-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в aellla

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 03.02.2012
Записей: 3745
Комментариев: 79
Написано: 3867


Без заголовка

Среда, 20 Июля 2016 г. 12:14 + в цитатник

Микробиологический препарат против грибных и бактериальных болезней на любых культурах - домашних и садовых цветах, овощах, плодовых и саженцах ягодных деревьев и кустарников. Действующее вещество: грибная культура Trichoderma harzianum ВИЗР-18. Производитель: ЗАО "Агробиотехнология", г Москва. Химический класс: Бактериальные фунгициды и биологические пестициды. Скорость воздействия, сроки ожидания 3-7 дней в зависимости от условий (температура + влажность).

Выпускается в виде таблеток в баночке по 100 штук или картонном блистере два пакета по 50 таблеток (высушенные гифы гриба).

Механизм действия: Грибы рода Триходерма харзианум либо проникают в склероции гриба фитопатогена и медленно растворяют его клетку изнутри, либо обвивают своими гифами грибковую колонию патогена и блокирует её дальнейшее развитие. Вопреки некоторому мнению, триходерма не является микоризообразователем, не образует симбиоза с корнями, она живет и развивается в почве до тех пор, пока в ней присутствуют легкодоступные углеводы.

 

Глиокладин - применение

Глиокладин используется для профилактики и лечения возбудителей грибных заболеваний на садовых и комнатных растениях. Наиболее эффективен он против корневых гнилей растений:

глиокладин

  • альтернариоз
  • вертициллез
  • питиоз
  • ризоктониоз
  • фузариоз
  • фитофтороз

Глиокладин инструкция

Глиокладин применяют для подготовки грунта перед посевом и посадкой рассады, пересадкой растений. Не используется он для опрыскивания растений. Грибы вида Trichoderma harzianum активны только в верхних слоях почвы, где аэробные условия, не глубже 8 см, при влажности почвы 60-80%, быстрое развитие гиф происходит в диапазоне температур 20-25°С, кислотности почвы рН от 4,5 до 6. При рН выше 7 рост мицелия грибов сильно тормозится.

Важно: таблетки с грибом Триходерма не растворяются в воде!

Нормы расхода

  • 1 таблетка глиокладина рассчитана на объем грунта в 300 мл
  • на горшок диаметром 15-17 см нужно положить при пересадке 3 таблетки, аккуратно воткнуть непосредственно в корневую часть растения в верхней части горшка
  • на горшок диаметром 20 см - 4 таблетки, обязательно распределить таблетки на расстоянии друг от друга с разных сторон корневой системы
  • в лунку при посадке овощей 3-4 таблетки в зависимости от размеров куста, как можно ближе к корневой системе
  • при посеве семян и при пикировке цветочных растений и овощей (томатов, огурцов) для профилактики корневых гнилей заделывать 1 таблетку на глубину не менее 1 см

Глиокладин - отзывы

Данная инструкция к биофунгициду основана не на данных производителя, а исключительно на научном и собственном опыте цветоводов iplants.ru.

Ученые продолжают исследования штаммов полезных для растений грибов и бактерий. Например, С. Николаева, А. Николаев, В. Шубина – ученые института генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы на ряде опытов обнаружили, что грибы рода Триходерма разных видов по разному проявляют эффективность подавления корневых гнилей: в их опытах in vitro (в пробирке) грибы Trichoderma harzianum проявили антагонистические свойства в большей степени, чем Trichoderma lignorum. В чашке Петри с одного края питательной среды высевались споры фитопатогенов определенных видов, с другой стороны - споры Триходермы.

Через 7 суток можно было наблюдать результат взаимодействия антагонистов. Штаммы Trichoderma harzianum проявили защитные свойства в наибольшей степени - они не просто сдерживали рост фитопатогена, но и заселяли его штаммы блокируя и нейтрализуя. А Trichoderma lignorum "задавила" только возбудителей фитофторы Phytophthora infestans. В некоторых чашках оба вида триходермы ограничивали рост патогена, и прижимали вредоносные колонии, не давая разрастаться (Альтернариоз Alternaria alternata), но не могли подавить или нейтрализовать за 7 дневный срок.

Лучше всего Trichoderma harzianum проявила по отношению к возбудителю фитофторы (Phytophthora infestans), ризоктониоза (чёрная парша клубней - Rhizoctonia solani), избирательно к возбудителю фузариоза - отлично подавляла фузариоз томатов (Fusarium oxysporum), но не могла справиться с фузариозом свеклы (Fusarium sp.) за отведенные 7 дней. Ученые объясняют это тем, что возбудитель фузариоза свеклы продуцировала антифунгицидные вещества, задерживающие рост грибов триходермы.

Разумеется, один из опытов не делает картину взаимодействия грибов достоверной, а данная статья не курсовая по микробиологии. Если опираться именно на этот опыт*, то все биофунгициды предлагаемые на рынке могут вести себя несколько непредсказуемо в полевых условиях. Например, логично предположить, что препарат Глиокладин (содержит штамм Trichoderma harzianum) должен быть более эффективным по сравнению с препаратом Трихофит (содержит штамм Trichoderma lignorum). Однако, разные штаммы грибов одного вида показывают разные результаты подавления возбудителей корневых гнилей, поэтому Триходермин, на основе нескольких штаммов Trichoderma lignorum не уступает по эффективности глиокладину.

По отзывам цветоводов, в запущенных случаях болезни, например, когда растения уже имеют признаки черной ножки, биофунгициды бессильны. Не помогут они и в том случае, если во время применения таблеток (или раствора) Глиокладина растения испытывают серьезный стресс. Например, при высадке рассады томатов, переохлаждение может спровоцировать поражение белой гнилью, сколько бы таблеток вы не положили в лунку. Помните, что на развитие грибницы, способной противостоять врагам овощей, цветов и ягод должно уйти, по меньшей мере, 5-7 дней, в то время как возбудители болезней уже вовсю развиваются в почве. Т.е. если вам не помогли таблетки Глиокладина, возможно, они просто опоздали, но не бесполезны по сути.

Ошибкой было бы класть 1 таблетку на горшок или яму при посадке, да еще на большую глубину. Это совершенно бесполезно: 1 таблетка - это на 1 семя в майонезный стаканчик. Лучше всего размещать таблетки в верхних 5-7 см почвы, как можно ближе к корням. И помните, что температура ниже 20°С и выше 25°С, щелочность почвы и даже нейтральность, а также просушивание грунта - задерживают рост Тридодермы.

Таблетки Глиокладина не растворяют в воде, они эффективны и оправданны только при посадке, пересадке небольших растений, например, при размножении земляники, или высадке рассады, но бесполезны для крупных растений. Если у вас есть заболевшие крупные кусты, советуем рассмотреть лечение другими препаратами, лучше в жидкой форме, чтобы можно было качественно пролить почву (Фитоспорин, Трихофит и др.)

Так как триходерме необходимо наличие свободной воды, применение препаратов на её основе целесообразно на постоянно влажных почвах, и может быть полезно для тех комнатных растений, которые должны расти в умеренно влажной среде без пересушек, но постоянно имеется риск залива (азалии, миртовые).

Совместимость Глиокладина

Препарат несовместим с другими пестицидами, кроме аналогов, содержащих другие штаммы Триходермы (триходермин, трихофит и т.п.). Допустимо использование одновременно глиокладина и препарата Планриз, который содержит Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33, так как Планриз обладает больше бактерицидным действием, подавляет бактериальные гнили.

Глиокладин не разводиться в воде или баковых смесях. Недопустимо поливать грунт химическими пестицидами, после закладки таблеток в течение 2-х недель. Например, фундазол подавляет триходерму вплоть до полного уничтожения.

Токсичность

Глиокладин имеет 4 класс опасности для человека (малотоксичен). Не фитотоксичен. 3 класс опасности для пчел. Разрешается применение в зоне рыбохозяйственных водоемов.

Меры безопасности

При случайном заглатывании таблетки возможные реакции: тошнота, диарея, рвота, аллергия (крапивница), анафилактический шок, нейротоксические реакции (в зависимости от количества таблеток). Требуется обязательное промывание желудка и консультация врача.

Хранить препарат в сухом помещении, оптимально от +5 до +15°С, исключительно в сухом месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в местах, недоступных для детей и домашних животных. Срок хранения 2 года.

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Вторник, 19 Июля 2016 г. 18:19 + в цитатник
Подклад и его виды

Нейтрализация подклада
 


  Подклад - это вид порчи, а порча - это намеренное причинение сильного вреда черным магом, ведьмой или колдуном. Порча – это ни что инное, как насильственное внедрение в энергоинформационное поле человека отрицательной программы с целью нанесения вреда.
  Для того, чтобы навести порчу, не обязательно быть колдуном восемьдесят пятого уровня в тринадцатом поколении, достаточно четко представить себе, что должно происходить с жертвой, вложить много своей энергии и четко выполнить определенные ритуальные действия,описание которых в современный век при большом желании можно найти даже в интернете. И – сработает! На среднестатистического гражданина, не колдуна, не святого и не имеющего особой защиты – сработает. Ведь, дурное дело не хитрое, ведь ломать – не строить, а злобные потусторонние силы вообще существа отзывчивые.
  Поэтому необходимо думать и понимать, что за содеянное придется нести ответственность. Рано или поздно порчу снимут, и тогда она непременно вернется к тому, кто ее навел.
  
  Подклад - это подброшенные посторонние или чужие вещи, которые Вы можете найти у себя в доме или же во дворе. Подклад может быть разным, это могут быть различные предметы начиная от кухонной утвари  (ложка, вилка) и кончая  начесами волос, углей, костей. Если вы нашли порчу у себя или у своих домашних, надо немедленно все хорошо и внимательно обыскать внутри квартиры или вокруг дома нету ли еще подклада.

  Колдовской подклад - это предмет, заряженный опасной и вредоносной энергией, который может подбросить человек, который хочет Вам навредить. 
  Для подклада используют разные вещи и предметы, это могут быть: куколка, игла, мешочек с солью, куриные перья, кости, одежда чужая, завязанная узлами полоска белой ткани, согнутый «коробочкой» нательный крестик, ржаные зерна. 
Умело изготовленный подклад так действует на жертву, что можно смотреть на него и не видеть. Чтобы найти в таком случае подклад, можно нарисовать небольшой план двора и дома. Разбить его на небольшие квадраты и внимательно осмотреть квадрат за квадратом. Обязательно отмечайте на плане все места, которые просмотрели. Старайтесь обращать  внимание на любой подозрительный предмет, происхождение которого сами не можете объяснить. 
  Найти подклад — большая удача для страдающего от порчи. Поскольку уничтожив магический предмет, можно в одночасье избавиться от вредоносного колдовства. к тому же этим вы серьезно бьете по тому, кто его изготовил.
 

Как защитится от колдовства


  Если Вы кого-то подозреваете или с кем-то серьезно повздорили, то сразу же после конфликта с тем, кого вы подозреваете в колдовстве, пойдите в церковь и закажите там службу о его здравии. А также поставьте свечу о своем здравии, при этом говорите трижды: «Господи Иисусе Христе, умягчи сердце раба Божьего (имя вашего обидчика). Чтоб он (имя обидчика) на меня не лаял, не рычал, чтоб он меня не замечал. Да будет так! Аминь! Аминь! Аминь!» И если после этого к вам начнет приставать этот человек, мысленно произнесите заговор: «Заклинаю именем Господа нашего, Иисуса Христа нашего: все дурное отразись да к своему хозяину вернись! Да будет так! Аминь!» После этого идите своей дорогой, не оглядываясь.

  Если случилось так, что Вы нашли колдовской подклад, то брать его можно либо мокрой тряпкой, либо бумагой. А еще будет лучше, если Вы наденете рукавицы. В момент касания нужно затаить дыхание. То же самое следует делать, когда переступают порог. Далее нужно идти туда, где люди редко ходят, и закапывают подклад на глубину не менее 30 см, приговаривая четное число раз: «Откуда пришло, туда и пошло, а куда пошло, боле ко мне не пришло. Аминь». То, в чем находился подклад, тоже закапывайте. Уходя с этого места, не оглядывайтесь. Придя домой, руки вымойте проточной водой и высушите над пламенем свечи.

   Колдовской подклад можно сжечь где угодно, но обязательно на улице. Когда бросите подклад в костер, скажите: «Подклад полетел, что сгорело, то к хозяину своему улетело, да в душу его осело, да и там прикипело. Да будет так! Да будет так! Да будет так!» Потом можно уходить, не оглядываясь.

   Также можно подклад утопить в болоте либо заиленном пруду. Бросая подклад левой рукой, говорят один раз: «Вода-водица, забери вещицу. Вещица на дно, а что в ней, подкладчику в око, чтоб не видел далеко. Аминь». Уходить не оглядываясь и вымыть руки с последующим высушиванием их над пламени свечи.
 

Виды колдовского подклада и нейтрализация подклада
 


  Подклад через глину. Делается ведьмами для наведения порчи. В арсенале у ведьм существует много вариантов и методов наведения порчи. Это могут быть и глиняные фигурки, и подложенные под коврик куски глины или же просто наговоренная глина. Если вдруг на пороге или в доме вы обнаружили глиняную фигурку, или осколок от нее, или рассыпанную глину, то все это надо незамедлительно уничтожить. 
Но как же быть? Ведь такой подклад невозможно уничтожить в огне или закопав в землю. На заговоренную глину также слабо действуют и заклинания. 
  Есть защита и от этого: заговоренную глину надо растворить в воде. Нужно взять банку с водой, смести подклад в совок от себя, высыпать все это в банку, и подождать несколько часов до ее растворения. После чего   в эту банку нужно крестообразно влить святую воду и три раза прочитать «Отче наш». После этого выкопать лунку, вылить в нее содержимое банки, засыпать землей, а это место трижды перекрестить и сбрызнуть святой водой.

  Подклад через жабу. Жаба - это самое любимое животное ведьм и колдунов. Еще с древних времен ведьмы с помощью жабы вызывали дождь, из жаб делались снадобья, на жабах делали наговоры. 
Если вдруг Вы у порога своего дома либо в доме нашли высушенную жабу, не спешите ее выбрасывать, поскольку рядом с сухой жабой находится живой дух этого животного, цель которого вам неизвестна. Понятно только то, что эта жаба может принести вред и зло. Для того, чтобы обезвредить подклад нужно встать лицом на восток по отношению к высушенной жабе и сказать: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, именами Ангелов и Архангелов вернись, дух, к своему телу». После этого подклад нужно трижды перекрестить со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа сгинь, все злое и наговоренное». Прочитать три раза «Отче наш», смести жабу на совок от себя, вынести на улицу и сжечь, читая любую молитву.

  Чердак. Чердак считается пристанищем всевозможных духов и поэтому нуждается в периодической чистке. Для этого нужно запастись растолченным ладаном, святой водой, полынью, зверобоем и тремя луковицами. На чердаке нужно прибраться и уничтожить весь ненужный хлам. Обойдите чердак по часовой стрелке, обрызгивая при этом потолок, стены, пол святой водой. Все это время нужно читать молитву «Отче наш». Затем возьмите растолченный ладан и посыпьте по и над стенками весь чердак. По углам чердака положите веточки зверобоя — по 3 или 7 веточек. Полынь мелко разотрите руками и рассыпьте по чердаку со словами заговора: «Именем Господа Бога нашего Иисуса Христа запрещается здесь находиться духу злобному и мстительному» . Затем прочитать молитву «Да воскреснет Бог». Посередине чердака нужно подвесить три луковицы на семь дней. Крестить четыре стороны света: восток, запад, север и юг со словами: «Господи, спаси и помоги». Когда будете спускаться с чердака и закроете чердачную дверь, вход на чердак нужно крестить со словами: «Не бывать здесь духу злому, колдовскому, мстительному и надуманному. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь». По истечении семи дней луковицы нужно сжечь на огне.

