращается.
 

Источник: http://dachnye-sovety.ru/vyrashhivanie-kolonovidnoj-yabloni-sekrety-urozhaya/
© Dachnye-sovety.ru

Рубрики:  яблоня

Без заголовка

Суббота, 03 Июня 2017 г. 16:33 + в цитатник

 

РАССАДА В ФЕВРАЛЕ: ЧТО СЕЯТЬ НА РАССАДУ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Рассада в феврале

 

Формула расчета времени посадки рассады

Момент посадки семян для выращивания рассады в сад или огород должен быть четко определен. Если посеять раньше рассада будет передержанной. Если позже – слабой и неразвитой. Оптимальное время посадки зависит от множества факторов: от вегетационного периода, возраста рассады, от потребности растения в тепле. Кроме того, важны условия выращивания (открытый грунт или телица), время урожая, срок всхожести семян и, наконец, климат в регионе.

Срок посева рассады рассчитывается по следующей формуле. Ориентируясь на свое место жительства и климатические условия, выбираем примерную дату высадки. Из этой даты вычитаем возраст рассады вашей культуры и срок прорастания семян.

Сроки посадки семянhttp://eteplica.ru/wp-content/uploads/2016/03/sroki-posadki-semyan-544x450.jpg 544w" style="vertical-align: baseline; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 600px; height: auto;" width="600" />
Сроки посадки семян и выращивания рассады

Например: посчитаем, когда проращивать семена томата сорта «Москвич» в средней полосе при условии посадки на открытом участке. Как пишут специалисты, теплеет тут только в июне. Возраст рассады «Москвича» около 40-50 дней. Минус 5 дней – время прорастания всходов. Вычитаем из числа высадки проросшей рассады эти сроки — получаем период с 15 по 25 апреля.

Какую рассаду сажать в феврале в Ленобласти и в Сибири

Широты, на которых находятся Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск обладают сходными климатических условиями. Окончательно теплеет тут только около 10 июня (по таблице автора системы Органического Живого Земледелия В.И. Кузнецова).

Набирающие силу растения в открытую почву можно помещать только когда май идет на убыль, и заморозков уже не предвидится.

Внимание! Чтобы посчитать срок высевания семян, нужно знать время появления всходов. Стебель и листики помидоров можно увидеть через 6-10 суток, огурцов — 3-7 суток, перца — 7-15 суток. Кочанной капусты — 3-10 суток, баклажанов — 5-10 суток, сельдерея и ревеня — 7-14 суток. Срок прорастания патиссонов, кабачков, тыквы — 3-10 суток, салата — 4-10 суток.

Сельдерей – можно высадить в огород 20 мая. Если вычесть от этого числа 60-80 дней и 9 дней на появления из семян зелени, то сажать нужно 15 февраля.

Рассада сельдереяhttp://eteplica.ru/wp-content/uploads/2016/03/rassada-seldereja-550x440.jpg 550w" style="vertical-align: baseline; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 551px; height: auto;" width="551" />
Семена сельдерея на рассаду в Ленобласти и Сибири высаживают в середине февраля

Лук-порей и лук репчатый холодов не боятся, их можно высадить в грунт 1 мая в возрасте 60-70 суток плюс 10 суток на всходы. Значит, рассаду нужно сеять 24 февраля.

Если посчитать по такой же формуле основные культуры, то получится, что:

  • землянику ремонтантную лучше готовить на рассаду в первую 1 неделю февраля (в грунт – в последнюю неделю мая);
  • перец – 11 февраля (в парник в первую неделю мая);
  • баклажан – 17 февраля (в парник первую неделю мая);
  • петуния – со второй половины февраля (в открытую почву после 20 мая);
  • виола – в последние дни февраля (на участок – в мае, культура холодостойкая);
  • лобелия – в феврале (на участок – в мае, культура холодостойкая)

Какую рассаду сажать в феврале в средней полосе России

По указанной выше формуле считаем дальше. В этом регионе сроки сдвигаются, но не сильно.

  • в начале февраля высеиваем: Лобелию прекрасную, пеларгонию, гейхеру;
  • в середине февраля: мимулюс, петунию, гвоздику Шабо, цикламен, львиный зев, сальвию. Сельдерей и лук-порей, баклажан, перец;
  • вторая половина февраля: бальзамин Уоллера, кореосис крупноцветковый, цинерарию приморскую, тагетес прямостоячий. Томат, салат кочанный;
  • весь февраль: примулу и колокольчик карпатский.
Совет. Без информации о сроках высадки различных культур в грунт не обойтись ни одному огороднику. Сельдерей помещают в почву через 60-80 суток после «проклевывания» всходов. Лук — через 60-70 суток, капусту — через 50 суток. Перец и помидоры — через 60 суток, баклажаны – через 65-70 дней, кабачки и огурцы – через 30-40 дней после всходов.

Какую рассаду сажать в феврале на юге России

Расчеты на юге остаются такими же, поэтому важно знать климат этой зоны. По таблицам В.И. Кузнецова тепло в районе Ростова-на-Дону и на Кубани приходит около 10 апреля. От этого срока и надо отсчитывать дни назад, по указанной выше формуле.

Перец на солнечном юге выращивают на подоконниках уже в начале февраля.

Ранние виды томатов на юге можно сеять в последние дни февраля, а среднеспелые – в первые дни марта. Некоторые практики советуют даже применять безрассадный способ посева томатов, опускать семечки прямо в грунт, когда почва прогреется.

Рассада томатовhttp://eteplica.ru/wp-content/uploads/2016/03/rassada-tomatov-550x362.jpg 550w" style="vertical-align: baseline; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 600px; height: auto;" width="600" />
На юге России семена томатов для рассады можно сеять в начале февраля

В целом, все культуры можно готовить для рассады примерно на месяц раньше. Как заметила Валентина, жительница Сибири, перебравшаяся поближе к Черному морю, «можно составлять сибирский и кубанский климат и сажать на 1,5 месяца раньше».

Совет. Лучше ориентироваться и на цифры, и на предварительный прогноз погоды. Обещают холода в апреле? Значит, работы с рассадой нужно отложить.

Лунный календарь для корректировки сроков посадки

Внимательные земледельцы векам наблюдали за окружающим миром и заметили, что движение небесных светил действует на растения. Современные специалисты и любители часто прислушиваются к опыту предков и корректируют сроки посадки исходя из Лунного календаря.

Перечислим основные принципы воздействия Луны на все, что растет.

  1. Растущая Луна как бы помогает росту всего, что над землей, стеблей, листьев, плодов, цветов. Жизненные процессы сосредоточены в верхней трети растений. Значит, можно безболезненно работать с их корнями, например, пересаживать и сажать. А вот листья и стебли беспокоить в этот период не советуют.
  2. Убывающая Луна вызывает рост того, что под землей, корней, луковиц. В этот период именно там сосредоточены жизненные процессы. Значит, мы не пикируем и не сажаем, а обрабатываем верхнюю часть, купируем, прививаем, срезаем цветы. Или избавляемся от сорняков.
  3. Полнолуние и Новолуние – периоды слабости всего растущего. В эти дни зелень трогать не надо. Зато в полнолуние отлично получается сбор плодов и ягод. А в новолуние можно бороться с гусеницами, молью, колорадскими жуками и другими вредящими созданиями.

Сроки и особенности выращивания рассады

Сроки и особенности выращивания рассадыhttp://eteplica.ru/wp-content/uploads/2016/03/vyrashhivanie-rassady-1-401x450.jpg 401w, http://eteplica.ru/wp-content/uploads/2016/03/vyrashhivanie-rassady-1-579x650.jpg 579w" width="600" />

Сроки и особенности выращивания рассадыhttp://eteplica.ru/wp-content/uploads/2016/03/vyrashhivanie-rassady-2-414x450.jpg 414w, http://eteplica.ru/wp-content/uploads/2016/03/vyrashhivanie-rassady-2-598x650.jpg 598w" width="600" />

Рубрики:  рассада

Без заголовка

Среда, 31 Мая 2017 г. 15:19 + в цитатник
Это цитата сообщения Нина_Андреевна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Актинидия. Коломикта и аргута (северное киви)

 


ИСТОЧНИК




 

ОПИСАНИЕ: Декоративно-лиственное и декоративно цветущее растение. Высота до 20-25 м. Самая крупная деревянистая лиана дальневосточных лесов. Образует весьма декоративную крону; обвивается вокруг опоры. Побеги гладкие, светло-серые.


