-ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в aellla

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 03.02.2012
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 3862


Ѕез заголовка

„етверг, 30 »юн€ 2016 г. 18:05 + в цитатник

–асскажу работающий способ. я очень долго страдал от остриц. Ќичего не помогало. Ћекарства- вермокс, декарис, и прочие-на них € истратил несколько тыс€ч рублей, все было бесполезно. „еснок, лук, молоко, селедка-все было перепробовано и у мен€ сложилось впечатление, что острицам это даже нравитс€. ћытье два раза в день, проглаживание нижнего бель€ помогали, но ненадолго, потом оп€ть все возвращалось. Ёти острицы, этот зуд просто выводили из себ€, пока € не узнал способ, гарантированно избавл€ющий от этих тварей. »дем в аптеку и покупаем цинковую мазь (20 р.), намазываем на палец и (извин€юсь) мажем внутри анус. ƒостаточно сделать эту процедуру утром и вечером и ни одна острица в течении суток вас не побеспокоит. ќстрицы просто в€знут в цинковой мази и даже не могут выбратьс€ "на свет". „ерез 2-3 недели можно смело забыть о этих паразитах, при условии, что у вас на постели и одежде не осталось их микроскопических €иц и не происходит повторное заражение. ѕоэтому начина€ лечение прогладьте паром постельное белье и одежду.

 аждый день, после купани€, ребенку нужно в попку засунуть небольшой кусочек ваты, слегка смоченный глицериновым маслом. ƒелают эту процедуру 14 дней. ћеханизм действи€ этого способа простой: чтобы отложить €йца, острицам нужно выползти из ануса. ¬ата преп€тствует этому, и цикл размножени€ и заражени€ прерываетс€. ¬се. «а 14 дней, без использовани€ каких-либо медикаментов ребенок выздоравливает. ≈стественно, необходимо строгое соблюдение личной гигиены.
¬ату в подсолнечном масле смазываете и в задний проход, т.е. затыкаете и так 2 или сколько недель (не помню) пока все сроки жизни этого паразита и его €иц не пройдут.
–убрики:  здоровье

Ѕез заголовка

—реда, 22 »юн€ 2016 г. 19:15 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ipola [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

–ецепт вкусных, хруст€щих маринованных огурцов.

 
’очу поделитьс€ с ¬ами рецептом вкусных, хруст€щих маринованных огурцов. “акие огурчики станут прекрасной закуской к обеду или ужину. »з данного количества ингредиентов получаетс€ 4 литровые баночки готового продукта.

ƒл€ приготовлени€ вкусных, хруст€щих маринованных огурцов нам понадобитс€:
4 кг огурцов;
1 стакан сахара;
1 стакан растительного масла;
1 стакан уксуса 9%;
40 г соли;
1 ст. л. черного молотого перца;
3 зубчика чеснока;
укроп или петрушка.
„итать далее...
–убрики:  рецепты

Ѕез заголовка

—реда, 22 »юн€ 2016 г. 19:14 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ЋилЄша [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“орт дл€ любимого Ђƒамские пальчикиї

(500x375, 99Kb)

я к ¬ам с юбилейным 250-м рецептом! ѕричем с хорошо известным тортом: Ђƒамские пальчикиї. √отовила его сегодн€ дл€ любимого на день рожденье. ƒа есть такой на сайте и не один. Ќо такой, да не такой. “ут € раскрою секреты, которые раскрыл участник 4-го сезона ћастерЎеф-”краина —амвел јдам€н в программе Ђ¬се буде смачної, которые помогут сделать этот торт аккуратным и красивым, а не похожим на груду поленей разной толщины и длинны. » еще, несмотр€ на большое количество пошаговых фото, рецепт очень прост и доступен каждому! «аходите!
–убрики:  рецепты

Ѕез заголовка

—реда, 22 »юн€ 2016 г. 19:04 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ∆анна_Ћ€х [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ќЌ‘»“ё– »« ∆»ћќЋќ—“»

image (5) (700x454, 65Kb)

„итать далее...
–убрики:  рецепты

Ѕез заголовка

¬торник, 07 »юн€ 2016 г. 11:50 + в цитатник

√етероауксин - гормон роста. ќтзывы.

Ќазначение

√етероауксин применение инструкци€

√етероауксин как развести

 ласс опасности √етероауксина

√етероауксин отзывы

 орневин или √етероауксин

Ќазначение:

дл€ стимул€ции корнеобразовани€ и укоренени€ черенков, саженцев плодовых, €годных, и декоративных культур, повышени€ приживаемости рассады овощных и цветочных культур. —пособствует развитию мощной корневой системы, росту, лучшей приживаемости растений при черенковании, посадке саженцев, пересадке деревьев и кустарников.

‘изиологическа€ роль гетероауксина в растени€х довольно разнообразна: стимул€ци€ образовани€ корней, стимул€ци€ делени€ и раст€жени€ клеток, гетероауксин также вли€ет и на многие другие процессы в растени€х.

ѕроведенные исследовани€ препарата √етероауксинпоказали, что даже однократна€ обработка благопри€тно вли€ет не только на корневую систему, но и на растение в целом:

  • стимулирует образование корней у черенков
  • ускор€ет корнеобразование у рассады и взрослых растений
  • способствует регенерации тканей
  • улучшает срастание тканей при прививке
  • улучшает приживаемость рассады овощных и цветочных культур, деревьев и кустарников при пересадке
  • повышает всхожесть сем€н и луковиц, ускор€етс€ их прорастание

ћаркетологи производителей приписывают еще некоторые другие "хорошие" свойства. Ќо, на самом деле то написано больше "дл€ раскрутки". » означает, что за неимением специальных средств можно и его использовать.

√етероауксин инструкци€ по применению

Ќа фотографии слева "√рин Ѕэлт", справа "ќртон". 

ƒействующее вещество препарата: индолил-3-уксусна€ кислота. (англ. Indole-3-Acetic Acid)

‘орма выпуска:

  1. √етероауксин "√рин Ѕэлт"- таблетка 0,1 г.
  2.  орнерост "√рин Ѕэлт"- капсула 0,1 г. (в капсуле порошок)

≈го действие усиливаетс€ в сочетании с витамином ¬1 и C. Ќаиболее распространена следующа€ пропорци€: на 10 л воды добавл€етс€ 6 таблеток √етероауксина и 0,1 г витамина ¬1 (можно купить в аптеке в ампулах). 
—ледует отметить, что применение любого стимул€тора роста не замен€ет прочих минеральных и органических удобрений.

—трана изготовлени€ - –осси€. ѕроизводители "√рин Ѕэлт" и "ќртон".

’ранение

’ранить в герметичной таре, в прохладном темном месте, отдельно от продуктов, лекарств и кормов; в местах, недоступных дл€ детей.

√арантийный срок хранени€ — на некоторых упаковках последнее врем€ начали писать – без ограничени€… это м€гко говор€ не соответствует действительности. –еальный срок хранени€ 2-3 года. ѕосле истечени€ этого срока действие препарата постепенно сходит на нет. ƒругими славами, через 4-5 лет нужно использовать двойную дозу.

ѕриготовленный рабочий раствор хранитс€ 2 дн€.

ѕрименение

ѕримен€ют дл€ обработки клубнелуковиц и луковиц путем замачивани€ в растворе препарата в течение 24 ч (1 таблетка на небольшое количество воды); разрезанных частей клубнелуковиц и луковиц в течение 4—5 ч (10 таблеток); корневой мочки рассады овощных, цветочных и других культур при температуре +18—22°— в течение 3—4 ч (2 таблетки) и дл€ обработки корневой системы кустарников, деревьев, се€нцев, саженцев и черенков (2 таблетки на небольшое количество воды).

√етероауксин часто используют в сочетании с витаминами — и группы ¬.

»нструкци€ по применению препарата √етероауксин от "√рин Ѕэлт"

 ультура: —е€нцы и саженцы плодовых деревьев и €годных кустарников 
ƒействие: —тимулирование корнеобразовани€, повышение приживаемости. 
–асход препарата: 1-2 таб. (капсулы) на 10 л. воды. 
–асход рабочего раствора: ќбмакивание или замачивание корневой системы перед посадкой на 1 -2 часа.

 ультура: „еренкование плодовых, €годных и декоративных культур 
ƒействие: ”лучшение срастани€, повышение приживаемости и роста черенков. 
–асход препарата: 2 таб. на 10 л. воды 
–асход рабочего раствора: 1 л на 100 штук замачивание одеревенелых черенков 16-20 ч, зеленых черенков -10-16 ч. ƒл€ черенковани€ винограда оптимальна концентрацией считаетс€ 0,02%-ный раствор "√етероауксина", продолжительность обработки 18-24 ч. ƒл€ черенковани€ можно брать одно-, двух- и многоглазковые черенки винограда. Ќеобходимым условием при обработке €вл€етс€ погружение 2/3 черенка в раствор "√етероауксина" или иного препарата индол-уксусной кислоты; верхн€€ часть черенка винограда с глазком остаетс€ над раствором.

 ультура: ѕлодовые, €годные и декоративные культуры 
ƒействие: —тимулирование корнеобразовани€,ускорение сроков плодоношени€, повышение урожайности. 
–асход препарата: 2 таб. на 2 л. воды 
–асход рабочего раствора: 5 л. 1 куст или 5-10 л. на 1 дерево полив приствольных площадей.

 ультура: –ассада овощных культур 
ƒействие: —тимулирование корнеобразовани€, улучшение приживаемости, повышение раннего и общего сбора урожа€, ускорение созревани€ плодов, снижение заболеваемости. 
–асход препарата: 1таб. на 2 л. воды 
–асход рабочего раствора: 5 л. 1 куст или 5-10 л. на 1 дерево полив приствольных площадей.

 ультура: –ассада овощных культур 
ƒействие: —тимулирование корне-образовани€, улучшение приживаемости, повышение раннего и общего сбора урожа€, ускорение созревани€ плодов, снижение заболеваемости. 
–асход препарата: 1таб. на 2 л. воды 
–асход рабочего раствора: 1 л. на 20 штук, обмакивание корневой системы перед высадкой. 2 л. на 1 кв.м. ѕолив почвы вокруг растений через 7-10 дней после посадки.

 ультура: –ассада цветочных культур 
ƒействие: —тимулирование корне-образовани€, улучшение приживаемости, ускорение выхода цветоносов, увеличение продолжительности цветени€. 
–асход препарата: 1 таб. на 10 л. воды. 
–асход рабочего раствора: 1 л. на 20 штук, обмакивание корневой системы перед высадкой. 2 л. на 1 кв.м. ѕолив почвы вокруг растений через 7-10 дней после посадки.

 ультура: –оза 
ƒействие: ”скорение корнеобразовани€ у черенков и улучшение их приживаемости. 
–асход препарата: 2 таб. на 10 л. воды 
–асход рабочего раствора: 1л на 100 штук, замачивание черенков на 10-16 ч.

 ультура: Ћуковицы и клубнелуковицы цветочных культур 
ƒействие: —тимулирование корнеобразовани€, увеличение луковиц и клубнелуковиц, увеличение количества и качества «деток», увеличение продолжительности цветени€, укрупнение цветков. 
–асход препарата: 1таб. на 1 л. воды. 
–асход рабочего раствора: замачивание луковиц перед посадкой на 16-24 часов.

 ультура: ¬иноград 
ƒействие: ”лучшение срастани€ подво€ и приво€. 
–асход препарата: 1-3 таб. на 1 л. 
–асход рабочего раствора: 1 л. на 500 штук, обмакивание на 2-3 сек. приво€ и верхней части подво€ перед прививкой.

√етероауксин при размножении растений черенкованием

¬ препарате особенно нуждаютс€ деревь€ и кустарники, корнева€ система которых развиваетс€ медленно. —лива, груша, вишн€, €блон€, черешн€, все виды хвойных деревьев, многие декоративные кустарники, а также растени€-экзоты. ѕосле обработки стимул€тором черенки дают обильные боковые корешки, что существенно облегчает процесс их укоренени€.

„еренки лимона укорен€ютс€ и без стимул€торов. Ќо, в этом случае понадобитс€ больше времени(которого весной нет) и корнева€ будет слабее. ѕоэтому экономить не советую. јпельсины и мандарины без стимул€торов укорен€ютс€ плохо.

ѕосадка саженцев в саду

ѕервый вариант применени€. ѕри высадке приобретенных в питомнике саженцев примен€ют специальную массу, замешанную на растворе гетероауксина — глин€ную болтушку. Ѕерут по одной части торфа и глины, развод€т стимул€тор (0,1 г на 10 л воды) и замешивают сметанообразный раствор на основе торфа и глины, окуна€ в него корни растени€ непосредственно перед посадкой. Ёто способствует мощному развитию корневой системы.

¬торой вариант применени€. ѕересадка се€нцев и саженцев плодовых и €годных культур — обмакивают корневую систему перед посадкой и последующий полив растений через 5 дней после их высадки в грунт. –асход препарата дл€ полива 10 г/10 л, расход рабочего раствора — зависит от величины растени€.

√етероауксин дл€ заживлени€ ран

–аны, оставшиес€ после обрезки ветвей, заживают медленно. ќсобенно у комнатных цитрусовых растений. 
ƒл€ быстрого заживлени€, на свежий срез накладывают ватку с раствором √етероауксина.

√етероауксин дл€ прививок

Ѕольшинство растений прививают без стимул€торов. ќднако, некоторые растени€ т€жело приживаютс€. Ќаример прививка винограда. ѕоэтому, перед прививкой, рекомендуют обмакнуть нижнюю часть приво€ и верхнюю часть подво€ в раствор в течение 2-3 сек.

 ак развести √етероауксин?

¬ воде таблетки "√рин Ѕэлт" плохо раствор€ютс€. ( апсулы раствор€ютс€ вроде немного получше.) “аблетку нужно раздробить в порошок. –астворить в небольшом количестве 50 процентного спирта. ј потом добавьте воду, как указано в инструкции. ѕравда, и так € не гарантирую полное растворение.

Ќаверх

 ласс опасности √етероауксина

 ласс опасности 3-й по √ќ—“ 12.1.007-76 - вещества умеренно опасные (по другим источникам 4-й - вещества малоопасные). –аздражает слизистые оболочки глаз. Ќе допускать попадани€ препарата в организм через рот и органы дыхани€.

ћеры безопасности: 
ѕриготовлении рабочего раствора и применении рекомендую не в жилом помещении. » уж конечно ни в коем случае не на кухне. Ќе пользуйтесь пищевой посудой. —облюдайте общие требовани€ безопасности и правила личной гигиены. ј, именно – во врем€ работы пальцы не облизывать, глаза и письку не трогать, не нюхать. ¬о врем€ работы нельз€ курить, пить, принимать пищу. –екомендую работать в перчатках. 
ѕосле работы руки и лицо вымыть с мылом.

ѕерва€ помощь при отравлении. 
ѕри попадании препарата на кожу, смыть водой; при попадании в глаза, обильно промыть водой; при попадании в пищеварительный тракт, промыть желудок. Ћечение симптоматическое.

 

 

Ќаверх

ќтзывы

ƒл€ обработки корней саженцев, безусловно лучшее средство.

ƒл€ укоренени€ черенков, лучше многих других препаратов, но из-за плохой раствор€емости... € его недолюбливаю. ≈сть другие стимул€торы, выпускаемые в виде присыпок. „итайте подробнее на странице —тимул€торы.

√етероауксин действительно немного повышает всхожесть сем€н и ускор€етс€ их прорастание. Ќо, дл€ этих целей лучше купить другой препарат.

 акой лучше, от фирмы "ќртон" или от "√рин Ѕэлт"?

ќртон на своем сайте пишет о препарате -ѕринципиально нова€ формула обогащенна€ органическими веществами, позвол€ет в более полной мере использовать весь потенциал этого природного ростового вещества. „еренкование плодовых (€блон€, груша, вишн€, слива) и €годных культур (смородина, крыжовник, малина, жимолость) — замачивание полуодревесневших черенков в течение 10−16 часов. –асход препарата 4 г/л воды, расход рабочей жидкости — 1л/50 штук. ћой выбор - "√рин Ѕэлт".

Ќаверх

„то лучше  орневин или √етероауксин?

¬озможно вы спутали  орневин с  орнеростом.  орнерост это аналог √етероауксина,  орневин это совсем другое. Ѕез вс€кого сомнени€ √етероауксин(или  орнерост) лучший из корнеобразователей. ј если в раствор √етероауксина капнуть ещЄ каплю ÷иркона, то укоренение пройдЄт на ура. „итайте подробнее на странице —тимул€торы.

Ѕыстро загнивающие черенки необходимо укорен€ть в кип€ченой воде.


Ѕез заголовка

„етверг, 19 ћа€ 2016 г. 15:57 + в цитатник

Ѕальзам дл€ здоровь€.

¬сЄ очень просто. Ќадо вз€ть п€тилитровую банку с большой закручивающейс€ крышкой, и начинаешь заполн€ть еЄ свежими травами. Ќачинаю с цветков одуванчика, затем пошли м€та, мелисса, цветки календулы, эхинаце€, зверобой, да всЄ что ¬ам нужно.
√отовлю так: слой растений (без влаги!) утрамбовать, слой сахара и т. д. Ѕанка заполн€етс€ постепенно в течении лета. ¬сЄ врем€ держу еЄ на солнце, горлышко обв€зываю чистой тканью, чтобы разные насекомые не попали в банку. ¬ дождливую погоду заношу в дом.
“ак как сиропа получаетс€ мало, € дл€ сочности добавл€ю €годы клубники, малины, смородины и др., также добавл€€ сахар.   концу лета получаетс€ изумительный бальзам.
∆идкость сливаю в другую Ємкость, получаетс€ примерно литра полтора, храню в холодильнике в полторашке. Ётого количества хватает на всю зиму. ќдну-две чайные ложки добавл€ю в чай вместо сахара.
я уже с дес€ток лет так готовлю, очень полезно дл€ здоровь€.
¬ы можете подбирать травы какие ¬ам необходимы, можно класть листь€ с малины, да с чего угодно. я практически травы не сушу, много времени уходит: пока порежешь, пока насушишь.
ћожет кому пригодитс€, попробуйте.
–убрики:  заготовки

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 08 ћа€ 2016 г. 04:34 + в цитатник

—амый сильный тандем против бактериального ожога – медный купорос с известковым молоком. —очетание обладает выраженным антибактериальным эффектом. ¬ажно правильно соединить составл€ющие.

ѕри недостаточном содержании медного купороса, смесь утратит свою «убойную» силу, при излишнем – обожжет листь€.
ќбработку раствором нужно проводить п€тикратно за год:

  • первый раз – период по€влени€ почек;
  • второй раз – в момент их роспуска;
  • третий – после цветени€;
  • четвертый – через 14 дней после предыдущего;
  • п€тый – после сбора урожа€.

Ќачните со стрептомицина. ќн во флаконах по 500 тыс ед. продаетс€ в аптеках и очень дешев. ƒоза – ампула на 5 литров хватит дл€ обработки дес€тка молодых деревьев. Ћучше обработать в июне, когда бурно отрастают побеги это дл€ профилактики. «атем через 2-3 недели. » после сильного дожд€ с градом и наступлени€ жаркой погоды. я в этот период дополнительно использую стимул€торы иммунитета на выбор: »ммуноцитофит, —илк, ÷иркон. ќчень хорошо применить фитоспорин (все по инструкции). Ќе стоит стрептомицин использовать много лет подр€д, ввиду опасности по€влени€ мутантов с резистентностью к антибиотикам. ѕоэтому через год можно вз€ть 2 таблетки любого тетрациклина из ветеринарной аптеки и так же растворить в 5 литрах воды.

–убрики:  сад и огород

без заголовка

—уббота, 07 ћа€ 2016 г. 08:15 + в цитатник
–убрики:  образование

без заголовка

—уббота, 07 ћа€ 2016 г. 05:53 + в цитатник
–убрики:  здоровье

Ѕез заголовка

ѕ€тница, 06 ћа€ 2016 г. 12:18 + в цитатник

—овмещай при€тное с полезным -

режь, когда урожай созрел!

¬полне разумный совет, между прочим.

 

ќсновные пон€ти€. —овокупность этих операций составл€ет так называемую летнюю   обрезку  или  то , что насто€щий древовод делает со своими деревь€ми  в продолжение вегетационного* периода.

ќчень часто принимают, что после исполнени€  зимней   обрезки  не осталось ничего делать над  деревь€ми , но это положение ложно в самых основани€х, и весьма желательно, чтобы садоводы как можно скорее отказались от этого предрассудка.

ѕодписываюсь под каждым слвом!

ћы уже видели, что  зимн€€   обрезка   преследует  только урегулирование отдельных частей, удаление всего лишнего, и дальнейшую формировку  дерева  Ћетн€€   обрезка имеет, собственно говор€,  ту  же задачу, но к ней присоедин€етс€ еще ускорение плодоношени€ и усиление развити€ плодов. »наче говор€, все  зимние  операции можно сделать и летом, но  летние  операции не заменишь ничем! ≈сли бы  летн€€   обрезка  не примен€лась,  то  исчезли бы почти все выгоды, достигаемые  обрезкой  вообще. Ёто наше мнение противоречит воззрени€м других писателей, однако мы этим не смущаемс€ и не смутимс€, пока результаты, достигаемые нашим образом действи€,  будут  превосходны.

¬ыламывание излишних  побегов . Ёто перва€ операци€ из производимых нами после начала распускани€  деревьев . ќна состоит в уничтожении всех лишних  побегов  по достижении ими 5-10 сантиметров. Ћишними мы называем все  те   побеги , которые, по положению или по слишком большой скученности, могут произвести беспор€док. »ли просто не нужны ни дл€ чего. ƒалее √оше объ€сн€ет особенности выломки по каждой культуре. ћы рассмотрим это позже.

 2  ѕрищипка  ( отщипывание , пинцировка).  ”же   нисколько   раз   было   замечено , что главна€ задача древовода заключаетс€ в  том , чтобы не позвол€ть развиватьс€  на  дереве  ничему такому, что не может быть употреблено на образование формы или на увеличение плодороди€ дерева. Ёто - золотое правило формировки!

ћежду всеми употребл€емыми способами ослаблени€ роста,  прищипка  играет наибольшую роль, потому что ею можно регулировать рост и достигнуть прекрасных правильных, снабженных плодущей древесиной формовых деревьев с нормальными плодовыми ветв€ми, а следовательно и с нормальным плодоношением.  ≈сли   вместо  цветов   получаютс€   только   ростовые   побеги   да   листь€ , то  вину   сваливают  на климат, почву, подвои, даже на погоду, - вообще на все что угодно, кроме насто€щей причины, кроющейс€ в незнании садовником дела или в недостатке у него трудолюби€. ¬редные последствие неправильной  обрезки  гораздо больше тех, какие получились бы от отсутстви€ вс€кой обрезки. “о же можно сказать и о прищипке: ею мы можем достигнуть больших выгод, но она же может сделатьс€ и причиной великих зол.

–ост дерева служит единственною придержкой при производстве прищипки, климат же и положение не играют здесь никакой роли. ’от€ многочисленные противники моей прищипки высказывают противоположное мнение, но € не обращаю на него внимани€, и имею право не обращать, так как мое положение подтверждаетс€ результатами, полученными мною в самых разнообразных местност€х, где €, благодар€ прищипке, получал великолепные деревь€. ќпускаю подробное изложение разных приЄмов прищипки - об этом позже. ѕри прищипывании можно пользоватьс€ ножом, ножницами и т. п.; но лучшим инструментом считаю € указательный и большой пальцы: эти два оруди€ работают всего лучше и всего быстрее.  то же не желает окрасить рук в желтый цвет, тот может смело употребл€ть малые садовые ножницы (в нашем варианте - небольшой удобный секатор); хот€ ими работаетс€ немного медленнее, но результат получаетс€ тот же.

4. —кручивание. ≈сли что-нибудь помешает произвести прищипку своевременно, так, что побеги одеревенеют и удлин€тс€ сантиметров до 30 и более, прищипывать груши и €блони будет уже слишком поздно. ћногие из числа глазков, расположенных в пазухах оставшихс€ листьев, обрат€тс€ не в плодовые ветви, а в преждевременные ростовые побеги (заместители*).

Ёто - важнейший момент. ”же 30 см - поздно укорачивать побег: даст вместо себ€ ростовые. „ем позже работа и длиннее побег, тем труднее превратить его заместителей в слабые плодушки. Ќо всЄ же возможно, если побег не слишком сильный. Ќа практике редкий дачник соблюдает момент прищипки, и € опишу приЄмы работы с разными побегами в отдельной главе. ј √оше упоминает об этом в следующем пункте.

ѕоэтому прищипку слишком длинных и одеревеневших €блоневых и грушевых побегов лучше заменить скручиванием их. —кручивание примен€етс€, конечно, только к побегам, назначаемым дл€ образовани€ плодовых веток; производитс€ оно следующим образом: на высоте около 10 сантиметров захватывают побег указательным и большим пальцами и скручивают его до тех пор, пока не разъедин€тс€ древесные волокна, дл€ чего обыкновенно бывает достаточно двух оборотов; затем, прищипнув скрученный побег близ самой вершины, нагибают его петлею и удерживают в этом положении, дл€ чего обвивают побег дважды вокруг его основани€. –езультат такой двойной операции, скручивани€ с прищипкою, тот, что глазки развиваютс€ достаточно дл€ образование плодущей древесины, а вместе с тем не настолько сильно, чтобы можно было бо€тьс€ по€вление из них преждевременных побегов. ќднако мы советуем скручивать таким образом только побеги умеренного роста; более же сильные побеги, несомненно, лучше обрезать пр€мо до 12 сантиметров; из сильных побегов никогда не удастс€ получить плодовых веток, и эти побеги все равно придетс€ при  зимней  обрезке укоротить до 1- 2  глазков. “о есть √оше использует побег дл€ усилени€ дерева, а потом всЄ равно удал€ет и замен€ет на новый, чтобы его прищипнуть воврем€. я часто удал€ю сильные побеги летом почти до самого основани€, и получаю на замену слабый плодовый прутик*.

5. «елена€ обрезка. «елена€ обрезка чрезвычайно важна и имеет громадное значение; после прищипки это наиболее важна€ операци€. ѕод зеленой обрезкой мы разумеем вс€кие обрезки, производимые во врем€ вегетативного периода.

«елена€ обрезка примен€етс€ у всех плодовых пород, во-первых, дл€ удалени€ тех органов, которые были оставлены при зимней обрезке, с известными цел€ми, не оправдавшимис€, однако, по каким бы то ни было причинам. ¬ таких случа€х зелена€ обрезка служит исправлением зимней. «елена€ резка производитс€ с ма€ по сент€брь и лучше всего не медлить с применением ее, как только мы убедимс€, что удал€емый части действительно не нужны дереву.

ќт неприменени€ зеленой обрезки получились бы величайшие невыгоды, особенно при воспитании персиков и винограда.

 роме того, зелена€ обрезка примен€етс€ дл€ удержани€ в равновесии (по силе роста) различных ростовых ветвей (проводников).

 роме того, описываемую операцию мы примен€ем и к таким побегам, которые мы желаем превратить в плодовые ветви. Ќа €блон€х, абрикосах, грушах, вишн€х и сливах, вследствие прищипывани€ побегов, обрабатываемых как плодовые ветви (то есть в них превращаемых), преждевременные побеги по€вл€ютс€ не только из верхнего глазка, но и из нескольких других. ќт подобных преждевременных побегов мы не можем ожидать ничего путного, поэтому мы обрезаем их до самого низкого из числа развитых побегов, которые затем обрабатываем так, как будто бы он один у нас всего и имелс€. Ёто - самое умное, что можно сделать с пучком сильного прироста, если он не нужен: перевести на нижний, обычно более слабый побег.

≈сли после первой зеленой обрезки на верхней или нижней части обрезанного побега по€в€тс€ еще побеги, могущие сильно развитьс€, то обрезку повтор€ют, оп€ть среза€ до нижнего побега; зелена€ обрезка повтор€етс€ таким образом до тех пор, пока повтор€етс€ развитие новых преждевременных побегов. ¬ результате такой обрезки из основани€ казнимого побега могут в то же лето выйти плодушки.

6.  Ћетн€€  прив€зка (летн€€ шпалеровка). Ёта операци€ производитс€ в продолжение всего вегетативного периода и примен€етс€, главным образом, к шпалерным деревь€м. ѕри этом мы стремимс€:

1. ѕредохранить молодые побеги от изгибани€, поломки и т. п.

2. »збегнуть вс€ких искривлений.

3. ѕридать побегам направление, требуемое прин€той формой дерева, и

4. ”странить беспор€док и запутанность побегов.

ѕригиб веток и побегов с помощью раст€жек € считаю вольной разновидностью прив€зки. Ћетом гнуть гораздо удобнее: древесина более гибка€, ранки (если применено подпиливание) тут же заживают, и главное, прирост сразу получает нужное наклонное положение - а не лезет перпендикул€рно вверх, как из ветки, согнутой зимой.

7.  арбовка. Ёта операци€ употребл€етс€ также летом, дава€ прекрасные результаты. ≈сли на сучь€х зерновых деревьев, несмотр€ на правильное производство прищипки и зеленой обрезки, все таки не распуст€тс€ некоторые боковые почки, то мы в июле или в августе, смотр€ по положению сп€щих почек и по требуемой от них мере развити€ (раньше и выше - сильнее разовьютс€), делаем над ними поперечные или полулунные надрезы (карбуем их). “акие почки уже через неделю дадут признаки жизни и произведут в то же лето побеги, которые чаще всего принимают характер кольцевых плодовых веточек (кольчаток*) или плодовых веток.  арбовать можно на грушах и €блон€х, как молодые так и старые ветви; надрезы, произведенные в июле и августе, лучше весенних, потому что летом получаютс€ менее сильные побеги, которые легче превратить в плодовые ветви, чем при весенней карбовке.

Ѕороздование и кольцевание. Ѕороздовать ветви, сучь€ и стволы, дл€ утолщени€ их, лучше весной, до начала вегетации или вскоре после нее, хот€ эту работу можно выполн€ть и с ма€ по сент€брь. ¬от ”же 12 лет, что € примен€ю продольное надрезание коры, как средство против рака и камедетечени€, и полученные прекрасные результаты позвол€ют мне, ни сколько не задумыва€сь, гор€чо рекомендовать это средство дл€ всеобщего употреблени€.

 ольцевание - хороший способ ослабить рост сильных веток и побегов, и заставить их покрытьс€ плодушками. ѕодробности - позже.

9. ѕрощипка слишком обильных плодов (то есть - нормировка).   сожалению, эта операци€ не всегда бывает нужна, так как неблагопри€тна€ весна часто сама заботитс€ о радикальном удалении плодов. Ќо если случитс€ хороша€ погода и оплодотворение будет благопри€тное, то на дереве €витс€ гораздо более плодов, чем оно в состо€нии выкормить. “огда за плодородным годом наступает бесплодный. »звестно, что така€ неправильность в плодоношении происходит оттого, что в особенно плодородные годы почти все соки потребл€ютс€ на образование плодов. » не остаетс€ достаточного количества их дл€ подготовлени€ цветочных почек к следующему году. ѕоэтому разумное выполнение рассматриваемой теперь операции имеет последствием увеличение плодов в объеме и улучшение их качества, а вместе с тем исчезает и причина бесплоди€ на следующий год.

„то касаетс€ числа плодов, оставл€емых на дереве, то следует придерживатьс€ такого правила: на сильно растущих деревь€х можно оставл€ть по дес€ть штук на погонный метр длины сука. ≈сли же мы желаем получить действительно прекрасные, "парадные" плоды, то следует оставл€ть на метр не больше 5-7 штук. »меютс€ в виду сучь€ формовых деревьев, обросшие одними только плодовыми веточками (загл€ните в "¬ернисаж классических форм").

” груш, €блонь, слив и вишен в одной цветочной почке содержитс€ по нескольку цветков, и потому одна плодова€ матка (плодова€ сумка*) может нести несколько плодов, но этого не надо допускать, а следует оставл€ть на одной плодовой матке от 1 до 3 плодов, за исключением вишен, слив и других малых плодовых пород. ”даление плодов нужно производить только по достижении ими трети нормальной величины, если притом видно уже, что плоды не опадут сами. Ѕолее мелкую зав€зь дерево само непредсказуемо сбрасывает, реагиру€ на погоду, вредителей и пр.

Ќа виноградных лозах столовых сортов надо тоже удал€ть лишние кисти возможно раньше, причем, разумеетс€, обрывают преимущественно самые мелкие и невыгодно размещенные. “о есть верхние. ќставл€ют обычно только одну, нижнюю кисть.