  Подклад перьев, зёрен, семочек. Если Вы обнаружили в подушке перья, остяки, крашеные перья, перья, вырванные с мясом, тряпки с пришитыми к ним перьями, различные зерна (овес, пшеница, кукуруза, арбузные, кабачковые семечки), уголек, палочки, дощечки, конский волос, нитки, тряпочки и т. д., то все это надобно правильно уничтожить. Найденный подклад надлежит завернуть в бумагу или хлопчатобумажную ткань, а затем тщательно вымыть руки. Уничтожают такой подклад в полнолуние. Если еще не наступило полнолуние, то уберите сверток в такое место, где с ним никто не будет соприкасаться. А при наступлении полнолуния вечером, поближе к полуночи, нужно найти место, где пересекаются тропинки или дорожки. Нужно креститься со словами: «Господи, благослови». После чего разжечь костер и в горящее пламя бросить сверток с найденными предметами. Как только содержимое свертка загорится, надобно сказать: «Уходи, зло, туда, откуда пришло. Назад тебе дороги нет». Потом трижды прочитать молитву «Отче наш». Подождите, пока все содержимое свертка полностью не сгорит. Как только убедитесь, что все сгорело, правой ногой (для мужчины) или левой (для женщины) разбросать золу на все четыре стороны и, не оглядываясь, идти домой. Вернувшись домой, нужно взять подушку, в которой были найдена вредоносная порча, и выйти с ней на улицу либо вывесить ее через окно или балкон. Надо 3 раза ударить по ней и сказать: «Как пыль выходит из подушки, так все зло, выходи из подушки». Перевернуть подушку и снова ударить по ней три раза и повторить те же слова. Потом снова перевернуть подушку и сказать: «Как пыль возвращается обратно в землю, так и ты, зло, возвращайся туда, откуда пришло». Перевернуть подушку на другую сторону и повторить предыдущие слова. После чего зайдите в дом, положите подушку на кровать, сбрызгните ее святой водой и трижды перекрестите. Переверните подушку и сделайте то же самое. Как только все это будет выполнено, вымойте руки, смочите их святой водой и выпейте три глотка святой воды. Вот теперь действие зла и вреда уничтожено.

  Подклад через веревку. Случается, что возле дома или в доме можно найти веревку с узелками. Это могут быть петли или петли с узелками. И чем узлы замысловатее, тем изощреннее порча. Это особый вид порчи, при котором ведьма лишает человека некоторых способностей либо парализует какие-либо части тела. Такой вид порчи очень сильный. Для того, чтобы снять эту порчу, нужно обратиться к знахарю. Но сначала нужно нейтрализовать вредоносный колдовской подклад. Если обнаружатся веревки с узлами, надобно как можно скорее уничтожить их. Но прежде проткнуть каждый узел ножом со словами: «Именем Отца и Сына и Святого Духа уничтожьтесь, вражьи силы». Трижды перекрестить веревку и так повторить с каждым узлом. Затем все сжечь, произнося молитву «Отче наш», а пепел закопать и над этим местом прочитать молитву «Живый в помощи».

  Подклад в виде щучьих зубов. Из щучьей головы ведьмы вынимают челюсти с зубами. На них читают различные заклинания во зло и вред, а затем подбрасывают в огород или под дверь своей жертве. Если вдруг находится такой подклад, надо сразу же от себя каким-нибудь предметом столкнуть его на совок, вынести за пределы дома и сжечь на костре со словами: «Именем Отца и Сына и Святого Духа пусть разрушаются чары колдовские, злом задуманные. Возвращайся, дух злобы, прямо в ад». Пока горит огонь, читать молитву «Отче наш». Когда огонь прогорит, пепелище засыпать землей, самому перекреститься три раза. Повернуться на восток и сказать: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Место, где лежала челюсть (огород или порог), крестообразно опрыскать святой водой со словами: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь». После чего это место обильно посыпать землей.

  Подклад в виде яйца или скорлупы. Яйца всегда привлекали к себе внимание ведьм. Известно, что яйцо является символом жизни. Существует много черно-магических воздействий на человека с его использованием. Иногда встречаются люди, которые подбрасывают заговоренные яйца. Бывают яйца, которые высасывает ведьма, а потом выплевывает с заклинаниями, а скорлупу подбрасывает под порог своей жертве. Если под порогом или во дворе нашли подброшенное яйцо или скорлупу, то ни в коем случае нельзя их брать руками. Все это надо собрать на совок, вынести на улицу, развести костер и сжечь, читая при этом молитву «Да воскреснет Бог». Придя домой, необходимо произвести чистку порога и дома внутри с помощью свечи и святой воды, читая любую молитву от порчи.

  Порча через курицу. Если вам принесли в качестве подарка зарубленную курицу, лапки которой связаны, будьте осторожны. Эта птица-подарок несет в себе смертельную болезнь. Ведьмы перевязывают курице крылья и ноги веревочкой, которой были связаны руки покойника. Иногда у нее может быть отрезан кусок мяса или вывернуты крылья. Такой кусок вырезают у живой курицы, тем самым желая таких же мучений и жертве. Такую курицу могут принести на угощение, а перья и мясо незаметно подложить в подушку жертве. Получив такой «подарок», ни в коем случае нельзя  трогать его руками. Нужно вначале пронести птицу три раза против часовой стрелки над огнем, что разобьет колдовские чары, которые связывают курицу с наговором. Затем ее вынести на перекресток и сжечь. Над пеплом три раза прочитать молитву «Отче наш». После чего три дня подряд пить по утрам святую воду с молитвой «Да воскреснет Бог».

  Губительный след ссоры. Если во время застолья произошла ссора среди гостей, то, проводив гостей за порог, нужно пройтись по дому со свечой, начиная от двери, против часовой стрелки, читая при этом молитву «Отче наш». Потом пройтись по часовой стрелке также с зажженной свечой, читая молитву «Да воскреснет Бог». Таким образом, снимается информация ссоры. Затем нужно оставить зажженную свечу догорать у входной двери на пороге. В это время сбрызнуть святой водой все углы в квартире, доме по часовой стрелке. В конце этого ритуала следует повернуться на восток и поклоном поблагодарить Бога за помощь.

  Гости нежелательные. Если случилось так, что в доме остался переночевать человек, которого вы подозреваете в колдовстве, и есть вероятность того, что он оставит в квартире заговоренные предметы, то постелите этому человеку в таком месте, где его можно будет видеть. Под кровать или матрас, где спит колдун, положите кусочек мела, а косяк двери натрите ладаном. В каждой комнате в видном месте положите по дольке очищенного чеснока. Перед сном нужно помолиться и перекрестить все окна и двери.

  Замок. Бывают случаи, когда возле дома или внутри его обнаруживается чужой замок. К такому подкладу нужно отнестись весьма серьезно. Руками ни в коем случае трогать его нельзя. Замок надобно завернуть в бумагу и спрятать в такое место, где его никто не сможет взять. На убывающей луне по замку три раза ударить палкой, приговаривая при этом: «Именем Отца и Сына и Святого Духа все, что было замкнуто, отмыкаю, ключ мне — Божье имя, заступница — Богородица, охранник мне — Ангел-хранитель. Именем Господа нашего Иисуса Христа, именем Святой Единосущной Троицы отмыкаю замок». Прочитав заговор еще раз, трижды ударить палкой по замку, затем палку и замок бросить в огонь и три раза прочитать молитву «Отче наш». После этого нужно пойти в церковь, поставить одну свечу за здравие своих врагов, заказать службу о своем здравии и поставить свечу Николаю Чудотворцу, перед иконой которого попросить своими словами помощи и защиты от всех врагов и чужого колдовства.

  Подклад белены. Если в квартире или под порогом дома нашли подклад семян белены, то надо быть осторожным. Ведь этими небольшими черными крупинками указана дорога демонам. Если прикоснуться к таким семенам рукой, то нечистая сила таким путем может попасть в человека. Требуется аккуратно смести семена на совок от себя и вынести на улицу. Сжигать их нужно таким способом: разжечь костер только из тонких веток, одной веткой очертить круг вокруг костра со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Затем эту ветку бросить в огонь. Из двух веток с помощью нитки связать крест. Перекрестить огонь три раза, бросить в огонь семена белены со словами: «Именем Отца и Сына и Святого Духа отправляйтесь, демоны, в вечное пекло». Затем перекрестить сделанный из веток крест со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» и бросить его в огонь. И самому трижды перекреститься.Уходите, не оглядываясь.

  Порча через кровь. Если вдруг на пороге дома или квартиры обнаружатся капли крови, то будьте осторожны. Необходимо постараться найти источник крови. Если он не найден, то надобно провести чистку этого места. При этом нужно соблюдать осторожность. Это могут быть капли крови убитого ритуального животного. Колдун или ведьма специальными заклинаниями овладевают душой животного с целью навредить. Кровь нужно смыть водой с помощью тряпки. Над этим местом три раза пронесите горящую свечу с молитвой «Отче наш». Затем сбрызните святой водой. Когда вода высохнет, обработанные места натрите луковицей. Тряпку, которой смывали кровь, нужно сжечь на улице.

  Ведьмино яйцо. Ведьмино яйцо - это гриб странной формы с трупным запахом. Ведьмы любят подбрасывать такие яйца под порог дома, особенно в котором есть грудные дети. Обнаружив такой подклад, нужно вымести его от себя, затем вынести за пределы дома или квартиры и закопать. Закопанное место запечатать крестом со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». В землю вбить осиновый колышек. Вернувшись домой, вымыть двери, воду вылить на улицу. Если яйцо вы нашли на земле, то нужно обильно залить это место святой водой. Калитка (если есть) также хорошо моется водой с молитвой «Отче наш». Затем трижды перекрестить место, где этот подклад лежал.

  Абрикосовая косточка. Случается так, что в кульке вместе с абрикосами, которыми вас угощают, Вы можете найти  абрикосовую косточку. Она может быть обожжена с двух сторон, расколота или перевязана ниткой. Подклад необходимо сжечь на огне с молитвой «Отче наш». После чего место, где горела косточка, присыпать землей и трижды перекрестить. Придя домой, сделать три круга руками над огнем свечи против часовой стрелки и выпить три глотка святой воды.

  Порча на скатерти. После ухода гостей можно иногда увидеть дырку в скатерти. Но сразу никак не поймешь, откуда она взялась. А между прочим это мог сделать один из гостей. Однако если дырочку сразу после ухода гостей не обнаружите, то может постепенно ухудшаться благосостояние дома, стол начнет оскудевать, и в конечном итоге может наступить нищета. Если Вы обнаружили дырку в скатерти не нужно торопиться стряхивать с нее крошки. Нужно взять нитку, смочить ее святой водой, вдеть в иглу. Все это перекрестите три раза со словами заговора: «Именем Отца и Сына и Святого Духа уничтожу все зло, колдовство и чародейство». Зашейте дырочку, не снимая скатерти со стола и постоянно повторяя: «Не быть колдовству и чародейству». Когда дырка будет зашита, положите на это место кусочек хлеба и крестите со словами: «Пусть будет хлеб и всякие яства на этом столе». Затем хлеб сжечь. После этого скатерть нужно снять, встряхнуть и отправить в стирку. Выстирав и погладив, окурить ее ладаном с молитвой «Да воскреснет Бог».

   Ногти. Следует быть предельно осторожным, если вы обрезаете ногти вне дома. Ваши ногти не должны попадать в чужие руки. Но если есть подозрение, что это произошло, следует принять следующие меры предосторожности: на рассвете взять непитую воду, можно отстоянную в течение 2 часов и поливать ладонь руки так, чтобы вода стекала по ногтям в землю со словами: «Пусть все плохое, что исходило от моей руки, что желалось моей руке, уходит в землю». На закате солнца нужно разжечь костер, обрезать ногти со всех пальцев на руках и ногах и бросить в костер со словами: «Уходи злое, колдовское, наговоренное на меня через ногти, срезанные раньше и сейчас». Когда костер погаснет, надо сказать: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Когда костер догорит, пепел разбросайте по сторонам света. Уходите, не оглядываясь.

  Подклад вороны. Если под порогом или рядом с домом вы нашли дохлую ворону или ее крыло, важно быть очень осторожным. Брать руками такую находку, как вы уже знаете, нельзя. Следует взять либо деревянный совок, либо деревянную дощечку и поддеть эту находку. Отнесите подклад на перекресток дороги, полейте бензином и подожгите. Когда ворона воспламенится, нужно сказать: «Уходи, зло, туда, откуда пришло, обратной дороги нет». Затем прочитать три раза молитву «Отче наш». Когда ворона сгорит, идите домой, не оглядываясь. На обратном пути все время необходимо повторять слова: «Господи, спаси и сохрани». Около того места, где раньше лежал этот колдовской подклад, надобно перекреститься 3 раза на восток и разжечь небольшой костер. Придя домой, поставьте свечу перед иконой Божьей Матери, прочитайте молитву «Отче наш» и 7 раз молитву «Богородица Дево, радуйся». Три раза перекреститесь и поклонитесь на восток.


  Если случилось так, что Вы обнаружили у себя или у кого-то из близких подклад или порчу, то не тяните, не откладывайте на потом, а лучше всего обратитесь к специалисту и выясните, есть ли у этих непонятных и подозрительных симптомов магическая причина. Промедление в этом случае может быть смерти подобно, причем в буквальном смысле!

  Да будет вам известно, что целительством может заниматься любой, свято верующий в Бога человек. Вера — это главное оружие в борьбе с нечистой силой.
 

  Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей. В стыде и посрамлении останутся все, разгневанные против тебя, будут как ничто. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Ибо Я Господь твой, держу тебя за правую руку твою и говорю: Не бойся, Я помогаю тебе. (Исаия 41:13).

Если Вы оплошно взяли в руки колдовскую мелочевку, не суетитесь, а скиньте ее на восток, несколько раз приговаривая:

От рук порчу изымаю- на восток ее кидаю. Аминь.

* Выходя из дома- куда угодно, преждевременно защищайте себя от ведьмовского колдовства коротким заклинанием:

Заклинаю себя на защиту, ведьмой чакры не будут пробиты. Аминь.

Рубрики:  полезные советы

без заголовка

Суббота, 09 Июля 2016 г. 19:39 + в цитатник
plodovie.ru/derevya/grusha/page/2/

http://moya-belarus.ru/udobren/mochevina-udobrenie-primenenie-ogorode.html#i-3

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Суббота, 09 Июля 2016 г. 16:13 + в цитатник

Желе из черной смородины

Желе из черной смородины
Привет, народ!
В садах зреет ягода. Самое время заготовок на зиму. 

Хочу рассказать вам, как я готовлю желе из смородины. 

Рецепт очень старый, и возможно многим знаком. 
Но для тех, кто его еще не знает, будет настоящей находкой! 

В нашей семье это пожалуй самое любимое варенье. 
Приятный сбалансированный вкус (никогда не будет кислым или приторным), 
цвет и аромат свежей смородины, думаю, никого не оставит равнодушным.
А готовится очень легко и быстро. 