Листья длиной 6-15 см и шириной 3-10 см, округло-яйцевидные или широкояйцевидные, плотные, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу светлые. Начало распускания листьев - первая декада мая, массовый листопад - середина октября. Продолжительность периода - 167 дней (от 2 мая до 15 октября).


Цветки двудомные, душистые, зеленовато-белые; тычиночные - 1,2-2 см, пестичные - 1,2-1,6 см в диаметре. Цветение происходит с конца июня до первой половины июля (26 июня - 12 июля, продолжительность - 17 дней).


Плоды длиной 1,5-3,0 см и шириной 1,2-2,7 см, различной формы - продолговатые, шаровидные, округлые; зрелые плоды - темно-зеленые, сладкие, со специфическим привкусом. Созревание плодов - с конца сентября до середины октября.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Четверг, 18 Мая 2017 г. 19:29 + в цитатник

Не спешите выкорчевывать замерзший в суровую зиму сад – деревья еще можно спастиСильные морозы – серьезное испытание для садоводов. Не всегда помогают укутывание и окуривание растений, порой их не удается спасти. Но все же не стоит торопится выкапывать дерево, плохо перенесшее зиму. Прежде всего необходимо определить, остались ли живые ветви.

По методу И.В. Мичурина следует сделать срез коры на 1 см., при темном цвете древесины ветвь необходимо удалить, при отсутствии повреждений намазать срез краской или садовым варом. Молодые деревья обрезают, деревья 3-5 лет необходимо правильно обработать, сложнее всего вернуть к жизни старые деревья с повреждениями коры по кругу.

Чаще всего у плодовых деревьев после суровой зимы повреждаются крона и штамб, вся наземная часть. Даже в этом случае, если корни живые, можно восстановить дерево. Когда выше места прививки появится молодая поросль, нужно выбрать самый сильный побег и оформить новое деревце. Обязательно воспользуйтесь колышком или привяжите к родительскому дереву. Если прививка повреждена, ту же процедуру проделайте с дикой порослью и заокулируйте саженец.

Деревья с поврежденной корневой системой требуют более длительного восстановления и серьезного ухода. Главными признаками сильного повреждения корневой системы являются малый прирост в период вегетации и мелкие листья.

Следует помочь слабым корням донести воду и питательные вещества к растению, поддерживать уровень влаги (по 10 л воды на каждый год растения), обязательно мульчировать почву перегноем и торфом.

Излечить штамб поврежденного дерева тоже необходимо для предотвращения различного рода заболеваний и дальнейшего полноценного развития. Места изменения коры в цвете и образования пятен нужно зачистить до здоровой поверхности и обработать варом с гетероауксином. С наступлением осени должна последовать обвязка раненых деревьев оберточной бумагой и или покраска водоэмульсионной краской. При применении такой краски учитывайте состав химических препаратов для дальнейшей обработки деревьев от вредителей и болезней. Медьсодержащие препараты нейтрализуют ее защитные свойства.

Обрезка – самый древний и действенный способ восстановления плодовых деревьев. При очень сильных повреждениях, особенно у косточковых деревьев, опытные садоводы рекомендуют осуществлять ее в более поздний срок, для четкого определения пораженных участков растения.

Обрабатывают обмерзшие деревья до здорового места древесины – из спящих почек со временем разовьются новые побеги. Удалить необходимо все замерзшие, сухие, больные и сломанные ветви.

Специалисты советуют плодоносящие растения с сильными повреждениями обрезать частично, или совсем оставить на этот год без обрезки, а вот молодняк обрезать, формируя крону из самого сильного побега. Брать для обработки следует побег, выросший выше прививки, но ниже обрезки с минимальными размерами ран, их непременно нужно обработать.

Уход заключается в нормировании цветения и последующего урожая во избежание нагрузки на растение, пока оно не разовьется достаточно хорошо.

В случае, если камбий ствола остался неповрежденным, из спящих почек могут вырасти новые побеги. В следующем году тоже возможно появление новых отростков, и уже с уверенностью можно определить степень поражения дерева, избавиться от мертвых тканей. Сохраненная корневая система значительно ускорит процесс восстановления погибающего дерева. Урожай может появиться быстрее, чем у молодых саженцев.

Погибший ствол растения – не показатель. Все те же спящие почки выше места прививки дадут новые побеги. Главная рекомендация при восстановлении таких деревьев – не торопитесь в первые три года после повреждения срезать молодые побеги. Сделать это следует уже после формирования кроны и крепкого основного ствола. Прищипывайте кончики тех побегов, что появились из подвоя, культурные оставьте, из них потом выберете один для оформления ствола.

При полной гибели культурного ствола, его можно спились только на второй год осенью. Через несколько лет на месте старого вырастет вновь сформированный главный ствол (некоторые виды растений могут иметь несколько стволов), который можно привить черенками в крону или штамб по желанию. Другие стволы обрезайте, не давая расти, когда же окончательно сформируется основной ствол, срежьте по частям за несколько сезонов для поддержки питательного баланса дерева.

Прежде всего сделать кардинальную обрезку, вплоть до того, что оставить ствол на высоте 50-60 см от земли. Обильно полить сначала водой, а потом Радифармом два раза (первый раз сразу после полива, а второй через

10-14 дней) . Ствол побрызгать Хорусом и Эпином. Эпин повторять каждые 7-10 дней до появления признаков жизни. Хорус через каждые 2-3 недели. Удачи!

Особенности прививки плодовых деревьев и 5 главных ошибок

privika d

Прививание деревьев является далеко не из самых простых задач для садоводов и дачников. Но привить, значит, выявить новый сорт, обновить дерево, дать новую «жизнь» растению. То есть, эта процедура очень важная и нужная. Прививание плодовых деревьев приводит к большему урожаю и омоложению самих растений. Есть дачники, которые с большим успехом справляются с данной задачей. Несмотря на то, что существует множество нюансов и можно совершить непоправимые ошибки.

Для чего нужно прививание?

Причин может быть несколько, и многие они исходят от самих желаний и пристрастий садоводов.

К примеру:

1. Если зима выдалась морозной, и часть дерева высохла, то можно заново привить растение выше этой части.

2. Можно привить поросль, которая пошла от корня дерева.

3. Если не хотите, чтобы крупные плодовые деревья занимали много места в саду, то можно сразу привить, два или три сорта на одном деревце.

4. Также можно сделать замену саженцу, который был куплен.

Чем прививать?

Прежде всего, прививают  черенками. Для этого необходимо выбрать понравившийся сорт деревца. Это, к примеру, сорт яблони у соседей по даче или у родственников в огороде, чьи плоды очень понравились по своему вкусу и аромату. Черенки заготавливают заблаговременно, срезают с деревьев до начала морозов, хранят в холоде. Также, черенки можно приобрести в садовых интернет-магазинах или в специальных садовых центрах. Лучше это делать в зимнее время года. До прививки их следует хранить в холоде, дома, в гараже или в погребе.

Первая ошибка 

Некоторые садоводы считают, что свежесрезанные черенки лучше растут. Это не совсем так. Сама веточка может быстрее расти, но это, как правило, ненадолго, даже если садовод все сделает правильно и будет следовать всем правилам прививания.

Черенки необходимо брать в спящем состоянии, когда все процессы у растения замедлены.

Если же веточку срезать весной, когда она плодотворно начинает свой рост, сок и минеральные вещества обильно поступают от корня по стволу и к веткам, начинают набухать почки, то она и в срезанном состоянии будет расти. При процедуре прививания почки возьмут в себя все соки из ветки, и она начнет засыхать, не успев прижиться. Поэтому нежелательно прививать плодовые деревья свежими черенками, так как есть большая вероятность не получить желаемого результата. Можно сохранить полезность черенков, только если хранить их в холодном месте.

Где стоит прививать?