ќшмыгивание листьев. ќпераци€ эта примен€етс€ (в основном) дл€ того, чтобы открыть плоды доступу солнечных лучей и тем увеличить содержание в них аромата и сахара, а также доставить им возможность приобрести более €ркую и равномерную окраску. ”даление листьев с этою последнею целью предпринимают только тогда, когда плоды начали сами окрашиватьс€ и когда развитие их почти окончено. — винограда лучше удал€ть листь€ только тогда, когда €годы не только вырастут, но и окрас€тс€. ясное дело, ведь раньше листь€ питали эти плоды.

— какою бы целью мы ни удал€ли листь€, их надо не отрывать, а отрезать так, чтобы черешки оставались на побегах или ветв€х, потому что иначе пазушные почки (глазки*) будут ослаблены или даже уничтожены.

11. –езультаты летней резки. ѕрименением летней резки € достигаю нормального развити€ и правильного распределени€ плодовых ветвей, а также обильного цветени€ и плодоношени€; притом же дл€ выведени€ вполне безупречных форм € употребл€ю вдвое меньше времени, чем при применении так называемой "немецкой обрезки". “о есть половина нужных разветвлений и плодушек делаетс€ летом. ”тверждают, будто персики и вишни не выдерживают надлежащей резки и не подчин€ютс€ правильным формам. ќсобенно капризным считаетс€ персиковое дерево, у которого пр€мо советуют вовсе не гнатьс€ за симметричностью формы, а оставить вс€кую резку или же очень мало примен€ть ее. Ќо все это праздные разговоры, последстви€ невежества и рутины. —овершенно верно, что с персиками у нас часто случаютс€ неудачи, но причина их не в природе и не в климате, а в нашей небрежности, в плохом питании дерева, в плохой обработке почвы, в неправильной обрезке и в неверном уходе за деревом. ¬ руках же умного человека персиковое дерево кротко как €гненок, и надо лишь удивл€тьс€, что в немецких садовых учебных заведени€х нет ни одного правильно выведенного дерева, под предлогом, будто это невозможно. Ќу, формова€ культура персика - недоступные, да и не нужные нам выси, посему € предлагаю компромиссную резку на замену, дающую хороший результат.

ƒл€ доказательства противного €, между прочим, выставил в 1887 году в ƒрездене четыре дерева, изображенные на рисунке.

****рис 5

«десь каждый мог убедитьс€, что и до зимней резки на плодовых ветв€х не было ни паразитов, ни бесчисленных разветвлений.  ора на стволах и сучь€х была блест€ща€ и гладка€ как зеркало. Ќи на абрикосе, ни на персике, ни на вишне не было и следа камедетечени€. ƒеревь€ этих пород были вышиною в 3 метра, а €блоневый двусторонний кордон (смотрите "¬ернисаж форм") имел более 8 метров в длину. ƒл€ лучшей оценки деревьев мы оставили их без решеток, довольствовались прив€зкою ветвей к проволоке, прот€нутой на высоте 2 метра. ѕлодовых веток мы не обрезали нарочно, дл€ указани€, что при надлежащей летней резке к зиме остаетс€ мало дела. ¬с€кий садовод поймет, как т€жело было мне расстатьс€ с такими прекрасными питомцами, решитьс€ пожертвовать ими, чтобы доказать публике неверность мнений, преподаваемых в √ермании с садовых кафедр. (ѕоразительно: за сто тридцать лет ничего не изменилось! ѕравда, исчезли кафедры дл€ публики.) ƒеревь€ были выкопаны в начале ма€ (уже после присуждени€ наград), и хот€ их пришлось перевезти в полном цвету на большое рассто€ние, - они все-таки дали на выставке обильную зав€зь, так что публика могла воочию убедитьс€ в возможности выведени€ ив нашем климате  косточковых  пород в правильной формы. ѕоложим, наши противники решались намекать, будто выставленные деревь€ не выведены в моем саду, а привезены из ‘ранции, но эта хула лучше вс€кой похвалы, потому что противники мои пр€мо признают невыполнимым и недостижимым то, что мною в действительности выполнено и достигнуто.

Ќу, каково? ќстались впечатлени€?..

я тоже больше люблю работать с деревь€ми летом. ‘ормиру€ сад во врем€ древесного поко€, € всегда предупреждаю: это - только начало работы, и летом нужно еЄ доделывать - регулировать прирост зелЄной обрезкой и прищипкой.

* * *

—только приЄмов - ужас! ј что на деле? ј на деле, во-первых, нам ни к чему выводить такие безупречные формовые деревь€, какие делал √оше. Ќаши деревь€ очень просты. ј во-вторых, совсем не об€зательно запоминать эти приЄмы. ¬едь это не из них рождаетс€ понимание дерева, а наоборот - из понимани€ возникают приЄмы!  огда видишь состо€ние дерева и знаешь, что ему нужно - глаза смотр€т, а руки сами делают то, что надо. ѕри этом ты делаешь самые разные операции. “ы режешь где-то и гнЄшь как-то, поскольку считаешь, что только так можешь получить нужный эффект. ѕотом проходит врем€. —мотришь: что-то получилось, а что-то выросло не так, как ожидал. ¬носишь поправки и снова работаешь. ¬ конце концов твой результат становитс€ довольно-таки предсказуемым. Ёто значит, ты наконец освоил приЄм. ќн работает. » кака€ разница, как назовут учЄные то, что ты делаешь?   тому же, они рассматривают формировку с разных точек зрени€ и называют всЄ по-разному.

¬от отличный пример: труды нашего  убанского Ќ»» садоводства и виноградарства доперестроечной эпохи. ”чЄные, изучавшие продуктивность свободнорослых* деревьев в промышленных садах, где примен€лась только обрезка, и никакой формировки, различали ƒ¬ј основных приЄма, радикально отличающихс€ по цел€м и результатам: ѕ–ќ–≈∆»¬јЌ»≈ (то есть удаление ветки целиком, "на кольцо") и ” ќ–ј„»¬јЌ»≈ (то есть отрезание частей разной величины). ¬ зависимости от поведени€ и состо€ни€ дерева примен€ли в большей степени то или это, и степень прореживани€ или укорачивани€ тоже варьировала. “акое рассмотрение обрезки кажетс€ мне очень разумным и удобным: нетрудно вы€снить, как деревь€ реагируют на укорачивание разной степени или полное удаление веток, и пон€ть, как примен€ть то или это. ћы этим воспользуемс€, рассматрива€ наши реальные деревь€ в последних главах.

ј сейчас - то, что как раз помогает пон€ть дерево. јзы формировки, √де √оше умудрилс€ вывести нужные приЄмы непосредственно из биологии дерева.


 

ѕрищипка (отщипывание пинцировка)

¬ерси€ дл€ печати
—траницы 1 из 9
√лавна€ задача древовода заключаетс€ в том, чтобы не позвол€ть развиватьс€ на дереве ничему такому, что не может быть употреблено на образование формы или на увеличение плодороди€ дерева.
 
≈сли при зимней обрезке приходитс€ много резать не только верхушечных, но и боковых (плодовых ветвей), то, значит, такие деревь€ были запущены летом, и если поправить их обрезкой во врем€ роста, то вр€д ли удастс€, вместе с желаемой формой, достигнуть хорошего плодоношени€. ѕрищипывать – тоже самое что ослабл€ть, следовательно прищипке должны подвергатьс€ только те побеги, которые склонны развитьс€ слишком сильно.
 
Ќаши плодовые деревь€ принос€т цветочные почки почти исключительно на более слабых ветв€х; где их нет, там не бывает и надлежащего цветени€. ћежду всеми употребл€емыми способами ослаблени€ роста, прищипка играет наибольшую роль, потому что ею можно регулировать рост и достигнуть прекрасных, правильных, снабженных плодущей древесиной формовых деревьев с нормальными плодовыми ветв€ми, а следовательно и с нормальным плодоношением.
 
 ак ни просто, легко и скоро выполн€етс€ эта операци€, а все таки ее редко производ€т с должным прилежанием и пониманием дела. ≈сли вместо цветов получаютс€ только ростовые побеги да листь€, то вину сваливают на климат, почву, подвои, даже на погоду, - вообще на все что угодно, кроме насто€щей причины, кроющейс€ в незнании садовником дела или в недостатке у него трудолюби€.
 
¬редные последстви€ неправильной обрезки гораздо больше тех, какие получились бы от отсутстви€ вс€кой обрезки. “оже можно сказать и о прищипке: ею мы можем достигнуть больших выгод, но она же может сделатьс€ и причиной великих зол.

–ост дерева служит единственной придержкой при производстве прищипки, климат же и положение не играют здесь никакой роли. ’от€ многочисленные противники прищипки высказывают противоположное мнение, но польза ее подтверждаетс€ результатами, полученными в самых разнообразных местност€х.

ќчень трудно объ€снить одними лишь словами способ производства прищипки, а потому мы приводим целый р€д объ€снительных рисунков, сделанных с натуры. ¬о избежание повторений, мы соедин€ем вместе все те плодовые породы, которые прищипываютс€ одинаково, а именно груши, €блони, сливы, вишни, абрикосы и миндаль, так что все, что мы дальше скажем, одинаково применимо ко всем этим шести породам.

ѕрищипка производитс€, как только побеги, из которых должны потом образоватьс€ плодовые ветви, достигнут длины 31/3 – 41/2 вершков (~15-20 см), но еще не закончены почкой, то есть способны еще продолжать свой рост в длину. ѕрищипывают побеги на 2,2 – 2,6 вершка (~10-12 см) (рис. 692).
 
рис 692 из книги √оше
 
–ис. 692. а Ц побег, трав€ниста€ вершинка которого прищипнута в b. “ака€ прищипка годна дл€ нормальных побегов, сид€щих непосредственно на продолжении сука
  ќригинал

  –исунок, обработанный

ќќќ ¬одоспад

http://vodospad.com/books/book11/gaucher_8_5.html

–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

¬торник, 03 ћа€ 2016 г. 13:21 + в цитатник

јджика из чили
Ѕерем 500гр болгарских перцев и столько же помидор, все перетрем в пюре.   массе добавим две столовые ложки соли, одну столовую ложку паприки и одну чайную ложку хмели-сунели. »змельченные в блендере шесть зубчиков чеснока и свежий корень хрена в количестве 25 гр. смешиваем с нашим пюре. ¬ последнюю очередь добавл€ем 4-5 штук мелко нарезанного перца чили. ќтстаиваем полученную приправу в течение получаса до непосредственного употреблени€. ≈сли желаете оставить аджику впрок, рекомендуетс€ переложить ее в стерилизованные банки и закатать обычным способом. ƒл€ длительного хранени€, следует использовать большее количество хрена и чили.

–убрики:  рецепты

Ѕез заголовка

ѕонедельник, 02 ћа€ 2016 г. 17:53 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »Ќ“≈–≈—Ќџ…_ЅЋќ√_Ћес€ка–у [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўашлык из куриных сердечек!

3925073_743276 (320x400, 35Kb)
 
’очу предложить вам рецепт очень вкусных куриных сердечек на шпажках)   
 √отов€тс€ они без хлопот,а вкус получаетс€,как у насто€щих шашлыков из м€са))   
 
 аромат при приготовении был по всей квартире!!)) ј скушали мы эти шашлычки сразу же!
ћожно готовить и на природе, на насто€щих угл€х!
 
далее
–убрики:  рецепты

Ѕез заголовка

ѕонедельник, 02 ћа€ 2016 г. 15:28 + в цитатник

„тобы доказать всем свое кулинарное мастерство и лично утвердитьс€ в роли довольно талантливого кондитера, нужно приготовить бисквитный торт. »спортив гору продуктов, мы-таки добились пышных коржей, и теперь перед нами встала нова€ задача — как сделать бисквит сочным и приготовить пропитку дл€ него. ¬ообще роль этой добавки к сладкой выпечке довольно обширна: она увлажн€ет изделие и делает его более ароматным, придава€ определенные нотки вкуса.

ƒл€ чего нужно пропитывать бисквит?

ѕрактически каждый бисквитный шедевр должен пройти «мокрую» обработку. Ёто позвол€ет в первую очередь избавить едоков от необходимости давитьс€ сухим тортиком, пироженкой или ромовой бабой.  ¬о-вторых, подобные меры позвол€ют увеличить срок годности издели€, ну а в-третьих, сироп дл€ пропитки бисквита способен, как сделать вкус кондитерки более насыщенным и €рким, так и завуалировать €ичный душок, ведь тесто, как известно, имеет в составе довольно внушительное количество €иц.

„тобы разобратьс€ с подбором ароматических жидкостей дл€ выпечки, нужно изначально определитьс€ с начинкой дл€ нашего десерта. ≈сли в перспективе мы рассматриваем варианты с кремовыми прослойками, то в таком случае нашим выбором в «мокром» вопросе бесспорно станов€тс€ сиропы: ванильные,  конь€чные, молочные, медовые и кофейные.

ƒл€ тех же изделий, где в качестве наполнител€ используетс€ конфитюры, джемы, повидла и прочие плодово-€годные сладкие массы, лучше вз€ть фруктовые, сахарные и алкогольные сиропы.

kak-sdelat-biskvit-sochnym3http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym3.jpg 600w" width="600" />

ќднако оп€ть же может возникнуть резонный вопрос относительно тех лакомств, которые €вл€ютс€ полноценным продуктом «без купюр», например, ром-бабы или кекса. „ем в таком случае лучше пропитать классический или шоколадный бисквит? —амым универсальным увлажнителем по праву считаетс€ конь€чна€ и ромова€ пропитка, вот еЄ-то и можнобрать дл€ таких «булочек» и даже дл€ торта.  роме того, кофейный, медовый и сахарный отвары станут прекрасным дополнением к ним, ровно, как и фруктовые сиропчики.

к содержанию ↑

–ецепты пропитки дл€ бисквита

ѕри прохождении  курса  молодого кондитера, нам в об€зательном пор€дке следует освоить урок по увлажнению бисквитных коржей, в противном случае все наши предыдущие усили€ и заслуги пойдут прахом. ƒл€ этого мы должны подробно ознакомитьс€ с вариантами приготовлени€ различных сиропов.

¬ообще, если нет желани€ особо заморачиватьс€, то можно использовать в качестве основы классическую сахарную пропитку дл€ бисквита из рафинада и воды, вз€тых в пропорции 4:6 и сваренных до полного растворени€ сладких кристалликов, и уже базиру€сь на этом отваре, добавл€ть ароматические включени€ дл€ получени€ необходимой пропитки.

ƒл€ приготовлени€ простенького сиропа можно обойтись ванилью или лимонным соком в качестве  отдушки. ќднако мы не ищем легких путей, поэтому каждую смачивающую консистенцию будем готовить строго по индивидуальному рецепту.

ќднако мало просто наварить ароматной жидкости, необходимо еще и соблюдать технические параметры обработки бисквитов. Ќапример, крайне важным аспектом €вл€етс€ соблюдение временного режима выдержки готовой выпечки перед смачиванием, который составл€ет пор€дком семи часов. ≈сли же терпение не €вл€етс€ вашим коньком, и вы все-таки «нагрешили», увлажнив будущий торт  раньше времени, то, увы и ах, коржи гроз€т развалитьс€, а само изделие тер€ет свою привлекательность, да и вкусовые характеристики значительно «страдают».

 роме того важен сам процесс нанесени€ ароматного раствора.  Ќо обо всем по пор€дку. ƒл€ начала давайте ознакомимс€ вкратце  с рецептами  наиболее попул€рных сиропов.

 онь€чна€ и ромова€ пропитка дл€ шоколадного бисквита с конь€ком

  • —ахарный песок – 4 ст.л.;
  • ¬ода – 6 ст.л.;
  •  онь€к – 2 ст.л. или ром 1 ст.л.;

—ахар и воду нагреваем и немного кип€тим до образовани€ сиропа, после чего выключаем варево и добавл€ем к нему алкоголь. »з за€вленных пропорций  на выходе получаетс€ 300 г пропитки.

kak-sdelat-biskvit-sochnym1http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym1.jpg 600w" width="600" />

ѕропитка дл€ бисквита клубнична€ без алкогол€

  • ягоды клубники – 300 г;
  • ¬ода – 320 г;
  • ѕесок сахарный – 50 г;

ѕриготовление:

ќбычно подобный бисквитный  «увлажнитель» готовитс€ с добавлением спиртосодержащих напитков, однако не каждый родитель отважитс€ накормить своих отпрысков таким тортиком, поэтому мы будем готовить безобидный «трезвый» сироп.

ѕропускаем клубничку через соковыжималку. ѕолученный жмых смешиваем с сахаром и водой, варим минут 5 на малом огне, после чего  процеживаем и смешиваем с клубничным соком. —нова кип€тим ароматную жидкость не более 3 минут и охлаждаем.

 офейна€ пропитка дл€ бисквита

»нгредиенты:

  •  офе натуральный молотый – 2 ст.л.;
  • —ахарный песок — 1 ст.;
  • ¬ода – 250 мл;
  •  онь€к или кофейный ликер – 1 ст.л.;

ѕриготовление кофейного сиропа дл€ пропитки бисквита:

—ахар нужно смешать со 125 мл воды и нагреть  до полного растворени€ песчинок, и как только сладка€ жидкость закипит, выключаем еЄ. “еперь заварим кофе в оставшемс€ количестве воды, а после закипани€, отставл€ем турку в сторонку минут на 20, дабы отвар напиталс€ кофейным ароматом и немного подостыл. —пуст€ отведенное врем€ процеживаем крепкий напиток, остужаем и смешиваем с конь€ком и с сиропом.

ћолочна€ пропитка дл€ бисквита со сгущенкой

Ќаверное, сама€ проста€ пропитка дл€ бисквита делаетс€ из сгущенки. — этой задачкой справитс€ даже младенец. ¬сего-то нужно развести банку сладкого, густого молока с 750 мл кип€тка, облагородить все ванилькой или корицей, остудить и обработать коржи.

≈сли готовой сгущенки дома нет, то можно приготовить пропитку из доведенного до кип€чени€ молока (2-3 ст.) и  1 ст. сахарного песка.

јпельсинова€ и лимонна€ пропитка дл€ бисквита

—реди всех экзотических фруктов самыми ароматными, конечно же, €вл€ютс€ цитрусы, и в этом легко убедитьс€. ¬от, например, отличный рецепт, как приготовить апельсиновый  или лимоновый  сироп дл€ пропитки бисквита, он идеально подойдет дл€ «тропического» рулетика или «плодово-€годного» торта. ƒл€ обоих фруктов способ готовки идентичен, разница лишь в подборе сока.

kak-sdelat-biskvit-sochnym2http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym2.jpg 600w" width="600" />

»нгредиенты:

  • —вежевыжатый апельсиновый (лимонный) сок – ½ ст.;
  • »змельченна€ цедра лимона – 1 ч.л.;
  • »змельченна€ цедра 1 апельсина;
  • —ахарный песок — ¼ ст.;

ѕриготовление:

ѕеред  тем, как измельчать шкурки цитрусовых плодов, замочите их в кип€тке на 15 минут, чтобы вывести горечь.

¬ кастрюльке смешиваем все составл€ющие и ставим на огонь, где все это ароматное великолепие будет увариватьс€ при минимальной температуре около 15 минут. ѕосле этого, фильтруем варево, дабы извлечь жмых от кожуры, остужаем и используем по назначению.

ћедова€ и сметанна€ пропитка дл€ бисквита

 ак же восхитительно сочетание медового сиропа и сметанного крема, вкупе така€ пропитка придаЄт кондитерскому изделию волшебный вкус и непередаваемую нежность.

kak-sdelat-biskvit-sochnym4http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym4.jpg 600w" width="600" />

√отовить такую комбинацию довольно легко, дл€ сиропа просто нужно развести мед в малом количестве воды, пропорции следует подбирать, исход€ из консистенции пчелиного нектара. ≈сли он довольно жидкий, то на каждые 2 ст.л. продукта должна приходитьс€ 1 ст.л. воды, сама пропитка должна быть несколько густоватой.

—мочив коржи, нам теперь необходимо смазать их кремом, который готовитс€ путем смешивани€ небольшого количества сахара со сметаной.

ѕропитка дл€ бисквита из варень€

¬аренье, наверн€ка, имеетс€ в каждом доме, и из этого любимого  арлсоном продукта можно в считанные минуты сварить отличный сироп, превосходно сочетающийс€ со сливочным и сметанным кремом. ѕричем перед нами открываетс€ шикарный выбор вкуса будущей пропитки: малинова€, черносмородинова€, ежевична€, персикова€ или абрикосова€…чем только не напичкана кладовка у рукастой хоз€йки.

Ќам потребуетс€:

  • ѕолстакана плодово-€годной массы;
  • 1 ст. воды;
  • 2 ст.л. сахарного песка;

ѕриготовление:

  1. ¬аренье, воду и песок смешиваем в эмалированной мисочке и ставим на огонь до закипани€.
  2. ѕосле сн€ти€ варева с плиты, нам следует его процедить и остудить.

¬ишнева€ пропитка дл€ бисквита

Ётот вариант можно по праву считать одним из наиболее ароматных и вкусных. „тобы его сделать потребуютс€ следующие ингредиенты:

  • —ок вишневый – 80-100 мл;
  • —ахарный песок – 2 ст.л.;
  • Ћикер вишневый – 3 ст.л.;

Ётот сироп не нужно варить, просто соедин€ютс€ все компоненты, перемешиваютс€, пока сахар не растворитс€, а затем доливаютс€ водой до объема 250 мл.

к содержанию ↑

 ак правильно пропитать бисквит сиропом или конь€ком

ѕриготовив сироп по своему вкусу, многие спешно бросаютс€ к бисквитному шедевру и начинают смачно заливать его жидкостью, ошибочно полага€, что чем больше пропитать, тем вкуснее и сочнее получитс€ тортик.

“о, что он получитс€ сочным, тут не поспоришь, тем более, когда взор упираетс€ в насто€щую бисквитную «промокашку», от которой на тарелке остаетс€ цела€ лужица сладкой жидкости, а сам кондитерский «монстр» выгл€дит по меньшей мессе «уставшим» и стрем€щимс€ завалитьс€ на бок.  артина, надо отметить, не из при€тных, особенно если вспомнить весь этот тернистый путь, по которому мы шли в достижении красивых, ровных и пышненьких коржей.

—топ, стоп, стоп, обуздайте свое нетерпение, ведь мы практически приблизились к финишу нашей эпопеи. ј чтобы результат был сногсшибательным, в хорошем смысле, то нужно следовать по инструкции, котора€ поведает, как же правильно пропитать бисквит.

kak-sdelat-biskvit-sochnymhttp://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym.jpg 600w" width="600" />

  1. ѕервоосновной задачей дл€ нас €вл€етс€ определение состо€ни€ коржей, то есть нам необходимо оценить сухие они, либо влажные, и уже из результатов наблюдени€ мы можем делать вывод о количестве сиропа, которое нам понадобитс€. ƒл€ «сухарика» берем побольше, дл€ «мокрицы»- поменьше.
  2. ¬торой момент – это метод нанесени€ пропитки.  онечно, самым лучшим способом €вл€етс€ распыление сиропа пульверизатором с обеих сторон коржа. ќднако такой приборчик имеетс€ далеко не у всех, поэтому распредел€ть жидкость по бисквитику будем аккуратненько, чайной ложечкой по чуть-чуть.
    —амое главное – это равномерность обработки, а то будет совсем нехорошо, если с одного боку у нас будут сыпатьс€ сухие крохи, а с другой изливатьс€ Ќиагарский водопад. ≈ще можно смочить будущий торт при помощи силиконовой кисточки, обмакнутой в сиропе.
  3. » последнее. ѕосле полноценной обработки пропиткой, бисквитик следует убрать в холодильник на ночь (около 6 часов). ≈стественно, его следует упаковать, чтобы лишние ароматы, витающие в рефрижераторе, не прилипли к нашему изделию.

 акой сироп вы изберете дл€ себ€ – это уже дело вкуса каждого, главное, что мы теперь можем, как заправские кондитеры, приготовить любую пропитку дл€ бисквита и правильно еЄ нанести.

 

–убрики:  рецепты

Ѕез заголовка

¬торник, 26 јпрел€ 2016 г. 17:54 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ јлЄнамир [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

„тобы рос јбрикос!))) ќт чего зависит хороший урожай
 




јбрикос - дар Ѕогов! ƒерево принос€щие самые вкусные, самые сладкие плоды! ¬ каждом садовом участке растЄт это дерево! ѕлодоношение абрикосовых деревьев напр€мую зависит от места произрастани€ и ухода за ним.

  большому сожалению - не все садоводы знают и умеют правильно ухаживать за деревом. ѕравильна€ агротехника по уходу за деревь€ми - стоит во главе достижени€ щедрых урожаев.
„итать далее...
–убрики:  сад и огород

без заголовка

¬торник, 26 јпрел€ 2016 г. 17:49 + в цитатник
–убрики:  сад и огород

ћетки:  

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 24 јпрел€ 2016 г. 16:41 + в цитатник

ќдним из существенных недостатков черешни €вл€етс€ еЄ сильный рост в высоту. —елекционным путЄм этот вопрос решаетс€ непросто. ѕоэтому в сортименте сортов со сдержанным ростом мало. Ёто ќвстуженка, “еремошка,  расна€ горка. 

Ѕольшинство сортов черешни имеют тЄмно-красную окраску плодов: »путь, –евна, –ечица, –адица, ќвстуженка, “ютчевка, ѕам€ти јстахова, “еремошка, Ћюбимица јстахова. Ќо есть розова€   ( расна€ плотна€, Ѕр€нска€ розова€, ќрловска€ розова€, –озовый жемчуг)  и  жЄлта€ ƒрогана жЄлта€, ∆урба, ёли€). 

–ешающее значение при возделывании черешни в услови€х —ибири имеет не только выбор сорта, но и разумный подбор участка и конкретного места на нЄм дл€ этой культуры. Ќаиболее благопри€тные микрозоны распространены в предгорь€х —а€н в ’акасии и в √орном јлтае. ”становлено, что наилучшими дл€ возделывани€ черешни €вл€ютс€ средневозвышенные места у больших водоЄмов с крутизной склона 5 - 8º. Ќа возвышени€х реже про€вл€ютс€ весенние заморозки, что способствует сохранности цветков и удлин€ет вегетационный период. ’олодные массы воздуха интенсивно стекают вниз, тем самым предотвращаетс€ стрессовое воздействие на растени€ температурного режима. ѕригодность склона той или иной экспозиции в значительной мере зависит от направлени€ в районе господствующих ветров. Ќаилучшие услови€ дл€ роста черешни наблюдаютс€ на склонах северного, северо-восточного и восточного направлений. 

Ќа приусадебных участках посадку черешни лучше проводить с южной стороны, использу€ постройки в качестве защиты от сильных губительных ветров. ƒл€ посадки черешни непригодны котловины, низинные пол€ны, опушки лесов, боровые площадки и другие пониженные, непродуваемые места, где часто про€вл€ютс€ поздние весенние заморозки. «имой здесь скапливаютс€ холодные воздушные массы, которым нет стока, в результате морозы губ€т растени€. ƒаже в небольших замкнутых микропонижени€х деревь€ сильнее подмерзают, страдают от ожогов, морозобо€, камедетечени€ и больше поражаютс€ грибными болезн€ми. 

„ерешню можно успешно выращивать на почвах различных типов: на дерново-подзолистых, серых лесных, чернозЄмах и других почвах с рЌ не ниже 5,5. ƒл€ хорошего роста черешни почва должна быть обеспечена питательными веществами, быть рыхлой, проницаемой дл€ воды и воздуха и одновременно способной удерживать в корнеобитаемом слое достаточный запас влаги. Ќепригодны дл€ посадки бедные песчаные, т€жЄлые глинистые и сильнооподзоленные почвы. „ерешн€ совершенно не выносит заболоченных мест с близким уровнем грунтовых вод. Ќа почвах, в замкнутых понижени€х с плотной глинистой, мало водопроницаемой почвой черешн€ страдает камедетечением и рано погибает. ¬ поймах рек возможно затопление сада талой водой. ≈сли такое происходит с последующим образованием льда, то от размещени€ сада на таком участке следует воздержатьс€. √убительным дл€ деревьев в пойме следует считать не сам поток холодной талой воды, но еЄ застой и нагревание в бессточных пониженных участках сада. Ќагрета€ вода вызывает кольцевое подпревание коры на штамбах и гибель деревьев. 

“ипичным растением-индикатором, свидетельствующим о возможности рационального произрастани€ черешни, €вл€етс€ Rosa canina (–оза канина). “ам, где она хорошо растЄт, цветЄт и плодоносит, можно рассчитывать и на получение высокого урожа€ черешни. 

” садоводов существуют разные мнени€ относительно возраста посадочного материала. ќдни предпочитают сажать однолетки, другие двухлетки. ƒвухлетки, как правило, больших размеров, но, име€ коротко обрезанные корни, приживаютс€ хуже и значительно отстают в росте. Ћучше высаживать черешню в однолетнем возрасте. ќна очень плохо переносит пересадку более взрослых деревьев. 

¬ сибирских услови€х хорошим подвоем дл€ черешни может быть алтайский вишне-черЄмуховый гибрид — церападус ј¬„-2. Ётот вегетативно размножаемый подвой исключительно зимостоек, обладает высокой выносливостью к неблагопри€тным факторам среды и устойчивостью к коккомикозу, легко размножаетс€ зелЄными черенками. 

ѕосадка саженца черешни.jpg—роки посадки имеют важное значение не только дл€ приживаемости, но и дл€ дальнейшего роста растений. „ерешн€ по сравнению с другими плодовыми культурами обладает низкой водоудерживающей способностью. ѕри осенней посадке молодые деревца страдают от иссушающего действи€ ветра и мороза, что вызывает подсушивание побегов и их гибель. ѕоэтому черешню сажают только весной до набухани€ почек на саженцах. „ем раньше проведена посадка, тем лучше приживаемость растений. –еализаци€ саженцев, как правило, проходит осенью.  упленные осенью саженцы хран€т до весны прикопанными на участке. 

 ак сильноросла€ и быстрорастуща€ порода, черешн€ нуждаетс€ в большей площади питани€, чем вишн€. Ћучше еЄ сажать на рассто€нии 5 м между р€дами и 3 - 4 м в р€ду. 

ƒл€ весенней посадки €мы копают с осени. ѕодготовленные с осени и оставленные на зиму незасыпанными €мы  после та€ни€ снега заполн€ютс€ водой, и на плотных почвах они недоступны дл€ ранневесенней посадки. ѕоэтому перед наступлением заморозков их заполн€ют хорошо удобренной почвой, не уплотн€€ еЄ. ¬есной же делают небольшую лунку, удобную дл€ размещени€ корневой системы саженца, и производ€т посадку. ѕосадочные €мы нужно делать круглыми, с отвесными стенками, диаметром 60-80 см, глубиной 40-50 см.¬ыкопанна€ €ма заполн€етс€ плодородной землЄй, смешанной с добавленными в неЄ органическими и минеральными удобрени€ми: 1 - 1,5 ведра перегно€, 150 г двойного суперфосфата, 50 г сернокислого кали€ или 200 - 400 г древесной золы. —аженцы можно размещать не только в посадочных €мах, но и на приподн€тых над уровнем участка холмах высотой 10 - 50 см. ѕри этом освещаемые солнцем стороны нужно делать более пологими, чем северные.  ак при посадке, так и при дальнейшем уходе черешню нельз€ удобр€ть свежим навозом и большим количеством минеральных удобрений. ¬ противном случае образуютс€ очень сильные приросты, не успевающие вызреть к концу вегетации, что в конечном итоге приводит к их вымерзанию в зимний период. 

ѕри посадке растений, привитых на вегетативно размножаемые подвои, их следует распролагать так, чтобы корнева€ шейка находилась на уровне поверхности земли. ѕосле посадки независимо от погоды и влажности почвы об€зательно провод€т послепосадочный полив из расчЄта 1 - 2 ведра воды на €му. ѕриствольные круги мульчируют органическими удобрени€ми. 

¬ первые два года после посадки используют только азотные удобрени€, так как остальные в достаточном количестве внесены в €му при посадке. Ќаиболее эффективным €вл€етс€ внесение удобрений вместе с поливом. „ерешн€ больше реагирует на азотные и калийные удобрени€, меньше на фосфорные. ¬ дальнейшем азотные удобрени€ внос€т ежегодно, органические, фосфорные и калийные — через 2 - 3 года.„ерешн€ по сравнению с другими плодовыми культурами хуже использует органические удобрени€. “олько на лЄгких и песчаных почвах их внесение более эффективно. ѕредпочтение следует отдавать компостам, перепревшему навозу.

Ёффективным методом повышени€ морозостойкости деревьев черешни во вторую половину вегетации €вл€етс€ их опрыскивание фосфором и калием (30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 10 л воды). ¬ качестве калийных удобрений под черешню лучше вносить не хлористый, а сернокислый калий или древесную золу. „ерешн€ не выносит хлора. Ћучшие результаты даЄт внесение минеральных удобрений не поверхностно, а на глубину до 20 - 25 см по диаметру приствольного круга. 