На 15 пол литровых баночек:
22 стакана черной смородины засыпать 14-ю стаканами сахара и добавить 6 стаканов воды.
Размешать, довести до кипения и кипятить 5-10 минут.
Снять с огня, добавить еще 14 стаканов сахара, хорошо перемешать, чтобы сахар растворился,
разложить по банкам и закатать.
Желе готово! 
Рубрики:  рецепты

Метки:  

Без заголовка

Четверг, 30 Июня 2016 г. 18:05 + в цитатник

Расскажу работающий способ. Я очень долго страдал от остриц. Ничего не помогало. Лекарства- вермокс, декарис, и прочие-на них я истратил несколько тысяч рублей, все было бесполезно. Чеснок, лук, молоко, селедка-все было перепробовано и у меня сложилось впечатление, что острицам это даже нравится. Мытье два раза в день, проглаживание нижнего белья помогали, но ненадолго, потом опять все возвращалось. Эти острицы, этот зуд просто выводили из себя, пока я не узнал способ, гарантированно избавляющий от этих тварей. Идем в аптеку и покупаем цинковую мазь (20 р.), намазываем на палец и (извиняюсь) мажем внутри анус. Достаточно сделать эту процедуру утром и вечером и ни одна острица в течении суток вас не побеспокоит. Острицы просто вязнут в цинковой мази и даже не могут выбраться "на свет". Через 2-3 недели можно смело забыть о этих паразитах, при условии, что у вас на постели и одежде не осталось их микроскопических яиц и не происходит повторное заражение. Поэтому начиная лечение прогладьте паром постельное белье и одежду.

Каждый день, после купания, ребенку нужно в попку засунуть небольшой кусочек ваты, слегка смоченный глицериновым маслом. Делают эту процедуру 14 дней. Механизм действия этого способа простой: чтобы отложить яйца, острицам нужно выползти из ануса. Вата препятствует этому, и цикл размножения и заражения прерывается. Все. За 14 дней, без использования каких-либо медикаментов ребенок выздоравливает. Естественно, необходимо строгое соблюдение личной гигиены.
Вату в подсолнечном масле смазываете и в задний проход, т.е. затыкаете и так 2 или сколько недель (не помню) пока все сроки жизни этого паразита и его яиц не пройдут.
Рубрики:  здоровье

Без заголовка

Среда, 22 Июня 2016 г. 19:15 + в цитатник
Это цитата сообщения Ipola [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рецепт вкусных, хрустящих маринованных огурцов.

 
Хочу поделиться с Вами рецептом вкусных, хрустящих маринованных огурцов. Такие огурчики станут прекрасной закуской к обеду или ужину. Из данного количества ингредиентов получается 4 литровые баночки готового продукта.

Для приготовления вкусных, хрустящих маринованных огурцов нам понадобится:
4 кг огурцов;
1 стакан сахара;
1 стакан растительного масла;
1 стакан уксуса 9%;
40 г соли;
1 ст. л. черного молотого перца;
3 зубчика чеснока;
укроп или петрушка.
Читать далее...
Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Среда, 22 Июня 2016 г. 19:14 + в цитатник
Это цитата сообщения Лилёша [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Торт для любимого «Дамские пальчики»

(500x375, 99Kb)

Я к Вам с юбилейным 250-м рецептом! Причем с хорошо известным тортом: «Дамские пальчики». Готовила его сегодня для любимого на день рожденье. Да есть такой на сайте и не один. Но такой, да не такой. Тут я раскрою секреты, которые раскрыл участник 4-го сезона МастерШеф-Украина Самвел Адамян в программе «Все буде смачно», которые помогут сделать этот торт аккуратным и красивым, а не похожим на груду поленей разной толщины и длинны. И еще, несмотря на большое количество пошаговых фото, рецепт очень прост и доступен каждому! Заходите!
Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Среда, 22 Июня 2016 г. 19:04 + в цитатник
Это цитата сообщения Жанна_Лях [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КОНФИТЮР ИЗ ЖИМОЛОСТИ

image (5) (700x454, 65Kb)

Читать далее...
Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Вторник, 07 Июня 2016 г. 11:50 + в цитатник

Гетероауксин - гормон роста. Отзывы.

Назначение

Гетероауксин применение инструкция

Гетероауксин как развести

Класс опасности Гетероауксина

Гетероауксин отзывы

Корневин или Гетероауксин

Назначение:

для стимуляции корнеобразования и укоренения черенков, саженцев плодовых, ягодных, и декоративных культур, повышения приживаемости рассады овощных и цветочных культур. Способствует развитию мощной корневой системы, росту, лучшей приживаемости растений при черенковании, посадке саженцев, пересадке деревьев и кустарников.

Физиологическая роль гетероауксина в растениях довольно разнообразна: стимуляция образования корней, стимуляция деления и растяжения клеток, гетероауксин также влияет и на многие другие процессы в растениях.

Проведенные исследования препарата Гетероауксинпоказали, что даже однократная обработка благоприятно влияет не только на корневую систему, но и на растение в целом:

  • стимулирует образование корней у черенков
  • ускоряет корнеобразование у рассады и взрослых растений
  • способствует регенерации тканей
  • улучшает срастание тканей при прививке
  • улучшает приживаемость рассады овощных и цветочных культур, деревьев и кустарников при пересадке
  • повышает всхожесть семян и луковиц, ускоряется их прорастание

Маркетологи производителей приписывают еще некоторые другие "хорошие" свойства. Но, на самом деле то написано больше "для раскрутки". И означает, что за неимением специальных средств можно и его использовать.

Гетероауксин инструкция по применению

На фотографии слева "Грин Бэлт", справа "Ортон". 

Действующее вещество препарата: индолил-3-уксусная кислота. (англ. Indole-3-Acetic Acid)

Форма выпуска:

  1. Гетероауксин "Грин Бэлт"- таблетка 0,1 г.
  2. Корнерост "Грин Бэлт"- капсула 0,1 г. (в капсуле порошок)

Его действие усиливается в сочетании с витамином В1 и C. Наиболее распространена следующая пропорция: на 10 л воды добавляется 6 таблеток Гетероауксина и 0,1 г витамина В1 (можно купить в аптеке в ампулах). 
Следует отметить, что применение любого стимулятора роста не заменяет прочих минеральных и органических удобрений.

Страна изготовления - Россия. Производители "Грин Бэлт" и "Ортон".

Хранение

Хранить в герметичной таре, в прохладном темном месте, отдельно от продуктов, лекарств и кормов; в местах, недоступных для детей.

Гарантийный срок хранения — на некоторых упаковках последнее время начали писать – без ограничения… это мягко говоря не соответствует действительности. Реальный срок хранения 2-3 года. После истечения этого срока действие препарата постепенно сходит на нет. Другими славами, через 4-5 лет нужно использовать двойную дозу.

Приготовленный рабочий раствор хранится 2 дня.

Применение

Применяют для обработки клубнелуковиц и луковиц путем замачивания в растворе препарата в течение 24 ч (1 таблетка на небольшое количество воды); разрезанных частей клубнелуковиц и луковиц в течение 4—5 ч (10 таблеток); корневой мочки рассады овощных, цветочных и других культур при температуре +18—22°С в течение 3—4 ч (2 таблетки) и для обработки корневой системы кустарников, деревьев, сеянцев, саженцев и черенков (2 таблетки на небольшое количество воды).

Гетероауксин часто используют в сочетании с витаминами С и группы В.

Инструкция по применению препарата Гетероауксин от "Грин Бэлт"

Культура: Сеянцы и саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников 
Действие: Стимулирование корнеобразования, повышение приживаемости. 
Расход препарата: 1-2 таб. (капсулы) на 10 л. воды. 
Расход рабочего раствора: Обмакивание или замачивание корневой системы перед посадкой на 1 -2 часа.

Культура: Черенкование плодовых, ягодных и декоративных культур 
Действие: Улучшение срастания, повышение приживаемости и роста черенков. 
Расход препарата: 2 таб. на 10 л. воды 
Расход рабочего раствора: 1 л на 100 штук замачивание одеревенелых черенков 16-20 ч, зеленых черенков -10-16 ч. Для черенкования винограда оптимальна концентрацией считается 0,02%-ный раствор "Гетероауксина", продолжительность обработки 18-24 ч. Для черенкования можно брать одно-, двух- и многоглазковые черенки винограда. Необходимым условием при обработке является погружение 2/3 черенка в раствор "Гетероауксина" или иного препарата индол-уксусной кислоты; верхняя часть черенка винограда с глазком остается над раствором.

Культура: Плодовые, ягодные и декоративные культуры 
Действие: Стимулирование корнеобразования,ускорение сроков плодоношения, повышение урожайности. 
Расход препарата: 2 таб. на 2 л. воды 
Расход рабочего раствора: 5 л. 1 куст или 5-10 л. на 1 дерево полив приствольных площадей.

Культура: Рассада овощных культур 
Действие: Стимулирование корнеобразования, улучшение приживаемости, повышение раннего и общего сбора урожая, ускорение созревания плодов, снижение заболеваемости. 
Расход препарата: 1таб. на 2 л. воды 
Расход рабочего раствора: 5 л. 1 куст или 5-10 л. на 1 дерево полив приствольных площадей.

Культура: Рассада овощных культур 
Действие: Стимулирование корне-образования, улучшение приживаемости, повышение раннего и общего сбора урожая, ускорение созревания плодов, снижение заболеваемости. 
Расход препарата: 1таб. на 2 л. воды 
Расход рабочего раствора: 1 л. на 20 штук, обмакивание корневой системы перед высадкой. 2 л. на 1 кв.м. Полив почвы вокруг растений через 7-10 дней после посадки.

Культура: Рассада цветочных культур 
Действие: Стимулирование корне-образования, улучшение приживаемости, ускорение выхода цветоносов, увеличение продолжительности цветения. 
Расход препарата: 1 таб. на 10 л. воды. 
Расход рабочего раствора: 1 л. на 20 штук, обмакивание корневой системы перед высадкой. 2 л. на 1 кв.м. Полив почвы вокруг растений через 7-10 дней после посадки.

Культура: Роза 
Действие: Ускорение корнеобразования у черенков и улучшение их приживаемости. 
Расход препарата: 2 таб. на 10 л. воды 
Расход рабочего раствора: 1л на 100 штук, замачивание черенков на 10-16 ч.

Культура: Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур 
Действие: Стимулирование корнеобразования, увеличение луковиц и клубнелуковиц, увеличение количества и качества «деток», увеличение продолжительности цветения, укрупнение цветков. 
Расход препарата: 1таб. на 1 л. воды. 
Расход рабочего раствора: замачивание луковиц перед посадкой на 16-24 часов.

Культура: Виноград 
Действие: Улучшение срастания подвоя и привоя. 
Расход препарата: 1-3 таб. на 1 л. 
Расход рабочего раствора: 1 л. на 500 штук, обмакивание на 2-3 сек. привоя и верхней части подвоя перед прививкой.

Гетероауксин при размножении растений черенкованием

В препарате особенно нуждаются деревья и кустарники, корневая система которых развивается медленно. Слива, груша, вишня, яблоня, черешня, все виды хвойных деревьев, многие декоративные кустарники, а также растения-экзоты. После обработки стимулятором черенки дают обильные боковые корешки, что существенно облегчает процесс их укоренения.

Черенки лимона укореняются и без стимуляторов. Но, в этом случае понадобится больше времени(которого весной нет) и корневая будет слабее. Поэтому экономить не советую. Апельсины и мандарины без стимуляторов укореняются плохо.

Посадка саженцев в саду

Первый вариант применения. При высадке приобретенных в питомнике саженцев применяют специальную массу, замешанную на растворе гетероауксина — глиняную болтушку. Берут по одной части торфа и глины, разводят стимулятор (0,1 г на 10 л воды) и замешивают сметанообразный раствор на основе торфа и глины, окуная в него корни растения непосредственно перед посадкой. Это способствует мощному развитию корневой системы.

Второй вариант применения. Пересадка сеянцев и саженцев плодовых и ягодных культур — обмакивают корневую систему перед посадкой и последующий полив растений через 5 дней после их высадки в грунт. Расход препарата для полива 10 г/10 л, расход рабочего раствора — зависит от величины растения.

Гетероауксин для заживления ран

Раны, оставшиеся после обрезки ветвей, заживают медленно. Особенно у комнатных цитрусовых растений. 
Для быстрого заживления, на свежий срез накладывают ватку с раствором Гетероауксина.

Гетероауксин для прививок

Большинство растений прививают без стимуляторов. Однако, некоторые растения тяжело приживаются. Наример прививка винограда. Поэтому, перед прививкой, рекомендуют обмакнуть нижнюю часть привоя и верхнюю часть подвоя в раствор в течение 2-3 сек.

Как развести Гетероауксин?

В воде таблетки "Грин Бэлт" плохо растворяются. (Капсулы растворяются вроде немного получше.) Таблетку нужно раздробить в порошок. Растворить в небольшом количестве 50 процентного спирта. А потом добавьте воду, как указано в инструкции. Правда, и так я не гарантирую полное растворение.

Наверх

Класс опасности Гетероауксина

Класс опасности 3-й по ГОСТ 12.1.007-76 - вещества умеренно опасные (по другим источникам 4-й - вещества малоопасные). Раздражает слизистые оболочки глаз. Не допускать попадания препарата в организм через рот и органы дыхания.

Меры безопасности: 
Приготовлении рабочего раствора и применении рекомендую не в жилом помещении. И уж конечно ни в коем случае не на кухне. Не пользуйтесь пищевой посудой. Соблюдайте общие требования безопасности и правила личной гигиены. А, именно – во время работы пальцы не облизывать, глаза и письку не трогать, не нюхать. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. Рекомендую работать в перчатках. 
После работы руки и лицо вымыть с мылом.

Первая помощь при отравлении. 
При попадании препарата на кожу, смыть водой; при попадании в глаза, обильно промыть водой; при попадании в пищеварительный тракт, промыть желудок. Лечение симптоматическое.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Четверг, 19 Мая 2016 г. 15:57 + в цитатник

Бальзам для здоровья.

Всё очень просто. Надо взять пятилитровую банку с большой закручивающейся крышкой, и начинаешь заполнять её свежими травами. Начинаю с цветков одуванчика, затем пошли мята, мелисса, цветки календулы, эхинацея, зверобой, да всё что Вам нужно.
Готовлю так: слой растений (без влаги!) утрамбовать, слой сахара и т. д. Банка заполняется постепенно в течении лета. Всё время держу её на солнце, горлышко обвязываю чистой тканью, чтобы разные насекомые не попали в банку. В дождливую погоду заношу в дом.
Так как сиропа получается мало, я для сочности добавляю ягоды клубники, малины, смородины и др., также добавляя сахар. К концу лета получается изумительный бальзам.
Жидкость сливаю в другую ёмкость, получается примерно литра полтора, храню в холодильнике в полторашке. Этого количества хватает на всю зиму. Одну-две чайные ложки добавляю в чай вместо сахара.
Я уже с десяток лет так готовлю, очень полезно для здоровья.
Вы можете подбирать травы какие Вам необходимы, можно класть листья с малины, да с чего угодно. Я практически травы не сушу, много времени уходит: пока порежешь, пока насушишь.
Может кому пригодится, попробуйте.
Рубрики:  заготовки

Без заголовка

Воскресенье, 08 Мая 2016 г. 04:34 + в цитатник

Самый сильный тандем против бактериального ожога – медный купорос с известковым молоком. Сочетание обладает выраженным антибактериальным эффектом. Важно правильно соединить составляющие.