Место прививки зависит от того, для чего это делается. Если ваша цель - вырасти хороший штамб, то прививание стоит производить на расстоянии примерно в 70 см от грунта, чтобы не ждать роста штамба. Если прививается дичок, который вырос из семени, то прививку лучше стоит сделать в корневой ствол. Прививать необходимо в основание скелетных веточек (отступив около 10 см от ствола), если вы  собрались привить молодое дерево с пышной кроной.

Вторая ошибка

Некоторые дачники прививают почти в конец ветки, пожалев срезать большой участок ветки. Если вы привили в основание деревца, то у него гораздо больше силы роста и возможность успеха автоматически возрастает. Если дереву более 5 лет, то подобных прививаний возможно несколько. В таких случаях стоит прививать подальше от ствола, потому, что деревце уже очень сильное и могучее.

Стоит ли избавиться от старого плодового деревца?

Многие задаются вопросом, можно ли привить старенькое дерево или, которое сломалось от ветра? Правильный ответ таков: никаких результатов эта прививка не принесет. Прививки на старых растениях приживаются намного хуже, так как все процессы жизнедеятельности приходят в них к минимуму. Долго жить спиленное деревце не будет. А еще, они гораздо больше подвержены инфекциям и новые черенки ее тоже будут получать, которые будут изнутри медленно разрушать деревце. В итоге хорошего результата не будет.

Оптимальный план - спилить старое дерево до пня, нанести на него краску. Когда появятся хорошие поросли, сделать прививку уже в них.

Как нужно ухаживать за привитым черенком?

Третья ошибка

Как правило, садоводы, сделавшие прививку, сразу перестают ухаживать за деревом, считая, что теперь все «дело» остается только за природой. Это неверно. Необходимо с большим вниманием относиться после такой процедуры. Природный полив мал, нужно обильно поливать. Регулярно подкармливать деревце, но не перестараться, строго следуя инструкции и советам на упаковке подкормки. После пройденных недель потребуются подкормки.

Четвертая ошибка

Если в процедуре прививания в качестве обвязки использовалась обычная пленка, а не разрушающаяся со временем лента, то ее нужно снять сразу после того, как черенок приживется. Иначе, если опоздать, эта перевязка начнет сжимать растение при его начавшемся росте. Тем самым замедлит рост дерева.

Пятая ошибка

Если ниже прививки начинает развиваться поросль, то ее нужно убирать. Она напрямую идет к растению, из-за этого вытянет в себя все органические вещества, а черенок останется без них. Также, если побеги проявляются выше прививания, их тоже стоит обрезать. Необходимо добиться максимального поступления питательных веществ в новую привитую веточку.

Как видите, прививание является довольно сложным процессом, включающим в себя достаточно тонких нюансов. Поэтому внимательно изучите все распространенные ошибки перед прививкой и не допускайте их у себя в саду!

Как заставить грушу плодоносить: шпаргалка для начинающих

Еще с 70х годов известно, что окулировка генеративной почки – один из самых действенных методов ускорения плодоношения. Для окулировки используйте черенки исключительно с плодоносящих экземпляров.

Можно также наложить на грушу плодовый пояс. Ткани дерева будут разрастаться, а проволока, используемая при наложении пояса, передавит их, то есть оттока питания к корневой системе не будет. Соответственно, за счет сконцентрированного в ветвях сока вполне хватит на закладку и дальнейшее формирование плодовых почек. Накладывают плодовый пояс в весеннее время, а снимают только после листопада, хотя некоторые садоводы предпочитают оставлять плодовый пояс на груше на полтора года. Однако по истечении этого времени снять его нужно обязательно. В противном случае ветка все же отсохнет, истощив запасы. Хотя если вы давно планировали такую ветку вырезать, можете просто спилить ее поверх пояса: ниже впоследствии появится молодой прирост.

И один из наиболее популярных способов, как заставить грушу плодоносить, – это наклон веток. Это, наверное, один из самых результативных путей ускорения плодоношения груши. Кстати, плодоношение не просто ускорится – увеличится и его поверхность. Если ветвь растет вертикально, темпы ее роста значительно увеличиваются. Если же перевести ее в горизонтальную плоскость, на нижней части древесины начнут нарастать вертикальные жировики. В идеале угол наклона ветви составляет не более 50-60 градусов. Именно при таком наклоне на ветви нарастает вегетативная и плодовая древесина, включая плодушки и плодовые прутики.

http://gardenstar.ru/sad/pochemu-ne-plodonosit-grusha-4898.html
Выращиваем дикий миндаль у себя в саду
http://pro-oreh.ru/mindal/vidy-mindal/stepnoj-mindal.html
 

Как оживить подмерзшие плодовые растения - профилактика весенних заморозков

08.06.2006

Опыт реанимации растений

Вряд ли найдется дачник или садовод, который не сталкивался бы со случаями увядания саженцев и черенков, подмерзания крон и корней плодовых деревьев, а также надлома ветвей и стеблей под тяжестью урожая или от неосторожного обращения. При этом зачастую, если не принять мер, такие растения обречены на гибель. Поскольку литература по этим вопросам крайне скудна, а потери довольно велики, считаю, что будет полезно осветить имеющийся личный опыт и опыт других дачников и садоводов по реанимации погибающих растений.

яблокиКак свидетельствует практика, случающееся нередко увядание саженцев и черенков связано с нарушением правил их хранения в предпосадочный период. Оживить такие саженцы и черенки, согласно опыту, можно с помощью камфорного спирта. Для этого в поллитровую банку с водой вливают 10-15 капель этого спирта, содержимое перемешивают и в него погружают корнями завядший саженец, смачивая этой же жидкостью его стволик.

Как правило, по истечении всего лишь 3-4 часов саженец оживает, его стволик выпрямляется, а листья приобретают утерянную свежесть. После этого саженец высаживается в назначенное для него место, причем его надо хорошо полить, а стволик снова намочить той же самой жидкость. Аналогично поступают и с завядшими черенками, но перед погружением их в камфорную воду следует срезать у них нижнюю часть для того, чтобы древесные клетки более интенсивно поглощали указанную воду.

Оживление подмерзших растений следует начинать с проверки степени их подмерзания, причем двумя способами. Первый способ состоит в поперечных и продольных разрезах ветвей и оценке цвета древесины. Если сердцевина и камбий окажутся окрашенными в темно-бурый цвет, значит, ветви повреждены и нуждаются в возвращении к жизни. Параллельно желательна и еще одна проверка, которая состоит в том, что срезанные с дерева или куста веточки помещают в воду в теплом помещении, закрыв их пленкой, а спустя неделю оценивают их состояние.

Если не набухнут листовые и цветковые почки и не произойдет затем их распухания, то это подтвердит результаты первого опыта. При этом с обрезкой подмерзших ветвей можно не спешить, а дождаться, когда дерево или куст начнут расти, причем делать обрезку на отрастающие из спящих почек волчки. Если же срезы на древесине имеют коричневый цвет, свидетельствующий о слабом подмерзании, обрезку проводят рано весной до распускания почек для лучшего их восстановления.

томат на веткеОригинальный прием оживления подмерзших деревьев и кустов успешно практикуют отдельные опытные владельцы участков. Состоит этот прием в том, что явно замерзшие растения опрыскивают перед восходом солнца холодной водой. При своевременно проведенном приеме растения оттаивают более длительное время, так как вода, выделяющаяся из клеток в виде мельчайших кристалликов льда, образуется в условиях медленного нагрева. В случае же обработки теплой водой или при быстром самооттаивании растения, как правило, погибают.

Таким же приемом можно спасти от заморозков рано высаженные в грунт овощные растения. Кроме того, если у последних не повреждена точка роста, то, по опыту автора, их можно спасти путем срочной подкормки сначала азотными удобрениями, а через неделю - калийными. При этом если листва и бутоны все же погибнут, то быстро отрастут боковые побеги, способные дать урожай

Гораздо труднее оживить дерево, если у него повреждена морозами корневая система. Факт подмерзания устанавливают так же, как и ранее, а вот спасение дерева требуется иное. При этом чаще всего надежный результат достигается путем подсадки к такому дереву 4-5 сильных 2-3-летних дичков, имеющих развитую мочковатую корневую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а их верхушки привить "мостиком" под кору штамба обреченного дерева, то оно получит эффективное питание и влагу и оживет.