ѕоскольку у черешни у€звимым местом €вл€етс€ штамб, растение формируют с низким штамбом. ¬ услови€х —ибири еЄ лучше выращивать в форме низкорослого куста с трем€-п€тью стволами. ƒл€ этого весной однолетку срезают выше п€той или шестой почки, предоставл€€ больше возможности развиватьс€ нижним почкам и побегам. „ерешн€, как правило, сама приобретает форму куста, если не удал€ть сильные боковые побеги выше места прививки. Ёто будущие стволы и скелетные ветви куста. 

ѕосле сильной обрезки часто вырастают мощные жирующие побеги, которые зат€гивают рост, остаютс€ трав€нистыми и в последующую зиму подмерзают. ≈сли в первой декаде августа побеги ещЄ не заложили верхушечные почки, то они продолжают расти. ƒл€ окончани€ роста побегов нужно прищипнуть верхушку побега. 

„ерешн€ хорошо развиваетс€ при достаточном, но не избыточном увлажнении. ѕри недостатке влаги в почве листь€ скручиваютс€ и осыпаютс€ значительно раньше, чем у других культур. „ерешн€ особенно чувствительна к резким колебани€м влажности. ¬егетационные поливы — ранневесенний, во врем€ цветени€ и за 15 - 20 дней до созревани€ плодов — повышают урожайность. ¬о врем€ созревани€, в особенности в течение последних 10 дней перед уборкой урожа€, осадки или дополнительный полив привод€т к растрескиванию плодов. ѕлоды растрескиваютс€ тем больше, чем продолжительнее был период засухи. –астение нужно поливать редко, но на глубину зоны жизнеде€тельности его активных корней (на 40-50 см).ѕосле каждого полива почву или мульчируют, или рыхл€т, чтобы не допустить образовани€ корки. 

ќсновные этапы посадки черешни „тобы не забыть ни о чем важном при посадке черешни на своем участке, рекомендуем следовать следующим указани€м: яму выкапываем преждевременно. ≈е глубина должна быть 60 сантиметров, ширина - 70. ¬ дно €мы вкапываем кол, к которому мы подв€жем наш саженец после посадки (он должен находитс€ с северной стороны от дерева и на рассто€нии 10 сантиметров от него). Ќа дно €мы засыпаем верхнюю часть почвы, перемешанную с 3-м€ ведрами компоста. ¬ысыпаем ее дела€ холмик, уплотн€ем и высыпаем еще один не очень толстый слой не удобренной почвы. —ажаем дерево, расправл€€ над холмиком его корни. —ледим, чтобы корнева€ шейка выступала над поверхностью на сантиметра 5-7. ѕостепенно засыпаем €му до половины. ”плотн€ем почву и выливаем 1 ведро воды. «асыпаем абсолютно всю €му, еще раз тщательно и аккуратно уплотн€ем почву. ƒелаем из оставшейс€ земли холмик вокруг ствола саженца - он будет удерживать растекающуюс€ влагу. ќбильно поливаем саженец, использу€ еще 1-2 ведра воды (в зависимости от влажности почвы). ѕочву вокруг ствола стоит замульчировать перегноем или торфом. ѕодв€зываем саженец к колу, который мы вбили в €му еще тогда, когда ее копали. ƒалее регул€рно следим за состо€нием саженца и при необходимости повтор€ем поливы. ѕодкармливать черешню кроме как компостом, который вноситс€ на дно €мы, фактически не нужно. ≈сли почва не очень плодородна€, можно вносить еще и такие удобрени€, как суперфосфат и селитра. Ќи в коем случае при непосредственной посадке не вносите мочевину (азот), он может только навредить черешне. ”добр€ть им можно только на второй год, после посадки. ѕравильно ухаживаем за черешней «–евна» –егул€рный и хороший уход за черешней - это основа обильного урожа€. ѕоэтому, нужно быть очень внимательным к дереву, регул€рно подкармливать его и оберегать от поражени€ различными болезн€ми и неблагопри€тными погодными услови€ми. Ќо в независимости от любых обсто€тельств и особенностей сорта, очень важно регул€рно вскапывать почву вокруг ствола черешни, чтобы к корн€м поступало достаточное количество воздуха. „ерешн€ - как часто нужно поливать дерево? ѕоливы черешн€ любит и от них будет зависеть ее урожай. ѕоэтому, обычный регул€рный полив должен проводитс€ не чаще 1 раза в мес€ц. ≈стественно, что он будет в большей степени регулироватьс€ погодой и увлажненностью почвы. ѕри обильных дожд€х иногда приходитс€ выкапывать даже дополнительные дренажные €мы, которые будут скапливать в себе излишки воды. ќднако при засухах поливы иногда учащаютс€ до 4 раз в мес€ц. ѕодкормка черешни ѕодкормка дл€ черешни, как впрочем и любого другого косточкового дерева, проводитс€ с использованием мочевины, фосфора и суперфосфатов, а также извести (кальций) и кали€. Ќо самой лучшей подкормкой дл€ этого дерева несомненно €вл€етс€ перепревший навоз. Ќо с удобрени€ми не стоит перебарщивать - регул€рность подкормки перегноем должна происходить не чаще одного раза на 2-3 года. ѕроводить подкормку можно как весной, так и осенью, внос€ удобрение под перекопку. ќчень хорошо дополн€ть подкормку органическими удобрени€ми еще и минеральными, поскольку они также нужны дереву и намного быстрее им усваиваютс€. ¬ частности, уже на второй год после посадки черешню удобр€ют сел итрой, а также сернокислым аммонием. Ќа 1 м2 используетс€ не больше чем 25 грамм этих удобрений. ѕодсыпать почву селитрой лучше в несколько этапов - перед цветением при перекопке почвы, после цветени€ и еще через две недели. ѕри этом, необходимое количество удобрени€, указанное выше, раздел€етс€ на три части. ќсенью в почву внос€тс€ суперфосфаты и содержащие калий удобрени€. »менно осенью они внос€тс€ потому, что их растворимость €вл€етс€ длительным процессом, и таким образом начнет питать корни именно в период осеннего роста. Ќа 1м2 нужно использовать не больше 80 грамм суперфосфата, около 40 грамм 40% калийной соли. ќчень хорошо вли€ет на рост дерева зола, котора€ вноситс€ в почву в количестве не больше чем 300 грамм на 1м2.  ак помочь черешне пережить зимние морозы? ѕодготовл€€ дерево к зиме очень важно тщательно вскопать почву и полить ее. “аким образом, корни не только всю зиму будут иметь достаточно воздуха, но и необходимое количество воды, чтобы питать поражаемые морозами ветки. —твол важно окутывать снегом и обв€зыва ть еловыми ветками, чтобы уберечь черешню от грызунов. ≈сли ¬ы проводили осеннюю обрезку веток - об€зательно обработайте все места срезов медным купоросом. “акже, молодое дерево должно быть очень хорошо подв€зано к колу, чтобы оно не гнулось от ветров и под т€жестью снега. Ѕолезни и вредители черешневого дерева - как боротьс€? ¬опросы защиты от грибковых заболеваний черешни «–евна» не стоит остро. ¬едь дерево не подвергаетс€ подобным заболевани€м. Ќо все же, если в саду много других деревьев и год выдалс€ не особенно благопри€тным дл€ садоводства, любое дерево может пострадать от болезней. ¬ таком случае, даже без лишнего повода, стоит обработать черешню универсальными препаратами дл€ косточковых деревьев. ѕроводить опрыскивание нужно еще до начала цветени€, и при необходимости, после того, как черешн€ перецветет. ≈сли ¬ы заметили на дереве, листь€х или плодах каких-то вредителей (наиболее часто на черешн€х встречаютс€ вишневые мухи), то метод борьбы с ними лучше всего подбирать индивидуальный, чтобы не поливать дерево универсальными токсичными препаратами. ќбрезка черешни ѕервые обрезки провод€тс€ уже на однолетнем дереве черешни и завис€т от типов ветвей и цели, преследуемой садоводом. ≈сли ¬ы хотите получить сильный рост побегов под острым углом - боковые ветки следует укоротить только на ¼. ≈сли вы хотите получить угол отхождени€ побегов в границах 50-60º - обрезать нужно половину побега. ѕри этом, не смотр€ на среднюю силу роста побегов, они смогут очень быстро начать плодоносить. Ѕольшую часть побега укорачивают в том случае, если хот€т добитьс€ отхождени€ побега под пр€мым углом и придать им сильного роста. ¬ дальнейшем нужно следить за равномерностью роста веток и направлением их роста. ≈сли какие-то ветки или ветви обгон€ют другие в росте - то ее нужно намного регул€рные и интенсивнее укорачивать (но не обрезать полностью). “оже самое примен€ем к веткам и побегам, которые устремл€ют свой рост в середину кроны черешни. ¬се слабые и поврежденные ветки также нужно удал€ть, поскольку они все равно не принос€т пользы ни ¬ам, ни дереву. ѕосле обрезки они сжигаютс€ вместе с опавшими листь€ми.

Source: http://agronomu.com/manual/item-chereshnya-revna
© Agronomu.com

„ерешн€ нуждаетс€ в обрезке, как и любое плодовое дерево. Ќо, прежде чем вз€тьс€ за секатор, нужно убедитьс€ в том, что вызнаете, что делать. ѕоэтому давайте вместе посмотрим, как же проводитс€ обрезка и что она включает.

»так, обрезка черешни включает следующие еЄ виды:

  1. ‘ормирующую обрезку.
  2. ќбрезку в период плодоношени€.
  3. ќмолаживающую обрезку.

“еперь подробнее о каждом виде.

‘ормирующа€ обрезка

≈Є цель – сформировать прочный скелет дерева, равномерно распределить ветви внутри кроны, а также создать благопри€тные услови€ дл€ плодоношени€ и созревани€ плодов. Ёту обрезку начинают проводить в год посадки.

ƒл€ формировани€ черешни классически используют разреженно-€русную систему. ѕри таком подходе по окончании формировани€ в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. ѕричЄм первые 3–4 располагаютс€ в нижнем €русе. —амо собой, ветви первого €руса должны находитьс€ с разных сторон проводника, а не друг над другом. ќстальные скелетные ветви формируют выше первого €руса на 60 см и на рассто€нии 40–50 см друг от друга. ≈сли же смотреть сверху, то они должны заполн€ть промежутки между ветв€ми первого €руса (рис. 1).

–аспределение сучьев внутри кроны (вид сверху)

–исунок 1. –аспределение сучьев внутри кроны (вид сверху).

 

ѕерва€ весна

Ќа однолетнем саженце отмер€ют высоту штамба, став€т отметку, отсчитывают от неЄ 4–6 почек и обрезают над верхней. ¬ южных кра€х прин€то делать штамб высотой 60 см и выше. Ќа территории же Ќечерноземь€ на штамб лучше оставить только 30–50 см.

 

ќбрезка в год посадки

–исунок 2. ќбрезка в год посадки.

 

¬тора€ весна

»з выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви дл€ формировани€ первого €руса. —амый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. ƒалее на центральном проводнике от верхней ветки первого €руса отмер€ют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

ќбрезка черешни во вторую весну

–исунок 3. ќбрезка во вторую весну.

 

“реть€ весна

¬ первом €русе самую нижнюю скелетную ветвь, котора€ развита хуже всех, оставл€ем без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезаем на еЄ уровне. —ильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветв€м, и побеги, растущие внутрь кроны, удал€ем. »з сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинаем формировать скелетные ветви второго пор€дка. ƒл€ этой цели подойдут побеги, наход€щиес€ на рассто€нии не менее 30 см от центрального проводника. ≈сли ветви второго пор€дка длиннее побега удлинени€ скелетной ветви 1-го пор€дка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

Ќа центральном проводнике от второго €руса отмер€ем 40–50 см, отмечаем, отсчитываем 4–6 почек и обрезаем. Ёти почки дадут начало скелетным ветв€м первого пор€дка третьего €руса.

¬о втором €русе выбираем 1–4 ветви и обрезаем их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

ќбрезка черешни в третью весну

–исунок 4. ќбрезка в третью весну.

 

„етвЄрта€ весна

÷ентральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, дл€ того чтобы сократить рост дерева. —ам боковой побег укорачивают до 50 см.

¬етви третьего €руса обрезаем так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. ≈сли же боковые ветви такой длины не достигли, то все их и центральный проводник обрезаем на уровне самого слабого нижнего побега третьего €руса.

Ќа втором и третьем €русе побеги удлинени€ скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. ≈сли они не достигли такой длины, то их не обрезают. ѕобеги, растущие на скелетных ветв€х вертикально вверх или внутрь кроны, удал€ют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставл€€ 70 см, или не обрезают, если они короче 70-ти см.

ќбрезка в четвЄртую весну

–исунок 5. ќбрезка в четвЄртую весну.

 

ѕ€та€ и шеста€ вЄсны

¬ эти годы обрезка скелетных ветвей проводитс€ по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. ”дал€ют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиес€. »з более коротких убирают только те, что растут неудобно.

Ќа центральном проводнике и скелетных ветв€х удал€ют сильные побеги удлинени€, перевод€ их на боковые ветви длиной менее 50 см.

ќбрезка в период плодоношени€

¬ это врем€ в основном удал€ют больные, сломанные побеги и те, что загущают крону. “акже сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, перевод€ их на слабые боковые побеги. ќсобенно это касаетс€ верхнего €руса кроны.

ќмолаживающа€ обрезка

ќмолаживание проводитс€, когда плодоношение начинает затухать. ƒл€ этого ветви всех пор€дков укорачивают до двух- или трЄхлетней древесины.

«нание особенностей обрезки, несомненно, позволит сформировать крепкие и здоровые деревь€, а в будущемполучить хороший урожай черешни.

ћатериал с сайта: https:://sad6sotok.ru/ - ќбрезка черешни

 

¬озможные трудности

—читаетс€, что „ерешн€ не склонна болеть от бактерий, вирусов, грибов и не привлекает насекомых-вредителей. ќднако бывают несчастливые исключени€.

ѕризнаки коккомикоза: на листе возникают многочисленные мелкие красно-бурые п€тнышки, скоро увеличиваютс€ в диаметре до 2 миллиметров и округл€ютс€. ≈сли врем€ упущено (да плюс к тому и погода царит тепла€ и влажна€) — сливаютс€ и «оккупируют» едва ли не всю площадь листа, которому ничего не остаетс€, кроме как пожелтеть, умереть и упасть с ветки. Ќа нижней его стороне можете разгл€деть белые или бледно-розовые скоплени€ спор грибка-паразита.

ѕризнаки парши: лист покрываетс€ коричнево-бурыми п€тнами, с течением времени скручиваетс€ трубочкой, высыхает и крошитс€.

Ѕорьбу с обеими болезн€ми „ерешен провод€т одинаково:

с весны до осени 6 опрыскиваний поочередно химическим (медьсодержащим) препаратом и биологическим;двукратное (осенью и весной) перекапывание земли под деревом на половину штыка лопаты (а лучше — на полный штык, только оберегайте корни от травм);пораженные листь€ либо старательно заделайте в почву при перекапывании, либо соберите без огрехов и сожгите дотла где-нибудь поодаль.

ћонилиальный ожог, он же монилиоз, он же плодова€ гниль, описан в статье «яблон€».≈сли им поражена „ерешн€ — поможет жидкий «‘итоспорин-ћ» (но в холоде он не действует). ѕриготовьте раствор с концентрацией 7 миллилитров препарата на 1 литр воды, опрыскивайте ветки 1-2 раза в неделю, вливайте под дерево по полведра (5 литров) 1 раз в неделю.

¬ишневые мухи (точнее, их белые личинки) губ€т созревающие плоды. “ли (черные мошки) «специализируютс€» на молодых зеленых листь€х. Ћичинки златок прогрызают широкие туннели в стволах. ѕримен€йте инсектициды « онфидор» и/или «ƒецис».

Ќе сумев укоренитьс€, саженец наверн€ка погибнет. “ака€ беда может обрушитьс€ «на новенького», если: 1) он слаб был от рождени€; 2) либо по чьему-то недосмотру оказалс€ с пересушенными корешками; 3) либо посажен был поздно осенью (после 15 окт€бр€); 4) либо при посадке корневую шейку заглубили.

¬есной бывает так: почки набухли, даже началось цветение „ерешни — а потом редкие цветки засохли, а почки массово не распустились. ¬еро€тные причины: 1) деревце ударил заморозок; 2) или «подвели» оп€ть же корни (не набрав силу, т€нут они из земли питание плохо, а энерги€, накопленна€ в веточках, быстро исс€кла).

≈ще одна маленька€ трагеди€: цветение было обильным, и плоды зав€зались — а потом очень многие пожелтели и отвалились. ¬арианты объ€снений: 1) нехватка влаги; 2) нехватка питани€; 3) внезапное похолодание; 4) автонормирование (растение почувствовало, что не сможет управитьс€ со всеми «детками» должным образом, и сбросило будущую «обузу»).

amazonkaќт чего может лопнуть (треснуть) «скелет» „ерешни? ѕервый ответ базируетс€ на чистой физике: мощный мороз превращает внутреннюю воду в лед, который, увеличива€сь в объеме, распирает и древесину, и кору. ¬торой ответ обращаетс€ к более сложному физико-биологическому механизму выпревани€: длинна€ м€гка€ зима, глубокий снежный покров, под ним воздух с большой относительной влажностью и повышенной температурой, жизнеде€тельность растени€ не приостановилась (оно дышит, и довольно-таки активно), но из почвы новые питательные вещества не идут, а расходуютс€ запасенные — и наступает углеводное истощение, за ним следует распад белков и потер€ иммунитета к «невинным» грибкам вроде фузариоза или склероцинии, которые запускают процесс гниени€ коры и древесины. ≈сли рана инфицирована ими, то надо ее очищать до здоровой ткани, промывать медным купоросом и замазывать садовым варом (в который добавить ростостимул€торы). ≈сли не инфицирована — замажьте сразу. Ќапоследок туго ст€ните бинтом из грубой прочной ткани (без него трещина может увеличитьс€, если образовалась она в развилке).

–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

—уббота, 23 јпрел€ 2016 г. 18:14 + в цитатник

ћармелад из абрикосов

»з 1 кг абрикосов удалить косточки, залить водой (250 мл). ¬арить до уменьшени€ объема на 1 /3. ќстудить. ∆елатин растворить в 250 мл воды, влить в пюре и довести до кипени€. –азлить слоем 2-3 см и выставить на холод. ≈сли захотите, в мармелад можно добавить немного орехов.

јбрикосы на севере: личный опыт любител€

ћорозостойкими сортами этой южной культуры вроде бы уже никого не удивишь. », тем не менее, некоторые дачники средней полосы побаиваютс€ сажать абрикосы. ј вот садовод ¬ера ќхотникова рискнула, хот€ дача у нее находитс€ во ¬ладимирской области! » что из этого получилось? ѕриводим ее наблюдени€.

— 2000 года € испытала более 30 сортов, и теперь точно знаю, какие прекрасно растут на севере.

 

Ѕесплатные фото јбрикос (—траница 1) - MyStockPhoto.com

 

Ћидеры

ћинусинский €нтарь. Ётот сорт в нашей семье признан самым лучшим. —ильнорослое дерево с высокой зимостойкостью и устойчивое к болезн€м, начало плодоносить на 3-й год. ѕлоды урождаютс€ крупные, желто-оранжевого цвета с рум€нцем. ћ€коть их сочна€, ароматна€, отличного десертного вкуса. —озревают к 10 июл€.

’абаровский. ќн доказал, что €вл€етс€ самым урожайным. “ри года подр€д дерево было усыпано красивыми плодами, так что приходилось скрепл€ть ветви капроновой веревкой и скобами, чтобы избежать разлома, а под отдельные сучь€ ставили подпоры. —орт очень скороплодный, зимостойкий, устойчив к болезн€м. ѕлоды крупные, желто-оранжевые с красным рум€нцем, сочные, ароматные, очень хорошего сладкого вкуса с легкой при€тной кислинкой. —озревают в конце июл€.

ƒар природы. Ётот сорт нас тоже очень порадовал. ƒерево сильнорослое, устойчиво к болезн€м, прекрасно зимует. ѕервые плоды зав€зались на 4-й год и созрели к 20 июл€. ќни крупные (более 30 г), желто-оранжевые с красным рум€нцем, сладкие, сочные и ароматные.  осточка отдел€етс€ хорошо и не горчит.

√ордость ’акасии показал хорошую зимостойкость и быстро вступил в плодоношение. јбрикосы уродились весом около 20 г, оранжевого цвета с рум€нцем, хорошего вкуса.

’орошую зимостойкость и устойчивость к болезн€м показали также сорта Ѕай¬осторг—ерафим,“риумф северныйћичуринский-06. ќни растут у нас с 2009 года.

—ередн€чки

—амарский и √ибрид 14-25 вроде бы всем хороши, но урожай у них невысокий.

—а€нский порадовал довольно крупными (около 25 г) вкусными плодами желтого цвета с рум€нцем.  ќднако дерево показало низкую устойчивость к болезн€м и не очень высокую зимостойкость – при морозах ниже –35°— ветви сильно подмерзали.

јутсайдеры

 расавчик выдал плоды посредственного вкуса, да к тому же мелковатые. ѕоэтому в его крону € привила другие проверенные сорта.

„ерный абрикос и —алют цветут очень обильно, но плодов не зав€зывают. » так два года подр€д. ѕоэтому мы решили: испытаем еще годик, а там решим, что с ними делать.

—равнительно долго капризничают сорта јкадемик, јмур, јскизский,  оролевский,  рапчатыйи √орный јбакан, приобретенные еще в 2007 году. –астут они с трудом, слабо устойчивы к болезн€м и неоднократно подмерзали.

Ќе выдержали испытаний лютыми морозами сорта  раснощекий, јйсберг, ”спех, ћонитоба.

“акой уход из года в год

” мен€ в саду абрикосы растут на возвышенном солнечном месте. ќт холодных северо-восточных ветров их защищает забор.

–анней весной, пока не распустились почки, дл€ профилактики болезней € опрыскиваю их бордоской жидкостью или препаратом хом. ƒо и после цветени€ – препаратами скор или азофос. ¬ июне делаю «коктейль» хорус + циркон – это против парши, мучнистой росы, плодовой гнили, кл€стериоспориоза и коккомикоза.

ќбрезку абрикосов тоже провожу рано весной. ¬ первую очередь удал€юь все больные сучь€. ј спилы замазываю раствором глины и коров€ка (2:1), после чего закрашиваю садовой краской.

ƒо и после цветени€ провожу обильный полив, а в июне совмещаю его с подкормкой азотными удобрени€ми. Ћетом поливаю в зависимости от погоды, а поздней осенью провожу предзимний влагозар€дковый полив.

¬ конце июн€ прищипываю веточки, которые дали прирост более 30 см, а в середине августа делаю прищипку всех веток, чтобы за осень успела вызреть древесина.

ѕосле сбора урожа€ вношу под деревь€ фосфорные и калийные удобрени€, а также золу – все вместе они так же помогают древесине вызреть и повышают зимостойкости растений. ј раз в два года дл€ раскислени€ почвы подсыпаю еще и доломитовую муку.

¬ окт€бре ствол и скелетные ветви белю раствором извести с добавлением медного купороса, глины и коров€ка. «атем обвз€ываю лапником дл€ защиты от морозобоин и солнечных ожогов.

«имой снег вокруг стволов отаптываю дл€ защиты от мышей. ј ранней весной сугробы от дерева об€зательно убираю, иначе кора подопреет.

¬ конце феврал€ обновл€ю побелку штамба и скелетных ветвей.

¬от собственно и все. јгротехника на самом деле нехитра€. ј если сорта подобраны правильно, абрикосы будут радовать хорошими урожа€ми даже на северных широтах!

¬ера ќ’ќ“Ќ» ќ¬ј, садовод, дер.  анабьево, ¬ладимирска€ обл., источник

 

¬ыращивание абрикоса " TRIAL-NEWS.RU —вежие новости ежедневно
 

”’ќƒ «ј јЅ–» ќ—ќћ ¬ —–≈ƒЌ≈… ѕќЋќ—≈ ЁЋ≈ћ≈Ќ“ј–Ќџ…

¬ конце марта или начале апрел€ супруг опрыскивает сад в цел€х профилактики по инструкции медным купоросом и железным купоросом – дл€ уничтожени€ грибковой инфекции и против мхов-лишайников.

ƒо и после цветени€ от листогрызущих опрыскиваем раствором фуфанона или подобным. ƒо и после цвете ни€ об€зательно опрыскиваем фунгицидом против кл€стероспориоза, монилиоза и коккомикоза. ¬ летний период при необходимости использую настойку чеснока и чистотела.

¬ конце июл€ прищипываю кончики веток, давших прирост более 30 см. Ёто способствует ветвлению и закладке плодовых почек.

¬ конце августа прищипываю все веточки, чтобы за осень не успела вызреть древесина, в результате чего повышаетс€ зимостойкость деревьев. ¬ августе после сбора урожа€ вношу под плодонос€щие деревь€ золу, слегка рыхлю землю плоскорезом дл€ заделки удобрений.

–аз в два года подсыпаю под абрикосы по ведру доломитовой муки дл€ нейтрализации почвы. ѕоздней осенью провожу предзимний полив. —ыра€ почва быстрее промерзает и медленнее оттаивает, а в промерзшей почве корнева€ система дольше «спит», и в случае ранневесенних оттепелей деревь€ не страдают.

¬ окт€бре штамбы, ствол и скелетные ветви белю раствором извести с добавлением медного купороса и глины дл€ лучшей прилипаемости. »меющиес€ раны зачищаю до здоровой древесины и замазываю раствором глины с коров€ком, в результате деревь€ легче перенос€т сильные морозы.

≈ще в конце окт€бр€ к штамбам приставл€ю 2-3 полешка или дощечки от подопревани€ ствола от снега, а ствол прикрываю лапником дл€ защиты в зимний период от морозобоин и солнечных ожогов. “акже зимой отаптываю снег вокруг стволов-от мышей.

–анней весной снег от стволов убираю, чтобы не подопрели штамбы деревьев. ¬ начале марта провожу санитарную обрезку больших и загущающих ветвей с последующей замазкой ран раствором глины и коров€ка в соотношении 2:1, а также обновл€ю побелку деревьев.

 
 
–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

ѕ€тница, 22 јпрел€ 2016 г. 17:36 + в цитатник

http://www.ogorod.ru/ru/sad/plum/9662/7-luchshih-zimostojkih-sortov-abrikosov.htm

¬ырастить абрикосы на приусадебных участках ћосковской области можно лишь при соблюдении р€да условий.

”словие 1. ћесто посадки.
∆елательно сажать абрикосы в южных районах ћосковской области, но все же решающую роль играет микроклимат.
ћожно вырастить абрикосы даже и в неблагопри€тных северных направлени€х, если имеетс€ подход€щий микроклимат, а именно:
1) место должно быть защищено от северных и северо-восточных ветров;
2) место не должно быть низким, куда стекает холодный воздух, необходимо выбирать повышенные элементы рельефа, очень хорошо подход€т небольшие южные и юго-западные склоны;
3) почвы должны быть легкими, проницаемыми дл€ воды и воздуха, с нейтральной или слабощелочной реакцией, близкое залегание грунтовых вод крайне нежелательно.
”словие 2.  ѕравильна€ посадка.
ѕересаживать абрикосы лучше всего рано весной, как только сойдЄт снег – в начале апрел€.
¬озможна и осенн€€ пересадка – в сент€бре – окт€бре.
 райне редко в приусадебных хоз€йствах ћосковской области можно встретить структурную землю. „аще это земл€ однокомпонентна€: один песок, один торф, а скорее всего – одна глина. ѕоэтому при посадке необходимо создать структурную почву в посадочной €ме. ¬овсе не об€зательно вымер€ть размеры €мы в сантиметрах, копайте €му, какую не лень.
„ем хуже земл€, тем больше требуетс€ €ма, чтобы хот€ бы в первые годы роста корнева€ система саженца развивалась в благопри€тных услови€х.
—труктуризаци€ почвы достигаетс€ смешиванием глины, песка и торфа в равных част€х. ≈сли местна€ земл€ содержит один из этих компонентов, то его и используют.
¬ эту смесь добавл€ют известь или доломитовую муку дл€ достижени€ нейтральной реакции и совсем немного компоста или хорошо перепревшего навоза.
«лоупотребл€ть удобрени€ми при посадке не следует.
«емлю необходимо тщательно перемешать пр€мо в €ме, земли должно быть с избытком, чтобы хватило на холмик и валик дл€ полива. «атем из середины посадочной €мы с перемешанной землЄй аккуратно выкапывают уже небольшую €мку по размеру такую, в которой могли бы свободно разместитьс€ корни саженца, заливают примерно половину этой €мы водой и располагают там корневую систему, котора€ вс€ должна быть хорошо смочена. ≈сли при перевозке саженца вы допустили подсыхание корней (чего делать категорически нельз€), то перед посадкой следует опустить корневую систему на несколько часов в воду, а еще лучше – в глин€ную болтушку.
ѕостепенно засыпайте корни саженца рыхлой землей. ¬се корни должны быть расположены свободно и не загибатьс€ кверху. ѕритаптывание земли ногами €вл€етс€ грубой и жестокой процедурой, котора€ приводит к обрыву мелких корней. ƒл€ удалени€ пустот в почве вполне достаточно во-первых, потр€хивать саженец во врем€ его засыпани€ землей, а во-вторых, при наличии воды в €ме и достаточно рыхлой земли при засыпании образуетс€ “каша-малаша”, котора€ надежно обволакивает корни.
ќсобое внимание надо уделить поливу.
ѕотр€хива€ саженец при засыпании землЄй, его немного вытаскивают из €мы, так, чтобы корнева€ шейка (самое низкое место штамба, у которого начинаютс€ первые корни) была выше общего уровн€ почвы на 2-4 см с тем, чтобы при последующем оседании земли корнева€ шейка находилась на уровне почвы. Ќи в коем случае нельз€ заглубл€ть корневую шейку, от этого дерево будет болеть. ¬округ саженца следует устроить земл€ной валик, который образует лунку дл€ полива диаметром 50-80 см. ¬оду при поливе надо лить осторожно по периметру лунки, чтобы не размыть корни.
≈сли саженец небольшой и нормально сформированный, т.е. корнева€ система превышает по размерам надземную часть, нет необходимости прив€зывать дерево к колышку, оно и так будет хорошо держатьс€ в земле. ≈сли у саженца надземна€ часть намного превышает корневую систему, то дл€ пересаживаемого растени€ жизненно важно сократить обрезкой надземную часть, чем прибегать к помощи колышка.
—аженцы всех плодовых деревьев, а в особенности абрикос, легко восстанов€т утраченные ветви при наличии хорошей корневой системы, о которой надо заботитьс€ в первую очередь.
≈сли всЄ же есть необходимость в колышке, то его устанавливают в €му до засыпани€ еЄ землей, а не после, чтобы не повредить корни.
”словие 3. Ќеукоснительное соблюдение всех правил агротехники, которые изложены ниже.
ѕосле посадки в течение всего лета следует содержать землю вокруг саженца в чистом от сорн€ков состо€нии, посто€нно еЄ рыхлить и интенсивно поливать всю весну и первую половину лета.
–егул€рный полив только что посаженного дерева крайне необходим, т.к. только во влажной почве происходит образование новых корней.
  началу августа поливы сокращают, а затем и вовсе прекращают, чтобы не вызвать ненужный к зиме рост.  ѕрополка же требуетс€ до глубокой осени.
ѕосле листопада, который заканчиваетс€ в середине окт€бр€, необходимо собрать и сжечь или закопать в землю все опавшие листь€, нельз€ складывать их в компост. ¬ опавших листь€х плодовых деревьев зимует разнообразна€ инфекци€, чаще всего грибна€ – сама€ опасна€ дл€ абрикоса.
¬ конце окт€бр€ – но€бре пора приступать к побелке. ƒл€ всех плодовых деревьев, а дл€ абрикоса в особенности, побелка €вл€етс€ наиважнейшим меропри€тием, обеспечивающим здоровье растению.
ѕервое и самое главное значение побелки – защита от солнечных ожогов, которые случаютс€ чаще всего в марте, но могут происходить в феврале и в €нваре.
ƒнем солнечное тепло, усиленное отражЄнными от снега лучами, нагревает кору, и в ткан€х дерева начинаютс€ преждевременные биохимические процессы.
Ќочной мороз затем наносит растени€м непоправимые повреждени€. ѕобелка отражает солнечные лучи и предохран€ет дерево от опасного нагрева. —адовую побелку сейчас нетрудно приобрести в садовых магазинах и рынках. ¬ неЄ полезно добавл€ть медный купорос.
≈щЄ полезнее самодельна€ побелка. Ѕерут в равных част€х глину, известь и свежий коров€к, все это разбалтывают в воде до сметанообразной консистенции и при посто€нном помешивании нанос€т на дерево.
ћедный купорос можно добавить и в эту смесь. Ѕелить лучше не только штамб, но и все основные скелетные ветви, и молодые побеги, из которых затем будет формироватьс€ скелет. ≈сли побелку смоет дождЄм, еЄ надо подновить.
 атегорически не допустимо укрытие стволов деревьев полиэтиленом, рубероидом, чулками и прочими материалами, затрудн€ющими воздухообмен и привод€щими к выпреванию коры. ¬ тех районах, где вод€тс€ зайцы, можно обмотать стволы лапником иголками вниз.
–анней весной, в марте, необходимо делать обрезку. “е садоводы, которые не могут добратьс€ в марте до своих участков, могут сделать обрезку в конце окт€бр€ – но€бре, но только не в мае.
¬ апреле и мае побеги наполн€ютс€ питательными веществами перед началом активного роста. ƒела€ в это врем€ обрезку, вы ослабл€ете дерево, лиша€ его питательных веществ. ѕри обрезке вырезают на кольцо все лишние побеги, загущающие крону, слишком длинные побеги укорачивают.
ѕолезно делать перевод роста на более горизонтальные побеги и избавл€тьс€ от вертикальных, за исключением центрального проводника. ¬ырезают все больные и слабые побеги. ¬се срезы надо замазывать.
—адовый вар в холодное врем€ трудноупотребим, поэтому можно использовать масл€ную краску на натуральной олифе: сурик, охру, сажу.
ќбрезка – трудоЄмкий процесс, требующий определЄнных навыков, которые, впрочем, легко приобретаютс€ с посто€нным опытом.
— обрезкой вы лишаете себ€ части урожа€, зато оставшиес€ на дереве цветочные почки принесут плоды более крупные, сладкие и лучше окрашенные. Ќо самое главное, ежегодна€ обрезка поддерживает дерево  в состо€нии посто€нного активного роста, что позвол€ет ему самосто€тельно противосто€ть различным болезн€м, химическа€ обработка не потребуетс€.
ѕосле того, как весной сойдет снег и земл€ начнет подсыхать, следует начинать поливы.  ак правило, май у нас всегда сухой, а это период самого интенсивного роста абрикоса. ƒл€ этого роста важно обеспечить услови€, главным из которых €вл€етс€ полив. ”добрени€ примен€ют по общим правилам: азотные – рано весной, фосфорные – летом.
 оличество удобрений следует корректировать по внешнему виду растений: если рост очень сильный и побеги слишком большие – то в следующем году азотные удобрени€ сократить. ≈сли рост ослаблен – прибавить. ѕерепревший навоз €вл€етс€ наилучшим удобрением, т.к. содержит все, необходимое растени€м, но он содержит и много азота, поэтому вносить его следует рано весной или под зиму, но только не летом.
ѕриствольные круги лучше всегда сохран€ть в рыхлом и свободном от сорн€ков состо€нии. ќсобенно это важно дл€ молодых и недавно пересаженных растений.
Ќа стволе и скелетных ветв€х абрикоса может возникать камедетечение, трещины или морозобоины. ¬ таких случа€х следует зачистить рану острым ножом до живой ткани, промыть медным купоросом и замазать лучше всего  узбасс-лаком. ƒелать это надо весной или летом, чтобы к зиме ранка зат€нулась.
”словие 4. ”ход и внимание.
Ќельз€ относитьс€ к растению в соответствии с формулой: ”я его купил, значит оно должно расти”.
ѕомните, что растени€ такие же живые существа, как мы с вами. ќни требуют неусыпного внимани€, посто€нного ухода и непрерывного труда. »наче они будут страдать и могут просто погибнуть.
≈сли ¬ы хотите вкусить плодов – не жалейте своего времени и сил, справедливо говор€т: что потопаешь – то и полопаешь.