При недостаточном содержании медного купороса, смесь утратит свою «убойную» силу, при излишнем – обожжет листья.
Обработку раствором нужно проводить пятикратно за год:

  • первый раз – период появления почек;
  • второй раз – в момент их роспуска;
  • третий – после цветения;
  • четвертый – через 14 дней после предыдущего;
  • пятый – после сбора урожая.

Начните со стрептомицина. Он во флаконах по 500 тыс ед. продается в аптеках и очень дешев. Доза – ампула на 5 литров хватит для обработки десятка молодых деревьев. Лучше обработать в июне, когда бурно отрастают побеги это для профилактики. Затем через 2-3 недели. И после сильного дождя с градом и наступления жаркой погоды. Я в этот период дополнительно использую стимуляторы иммунитета на выбор: Иммуноцитофит, Силк, Циркон. Очень хорошо применить фитоспорин (все по инструкции). Не стоит стрептомицин использовать много лет подряд, ввиду опасности появления мутантов с резистентностью к антибиотикам. Поэтому через год можно взять 2 таблетки любого тетрациклина из ветеринарной аптеки и так же растворить в 5 литрах воды.

Рубрики:  сад и огород

без заголовка

Суббота, 07 Мая 2016 г. 08:15 + в цитатник
Рубрики:  образование

без заголовка

Суббота, 07 Мая 2016 г. 05:53 + в цитатник
Рубрики:  здоровье

Без заголовка

Пятница, 06 Мая 2016 г. 12:18 + в цитатник

Совмещай приятное с полезным -

режь, когда урожай созрел!

Вполне разумный совет, между прочим.

 

Основные понятия. Совокупность этих операций составляет так называемую летнюю   обрезку  или  то , что настоящий древовод делает со своими деревьями  в продолжение вегетационного* периода.

Очень часто принимают, что после исполнения  зимней   обрезки  не осталось ничего делать над  деревьями , но это положение ложно в самых основаниях, и весьма желательно, чтобы садоводы как можно скорее отказались от этого предрассудка.

Подписываюсь под каждым слвом!

Мы уже видели, что  зимняя   обрезка   преследует  только урегулирование отдельных частей, удаление всего лишнего, и дальнейшую формировку  дерева  Летняя   обрезка имеет, собственно говоря,  ту  же задачу, но к ней присоединяется еще ускорение плодоношения и усиление развития плодов. Иначе говоря, все  зимние  операции можно сделать и летом, но  летние  операции не заменишь ничем! Если бы  летняя   обрезка  не применялась,  то  исчезли бы почти все выгоды, достигаемые  обрезкой  вообще. Это наше мнение противоречит воззрениям других писателей, однако мы этим не смущаемся и не смутимся, пока результаты, достигаемые нашим образом действия,  будут  превосходны.

Выламывание излишних  побегов . Это первая операция из производимых нами после начала распускания  деревьев . Она состоит в уничтожении всех лишних  побегов  по достижении ими 5-10 сантиметров. Лишними мы называем все  те   побеги , которые, по положению или по слишком большой скученности, могут произвести беспорядок. Или просто не нужны ни для чего. Далее Гоше объясняет особенности выломки по каждой культуре. Мы рассмотрим это позже.

 2  Прищипка  ( отщипывание , пинцировка).  Уже   нисколько   раз   было   замечено , что главная задача древовода заключается в  том , чтобы не позволять развиваться  на  дереве  ничему такому, что не может быть употреблено на образование формы или на увеличение плодородия дерева. Это - золотое правило формировки!

Между всеми употребляемыми способами ослабления роста,  прищипка  играет наибольшую роль, потому что ею можно регулировать рост и достигнуть прекрасных правильных, снабженных плодущей древесиной формовых деревьев с нормальными плодовыми ветвями, а следовательно и с нормальным плодоношением.  Если   вместо  цветов   получаются   только   ростовые   побеги   да   листья , то  вину   сваливают  на климат, почву, подвои, даже на погоду, - вообще на все что угодно, кроме настоящей причины, кроющейся в незнании садовником дела или в недостатке у него трудолюбия. Вредные последствие неправильной  обрезки  гораздо больше тех, какие получились бы от отсутствия всякой обрезки. То же можно сказать и о прищипке: ею мы можем достигнуть больших выгод, но она же может сделаться и причиной великих зол.

Рост дерева служит единственною придержкой при производстве прищипки, климат же и положение не играют здесь никакой роли. Хотя многочисленные противники моей прищипки высказывают противоположное мнение, но я не обращаю на него внимания, и имею право не обращать, так как мое положение подтверждается результатами, полученными мною в самых разнообразных местностях, где я, благодаря прищипке, получал великолепные деревья. Опускаю подробное изложение разных приёмов прищипки - об этом позже. При прищипывании можно пользоваться ножом, ножницами и т. п.; но лучшим инструментом считаю я указательный и большой пальцы: эти два орудия работают всего лучше и всего быстрее. Кто же не желает окрасить рук в желтый цвет, тот может смело употреблять малые садовые ножницы (в нашем варианте - небольшой удобный секатор); хотя ими работается немного медленнее, но результат получается тот же.

4. Скручивание. Если что-нибудь помешает произвести прищипку своевременно, так, что побеги одеревенеют и удлинятся сантиметров до 30 и более, прищипывать груши и яблони будет уже слишком поздно. Многие из числа глазков, расположенных в пазухах оставшихся листьев, обратятся не в плодовые ветви, а в преждевременные ростовые побеги (заместители*).

Это - важнейший момент. Уже 30 см - поздно укорачивать побег: даст вместо себя ростовые. Чем позже работа и длиннее побег, тем труднее превратить его заместителей в слабые плодушки. Но всё же возможно, если побег не слишком сильный. На практике редкий дачник соблюдает момент прищипки, и я опишу приёмы работы с разными побегами в отдельной главе. А Гоше упоминает об этом в следующем пункте.

Поэтому прищипку слишком длинных и одеревеневших яблоневых и грушевых побегов лучше заменить скручиванием их. Скручивание применяется, конечно, только к побегам, назначаемым для образования плодовых веток; производится оно следующим образом: на высоте около 10 сантиметров захватывают побег указательным и большим пальцами и скручивают его до тех пор, пока не разъединятся древесные волокна, для чего обыкновенно бывает достаточно двух оборотов; затем, прищипнув скрученный побег близ самой вершины, нагибают его петлею и удерживают в этом положении, для чего обвивают побег дважды вокруг его основания. Результат такой двойной операции, скручивания с прищипкою, тот, что глазки развиваются достаточно для образование плодущей древесины, а вместе с тем не настолько сильно, чтобы можно было бояться появление из них преждевременных побегов. Однако мы советуем скручивать таким образом только побеги умеренного роста; более же сильные побеги, несомненно, лучше обрезать прямо до 12 сантиметров; из сильных побегов никогда не удастся получить плодовых веток, и эти побеги все равно придется при  зимней  обрезке укоротить до 1- 2  глазков. То есть Гоше использует побег для усиления дерева, а потом всё равно удаляет и заменяет на новый, чтобы его прищипнуть вовремя. Я часто удаляю сильные побеги летом почти до самого основания, и получаю на замену слабый плодовый прутик*.

5. Зеленая обрезка. Зеленая обрезка чрезвычайно важна и имеет громадное значение; после прищипки это наиболее важная операция. Под зеленой обрезкой мы разумеем всякие обрезки, производимые во время вегетативного периода.

Зеленая обрезка применяется у всех плодовых пород, во-первых, для удаления тех органов, которые были оставлены при зимней обрезке, с известными целями, не оправдавшимися, однако, по каким бы то ни было причинам. В таких случаях зеленая обрезка служит исправлением зимней. Зеленая резка производится с мая по сентябрь и лучше всего не медлить с применением ее, как только мы убедимся, что удаляемый части действительно не нужны дереву.

От неприменения зеленой обрезки получились бы величайшие невыгоды, особенно при воспитании персиков и винограда.

Кроме того, зеленая обрезка применяется для удержания в равновесии (по силе роста) различных ростовых ветвей (проводников).

Кроме того, описываемую операцию мы применяем и к таким побегам, которые мы желаем превратить в плодовые ветви. На яблонях, абрикосах, грушах, вишнях и сливах, вследствие прищипывания побегов, обрабатываемых как плодовые ветви (то есть в них превращаемых), преждевременные побеги появляются не только из верхнего глазка, но и из нескольких других. От подобных преждевременных побегов мы не можем ожидать ничего путного, поэтому мы обрезаем их до самого низкого из числа развитых побегов, которые затем обрабатываем так, как будто бы он один у нас всего и имелся. Это - самое умное, что можно сделать с пучком сильного прироста, если он не нужен: перевести на нижний, обычно более слабый побег.

Если после первой зеленой обрезки на верхней или нижней части обрезанного побега появятся еще побеги, могущие сильно развиться, то обрезку повторяют, опять срезая до нижнего побега; зеленая обрезка повторяется таким образом до тех пор, пока повторяется развитие новых преждевременных побегов. В результате такой обрезки из основания казнимого побега могут в то же лето выйти плодушки.

6.  Летняя  привязка (летняя шпалеровка). Эта операция производится в продолжение всего вегетативного периода и применяется, главным образом, к шпалерным деревьям. При этом мы стремимся:

1. Предохранить молодые побеги от изгибания, поломки и т. п.

2. Избегнуть всяких искривлений.

3. Придать побегам направление, требуемое принятой формой дерева, и

4. Устранить беспорядок и запутанность побегов.

Пригиб веток и побегов с помощью растяжек я считаю вольной разновидностью привязки. Летом гнуть гораздо удобнее: древесина более гибкая, ранки (если применено подпиливание) тут же заживают, и главное, прирост сразу получает нужное наклонное положение - а не лезет перпендикулярно вверх, как из ветки, согнутой зимой.

7. Карбовка. Эта операция употребляется также летом, давая прекрасные результаты. Если на сучьях зерновых деревьев, несмотря на правильное производство прищипки и зеленой обрезки, все таки не распустятся некоторые боковые почки, то мы в июле или в августе, смотря по положению спящих почек и по требуемой от них мере развития (раньше и выше - сильнее разовьются), делаем над ними поперечные или полулунные надрезы (карбуем их). Такие почки уже через неделю дадут признаки жизни и произведут в то же лето побеги, которые чаще всего принимают характер кольцевых плодовых веточек (кольчаток*) или плодовых веток. Карбовать можно на грушах и яблонях, как молодые так и старые ветви; надрезы, произведенные в июле и августе, лучше весенних, потому что летом получаются менее сильные побеги, которые легче превратить в плодовые ветви, чем при весенней карбовке.

Бороздование и кольцевание. Бороздовать ветви, сучья и стволы, для утолщения их, лучше весной, до начала вегетации или вскоре после нее, хотя эту работу можно выполнять и с мая по сентябрь. Вот Уже 12 лет, что я применяю продольное надрезание коры, как средство против рака и камедетечения, и полученные прекрасные результаты позволяют мне, ни сколько не задумываясь, горячо рекомендовать это средство для всеобщего употребления.

Кольцевание - хороший способ ослабить рост сильных веток и побегов, и заставить их покрыться плодушками. Подробности - позже.

9. Прощипка слишком обильных плодов (то есть - нормировка). К сожалению, эта операция не всегда бывает нужна, так как неблагоприятная весна часто сама заботится о радикальном удалении плодов. Но если случится хорошая погода и оплодотворение будет благоприятное, то на дереве явится гораздо более плодов, чем оно в состоянии выкормить. Тогда за плодородным годом наступает бесплодный. Известно, что такая неправильность в плодоношении происходит оттого, что в особенно плодородные годы почти все соки потребляются на образование плодов. И не остается достаточного количества их для подготовления цветочных почек к следующему году. Поэтому разумное выполнение рассматриваемой теперь операции имеет последствием увеличение плодов в объеме и улучшение их качества, а вместе с тем исчезает и причина бесплодия на следующий год.

Что касается числа плодов, оставляемых на дереве, то следует придерживаться такого правила: на сильно растущих деревьях можно оставлять по десять штук на погонный метр длины сука. Если же мы желаем получить действительно прекрасные, "парадные" плоды, то следует оставлять на метр не больше 5-7 штук. Имеются в виду сучья формовых деревьев, обросшие одними только плодовыми веточками (загляните в "Вернисаж классических форм").

У груш, яблонь, слив и вишен в одной цветочной почке содержится по нескольку цветков, и потому одна плодовая матка (плодовая сумка*) может нести несколько плодов, но этого не надо допускать, а следует оставлять на одной плодовой матке от 1 до 3 плодов, за исключением вишен, слив и других малых плодовых пород. Удаление плодов нужно производить только по достижении ими трети нормальной величины, если притом видно уже, что плоды не опадут сами. Более мелкую завязь дерево само непредсказуемо сбрасывает, реагируя на погоду, вредителей и пр.

На виноградных лозах столовых сортов надо тоже удалять лишние кисти возможно раньше, причем, разумеется, обрывают преимущественно самые мелкие и невыгодно размещенные. То есть верхние. Оставляют обычно только одну, нижнюю кисть.

Ошмыгивание листьев. Операция эта применяется (в основном) для того, чтобы открыть плоды доступу солнечных лучей и тем увеличить содержание в них аромата и сахара, а также доставить им возможность приобрести более яркую и равномерную окраску. Удаление листьев с этою последнею целью предпринимают только тогда, когда плоды начали сами окрашиваться и когда развитие их почти окончено. С винограда лучше удалять листья только тогда, когда ягоды не только вырастут, но и окрасятся. Ясное дело, ведь раньше листья питали эти плоды.

С какою бы целью мы ни удаляли листья, их надо не отрывать, а отрезать так, чтобы черешки оставались на побегах или ветвях, потому что иначе пазушные почки (глазки*) будут ослаблены или даже уничтожены.

11. Результаты летней резки. Применением летней резки я достигаю нормального развития и правильного распределения плодовых ветвей, а также обильного цветения и плодоношения; притом же для выведения вполне безупречных форм я употребляю вдвое меньше времени, чем при применении так называемой "немецкой обрезки". То есть половина нужных разветвлений и плодушек делается летом. Утверждают, будто персики и вишни не выдерживают надлежащей резки и не подчиняются правильным формам. Особенно капризным считается персиковое дерево, у которого прямо советуют вовсе не гнаться за симметричностью формы, а оставить всякую резку или же очень мало применять ее. Но все это праздные разговоры, последствия невежества и рутины. Совершенно верно, что с персиками у нас часто случаются неудачи, но причина их не в природе и не в климате, а в нашей небрежности, в плохом питании дерева, в плохой обработке почвы, в неправильной обрезке и в неверном уходе за деревом. В руках же умного человека персиковое дерево кротко как ягненок, и надо лишь удивляться, что в немецких садовых учебных заведениях нет ни одного правильно выведенного дерева, под предлогом, будто это невозможно. Ну, формовая культура персика - недоступные, да и не нужные нам выси, посему я предлагаю компромиссную резку на замену, дающую хороший результат.

Для доказательства противного я, между прочим, выставил в 1887 году в Дрездене четыре дерева, изображенные на рисунке.