Надо лишь исключать внесение в воду минеральных удобрений, увеличивающих концентрацию раствора и затрудняющих его продвижение по сосудам к надземной части дерева. Весьма полезно при этом хорошо замульчировать почву приствольного круга компостом, с тем чтобы в ней усилилась деятельность микрофлоры и микрофауны. Если все это удастся сделать и ожившее дерево даст бутоны, то их лучше оборвать, чтобы к зиме оно хорошо окрепло.

посадка саженцаОтдельными дачниками и садоводами накоплен определенный опыт по сращиванию надломившейся скелетной ветви дерева со стволом. Выполняется оно путем прививки вприклад двух растущих навстречу друг другу веточек, отходящих от ветви и ствола выше надлома. Для этого на веточках делаются касательные срезы, которые прикладываются друг к другу, плотно обвиваются полиэтиленовой лентой и обвязываются шпагатом.

Хороший результат получился у меня и в результате простого переплетения противоположных веточек с применением такой же ленты и шпагата. Наилучший эффект достигается тогда, когда скелетная ветвь и дерево предварительно соединяются стяжкой, снимаемой после срастания веточек. Если таких веточек нет, а надломленная ветка еще держится на оставшейся части, то для срастания обычно бывает достаточно наложить известную из литературы шину, состоящую из трех дощечек, полиэтиленового бинта и шпагата. Подчеркнем, что во всех трех случаях пленка играет особую роль, обеспечивая благоприятный микроклимат за счет света и тепла в зоне сращивания.

Имеется также и некоторый опыт по оживлению сломов и надломов стеблей овощных культур. Например, мне дважды удавалось вернуть к жизни помидорную рассаду при помощи среза пенька и прививки на расщепленной оставшейся части пазушных побегов картофеля. Срезы при этом я дезинфицировал спиртом, обвязывал лентой, слегка смачивал и укрывал полиэтиленовым пакетом. Причем, когда через 10-12 дней прививка приживалась, я подкармливал растение зеленной жижей и хорошо окучивал. Урожай при этом не уступал обычному.

цветкиЯ неоднократно повторял также опыт садовода В. Черняка по сращиванию помидоров и кабачка, отломы которых едва держались на остатках кожицы. После обмотки места надлома листом одуванчика и пленкой и перевязки нитью без затяжки оба растения через неделю срастались и давали обычный урожай. Отмечу также и то, что в случае явного подмерзания листьев, но без повреждения верхушечной почки у капусты и бутонов у помидоров, растения не только выживают, но и плодоносят почти как обычно.

В заключение хочу подчеркнуть, что во всех случаях оживления растений успех достигается лишь в период активного сокодвижения, причем сращиваемые срезы (поверхности) не должны быть подсохшими.

А. Веселов, садовод

Всё об окулировке

В Беларуси окулировку обычно начинают во второй половине июля и продолжают до третьей декады августа. Окулируют молодые сеянцы или ветви диаметром 7-10 мм. К выбранному сроку, а он может быть разным для тех или иных районов, подвои должны быть в состоянии активного сокодвижения, с хорошим отставанием коры, а привойные черенки культурных сортов - вполне вызревшими. Сначала окулируют подвои косточковых пород - сливы, вишни и черешни, а затем семечковых - груши, яблони. Дички старше двулетнего возраста окулируют первыми, слаборастущие - раньше сильнорастущих. Окулировать целесообразно с раннего утра и с 15-16 часов дня. В дождливые дни эту работу не проводят.

Как готовят подвои к окулировке?


Рис.1. Подготовка подвоев к окулировке:
а - не подготовлен; б - подготовлен (нижняя
часть стволика очищена от боковых побегов).
За 12-15 дней до окулировки подвои разокучивают и их боковые ответвления до высоты 10-12 см (у клоновых подвоев до высоты 15-17 см) вырезают на кольцо (рис.1), после чего снова окучивают до прежней высоты. За 2-3 дня до окулировки почву в междурядиях рыхлят, что стимулирует процесс сокодвижения и отставания коры у дичков. Непосредственно перед окулировкой или накануне подвои снова разокучивают и освобождают от земли их корневые шейки. В день окулировки стволики дичков промывают чистой водой или протирают мокрой чистой тряпкой, освобождая от остатков налипшей земли или пыли.

Как заготавливать и хранить черенки?

Черенки, с которых при окулировке срезают щитки с глазками(почками), заготавливают со срезанных сильных побегов, растущих на периферии средней и верхней части кроны. Брать их следует с наиболее урожайных и опробованных на сортность маточных деревьев. Побег для черенка должен быть длиной не менее 30 см и диаметром в месте нижнего среза 5-6 мм. Черенки для вишни и черешни следует заготавливать с побегов длиной не менее 35-40 см, так как на более коротких преобладают чисто цветковые почки. Прижившиеся после окулировки щитки из таких почек не образуют ростовых побегов.

 


Рис.2. Подготовка черенка 
к окулировке: справа - на черенке 
обрезаны листовые - пластинки
с частью их черешков.
Черенки готовят в день окулировки или накануне в утренние или вечерние часы. У срезанных побегов удаляют невызревшую верхушку, срезают листовые пластинки, оставляя только черешки длиной до 1 см (рис.2). Затем их по сортам связывают в пучки, снабжают этикетками с указанием сорта и помещают в прохладное место, завернув во влажную мешковину или другую ткань. Срок хранения черенков в таком состоянии - не более 2-3 дней. Черенки, заготовленные в своем саду, можно хранить в ведре с водой, меняя её 2-3 раза в сутки.

В питомниках обычно применяют окулировку за кору в Т-образный разрез глазком со щитком (полоской коры) и тонким слоем древесины (не толще 1 мм) (рис.3 и 4).

Окулировку проводят в нижней части стволика, где кора от древесины отстает лучше всего: на семенных подвоях на высоте 3-5 см, на клоновых - на 10-15 см от поверхности почвы. В этом случае слаборослые деревья, заглубленные до места прививки, после посадки в сад будут более устойчивы и не наклонятся под тяжестью урожая.

На стволике подвоя сначала делают поперечный надрез коры, затем снизу вверх - продольный. В конце второго движения нож слегка поворачивают в стороны, чтобы отделить уголки коры в верхней части Т-образного разреза. Если кора отделяется с трудом, её раздвигают косточкой, расположенной на противоположной лезвию стороне окулировочного ножа. При этом необязательно проводить ею по всей длине продольного разреза, достаточно образовать только щель для вставки щитка. Щиток должен иметь прямоугольную форму с небольшим закруглением вверху или внизу (в зависимости от способа срезки). Его длина 2,5-3,5 см, ширина - 5-7 мм, глазок должен размещаться на продольной оси щитка и несколько сдвинут к морфологически нижней части, которая обычно лучше срастается с подвоем, чем верхняя. Щиток, кроме коры и камбия, должен включать и небольшой слой древесины толщиной с папиросную бумагу, который у большинства плодовых пород не препятствует нормальному срастанию компонентов. Для окулировки предпочтительно использовать щитки со средней части побегов, имеющие нормальные по длине междоузлия и хорошо развитые почки.

Наиболее ответственная и сложная операция при окулировке - снятие щитка с черенка. Обычно эту работу выполняют следующим образом. Ножом делают на черенке поперечный надрез коры до древесины, размещая его на 1 см ниже глазка.


Рис.3. Снятие щитка с почкой с черенка для окулировки.
Затем черенок берут в левую руку морфологически верхним концом от себя так, чтобы указательный палец находился снизу, под срезаемым глазком, а большой - сверху, под поперечным надрезом. Остальные пальцы удерживают черенок, фиксируя его в неподвижном положении. Нож заглубляют под кору привоя на расстоянии 1,5 см выше глазка и плавным движением сверху вниз начинают срезать щиток. У глазка, особенно у пород, образующих побеги с выступающими узлами (груша, черешня, слива), сопротивление ножу увеличивается, поэтому лезвие ножа слегка заглубляют, а его рукоятку поворачивают книзу. Снятый щиток берут левой рукой и вставляют в Т-образный надрез так, чтобы створки коры подвоя равномерно прикрывали его боковые стороны. Если его продвижение по какой-то причине затруднено, кору отделяют косточкой. После вставки щиток прижимают к древесине подвоя, обжимая указательными пальцами по продольному разрезу снизу вверх. Кусочек привоя, выступающий за поперечный разрез, удаляют ножом.