¬се об абрикосах: от выбора сорта до получени€ урожа€


„тобы получить хороший урожай абрикос, придетс€ приложить немало усилий„тобы получить хороший урожай абрикос, придетс€ приложить немало усилийјбрикос (лат. Prunus armeniaca) – растение, обладающее при€тным ароматом и представленное различными сортами и формами.  ультура теплолюбива€, ее плоды представл€ют большую пищевую ценность.

—одержание:

Ѕиологические особенности

¬ процессе эволюции абрикос приобрел целый р€д биологических особенностей.  ультура свето- и теплолюбива€, а значит, при редких посадках она будет расти плохо, а нижние ветви будут высыхать. —ильного загущени€ допускать не следует, иначе по€витс€ веро€тность заражени€ грибковыми заболевани€ми.

¬ природе абрикос произрастает в горной местности. »менно поэтому он не требователен к типу грунта, но нуждаетс€ в хорошем воздухообмене.  ультура отличаетс€ устойчивостью к засолению почвы. ѕлодоношение растени€ наступает на 4-й год.  ультура само- и перекрестноопыл€юща€с€.

¬ процессе эволюции абрикос приобрел целый р€д биологических особенностей
 
 

¬ процессе эволюции абрикос приобрел целый р€д биологических особенностей

 

ѕопул€рные сорта

—уществует множество сортов абрикоса, обладающих своими достоинствами и недостатками. –ассмотрим основные разновидности растени€.

–аннеспелые сорта

–аннеспелые сорта созревают уже в конце июн€. ќни характеризуютс€ привлекательным внешним видом и неплохим вкусом плодов. –астени€ нетребовательны к уходу и температуре окружающей среды.

 


Ѕез заголовка

„етверг, 21 јпрел€ 2016 г. 18:27 + в цитатник

,,—редний вынос питательных веществ плодовыми растени€ми в период максимального плодоношени€, г на 10 м2 ежегодно
группа, ¬ид ,азота (N),фосфора (–),кали€ ( ),кальци€ (—а)
—емечковые
яблон€ 94 20 116 70 

√руша 70 15 90 50


 осточковые
„ерешн€ 82 20 90 140
¬ишн€ 116 26 116 —
—лива 105 26 116 23
ѕерсик и
абрикос 128 30 150 88

ягодники
—мородина 133 22 70 125
 рыжовник 80 18 100 70
«емл€ника 60 18 65 70

¬ период полного плодоношени€ потребл€ют большое количество азота смородина, персик и абрикос, к которо*му менее требовательна земл€ника и отчасти груша. ѕер*сик и абрикос потребл€ют много фосфора, в то врем€ как груша, крыжовник и земл€ника к нему менее требо*вательны.
¬ысокие требовани€ к калию предъ€вл€ют абрикос и персик, почти наполовину меньше этого элемента нуж*но земл€нике и смородине.
Ѕольшое количество кальци€ усваивает черешн€, но значительно меньше его нужно сливе и груше.
ѕотребность в питательных веществах у плодовых растений увеличиваетс€ с ростом урожайности. “ак, на*пример, дерево €блони при урожае 110 кг плодов выносит примерно 250 г азота, 35 г фосфора, 300 г кали€, а при урожае 35 кг плодов — только 90 г азота, 11 г фосфора и 90 г кали€.
 оличество и соотношение усвоенных питательных веществ завис€т от прироста листьев, древесины и вели*чины урожа€. ¬ общем, по отношению к азоту листь€ со*держат меньше фосфора и кали€, чем плоды.
»з остальных питательных элементов важен магний, к которому требовательны €блон€, красна€ смородина, крыжовник, малина и абрикос. ћарганец нужен €блоне, черешне, вишне, абрикосу, сливе и малине; железо — гру*ше, абрикосу, черешне, сливе, малине, €блоне, земл€ни*ке; цинк — €блоне, черешне, груше, сливе и абрикосу.   бору требовательны все плодовые деревь€, в первую очередь €блон€, затем слива, груша, абрикос, черешн€, вишн€.,,

http://sovetov-more.ru/obrezka/13.html

ќбрезка деревьев сливы

” сливы, как, кстати, и у €блони, деревь€ одних сортов склонны к сильному ветвлению, особенно в молодом возрасте. Ќа них почти из каждой боковой почки вырастают длинные побеги. ” деревьев других сортов, наоборот, боковые почки дают только коротенькие букетные веточки, но зато из верхушечной вырастает очень длинный побег. ¬от и получаетс€, что кроны естественно растущих сливовых деревьев обычно бывают неказистыми: то они косматые, то с растопыренными во все стороны длинными ветв€ми, то компактные и густые, будто метлы.

” молодых деревьев сливы иные побеги за сезон могут достигнуть 1,5-2 м, а некоторые - едва-едва на 15-20 см вырастут. ѕри этом люба€ бокова€ ветвь может обогнать центральный проводник, но может расти и гораздо слабее других, расположенных р€дом.

—ливе особенно нужна формирующа€ обрезка. Ќачинайте ее сразу после посадки деревца на посто€нное место. ¬ течение всего периода формировани€ кроны старайтесь сохран€ть лидирующее положение центрального проводника при сбалансированном росте основных ветвей (рис. 1). —ледите, чтобы в кронах не создавалось загущение, но и чтобы оголенных ветвей не было.

Ќачало формировани€ кроны

–ис.1. Ќачало формировани€ кроны

ƒл€ сливы лучша€ форма кроны - разреженно-€русна€. ќптимальна€ высота штамба 30-40 см. ¬ нижнем €русе достаточно иметь 3 ветви, во втором - 2-3, а выше закладывайте одиночные. ¬о избежание разломов не используйте в качестве основных те, которые отход€т от ствола под углом менее 40 градусов. –ассто€ние между €русами давайте около 60 см, в €русе между ветв€ми - 15 см, а одиночные размещайте через 30-40 см.

ѕри формировании кроны конкуренты удал€йте, а основные ветви об€зательно соподчин€йте между собой и подчин€йте проводнику так, как рекомендовано дл€ €блони.

„тобы основные ветви были равномерно покрыты обрастающими и чтобы на них не было оголенных участков, примен€йте дифференцированную систему укорачиваний. ” растений с сильной и средней пробудимостью почек длинные однолетние ветви срезайте на четверть длины, со слабой - на треть и с очень слабой - на половину (рис. 2,б). “акие укорачивани€ особенно полезны дл€ слив, плодонос€щих на букетных веточках и шпорцах.

–ис.2. ‘ормировани€ кроны сливы: а - прореживание при сильном ветвлении; 6 - укорачивание дл€ стимул€ции ветвлени€

Ќо по возможности избегайте укорачивани€ ветвей у деревьев, склонных к сильному ветвлению. ¬ данном случае основным приемом должно быть прореживание ветвей (рис. 2,а). ћожете еще воспользоватьс€ и таким приемом, как отгибание ветвей до горизонтального положени€.

” сливы, как и у других косточковых растений, от корн€ обычно идет очень много поросли. ”дал€йте ее по мере по€влени€. ≈сли рстени€ корнесобственные, можете часть поросли выкопать и использовать в качестве посадочного материала, а всю остальную удалите.

ѕрежде чем перейти к описанию поддерживающей обрезки сливы, напомним о некоторых особенност€х ее роста и плодоношени€. ¬о-первых, не забывайте о скороспелости почек, а стало быть, и о том, что в течение лета вполне веро€тны две волны роста. ¬о-вторых, почки у сливы, как, кстати, и у других растений косточковых культур, простые. »з них вырастают либо цветки-плоды, либо листь€-побеги. –азмещаютс€ почки в пазухах листьев одиночно или группами по 2-3. ¬ последнем случае одна почка бывает ростовой, остальные цветочными.

ѕока побеги сильные и длинные, на нижней их части обычно размещаютс€ одиночные ростовые почки, а на средней - групповые. ѕосле плодоношени€ там, где были одиночные цветковые почки, остаютс€ только рубчики и ветвь огол€етс€. “ам, где находились одиночные ростовые почки, могут вырасти короткие или длинные побеги. ј на месте группового размещени€ почек получите плоды и короткие вегви типа шпорцев и букетных веточек.

ѕри слабом росте побегов боковые почки все оказываютс€ одиночными цветковыми. ≈стественно, что после плодоношени€ ветви в этом месте огол€ютс€. ƒа и шпорцы с букетными веточками при хорошем уходе и благопри€тных услови€х растут и плодонос€т до 5 лет, а при плохом уходе и неблагопри€тных услови€х уже через год-другой засыхают и отмирают.

ј теперь о поддерживающей обрезке сливы. Ќичего особенно сложного в ней нет. ≈сли ветви растут сильно, а снизу еще и огол€ютс€, весной укорачивайте их. ƒлина обрезки зависит от величины прироста однолетних ветвей и зоны оголени€. —тарайтесь так укорачивать однолетние ветви, чтобы рост их не слишком усилилс€ и чтобы сп€щих почек в нижней части осталось как можно меньше. Ќо если крона посто€нно загущаетс€, прекратите укорачивание ветвей и больше внимани€ уделите прореживанию их.  огда рост ветвей умеренный и особого загущени€ не наблюдаетс€, ограничьтесь легким прореживанием.

¬сегда укорачивайте только те однолетние ветви, которые имеют длину более 50 см. ¬ыход€щие далеко за пределы кроны обрезайте с переводом на удачно расположенное ответвление 2-3, а то и 4-летней ветви. ¬олчки, если у них нет перспективы роста или если они в ближайшие год-два не понадоб€тс€ дл€ замены больной, поломанной, усохшей или стареющей ветви, вырезайте на кольцо. ћожете обрезать с переводом на ветвь, ориентированную в свободное пространство кроны.  онечно, если таковое имеетс€.

ѕри первых признаках старени€, когда оно коснетс€ еще только oiдельных ветвей, немедл€ приступайте к омоложению их. —тепень омолаживающей обрезки должна быть в обратной пропорциональной зависимости от силы роста ветвей.

ќмоложение ветвей

–ис.3. ќмоложение ветвей

—резы старайтесь делать в том месте ветви, где она еще хорошо росла. Ќайти его можно по расположению соседних наружных годичных колец. ≈сли в желательном дл€ обрезки месте окажетс€ волчок или сильна€ молода€ ветвь, считайте, что повезло, и без колебаний срезайте омолаживаемую ветвь над ними.  огда сильной ветви нет, то можете размещать срез над букетной веточкой - на ней верхушечна€ почка ростова€. ѕосле омолаживающей обрезки она способна дать сильный побег (рис. 3).

ƒл€ алычи лучша€ форма кроны — разреженно-€русна€ с 5-7 основными ветв€ми. ‘ормируетс€ она как у сливы. Ќо первые 1 -2 года ветви растений многих сортов алычи вырастают очень длинными — от 1,5 до 2 м, необходимо их укорачивать. Ћучше всего сделать это летом при зеленой обрезке.

ƒл€ абрикоса лучша€ форма кроны — безъ€русна€ с 6-7 основными ветв€ми, которые располагаютс€ с интервалом примерно 40 см.

≈сли посчитаете, что крона сливового дерева слишком высокой стала, снизьте ее. ѕор€док снижени€ такой же, как и у €блони. “акже мало чем отличаетс€ восстановительна€ обрезка деревьев сливы и €блони.

„итать далее...
–убрики:  сад и огород

прививка деревьев

—реда, 20 јпрел€ 2016 г. 03:49 + в цитатник
–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

ѕонедельник, 18 јпрел€ 2016 г. 05:34 + в цитатник

“орт «ћедовик» (или торт «–ыжик»)

“орт Ђћедовикїhttp://sov-obshchepit.ru/wp-content/uploads/2015/12/tort-medovik-ili-tort-ryzhik.png 404w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="202" />

“орт «ћедовик»

        “орт «ћедовик» представл€ет собой кондитерское изделие из песочных коржей (с добавлением мЄда) и крема на основе сливочного масла.

        ќчень часто дл€ названи€ этого торта вместо слова «ћедовик» использовали слово «–ыжик», видимо потому, что готовые коржи дл€ этого торта имеют €ркий золотистый цвет, и чем темнее мЄд, который используетс€ дл€ теста, тем насыщеннее по цвету будут коржи.

        —уществует множество вариантов приготовлени€ этого торта, но все они отличаютс€, как правило, лишь составом крема – есть торт «ћедовик» с кремом на основе сметаны, или с кремом на основе масла и сладкого молочного сиропа, или торт «ћедовик» с заварным кремом.

        ћы выбрали самый вкусный, на наш взгл€д вариант – торт «ћедовик» с кремом на основе варЄного сгущЄнного молока с орехами.

        ћожно использовать любые орехи, но лучше всего дл€ этого торта подойдут грецкие орехи.

        ≈сли по каким-либо причинам вы не любите орехи – не добавл€йте их в крем, торт всЄ равно получитс€ очень вкусным.

        ѕо желанию дл€ аромата и вкуса в крем можно добавить 1-2 столовые ложки конь€ка или рома.

        “орт «ћедовик» (или торт «–ыжик»). –ецепт

        —остав (на 12 порций):

        дл€ теста:

мука пшенична€ – 3-3,5 стакана (стакан объЄмом 250 мл);

€йцо куриное – 2 шт.;

мЄд – 2 ст. ложки;

сахарный песок – 200 гр. (1 стакан);

масло сливочное или маргарин – 100 гр.;

сода пищева€ – 1 чайна€ ложка (без горки);

        дл€ крема:

масло сливочное – 200 гр.;

сгущЄнное молоко (варЄное) – 400 гр. (стандартна€ банка);

конь€к или ром (по желанию) – 1-2 ст. ложки;

орехи грецкие молотые до состо€ни€ мелкой крошки – 4 ст. ложки;

тЄртый шоколад (дл€ украшени€) – по вкусу.

        ѕриготовление:

“есто и коржи.

¬ глубокой миске или в кастрюле взбить €йца с сахарным песком.

        ¬ другую миску положить сливочное масло (или маргарин) и мЄд, поставить в другую, более крупную по размеру посуду с кип€щей водой (на вод€ную баню) и при посто€нном помешивании нагревать, пока масло и мЄд не станут жидкими.

        ƒобавить соду, и при помешивании нагревать ещЄ примерно минуту, масса при этом немного посветлеет.

        ѕриготовленную гор€чую смесь масла с мЄдом и с содой постепенно вылить во взбитые €йца, посто€нно взбива€ миксером.

        ƒалее в несколько приЄмов всыпать просе€нную муку и замесить рукой или ложкой тесто, которое по консистенции должно быть т€гучим и в меру густым.

        ѕриготовленное тесто накрыть и поставить на 2-3 часа в холодильник, после чего выложить на посыпанный мукой стол, посыпать сверху мукой и разделить на 6-7 равных частей, которые надо тоже посыпать мукой и скатать в виде шарика и переложить на посыпанную мукой доску или большую тарелку.

        ƒл€ приготовлени€ заготовок дл€ коржей нужно выбрать любой круглый предмет диаметром примерно 22-23 сантиметра, например обычную тарелку или крышку от кастрюли, это будет трафарет дл€ коржей.

        Ќа стол положить промасленный лист бумаги дл€ выпечки и раскатать на нЄм кусок теста скалкой так, чтобы размер был немного больше выбранной тарелки.

        «атем на раскатанное тесто положить эту тарелку (дном вверх) и провести по еЄ краю острым ножом, таким образом, мы получим круглую заготовку дл€ коржа.

        ќбрезанную часть теста оставить там же, вокруг коржа, еЄ тоже надо испечь, она пригодитс€ дл€ приготовлени€ обсыпки.

        Ћист бумаги с коржом аккуратно перенести на противень, корж несколько раз наколоть вилкой.

        ѕротивень с заготовкой дл€ коржа поставить в духовку с температурой примерно 200 градусов и выпекать примерно 7-8 минут, пока корж не станет золотистым.

        √отовый корж и обрезанную часть теста сн€ть с бумаги и переложить отдельно друг от друга.

        “аким образом надо выпечь все коржи, бумагу дл€ выпечки можно использовать несколько раз.

        ѕриготовить крем.

        –азм€гчЄнное при комнатной температуре сливочное масло взбить миксером, и посто€нно взбива€, в 5-6 приЄмов добавить варЄное сгущЄнное молоко, конь€к или ром добавить в самом конце приготовлени€ крема.

        √отовый крем должен быть гладким и однородным.

        ¼ часть крема (дл€ внешней отделки) отложить в отдельную посуду.

        »спечЄнный и остывший корж теста смазать приготовленным кремом, слегка посыпать молотыми грецкими орехами, накрыть другим коржом и слегка прижать рукой, и таким образом собрать торт из всех коржей и крема, верхний корж тоже смазать кремом (без орехов).

        Ѕоковую поверхность при помощи широкого ножа смазать ранее отложенным кремом (1/4 часть).

        ¬ыпеченные обрезки коржей измельчить в блендере или пропустить через м€сорубку, и полученной крошкой обсыпать бока торта.

        —верху торт посыпать тЄртым шоколадом, поставить на несколько часов в холодильник, перед подачей разрезать на порции.



Read more: http://sov-obshchepit.ru/torti-i-pirogenie/tort-medovik-ili-tort-ryzhik#ixzz468qXmMsf

“орт «ѕрага» - домашний вариант

       “орт Ђѕрагаї - домашний вариант“орт «ѕрага» дл€ многих €вл€етс€ любимым тортом советского детства. » в насто€щее врем€ любители сладкого часто готов€т дл€ праздничного стола торт «ѕрага».

        »менно готов€т, потому что магазинные торты (за очень редким исключением) даже отдалЄнно не похожи на тот знаменитый торт.

        Ётот рецепт отличаетс€ от рецепта по √ќ—“у, но результат получаетс€ превосходным – торт очень вкусный.

        “орт «ѕрага» - домашний вариант. –ецепт

        —остав (на 8-12 порций):

        тесто:

мука пшенична€ – 1,5 стакана (1 стакан-250мл);

сахарный песок – 1 стакан;

€йцо куриное – 2 шт.;

сметана – 200 гр.;

молоко сгущЄнное – 200 гр. (половина стандартной банки);

какао порошок – 2 ст. ложки;

сода пищева€ – 1 чайна€ ложка (без верха);

уксус (9%) – 2 чайные ложки;

        крем:

масло сливочное – 200 гр.;

сахар ванильный – 0,5 чайной ложки;

молоко сгущЄнное – 200 гр.;

какао-порошок – 1 чайна€ ложка;

        дл€ отделки торта:

печенье песочное – 100 гр.;

какао-порошок – 1 ст. ложка.

        ѕриготовление:

дл€ теста €йца взбить с сахарным песком, добавить сметану, сгущЄнное молоко и тщательно перемешать. ¬сыпать через сито муку, смешанную с какао и размешать до однородности. —оду погасить уксусом и добавить в тесто после муки и снова взбить до полной однородности.

        “есто разделить на 3 равные части (вз€ть 3 Ємкости и поочерЄдно выкладывать в них по ложке теста).

         аждую часть теста выпекать в форме диаметром 18-20 см до готовности (примерно 15-20 минут при температуре 190-200 градусов). √отовые коржи охладить при комнатной температуре.

        ƒл€ крема разм€гчЄнное сливочное масло взбить с ванильным сахаром и сгущЄнным молоком, которое добавл€ть постепенно. ¬сыпать порошок какао и размешать до однородного цвета. ¬ крем по желанию можно добавить 1-2 столовые ложки конь€ка или  рома.

         оржи промазать кремом и положить один на другой, верх и боковую поверхность тоже смазать кремом, после чего торт немного охладить и посыпать сверху и с боков печеньем, пропущенным через м€сорубку и смешанным с какао.

        ¬ерх торта можно ещЄ посыпать тЄртым шоколадом.

        ѕеред подачей торт охладить.



Read more: http://sov-obshchepit.ru/torti-i-pirogenie/tort-praga-domashnij-variant#ixzz468qnwCrZ

–убрики:  рецепты

ћетки:  

актиниди€

¬оскресенье, 17 јпрел€ 2016 г. 13:16 + в цитатник
vsaduidoma.com/2011/08/02/a...aktinidii/

полезный сайт

–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

—уббота, 16 јпрел€ 2016 г. 19:45 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ћёƒћ»Ћј_ћ≈– ”Ћќ¬ј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак вырастить грибы на даче...

 ак вырастить грибы на даче.

Ћюбите собирать грибы, но ехать за ними в насто€щие грибные места далеко? ћожно попробовать посе€ть грибы на даче. 
≈сть несколько способов их разведени€ – пересадка грибницы, выращивание из мицели€. ћы расскажем о том, как се€ть грибы самым простым способом – с помощью грибной рассады.
ƒл€ начала нужно приготовить саму рассаду. ƒелаетс€ это так: берем шл€пки перезревших грибов, мелко крошим их или перемалываем на м€сорубке, закладываем в бутыль с водой.


 fleche_027.giffleche_027.giffleche_027.gif 
–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

—уббота, 16 јпрел€ 2016 г. 19:06 + в цитатник

ќбрезка садовых деревьев без ошибок

„тобы плодовый сад радовал, за ним надо грамотно ухаживать. ѕравильное формирование и разумна€ обрезка дерева – непременный элемент такого ухода. Ќо обрезка – это своего рода хирургическа€ операци€, котора€ болезненно воспринимаетс€ растением, особенно при неграмотном еЄ выполнении. Ќеумелое вмешательство может привести к трудно исправимым результатам, вплоть до гибели.

ѕравильное формирование и разумна€, грамотна€ обрезка плодового дерева –непременные элементы ухода за садом. ћногих ошибок можно избежать, зна€ строение дерева и функциональное значение основных его органов и тканей, которые действуют взаимосв€занно и не замен€ют друг друга.

–ассмотрим всЄ это на типичных деревь€х €блони или груши, называ€ их просто дерево.

јзы биологии

ќбычное сортовое дерево состоит из корневой системы и надземной части.  ажда€ из них имеет свои «об€занности».  орни – это и кормильцы-поильцы, и фундамент дерева. ќни закрепл€ют его в почве, а главное – обеспечивают водой с растворЄнными в ней минеральными веществами. ѕо мере роста дерева корнева€ система тоже разрастаетс€ и вширь, и вглубь, выход€ далеко за пределы посадочной €мы (рис.1-1).

–ис. 1

“о место, где корни переход€т в наземную часть, называетс€ корневой шейкой (рис. 1-2). ” обычных (не карликовых) деревьев еЄ нельз€ заглубл€ть при посадке и последующем уходе. „асто за корневую шейку принимают место прививки, но оно может находитьс€ на высоте 10-15 см и более от неЄ.

—ортовые деревь€ получают с помощью прививок на подвой, которые обычно выращивают из сем€н. —еменное потомство не сохран€ет признаков сорта, выросшие из них деревь€ чаще всего бывают дикими, с непригодными дл€ использовани€ плодами. ѕоэтому подвой прин€то называть дичком, а привитый сорт – это привой.

ћесто прививки обычно хорошо просматриваетс€ у саженцев и молодых деревьев. ќно, как правило, выдел€етс€ заметным искривлением и рубцами или небольшим наплывом в месте соединени€ подво€ с привоем. ¬се побеги, отрастающие ниже места прививки, не €вл€ютс€ сортовыми, их называют дикой порослью. “акую поросль надо своевременно удал€ть, так как она развиваетс€ в ущерб дереву.

Ќаземна€ часть дерева состоит из ствола (рис. 1-4), обычно вертикально растущего, от которого отход€т боковые ответвлени€, образующие крону. —твол – это центральна€ часть дерева от корневой шейки до самого верха. ќн €вл€етс€ опорой дл€ кроны, а его внутренние ткани служат «путепроводом» дл€ перемещени€ воды и различных питательных веществ.

Ќижн€€ часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называетс€ штамбом (рис. 1-3). ¬ысота его может быть различной, обычно не ниже 50 см (дл€ удобства в уходе) и не выше 1 м (дл€ приемлемой высоты дерева). —твол выше штамба и до самого верха называетс€ центральным проводником, или лидером. ќн заканчиваетс€ однолетним побегом продолжени€ (рис. 1-7).

¬етви, отход€щие от ствола, образуют как бы кост€к кроны, поэтому их называют скелетными (рис. 1-5). Ќа них размещаютс€ ветви второго, третьего и последующих разветвлений, которые заканчиваютс€ обрастающими веточками с ежегодными приростами (побегами) (рис. 1-6). √раницы приростов заметны по наружным годовым кольцам в виде узких рубцов коры. ѕо ним можно определить возраст ветвей.  аждый прирост заканчиваетс€ верхушечной почкой, а в пазухах листьев формируютс€ вегетативные (ростовые) почки. ¬есной из них прорастают листь€ и новые побеги. ” скороплодных сортов на однолетних приростах образуютс€ и цветковые почки, которые выдел€ютс€ более крупными размерами.

” большинства сортов урожай формируетс€ на плодовых образовани€х обрастающих веточек. —амые короткие из них (1-5 см) – кольчатки, которые потом разрастаютс€ в разветвленные плодухи. »х продуктивный возраст около 10 лет. Ѕолее длинные плодовые образовани€ (5-15 см) называют копьецами, а самые длинные (от 15 см) – плодовыми прутиками. ќни заканчиваютс€ цветковыми почками, дающими одновременно плоды и розетки листьев или новые побеги. Ѕольшинство сортов имеет смешанный тип плодоношени€.

—орта с кольчаточным типом плодоношени€ наиболее предпочтительны.  ак правило, они скороплодные, урожайные, с компактной незагущающейс€ кроной. Ќо из-за перегруженности цветением и урожаем у сортов с кольчаточным типом плодоношени€ бывает затухание роста и дефицит листьев, что приводит к измельчению плодов, их осыпаемости, снижению зимостойкости. ¬ таких случа€х необходима специальна€ обрезка, стимулирующа€ рост побегов.

»менно побеги €вл€ютс€ основной базой листьев, а они – такие же кормильцы дерева, как и корни, только продукты питани€ дают разные. »з почвы по древесине ствола и ветвей вода с растворенными в ней минеральными веществами поступает к листь€м. ј они в процессе фотосинтеза образуют органические вещества (ассимил€ты), необходимые дл€ роста и развити€ всего дерева (в том числе и корней), создани€ урожа€ и благополучной перезимовки. јссимил€ты поступают ко всем органам дерева нисход€щим током по сосудам коры ветвей и ствола.

ћежду корой и древесиной находитс€ особа€ «строительна€» ткань – камбий. Ќа глаз он незаметен, но в период сокодвижени€, в конце весны и летом, – это нежный скользкий слой под корой. — весны до осени камбий активно работает, откладыва€ снаружи клетки коры, а внутрь – древесины, за счЄт чего ствол и ветки утолщаютс€. Ѕлагодар€ камбию срастаютс€ прививки, заживают раны: на раненой поверхности его клетки быстро дел€тс€ и образуют наплыв каллуса, а из него – кора и другие ткани с сосудами.

Ћюбое кольцевое повреждение коры вместе с камбием на ветке или стволе приводит к их гибели, так как прерывает питание. ѕоэтому нельз€ допускать врезани€ в кору вс€ких обв€зок, верЄвок и т.п., вызывающих перет€жки.

÷ель и задачи обрезки

ќбрезкой называют частичное или полное удаление некоторых ветвей в соответствии с теми задачами, ради которых выращивают насаждени€. Ќапример, декоративные деревь€ и кустарники подстригают дл€ создани€ различных форм и конфигураций. ћаточно-черенковые растени€ специально очень сильно обрезают с целью массового отрастани€ молодых побегов, необходимых дл€ размножени€ в питомниковых хоз€йствах. “акие приЄмы совершенно не подход€т дл€ потребительских садов.

ќсновна€ цель обрезки плодового дерева – формирование правильной прочной кроны в молодом возрасте и еЄ коррекци€ в период плодоношени€ дл€ получени€ качественных урожаев как можно быстрее и на продолжительный период.

 онкретные задачи обрезки могут различатьс€ в св€зи с возрастными изменени€ми растений. ¬ молодом возрасте (условно до 8-10 лет) обрезка должна быть минимальной и лишь вспомогательной дл€ формировани€ правильной кроны. ¬ этот период важно:

• ќбеспечить оптимальное развитие центрального проводника дл€ своевременного отрастани€ на нем прочной кроны.

• –авномерно разместить ветви на стволе, чтобы кажда€ из них находилась в благопри€тных услови€х солнечного освещени€ и аэрации (т.е. свободного доступа воздуха).

¬о врем€ полного плодоношени€, кроме названных, по€вл€ютс€ и новые задачи:

• –егулировать оптимальный рост и плодоношение.

• ѕредохран€ть крону от загущени€ и разрастани€ в высоту.

• ѕродлить продуктивный период дерева.

¬ период старени€ дерева (если оно зимостойкое и ничем не повреждено) омолаживающей обрезкой можно обновл€ть крону.