****рис 5

Здесь каждый мог убедиться, что и до зимней резки на плодовых ветвях не было ни паразитов, ни бесчисленных разветвлений. Кора на стволах и сучьях была блестящая и гладкая как зеркало. Ни на абрикосе, ни на персике, ни на вишне не было и следа камедетечения. Деревья этих пород были вышиною в 3 метра, а яблоневый двусторонний кордон (смотрите "Вернисаж форм") имел более 8 метров в длину. Для лучшей оценки деревьев мы оставили их без решеток, довольствовались привязкою ветвей к проволоке, протянутой на высоте 2 метра. Плодовых веток мы не обрезали нарочно, для указания, что при надлежащей летней резке к зиме остается мало дела. Всякий садовод поймет, как тяжело было мне расстаться с такими прекрасными питомцами, решиться пожертвовать ими, чтобы доказать публике неверность мнений, преподаваемых в Германии с садовых кафедр. (Поразительно: за сто тридцать лет ничего не изменилось! Правда, исчезли кафедры для публики.) Деревья были выкопаны в начале мая (уже после присуждения наград), и хотя их пришлось перевезти в полном цвету на большое расстояние, - они все-таки дали на выставке обильную завязь, так что публика могла воочию убедиться в возможности выведения ив нашем климате  косточковых  пород в правильной формы. Положим, наши противники решались намекать, будто выставленные деревья не выведены в моем саду, а привезены из Франции, но эта хула лучше всякой похвалы, потому что противники мои прямо признают невыполнимым и недостижимым то, что мною в действительности выполнено и достигнуто.

Ну, каково? Остались впечатления?..

Я тоже больше люблю работать с деревьями летом. Формируя сад во время древесного покоя, я всегда предупреждаю: это - только начало работы, и летом нужно её доделывать - регулировать прирост зелёной обрезкой и прищипкой.

* * *

Столько приёмов - ужас! А что на деле? А на деле, во-первых, нам ни к чему выводить такие безупречные формовые деревья, какие делал Гоше. Наши деревья очень просты. А во-вторых, совсем не обязательно запоминать эти приёмы. Ведь это не из них рождается понимание дерева, а наоборот - из понимания возникают приёмы! Когда видишь состояние дерева и знаешь, что ему нужно - глаза смотрят, а руки сами делают то, что надо. При этом ты делаешь самые разные операции. Ты режешь где-то и гнёшь как-то, поскольку считаешь, что только так можешь получить нужный эффект. Потом проходит время. Смотришь: что-то получилось, а что-то выросло не так, как ожидал. Вносишь поправки и снова работаешь. В конце концов твой результат становится довольно-таки предсказуемым. Это значит, ты наконец освоил приём. Он работает. И какая разница, как назовут учёные то, что ты делаешь? К тому же, они рассматривают формировку с разных точек зрения и называют всё по-разному.

Вот отличный пример: труды нашего Кубанского НИИ садоводства и виноградарства доперестроечной эпохи. Учёные, изучавшие продуктивность свободнорослых* деревьев в промышленных садах, где применялась только обрезка, и никакой формировки, различали ДВА основных приёма, радикально отличающихся по целям и результатам: ПРОРЕЖИВАНИЕ (то есть удаление ветки целиком, "на кольцо") и УКОРАЧИВАНИЕ (то есть отрезание частей разной величины). В зависимости от поведения и состояния дерева применяли в большей степени то или это, и степень прореживания или укорачивания тоже варьировала. Такое рассмотрение обрезки кажется мне очень разумным и удобным: нетрудно выяснить, как деревья реагируют на укорачивание разной степени или полное удаление веток, и понять, как применять то или это. Мы этим воспользуемся, рассматривая наши реальные деревья в последних главах.

А сейчас - то, что как раз помогает понять дерево. Азы формировки, Где Гоше умудрился вывести нужные приёмы непосредственно из биологии дерева.


 

Прищипка (отщипывание пинцировка)

Версия для печати
Страницы 1 из 9
Главная задача древовода заключается в том, чтобы не позволять развиваться на дереве ничему такому, что не может быть употреблено на образование формы или на увеличение плодородия дерева.
 
Если при зимней обрезке приходится много резать не только верхушечных, но и боковых (плодовых ветвей), то, значит, такие деревья были запущены летом, и если поправить их обрезкой во время роста, то вряд ли удастся, вместе с желаемой формой, достигнуть хорошего плодоношения. Прищипывать – тоже самое что ослаблять, следовательно прищипке должны подвергаться только те побеги, которые склонны развиться слишком сильно.
 
Наши плодовые деревья приносят цветочные почки почти исключительно на более слабых ветвях; где их нет, там не бывает и надлежащего цветения. Между всеми употребляемыми способами ослабления роста, прищипка играет наибольшую роль, потому что ею можно регулировать рост и достигнуть прекрасных, правильных, снабженных плодущей древесиной формовых деревьев с нормальными плодовыми ветвями, а следовательно и с нормальным плодоношением.
 
Как ни просто, легко и скоро выполняется эта операция, а все таки ее редко производят с должным прилежанием и пониманием дела. Если вместо цветов получаются только ростовые побеги да листья, то вину сваливают на климат, почву, подвои, даже на погоду, - вообще на все что угодно, кроме настоящей причины, кроющейся в незнании садовником дела или в недостатке у него трудолюбия.
 
Вредные последствия неправильной обрезки гораздо больше тех, какие получились бы от отсутствия всякой обрезки. Тоже можно сказать и о прищипке: ею мы можем достигнуть больших выгод, но она же может сделаться и причиной великих зол.

Рост дерева служит единственной придержкой при производстве прищипки, климат же и положение не играют здесь никакой роли. Хотя многочисленные противники прищипки высказывают противоположное мнение, но польза ее подтверждается результатами, полученными в самых разнообразных местностях.

Очень трудно объяснить одними лишь словами способ производства прищипки, а потому мы приводим целый ряд объяснительных рисунков, сделанных с натуры. Во избежание повторений, мы соединяем вместе все те плодовые породы, которые прищипываются одинаково, а именно груши, яблони, сливы, вишни, абрикосы и миндаль, так что все, что мы дальше скажем, одинаково применимо ко всем этим шести породам.

Прищипка производится, как только побеги, из которых должны потом образоваться плодовые ветви, достигнут длины 31/3 – 41/2 вершков (~15-20 см), но еще не закончены почкой, то есть способны еще продолжать свой рост в длину. Прищипывают побеги на 2,2 – 2,6 вершка (~10-12 см) (рис. 692).
 
рис 692 из книги Гоше
 
Рис. 692. а – побег, травянистая вершинка которого прищипнута в b. Такая прищипка годна для нормальных побегов, сидящих непосредственно на продолжении сука
  Оригинал

  Рисунок, обработанный

ООО Водоспад

http://vodospad.com/books/book11/gaucher_8_5.html

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Вторник, 03 Мая 2016 г. 13:21 + в цитатник

Аджика из чили
Берем 500гр болгарских перцев и столько же помидор, все перетрем в пюре. К массе добавим две столовые ложки соли, одну столовую ложку паприки и одну чайную ложку хмели-сунели. Измельченные в блендере шесть зубчиков чеснока и свежий корень хрена в количестве 25 гр. смешиваем с нашим пюре. В последнюю очередь добавляем 4-5 штук мелко нарезанного перца чили. Отстаиваем полученную приправу в течение получаса до непосредственного употребления. Если желаете оставить аджику впрок, рекомендуется переложить ее в стерилизованные банки и закатать обычным способом. Для длительного хранения, следует использовать большее количество хрена и чили.

Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Понедельник, 02 Мая 2016 г. 17:53 + в цитатник
Это цитата сообщения ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Шашлык из куриных сердечек!

3925073_743276 (320x400, 35Kb)
 
Хочу предложить вам рецепт очень вкусных куриных сердечек на шпажках)   
 Готовятся они без хлопот,а вкус получается,как у настоящих шашлыков из мяса))   
 
 аромат при приготовении был по всей квартире!!)) А скушали мы эти шашлычки сразу же!
Можно готовить и на природе, на настоящих углях!
 
далее
Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Понедельник, 02 Мая 2016 г. 15:28 + в цитатник

Чтобы доказать всем свое кулинарное мастерство и лично утвердиться в роли довольно талантливого кондитера, нужно приготовить бисквитный торт. Испортив гору продуктов, мы-таки добились пышных коржей, и теперь перед нами встала новая задача — как сделать бисквит сочным и приготовить пропитку для него. Вообще роль этой добавки к сладкой выпечке довольно обширна: она увлажняет изделие и делает его более ароматным, придавая определенные нотки вкуса.

Для чего нужно пропитывать бисквит?

Практически каждый бисквитный шедевр должен пройти «мокрую» обработку. Это позволяет в первую очередь избавить едоков от необходимости давиться сухим тортиком, пироженкой или ромовой бабой.  Во-вторых, подобные меры позволяют увеличить срок годности изделия, ну а в-третьих, сироп для пропитки бисквита способен, как сделать вкус кондитерки более насыщенным и ярким, так и завуалировать яичный душок, ведь тесто, как известно, имеет в составе довольно внушительное количество яиц.

Чтобы разобраться с подбором ароматических жидкостей для выпечки, нужно изначально определиться с начинкой для нашего десерта. Если в перспективе мы рассматриваем варианты с кремовыми прослойками, то в таком случае нашим выбором в «мокром» вопросе бесспорно становятся сиропы: ванильные,  коньячные, молочные, медовые и кофейные.

Для тех же изделий, где в качестве наполнителя используется конфитюры, джемы, повидла и прочие плодово-ягодные сладкие массы, лучше взять фруктовые, сахарные и алкогольные сиропы.

kak-sdelat-biskvit-sochnym3http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym3.jpg 600w" width="600" />

Однако опять же может возникнуть резонный вопрос относительно тех лакомств, которые являются полноценным продуктом «без купюр», например, ром-бабы или кекса. Чем в таком случае лучше пропитать классический или шоколадный бисквит? Самым универсальным увлажнителем по праву считается коньячная и ромовая пропитка, вот её-то и можнобрать для таких «булочек» и даже для торта. Кроме того, кофейный, медовый и сахарный отвары станут прекрасным дополнением к ним, ровно, как и фруктовые сиропчики.

к содержанию ↑

Рецепты пропитки для бисквита

При прохождении  курса  молодого кондитера, нам в обязательном порядке следует освоить урок по увлажнению бисквитных коржей, в противном случае все наши предыдущие усилия и заслуги пойдут прахом. Для этого мы должны подробно ознакомиться с вариантами приготовления различных сиропов.

Вообще, если нет желания особо заморачиваться, то можно использовать в качестве основы классическую сахарную пропитку для бисквита из рафинада и воды, взятых в пропорции 4:6 и сваренных до полного растворения сладких кристалликов, и уже базируясь на этом отваре, добавлять ароматические включения для получения необходимой пропитки.

Для приготовления простенького сиропа можно обойтись ванилью или лимонным соком в качестве  отдушки. Однако мы не ищем легких путей, поэтому каждую смачивающую консистенцию будем готовить строго по индивидуальному рецепту.

Однако мало просто наварить ароматной жидкости, необходимо еще и соблюдать технические параметры обработки бисквитов. Например, крайне важным аспектом является соблюдение временного режима выдержки готовой выпечки перед смачиванием, который составляет порядком семи часов. Если же терпение не является вашим коньком, и вы все-таки «нагрешили», увлажнив будущий торт  раньше времени, то, увы и ах, коржи грозят развалиться, а само изделие теряет свою привлекательность, да и вкусовые характеристики значительно «страдают».

Кроме того важен сам процесс нанесения ароматного раствора.  Но обо всем по порядку. Для начала давайте ознакомимся вкратце  с рецептами  наиболее популярных сиропов.

Коньячная и ромовая пропитка для шоколадного бисквита с коньяком

  • Сахарный песок – 4 ст.л.;
  • Вода – 6 ст.л.;
  • Коньяк – 2 ст.л. или ром 1 ст.л.;

Сахар и воду нагреваем и немного кипятим до образования сиропа, после чего выключаем варево и добавляем к нему алкоголь. Из заявленных пропорций  на выходе получается 300 г пропитки.

kak-sdelat-biskvit-sochnym1http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym1.jpg 600w" width="600" />

Пропитка для бисквита клубничная без алкоголя

  • Ягоды клубники – 300 г;
  • Вода – 320 г;
  • Песок сахарный – 50 г;

Приготовление:

Обычно подобный бисквитный  «увлажнитель» готовится с добавлением спиртосодержащих напитков, однако не каждый родитель отважится накормить своих отпрысков таким тортиком, поэтому мы будем готовить безобидный «трезвый» сироп.

Пропускаем клубничку через соковыжималку. Полученный жмых смешиваем с сахаром и водой, варим минут 5 на малом огне, после чего  процеживаем и смешиваем с клубничным соком. Снова кипятим ароматную жидкость не более 3 минут и охлаждаем.

Кофейная пропитка для бисквита

Ингредиенты:

  • Кофе натуральный молотый – 2 ст.л.;
  • Сахарный песок — 1 ст.;
  • Вода – 250 мл;
  • Коньяк или кофейный ликер – 1 ст.л.;

Приготовление кофейного сиропа для пропитки бисквита:

Сахар нужно смешать со 125 мл воды и нагреть  до полного растворения песчинок, и как только сладкая жидкость закипит, выключаем её. Теперь заварим кофе в оставшемся количестве воды, а после закипания, отставляем турку в сторонку минут на 20, дабы отвар напитался кофейным ароматом и немного подостыл. Спустя отведенное время процеживаем крепкий напиток, остужаем и смешиваем с коньяком и с сиропом.

Молочная пропитка для бисквита со сгущенкой

Наверное, самая простая пропитка для бисквита делается из сгущенки. С этой задачкой справится даже младенец. Всего-то нужно развести банку сладкого, густого молока с 750 мл кипятка, облагородить все ванилькой или корицей, остудить и обработать коржи.

Если готовой сгущенки дома нет, то можно приготовить пропитку из доведенного до кипячения молока (2-3 ст.) и  1 ст. сахарного песка.

Апельсиновая и лимонная пропитка для бисквита

Среди всех экзотических фруктов самыми ароматными, конечно же, являются цитрусы, и в этом легко убедиться. Вот, например, отличный рецепт, как приготовить апельсиновый  или лимоновый  сироп для пропитки бисквита, он идеально подойдет для «тропического» рулетика или «плодово-ягодного» торта. Для обоих фруктов способ готовки идентичен, разница лишь в подборе сока.

kak-sdelat-biskvit-sochnym2http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym2.jpg 600w" width="600" />

Ингредиенты:

  • Свежевыжатый апельсиновый (лимонный) сок – ½ ст.;
  • Измельченная цедра лимона – 1 ч.л.;
  • Измельченная цедра 1 апельсина;
  • Сахарный песок — ¼ ст.;

Приготовление:

Перед  тем, как измельчать шкурки цитрусовых плодов, замочите их в кипятке на 15 минут, чтобы вывести горечь.

В кастрюльке смешиваем все составляющие и ставим на огонь, где все это ароматное великолепие будет увариваться при минимальной температуре около 15 минут. После этого, фильтруем варево, дабы извлечь жмых от кожуры, остужаем и используем по назначению.