При обвязке места прививки пластиковую ленту пленки берут в правую руку примерно в 5 см от конца, накладывают на поперечный разрез подвоя и первым круговым движением закрепляют её короткий конец. Витки накладывают по спирали очень плотно и так, чтобы они перекрывали друг друга. В конце операции (по ходу движения) образуют петлю, в нее продевают свободный конец и затягивают его. Обвязка должна закрывать всю рану на подвое и глазок. Только в том случае, когда глазки на побегах крупные, оттопыренные (черешня, вишня, груша) и могут обломаться, их оставляют открытыми.

Для увеличения выхода саженцев сливы, вишни и черешни практикуют окулировку двумя глазками. Глазки прививают с противоположных сторон стволика, часто на одинаковой высоте, и обвязывают одной лентой. Такая окулировка целесообразна и для других пород, когда возможна гибель части глазков зимой. Прибавка выхода саженцев от окулировки второго глазка достигает по яблоне в среднем 10-15%, по косточковым - 25%.

 


Рис. 4. Вставка щитка с почкой в разрез
коры подвоя: а - щиток, снятый с черенка;
б - Т-образный разрез коры на подвое; в - щиток
вставлен в разрез коры; г - обвязка места прививки.
Сливу, черешню, вишню и некоторые другие косточковые породы нередко окулируют щитками без древесины, что повышает приживаемость на 7-15% и ускоряет срастаемость компонентов. Пригоден этот способ и для семечковых пород. При удалении древесины со щитка важно не повредить сосудисто-проводящий пучок, идущий к глазку. Если он будет вырван (на его месте образуется пустота), почка не разовьется. Повреждение же сосудисто-проводящего пучка, расположенного ниже и идущего к листу, не имеет значения для успеха окулировки.

Чаще всего щиток срезают с заведомо толстым слоем древесины, но не отделяют его от черенка, а только перерезают кору у нижнего конца среза. Затем резким движением в сторону срывают кору с глазком с побега. Иногда щитки заготавливают, как обычно. Потом лезвие ножа заводят между корой и древесиной в верхней части щитка, прижимают с другой стороны большим пальцем и вырывают язычок древесины, после чего заготовленный щиток вставляют в Т-образный разрез так, чтобы створки коры подвоя равномерно прикрывали его боковые стороны. Вставленный щиток прижимают к древесине подвоя, обжимая указательными пальцами по продольному разрезу снизу вверх, и место прививки обвязывают пластиковой лентой.

В чем особенности окулировки способом в приклад?

Окулировку глазком в приклад применяют независимо от отделения коры на подвое как поздним летом, так и ранней весной, т.е. спящим или прорастающим глазком. В последние годы в питомниках она находит все большее распространение, так как по технике выполнения проще окулировки за кору и производительнее её примерно на 20-25%. Кроме того, окулировку весной и летом можно начинать за несколько дней до начала активного сокодвижения, а потому срастание привоя с подвоем ускоряется и улучшается, а рост однолеток усиливается на 10-20%. Заокулированные в приклад глазки никогда не "заплывают" (не зарастают тканями подвоя), поэтому этим способом можно облагораживать подвои толщиной 15-20 мм. Однако следует помнить, что после прекращения активного деления клеток камбия окулировка в приклад так же неэффективна, как и окулировка за кору.


Рис.5. Окулировка в приклад: А - снятие
щитка привоя (1-3); Б - подготовка 
подвоя (1-3) и соединение компонентов (4).
Этим способом с успехом пользуются в питомнике, чтобы ликвидировать пробелы в рядах, образовавшиеся в результате неудавшихся окулировок. Техника окулировки способом в приклад состоит в следующем (рис.5).

В нижней части подвоя делают неглубокий надрез коры до древесины под углом 45°. Затем на 2-3 см выше надреза движением ножа сверху вниз снимают кору с тонким слоем древесины. Снятие щитка привоя выполняют как обычно, но поперечный надрез ниже глазка делают под углом 45°. При соединении компонентов клиновидный срез ("язычок") привоя вдвигают в клиновидный зарез подвоя и удерживается им.

Желательно, чтобы конфигурация и размеры щитка и обнаженной части стволика совпали, хотя щиток может быть короче и уже. В этом случае его надо сдвинуть влево или вправо, чтобы совместить камбиальные слои подвоя и привоя. Обвязку выполняют снизу вверх, закрывая глазок. При этом ни в коем случае не допускают большого разрыва во времени между вставкой щитка в подвой и обвязкой места прививки.

Прививают обычно с северной стороны, чтобы щитки не подвергнуть солнечному ожогу и механическим повреждениям.

Можно ли упростить окулировку в приклад?

Прививку в приклад можно делать очень короткими щитками - длиной всего в 6-8 мм. При подготовке привоев первый надрез коры делают на 2 мм ниже глазка, второй - на 2 мм выше. Выполнение операции снятие щитка с побега упрощается: нет необходимости в искусной манипуляции лезвием ножа при его прохождении стеблевого узла. На обвязку места окулировки расходуется вдвое меньше времени и обвязочного материала. Приживаемость таких прививок и сила роста привоев, как правило, остаются такими же, как и при использовании щитков нормальной длины.

Как ухаживать за растениями после окулировки?

После проведения окулировочных работ сразу же рыхлят почву в питомнике. Через 3-4 недели, когда глазки приживутся, проводят ревизию окулировок. Признаки прижившихся глазков - легкое опадение черешков листьев при прикосновении к ним пальцем, свежий и нормальный вид щитков и глазков, отсутствие подсыхания и сморщивания. Одновременно с проведением ревизии ослабляют повязки по месту окулировок, если они начинают препятствовать процессу утолщения подвоев, которые еще могут продолжать расти. Это особенно важно для косточковых пород, отличающихся сильным ростом. На зиму окулировки семечковых пород желательно окучить землей, а косточковых - обвязать бумажными лентами, что уменьшит зимнюю гибель глазков.

А.Ф. Анатольев.

 

 

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Четверг, 18 Мая 2017 г. 12:17 + в цитатник
Это цитата сообщения -MALEFISENTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тесто на кефире для пирога - лучшие рецепты основы для вкусной домашней выпечки

3937411_testo_na_kefire_dlya_piroga (660x347, 111Kb)

Тесто на кефире для пирога имеет массу преимуществ перед другой мучной основой: оно быстро и просто замешивается, не требует длительной расстойки и дает в результате возможность получить превосходную по всем характеристикам выпечку. Такая база в равной степени прекрасно подойдет и для сладких, и для закусочных изделий.

Читать далее...
Рубрики:  рецепты

Метки:  

Без заголовка

Четверг, 18 Мая 2017 г. 12:09 + в цитатник
Это цитата сообщения Ksu11111 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Математические диктанты 2 класс



1.
1 (475x700, 265Kb)

Читать далее...
Рубрики:  детям

Без заголовка

Среда, 10 Мая 2017 г. 11:50 + в цитатник

Как спасти абрикос от весенних заморозков

 
11
 

Цветки почти сидячие…

Живя в суровом климате, наши садоводы мечтают выращивать на своих участках теплолюбивые растения. И не только мечтают. Абрикосы перестают быть диковинкой в Сибири. О тонкостях выращивания этой культуры в сибирских условиях мы будем рассказывать на протяжении всего «Дачного сезона». Сегодня - общая информация об абрикосе.

Абрикос - многолетняя плодовая косточковая культура семейства розоцветных, подсемейства сливовых. Большинство культивируемых сортов относятся к виду абрикос обыкновенный, который в диком виде встречается на Тянь-Шане, в Северо-Западном Китае и Юго-Восточном Тибете. В нашей местности можно вырастить только районированные сорта. Большой вклад в выведение высокоурожайных районированных сибирских сортов внесли наши земляки Пискунов Евгений Иванович и Байкалов Иван Леонтьевич, а также учёные-селекционеры НИИ садоводства Сибири им М. А. Лисавенко.