—роки обрезки

ќбрезка деревьев – одна из самых ранних работ в саду. Ћучшее врем€ дл€ этого – начало весны, когда уже нет опасности морозов и почки еще не начали распускатьс€. ¬ зимний период обрезку провод€т только в тех южных регионах, где риск повреждени€ морозами невелик. ¬ средней части –оссии зимн€€ обрезка опасна непредсказуемостью наступлени€ морозов, во врем€ которых повреждаютс€ не только обнаженные ткани срезов, но также кора и камбий возле них. »ногда, даже в так называемые м€гкие зимы, после продолжительных оттепелей в конце феврал€ – начале марта бывают морозы до -20-25°. ¬ таких случа€х особенно опасно нанесение больших ран при обрезке скелетных ветвей в нижней части ствола, близко к поверхности снега, где температура всегда бывает ниже, и она может оказатьс€ критической дл€ поверхности срезов.

 онкретные календарные сроки оптимального периода весенней обрезки могут мен€тьс€ в зависимости от погодных условий. ¬ ѕодмосковье они обычно наступают с середины марта, когда снег еще полностью не сошел и ноги не в€знут в сл€котной земле. Ќо главный критерий своевременной обрезки – успеть провести ее до начала сокодвижени€. „то это такое?  огда среднесуточна€ температура воздуха устанавливаетс€ на уровне выше 5°, начинаетс€ вегетаци€ растений. ќна сопровождаетс€ активным весенним сокодвижением, т.е. подачей корн€ми воды с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины ко всем органам и ткан€м наземной части. ¬ интенсивности сокодвижени€ легко убедитьс€ по хорошо известному факту выделени€ березового сока.

ѕри своевременной обрезке до начала сокодвижени€ поверхность срезов бывает сухой, и к ней легко пристаЄт садовый вар, который необходим дл€ защиты обнажЄнных тканей от подсыхани€, подмерзани€ и попадани€ болезнетворных микроорганизмов на весь период до зарастани€ раны.  роме того, перерезанные в это врем€ сосуды сразу же заполн€ютс€ воздухом, который как пробка закупоривает их и предотвращает вытекание сока при последующем сокодвижении. ј при запоздалой обрезке во врем€ сокодвижени€ все сосуды уже заполнены влагой. ¬ар сам по себе плохо прилипает к влажной поверхности, да ещЄ и отторгаетс€ как бы фонтанирующим из раны соком. “акие «плачущие» деревь€ истощаютс€ понапрасну.  роме того, стекающий по коре сок становитс€ питательной средой дл€ вредоносных патогенов, и в частности – сажистых грибов. »х чЄрный плотный налЄт закупоривает устьица (мелкие отверсти€) коры, наруша€ при этом необходимый воздухообмен и снижа€ зимостойкость. ѕоэтому дл€ обрезки и установлен оптимальный срок.

Ќо если зима была морозной, с обрезкой следует повременить до тех пор, пока не про€в€тс€ очевидные повреждени€. ”дал€ть сразу надо только €вно погибшие части кроны.

Ќезависимо от сезона провод€т лишь так называемую санитарную обрезку – вынужденное, незапланированное удаление сломавшихс€, заболевших, засыхающих и т.п. ветвей или их частей. —анитарную обрезку выполн€ют сразу же по мере вы€влени€ опасных дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состо€ни€ дерева. Ќапример, от сильных ветров, налипшего мокрого снега часто надламываютс€ ветви с задиром коры на стволе. ≈сли такую «вис€щую на ниточке» ветку своевременно не срезать, повреждение коры усилитс€.

≈сли по€витс€ необходимость обрезки в зимнее врем€, то делать еЄ надо в период оттепелей. ¬ морозную погоду древесина бывает хрупка€, от режущего инструмента она скалываетс€, поврежда€ при этом нижерасположенные ткани. ѕри спиливании толстой ветви необходимо сначала оставить пенЄк длиной 15-20 см, чтобы он прин€л морозный удар на себ€, а не обнажЄнна€ поверхность большой раны. ј уже весной этот пенЄк надо удалить по всем правилам обрезки – на кольцо.

„то необходимо дл€ выполнени€ обрезки

ќсновным инструментом дл€ обрезки €вл€ютс€ секатор (дл€ тонких веток) и садова€ (но не стол€рна€) пилка дл€ толстых ветвей. ¬есь инструмент должен быть исправен и остро заточен. ќт этого завис€т не только лЄгкость выполнени€ работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран. ѕоэтому понадоб€тс€ еще брусок (точильный камень), оселок и напильник дл€ заточки пилы. —адовый секатор должен иметь зауженные на концах лезви€, широко расход€щиес€ в рабочем положении. —екаторы с широкими концами лезвий сложно приблизить к лини€м среза, остаютс€ труднозарастающие пеньки. —екатор надо отрегулировать таким образом, чтобы между режущим лезвием и противорежущей пластиной в процессе работы не образовывалс€ зазор, привод€щий к заклиниванию и м€тым ранам на ветках. ’ороший секатор должен правильно резать всей поверхностью лезви€, особенно – кончиком.

ƒл€ более точных и аккуратных срезов толстых ветвей лучше использовать специальную садовую пилку, а не секатор-сучкорез (с длинными ручками), часто оставл€ющий пеньки. ” хорошей садовой пилы должно быть качественное режущее полотно с зауженным концом и с прочным креплением к руко€тке (в его основании не должно возникать зазоров при проверке движением вправо-влево). ” правильной пилы бывают широко разведЄнные (чуть больше двойной толщины полотна) и остро заточенные зубь€, позвол€ющие легко делать пр€мой и обратный ход.

¬ некоторых случа€х необходим также остро заточенный садовый нож (серповидно-изогнутый) дл€ заглаживани€ неровных срезов, надрезани€ коры при определЄнных операци€х и т.д.

¬се срезы или иные раны диаметром более 1,5-2 см требуют поверхностной защиты обнажЄнных тканей от высыхани€ и попадани€ вредоносных патогенов. ƒл€ этого используют различные садовые замазки, лучшим вариантом которых €вл€етс€ садовый вар. ’ороший вар – всегда м€гкий (даже на морозе), легко наноситс€ без предварительного разогрева и нормально прилипает к срезам. ¬аром надо тщательно покрывать все поверхности ран, но не накладывайте его слишком много, достаточно тонкого сло€ его жировой основы. »злишки вара вредны, так как, расплавленный на солнце, он будет стекать по коре, закупорива€ еЄ микроскопические отверсти€ (устьица) и затрудн€€ необходимый воздухообмен. Ќе забывайте, что все работы в саду надо проводить осмысленно, не наруша€ природную физиологию растений.

“ехника выполнени€ срезов

ѕрежде чем приступить к обрезке, надо об€зательно освоить технику выполнени€ еЄ приемов. Ќе торопитесь подходить к плодовому дереву с режущим инструментам, потренируйтесь сначала хот€ бы на дикорастущих деревь€х.

ѕри обрезке используют два основных приЄма: удаление ветви целиком и укорачивание еЄ. ¬ том и другом случае необходимо научитьс€ правильно делать срезы. ќднолетние приросты и тонкие, толщиной до 2-3 см, ветки обычно подрезают или удал€ют секатором. —екатор надо держать таким образом, чтобы четыре пальца находились на ручке режущего (широкого) лезви€. ѕри этом ручка противорежущей пластины должна опиратьс€ на ладонь под большим пальцем (рис.2). ѕри неправильном положении этого инструмента в руке, когда пальцы захватывают ручку противорежущей (узкой пластины), во-первых, требуютс€ дополнительные усили€, а во-вторых, это приводит к м€тым ранам на дереве и отторжению коры.

–ис. 2. ¬ырезание веток секатором: ј – правильное; Ѕ – правильный срез секатором; ¬ – неправильное положение секатора (нельз€ его устанавливать сверху вниз)

ƒл€ удалени€ ветки секатор подводите снизу, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Ћегкое прит€гивание ветки рукой облегчает выполнение среза, и он получаетс€ ровный.

«апомните важное правило – любой срез надо делать не где попало, а только над хорошо развитой почкой или веткой, направленной в нужную дл€ кроны сторону. ¬ таких случа€х обычно говор€т: обрезка на почку или перевод на ветку.

„тобы расширить слишком сжатую крону, обрезайте на наружную почку (или ветку), то есть делайте срез над той почкой, котора€ расположена на наружной стороне ветви. ѕоникшую крону можно, наоборот, приподн€ть, обреза€ на внутреннюю почку или ветку (рис.3).

–ис. 3. –езультаты обрезки дерева на наружную (ј) и внутреннюю (Ѕ) почку. „Єрным цветом показано прежнее направление роста

¬ажно правильно сделать сам срез над почкой (рис.4). ќн должен быть слегка наклонным, дл€ стока попадающей на него воды, но с минимальной поверхностью. ¬ерхн€€ часть среза должна быть на уровне верхушки почки или на 2-3 мм выше. Ќельз€ оставл€ть над почкой более высокий пенЄк, так как он будет мешать зарастанию. Ќельз€ также делать слишком низкий косой срез – его больша€ поверхность вызовет засыхание почки, расположенной напротив такого среза. “акой же принцип сохран€етс€ и при укорачивании ветвей, когда переводом на различные разветвлени€ можно направить рост в нужное место кроны. ≈сли по€витс€ необходимость удалить ветвь целиком, то срезают еЄ «на кольцо». „то это значит? ѕосмотрите на основание ветки, отход€щей под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв (рис.5).

–ис. 4. ќбрезка на почку: ј – правильна€; Ѕ – неправильна€ (слишком высока€, пенЄк будет мешать зарастанию раны); ¬ – неправильна€ (срез слишком низкий и большой)

” нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. »менно там, под корой наплыва, сосредоточены особые ткани, за счЄт которых происходит зарастание раны. ѕоэтому срез надо делать, ориентиру€сь по вершине наплыва (рис. 5 ј), не оставл€€ пенька и в то же врем€ не задева€ ствол, то есть не заход€ глубоко за пределы наплыва. “ак как в этом случае увеличиваетс€ поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальной), но главное – срезаетс€ столь ценное «кольцо» и образуетс€ трудно заживающа€ рана (рис. 5 ¬).

–ис. 5. ¬ырезка на кольцо: ј — правильна€ (по вершине кольцевого наплыва); Ѕ — неправильна€ (оставлен пенЄк); ¬ — неправильна€ (слишком большой, кольцевой наплыв вырезан)

–аспространЄнна€ ошибка – оставление пенька при удалении ветви (рис.5 Ѕ). —лишком длинный пенЄк, оставленный, как правило, «из жалости», в первый же год обрастает новыми побегами. ¬ результате вместо одной ветви, срезанной дл€ прореживани€ или снижени€ кроны, образуетс€ много новых.

 ороткий пенЄк, как правило, не даЄт новых побегов, чаще всего он засыхает. Ќо при засыхании кора постепенно как бы «сползает вниз», обнажа€ древесину. ≈сли воврем€ не устранить ошибку, срезав пенЄк как положено, «сползание» коры и усыхание древесины могут погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей, поэтому даже если возникает необходимость временно оставить пенЄк (шип), чтобы прив€зать к нему побег, не забудьте позже удалить его.

≈сли надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, дл€ определени€ правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом (рис.6) – мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаема€ ветка (ј¬), а вторую – перпендикул€рно вырезаемой ветке (ј√). –азделите угол между ними пополам и по этой линии направл€йте срез (јЅ).

ѕри спиливании ветвей подпилите сначала их снизу, иначе произойдЄт задир коры, после которого рана трудно зарастает (рис. 7ј).  рупные, т€жЄлые ветви лучше удал€ть по част€м: сначала как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилите ветвь снизу на рассто€нии 30-40 см от ее основани€. «атем, отступив ещЄ на 10-15 см от основани€, пилите ветвь сверху. ѕод собственной т€жестью она отломитс€, но задира коры не произойдЄт благодар€ нижнему подпилу. ѕосле этого оставшийс€ пенЄк удалить по всем правилам на кольцо не трудно (рис.7 Ѕ).

–ис. 6. ќпределение правильного направлени€ среза ветви, отход€щей под острым углом

¬се срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений. » не забывайте сразу же замазывать их садовым варом.

¬озле больших ран обычно начинаетс€ отрастание новых побегов-волчков. ≈сли они не нужны дл€ замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не дава€ разрастатьс€, иначе придЄтс€ потом снова вырезать.

–ис. 7. ќтпиливание крупных ветвей: ј – неправильно; Ѕ – правильно; 1 – первый подпил снизу; 2 – второй подпил сверху; 3 – вырезка пенька

ѕри обрезке нельз€ в один год наносить на ствол много ран, тем более близко расположенных. Ёто нарушает целостность коры, по сосудам которой происходит нисход€щий отток продуктов фотосинтеза к корн€м. ¬ результате начинаетс€ их голодание и как реакци€ на это – по€вление дикой поросли, котора€ будет ослабл€ть дерево.

"—амоликвидаци€" ненужных веток

Ѕывает, что побеги начинают расти в труднодоступных дл€ спиливани€ местах, например, между стволом и скелетной ветвью. »х надо своевременно выламывать, пока они ещЄ не успели одревеснеть. Ќо обычно их сначала не замечают, а обращают внимание, когда они уже станов€тс€ крепкими ветками и создают угрозу опасных острых углов. Ќи пилкой, ни секатором не подобратьс€ к месту необходимого среза: или рана будет слишком больша€, или останетс€ засыхающий пенЄк, а это вызовет повреждение коры под ним. „то делать?

я в таких случа€х использую свой собственный приЄм «самоликвидации» ненужной ветки по принципу перет€жки. ƒл€ этого ее надо туго перет€нуть проволокой в том месте, где должен быть срез. “акое специально устроенное кольцо постепенно врежетс€ в утолщающуюс€ ветку, и она сама потом легко отломитс€ в нужном месте. ѕроволока должна быть гибка€ дл€ плотного обхватывани€ окружности и не тонка€ (не менее 3-4 мм), иначе кра€ перерезанной коры просто сомкнутс€ и рост будет продолжатьс€. „тобы проволока не соскальзывала, еЄ можно закрепить с помощью надреза на коре в любом удобном месте.

Ѕез острых углов

ƒл€ плодового дерева особенно важна прочность кроны, способна€ выдержать т€жесть больших урожаев летом и налипшего снега зимой, сильные порывы шквалистых ветров и т.д. ѕрочность зависит от зимостойкости: повреждЄнна€ древесина стволов и ветвей постепенно становитс€ трухл€вой и поэтому легкоранимой. Ќо почему же часто отламываютс€ ветви даже у самых зимостойких сортов без малейших признаков подмерзани€, о чЄм свидетельствуют светлые плотные ткани на сломах? ќбычно такие отломы бывают у деревьев с острыми углами отхождени€ ветвей от ствола.

ћногие не обращают внимани€ на растение смолоду, пуска€ его развитие на самотЄк. Ёто приводит к различным дефектам кроны, самым опасным из которых €вл€етс€ раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. ¬ таких случа€х между ними образуютс€ острые углы, опасные дл€ конструкции дерева. »х вредоносность про€вл€етс€ постепенно и заключаетс€ в следующем.

¬етви, отход€щие от ствола под острым углом, имеют непрочное срастание в месте их соединени€ и со временем отламываютс€. Ќа рисунках 8 и 9 нагл€дно видны причины отлома ветви из-за острого угла отхождени€. ¬ первом случае ветвь отходит от ствола под углом, близким к пр€мому (рис.8). ÷ифрами обозначено последовательное образование древесины в каждый год роста. Ќарастание годичных слоЄв происходит за счЄт де€тельности камби€ (обозначен буквой —), наход€щегос€ между корой и древесиной. Ќапомню, что камбий – это особа€, очень тонка€, но исключительно важна€ растительна€ ткань. ѕутЄм делени€ еЄ клеток откладываютс€ новые слои древесины и коры, поэтому ветви утолщаютс€.

–ис. 8. –ис. 9.

ѕри большом угле отхождени€ ветвей от ствола ткани древесины беспреп€тственно срастаютс€, и св€зь в местах их соединени€ оказываетс€ прочной. “акие ветки могут гнутьс€ до самой земли, но от ствола не отламываютс€.

¬ другом случае (рис. 9) видны годовые слои древесины на каждой ветке, но они не могут срастись друг с другом. Ётому преп€тствуют нижние участки коры ( о), которые постепенно, при утолщении ветвей, оказываютс€ зажатыми между ними. ѕо мере роста толщина зажатой внутри коры увеличиваетс€ и становитс€ как бы распоркой между ветв€ми.  роме того, в развилке скапливаетс€ влага и посел€ютс€ вредные микроорганизмы. ¬ результате и без того у€звимое место внутри загнивает (√ ), что ещЄ больше снижает прочность креплени€ ветвей. ѕоэтому не допускайте образовани€ в кроне острых углов, формируйте дерево смолоду, своевременно исправл€йте возникшие нарушени€.

ќсобенно опасным может оказатьс€ раздвоение ствола на верхушке, которое надо исправл€ть сразу после по€влени€ удалением одной из частей (рис. 10). ≈сли врем€ упущено, то по мере взрослени€ дерева между супротивно расположенными стволами начнЄтс€ раздир. —начала он заметен по образовавшейс€ трещине, котора€ впоследствии может привести к расщеплению ствола до самой земли. —крепление наметившегос€ раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случа€х, спасет ненадолго.

–ис. 10.

„тобы предотвратить это, надо выбрать лучше развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. √ода через два доминирующа€ часть, оставленна€ без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основани€ на кольцо. ¬ этом случае рана зарастЄт быстрее, т.к. она будет меньше диаметра ствола.

ќтгибание веток

Ќесформированное п€тилетнее дерево, образовавшее раздвоение ствола: 1 –ветвь, вырезаема€ до основани€; 2 – ветвь, оставл€ема€ дл€ формировани€ правильной кроны

»збежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие. ƒл€ этого используют подв€зывание ветвей к стволу или к вбитым в землю коль€м, отт€гивание распорками или грузиками (рис. 11). ќтгибание нужно проводить до одревеснени€ побегов, которое начинаетс€ в июле. “огда отогнутые ветки сохран€ют заданный им угол отхождени€ от ствола. Ётот приЄм также ускор€ет плодоношение, ограничивает размеры дерева, обеспечивает хорошую освещЄнность внутри кроны. ¬ результате урожай бывает обильнее и лучшего качества.

–ис. 11.

¬о многих странах с развитым плодоводством приЄмы отгибани€ ветвей примен€ют у совсем молодых деревьев. ¬ ѕольше, например, такое формирование провод€т в самом раннем возрасте, когда у однолетнего растени€ ещЄ только начинают отрастать боковые разветвлени€ и имеют всего 15-30 см в длину. ѕричЄм используют дл€ этого обычные бельевые прищепки (только дерев€нные). ѕрищепку закрепл€ют на стволике таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега, отклон€€ его в горизонтальное положение, то есть прищепка служит распоркой между стволом и побегом. Ёту работу необходимо провести своевременно, примерно в середине лета (в зависимости от погодных условий и степени развити€ растений). ¬ажно успеть воздействовать на молодые побеги до их одревеснени€, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать.

Ѕельевые прищепки используют также дл€ прикреплени€ к уже одревесневающим побегам небольших цементных грузиков с короткой петлЄй (чтобы не травмировать растени€ при раскачивании грузика). –азумеетс€, величина грузика должна быть соразмерной с побегом, чтобы он не отломилс€.

ћожно упростить всЄ это, положив, например, небольшие камешки в тр€почные узелки и закрепив их таким образом, чтобы боковые побеги прин€ли горизонтальное положение.

ќднако эффект будет достигнут только при условии, если веткам придавать строго горизонтальное направление, а не отгибать их как попало. ≈сли, например, они примут дугообразное положение, то в самом высоком месте дуги по€в€тс€ сильные вертикально растущие побеги – волчки, которые лишь загуст€т крону. ѕоэтому не следует прибивать ветки гвозд€ми или прив€зывать к стволу за концы – в этом случае как раз и образуютс€ ненужные дереву дуги. ќтт€нуть ветку надо, прив€зав шпагат за еЄ середину или ближе к основанию.

¬етки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываютс€ с задирами коры на стволах. ”величить их угол отхождени€ от ствола можно только с предварительным подпиливанием (рис. 12). ѕодпилы делают снизу возле самого основани€ ветки примерно на 1/4 еЄ диаметра. “онкой острой пилкой снизу ветки возле еЄ основани€ сделайте 6-8 надрезов на рассто€нии около 2 см один от другого. ѕосле того, как ветка будет отгибатьс€, еЄ надо закрепить двум€ раст€жками к колышкам. –анки от подпиливани€ при наклоне зажимаютс€ и быстро зарастают.

–ис. 12.

„тобы пон€ть суть этого приЄма и ощутить его пользу, потренируйтесь сначала на каком-нибудь другом дереве с гибкостью веток, похожей на €блоню.

¬се названные правила и приЄмы помогут правильному формированию и обрезке дерева.

‘ормируем новосадки

—уществуют различные системы формировани€ деревьев, но дл€ любительского садоводства основной тип – свободно растущее дерево, округлое, с некоторым ограничением габаритов в последующем. ¬ кроне должно быть правильное соотношение скелетных ветвей и центрального проводника (верхн€€ часть ствола). ќн должен доминировать над ветв€ми по высоте и толщине. ѕосле достижени€ желаемой высоты дерева проводник укорачивают.

” взрослого дерева скелетные ветви должны располагатьс€ по стволу равномерно со всех сторон на рассто€нии не ближе чем 30-40 см одна над другой дл€ их нормального освещени€ и общего развити€. ¬етви не должны налегать друг на друга, переплетатьс€ и т.д.

‘ормирование надо начинать с новосадок – так называют молодые деревца в течение первых двух-трЄх лет после посадки. ”же с весны у них может быть неодинаковое развитие, св€занное с разной приживаемостью, подмерзанием, подсыханием и т.п., поэтому и подход к каждому растению должен быть индивидуальным.

»деальный вариант дл€ однолетки – когда распускаютс€ все почки, в том числе верхушечна€ (рис. 13), и уже в конце июн€ бывают приросты по 20-30 см. ” такой однолетки надо лишь вырезать шипик – пенЄк, оставшийс€ от дичка при подв€зывании в нему побега (срез показан на рисунке сплошной линией).

„асто у однолеток подмерзают невызревшие верхушки (рис. 14). ќбрежьте весной подмерзшую часть на сильную почку, оставив примерно 10-12 см в качестве шипика дл€ подв€зывани€ к нему побега, который по€витс€ из верхней живой почки (пунктирна€ лини€). ¬последствии шипик удалите.

≈сли вымерзла наземна€ часть до уровн€ снега, растение можно восстановить аналогичным образом (рис. 15).

Ќо если такое подмерзание будет ежегодно повтор€тьс€ – это признак незимостойкости сорта, его непригодности дл€ данной местности.

–ис. 13. –ис. 14. –ис. 15.

Ќекоторые деревца могут зацвести в первый же сезон после посадки. Ёто свойственно скороплодным сортам, у которых цветковые почки закладываютс€ на однолетних приростах. ¬ св€зи с тем, что цветки молодого растени€ расходуют тот запас питани€, который требуетс€ дл€ развити€ деревца, бутоны надо оборвать до их распускани€. ј на следующий год цветки уже можно будет оставить, если, конечно, дерево нормально растЄт и формируетс€.

“еперь рассмотрим наиболее типичные неисправности кроны двухлетних растений, схематично представленные на рисунках. „Єрточками обозначены места необходимых срезов. —ледует обратить внимание на разные углы наклона чЄрточек, означающие правильный наклон среза над почками.

Ќа рис. 16 центральный побег заканчиваетс€ плохо сформированными почками, к верхушке сильно истончаетс€. ≈го надо укоротить, обрезав над сильной, хорошо развитой почкой. ѕо той же причине и так же обрезают ветки 1, 3, 4 и 5-ю. ѕри этом 3,4 и 5-ю ветки обрезают на наружную почку дл€ расширени€ кроны, а поникшую 1-ю – на внутреннюю, чтобы приподн€ть еЄ. ¬етка 2 не обрезаетс€, так как она заканчиваетс€ хорошо развитой верхушечной почкой.

–ис. 16. –ис. 17.

Ќа рис. 17 верхний боковой побег (5) не уступает по силе роста центральному проводнику (6), стал его конкурентом, да и отходит он под острым углом, что неизбежно приведЄт к разлому ствола. ѕоэтому конкурента надо удалить или сильно обрезать на наружную почку. ѕобеги 3 и 4 обрезают на сильную наружную почку примерно на одном уровне кроны с учЄтом соподчинени€ ветвей, а побеги 1 и 2 не обрезают, так как они заканчиваютс€ хорошо развитыми верхушечными почками.

Ќа рис. 18 центральный проводник слишком сильный, растЄт в ущерб нижним боковым веткам. ѕоэтому его укорачиваем почти наполовину. Ќижние побеги слегка подрезают на сильную почку только в том случае, если их верхушечные почки развиты слабее нижерасположенных.

Ќа рис. 19 центральный проводник оказалс€ короче ниже расположенных боковых побегов. «десь два пути исправлени€ кроны. ≈сли центральный проводник достаточно мощный (нормальна€ толщина, хорошо развиты почки), но верхушка была сломана, его можно оставить, соответственно укоротив нижние побеги дл€ соподчинени€ ветвей в кроне. ≈сли ниже расположенный побег – конкурент (3) развит сильнее, то его перевод€т в вертикальное положение (показано пунктиром), прикрепив подв€зками к центральному проводнику (5), который впоследствии вырезают. „тобы побег (4) не оказалс€ конкурентом, его можно удалить, но, учитыва€ оголЄнность кроны, его оставл€ют, сильно укоротив на внешнюю почку. ќстальные побеги при необходимости укорачивают.

 

–ис. 18. –ис. 19.

Ќа рис. 20 представлен случай, когда центральный проводник отсутствует. «десь сильный нижний побег (6) надо перевести в вертикальное положение. Ќо поскольку его подв€зать не к чему, то к верхней части ствола прикрепл€ют реечку, к концу которой подв€зывают «восьмЄркой» побег.

ќбрезку остальных побегов провод€т по тем же правилам, что и в предыдущих примерах. ¬се оставленные в кроне ветки, отход€щие от ствола под острым углом, необходимо своевременно отогнуть в горизонтальное положение, добива€сь при этом увеличени€ угла отхождени€.

–ис. 20.

–ис. 21. —ортовые особенности двухлетних ветвей €блони: ј – пробуждаемость почек и ветвление хорошие (ћелба); Ѕ – пробуждаемость почек хороша€, побегопроизводительность слаба€ (√рушовка ћосковска€); ¬ – пробуждаемость почек плоха€, ветвление слабое ( оричное полосатое)

ѕри последующем формировании и обрезке следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые завис€т от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев (рис. 21). ” сортов €блони с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением ( оричное полосатое, ћа€к, ћедуница и др.) без обрезки ветви получаютс€ голенастые (оголЄнные), крона непрочна€, состо€ща€ из развилок, а плодоношение быстро перемещаетс€ на периферию. ” сортов такого типа дл€ усилени€ ветвлени€ и образовани€ плодовых веточек необходимо примен€ть перевод на боковые разветвлени€ на двухлетней древесине (рис. 22).

–ис. 22.

ƒеревь€ сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (√рушовка московска€, Ѕоровинка, Ѕессем€нка ћичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаютс€ в сильном прореживании. ” них лишь при необходимости надо удал€ть «конкуренты», соподчин€ть основные ветки центральному проводнику и немного укорачивать сильные однолетние приросты.

ƒеревь€ с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (јнтоновка обыкновенна€, ѕапировка, ”элси и др.) в период формировани€ требуют умеренной обрезки. ” них соподчин€ют скелетные ветви центральному проводнику, провод€т обрезку на боковую ветвь.

—орта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Ўтрейфлинг, ћелба, «вездочка, —еверный синап и др.) склонны к загущению. ” них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это увеличит загущение, но надо в последующем посто€нно прореживать крону.

√ирл€нды плодов – хорошо или плохо

ќбильное цветение деревьев, а потом и гирл€нды плодов на них обычно всех радуют. ƒействительно, ведь это свидетельство их хорошей перезимовки, а также высокого уровн€ адаптации к непогодам прошлых лет. «начит, правильно подобраны сорта, они и зимостойкие, и продуктивные.

ј теперь надо посмотреть и с иных позиций: если цветками покрыты все ветки до самых кончиков – значит совсем нет молодых приростов с листь€ми-кормильцами. ”рожай в таком случае вынужден развиватьс€ только за счЄт тех немногих листьев, которые бывают р€дом с плодами. Ќо этого слишком мало, особенно дл€ сортов, плодонос€щих «гирл€ндами» (фото на обложке). —пециальными исследовани€ми установлено, что дл€ нормального роста и развити€ одного плода €блони или груши требуетс€ не менее 30 листьев. ќни же необходимы дл€ общего развити€ дерева: питани€ корней, закладки будущего урожа€, подготовки всех органов и тканей к перезимовке и т.п. ѕоэтому дефицит листьев создает проблемы и дереву (снижение потенциальной зимостойкости и продуктивности, общее угнетенное состо€ние, ослабление устойчивости к вредител€м и болезн€м), и садоводу (слишком мелкие плоды, их преждевременна€ осыпаемость, плохое хранение и т.п.).

 акой вывод из этого всего следует? Ќельз€ запускать дерево до такого состо€ни€, когда у него не бывает приростов. ќбычно это наблюдаетс€ у деревьев почтенного возраста, которым требуетс€ омолаживание кроны. Ќо затухание роста может происходить и у ещЄ не старых деревьев с преобладанием кольчаточного типа плодоношени€. Ёто наиболее свойственно многим сортам груши (Ћада, „ижовска€, ѕетровска€, ёрьевска€ и др.). ≈жегодные, с раннего возраста, урожаи истощают их, и кроме правильного, сбалансированного питани€, им требуетс€ периодическа€ корректирующа€ обрезка, стимулирующа€ рост побегов.

ќптимальными дл€ плодонос€щего дерева считают побеги длиной не менее 50-60 см в верхней части кроны (здесь они всегда бывают сильнее), 30-40 см – в средней части и 20 см – в нижней. ”меньшение этих размеров – сигнал дл€ своевременной обрезки, котора€ поможет восстановить необходимый баланс между генеративными (плодообразующими) и вегетативными (ростовыми) част€ми дерева.

–ис. 23.

” запущенного дерева такую обрезку провод€т по принципу снижени€, прореживани€ и общего омолаживани€ кроны. —хематично она показана на рис. 23 до и после обрезки. ќбратите внимание, что при снижении кроны нельз€ оставл€ть сверху супротивно расположенные ветви – от т€жести урожа€ произойдЄт разлом. Ќа представленном рисунке обрезка проведена правильно.

Ѕез волчков

≈сли правильно формировать и своевременно обрезать, то и удал€ть слишком много не придЄтс€, и дереву это только на пользу. Ќедаром один авторитетный учЄный писал: «Ѕольшие кучи обрезанных ветвей под плодовыми деревь€ми … служат обвинением против владельца сада и указывают на то, что в предшествующие годы он не выполн€л своих об€занностей». » действительно, ведь обрезка дл€ дерева – это уничтожение уже произведЄнной им работы, напрасна€ потер€ накопленных питательных веществ. Ќо главное – сильна€ обрезка стимулирует отрастание множества новых побегов, которые называют волчками.

¬олчки – это мощные «жирные» (поэтому их и прозвали «жировиками»), интенсивно растущие вверх побеги. ќни по€вл€ютс€ по разным причинам: после механических повреждений ствола или кроны дерева, при неправильном (дугообразном) отгибании ветвей, несбалансированном питании (с избытком навоза, азотных удобрений), у стареющих деревьев и т.д. Ќо чаще всего образование волчков – естественна€ реакци€ на сильную обрезку корней, стрем€щихс€ восстановить своЄ соотношение с прежним объЄмом кроны.

Ќаверн€ка многие сталкивались с таким €влением, когда после сильной снижающей и омолаживающей обрезки старого дерева в первый же сезон вырастает целый лес волчков высотой до 1,5-2 м и по толщине значительно крупнее обычных приростов. ј на следующий год они уже разветвились и нарастили ненужные 2 и 3 «этажи» дерева вместо необходимого снижени€ кроны. ћало того, что дерево теперь стало выше прежнего, так эти молодые этажи ещЄ и развиваютс€ в ущерб плодоношению и развитию кроны, затен€€ еЄ, забира€ ценные питательные вещества (отсюда и название – волчки) и ослабл€€ в целом.

ѕоэтому основательную обрезку на снижение или омоложение кроны лучше проводить не сразу, а постепенно за 2-3 года, тогда волчкование будет меньше. ¬ первый год надо открыть центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь (рис. 24). Ќа второй год – вырезать из середины кроны крупные загущающие ветви. ѕосле этого – укоротить остальные ветки на первый-второй €рус разветвлени€ переводом на ответвлени€, ориентированные на периферию кроны, и удалить самые нижние пониклые ветки. ≈стественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиес€ друг о друга ветки.