Медовая и сметанная пропитка для бисквита

Как же восхитительно сочетание медового сиропа и сметанного крема, вкупе такая пропитка придаёт кондитерскому изделию волшебный вкус и непередаваемую нежность.

kak-sdelat-biskvit-sochnym4http://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym4.jpg 600w" width="600" />

Готовить такую комбинацию довольно легко, для сиропа просто нужно развести мед в малом количестве воды, пропорции следует подбирать, исходя из консистенции пчелиного нектара. Если он довольно жидкий, то на каждые 2 ст.л. продукта должна приходиться 1 ст.л. воды, сама пропитка должна быть несколько густоватой.

Смочив коржи, нам теперь необходимо смазать их кремом, который готовится путем смешивания небольшого количества сахара со сметаной.

Пропитка для бисквита из варенья

Варенье, наверняка, имеется в каждом доме, и из этого любимого Карлсоном продукта можно в считанные минуты сварить отличный сироп, превосходно сочетающийся со сливочным и сметанным кремом. Причем перед нами открывается шикарный выбор вкуса будущей пропитки: малиновая, черносмородиновая, ежевичная, персиковая или абрикосовая…чем только не напичкана кладовка у рукастой хозяйки.

Нам потребуется:

  • Полстакана плодово-ягодной массы;
  • 1 ст. воды;
  • 2 ст.л. сахарного песка;

Приготовление:

  1. Варенье, воду и песок смешиваем в эмалированной мисочке и ставим на огонь до закипания.
  2. После снятия варева с плиты, нам следует его процедить и остудить.

Вишневая пропитка для бисквита

Этот вариант можно по праву считать одним из наиболее ароматных и вкусных. Чтобы его сделать потребуются следующие ингредиенты:

  • Сок вишневый – 80-100 мл;
  • Сахарный песок – 2 ст.л.;
  • Ликер вишневый – 3 ст.л.;

Этот сироп не нужно варить, просто соединяются все компоненты, перемешиваются, пока сахар не растворится, а затем доливаются водой до объема 250 мл.

к содержанию ↑

Как правильно пропитать бисквит сиропом или коньяком

Приготовив сироп по своему вкусу, многие спешно бросаются к бисквитному шедевру и начинают смачно заливать его жидкостью, ошибочно полагая, что чем больше пропитать, тем вкуснее и сочнее получится тортик.

То, что он получится сочным, тут не поспоришь, тем более, когда взор упирается в настоящую бисквитную «промокашку», от которой на тарелке остается целая лужица сладкой жидкости, а сам кондитерский «монстр» выглядит по меньшей мессе «уставшим» и стремящимся завалиться на бок. Картина, надо отметить, не из приятных, особенно если вспомнить весь этот тернистый путь, по которому мы шли в достижении красивых, ровных и пышненьких коржей.

Стоп, стоп, стоп, обуздайте свое нетерпение, ведь мы практически приблизились к финишу нашей эпопеи. А чтобы результат был сногсшибательным, в хорошем смысле, то нужно следовать по инструкции, которая поведает, как же правильно пропитать бисквит.

kak-sdelat-biskvit-sochnymhttp://tvoi-povarenok.ru/wp-content/uploads/2014/10/kak-sdelat-biskvit-sochnym.jpg 600w" width="600" />

  1. Первоосновной задачей для нас является определение состояния коржей, то есть нам необходимо оценить сухие они, либо влажные, и уже из результатов наблюдения мы можем делать вывод о количестве сиропа, которое нам понадобится. Для «сухарика» берем побольше, для «мокрицы»- поменьше.
  2. Второй момент – это метод нанесения пропитки. Конечно, самым лучшим способом является распыление сиропа пульверизатором с обеих сторон коржа. Однако такой приборчик имеется далеко не у всех, поэтому распределять жидкость по бисквитику будем аккуратненько, чайной ложечкой по чуть-чуть.
    Самое главное – это равномерность обработки, а то будет совсем нехорошо, если с одного боку у нас будут сыпаться сухие крохи, а с другой изливаться Ниагарский водопад. Еще можно смочить будущий торт при помощи силиконовой кисточки, обмакнутой в сиропе.
  3. И последнее. После полноценной обработки пропиткой, бисквитик следует убрать в холодильник на ночь (около 6 часов). Естественно, его следует упаковать, чтобы лишние ароматы, витающие в рефрижераторе, не прилипли к нашему изделию.

Какой сироп вы изберете для себя – это уже дело вкуса каждого, главное, что мы теперь можем, как заправские кондитеры, приготовить любую пропитку для бисквита и правильно её нанести.

 

Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Вторник, 26 Апреля 2016 г. 17:54 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чтобы рос Абрикос!))) От чего зависит хороший урожай
 




Абрикос - дар Богов! Дерево приносящие самые вкусные, самые сладкие плоды! В каждом садовом участке растёт это дерево! Плодоношение абрикосовых деревьев напрямую зависит от места произрастания и ухода за ним.

К большому сожалению - не все садоводы знают и умеют правильно ухаживать за деревом. Правильная агротехника по уходу за деревьями - стоит во главе достижения щедрых урожаев.
Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

без заголовка

Вторник, 26 Апреля 2016 г. 17:49 + в цитатник
Рубрики:  сад и огород

Метки:  

Без заголовка

Воскресенье, 24 Апреля 2016 г. 16:41 + в цитатник

Одним из существенных недостатков черешни является её сильный рост в высоту. Селекционным путём этот вопрос решается непросто. Поэтому в сортименте сортов со сдержанным ростом мало. Это Овстуженка, Теремошка, Красная горка. 

Большинство сортов черешни имеют тёмно-красную окраску плодов: Ипуть, Ревна, Речица, Радица, Овстуженка, Тютчевка, Памяти Астахова, Теремошка, Любимица Астахова. Но есть розовая   (Красная плотная, Брянская розовая, Орловская розовая, Розовый жемчуг)  и  жёлтая Дрогана жёлтая, Журба, Юлия). 

Решающее значение при возделывании черешни в условиях Сибири имеет не только выбор сорта, но и разумный подбор участка и конкретного места на нём для этой культуры. Наиболее благоприятные микрозоны распространены в предгорьях Саян в Хакасии и в Горном Алтае. Установлено, что наилучшими для возделывания черешни являются средневозвышенные места у больших водоёмов с крутизной склона 5 - 8º. На возвышениях реже проявляются весенние заморозки, что способствует сохранности цветков и удлиняет вегетационный период. Холодные массы воздуха интенсивно стекают вниз, тем самым предотвращается стрессовое воздействие на растения температурного режима. Пригодность склона той или иной экспозиции в значительной мере зависит от направления в районе господствующих ветров. Наилучшие условия для роста черешни наблюдаются на склонах северного, северо-восточного и восточного направлений. 

На приусадебных участках посадку черешни лучше проводить с южной стороны, используя постройки в качестве защиты от сильных губительных ветров. Для посадки черешни непригодны котловины, низинные поляны, опушки лесов, боровые площадки и другие пониженные, непродуваемые места, где часто проявляются поздние весенние заморозки. Зимой здесь скапливаются холодные воздушные массы, которым нет стока, в результате морозы губят растения. Даже в небольших замкнутых микропонижениях деревья сильнее подмерзают, страдают от ожогов, морозобоя, камедетечения и больше поражаются грибными болезнями. 

Черешню можно успешно выращивать на почвах различных типов: на дерново-подзолистых, серых лесных, чернозёмах и других почвах с рН не ниже 5,5. Для хорошего роста черешни почва должна быть обеспечена питательными веществами, быть рыхлой, проницаемой для воды и воздуха и одновременно способной удерживать в корнеобитаемом слое достаточный запас влаги. Непригодны для посадки бедные песчаные, тяжёлые глинистые и сильнооподзоленные почвы. Черешня совершенно не выносит заболоченных мест с близким уровнем грунтовых вод. На почвах, в замкнутых понижениях с плотной глинистой, мало водопроницаемой почвой черешня страдает камедетечением и рано погибает. В поймах рек возможно затопление сада талой водой. Если такое происходит с последующим образованием льда, то от размещения сада на таком участке следует воздержаться. Губительным для деревьев в пойме следует считать не сам поток холодной талой воды, но её застой и нагревание в бессточных пониженных участках сада. Нагретая вода вызывает кольцевое подпревание коры на штамбах и гибель деревьев. 

Типичным растением-индикатором, свидетельствующим о возможности рационального произрастания черешни, является Rosa canina (Роза канина). Там, где она хорошо растёт, цветёт и плодоносит, можно рассчитывать и на получение высокого урожая черешни. 

У садоводов существуют разные мнения относительно возраста посадочного материала. Одни предпочитают сажать однолетки, другие двухлетки. Двухлетки, как правило, больших размеров, но, имея коротко обрезанные корни, приживаются хуже и значительно отстают в росте. Лучше высаживать черешню в однолетнем возрасте. Она очень плохо переносит пересадку более взрослых деревьев. 

В сибирских условиях хорошим подвоем для черешни может быть алтайский вишне-черёмуховый гибрид — церападус АВЧ-2. Этот вегетативно размножаемый подвой исключительно зимостоек, обладает высокой выносливостью к неблагоприятным факторам среды и устойчивостью к коккомикозу, легко размножается зелёными черенками. 

Посадка саженца черешни.jpgСроки посадки имеют важное значение не только для приживаемости, но и для дальнейшего роста растений. Черешня по сравнению с другими плодовыми культурами обладает низкой водоудерживающей способностью. При осенней посадке молодые деревца страдают от иссушающего действия ветра и мороза, что вызывает подсушивание побегов и их гибель. Поэтому черешню сажают только весной до набухания почек на саженцах. Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаемость растений. Реализация саженцев, как правило, проходит осенью. Купленные осенью саженцы хранят до весны прикопанными на участке. 

Как сильнорослая и быстрорастущая порода, черешня нуждается в большей площади питания, чем вишня. Лучше её сажать на расстоянии 5 м между рядами и 3 - 4 м в ряду. 

Для весенней посадки ямы копают с осени. Подготовленные с осени и оставленные на зиму незасыпанными ямы  после таяния снега заполняются водой, и на плотных почвах они недоступны для ранневесенней посадки. Поэтому перед наступлением заморозков их заполняют хорошо удобренной почвой, не уплотняя её. Весной же делают небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы саженца, и производят посадку. Посадочные ямы нужно делать круглыми, с отвесными стенками, диаметром 60-80 см, глубиной 40-50 см.Выкопанная яма заполняется плодородной землёй, смешанной с добавленными в неё органическими и минеральными удобрениями: 1 - 1,5 ведра перегноя, 150 г двойного суперфосфата, 50 г сернокислого калия или 200 - 400 г древесной золы. Саженцы можно размещать не только в посадочных ямах, но и на приподнятых над уровнем участка холмах высотой 10 - 50 см. При этом освещаемые солнцем стороны нужно делать более пологими, чем северные. Как при посадке, так и при дальнейшем уходе черешню нельзя удобрять свежим навозом и большим количеством минеральных удобрений. В противном случае образуются очень сильные приросты, не успевающие вызреть к концу вегетации, что в конечном итоге приводит к их вымерзанию в зимний период. 

При посадке растений, привитых на вегетативно размножаемые подвои, их следует распролагать так, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности земли. После посадки независимо от погоды и влажности почвы обязательно проводят послепосадочный полив из расчёта 1 - 2 ведра воды на яму. Приствольные круги мульчируют органическими удобрениями. 

В первые два года после посадки используют только азотные удобрения, так как остальные в достаточном количестве внесены в яму при посадке. Наиболее эффективным является внесение удобрений вместе с поливом. Черешня больше реагирует на азотные и калийные удобрения, меньше на фосфорные. В дальнейшем азотные удобрения вносят ежегодно, органические, фосфорные и калийные — через 2 - 3 года.Черешня по сравнению с другими плодовыми культурами хуже использует органические удобрения. Только на лёгких и песчаных почвах их внесение более эффективно. Предпочтение следует отдавать компостам, перепревшему навозу.

Эффективным методом повышения морозостойкости деревьев черешни во вторую половину вегетации является их опрыскивание фосфором и калием (30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 10 л воды). В качестве калийных удобрений под черешню лучше вносить не хлористый, а сернокислый калий или древесную золу. Черешня не выносит хлора. Лучшие результаты даёт внесение минеральных удобрений не поверхностно, а на глубину до 20 - 25 см по диаметру приствольного круга. 

Поскольку у черешни уязвимым местом является штамб, растение формируют с низким штамбом. В условиях Сибири её лучше выращивать в форме низкорослого куста с тремя-пятью стволами. Для этого весной однолетку срезают выше пятой или шестой почки, предоставляя больше возможности развиваться нижним почкам и побегам. Черешня, как правило, сама приобретает форму куста, если не удалять сильные боковые побеги выше места прививки. Это будущие стволы и скелетные ветви куста. 

После сильной обрезки часто вырастают мощные жирующие побеги, которые затягивают рост, остаются травянистыми и в последующую зиму подмерзают. Если в первой декаде августа побеги ещё не заложили верхушечные почки, то они продолжают расти. Для окончания роста побегов нужно прищипнуть верхушку побега. 

Черешня хорошо развивается при достаточном, но не избыточном увлажнении. При недостатке влаги в почве листья скручиваются и осыпаются значительно раньше, чем у других культур. Черешня особенно чувствительна к резким колебаниям влажности. Вегетационные поливы — ранневесенний, во время цветения и за 15 - 20 дней до созревания плодов — повышают урожайность. Во время созревания, в особенности в течение последних 10 дней перед уборкой урожая, осадки или дополнительный полив приводят к растрескиванию плодов. Плоды растрескиваются тем больше, чем продолжительнее был период засухи. Растение нужно поливать редко, но на глубину зоны жизнедеятельности его активных корней (на 40-50 см).После каждого полива почву или мульчируют, или рыхлят, чтобы не допустить образования корки. 