Абрикос - это дерево высотой от четырёх до восьми и более метров. Листья у него зелёные, блестящие, овальные, заострённые. Мелкопильчатые по краю. Растение характеризуется сильной энергией роста и хорошей побегопроизводительной способностью. Цветковые почки формируются на букетных веточках, шпорцах, на однолетнем приросте по всей длине.

При двух волнах роста однолетние побеги образуются и на приросте второй волны. Используя эту особенность абрикоса, прищипывая летние приросты, специалисты вызывают вторую волну роста. Образовавшиеся на новых приростах цветковые почки на следующий год зацветают несколько позднее, чем обычные цветки, что позволяет им уйти от весенних заморозков.

Цветковые и листовые почки образуются в пазухах листьев группами по две-три штуки (одна из них ростовая). Из одной цветковой почки развивается один, реже два цветка. Цветки розоватые или белые, почти сидячие, появляются раньше листьев. Большинство сортов абрикоса самоплодны. Плод абрикоса - костянка, косточка легко отделяется от мякоти. Окраска плодов жёлтая или оранжевая.

Корневая система у абрикоса мощная, диаметр её часто значительно превышает диаметр кроны. В глубину корни могут проникать до двух и более метров, но основная масса их сосредоточена в слое почвы до сорока сантиметров.

Это недостаточно зимостойкое растение, что является причиной ограниченного распространения этой культуры. Она характеризуется коротким периодом глубокого зимнего покоя. Наименее зимостойкий орган дерева - цветковые почки. В состоянии покоя они выдерживают морозы минус 25-28 градусов, но после завершения покоя зимостойкость их резко падает.

Особенно резкое снижение устойчивости к морозам бывает в период оттепелей. Последующее за ними понижение температуры воздуха до минус 18-20 градусов может привести к гибели цветковых почек.

А урожай абрикосов - обратите внимание -зависит в основном не от минимальных зимних температур, а от резких её перепадов. Раннее весеннее потепление приводит к цветению абрикоса, но последующее похолодание или весенний заморозок губят цветки или завязи. Вместе с тем в фазе белого бутона цветок может выдержать понижения температуры воздуха до минус 6-7 градусов. Более зимостойки сорта абрикоса, обладающие длительным периодом зимнего покоя и медленным весенним развитием после выхода из состояния покоя.

Кроме цветковых почек зимой у деревьев подмерзают ствол и скелетные ветви, однолетние приросты. Солнечные ожоги образуются с южной стороны ствола и скелетных ветвей из-за перепада дневных и ночных температур. Появление морозобоин связано с неподготовленностью растений к перезимовке из-за отсутствия закаливания и затяжного роста. Нередко, особенно у молодых деревьев, наблюдается кольцевое отмирание коры вследствие подопревания у самой поверхности почвы. Абрикос отличается высокой засухоустойчивостью, но получение высоких урожаев возможно только при нормальном обеспечении его влагой.

Абрикос - светолюбивое растение. Плохо растёт и плодоносит на тяжёлых, слабо прогреваемых, чрезмерно увлажнённых и засоленных почвах. Предпочитает глубоко дренированные супесчаные и легкосуглинистые почвы с рН 6,5-7, где уровень грунтовых вод минимум два - два с половиной метра от поверхности земли и ниже.

Привитые деревья начинают плодоносить через три-четыре года, но ощутимый урожай дают на пятый-шестой год. Деревья абрикоса при благоприятных условиях могут жить до 40-50 лет. Однако в саду из-за повреждения морозами и болезнями они отмирают раньше. Чаще всего деревья абрикоса достаточно продуктивны до 18-20 лет, наиболее урожайны в возрасте от 8 до 15-18 лет.

При посадке абрикоса следует избегать мест, где возделывались томаты, перцы, баклажаны, картофель, табак, земляника, которые поражаются вертициллёзом. Это может привести впоследствии к поражению этой болезнью деревьев абрикоса. Саженцы высаживают на воздушном месте.

Почву для посадки подготавливают в октябре. Перед перекопкой вносят (из расчёта на один квадратный метр) удобрения: 6-10 килограммов навоза или компоста, 5-70 граммов суперфосфата, 30-40 граммов калийной соли. Растения высаживают только ранней весной. Схема размещения: 5-6 х 3 х 4 метра. После посадки саженцы поливают, приствольные круги мульчируют.

Деревья начинают регулярно удобрять со второго-третьего года после посадки. На молодых деревьях удобрения вносят в приствольные круги.

В фазе распускания почек под молодые деревья (на один квадратный метр) вносят: 8-10 граммов аммиачной селитры, или мочевины, или 30 граммов нитрофоски, под плодоносящие - 12-15 и 40-50 граммов соответственно. Вторую подкормку аммиачной селитрой или мочевиной в той же дозе следует провести в фазу активного роста побегов и завязи (июнь). Удобрения заделывают в почву. В этот срок вместо минеральных можно дать органические удобрения в жидком виде. Навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1:  , коровяк - 1:20, птичий помёт (сырой) - 1:10. Подготовленное удобрение лучше вносить в продольные или кольцевые бороздки, сделанные на расстоянии 50-70 сантиметров от штамба из расчёта восемь - десять литров жидкости на три метра бороздки. После впитывания жидкой подкормки поверхность почвы выравнивают.

В засушливые периоды лета проводят поливы, что особенно важно для фазы активного роста побегов и плодов (июнь - июль), Влагозарядковых поливов осенью не делают.

Крону абрикосов формируют в основном по разрежённо-ярусной системе и в виде улучшенной чаши. При формировании разрежённо-ярусной кроны нижний ярус закладывают из трёх основных ветвей, второй и третий - из двух. У взрослых деревьев со средней длиной приростов 30 сантиметров главными видами обрезки являются санитарная и прореживающая. Как только прирост побегов становится меньше 30 сантиметров, санитарную обрезку начинают сочетать с лёгкой омолаживающей, при которой один раз в два-три года ветви укорачивают на двух-трёхлетнюю древесину. При уменьшении приростов до 10-15 сантиметров используют более сильную омолаживающую обрезку на пяти-шестилетнюю древесину. Обрезку проводят в марте, до начала сокодвижения.

Поздно осенью штамбы и основания скелетных сучьев молодых деревьев для защиты от солнечных ожогов, морозобоин и повреждёний грызунами обвязывают еловым лапником, камышом, стеблями кукурузы и т. п. От солнечных ожогов эффективна побелка штамбов и скелетных сучьев водоэмульсионной краской ВС-511, краской «Защита» или известковым раствором (на 10 литров воды дают два-три килограмма свежегашёной извести или мела, 50-100 граммов казеинового клея, 400-500 граммов медного купороса). Весной при таянии снега талые воды необходимо отводить из приствольного круга, чтобы не допустить подопревания корневой шейки.

При выращивании абрикосов нужно учитывать много нюансов.

Для того чтобы зимой цветковые почки не выходили из состояния покоя, а весной для оттягивания начала цветения абрикоса и ухода от заморозков в третьей декаде июня применяют приём прищипки побегов. Это способствует появлению боковых побегов, на которых позднее заложатся цветковые почки, которые в зимние оттепели не выйдут из состояния покоя, т. к. в них не закончился процесс дифференциации на элементы цветков, а весной они позднее зацветут.

В период бутонизации и цветения следует принять меры для защиты деревьев от заморозков (дымление, дождевание и т. п.).

Вредители: сливовая плодожорка, сливовая опылённая тля, вишнёвый слоник, акациевая ложнощитовка.

Болезни: дырчатая пятнистость, плодовая гниль, усыхание (апоплексия).

Съёмная зрелость плодов абрикосов совпадает с потребительской. Вследствие неодновременного созревания всех плодов уборку проводят в два-три приёма. Для потребления неодновременного созревания всех плодов уборку проводят в два-три приёма. Для употребления в свежем виде и для переработки плоды снимают хорошо вызревшими, а для перевозки - за два-три дня до наступления потребительской зрелости. С уборкой плодов на сушку не торопятся, стараясь накопить в них побольше сахара. В холодильнике при температуре ноль градусов плоды хранятся без порчи в течение двух-трёх недель.