–ис. 24. —хема обрезки взрослого дерева с заущенной кроной. „Єрным цветом показаны ветви, подлежащие удалению: ј – перифери€ кроны; Ѕ – центральный проводник; ¬ – крупные загущающие ветви; √ – нижние пониклые ветви

Ќенужные волчки надо выламывать сразу же после начала их роста, не допуска€ последующего одревеснени€. ¬ середине – конце лета удал€ть их таким способом уже поздно, а вырезать секатором на кольцо – рискованно, так как будет слишком много ран, которые до осени не успеют зарасти. Ќо можно обрезать, оставив пеньки в 5-10 см, а весной не забудьте удалить их по всем правилам. ”чтите, что на таких пеньках даже в начале осени могут по€вл€тьс€ молодые побеги, их надо без опасени€ выламывать.

Ѕез дикой поросли

ќдним из непременных элементов весенней обрезки €вл€етс€ удаление дикой поросли, т.е. побегов, отрастающих ниже места прививки. ќни станов€тс€ конкурентом на воду, питание и поэтому истощают дерево.

ќбычно ветки дикар€ заметно отличаютс€ от культурного сорта листь€ми, почками, цветом коры и иными признаками. Ќо часто этого не замечают, и в результате на одном дереве растут и культурный сорт, и дикарь. » лишь когда его ветви начинают плодоносить, возникает недоумение: почему €блоки стали совсем другими, сорт что ли переродилс€?

„тобы такого не произошло, побеги дикой поросли надо об€зательно выламывать у самого основани€, как только они начинают отрастать.   сожалению, зачастую на них обращают внимание, когда они уже одревеснели и требуетс€ вырезка секатором, а в запущенном случае – и пилой. ≈сли эту работу провод€т одновременно с обрезкой ранней весной, когда снег вокруг дерева ещЄ не раста€л, обычно остаютс€ пеньки. ¬скоре они обрастают множеством новых молодых побегов, превраща€сь в целые кусты вокруг дерева. „тобы не допустить этого, как только сойдЄт снег, пеньки надо вырезать до основани€. ѕри необходимости придЄтс€ и откопать землю, чтобы добратьс€ до места отрастани€ поросли. —резы замажьте варом и снова засыпьте почвой.

ќднако важно не только правильно удалить дикие побеги, а вы€вить, устранить и не допускать впредь причины их по€влени€. ќни могут быть различные, чаще всего следующие.

• –езультат сильной обрезки сразу многих ветвей. ѕоросль по€вл€етс€ в ответ на дисбаланс между корн€ми, запрограммированными на прежний объем листьев в кроне, и резким снижением поступающего от них питани€.

• Ќе сн€тые своевременно обв€зки, этикетки и т.п. врезаютс€ в утолщающиес€ в процессе роста ветви. ѕри этом прерываетс€ нисход€щий отток пластических веществ, который происходит по наружным ткан€м от листьев к корн€м.  орни, лишЄнные необходимого питани€, вынуждены помогать себе образованием поросли. ѕоэтому не прив€зывайте ничего вплотную к стволу или ветв€м.

• —ледствие голодани€ корней из-за физиологической несовместимости подво€ с привоем, когда между ними нарушаетс€ обмен питательными веществами. Ёто €вление обычно сопровождаетс€ заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение и при этом слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением зимостойкости. “акие деревь€ постепенно погибают.

• —игнал о зимних и других повреждени€х, которые воврем€ замечены не были: морозобоины, солнечные ожоги и растрескивание коры, поражение еЄ цитоспорозом, чЄрным раком и другими болезн€ми. ѕри сильных повреждени€х наземна€ часть постепенно погибает, а здоровые корни, требующие пластических веществ, дают поросль. ¬ двух последних ситуаци€х засыхающие деревь€ надо спилить до земли, а сильную поросль можно использовать дл€ прививки более зимостойкого сорта.

–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

—уббота, 16 јпрел€ 2016 г. 11:19 + в цитатник

 абачкова€ икра на зиму

 

  началу окт€бр€ весь урожай на дачах-огородах уже собран, при этом не вс€ продукци€ подлежит долгому хранению. „тобы труды по выращиванию урожа€ не пропали, его можно переработать в зимние заготовки. Ќапример, приготовив домашнюю кабачковую икру. –ецепт этот простой, очень вкусный, но трудоЄмкий.

Ќам понадоб€тс€ свежие овощи:

кабачки – 2 кг.

морковка – 1 кг.

помидоры – 1 кг.

лук – 1 кг.

растительное масло дл€ жарки, соль, перец, по желанию – сахар.

 ак готовить:

ћоем, чистим, нарезаем на длинные полоски кабачки.

ќтправл€ем их в духовку, можно под гриль – обжариватьс€.

ћорковку также чистим и нарезаем вдоль – пополам или на три части. ќбжариваем в сковородке.

“акже поступаем с помидорами и луком – обжариваем с двух сторон в сковороде.

ќбжаренные овощи пропускаем через м€сорубку или блендер.

—оедин€ем получившуюс€ массу в одну кастрюлю и хорошо перемешиваем.

—тавим на плиту. ¬арим в течение часа.  огда жидкость закипит, добавл€ем соль (2 столовые ложки), перец, по желанию – сахар (€ не добавл€ю). ≈сли на ваш вкус смесь получилась суховатой, можно добавить подсолнечного масла (€ сделала именно так).

Ѕанки и крышки стерилизуем

–аскладываем по банкам. ƒл€ верности (чтобы уж точно хранилось долго) прикрываем банки с икрой крышками и отправл€ем их в духовку, разогретую до 180-200 градусов минут на 10.

ƒостаЄм, закатываем крышки. ќтправл€ем остужатьс€ под шубу.

¬куснее магазинной – это точно. » натуральнее – это тоже точно.

–убрики:  рецепты

ћетки:  

Ѕез заголовка

—уббота, 16 јпрел€ 2016 г. 11:04 + в цитатник

√отовимс€ к посадке:


Ѕорьба с вредител€ми и сорн€ками:


ƒела хоз€йственные:


–убрики:  сад и огород



ѕроцитировано 1 раз

Ѕез заголовка

—уббота, 16 јпрел€ 2016 г. 10:54 + в цитатник

«ащищаем сад от вредителей

 
0
 

„тобы получить хороший урожай, нужно не только воврем€ позаботитьс€ о поливе и подкормке садовых растений, но и защитить их от вредителей и болезней.

ѕри влажной погоде в июне на листь€х земл€ники про€вл€ютс€ бурые мокнущие п€тна, могут надламыватьс€ и поникать с зав€з€ми €годы цветоносы. ¬последствии они покрываютс€ белым пушистым налЄтом. ¬ нЄм содержатс€ миллионы спор возбудителей грибной болезни, котора€ называетс€ серой гнилью. “акие плоды необходимо с кустиков виктории удалить и сжечь, иначе потер€ете более половины урожа€.  роме того, не проводите орошение плантации и не подкармливайте растени€ удобрени€ми. Ћучше разложите под ними резаную солому или сухое сено либо тЄмную плЄнку и такую же бумагу.

¬ это же врем€ механические повреждени€ €годе и листь€м земл€ники нанос€т слизни. ќни выедают в плодах отдельные части или пожирают и полностью. Ќеобходимо учесть, что питаютс€ слизни вечером при пасмурной погоде, ночью и рано утром, а в период, а в период зат€жных морос€щих дождей — днЄм. ¬ жару же они пр€чутс€ в траве, под досками, влажными тр€пкам, где их можно уничтожить.

ѕри большом количестве вредителей растени€ в междур€дь€х можно опрыскать к вечеру раствором извести или суперфосфатом (200—300 г на 10 кв. м посадок). »спользуйте после удалени€ сорн€ков и метальдегид (30—40 г на 10 кв. м).

¬ зелЄных листь€х крыжовника и смородины порой по€вл€ютс€ чЄрные или красные преждевременно созревшие €годы, опутанные паутиной. ¬нутри них можно обнаружить зелЄную с чЄрной головкой гусеницу-огнЄвку. ќдна гусеница съедает семена 6—8 €год крыжовника или 12—15 €год смородины и уходит на окукливание в почву. ќберите и уничтожьте такие €годы.

≈щЄ одна проблема — мучниста€ роса. „тобы не допустить потери урожа€, нужно профилактически с интервалом 10—12 дней двукратно опрыскать растени€ одним из следующих растворов: 0,5 процента кальцинированной соды (50 г соды на 10 л воды) с добавлением такого же количества мыла. „ерез неделю — 0,75 (75 г) соды, раствор€ть еЄ с 10 л тЄплой воды. «атем 0,5-процентной (50 г) мочевиной с 0,5-процентой (50 г)калийной солью или настоем печной золы (литровую банку еЄ насто€ть в течение суток в ведре воды температурой 20—25 градусов0,

¬ жаркую погоду растени€ можно обрабатывать однопроцентной коллоидной серой (100 г препарата на 10 л воды).

ѕримен€етс€ в борьбе с заболеванием и микробиологический метод. 1/3 часть ведра коров€ка (или перепревшего сена) залейте трем€ литрами воды. „ерез три дн€ разбавьте водой в соотношении 1:3 по объЄму насто€. «атем процедите и опрыскайте.

≈щЄ один страшный вредитель — тл€. ¬ыгнать еЄ с участка не так-то просто. ¬ специальной литературе есть много рекомендаций по избавлению от тли, но все советы в основном св€заны с применением химических и растительных препаратов. ѕосле использовани€ таковых гибнут не только многие взрослые особи и личинки тли, но и их естественные враги. ј потому вскоре из сохранившихс€ €иц по€вл€ютс€ новые поколени€ тли, на которых ранее применЄнный €д уже не действует.

ѕоэтому € поставил перед собой цель защитить от тли возделываемые культуры механическим способом. Ѕолее глубоко изучил особенности еЄ распространени€ и совместное сосуществование с муравь€ми.

Ётот распространЄнный вредитель находитс€ под посто€нной защитой муравьЄв. ќни охран€ют его от врагов, защищают от неблагопри€тных внешних природных условий, пестуют личинки.

ќсенью муравьи затаскивают в своЄ гнездо взрослых самок тли с €йцами. ¬есной с по€влением первых листочков рассел€ют их по однолетним побегам, чтобы тл€ откладывала вовнутрь €йца и как можно быстрее по€вились личинки.

»меетс€ много способов избавлени€ от муравьЄв, но природа не терпит пустоты. Ќа освободившуюс€ площадь летом прилетит половозрела€ самка муравь€ и отложит €йца. » как быть?

ќбматывать штамбы скотчем. «атем обмазать его сплошь клеем-ловушкой, который используют дл€ отлавливани€ мышей, либо длительное врем€ не засыхающим клеем. Ќельз€ оставл€ть просветы, щели и допускать попадани€ кле€ на кору.

„ерез каждые трое суток обводить мелком “ћашенька” штамб дерева.

ћожно установить вокруг ствола дерева сплошную Ємкость с водой. ƒл€ чего можно использовать автокамеру, разрезанную вдоль.

≈щЄ способ соорудить конус из песка вокруг штамба и древесной золы в соотношении 1:1. ѕосле дожд€ и ветра конус необходимо поправл€ть.

–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

ѕ€тница, 15 јпрел€ 2016 г. 19:21 + в цитатник

http://www.gornovosti.ru/tema/other/4642-dachnyj-sezon.htm

ѕростые рецепты:


 артофель - второй хлеб

ƒачные хлопоты:

–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

ѕ€тница, 15 јпрел€ 2016 г. 18:30 + в цитатник

¬ыращиваем абрикос на даче под  расно€рском

 

 

ѕо своим биологическим требовани€ косточковые культуры, тем более абрикос привередлива€ культура. ќна сильно страдает от суровых погодных условий поражаетс€ вредител€ми и болезн€ми. √лавными лимитирующими мерами возделывани€ этой культуры €вл€ютс€ выбор возвышенных мест под сад и высокоустойчивые к неблагопри€тным услови€м сорта.

–анее опытные станции —ибири занимались абрикосом, но, не получив положительных результатов, тему закрыли. “ак, в ћинусинской опытной станции, к примеру, эту тему закрыли ещЄ в 1927году. —егодн€ в некоторых опытных станци€х и институтах создают только видимость селекционной работы по абрикосу.

“ак, в Ќ»»јЋ ’акасии сотрудники ход€т по дачам и высматривают хорошие абрикосовые деревь€, записывают в отчЄты, присваивают им свои названи€, не дума€ о том, что у этого абрикоса есть автор.

“аким автором создани€ мороустойчивых сортов абрикоса €вл€етс€ Ѕайкалов »ван Ћеонтьевич, которому впоследствии было присвоено звание заслу3женный агроном –оссии.

ѕрактической селекцией он зан€лс€ на территории ’акасии в п€тидес€тых года прошедшего столети€. «а полвека вывел следующие районированные сорта дл€ юга  расно€рского кра€: √орный јбакан,  рапчатый, —еверное си€ние и —ибир€к5 Ѕайкалова.

—орта скороспелые, в ’акасии плоды созревают в середине августа. —редн€€ урожайность взрослого дерева 10-15 кг. —орта включены в 2002 году в √осударственный реестр –оссии.

”читыва€, что в  расно€рском крае дикий абрикос не произрастает, поэтому в качестве родительской формы приво€ он использовал саженец дикого манчжурского абрикоса. ¬ насто€щее врем€ Ѕайкалов »ван Ћеонтьевич проживает в г. јбакане, контактный телефон 8-390-223-97-55.

≈го благородное дело продолжали садоводы-опытники ѕискунов ≈вгений »ванович, его номера сотовых телефонов 8-390-22-01-09 и 8-390-33-90-109 проживает в г. јбакане. ∆елезов ¬алерий  онстантинович, тел. 8-390-422-63-76 и 8-960-776-86-72 посто€нное место жительства г. —а€ногорск, а также учительница биологии школы є 7 г.јбакана Ћ. ». Ѕаталина.

—овместными усили€ми методом скрещивани€ они адаптировали дл€ произрастани€ и получени€ стабильного урожа€ в южных районах  расно€рского кра€ следующие сорта абрикоса: јмур, ёбилейный, —е€нец ’абаровский є 1, “риумф —еверный, ’абаровский, ёбилейный и ћичуринский 06. — годами они стали районированными и при соответствующей агротехнике выращивани€ и уходе. — таких деревьев абрикосов садоводы-энтузиасты получают стабильные урожаи в пригороде г.  расно€рска. — одним из них познакомилс€ в первых числах марта с. г. это “умашков ёрий јльбертович, проживает в г.  расно€рске, контактный телефон 8-950-401-39-67. ¬ пути следовани€ с ним в пассажирском поезде у нас состо€лась длительна€ беседа об агротехнике выращивани€ и уходу за плодовыми деревь€ми в пригороде краевого центра. »з его рассказа € убедилс€, что он увлечЄн этим, дл€ него садоводство не только хобби, но и страсть. ¬ св€зи с чем в 2009 году уволилс€ с основного места работы, выехал в г. —а€ногорск и три мес€ца совместно с ∆елезовым ¬.  . работал в его саду. —воими руками проводил различные прививки на плодовых деревь€х и саженцах. ќбратив особое внимание абрикосам. «а труды ¬алерий  онстантинович обеспечил его саженцами плодовых деревьев, в том числе перечисленных сортов абрикосов.

¬ пригороде г.  расно€рска, на  узнецовском плато “уманов ё.  . уже имел сад площадью сто соток, имеет домик, где в основном проживает с женой. ≈го навещают посто€нно дети и внучка. ¬ саду он вначале создал школьку, а затем небольшой питомник выше перечисленных сортов абрикосов.

 акую неотложную работу необходимо провести у саженцев и деревьев абрикосов в апреле:

ѕри накоплении воды в приствольном круге произрастающем саженце или дереве абрикоса подпревает корнева€ шейка и происходит отслоение коры. ¬ результате растение погибает.

¬ св€зи с чем в апреле необходимо отбросить снег вокруг всего периметра приствольного круга абрикоса. “огда тала€ вода не будет прикасатьс€ с корневой шейкой растени€. ѕо возможности сделать здесь отвод воды.

„итать далее...
–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

ѕ€тница, 15 јпрел€ 2016 г. 14:09 + в цитатник

 ак самосто€тельно приготовить Ёћ-препараты: несколько рецептов

¬ последнее врем€ огородники и садоводы все чаще используют на своих участках препараты эффективных микроорганизмов (Ёћ). ќни представл€ют собой особую группу микроорганизмов: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, которые ускор€ют разложение органики, оздоровл€ют почвенную микрофлору, помогают защитить культурные растени€ от болезней. 

–ецепт 1. ѕодкормка-настой с эффективными микроорганизмами 

—начала готовитс€ брага: в трех литрах теплой воды раствор€етс€ щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Ёта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавл€етс€ в бочку. „тобы данный Ёћ-препарат собственного приготовлени€ раньше времени не закис, до использовани€ его нужно хранить в холодильнике. ѕомимо трех литров браги в бочку кладетс€: лопата древесной или соломенной золы; полведра навоза или помета; ведро гнилой соломы или листового опада; лопата перегно€, компоста или обычной садовой земли; лопата песка; литр молочной сыворотки, кефира или простокваши. 

–ецепт 2. “рав€ной настой с эффективными микроорганизмами 

Ёффективные организмы ускор€ют приготовление органического удобрени€ из травы. 250-литрова€ бочка на треть заполн€етс€ измельченными сорн€ками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобо€, пижмы, ромашки, тыс€челистника и т. п. ¬ эту же бочку высыпаетс€ половина ведра золы и два ведра компоста. Ѕольше интересного: http://ogorodko.ru «атем она заливаетс€ водой. ¬с€ эта питательна€ смесь пару недель настаиваетс€, потом разбавл€етс€ в соотношении 1:10. Ћитр полученного раствора выливаетс€ под каждый кустик или дерево в качестве подкормки. 

–ецепт 3. Ёћ-закваска дл€ быстрого перепревани€ навозных и компостных куч 

„тобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей развод€т в стакане теплой воды с сахаром, добавл€ют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактери€ми (кефира, простокваши). ¬ куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. ѕриблизительно через два мес€ца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать дл€ своих целей уже через две недели. ƒл€ буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой «закваской» — выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений. 

–ецепт 4. Ёффективные микроорганизмы дл€ приготовлени€ домашнего компоста 

≈сли у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой дл€ улучшени€ пищеварени€, знайте — вы употребл€ете именно эффективные микроорганизмы. Ќастоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы дл€ приготовлени€ компоста, а так же добавл€ть в органические подкормки дл€ комнатных растений и рассады. 

–ецепт 5. Ёћ-препарат на рисовой воде 

ƒл€ приготовлени€ данного препарата активных микроорганизмов потребуетс€: рис, вода, молоко и сахар. 1/4 стакана риса заливаютс€ стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. «атем воду сливают в небольшую баночку — именно она и пригодитс€ дл€ приготовлени€ Ёћ-жидкости, рис же можно использовать на кухне. –исовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. «атем процеживают и смешивают с молоком в пропорци€х 1:10. Ќастаивают еще 5-7 дней. „ерез неделю творожна€ масса отделитс€ от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавл€ют столовую ложку сахара. Ёћ-препарат готов! ≈го можно хранить в холодном месте 6-12 мес€цев. ƒл€ активации микроорганизмов самодельный концентрат развод€т водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению.
–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

„етверг, 14 јпрел€ 2016 г. 15:37 + в цитатник

–егул€торы роста растений в питомнике и декоративном саду

 


–егул€торы роста растений в питомнике и декоративном саду
14 декабр€ 2010 года

–егул€торы роста (фиторегул€торы)  – это очень сильное средство дл€ управлени€ растением, и как вс€кое сильное средство, дл€ осознанного, правильного и безопасного применени€ требует определенных профессиональных знаний.

 

„то большинство из нас знают о фиторегул€торах  – при посадке обработка корневином, если растению плохо – опрыскивание эпином, ну и когда-нибудь еще – подкормка гуматами.  Ќа самом деле, выбор препаратов  оказывающих вли€ние на разное процессы в растении, очень широк. ‘иторегул€торы открывают перед нами по истине неисчерпаемые возможности дл€ управлени€ растени€ми.  ќни могут и должны использоватьс€ а тех случа€х, когда мы хотим радикально перестроить ростовые процессы, повысить устойчивость растений к неблагопри€тным услови€м, повысить сопротивл€емость растений вредоносным микроорганизмам и насекомым, преодолеть токсическое действие химикатов, да и просто повышать привлекательность растений и подправл€ть некоторые практически неизбежные недостатки отдельных культур и сортов.

—пектр проблем, с которым сталкиваютс€ питомниководы и создатели декоративных садов, а также садовники, осуществл€ющие уход за ними, весьма разнообразен.  »менно это часто не позвол€ет выдать готовые рекомендации дл€ каждого конкретного случа€. ƒл€ правильной реакции на то или иное событие в жизни растений, особенно учитыва€ их разнообразие в декоративном саду, надо представл€ть, как устроено растение и как осуществл€ют свое действие фиторегул€торы.  »менно этому мы и посв€тим первый раздел данной статьи.

 

 ак работают фиторегул€торы?  „тобы пон€ть или вспомнить это, давайте разберем несколько тезисов…

 

1. ѕризнак – это вещество.

—троение и свойства организмов обще и растений в частности – совокупность признаков. ѕризнаки измен€ютс€ в ходе развити€ организма. Ќапример – осенью желтеет лист. Ёто св€зано с тем, что происходит активное разрушение хлорофиллов и другие пигменты – антоцианы и каротиноиды станов€тс€ заметнее и доминируют в окраске. “о есть признак изменени€ окраски – это изменение содержани€ веществ-пигментов. “ак, и все другие признаки можно при детальном изучении можно разложить на изменение содержани€ тех или иных веществ. „ем сложнее признак, тем большее количество веществ принимает участие в его образовании.

 

2. ¬ещества образуютс€ в растении под действием ферментов и передвигаютс€ при помощи транспортных белков.

¬се процессы образовани€, превращени€ и разрушени€ веществ в организме наход€тс€ под управлением биологических катализаторов- ферментов. “о есть, количество того или иного вещества в клетке зависит от активности ферментов, участвующих в образовании этого вещества или его разрушении. ƒругой путь изменени€ содержани€ вещества – это активный транспорт белками-переносчиками, то есть тем, с какой интенсивностью вещество закачиваетс€ в клетку или выкачиваетс€ из нее.

 

3. ‘ерменты – это белки, а значит – продукты генов.

‘ерменты  и переносчики – это по химическому строению белки. ј следовательно, дл€ их

построени€ необходимы соответствующие гены, определ€ющие последовательность аминокислотных остатков в молекуле, а значит еЄ форму и свойства. Ѕольша€ часть генов ферментов и переносчиков относитс€ к генам индуцибельным, то есть требующим дл€ своей активации неких сигналов, включающих и выключающих их работу.

 

4. ‘итогормоны – один из  инструментов управлени€ генами и активностью транспортных белков.

—игналами, управл€ющими активностью генов или транспортных белков в значительной степени €вл€ютс€ молекулы веществ, которые вырабатываютс€ как побочный или параллельный продукт при важнейших физиологических процессах, и служащих показател€ми их интенсивности. Ёти вещества прошли длительный отбор в ходе эволюции и получили название фитогормонов.

 

5. ‘итогормоны образуютс€ в растении и управл€ют потоками питательных веществ, ответом растени€ на изменение внешних условий и координируют развитие различных органов растени€.

ќсновные фитогормоны, стимулирующие ростовые процессы образуютс€ в меристемах. ¬  апикальной меристеме побега образуетс€ ауксин, в апексе корн€ – цитокинины, в генеративной меристеме, котора€ даст начало цветку – брассиностериоиды.  ¬ листь€х и корн€х образуютс€ гиббереллины. »менно эти гормоны определ€ют приток питательных веществ к месту своего образовани€, а следовательно, и максимальной концентрации. »менно эти гормоны определ€ют иерархию меристем – кака€ из них сколько получит питательных веществ, а значит рост органов, которым эта меристема дает начало.  ѕовышенна€ продукци€ ауксина определ€ет преимущественный рост апикальной почки, перехватыва€ питание у боковых, и св€занную с этим голенастую пирамидальную структуру кроны. ѕо€вление генеративных меристем и брассиностероидов переключает основной поток питани€ на них, вызыва€ ослабление роста процессов вегетативных органов. Ќарушение образовани€ цитокининов в корн€х, которое происходит главным образом из-за затоплени€ или переуплотнени€ почвы, ослабл€ет приток сахаров к корневым меристемам и нарушает их развитие.

 

ќсобый интерес представл€ет тот факт, что гормон ауксин, вырабатывающийс€ апексом побега,  активирует де€тельность меристем корн€ и управл€ет таким образом ростом корневой системы, и наоборот, цитокинин, гормон образующийс€ в корн€х, необходим дл€ активации меристем побега, а следовательно, управл€ет развитием надземной части растени€. »менно за счет таких гормональных взаимодействий различных органов и выстраиваетс€ система растени€, как целостного организма.

 

ѕомимо гормонов – стимул€торов роста, известны и гормоны – ингибиторы. Ёти вещества необходимы растению дл€ преодалени€ неблагопри€тных условий. “ак, этилен  тормозит процессы роста, переключа€ обмен веществ на производство вторичных метаболитов, в частности  на производство фенольных веществ,  алкалоидов и терпеноидов – веществ, обуславливающих защитные функции и определ€ющих окраску лепестков и аромат. ƒругой гормон ингибитор, абсцизова€ кислота, отвечает за состо€ние поко€, блокиру€ ростовые процессы перед наступлением похолодани€.

 

6. ¬ некоторых случа€х, например в стрессовых ситуаци€х, а также в начале вегетации и при активном росте, фитогормонов не хватает и растение пользуетс€ дл€ покрыти€ их дефицита симбиозом с микроорганизмами, живущими в теле растени€, получа€ от них аналоги фитогормонов и предоставл€€ им взамен питательные вещества.

ƒовольно много гормонов, особенно в начале периода вегетации, растение получает от

микроорганизмов, в основном грибов, проживающих в межклеточном пространстве тела расте-ний. Ёти микроорганизмы составл€ют так называемую везикул€ро-арбускул€рную микоризу (VAM). ќчень важно, одновременно с созданием нормальных условий жизни дл€ собственно растени€, создать их и дл€ грибов-симбионтов. „асто, необъ€снимые на первый взгл€д неудачи при выращивании растений, св€заны именно с нарушением жизнеде€тельности этих грибов-симбионтов.

 

7. Ѕольша€ часть фиторегул€торов (в основном синтезированных аналогов или антагонистов) оказывает свое действие через фитогормоны, увеличива€ или блокиру€ активность какого-либо из них, что и приводит к изменению признаков (см. п.п. 1-5).

¬ самом деле, логичнее всего воздействовать на гормональную систему растени€, добавл€€ из

вне недостающий гормон. —обственно именно с этого и началось применение фиторегул€торов – аналоги ауксина стали использовать дл€ стимул€ции корнеобразовани€ черенков древесных культур.  Ќе менее важно и понизить активность фитогормона – так, наибольшие объемы применени€ фиторегул€торов в практике св€заны с подавлением биосинтеза гиббереллинов дл€ борьбы с избыточным вегетативным ростом, привод€щем к полеганию зерновых культур. Ёто делают вещества, задерживающие вегетативный рост – ретарданты.

 

8.  Ќекотора€ часть фиторегул€торов оказывает свое действие, измен€€ свойства биологических мембран, дела€ их более устойчивыми к неблагопри€тным внешним воздействи€м. ƒействие этих препаратов сходно с действием лекарств.

Ќекоторые фиторегул€торы, активно воздействующие на растени€, не направлены на

гормоны, но оказывают своЄ действие, измен€€ свойства мембран.  “акие препараты способны оказывать криопротекторное действие, а также вли€ть на транспорт веществ в растении. Ѕольша€ часть таких фиторегул€торов относитс€ к кремнеорганическим соединени€м.

 

9. ƒруга€ часть фиторегул€торов (в основном – природного происхождени€) вли€ет на активность  микроорганизмов-симбионтов, стимулиру€ наработку ими рострегулирующих веществ (см. п.6).

Ќа рынке существует много препаратов, в основном биологического происхождени€ – экстрактов различных биологических объектов,  о механизме действи€ которых мало что известно. ƒанные препараты, как правило, эффективно повышают неспецифическую устойчивость растений к неблагопри€тным факторам и вредоносным организмам и, нар€ду с этим, обладают также рострегулирующим эффектом. ƒовольно часто, эффективность подобных препаратов можно объ€снить их стимулирующим эффектом на VAM– микроорганизмы симбионты, которые собственно выдел€ют регул€торные вещества. ќсобенно полезны такие обработки в начале вегетационного периода, когда потребность растени€ в стимул€торах особенно высока.

 

–егул€торы роста растений, разрешенные к применению

 

–ынок регул€торов роста регламентируетс€ √осхимкомиссией при ћинсельхозе –оссии. ¬се препараты проход€т р€д тестов на безопасность и эффективность, после чего принимаетс€ решение об их регистрации и предназначении. ќтдельно регистрируютс€ препараты дл€ профессионального и любительского использовани€. ѕри этом следует иметь ввиду, что разработчики рекомендуют применение своего препарата на тех культурах, где он может примен€тьс€ в максимальных объемах, и поэтому, рекомендации препаратов на декоративных растени€х не слишком попул€рны.

—ледует также иметь в виду, что некоторые регул€торы роста растений зарегистрированы как удобрени€, что позвол€ет существенно сократить затраты на процедуру регистрации.

»так, что же мы в принципе можем приобрести на российском рынке рострегулирующих препаратов и со спокойной совестью рекомендовать коллегам - ландшафтникам?

 

Ќазвание препарата, действующее вещество, происхождение

ћеханизм и характер действи€

–екомендации по применению

ѕримечание

   ѕрепараты, стимулирующие развитие корневой системы

√етероауксин

(индолил-3) уксусна€ кислота

’имический синтез

—интетический  полный аналог природного фитогормона - ауксина

»ндукци€ корнеобразовани€ черенков, стимул€ци€ роста корневой системы при пересадке и повышение приживаемости,

”лучшение срастани€ прививок и ускорение зарастани€ ран при обрезке

ѕримен€етс€ в основном в виде водных растворов

ќчень нестоек на свету. Ѕыстро тер€ет активность. ѕередозировка приводит к обратному эффекту

 орнерост

 алиева€ соль  индолил-3-3уксусной кислоты

јналогично гетероауксину, но лучше раствор€етс€ в воде

јналогично

јналогично

 орневин, ”коренитЏ

4(индол-3ил) масл€на€ кислота

’имический синтез

—труктурный аналог природного фитогормона - ауксина

»ндукци€ укоренени€ , стимул€ци€ развити€ корневой системы, повышение приживаемости.

ѕримен€ютс€ в виде пудры или водных растворов

Ѕолее стабильные препараты, риск передозировки гораздо меньше

»ћ 

4(индол-3ил) масл€на€ кислота

’имический синтез

јналогично

—амый эффективный препарат дл€ индукции корнеобразовани€.

ѕримен€етс€ в основном в виде спиртовых растворов высоких концентраций

ѕрепарат не внесен в «—писок разрешенных к применению…», но именно этот препарат используют  профи

–ибав-Ёкстра

јланин и глутаминова€ кислота

Ѕиологический синтез

ќбща€ стимул€ци€ за счет активации белкового синтеза

—тимул€ци€ корнеобразовани€, повышение приживаемости

 

’орош при замачива-нии растений перед высадкой, особенно если растени€ перед этим испытали стресс

ƒомоцвет,

÷иркон

√идроксикорична€ кислота

’имический синтез

ƒанные препараты подавл€ют систему разрушени€ природного ауксина в растении

—тимул€ци€ корнеобразовани€, повышение приживаемости.

«амачивание сем€н или черенков в водных растворах или опрыскивание  по вегетации

“акже повышает неспецифическую устойчивость к грибным болезн€м и стрессам

 резацин

 ремнийорганическое соединение

’имический синтез

ќптимизаци€ свойств биологических мембран

—тимул€ци€ корнеобразовани€.

ѕовышение устойчивости к низким температурам, обща€ стимул€ци€, особенно в неблагопри€тных почвенных услови€х

ќчень хороший препарат, но примен€етс€ мало, так как плохо раскручен

—тимул€торы вегетативного роста надземной части

Ёпин-Ёкстра

Ёпибрассинолид

’имический синтез

—труктурный аналог природных фитогормонов – брассиностероидов.

ћощнейшее аттрагирующее действие.

јктиваци€ природных фитогормонов.

јнтистрессовое действие

ѕовышение всхожести сем€н,

усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к стрессам и болезн€м

ѕопул€рный прекрасный препарат, но его активность часто не про€вл€етс€ из-за неправильного использовани€.

∆елательно использовать совместно с ѕј¬.