Основные этапы посадки черешни Чтобы не забыть ни о чем важном при посадке черешни на своем участке, рекомендуем следовать следующим указаниям: Яму выкапываем преждевременно. Ее глубина должна быть 60 сантиметров, ширина - 70. В дно ямы вкапываем кол, к которому мы подвяжем наш саженец после посадки (он должен находится с северной стороны от дерева и на расстоянии 10 сантиметров от него). На дно ямы засыпаем верхнюю часть почвы, перемешанную с 3-мя ведрами компоста. Высыпаем ее делая холмик, уплотняем и высыпаем еще один не очень толстый слой не удобренной почвы. Сажаем дерево, расправляя над холмиком его корни. Следим, чтобы корневая шейка выступала над поверхностью на сантиметра 5-7. Постепенно засыпаем яму до половины. Уплотняем почву и выливаем 1 ведро воды. Засыпаем абсолютно всю яму, еще раз тщательно и аккуратно уплотняем почву. Делаем из оставшейся земли холмик вокруг ствола саженца - он будет удерживать растекающуюся влагу. Обильно поливаем саженец, используя еще 1-2 ведра воды (в зависимости от влажности почвы). Почву вокруг ствола стоит замульчировать перегноем или торфом. Подвязываем саженец к колу, который мы вбили в яму еще тогда, когда ее копали. Далее регулярно следим за состоянием саженца и при необходимости повторяем поливы. Подкармливать черешню кроме как компостом, который вносится на дно ямы, фактически не нужно. Если почва не очень плодородная, можно вносить еще и такие удобрения, как суперфосфат и селитра. Ни в коем случае при непосредственной посадке не вносите мочевину (азот), он может только навредить черешне. Удобрять им можно только на второй год, после посадки. Правильно ухаживаем за черешней «Ревна» Регулярный и хороший уход за черешней - это основа обильного урожая. Поэтому, нужно быть очень внимательным к дереву, регулярно подкармливать его и оберегать от поражения различными болезнями и неблагоприятными погодными условиями. Но в независимости от любых обстоятельств и особенностей сорта, очень важно регулярно вскапывать почву вокруг ствола черешни, чтобы к корням поступало достаточное количество воздуха. Черешня - как часто нужно поливать дерево? Поливы черешня любит и от них будет зависеть ее урожай. Поэтому, обычный регулярный полив должен проводится не чаще 1 раза в месяц. Естественно, что он будет в большей степени регулироваться погодой и увлажненностью почвы. При обильных дождях иногда приходится выкапывать даже дополнительные дренажные ямы, которые будут скапливать в себе излишки воды. Однако при засухах поливы иногда учащаются до 4 раз в месяц. Подкормка черешни Подкормка для черешни, как впрочем и любого другого косточкового дерева, проводится с использованием мочевины, фосфора и суперфосфатов, а также извести (кальций) и калия. Но самой лучшей подкормкой для этого дерева несомненно является перепревший навоз. Но с удобрениями не стоит перебарщивать - регулярность подкормки перегноем должна происходить не чаще одного раза на 2-3 года. Проводить подкормку можно как весной, так и осенью, внося удобрение под перекопку. Очень хорошо дополнять подкормку органическими удобрениями еще и минеральными, поскольку они также нужны дереву и намного быстрее им усваиваются. В частности, уже на второй год после посадки черешню удобряют сел итрой, а также сернокислым аммонием. На 1 м2 используется не больше чем 25 грамм этих удобрений. Подсыпать почву селитрой лучше в несколько этапов - перед цветением при перекопке почвы, после цветения и еще через две недели. При этом, необходимое количество удобрения, указанное выше, разделяется на три части. Осенью в почву вносятся суперфосфаты и содержащие калий удобрения. Именно осенью они вносятся потому, что их растворимость является длительным процессом, и таким образом начнет питать корни именно в период осеннего роста. На 1м2 нужно использовать не больше 80 грамм суперфосфата, около 40 грамм 40% калийной соли. Очень хорошо влияет на рост дерева зола, которая вносится в почву в количестве не больше чем 300 грамм на 1м2. Как помочь черешне пережить зимние морозы? Подготовляя дерево к зиме очень важно тщательно вскопать почву и полить ее. Таким образом, корни не только всю зиму будут иметь достаточно воздуха, но и необходимое количество воды, чтобы питать поражаемые морозами ветки. Ствол важно окутывать снегом и обвязыва ть еловыми ветками, чтобы уберечь черешню от грызунов. Если Вы проводили осеннюю обрезку веток - обязательно обработайте все места срезов медным купоросом. Также, молодое дерево должно быть очень хорошо подвязано к колу, чтобы оно не гнулось от ветров и под тяжестью снега. Болезни и вредители черешневого дерева - как бороться? Вопросы защиты от грибковых заболеваний черешни «Ревна» не стоит остро. Ведь дерево не подвергается подобным заболеваниям. Но все же, если в саду много других деревьев и год выдался не особенно благоприятным для садоводства, любое дерево может пострадать от болезней. В таком случае, даже без лишнего повода, стоит обработать черешню универсальными препаратами для косточковых деревьев. Проводить опрыскивание нужно еще до начала цветения, и при необходимости, после того, как черешня перецветет. Если Вы заметили на дереве, листьях или плодах каких-то вредителей (наиболее часто на черешнях встречаются вишневые мухи), то метод борьбы с ними лучше всего подбирать индивидуальный, чтобы не поливать дерево универсальными токсичными препаратами. Обрезка черешни Первые обрезки проводятся уже на однолетнем дереве черешни и зависят от типов ветвей и цели, преследуемой садоводом. Если Вы хотите получить сильный рост побегов под острым углом - боковые ветки следует укоротить только на ¼. Если вы хотите получить угол отхождения побегов в границах 50-60º - обрезать нужно половину побега. При этом, не смотря на среднюю силу роста побегов, они смогут очень быстро начать плодоносить. Большую часть побега укорачивают в том случае, если хотят добиться отхождения побега под прямым углом и придать им сильного роста. В дальнейшем нужно следить за равномерностью роста веток и направлением их роста. Если какие-то ветки или ветви обгоняют другие в росте - то ее нужно намного регулярные и интенсивнее укорачивать (но не обрезать полностью). Тоже самое применяем к веткам и побегам, которые устремляют свой рост в середину кроны черешни. Все слабые и поврежденные ветки также нужно удалять, поскольку они все равно не приносят пользы ни Вам, ни дереву. После обрезки они сжигаются вместе с опавшими листьями.

Source: http://agronomu.com/manual/item-chereshnya-revna
© Agronomu.com

Черешня нуждается в обрезке, как и любое плодовое дерево. Но, прежде чем взяться за секатор, нужно убедиться в том, что вызнаете, что делать. Поэтому давайте вместе посмотрим, как же проводится обрезка и что она включает.

Итак, обрезка черешни включает следующие её виды:

  1. Формирующую обрезку.
  2. Обрезку в период плодоношения.
  3. Омолаживающую обрезку.

Теперь подробнее о каждом виде.

Формирующая обрезка

Её цель – сформировать прочный скелет дерева, равномерно распределить ветви внутри кроны, а также создать благоприятные условия для плодоношения и созревания плодов. Эту обрезку начинают проводить в год посадки.

Для формирования черешни классически используют разреженно-ярусную систему. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4 располагаются в нижнем ярусе. Само собой, ветви первого яруса должны находиться с разных сторон проводника, а не друг над другом. Остальные скелетные ветви формируют выше первого яруса на 60 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же смотреть сверху, то они должны заполнять промежутки между ветвями первого яруса (рис. 1).

Распределение сучьев внутри кроны (вид сверху)

Рисунок 1. Распределение сучьев внутри кроны (вид сверху).

 

Первая весна

На однолетнем саженце отмеряют высоту штамба, ставят отметку, отсчитывают от неё 4–6 почек и обрезают над верхней. В южных краях принято делать штамб высотой 60 см и выше. На территории же Нечерноземья на штамб лучше оставить только 30–50 см.

 

Обрезка в год посадки

Рисунок 2. Обрезка в год посадки.

 

Вторая весна

Из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. Далее на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

Обрезка черешни во вторую весну

Рисунок 3. Обрезка во вторую весну.

 

Третья весна

В первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь, которая развита хуже всех, оставляем без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезаем на её уровне. Сильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветвям, и побеги, растущие внутрь кроны, удаляем. Из сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинаем формировать скелетные ветви второго порядка. Для этой цели подойдут побеги, находящиеся на расстоянии не менее 30 см от центрального проводника. Если ветви второго порядка длиннее побега удлинения скелетной ветви 1-го порядка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

На центральном проводнике от второго яруса отмеряем 40–50 см, отмечаем, отсчитываем 4–6 почек и обрезаем. Эти почки дадут начало скелетным ветвям первого порядка третьего яруса.

Во втором ярусе выбираем 1–4 ветви и обрезаем их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

Обрезка черешни в третью весну

Рисунок 4. Обрезка в третью весну.

 

Четвёртая весна

Центральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, для того чтобы сократить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветви третьего яруса обрезаем так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветви такой длины не достигли, то все их и центральный проводник обрезаем на уровне самого слабого нижнего побега третьего яруса.

На втором и третьем ярусе побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. Если они не достигли такой длины, то их не обрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально вверх или внутрь кроны, удаляют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставляя 70 см, или не обрезают, если они короче 70-ти см.

Обрезка в четвёртую весну

Рисунок 5. Обрезка в четвёртую весну.

 

Пятая и шестая вёсны

В эти годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее. Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неудобно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Обрезка в период плодоношения

В это время в основном удаляют больные, сломанные побеги и те, что загущают крону. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, переводя их на слабые боковые побеги. Особенно это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживающая обрезка

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветви всех порядков укорачивают до двух- или трёхлетней древесины.

Знание особенностей обрезки, несомненно, позволит сформировать крепкие и здоровые деревья, а в будущемполучить хороший урожай черешни.

Материал с сайта: https:://sad6sotok.ru/ - Обрезка черешни

 

Возможные трудности

Считается, что Черешня не склонна болеть от бактерий, вирусов, грибов и не привлекает насекомых-вредителей. Однако бывают несчастливые исключения.

Признаки коккомикоза: на листе возникают многочисленные мелкие красно-бурые пятнышки, скоро увеличиваются в диаметре до 2 миллиметров и округляются. Если время упущено (да плюс к тому и погода царит теплая и влажная) — сливаются и «оккупируют» едва ли не всю площадь листа, которому ничего не остается, кроме как пожелтеть, умереть и упасть с ветки. На нижней его стороне можете разглядеть белые или бледно-розовые скопления спор грибка-паразита.

Признаки парши: лист покрывается коричнево-бурыми пятнами, с течением времени скручивается трубочкой, высыхает и крошится.

Борьбу с обеими болезнями Черешен проводят одинаково:

с весны до осени 6 опрыскиваний поочередно химическим (медьсодержащим) препаратом и биологическим;двукратное (осенью и весной) перекапывание земли под деревом на половину штыка лопаты (а лучше — на полный штык, только оберегайте корни от травм);пораженные листья либо старательно заделайте в почву при перекапывании, либо соберите без огрехов и сожгите дотла где-нибудь поодаль.

Монилиальный ожог, он же монилиоз, он же плодовая гниль, описан в статье «Яблоня».Если им поражена Черешня — поможет жидкий «Фитоспорин-М» (но в холоде он не действует). Приготовьте раствор с концентрацией 7 миллилитров препарата на 1 литр воды, опрыскивайте ветки 1-2 раза в неделю, вливайте под дерево по полведра (5 литров) 1 раз в неделю.

Вишневые мухи (точнее, их белые личинки) губят созревающие плоды. Тли (черные мошки) «специализируются» на молодых зеленых листьях. Личинки златок прогрызают широкие туннели в стволах. Применяйте инсектициды «Конфидор» и/или «Децис».

Не сумев укорениться, саженец наверняка погибнет. Такая беда может обрушиться «на новенького», если: 1) он слаб был от рождения; 2) либо по чьему-то недосмотру оказался с пересушенными корешками; 3) либо посажен был поздно осенью (после 15 октября); 4) либо при посадке корневую шейку заглубили.

Весной бывает так: почки набухли, даже началось цветение Черешни — а потом редкие цветки засохли, а почки массово не распустились. Вероятные причины: 1) деревце ударил заморозок; 2) или «подвели» опять же корни (не набрав силу, тянут они из земли питание плохо, а энергия, накопленная в веточках, быстро иссякла).

Еще одна маленькая трагедия: цветение было обильным, и плоды завязались — а потом очень многие пожелтели и отвалились. Варианты объяснений: 1) нехватка влаги; 2) нехватка питания; 3) внезапное похолодание; 4) автонормирование (растение почувствовало, что не сможет управиться со всеми «детками» должным образом, и сбросило будущую «обузу»).

amazonkaОт чего может лопнуть (треснуть) «скелет» Черешни? Первый ответ базируется на чистой физике: мощный мороз превращает внутреннюю воду в лед, который, увеличиваясь в объеме, распирает и древесину, и кору. Второй ответ обращается к более сложному физико-биологическому механизму выпревания: длинная мягкая зима, глубокий снежный покров, под ним воздух с большой относительной влажностью и повышенной температурой, жизнедеятельность растения не приостановилась (оно дышит, и довольно-таки активно), но из почвы новые питательные вещества не идут, а расходуются запасенные — и наступает углеводное истощение, за ним следует распад белков и потеря иммунитета к «невинным» грибкам вроде фузариоза или склероцинии, которые запускают процесс гниения коры и древесины. Если рана инфицирована ими, то надо ее очищать до здоровой ткани, промывать медным купоросом и замазывать садовым варом (в который добавить ростостимуляторы). Если не инфицирована — замажьте сразу. Напоследок туго стяните бинтом из грубой прочной ткани (без него трещина может увеличиться, если образовалась она в развилке).

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Суббота, 23 Апреля 2016 г. 18:14 + в цитатник

Мармелад из абрикосов

Из 1 кг абрикосов удалить косточки, залить водой (250 мл). Варить до уменьшения объема на 1 /3. Остудить. Желатин растворить в 250 мл воды, влить в пюре и довести до кипения. Разлить слоем 2-3 см и выставить на холод. Если захотите, в мармелад можно добавить немного орехов.

Абрикосы на севере: личный опыт любителя

Морозостойкими сортами этой южной культуры вроде бы уже никого не удивишь. И, тем не менее, некоторые дачники средней полосы побаиваются сажать абрикосы. А вот садовод Вера Охотникова рискнула, хотя дача у нее находится во Владимирской области! И что из этого получилось? Приводим ее наблюдения.

С 2000 года я испытала более 30 сортов, и теперь точно знаю, какие прекрасно растут на севере.

 

Бесплатные фото Абрикос (Страница 1) - MyStockPhoto.com

 

Лидеры

Минусинский янтарь. Этот сорт в нашей семье признан самым лучшим. Сильнорослое дерево с высокой зимостойкостью и устойчивое к болезням, начало плодоносить на 3-й год. Плоды урождаются крупные, желто-оранжевого цвета с румянцем. Мякоть их сочная, ароматная, отличного десертного вкуса. Созревают к 10 июля.

Хабаровский. Он доказал, что является самым урожайным. Три года подряд дерево было усыпано красивыми плодами, так что приходилось скреплять ветви капроновой веревкой и скобами, чтобы избежать разлома, а под отдельные сучья ставили подпоры. Сорт очень скороплодный, зимостойкий, устойчив к болезням. Плоды крупные, желто-оранжевые с красным румянцем, сочные, ароматные, очень хорошего сладкого вкуса с легкой приятной кислинкой. Созревают в конце июля.

Дар природы. Этот сорт нас тоже очень порадовал. Дерево сильнорослое, устойчиво к болезням, прекрасно зимует. Первые плоды завязались на 4-й год и созрели к 20 июля. Они крупные (более 30 г), желто-оранжевые с красным румянцем, сладкие, сочные и ароматные. Косточка отделяется хорошо и не горчит.

Гордость Хакасии показал хорошую зимостойкость и быстро вступил в плодоношение. Абрикосы уродились весом около 20 г, оранжевого цвета с румянцем, хорошего вкуса.

Хорошую зимостойкость и устойчивость к болезням показали также сорта БайВосторгСерафим,Триумф северныйМичуринский-06. Они растут у нас с 2009 года.

Середнячки

Самарский и Гибрид 14-25 вроде бы всем хороши, но урожай у них невысокий.

Саянский порадовал довольно крупными (около 25 г) вкусными плодами желтого цвета с румянцем.  Однако дерево показало низкую устойчивость к болезням и не очень высокую зимостойкость – при морозах ниже –35°С ветви сильно подмерзали.

Аутсайдеры

Красавчик выдал плоды посредственного вкуса, да к тому же мелковатые. Поэтому в его крону я привила другие проверенные сорта.

Черный абрикос и Салют цветут очень обильно, но плодов не завязывают. И так два года подряд. Поэтому мы решили: испытаем еще годик, а там решим, что с ними делать.