Как вырастить хороший саженец абрикоса

 
0
 

Фундамент для дерева

Как вырастить хороший саженец абрикоса? Кто-то только задаётся этим вопросом, а кто-то уже имеет опыт выращивания абрикосов в Сибири и может поделиться своими знаниями.

Многое об этом может рассказать глава крестьянского фермерского хозяйства «Абрикос» Евгений Пискунов.

- Мы делаем так, - поясняет Евгений Иванович. - Под зиму, в конце сентября, сеем косточки абрикоса в поле. Весной появляются всходы. Сеянцы выращиваем на бедном агрофоне, без полива и подкормок, только уничтожаем сорняки. За лето они вырастают на 15-20 сантиметров. На следующий год оставляем на месте и в течение лета проводим ревизию, слабые и больные удаляем с корнем. Осенью часть саженцев выкапываем для зимней прививки, стальные зимуют в поле. Таким образом отбираются наиболее выносливые, устойчивые к подпреванию и зимостойкие сеянцы, которые будут хорошим «фундаментом» для дерева. Весной третьего года прививаем черенком - способом улучшенной копулировки, при прививке ещё раз контролируем устойчивость корневой шейки к подпреванию. Не используем прививку глазком в июле-августе, так как она не позволяет видеть структуру древесины и вести контроль за зимостойкостью сеянцев. Во время зимней прививки также строго контролируется состояние корней, древесины и корневой шейки подвоя. Подмороженнные и подопревшие сеянцы выбраковываются. Жёсткий контроль за подвоем абрикоса позволяет выращивать качественные саженцы. При хорошем уходе саженец абрикоса за лето вырастает до двух метров.

Опираясь на работы Г. Т. Казьмина, В. А. Марусевича, а также на личный опыт, считаю, что для Сибири в качестве подвоя лучше подходит абрикос маньчжурский и его гибриды. Непригодны для подвоя абрикос сибирский, вишня войлочная, вишня песчаная, слива уссурийская. На этих подвоях абрикос живёт не более 10 лет, плоды мельчают, урожайность падает, саженец часто ломается по месту прививки.

Свои секреты выращивания абрикосов есть у заслуженного агронома России Ивана Леонтьевича Байкалова. «При посадке абрикосов осенью семена высевают не стратифицированными, не пересушенными. Перед посевом замачивают на два-три дня. Высевают семена в середине сентября по весенней технологии. Дозревание семян проходит до вымерзания почвы. При первом снеге бороздки следует засыпать. Весной после снега в рядки нужно добавить мульчи. Дружные всходы обычно появляются во второй половине апреля».

Осенний посев освобождает от стратификации, даёт дружные ранние всходы, увеличивает выход стандартных сеянцев. При наличии двух-трёх настоящих листочков проводят боронование в рядках по всходам, при этом уничтожаются сорняки и разбивается земляная корка.

- Для селекционных целей косточки заготавливаются с сортовых деревьев с высоким качеством плодов и хорошим урожаем, с устойчивым к перепадам температуры почками и морозостойчивой древесиной, - отмечает Иван Леонтьевич. - Это сорта Саянский, Восточно-Сибирский и другие.

Вся технология - до отбора культурных форм - такая же, как с подвойными сеянцами. Далее начинается селекционная работа.

«При достижении роста селекционных сеянцев (15-20 сантиметров) начинается первый отбор культурных сеянцев, - говорит агроном. - Сначала осматриваем листочки каждого сеянца. При внимательном осмотре можно увидеть у них различия. В большинстве случаев будут встречаться искривления листьев, тонкая пластинка (поверхность её шероховатая, светло-зелёной окраски); края листьев волнистые, зазубренность их острая, со щетинками; черешок тонкий, длинный. Это представитель дикаря. Его нужно отбраковать».


 

 
И провел собственные эксперименты, в Москве по выращиванию из семян южных сортов черешни, абрикосов, грецкого ореха. Хм. Результаты. 1 Все семечки проросли после стратификации. 2 Все десять черешен выросли, не подмерзали . На четвертый год дали урожай. Только одно дерево черешни ушло в дичку, остальные удались. 3 Абрикосы . Все первогодки и второгодки вымерзли. ) Кроме одного . )) Почему спросите вы? Прорезался новый зимостойкий сорт. А вот и нет. Просто я первогодок посадил рядом со взрослой сливой . Затем разрезал кору сливы, зачистил с одной стороны кору абрикоса и ввел под кору сливы молодой стволик абрикоса. Аблактировка. И абрикос выжил. На третий год я сливу срезал. В 2012 у этого абрикоса было первое цветение. В этом году жду урожай. Прошу рассматривать этот способ аблакторовки, как способ повышения зимостойкости. А не как выведения нового сорта. Слива выступила в роли ментора ( учителя) и объемного антифриза, для повышения зимостойкости. К этому абрикосу можно уже прививать южные сорта абрикосов, сливы, персиков. На моём участке растут и плодоносят абрикосы разных пород. Краснощёкий, Сын Краснощёкого и др. сорта. 4 Таким же методом привил к вишни, черешню. Но вишню не спилил. Деревья срослись. Черешня обогнала вишню в росте и теперь это двух- ярусное растение. Скорее всего, срок службы вишни увеличится, так как черешня имеет продолжительность жизни от 50- 100 лет. Появился новый опылитель для вишни. Зимостойкость данной химеры тоже повысится. Скорее всего этим методом, а так же переводом растений в стланцевую форму можно продвинуть южные культуры далеко на север. 5 Грецкий орех. Было посажено пять орехов. Весной проросли все пять. Вороны сразу выклевали пророщенные ростки. Спас один росток. Успел закрыть банкой. За пять лет не подмерзал ни разу. В прошлом году дал урожай. Один орех.) ) Орех крупный. Отдал соседу на размножение. Вывод . Не всё так плохо, как твердят ботаники. ) Почему такое происходит? Почему то что раньше считалось не возможным, теперь является нормой? Дело даже не в новых сортах и генетических манипуляциях. Это показал опыт с черешней. Меняется климат и электромагнитное поле. Значит, сняты энергетические, информационные ограничители. Нужно рассматривать весь биогенезис Земли в целом и понимать, что миграция людей, животного и насекомого мира, растительного мира
 
 
 
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Вторник, 09 Мая 2017 г. 19:58 + в цитатник

Огурчики пикантные

Ингредиенты: 2 кг огурцов, 2 ст. ложки соли, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка лимонной кислоты (или полстакона яблочного уксуса), 1/4 стакана водки, 1,5 л воды, зелень.

Ошпарьте огурцы кипятком и тотчас же опустите их в ледяную воду. Плотно уложите в банки, переслаивая рубленой зеленью. Вскипятите воду с солью, сахаром и кислотой, залейте в банки и дайте постоять под крышками в течение пяти минут. Повторите операцию с кипячением маринада и заливкой ещё два раза. Перед закатыванием влейте в банки водку, укупорите. 

Огурцы по-корейски

Ингредиенты: 5 кг огурцов, 1 стакан сахара, 1 стакан 9 %-ного уксуса, 1 стакан растительного масла, 3 ст. ложки соли, 1 ст. ложка чёрного молотого перца, 2 ст. ложки сухой горчицы, 2 ст. ложки толчёного чеснока.

Нарежьте огурцы-переростки поперёк кружочками толщиной пять миллиметров. Выложите в миску, добавьте все специи и дайте настояться два часа. Приготовьте маринад из уксуса, растительного масла, сахара, соли и горчицы, вскипятите. Огурцы разложите по стерилизованным банкам, залейте кипящим маринадом и поставьте стерилизоваться на 30 минут. Закатайте.