ћивал

ћивал-јгро

 резацин

 ремнийорганическое соединений

’имический синтез

ќптимизаци€ свойств биологических мембран

ѕовышение всхожести сем€н,

усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к низким положительным температурам

ќптимальные результаты – при обработке сем€н

’ороший препарат, но примен€етс€ мало, так как плохо раскручен

 арвитол

јцетиленовый спирт

’имический синтез

ѕо данным разработчика – аналогичен ауксину и гиббереллинам

”силение ростовых процессов

ћожно приобрести только у разработчика

√иббор-ћ

«ав€зь

√ибберросс

÷ветень

Ѕутон

√ибберсиб

Ќатриевые соли гиббереллиновых кислот

ћикробиологический синтез

јналоги природного растительного гиббереллина  при хорошей растворимости в воде

ƒовольно мощное аттрагирующее действие

јктиваци€ транспорта сахаров

јктиваци€ прорастани€ сем€н и клубней за счет гидролиза запасного крахмала

”скорение прорастани€ сем€н и клубней

”силение ростовых процессов

”силение зав€зывани€ плодов

—тимул€ци€ роста сочных плодов

ѕопул€рные проверенные препараты. Ќаибольшим спросом пользуютс€ у плодоводов и огородников. ¬ продаже – повсеместно.

Ќарцисс

—укцинат хитозаний глютамини€

 омбинированный синтез

ќ механизме действи€ разработчик не сообщает

ќбща€ стимул€ци€ ростовых процессов при одновременном повышении неспецифической устойчивости

 

√уматы

ћногочисленна€ семь€ препаратов с различными вариантами солей гуминовых кислот в сочетании с питательными элементами

  омбинированный синтез

ћного спекул€ций, как и о гумусе вообще, но реального объ€снени€ бесспорной биологической активности на сегодн€шний день нет.

ќбща€ стимул€ци€ ростовых процессов

Ќаиболее эффективны при некорневых подкормках в первой половине вегетации

 

÷итодеф

N-(1,2,4-триазол-4-ил)-N- фенилмочевина

’имический синтез

јналог цитокинина

јттрагирующее действие

јктиваци€ роста боковых почек, активаци€ фотосинтеза и задерка старени€ листа

ќчень полезный препарат,так как позвол€ет эффективно управл€ть структурой кроны. “рудно встретить в продаже.

–етарданты – препараты, сокращающие вегетативный рост

јтлет

јнтивылегач

——— (÷е÷е÷е)

’лормекватхлорид

’имический синтез

Ѕлокирование образовани€ гиббереллина в растении

—окращение вегетативного роста

ѕолучение компактных растений

Ќекоторое повышение устойчивости за счет более глубокого заложени€ корневой системы

ќчень хорошие препараты, но трудно найти в продаже.

ƒействие очень избирательное.  ќб€зательна предварительна€ проверка на каждом новом сорте.

”никоназол

ѕаклобутразол
 ультар

“риазолпроизводные

’имический синтез

Ѕлокирование образовани€ гиббереллина в растении

—окращение вегетативного роста

ѕолучение компактных растений

—пособны проникать через корни

Ќе включены в «—писок…разрешенных в –‘», но широко примен€ютс€ во всем мире. ’орошие эффек-тивные универсальные препараты с длитель-ным действием

¬-9,

јлар

ƒиметилгидразид €нтарной кислоты

’имический синтез

Ќе действуют на биосинтез гиббереллинов, но «выключают» их действие на последующих этапах реализации фитогормональной активности

—окращение вегетативного роста

ѕолучение компактных растений

 

Ќе включены в «—писок…разрешенных в –‘», но широко примен€ютс€ во всем мире при выращива-нии цветочной рас-сады .

ћоддус

“ринексапак-этил

’имический синтез

ѕодавление биосинтеза гиббереллинов

—окращение вегетативного роста

 

ѕрепараты, повышающие устойчивость растений к болезн€м и стрессам

»ммуноцитофит

Ёль-1

ѕроросток

ќберегЏ

јрахидонова€ кислота

 омбинированный синтез

јктиваци€ собственных систем защиты растени€ от стрессов и грибных заболеваний

ѕовышение устойчивости к заболевани€м (в большей степени) и к неблагопри€тным воздействи€м  (в несколько меньшей)

—окращение обработок фунгицидами

ќчень хорошие препараты, но пока примен€етс€ мало, так как в широких массах садоводов малоизвестны

ƒомоцвет,

÷иркон

√идроксикорична€ кислота

’имический синтез

јктиваци€ системы фитоиммунитета

ѕовышение устойчивости в основном к  грибным заболевани€м (в большей степени) и к неблагопри€тным воздействи€м  (в несколько меньшей)

 

“акже повышает корнеобразование за счет повышени€ активности ауксина (см. выше)

Ќарцисс

—укцинат хитозаний глютамини€

 омбинированный синтез

–аботает как элиситор – сигнальное вещество, имитирующее действие патогенна и активирующее систему фитоиммунитета

ќбща€ стимул€ци€ ростовых процессов при одновременном повышении неспецифической устойчивости

 

—илк

Ќовосил

Ѕиосил

Ћариксин

¬эрва

Ёкстракты тритерпеновых кислот из лиственницы

јктиваци€ системы фитоиммунитета

ќбща€ стимул€ци€ ростовых процессов при одновременном повышении неспецифической устойчивости

 

јктиваторы эндогенных симбиотических микроорганизмов

Ёмистим

Ёкстракт культураль-ной жидкости симбионтного грибаAcremoniumlichenicola

јктиваци€ собственных симбионтов растени€

ќбща€ стимул€ци€ ростовых процессов. Ќекоторое повышение неспецифической устойчивости

ќтличный препарат, но в продаже найти трудно.

Ќ¬-101

Ёкстракт из €понского кедра, кипариса сосны и подорожника

јктиваци€ собственных симбионтов растени€

ќбща€ стимул€ци€ ростовых процессов. Ќекоторое повышение неспецифической устойчивости

’ороший, эффективный и дорогой препарат

 

јгат-25 

Ёкстракт культураль-ной жидкостиPseudomonasaureofaciensH16

јктиватор фитоиммунитета.

јнтагонист патогенной микрофлоры

ѕовышение устойчивости к грибным заболевани€м.

ќбща€ стимул€ци€ ростовых процессов

ѕри использовании этого препарата можно вдвое сократить обработки фунгицидами

—имбионта

Ёкстракт эндофитов женьшен€

 

јктиваци€ собственных симбионтов растени€

ќбща€ стимул€ци€ ростовых процессов. Ќекоторое повышение неспецифической устойчивости

 

јгропон

Ёкстракт культураль-ной жидкости микромицетаCylindrolichenicola

јктиваци€ собственных симбионтов растени€

ќбща€ стимул€ци€ ростовых процессов. Ќекоторое повышение неспецифической устойчивости

 

Ѕайкал Ёћ-1

 омплекс микроорганизмов

ћикробиологическое удобрение

јктиваци€ собственных симбионтов растени€

ќбща€ стимул€ци€ ростовых процессов. Ќекоторое повышение неспецифической устойчивости

 

 

 

¬ таблицу не вошли некоторые препараты, например семейство препаратов « рона…», поскольку они не включены в «—писок …», авторы статьи не имеют собственного опыта их применени€ и не удалось найти в доступной литературе экспериментальных подтверждени€ их эффективности.  ¬ то же врем€, препарат «—упер гумисол», также пока не включенный в «—писок…» и нашу таблицу,  в наших экспериментах и по свидетельству коллег показал высокую эффективность при пересадке крупномеров и как средство дл€ некорневых подкормок декоративных растений,  и однозначно заслуживает рекомендаций дл€ широкого внедрени€.

 

Ќе стоит относитьс€  к фиторегул€торам, как к панацее, способной разрешить все проблемы выращивани€ красивых растений.ƒействие этих веществ будет действительно эффективным, если соблюдать следующие правила:

- фиторегул€торы не окажут на растение заметного действи€, если растение ослаблено недостатком воды и питательных веществ;

- строго соблюдайте инструкции производител€ препарата по концентрации и норме расхода. ѕомните, что передозировка препарата почти всегда вызывает обратный негативный эффект, который может привести к полной потере декоративности и гибели растений.
 


„астные случаи  применение фиторегул€торов

”коренение

Ёто пожалуй сама€ изученна€ область применени€ регул€торов роста. “акой эффективный способ вегетативного размножени€, как зеленое черенкование, просто невозможно без обработки черенков ауксином. ѕри этом дл€ любителей удобнее всего пользоватьс€  орневином и погружать срезы в препарат непосредственно перед высадкой на укоренение в услови€ искусственного тумана, а профессионалы чаще всего пользуютс€ дл€ этого спиртовым раствором »ћ  в концентрации 3 000 мг/л, также обмакива€ срезы в этот раствор непосредственно перед высадкой. ѕри этом надо вс€чески избегать попадани€ раствора на листь€, а также дл€ приготовлени€ раствора использовать 70% спирт.

ќчень хорошие результаты дает предварительна€ обработка маточных растений  препаратами ретардантного действи€. ѕодавление гиббереллинов в этом случае сдвигает баланс в сторону преимущественного развити€ корневой системы, что самым благопри€тным образом отражаетс€ и на проценте укоренени€ и на последующем развитии укорененных черенков.

Ќа стадии подращивани€ укорененных черенков, уже после формировани€ нового побега, хорошие результаты должны показать препараты на основе гидрокикоричной кислоты – ƒомоцвет и ÷иркон, поскольку они будут преп€тствовать быстрому разрушению ауксина, образующегос€ в них.

∆елающих подробнее узнать о применении регул€торов при размножении растений мы советуем обратитьс€ на кафедру плодоводства “имир€зевской академии, где в этом вопросе накоплен огромный опыт.

 

—тимул€ци€ ветвлени€ саженцев

ћногие декоративные и плодовые культуры имеют склонность расти одним единственным высоким побегом, что объ€сн€етс€ могучим апикальным доминированием верхушечной почки.  ƒл€ получени€ ветвистых саженцев обычно провод€т формирующую обрезку, смысл которой заключаетс€ а удалении этой доминирующей почки. ќднако при этом саженец остаетс€ в питомнике еще на один год. »збежать лишних затрат, св€занных с дополнительным временем пребывани€ растени€ в питомнике можно с помощью обработки препаратом ÷итодеф.  ќбработку следует проводить методом опрыскивани€ на ранних стади€х роста побегов. ј если на многолетних цветах совместить такую обработку с обработкой ретардантами, например препаратом ћоддус, то мы получим компактное растение, густо покрытое цветками. »менно так выращивают голландцы и немцы выращивают  хризантемы,  да и цветочную рассаду вообще. “олько чаще всего дл€ этой цели используют препарат ¬-9 (алар).

 

ѕодготовка к перевозке растений

—разу должны сказать, что в практике пока ничего подобного не примен€етс€, а жаль. ƒело в том, что при перевозке растени€ испытывают насто€щий стресс, св€занный с тр€ской, изменением ориентации в пространстве, температурным дискомфортом, а при длительных перевозках – еще и недостатком влаги. ј поэтому, обработка растений за 1-2 суток до отправки препаратами, активирующими синтез стрессовых белков способна в значительной степени повысить устойчивость растений к перевозке и обеспечить их лучшую адаптацию на новом месте. Ќаилучшие результаты при этом следует ожидать от Ёпина. ”важаемые  питомниководы, пожалуйста, делайте эту обработку,  растени€м она точно не повредит, а вот улучшить состо€ние растений может очень существенно!  —о своей стороны,  готовы оказать вс€ческую поддержку тем, кто решитьс€ на подобный  эксперимент.

 

ѕодготовка и посадка растений

ѕрименени€ фиторегул€торов  при подготовке растений к посадке -  не самый попул€рный приЄм, но не потому, что он не эффективен, а потому, что о нем мало кто знает.  ѕеред посадкой очень важно замочить растение дл€ того, чтобы восстановить заполненность водой всех водопровод€щих сосудов и трахей. ј если при замачивании в воду добавить небольшие (не более 2-5 мг/л) количества ауксина, лучше в виде препарата  орнерост или √етероауксин, и слегка травмировать корневую систему  надрезами кома, то приживатьс€ и расти такие саженцы будут гораздо лучше.

¬скоре  после посадки, после обильных поливов, призванных удалить воздушные полости и прижать почву к корн€м,  имеет смысл пролить растени€ раствором препарата –ибав-Ёкстра, а также провести опрыскивание кроны ÷ирконом или ƒомоцветом. ¬ последующем, еженедельно в течение мес€ца, рекомендуем проливать вновь высаженные растени€ раствором препарата —упер-√умисол. ’орошие результаты также получены при применении препарата Ѕайкал Ёћ-1 и Ќ¬-101. ќсобенно это важно при пересадке уже взрослых растений.

 

”лучшение внешнего вида растений

Ќе знаю как ¬ас, уважаемый читатель, а мен€ до некоторых пор очень занимал вопрос – почему к нам из-за границы приезжают такие красивые растени€ и почему в ќтчизне они так быстро превращаютс€ в этаких замарашек. Ёто что, вли€ние «русского духа»? Ќу ладно, после зимы, а то ведь привезут растение в апреле – мае, а к июлю на него уже без слез не гл€нешь. «накома€ картина? » еще один интересный вопрос, казалось бы не св€занный с первым – почему растени€ из одних питомников (например, некоторых голландских) приживаютс€ хуже, чем из других (например, некоторых польских)?

ќтвет един и прост. ¬се дело в том, что товарный вид растени€м в питомниках придаетс€ с помощью регул€рных некорневых подкормок специальными удобрени€

–убрики:  сад и огород

Ѕез заголовка

¬торник, 12 јпрел€ 2016 г. 19:46 + в цитатник

ќ почве и удобрени€х - самое общее

ѕоговорим об удобрени€х 


- ƒевушка, вы могли бы полюбить радикала? 
- –ади чего-о? 

Ѕорна€ кислота как микроудобрение.

Ѕорна€ кислота – микроудобрени€ дл€ подкормки сельскохоз€йственных культур в период вегетации, улучшает питание зав€зей, увеличивает урожай и способствует усилению притока сахаров к генеративным органам. ƒвудольные растени€ (почти все овощи и плодовые) поглощают значительно (в 10 раз) больше бора, чем однодольные (злаки). ќсобенно много накапливаетс€ его в м€коти €блок. 

ѕрименение борной кислоты способствует увеличению количества зав€зей на плодово-€годных культурах, стимулирует образование новых точек роста стеблей и корней, повышает сахаристость плодов, снижает веро€тность возникновени€ болезней растений, вызываемых недостатком бора («гниль сердечка» у корнеплодов, полый стебель у цветной капусты, гниль сердечка у свЄклы, дуплистость корнеплодов, бура€ и красна€ гниль у цветной капусты, пробкова€ ткань и парша на корнеплодах).. 

ќсобенно чувствительны к недостатку бора картофель (заболевание грибковой паршой и задержка рост растени€: угнетаетс€ точка роста, междоузли€ станов€тс€ укороченными, а черешки листьев ломкими.  лубни образуютс€ мелкие, часто трещиноватые, в нижней части клубн€ развиваетс€ покоричневение сосудистого кольца.), сахарна€ свЄкла, кормовые корнеплоды, томаты (точка роста стебл€ томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листь€, черешки молодых листьев станов€тс€ ломкими. Ќа плодах его образуютс€ бурые п€тна отмершей ткани), €блони и груши ( на верхушке побега листь€ приобретают сизоватый оттенок, морщин€тс€, бывают ломкими и некротичными по кра€м, одновременно наблюдаетс€ усиленный рост пазушных почек, а у плодонос€щих деревьев часто развиваетс€ некроз м€коти плодов) при выращивании на кислых дерново-глеевых, темноцветных заболоченных, песчаных, супесчаных, а также сильно известкованных дерново-подзолистых почвах. Ќаиболее эффективны борные удобрени€ на торф€ных и дерново-подзолистых почвах. 

ѕрименение борных микроудобрений способствует увеличению зав€зей плодово-€годных культур во врем€ цветени€, стимулирует образование новых точек роста, увеличивает содержание сахара, витаминов в выращиваемых культурах, повышает их устойчивость к неблагопри€тным метеорологическим услови€м и болезн€м, как во врем€ роста, так и во врем€ хранени€ урожа€. ќбработка борной кислотой плодово-€годных культур дает прибавку урожа€ в среднем на 20-25 % и высокоэффективна при выращивании томатов, огурцов, капусты. 

ѕрименение борной кислоты. 

ѕредпосевна€ обработка сем€н борной кислотой– замачивание сем€н в растворе борной кислоты, приготовленном из расчета 0,2 гр препарата на 1 л воды (или -2 гр. борной кислоты на 10 л. воды.)– оказывает положительное вли€ние на прорастание сем€н. ћожно использовать вместе с другими микроэлементами. —емена моркови, томата, лука, свеклы замачивают на 1 сутки, капуста, огурцы, кабачки на 12 часов. 

ѕредпосевна€ обработка сем€н комплексом микроэлементов: —мешать 1 л воды, 0,1—0,3 г борной кислоты, 0,5—1 г марганцовокислого кали€, 0,5—1 г молибденовокислого аммони€, 0,3—0,5 г метиленовой сини, 0,1—0,5 г медного купороса, 0,2—0,5 г сульфата цинка. –аствора нужно готовить столько, сколько понадобитс€ дл€ полного погружени€ обрабатываемых сем€н. ѕосле обработки их подсушивают и высевают. 

ќсновное внесение – внос€т в почву перед посевом сем€н или высадкой рассады овощных, плодово-€годных культур и цветов из расчета 2 гр удобрени€ (предварительно развести в 10 л. воды) на 10 м2 с последующей заделкой рыхлением. 

¬некорнева€ подкормка – проводитс€ раствором, приготовленным из расчета 5 гр борной кислоты на 10 л воды (или 1 гр на литр). ѕричем сначала препарат растворить в небольшом количестве гор€чей воды, затем добавить необходимое количество холодной воды до нормы. ѕервое опрыскивание провод€т в фазе бутонизации, второе – в фазе цветени€, третье – в период плодоношени€. ќбработка борной кислотой плодово-€годных культур дает прибавку урожа€ в среднем на 20-25 %. ѕри совместном внесении с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают до 0,05-0,06%, т. е используют 0,5-0,6 г./л.. 

ѕомимо борной кислоты дл€ подкормки растений используют гранулированный боросуперфосфат (18,5–19,3% фосфора и 1% борной кислоты) или двойной боросуперфосфат (40–42% фосфора и 1,5% борной кислоты).
ћакроудобрени€ и плодородие почв 


ќсновными питательными веществами растений €вл€ютс€ не азот, фосфор и калий, а углекислый газ и вода, а энергией дл€ фотосинтеза их снабжает свет, в особенности "теплого", красно-пурпурного диапазона. ѕоэтому, если вы недостаточно поливаете растение или слабо его освещаете, никакие удобрени€ не помогут собрать с него удовлетвор€ющий вас урожай. –астени€ бывают влаголюбивыми и засухоустойчивыми, теневыносливыми и светолюбивыми, и, прежде чем покупать семена или саженцы, вы должны вы€снить, что ж вы покупаете и то ли, что будет нормально расти на вашем участке. ¬прочем, какими бы тенелюбивыми или засухоустойчивыми ни были приобретаемые вами растени€, а расти в полной темноте и без полива они не смогут. 

Ќо из углекислоты и воды фотосинтезируютс€ только сахара, а дл€ того, чтобы создать аминокислоты, белки и многие другие необходимые дл€ роста и плодоношени€ вещества, растени€м нужно гораздо больше элементов. ѕравда, они нужны в меньших количествах, но также необходимы. Ёто, прежде всего, азот, фосфор и калий (на самом деле, не только они, но сперва расскажу о них). » о тех удобрени€х, которые мы вносим в почву, чтобы повысить их содержание. 

Ёто макроудобрени€, так как они требуютс€ растени€м в заметном количестве и расходуютс€ сотн€ми граммов и даже килограммами на сотку (если это минералка) или дес€тками и сотн€ми килограммов на сотку (если это навоз). –азброс по количеству внесени€ заметный, да. ƒело тут не только в процентном содержании действующего вещества, но и в скорости его высвобождени€, и в усво€емости данной формы. Ёто имеет значение как дл€ количества вносимого, так и дл€ частоты и метода внесени€ удобрени€. 

Ќапример, мочевина и другие азотосодержащие вещества плохо разлагаютс€ в присутствии ионов меди и кальци€, а дл€ растений эти микроэлементы необходимы. ѕоэтому имеет смысл перегноить навоз отдельно, в компостном €щике вперемешку с выполкой, чтобы азот перешел в форму нитратов раньше, чем он попадет в гр€дку. ј уж если вносите под посадку мочевину, вносите требующиес€ микроэлементы или позже, отдельно от макроудобрений, в воду дл€ опрыскивани€. ћочевина - вообще штука рискованна€. —оединени€ аммиака, к слову, усваиваютс€ растени€ми быстрее нитратов, но быстрее - не значит лучше. ƒл€ усваивани€ азота растени€м необходимо много сахаров, а их еще надо успеть выработать. ≈сли зеленой массы маловато (к примеру, у молодого растени€), то подкормка сол€ми аммони€, а, тем более, аммиачна€ подкормка их убьет. “акже, если вегетаци€ подходит к концу - перекармливание растений азотом в любой форме вызовет перерасход сахаров и ухудшение вкуса продукции, плюс накопление в ней нитратов. ѕоэтому как в начале вегетации, так и в конце следует очень аккуратно подкармливать азотными удобрени€ми, а восстановленной формы (аммиачные соединени€) избегать вообще. ƒл€ соединений аммиака лучшее врем€ - середина вегетации, когда листовой пластинки уже много, а до плодов еще долго. Ќо если и в этот момент перекормите азотом, то плодов не дождетесь. 

¬ообще, если говорить не только об азоте, далеко не всегда быстро высвобождаемые макроэлементы - это хорошо. ≈сли вы готовы кормить растение, как скотину, при каждом поливе - вперед, делите все потребное минеральное удобрение на столько частей, сколько дней будет вегетационный период, и перед каждым поливом раствор€йте его, точно делите порции раствора между всеми растени€ми этой гр€дки... и дальше устраивайте себе полный абзац. ѕотому что потребление растением разных макро - и микроэлементов сильно различаетс€ в разные периоды его жизни. “о есть, части, на которые вы должны будете делить эти удобрени€, еще и неравные... 

ј чтобы подкармливать растение один-два раза за сезон, его нужно всего-то высадить на почву, богатую гумусом и содержащую определенное количество гле€ (глины). √умус - прекрасный буфер дл€ минеральных удобрений, депонирующий их при высокой концентрации и постепенно отдающий при разложении, кроме того, в гумусе содержатс€ ауксины, регулирующие окоренение и рост растений. √леи в небольшом количестве (как в супесчаной и суглинистой почве) улучшают свойства почв, удерживают воду в пахотном слое и способствуют смачиванию корней. ѕри слишком высоком содержании (глиниста€ и т€жела€ глиниста€ почва) глеи удушают корневую систему растений. √умусом нельз€ заменить глеи, а гле€ми - гумус, хот€ гумус неплохо удерживает воду. ќн же посто€нно разлагаетс€, и к концу второго-третьего сезона вы рискуете остатьс€ с почвой, напоминающей труху и не удерживающей влагу (иногда даже несмачиваемую при поливе, вода по ней скатываетс€ в подпочвенный слой). ѕоэтому на подзолах и песчаных почвах стоит аккуратно вносить глеи, особенно хорош дл€ этого прудовой и речной ил. ƒа, и не забывайте, что глеи - источники некоторых микроэлементов, в которых растени€ нуждаютс€ не меньше, чем вы сами. Ќу, а еще лучше недобдеть, чем перебдеть. ¬несли, перекопали, слепили колбаску... ну, знаете, наверно, как провер€етс€ "на глазок" количество гле€ в почве. ѕотом, если требуетс€, еще внесли. 

Ќекто, ежегодно пользующийс€ илом из пруда рыбоводческой фермы (знакомства надо иметь ), однажды обнаружил, что его гр€дки вообще не впитывают воду, а при подсыхании - растрескиваютс€, как такыр. Ќу, что, заставь альтернативно умного богу молитьс€... 

ј вот глинистую и т€желую глинистую почву лучше не песком "улучшать", а растительными остатками. “е же опавшие листь€, в диких количествах каждую осень выбрасываемые на свалку или сжигаемые в каждом более-менее окультуренном райцентре, пустить на улучшение почв - уже несомненное благо. “олько договоритьс€ с водилами, которые их вывоз€т. ј если р€дом нет дворников с грабл€ми, то листву можно из любого перелеска таскать тоннами, было бы на чем. » запахивать на небольшую глубину.  онечно, в первые два года плодородие почвы от листвы даже снизитс€ (бактерии, перерабатывающие целлюлозу, с большим аппетитом лопают азот), зато на третий почва приобретет необходимую рыхлость и воздушность, не утер€в добрые свойства первоначальных глеев. »голки из-под елки на участок лучше не завозить - смолистые и кислые. ’от€ у хвои один огромный плюс - ее в еловом лесу хоть попой ешь. Ќо не все то удобрение, что бесхозно лежит... 

¬ общем, еще перед внесением гумуса почву следует подготовить. »наче он у вас утечет в буквальном смысле слова в речку или даже в колодец, а вы - не растение, вам пить воду с ауксинами и нитратами совсем ни к чему.  стати, если не хотите (и правильно делаете) улучшать и удобр€ть всю почву, делайте это только на гр€дах. Ќа болоте или на холодных глинистых почвах их лучше сделать высокими, на песчаных, кстати, тоже можно, только под основание подложите что-нибудь слабопроницаемое, хоть тонкий слой глины, хоть старую пленку, хоть рубероид: песок - тот еще тампакс, всю воду из вашей гр€дки высосет, если не помешать. ћало того, что воду, так ведь не просто ее - а с удобрени€ми. ѕленка, рубероид или что там еще под низ кладете - пусть будет старым, др€хлым и дыр€вым, чтоб вода в гр€дке не застаивалась, но основна€ масса гр€дочной земли от песка должна быть отделена. 

√де нельз€ делать высокие гр€дки? “ам, где жарища и солнце шпарит: отделенные от основной массы, они прогреваютс€ слишком легко и быстро, и та же морковка сваритс€ раньше, чем вырастет. ј вот в холодном климате высокие гр€дки лучше тех, что "вровень" - их проще прогреть перед посадкой сочетанием гор€чего полива с зачернением сажей или тертым древесным углем (торфом тоже можно присыпать, но это хуже - он €вл€етс€ прекрасным теплоизол€тором, так что, вместо того, чтобы растопить снег, вы можете его "законсервировать" недели на три-четыре, поэтому торф€ную крошку если сыпать, то очень мелкую и очень тонким слоем). 


»так, чем удобр€ем 


јзот 


Ќезаменимый элемент дл€ синтеза аминокислот и белков. Ѕез него невозможен синтез хлорофилла. –астительна€, зелена€ масса без него не вырастет. “ак и будут не растени€, а мелкие недоразвитые карлики. »збыток азота задерживает цветение, созревание плодов, ухудшает вкусовые свойства как плодов, так и зелени, повышает риск бактериальных и грибных заболеваний и не дает вызревать древесине этого года у деревьев и кустарников. Ќу, и велика веро€тность накоплени€ нитратов в плодах и, особенно, в зеленых част€х и корнеплодах. јзота лучше чуть-чуть недодать, чем передать. 

ѕотребность в азоте у разных видов растений сильно различаетс€, но у быстрорастущих однолетников и зеленных она всегда выше, чем у многолетних и плодовых, так что желательно смотреть в справочную литературу по видам и сортам, прежде чем навоз или минералку в почву вбухивать. Ћучше всего азотную минералку мешать или чередовать с азотосодержащей органикой, так лишнее депонируетс€ в гумусе. ј вот с с углекислым калием и золой тот же навоз мешать не стоит, потому что получите высвобождение аммиака в газообразной форме и потери азота, а при особенно неудачном стечении обсто€тельств - ожог и гибель растений. 

јзот фиксируетс€ из воздуха бактери€ми, это происходит медленно, но посто€нно, пока температура воздуха выше +5 градусов. Ѕольше всего таких бактерий живет на клубенках бобовых. ƒл€ улучшени€ почв неплохо се€ть на них бобовые под запашку, но сперва особого прироста плодороди€ от этого не ждите, в первый год почти весь свеженький азот сожрут бактерии, перерабатывающие целлюлозу. ”лучшение почв бобовыми - процесс долгий и муторный, но подходит там, где навоза хватает только на гр€дки, а на пол€ - шиш. 

¬не конкуренции в качестве азотного удобрени€ навоз. ¬ свежем виде он содержит много мочевины и аммиака, поэтому, хоть и весьма питателен дл€ растений, но, с большой веро€тностью, скорее обожжет их и вызовет другие проблемы. ≈го лучше закомпостировать, причем, с травой или листвой, так будет достигнута необходима€ дл€ развити€ микроорганизмов, перерабатывающих органику, среда: снизитс€ концентраци€ аммиака, снизитс€ влажность, улучшитс€ газообмен.  омпостировать надо в непроницаемых дл€ воды емкост€х, например, в коробе, оббитом изнутри полиэтиленовой пленкой, так вы минимизируете потери полезных веществ.  ороб должен быть достаточно объемным дл€ сохранени€ оптимальной температуры дл€ жизнеде€тельности бактерий (не меньше кубометра, а лучше - полтора-два кубометра) и закрытым сверху от дожд€. ¬ воде, пропитанной азотистыми соединени€ми, органика не разлагаетс€, а мумифицируетс€. ѕлотность и влажность компоста должна быть примерно равна плотности и влажности жирной, плодородной почвы, готовой к посеву, или немногим выше. 

јммиачна€ селитра. Ёто высокопитательное, хорошо растворимое азотное удобрение, и у него единственный недостаток - точно считать и завешивать надо, потому что переборщить им крайне просто, а результат от подкормки и перекормки отличаетс€ диаметрально. ѕри перекорме азотом, кстати, любые микроэлементы станов€тс€ "дефицитом", а докормишь ими - можешь так повысить осмотическое давление жидкости в почве, что она выт€нет из растений влагу, и те засохнут. ¬ общем, аммиачна€ селитра - хороша€ вещь, но "тщательнее надо". 

 алийна€ селитра. "ƒва в одном" и "питательный коктейль" дл€ растений-качков (это € так об интенсивных сортах). “е же плюсы и предосторожности, что и у аммиачной селитры. 

Ќатриева€ селитра. Ќе лучший вариант удобрени€. ѕри длительном использовании засол€ет почву. 

ћочевина. "јзотный фастфуд" дл€ растений. ”сваиваетс€ быстро, но так же быстро способна загубить растени€. ѕодкармливать ею стоит в середине вегетации и аккуратно. »наче вместо плодов получите пышный веник зеленой массы, насыщенной нитратами. 


‘осфор 


≈сли азот в клетке отвечает за аминокислоты, то фосфор отвечает за нуклеиновые кислоты. —ледовательно, это элемент роста (делени€ клеток), созревани€ и плодоношени€ (размножени€) растений. “акже нужен растени€м дл€ синтеза ферментов, витаминов, усвоени€ солнечной энергии и дыхани€. Ќо, что дл€ нас, огородников, особенно важно - фосфор необходим дл€ синтеза и накоплени€ сахаров и крахмала в растении. ѕри его недостатке, даже если не пострадает зелена€ масса, плоды (корнеплоды, клубни) либо не разовьютс€ вообще, или будут мелкими и низкого питательного и вкусового качества. 

Ѕолее всего необходим дл€ молодых растений, у них "растет все", у старых запасы фосфора перемещаютс€ из тех частей, что прекратили расти, в точки роста. ћолодые его могут брать только из почвы. ѕоэтому фосфор в почве необходимо обеспечивать перед посадкой. 

ѕроблема с фосфором та, что он посто€нно вымываетс€ из почвы в водоемы и оседает в донных отложени€х рек, морей и океанов, а пополн€тьс€ ему в почве неоткуда, поскольку минералы, содержащие фосфор в высокой концентрации, редки. ѕоэтому пользоватьс€ фосфорными удобрени€ми придетс€. Ёто не только минералка, но и навоз, а также ил рек и озер. Ќавоз содержит фосфор в значительных количествах, но по€вл€етс€ он там также "из земли" - то есть, из кормов, которые на этой земле выращены. ѕоэтому удобрение навозом снижает потребность в минеральных фосфатах, возвраща€ земле часть вз€того из нее фосфора, но не снимает ее полностью. –ешить "фосфорную проблему" полностью возможно, разве что, освоив разведку и добычу его океанических запасов в недрах шельфа и континентального склона. ѕока этого нет - нужно постаратьс€ возвращать назад максимум вз€того из земли и "смывать в реки" минимум из возможного. Ёто реально. 

ѕотребность в фосфоре у разных растений, а также в разные периоды вегетации сильно различаетс€, поэтому вам придетс€ пользоватьс€ справочниками по каждой конкретной культуре, которую вы будете выращивать. ‘осфор также хорошо депонируетс€ гумусом, поэтому не жалейте вносить перегной в гр€дки. ѕерегной, а не свежий навоз (не забываем об аммиаке)! ј гноить его следует так, чтобы свести потери к самому минимуму. ¬аши компостные емкости не должны протекать абы куда, если из них есть слив (что, в общем-то, верно - при недостатке воздуха перепревание прекращаетс€), то под него нужно подставить канистру. —лившуюс€ жидкость либо постепенно доливаем назад, либо используем дл€ "закваски" трав€ной массы. „истый навоз лучше компостировать с травой в соотношении 1:1, навоз с подстилкой можно "квасить" без добавок, в любом случае необходимо обеспечить оптимальные услови€ дл€ этого, а в "кучах" это сделать невозможно, да и до половины полезных веществ из куч вымываетс€.  роме того, чтобы не тер€ть азот в аммиаке, сверху компостные емкости можно засыпать торфом (тонким слоем, сантиметра три-п€ть) - он хорошо впитает всю "вонь", превратив ее в удобрение. ‘осфор тоже в образовании газообразных продуктов участвует, хот€ тут его роль намного меньше, чем азота и серы, и также сорбируетс€ торфом. 

‘осфорные удобрени€, не счита€ навоз. 

—уперфосфат и двойной суперфосфат. ћедленно растворима€ смесь, действующее вещество - соль кальци€ и ортофосфорной кислоты, балласт - гипс. ƒвойной суперфосфат содержит намного меньше балласта. ¬нос€т, обычно, или под зиму (не рекомендуетс€, большие потери), или при весенней подготовке земли. ћедленно отдает фосфор. 

јммофоска. ’орошо растворима€ соль аммони€ и ортофосфорной кислоты, "быстрое" удобрение, пригодное дл€ подкормки в течении вегетационного периода. ¬ 2,5 раза эффективнее суперфосфата. Ќе смотр€ на содержание аммони€, удобрение, в основном, фосфорное. 

ƒиаммофос. “о же, но с большим содержанием азота. –аскисл€ет почву за счет аммони€, но этот эффект держитс€ недолго. ѕри расчете комплекса необходимых удобрений нужно учитывать содержание азота в диаммофосе. 

ћетафосфат кали€.  онцентрированное, но редко встречающеес€ в продаже хорошо растворимое удобрение "два в одном". ’орош дл€ интенсивных культур. 

“омасшлак, фосфоритна€ и кост€на€ мука - имеют ограниченное применение из-за определенных особенностей. ‘осфоритна€ мука, например, высвобождает фосфор только на кислых почвах, которые дл€ большинства растений неблагопри€тны, а томасшлак подходит, разве что, дл€ раскислени€ почв - он сильно щелочной. ј кост€на€ мука плохо разлагаетс€, даже бактери€ми. 


 алий 


 алий не входит в состав органических соединений растений, но играет незаменимую роль в их синтезе: как сахаров, так и аминокислот, а также, наравне с кальцием, в поддержании гомеостаза клеток и тканевой среды, играет роль в активации ферментных систем растени€ и регул€ции устьичных движений (то есть, в газо- и водообмене). ѕри недостатке кали€ угнетаютс€ практически все процессы жизнеде€тельности растений. ¬се растени€, богатые углеводами, требовательны к содержанию кали€ в почве, и чем урожайнее и слаще (или крахмалистей) сорт - тем он требовательнее к нему. “акие непохожие друг на друга культуры, как картофель, земл€ника, виноград, подсолнечник и гречиха - а все требуют калийной подкормки. 

 алийные удобрени€ бывают минеральные и органические, нейтральные и щелочные, а также хлорсодержащие и бесхлорные. ” каждого удобрени€ свои особенности и применение. ѕоташом (углекислым калием) и золой хорошо раскисл€ть торф€нистую почву, особенно если это торф старый, низовой (в отличие от соединений кальци€, калийные удобрени€ не перевод€т большую часть микроэлементов в нерастворимые соединени€), а хлористый калий и калийную соль если и вносить под картофель, то очень осторожно и в смеси с другими калийными удобрени€ми, поскольку хлор в их составе ухудшает вкусовые качества и лежкость клубней (а лучше хлоросодержащие удобрени€ избегать).  роме того, щелочные удобрени€ не стоит мешать со свежим навозом - потер€ете часть азота и можете обжечь растени€ выдел€ющимс€ аммиаком. 

ќдно из органических калийных удобрений - навоз. Ќужно только помнить, что в навозе калий содержитс€ в жидкой фракции, или, если навоз с подстилкой - в частицах подстилки. ѕоэтому так нежелательно тер€ть жижу из свежего навоза. ≈динственный недостаток навоза, как калийного удобрени€ - в нем имеетс€ значительный перекос в сторону азота. “о есть, удобр€€ навозом, даже перепревшим, не стоит забывать о чисто калийной подкормке. 

¬торое по попул€рности калийное удобрение, получаемое из органики - зола. ѕри сжигании растительных остатков тер€етс€ весь азот и некотора€ часть фосфора, что и обеспечивает преобладание кали€, кальци€ и некоторых микроэлементов. Ќу, как-то жалко мне азот с фосфором тер€ть... “ак что все, что можно компостировать - лучше закомпостировать, а сжигать только то, что не перегниет за год, максимум - полтора. ¬етки, полешки, корни многолетников. ј вот листву - в компост, она сладенька€, ее бактерии с удовольствием разложат. 

Ќесколько слов о минеральных калийных удобрени€х. 

ѕоташ, или углекислый калий - великолепное удобрение дл€ кислых почв (торф€ных, в особенности, если торф верховой), но не пр€мо под растение, во избежание химического ожога. Ћучше раскисл€ть им почву перед посадкой. ѕосле раскислени€ поташом желательно проверить кислотность почвы.  ак раскислитель, он хорош тем, что не св€зывает микроэлементы в нерастворимые соединени€, как это делает кальций. Ќасчет того, что растени€ при этом недополучат кальций, не волнуйтесь - они его получат в составе других минеральных удобрений. 

 алийна€ селитра. "Ѕыстро, вкусно и питательно" дл€ растений. Ётакий "протеиновый коктейль" дл€ быстрорастущих и скороспелых интенсивных сортов. ≈динственное - не переборщите. —лишком больша€ концентраци€ солей в почве не питает растение, а высасывает из него все соки. ќсмотическое давление! », еще, это не только калийное, но и азотное удобрение.  огда считаете процентное содержание макроэлементов в подкормке, не забывайте об этом. 

—ернокислый калий и калиймагнези€. “оже бесхлорные концентрированные калийные удобрени€, калиймагнези€ еще и магний содержит.  алиймагнези€ похуже раствор€етс€, ее лучше в почву вносить перед посадкой, а раствором сернокислого кали€ можно подкармливать и в течение вегетации, при поливе. »з-за высокого содержани€ серы они особенно эффективны под крестоцветные культуры. 

¬се остальные минеральные калийные удобрени€ - хлоросодержащие. ¬ отличие от животных, растени€м дополнительный хлор ни к чему, так что и калийна€ соль, и хлористый калий, не смотр€ на распространенность - удобрени€ "второго сорта". — ними нужно очень аккуратно работать, в том смысле, что их повышенное содержание в почве серьезно вредит растени€м и вызывает засоление почвы. 

јналогично натриевой селитре. “ам уже вредит натрий. 


ћакроэлементы в свежем навозе, %-е содержание


≈ще не микроэлементы, но уже и не "макро" 


ћагний 


¬ходит в состав хлорофилла (10% от всего содержани€ в растении), также играет роль в образовании ксантофилла и каротина. явл€етс€ катализатором обменных реакций, активизирует ферменты, способствует сохранению ионного равновеси€ в плазме. ¬ растени€х содержитс€, в основном, в виде ионов. 

ѕри недостатке магни€ нарушаетс€ синтез хлорофилла, пожелтение, покраснение и даже побеление листовой пластинки между жилками, усыхание кра€ листовой пластинки и кончиков листьев. ’арактерный признак нехватки магни€ - куполообразный изгиб листовой пластинки и остающиес€ зелеными жилки листа при хлорозе между жилками. Ќу, и урожа€ плодовых культур не дождетесь, потому что цветение задержитс€ или не наступит никогда. Ќаиболее чувствительны к недостатку магни€ картофель, свекла и бобовые. 

ћагний содержитс€ во многих почвообразующих минералах (например, в известн€ках), поэтому дополнительное внесение его требуетс€ далеко не везде. Ќаиболее распространенное удобрение, содержащее магний - калиймагнези€ - используетс€ дл€ внесени€ кали€ в почву, и одновременно дает растени€м необходимый магний. “орф€нистые почвы часто раскисл€ют доломитовой мукой, а в ней тоже магни€ много (конечно, усваиваетс€ он не весь и не сразу, усво€емого магни€ от всего магни€ в доломите - не более 10%, но этого, обычно, хватает). ≈динственные почвы, не содержащие магни€ - подзолистые и песчаные. 

 стати, жесткость воды, которую вы берете из колодца - это от него, радемого. Ќу, и еще от кальци€. 


 альций 


¬торой из "не макро, но еще не микро". ” растений отвечает за клеточные оболочки и нейтрализацию кислот, а еще он необходим дл€ усвоени€ азота. ѕри его недостатке подкормка азотом бесполезна, а соединени€ми аммиака - опасна дл€ растений. 

’арактерный признак недостатка кальци€ - молодые листь€ хлоротичные, искривленные и их кра€ закручиваютс€ кверху. 

  счастью, недостаток кальци€ наблюдаетс€ крайне редко, на торф€нистых и кислых почвах, и так непригодных без культивации дл€ выращивани€ большинства культурных растений. –аскисл€ют же их... да, именно соединени€ми кальци€. 

ј так, кальций в достаточных количествах содержитс€ в большинстве почв. 


—ера 


—ера входит в состав аминокислот цистина и метионина, а также играет определенную роль в обмене веществ и в окислительно-восстановительных процессах, вход€ в состав вещества-переносчика водорода. Ќа культурных почвах растени€ обычно не испытывают недостатка серы, так как она входит как в состав многих раскислителей, так и удобрений: и минеральных, и органических. 

≈динственные бедные по сере почвы - песчаные, которые и так требуют кардинального улучшени€. 

ћикроэлементы 


 ое-какие разрозненные сведени€ о взаимовли€нии микроэлементов 


Ѕор и марганец ускор€ют развитие растений. 
Ѕор ускор€ет цветение и увеличивает количество цветков, при этом его повышенна€ концентраци€ вредна клубнике. ≈й лучше немного недодать бора, чем "передать". 
  недостатку бора чувствительны все крестоцветные - при недостатке бора у них отмирают точки роста. 
Ѕор уменьшает поступление анионов, а катионов - повышает. 
 альций в большой концентрации способствует усвоению молибдена и уменьшает усвоение бора. Ќа известкованных почвах необходима либо повышенна€ подкормка бором, либо внекорнева€ подкормка бором. 
Ѕор способствует усвоению кальци€, но кальций преп€тствует усвоению бора. 
 алий способствует усвоению бора. 
ћедь и железо необходимы дл€ фотосинтеза, но железа в большинстве почв хватает, а меди - нет. 
 альций уменьшает усвоение меди, перевод€ ее в нерастворимую форму, поэтому давать их одновременно нельз€, или кальций можно давать в почву, а медь - внекорневой подкормкой. 
ћедь и бор увеличивают сопротивл€емость грибным и бактериальным заболевани€м. 
ћеньше всего доступной меди в болотных почвах - их сперва следует раскисл€ть, а потом удобр€ть микроэлементами с повышенным содержанием меди. –аскисл€ть в этом случае лучше не только соединени€ми кальци€, но и соединени€ми кали€ (зола подходит идеально, но где ее столько вз€ть?). 
Ќедостаток молибдена вызывает недоразвитие листовой пластинки. 


Ѕор 


ћикроэлемент точки роста. ѕри его недостатке они отмирают и растение перестает расти, начинаетс€ розеточна€ или черешкова€ гниль, растрескивание стебл€, дуплистость корнеплодов. ÷ветение не наступает из-за опадени€ бутонов. Ќезаменим. 


ћолибден 


ћикроэлемент усвоени€ азота и синтеза аминокислот. ¬ажен всем, но более всего - быстрорастущим культурам, а также бобовым и гречихе. ѕри недостатке молибдена первой страдает листова€ пластинка, у крестоцветных редуцируетс€ до жилок, у томатов начинаетс€ п€тнистость и свертывание листовых пластинок. ѕри некритическом недостатке молибдена в растени€х накапливаютс€ несв€занные нитраты, лежкость клубней, корнеплодов и плодов резко снижаетс€. 

ѕервым признаком молибденовой недостаточности может служить побледнение или пожелтение листовых пластинок, покраснение стеблей, крапчатость, курчавость и некроз нижних листьев. 


ћедь и железо 


ћикроэлементы фотосинтеза. Ѕез них нарушаетс€ синтез хлорофила и углеводный обмен растени€. ѕервый признак нехватки меди - побледнение и пожелтение листовой пластинки, а также засыхание верхушек молодых листьев. Ќедостаток меди чаще всего встречаетс€ на торф€ных, а также на сильно произвесткованных почвах. ”читыва€, что торф обычно известкуют - в такую почву просто необходимо вносить медь. Ќаиболее чувствительны к медному голоданию зерновые, наименее - крестоцветные, но даже они не будут расти на гольном известкованном торфе. 

ћедь незаменима. ќна нужна всем растени€м так, как всем теплокровным животным необходимо железо. Ёто надо помнить всегда. ∆елезо дл€ растений также незаменимо, но, в отличие от меди, оно в достаточном количестве есть почти во всех почвах, за исключением чистого подзола и кварцевого песка. 

 роме того, и усиленна€ подкормка азотом требует дополнительного внесени€ меди и молибдена, а также цинка, о котором ниже. 


÷инк 


ћикроэлемент дыхани€, углеводного обмена и, в результате, роста и плодоношени€ растений. ѕри недостатке цинка наблюдаетс€ разрушение хлорофилла и прекращение роста растений, карликовость и уродства стебл€ (ствола), цветение либо скудное, либо не наступает, плоды не зав€зываютс€. ѕервый признак недостатка цинка можно перепутать с признаком недостатка меди - такой же хлороз и скручивание листьев. 

Ќедостаток цинка, так же, как и недостаток меди, чаще всего встречаетс€ на торф€ных и известкованных почвах. ѕесчаные почвы - аналогично, в них вообще ни хрена не задерживаетс€: гуминовых кислот нет. ѕесчаные почвы сперва улучшать глеем, потом удобрить органикой, а потом уж вносить по необходимости минеральные удобрени€ и микроэлементы. 

Ќаиболее чувствительны к недостатку цинка плодовые и кукуруза, наименее - зерновые за исключением гречихи, ее можно поставить в середину, вместе с бобовыми, листовыми и €годными культурами. Ќо даже у зерновых урожай резко снижаетс€ при критической нехватке цинка. 

≈сли подкармливаешь фосфором - не забудь подкормить цинком, т. к. фосфор усиливает цинковую недостаточность. 

“акже при нехватке цинка в плодах и корнеплодах не будет витаминов. 

’арактерный признак нехватки цинка - на нижних и средних листь€х по€вл€ютс€ п€тна бронзового или серого цвета, а верхние листь€ мельчают и приподнимаютс€ вверх, занима€ почти вертикальное положение. 



ћарганец 


ћикроэлемент ферментов и обменных процессов растени€. »грает важную роль в превращени€х фосфора в растении. ”частвует в фотосинтезе. Ќедостатком марганца обычно страдают произвесткованные почвы, а также торф€ные сильнокислые. 

ѕризнаки недостатка марганца - хлороз листовой пластинки молодых листьев при зеленых прожилках, последующее усыхание этих п€тен, очень быстрое отмирание листьев, сера€ п€тнистость у злаков и усыхание молодых веточек у плодовых деревьев и кустарников. 

¬нимание: передозировка марганца вызывает весьма схожие признаки. ѕередозировка марганца снижает усво€емость железа, при этом точно так же страдает хлорофилл. 
ѕередозировку марганца можно выправить известкованием, но лучше ее не допускать. 
Ќа свежеизвесткованных почвах всегда наблюдаетс€ в большей или меньшей степени недостаток марганца. 


 обальт 


ћикроэлемент созревани€ и многого другого. –егулирует дыхание, углеводный и белковый обмен растений, также участвует в синтезе нуклеиновых кислот. Ќедостаток в почве влечет за собой снижение урожайности всех, особенно плодовых и масличных культур, у масличных снижаетс€ содержание масла в семенах. “оматы и €блоки не вызревают, витамины в них не накапливаютс€. 

»звесткование почвы резко снижает его усво€емость растени€ми, в этом случае лучше провести 1-2 внекорневых подкормки этим микроэлементом. 

’арактерные признаки нехватки кобальта - в основном, схожи с признаками азотного голодани€, но в услови€х достаточного азотного питани€. 


ќткуда микроэлементы в почве? 


ќт материнских пород и специально внесенных неорганических и органических удобрений. ѕомимо этого, на содержание микроэлементов в почве сильно вли€ет ее буферность. ћожно сколько угодно вносить удобрени€ и микроудобрени€ в чистый кварцевый песок - все уйдет в речку (или в колодец). ¬ отличие от него, глеи и известн€ки отдают и отдают микроэлементы, содержащиес€ в составе их минералов и комплексных (у глеев) соединений. 

ѕо буферным свойствам превышает, а по длительности отдачи стоит вслед за ними искусственный (перегной) и естественный чернозем, а также низовой торф. √уминовые кислоты, содержащиес€ в них, способны депонировать как макро- так и микроудобрени€ и отдавать их по мере снижени€ концентрации солей в почве и разрушени€ гуматов, а целлюлозные остатки, сперва забирающие много азота и микроэлементов, по мере переработки их бактери€ми, отдают их в раствор, и те станов€тс€ доступными дл€ растений. 

¬ерховой торф из-за высокой кислотности требует известковани€, что резко снижает усво€емость любых микроэлементов, кроме молибдена, и, следовательно, при выращивании на такой почве микроэлементы лучше вносить внекорневой подкормкой. ј лучше избегать использовани€ верхового торфа без предварительной переработки. ѕропитка навозом или фекали€ми, раскисление, внесение целлюлозоперерабатывающих бактерий и последующее созревание в течение нескольких мес€цев (зависит от температуры) дает исключительно плодородный искусственный чернозем. 

ѕри этом следует не допускать утечки гуминов как при переработке торфа и растительных остатков на перегной, так и при выращивании на перегное овощей и фруктов. ”текают же не просто гумины, которые и сами по себе ценны, они унос€т макро- и микроэлементы, которые вы туда внесли. ѕоэтому в теплицах под контейнерами лучше поставить длинный наклонный короб, покрытый пленкой, а под стоком - емкость дл€ сбора этой воды. ≈ю можно потом поливать как кустарники, так и плодовые деревь€. 

“акже и отработанна€ земл€ из теплиц может быть использована под многолетние культуры - главное, чтобы у них не было общих болезней с теми, которые вы там выращивали. “епличные культуры обычно вынос€т из почвы не более 10% удобрений, так что эта земл€ сама становитс€ удобрением, даже если вы ее несколько засолите. ¬прочем, не увлекайтесь хлористым калием и натриевой селитрой - дл€ теплицы лучше вз€ть бесхлорные и безнатриевые удобрени€. ¬ыложенна€ в приствольные круги €блонь, земл€, отработавша€ в теплице, ощутимо повышает их урожайность в тот же и на следующий год (а, не забудьте, есть еще плодожорка, а еще долгоносик, не допустите, чтобы они оставили вас без урожа€, но к теме микроэлементов это не относитс€). 

 омпост лучше делать в герметичной емкости со стоком, это может быть даже дерев€нный короб, но изнутри проложенный пленкой. ≈мкость - не меньше кубометра, а лучше два, иначе не будет "гореть" и не обеззаразитс€ от бактерий и сорных сем€н. ƒл€ того чтобы ум€та€ смесь торфа, навоза (фекалий) и сорной травы "загорелась", нужно либо внести "закваску" из соответствующих бактерий, либо полить несколько раз крепким раствором навоза жвачных животных (если в компосте свиной навоз или фекалии). Ѕольше всего бактерий, перерабатывающих целлюлозу, именно в навозе жвачных. ѕод сток поставьте пластиковую тару - если потечет, то это будет крепкий раствор гуминов и азотных удобрений. ћикроэлементы в готов€щийс€ компост можно не добавл€ть, сорн€ки их накопили достаточно, чтобы перерабатывающим бактери€м хватило, а вот перед посадкой в него растений - добавьте. 


—равнительное содержание микроэлементов в различных видах почв 


ћеньше всего микроэлементов в песчаных почвах с преобладанием белого (кварцевого) песка. »х там почти нет, а те, что случайно попадают - быстро вымываютс€. ѕрежде чем удобр€ть песчаную почву минеральными удобрени€ми, следует внести в нее глеи и органику. ѕри внесении одного навоза, например, песчана€ почва в первый год гарантирует высокие урожаи, но на второй истощаетс€ полностью, а на третий становитс€ еще хуже, чем была. Ѕез глеев тут никак. 

Ќесколько больше, но все равно исчезающе мало микроэлементов в подзолистых и дерново-подзолистых почвах (более-менее в норме только цинк и марганец), поскольку они так же хорошо вымываютс€ из разлагающейс€ органики, если нечему их удержать. ѕодзолистые и дерново-подзолистые почвы нуждаютс€ в такой же культивации, что и песчаные. ѕомимо навоза желательно внести, например, прудовой, озерный или речной ил. “олько посмотрите сперва, как себ€ чувствуют обитатели водоема: рыбы и моллюски. ≈сли "ракушки" плывут поверху и уже пованивают - тут €вно что-то не так. » не переборщите с ним, чтобы почва не превратилась в "черепок". 

¬след за подзолистыми почвами идут произвесткованные торф€ники с верховым торфом. ќрганику они удерживают лучше, но многие микроэлементы переход€т в нерастворимую форму, св€зыва€сь кальцием. “ребуют повышенного внесени€ микроэлементов, в особенности меди, либо внекорневой подкормки микроэлементами.  райне непри€тный вид почв, но, хот€ бы, хорошо удерживает органику. ≈е тоже надо несколько больше, ибо азот из нее будут лопать, кроме растений, еще и куча бактерий, перерабатывающих целлюлозу. ѕри длительной культивации реально создать из него садовую землю. Ќо вкалывать будете, как папа карло. 

Ќизинный торф с большим количеством гуминовых кислот. ћикроэлементы в нем есть, и делать из них нерастворимое нечто известью - совесть не позвол€ет. ѕоэтому раскисл€ть его (а кислотность у него ниже, чем у верхового) стоит щелочными удобрени€ми (но не перебдейте) и доломитовой мукой или гипсом (потому что кальци€ в любом торфе почти нет, а растени€м он необходим).  роме того, он хорошо удерживает жидкости навоза и фекалий, и имеет смысл делать торфонавозную или торфофекальную смесь. ¬ целом, годный компонент почвосмеси, но использовать его без навоза или речного ила не стоит.  роме того, год-два придетс€ посто€нно контролировать кислотность и, в случае ее повышени€, раскисл€ть. ўелочные удобрени€ часто вымываютс€ и даже испар€ютс€. » ни в коем случае такую почву нельз€ доводить до пересыхани€ - горит, как самый насто€щий торф€ник, то есть - хрен потушишь. — навозом и удобрени€ми горит не хуже, чем без навоза и удобрений. “ак что с контролем лучше перебдеть, чем недобдеть. 

—углинки и глины богаты микроэлементами, но дл€ большинства культивируемых растений они т€желы, поэтому их мешают с дерновой землей, торфом и торфофекали€ми, а также перегноем, он же - искусственный чернозем. ¬ общем-то, наиболее просто и быстро улучшаема€ почва из всех, требующих улучшени€. ≈сли, конечно, не лопатой ее ковыр€ть, а техникой. 

ј чернозем улучшени€ не требует, собственно, как и перегной. –азличи€ между ними невелики. Ќо! “о, что природа делала миллионы лет, мы можем сделать за полгода-год в компостной емкости. »з той же травы, но в миллионы раз большим количеством бактерий, а также подход€щим тепловым режимом дл€ их жизнеде€тельности. ≈сли у вас нет специальных штаммов на посев, можно обойтись коровьим навозом, только свежим и от домашней буренки, а не от вусмерть заколотой антибиотиками страдалицы с фермы. Ќет коровьего - берите козий, но его надо раза в 2 больше. ¬ теплой водичке разболтать до густоты сметаны и поливать траву, утрамбовываемую в компостный короб. ѕотом прикрыть полиэтиленом, но герметично не укупоривать. ƒа, чтобы не сбежал образующийс€ при "горении" аммиак, сверху утрамбованную траву стоит засыпать торфом сантиметра на три-п€ть толщиной, а потом уж полиэтиленом прикрывать. 

≈сли короб из дерева, в жару надо следить за температурой гноилища, иначе может загоретьс€, а если и не загоритс€ - бактерии перемрут. ѕриблизилось к 80 градусам - проветрите слегка, только сами не задохнитесь (откинуть крышку или полиэтилен, проткнуть в нескольких местах палкой, покачать, расшир€€ дырку). “акже надо следить за тем, чтобы масса в гноилище была влажной, но там не было бы "болота". ¬ болоте трава не перегнивает, а консервируетс€. ј нафига это вам? 

—ама€ богата€ и сбалансированна€ по микроэлементам почва - чернозем. “ут обсуждать особо нечего, но за растени€ми все равно стоит следить, потому что недостаток усваиваемых микроэлементов часто возникает при избытке азотного питани€. ¬ общем, с такой почвой только одна серьезна€ проблема - там, где черноземы имеютс€, дождей дл€ культивируемых культур не хватает, и приходитс€ поливать из рек и колодцев, а это вода намного более "солена€", чем дождева€. ј тут еще инсектециды, фунгициды, гербициды и - что греха таить - ненужные в данный момент минеральные удобрени€. » все, засол€етс€ и замусориваетс€ почва, было добро - стало ***, и даже под куст не положишь. ¬прочем, чернозем и жара - не наша проблема, у нас то холод, то мороз, то болото, то подзол, то песок, то глина. 

«асоление земли возможно в парниках и теплицах, поэтому ее надо мен€ть, и там стоит сделать удобное приспособление дл€ ее замены. "ќтработанна€" земл€, отправленна€ под €годные кусты и плодовые деревь€, промываетс€ дожд€ми и отдает оставшиес€ удобрени€ их корневой системе. ј чтобы легче было ее замен€ть, можно сделать короба с откидывающейс€ стенкой или удобным переворотом, а проходы - достаточные дл€ тележки. 

ј еще надо использовать бесхлорные и безнатриевые минеральные удобрени€, например, вместо хлористого кали€ и натриевой селитры использовать калийную селитру. 


» напоследок мелкие брызги назьма 


√идропоника... € не настолько продвинутый дачник, чтобы разбиратьс€ в этом досконально, а действовать четко по инструкции, не понима€ ни хрена - это не мой метод. ƒа и в этом случае "именно к этой системе подходит именно этот комплекс удобрений и именно эти сорта" - это ж кабальна€ зависимость от поставщика, вы не находите? ј разоритс€ он - что со всей купленной машинерией делать? Ќу нах такое с/х. 

ќвощеводство по ћитлайдеру, характеризующеес€ не только ленточной посадкой, но и четкими пропис€ми удобрений, причем, местами он пр€мо говорит, что дл€ субстратной культуры оно лучше, чем дл€ полноценной почвы. ≈стественно - субстрат нейтрален и ничем питательным не мешает унифицировать прописи. ќно, в общем-то, неплохо... если бы не приходилось кормить растение как скотину, каждый день, отмер€€ четкие доли грамма... ¬от вам все прелести отсутстви€ глеев и гумуса. Ѕуферность субстрата - нулева€, а чего-нить недодашь или дашь неправильно - ошибка вылезет в серьезных потер€х урожа€. Ќет, где-нибудь в »зраиле это - выход, там почвы-то почти нет, вода на полив строго нормированна€, но нам, име€ под ногами такое богатство, промен€ть его на эти "анальные шарики"? ¬от-вот, € еще не совсем тупа€, только наполовину. 

  тому же, гумус - источник ауксинов, биологически активных веществ, регулирующих окоренение и рост растений. «начит, их придетс€ давать отдельно... «наете, что мне это напоминает? 
–убрики:  рецепты

Ѕез заголовка

ѕонедельник, 11 јпрел€ 2016 г. 18:41 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћирјлин [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

27  ”Ћ»Ќј–Ќџ’ ’»“–ќ—“≈… » —ќ¬≈“ќ¬!

27  ”Ћ»Ќј–Ќџ’ ’»“–ќ—“≈… » —ќ¬≈“ќ¬! ќЅя«ј“≈Ћ№Ќќ —ќ’–јЌ»“≈!
5283370_na_kyhne (700x528, 192Kb)
 
1. ≈сли вы воврем€ не сн€ли с бульона пену и она опустилась на дно, влейте в кастрюлю стакан воды. ѕена подниметс€, и ее можно будет удалить.
 
2. ¬ куриный бульон не кладите никаких приправ, только луковицу и морковь. »наче он потер€ет вкус.
„итать далее...
–убрики:  рецепты

Ѕез заголовка

—уббота, 09 јпрел€ 2016 г. 17:55 + в цитатник

„ипсы из картофельного пюре в электровафельнице.

7 августа, 2012 - 15:04 ~ јлена –огова

 улинари€ ћастер-класс –ецепт кулинарный „ипсы из картофельного пюре в электровафельнице ѕродукты пищевые

¬ избранных: 909
¬ избранных: 909
¬ избранных: 909
 
 
 
¬ избранных: 909
¬ избранных: 909
 
¬ избранных: 909

ѕоделитьс€:

 

¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€ http://stranamasterov.ru/node/165943
а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен)

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 1" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080214_0.jpg?m=1344341080" style="border: none;" width="520" />

4 картошки
1 €йцо
3-4 ст. л муки
немного молока ~ 40-50 гр
30 гр масла сливочного

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 2" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080198_0.jpg?m=1344341082" width="520" />

вот така€ электровафельница. ≈ще встречаетс€ обычна€ вафельница ,которую надо переворачивать на огне.

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 3" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080200_0.jpg?m=1344341084" width="520" />

—варить картошку ,добавить €йцо молоко и масло.

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 4" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080203_0.jpg?m=1344341085" width="520" />

¬ пюре добавить разные специи по вкусу ( укроп ,паприку, лук )

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 5" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080204_0.jpg?m=1344341088" width="520" />

затем добавить постепенно муку.
тесто получаетс€ как густа€ сметана

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 6" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080205_0.jpg?m=1344341090" width="520" />

выкладываем 1 ст.л пюре
—мазывать маслом вафельницу не надо!!!

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 7" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080206.jpg?m=1344341092" width="520" />

ѕолучаютс€ вот такие картофельные тоненькие блинчики

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 8" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080209.jpg?m=1344341094" width="520" />

из маленьких капелюшек вот такие крошки получились.ћожно не !1 ст. л класть , а накапать много маленьких капель .

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 9" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080212.jpg?m=1344341097" width="520" />

ѕо примеру корзиночек дл€ мороженого http://stranamasterov.ru/node/231394 можно приготовить такие же дл€ салатиков

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 10" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080210.jpg?m=1344341099" width="520" />

получаетс€ вот така€ картофельна€ корзинка. подойдет дл€ любых порционных салатов

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 11" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080211.jpg?m=1344341101" width="520" />

 огда блинчики немного подсохнут и остынут их надо поломать.
ƒети остались очень довольны!!!!

  ¬от еще один из вариантов безвредных чипсов. ¬от тут € пробовала сделать в микроволновке из резаного картофел€   <a href=http://stranamasterov.ru/node/165943 а этот вариант подходит дл€ электровафельниц ( советских времен) фото 12" height="390" itemprop="contentUrl" src="http://stranamasterov.ru/img4/i2012/08/07/p1080214_1.jpg?m=1344341103" width="520" />
–убрики:  рецепты

Ѕез заголовка

ѕ€тница, 08 јпрел€ 2016 г. 19:23 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ¬ечерком [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак сделать уборку быстрее и проще

11 великолепных советов, которые помогут вам сделать уборку быстрее и проще.

 ак очистить самые гр€зные места в ванной комнате

shtorki-dlya-vannoj-komnaty

—тара€ занавеска дл€ ванны будет выгл€деть, как нова€, если вы потрЄте все п€тна и плесень  смесью  равных частей перекиси водорода и воды.

„итать далее...
–убрики:  полезные советы