 

Рубрики:  огурцы

Без заголовка

Вторник, 09 Мая 2017 г. 13:54 + в цитатник
Это цитата сообщения Dushka_li [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Шитье. Видоизменение выкройки рукава

Огромная благодарность автору: Евгения Родина

1 (525x700, 318Kb)


Сегодня мы поговорим о видоизменении выкройки рукавов. Рукава, как втачная деталь одежды, появились в Европе в Средние века из Византии. До этого использовалась драпировка. В XV веке рукава придумали отстегивать и таким способом разнообразить свой гардероб, не затрачивая больших средств на покупку дорогих тканей на весь наряд целиком. Их даже дарили друг другу, например, дамы своим возлюбленным, богато украшали. Бросить на арену свой рукав, во время рыцарского турнира, было знаком особого восхищения.

СМОТРЕТЬ ДАЛЕЕ
Рубрики:  полезные советы

Без заголовка

Вторник, 09 Мая 2017 г. 13:43 + в цитатник
Это цитата сообщения Волшебная_Любовь [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Английский с нуля. Видеокурс. Самоучитель.

Смотрите также: Англо-русский визуальный словарь для детей. Часть 1 * Часть 2 * Часть 3 * Английский букварь. Звуки и буквы.

Скажу кратко: просто отличный курс обучения. Всё четко и понятно. У ведущей Ирины Колосовой прекрасный голос и слушать её одно удовольствие)). Лично знаю людей, которые самостоятельно обучались языку по данному видеокурсу. Подключайтесь и вы!



+ 15 видеоуроков >>>


Без заголовка

Понедельник, 08 Мая 2017 г. 18:48 + в цитатник

Сок из крапивы: удивительные целебные свойства

5 мая 2017 г. 13:30

Значительная оздоровительная сила заложена в жгучей крапиве двудомной.

Крапиву можно употреблять в еду, а еще большую пользу принесет сок крапивы, приготовленный с молодых стеблей и листьев. Ведь он концентрирует в себе целебные составляющие и быстро усваивается.

Крапивный сок оказывает благотворное влияние на очищение организма от токсинов и повышение гемоглобина в крови. Сок имеет способность активизировать обменные процессы в организме, в результате чего очищается и обогащается кровь, выводятся шлаки, лучше начинают работать все органы и системы.

Известный швейцарский натуропат В. Шененбергер, который разработал теорию лечения разных заболеваний свежими травами (соками), уделял больше значение весеннему оздоровлению растениями, среди которых, в первую очередь, ценил крапиву, одуванчик, сельдерей. Он рассказывал историю об одном баварском короле, который установил такой порядок: после завтрака все члены его семьи из рук аптекаря получали два небольших стакана: один с соком крапивы, второй с соком одуванчика, и выпивали их. Король осознавал, откуда брать здоровье, а мы?

Исследователи нам подсказывают, что сок крапивы поможет избавиться от зимнего истощения, авитаминоза, анемии, сыпей на коже неинфекционного происхождения, даже надоедливой мигрени. Давние красавицы поддерживали здоровье и красоту, ежедневно выпивая в течение месяца по 3-4 ложки сока молодой крапивы, разведенного водой в соотношении 1 : 3.

Ежедневное лечение соком крапивы очень полезное для укрепления костей (вот и профилактика остеопороза), очистки печени, мочевого пузыря, дыхательных путей, нормализации деятельности желудочного тракта, успокоения нервной системы.

Усиливая обменные процессы, сок крапивы улучшает состояние при геморрое, атеросклерозе, ревматизме, подагре, сахарном диабете. По свидетельствам польских ученых, свежий сок крапивы проявляет лечебное действие на всех стадиях аденомы простаты, потому что задерживает развитие гипертрофии.
Крапивный сок - "скорая помощь" при ранениях: следует размять листья крапивы до появления сока и наложить на рану. Оттиснутым соком промывают раны, смачивают повязки, которые накладывают на раны.

В народной медицине считается, что крапива владеет антиканцерогенными свойствами, потому рекомендуется употреблять крапивный мед (пчелиный мед, смешанный с соком крапивы и добавлением измельченных свежих листьев крапивы, а также орехов) больным с новообразованиями в желудочном тракте, с гиперплазией предстательной железы. Такая смесь нормализует также артериальное давление.

Если нет возможности ежедневно готовить свежий сок крапивы (а пить его следует не позже, 15 минут после приготовления, иначе он обеднеет), можно приготовить вытяжку сока, которая также оказывает позитивное, хотя и более слабое, действие на организм. Для этого нужно срезать молодые стебли с листьями длиной 20 см (самые полезные в апреле-мае), затем тщательно промыть, измельчить, сложить, не уплотняя, в трехлитровую банку и залить кипяченной холодной водой. После десятичасового настаивания пить как можно больше.
 

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЧИТ КРАПИВА

Весна это идеальное время, чтобы провести курс лечения крапивой. Обладая многими терапевтическими свойствами, крапива в то же время является источником витаминов и минералов, которые помогают нам восстановиться после холодного сезона и предотвратить анемию.

Крапива богата биологически активными веществами, такими, как железо, магний, кальций, калий и кремний, витамины А, К, РР, В. Крапива содержит в 200 раз больше витамина С, чем яблоки.

Терапевтический эффект:

  • антианемический, энергетический, витаминный, минеральный;

  • гепатопротекторный, противомикробный, гастросекреторный, антидиарейный, антигеморроидальный;
  • отхаркивающий, смягчающий, противокашлевый, противоастматический, противовоспалительный;
  • диуретический;
  • активизирующий циркуляцию крови;
  • антидиабетический, антицеллюлитный, антиревматический, иммуностимулирующий.

При внешних аппликациях обладает вяжущим, антисептическим, заживляющим действием.
Влияя на пищеварительную систему, крапива борется с:

- гиперацидным гастритом, язвами и панкреатитом;
- гепатитом, камнями в желчном пузыре и циррозом;
- несварением желудка, запорами, энтеритом;
- небольшими кровоизлияниями пищеварительной системы (4 ложки порошка сухих листьев в день);
- поможет избавиться от кишечных паразитов.

Проблемы с почками:

- калькулез почек и почечная инфекция;
- задержка мочи, уремия;
- цистит, недержание мочи;
- простатит;
- подагра.

Крапива творит чудеса при поражении легких:

- бронхит, астма;
- кашель, вирусная инфекция;
- пневмония, туберкулез.
Регулирует обмен веществ

Настойка крапивы обладает способностью лечить сердечно-сосудистые заболевания, лейкемию и такие метаболические заболевания, как диабет и ожирение. Лечение должно длиться 21 день и его следует повторить после перерыва в 21 день. Натсойка из крапивы помогает успокоить ревматизм, если принимать по 20 капель три раза в день в течение длительного периода времени", объясняет Адриан Флоря, специалист в области традиционной китайской медицины.

Поддерживает здоровую ротовую полость

Помогает при лечении стоматита, гингивита, тонзиллита, амигдалита, орально-глоточной инфекции путем полосканий полоскания полости отваром из листьев крапивы, который обладает антимикробным, дезодорирующим и целебным свойством.

Восстанавливает волосяной покров

Готовят настойку из 100 г растения на литр спирта. Смесь следует настоять в течение недели, после чего раз в два дня массировать ею корни волос. Таким образом, мы активизирует рост волос. Для усиления эффекта настойки, волосы следует часто расчесывать", - рекомендует специалист.

Для лечения туберкулеза, готовят отвар из корня и листьев крапивы в смеси с сотовым медом. В течение 60 дней я выпивал по три чашки этого отвара каждые 24 часа" - говорит Адриан Флоря.

В течение 4 недель пить ежедневно по три чашки отвара крапивы для преодоления анемии и рахита, пишет econet.ru

Материалы носят ознакомительный характер. Помните, самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу применения любых лекарственных препаратов и методов лечения обращайтесь к врачу.

Рубрики:  здоровье

Без заголовка

Понедельник, 08 Мая 2017 г. 16:56 + в цитатник
Это цитата сообщения Svetlana-sima [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Быстрая подготовка к школе



1.
Узорова О.В., Нефедова Е.А. быстрая подготовка к школе.-1 (533x700, 337Kb)

Читать далее...
Рубрики:  детям


Поиск сообщений в aellla
Страницы: [78] 77 76 ..
.. 1 Календарь