Сравнительно долго капризничают сорта Академик, Амур, Аскизский, Королевский, Крапчатыйи Горный Абакан, приобретенные еще в 2007 году. Растут они с трудом, слабо устойчивы к болезням и неоднократно подмерзали.

Не выдержали испытаний лютыми морозами сорта Краснощекий, Айсберг, Успех, Монитоба.

Такой уход из года в год

У меня в саду абрикосы растут на возвышенном солнечном месте. От холодных северо-восточных ветров их защищает забор.

Ранней весной, пока не распустились почки, для профилактики болезней я опрыскиваю их бордоской жидкостью или препаратом хом. До и после цветения – препаратами скор или азофос. В июне делаю «коктейль» хорус + циркон – это против парши, мучнистой росы, плодовой гнили, клястериоспориоза и коккомикоза.

Обрезку абрикосов тоже провожу рано весной. В первую очередь удаляюь все больные сучья. А спилы замазываю раствором глины и коровяка (2:1), после чего закрашиваю садовой краской.

До и после цветения провожу обильный полив, а в июне совмещаю его с подкормкой азотными удобрениями. Летом поливаю в зависимости от погоды, а поздней осенью провожу предзимний влагозарядковый полив.

В конце июня прищипываю веточки, которые дали прирост более 30 см, а в середине августа делаю прищипку всех веток, чтобы за осень успела вызреть древесина.

После сбора урожая вношу под деревья фосфорные и калийные удобрения, а также золу – все вместе они так же помогают древесине вызреть и повышают зимостойкости растений. А раз в два года для раскисления почвы подсыпаю еще и доломитовую муку.

В октябре ствол и скелетные ветви белю раствором извести с добавлением медного купороса, глины и коровяка. Затем обвзяываю лапником для защиты от морозобоин и солнечных ожогов.

Зимой снег вокруг стволов отаптываю для защиты от мышей. А ранней весной сугробы от дерева обязательно убираю, иначе кора подопреет.

В конце февраля обновляю побелку штамба и скелетных ветвей.

Вот собственно и все. Агротехника на самом деле нехитрая. А если сорта подобраны правильно, абрикосы будут радовать хорошими урожаями даже на северных широтах!

Вера ОХОТНИКОВА, садовод, дер. Канабьево, Владимирская обл., источник

 

Выращивание абрикоса " TRIAL-NEWS.RU Свежие новости ежедневно
 

УХОД ЗА АБРИКОСОМ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

В конце марта или начале апреля супруг опрыскивает сад в целях профилактики по инструкции медным купоросом и железным купоросом – для уничтожения грибковой инфекции и против мхов-лишайников.

До и после цветения от листогрызущих опрыскиваем раствором фуфанона или подобным. До и после цвете ния обязательно опрыскиваем фунгицидом против клястероспориоза, монилиоза и коккомикоза. В летний период при необходимости использую настойку чеснока и чистотела.

В конце июля прищипываю кончики веток, давших прирост более 30 см. Это способствует ветвлению и закладке плодовых почек.

В конце августа прищипываю все веточки, чтобы за осень не успела вызреть древесина, в результате чего повышается зимостойкость деревьев. В августе после сбора урожая вношу под плодоносящие деревья золу, слегка рыхлю землю плоскорезом для заделки удобрений.

Раз в два года подсыпаю под абрикосы по ведру доломитовой муки для нейтрализации почвы. Поздней осенью провожу предзимний полив. Сырая почва быстрее промерзает и медленнее оттаивает, а в промерзшей почве корневая система дольше «спит», и в случае ранневесенних оттепелей деревья не страдают.

В октябре штамбы, ствол и скелетные ветви белю раствором извести с добавлением медного купороса и глины для лучшей прилипаемости. Имеющиеся раны зачищаю до здоровой древесины и замазываю раствором глины с коровяком, в результате деревья легче переносят сильные морозы.

Еще в конце октября к штамбам приставляю 2-3 полешка или дощечки от подопревания ствола от снега, а ствол прикрываю лапником для защиты в зимний период от морозобоин и солнечных ожогов. Также зимой отаптываю снег вокруг стволов-от мышей.

Ранней весной снег от стволов убираю, чтобы не подопрели штамбы деревьев. В начале марта провожу санитарную обрезку больших и загущающих ветвей с последующей замазкой ран раствором глины и коровяка в соотношении 2:1, а также обновляю побелку деревьев.

 
 
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Пятница, 22 Апреля 2016 г. 17:36 + в цитатник

http://www.ogorod.ru/ru/sad/plum/9662/7-luchshih-zimostojkih-sortov-abrikosov.htm

Вырастить абрикосы на приусадебных участках Московской области можно лишь при соблюдении ряда условий.

Условие 1. Место посадки.
Желательно сажать абрикосы в южных районах Московской области, но все же решающую роль играет микроклимат.
Можно вырастить абрикосы даже и в неблагоприятных северных направлениях, если имеется подходящий микроклимат, а именно:
1) место должно быть защищено от северных и северо-восточных ветров;
2) место не должно быть низким, куда стекает холодный воздух, необходимо выбирать повышенные элементы рельефа, очень хорошо подходят небольшие южные и юго-западные склоны;
3) почвы должны быть легкими, проницаемыми для воды и воздуха, с нейтральной или слабощелочной реакцией, близкое залегание грунтовых вод крайне нежелательно.
Условие 2.  Правильная посадка.
Пересаживать абрикосы лучше всего рано весной, как только сойдёт снег – в начале апреля.
Возможна и осенняя пересадка – в сентябре – октябре.
Крайне редко в приусадебных хозяйствах Московской области можно встретить структурную землю. Чаще это земля однокомпонентная: один песок, один торф, а скорее всего – одна глина. Поэтому при посадке необходимо создать структурную почву в посадочной яме. Вовсе не обязательно вымерять размеры ямы в сантиметрах, копайте яму, какую не лень.
Чем хуже земля, тем больше требуется яма, чтобы хотя бы в первые годы роста корневая система саженца развивалась в благоприятных условиях.
Структуризация почвы достигается смешиванием глины, песка и торфа в равных частях. Если местная земля содержит один из этих компонентов, то его и используют.
В эту смесь добавляют известь или доломитовую муку для достижения нейтральной реакции и совсем немного компоста или хорошо перепревшего навоза.
Злоупотреблять удобрениями при посадке не следует.
Землю необходимо тщательно перемешать прямо в яме, земли должно быть с избытком, чтобы хватило на холмик и валик для полива. Затем из середины посадочной ямы с перемешанной землёй аккуратно выкапывают уже небольшую ямку по размеру такую, в которой могли бы свободно разместиться корни саженца, заливают примерно половину этой ямы водой и располагают там корневую систему, которая вся должна быть хорошо смочена. Если при перевозке саженца вы допустили подсыхание корней (чего делать категорически нельзя), то перед посадкой следует опустить корневую систему на несколько часов в воду, а еще лучше – в глиняную болтушку.
Постепенно засыпайте корни саженца рыхлой землей. Все корни должны быть расположены свободно и не загибаться кверху. Притаптывание земли ногами является грубой и жестокой процедурой, которая приводит к обрыву мелких корней. Для удаления пустот в почве вполне достаточно во-первых, потряхивать саженец во время его засыпания землей, а во-вторых, при наличии воды в яме и достаточно рыхлой земли при засыпании образуется “каша-малаша”, которая надежно обволакивает корни.
Особое внимание надо уделить поливу.
Потряхивая саженец при засыпании землёй, его немного вытаскивают из ямы, так, чтобы корневая шейка (самое низкое место штамба, у которого начинаются первые корни) была выше общего уровня почвы на 2-4 см с тем, чтобы при последующем оседании земли корневая шейка находилась на уровне почвы. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, от этого дерево будет болеть. Вокруг саженца следует устроить земляной валик, который образует лунку для полива диаметром 50-80 см. Воду при поливе надо лить осторожно по периметру лунки, чтобы не размыть корни.
Если саженец небольшой и нормально сформированный, т.е. корневая система превышает по размерам надземную часть, нет необходимости привязывать дерево к колышку, оно и так будет хорошо держаться в земле. Если у саженца надземная часть намного превышает корневую систему, то для пересаживаемого растения жизненно важно сократить обрезкой надземную часть, чем прибегать к помощи колышка.
Саженцы всех плодовых деревьев, а в особенности абрикос, легко восстановят утраченные ветви при наличии хорошей корневой системы, о которой надо заботиться в первую очередь.
Если всё же есть необходимость в колышке, то его устанавливают в яму до засыпания её землей, а не после, чтобы не повредить корни.
Условие 3. Неукоснительное соблюдение всех правил агротехники, которые изложены ниже.
После посадки в течение всего лета следует содержать землю вокруг саженца в чистом от сорняков состоянии, постоянно её рыхлить и интенсивно поливать всю весну и первую половину лета.
Регулярный полив только что посаженного дерева крайне необходим, т.к. только во влажной почве происходит образование новых корней.
К началу августа поливы сокращают, а затем и вовсе прекращают, чтобы не вызвать ненужный к зиме рост.  Прополка же требуется до глубокой осени.
После листопада, который заканчивается в середине октября, необходимо собрать и сжечь или закопать в землю все опавшие листья, нельзя складывать их в компост. В опавших листьях плодовых деревьев зимует разнообразная инфекция, чаще всего грибная – самая опасная для абрикоса.
В конце октября – ноябре пора приступать к побелке. Для всех плодовых деревьев, а для абрикоса в особенности, побелка является наиважнейшим мероприятием, обеспечивающим здоровье растению.
Первое и самое главное значение побелки – защита от солнечных ожогов, которые случаются чаще всего в марте, но могут происходить в феврале и в январе.
Днем солнечное тепло, усиленное отражёнными от снега лучами, нагревает кору, и в тканях дерева начинаются преждевременные биохимические процессы.
Ночной мороз затем наносит растениям непоправимые повреждения. Побелка отражает солнечные лучи и предохраняет дерево от опасного нагрева. Садовую побелку сейчас нетрудно приобрести в садовых магазинах и рынках. В неё полезно добавлять медный купорос.
Ещё полезнее самодельная побелка. Берут в равных частях глину, известь и свежий коровяк, все это разбалтывают в воде до сметанообразной консистенции и при постоянном помешивании наносят на дерево.
Медный купорос можно добавить и в эту смесь. Белить лучше не только штамб, но и все основные скелетные ветви, и молодые побеги, из которых затем будет формироваться скелет. Если побелку смоет дождём, её надо подновить.
Категорически не допустимо укрытие стволов деревьев полиэтиленом, рубероидом, чулками и прочими материалами, затрудняющими воздухообмен и приводящими к выпреванию коры. В тех районах, где водятся зайцы, можно обмотать стволы лапником иголками вниз.
Ранней весной, в марте, необходимо делать обрезку. Те садоводы, которые не могут добраться в марте до своих участков, могут сделать обрезку в конце октября – ноябре, но только не в мае.
В апреле и мае побеги наполняются питательными веществами перед началом активного роста. Делая в это время обрезку, вы ослабляете дерево, лишая его питательных веществ. При обрезке вырезают на кольцо все лишние побеги, загущающие крону, слишком длинные побеги укорачивают.
Полезно делать перевод роста на более горизонтальные побеги и избавляться от вертикальных, за исключением центрального проводника. Вырезают все больные и слабые побеги. Все срезы надо замазывать.
Садовый вар в холодное время трудноупотребим, поэтому можно использовать масляную краску на натуральной олифе: сурик, охру, сажу.
Обрезка – трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков, которые, впрочем, легко приобретаются с постоянным опытом.
С обрезкой вы лишаете себя части урожая, зато оставшиеся на дереве цветочные почки принесут плоды более крупные, сладкие и лучше окрашенные. Но самое главное, ежегодная обрезка поддерживает дерево  в состоянии постоянного активного роста, что позволяет ему самостоятельно противостоять различным болезням, химическая обработка не потребуется.
После того, как весной сойдет снег и земля начнет подсыхать, следует начинать поливы. Как правило, май у нас всегда сухой, а это период самого интенсивного роста абрикоса. Для этого роста важно обеспечить условия, главным из которых является полив. Удобрения применяют по общим правилам: азотные – рано весной, фосфорные – летом.
Количество удобрений следует корректировать по внешнему виду растений: если рост очень сильный и побеги слишком большие – то в следующем году азотные удобрения сократить. Если рост ослаблен – прибавить. Перепревший навоз является наилучшим удобрением, т.к. содержит все, необходимое растениям, но он содержит и много азота, поэтому вносить его следует рано весной или под зиму, но только не летом.
Приствольные круги лучше всегда сохранять в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Особенно это важно для молодых и недавно пересаженных растений.
На стволе и скелетных ветвях абрикоса может возникать камедетечение, трещины или морозобоины. В таких случаях следует зачистить рану острым ножом до живой ткани, промыть медным купоросом и замазать лучше всего Кузбасс-лаком. Делать это надо весной или летом, чтобы к зиме ранка затянулась.
Условие 4. Уход и внимание.
Нельзя относиться к растению в соответствии с формулой: ”Я его купил, значит оно должно расти”.
Помните, что растения такие же живые существа, как мы с вами. Они требуют неусыпного внимания, постоянного ухода и непрерывного труда. Иначе они будут страдать и могут просто погибнуть.
Если Вы хотите вкусить плодов – не жалейте своего времени и сил, справедливо говорят: что потопаешь – то и полопаешь.

Все об абрикосах: от выбора сорта до получения урожая


Чтобы получить хороший урожай абрикос, придется приложить немало усилийЧтобы получить хороший урожай абрикос, придется приложить немало усилийАбрикос (лат. Prunus armeniaca) – растение, обладающее приятным ароматом и представленное различными сортами и формами. Культура теплолюбивая, ее плоды представляют большую пищевую ценность.

Содержание:

Биологические особенности

В процессе эволюции абрикос приобрел целый ряд биологических особенностей. Культура свето- и теплолюбивая, а значит, при редких посадках она будет расти плохо, а нижние ветви будут высыхать. Сильного загущения допускать не следует, иначе появится вероятность заражения грибковыми заболеваниями.

В природе абрикос произрастает в горной местности. Именно поэтому он не требователен к типу грунта, но нуждается в хорошем воздухообмене. Культура отличается устойчивостью к засолению почвы. Плодоношение растения наступает на 4-й год. Культура само- и перекрестноопыляющаяся.

В процессе эволюции абрикос приобрел целый ряд биологических особенностей
 
 

В процессе эволюции абрикос приобрел целый ряд биологических особенностей

 

Популярные сорта

Существует множество сортов абрикоса, обладающих своими достоинствами и недостатками. Рассмотрим основные разновидности растения.

Раннеспелые сорта

Раннеспелые сорта созревают уже в конце июня. Они характеризуются привлекательным внешним видом и неплохим вкусом плодов. Растения нетребовательны к уходу и температуре окружающей среды.

 


Без заголовка

Четверг, 21 Апреля 2016 г. 18:27 + в цитатник

,,Средний вынос питательных веществ плодовыми растениями в период максимального плодоношения, г на 10 м2 ежегодно
группа, Вид ,азота (N),фосфора (Р),калия (К),кальция (Са)
Семечковые
Яблоня 94 20 116 70 

Груша 70 15 90 50


Косточковые
Черешня 82 20 90 140
Вишня 116 26 116 —
Слива 105 26 116 23
Персик и
абрикос 128 30 150 88

Ягодники
Смородина 133 22 70 125
Крыжовник 80 18 100 70
Земляника 60 18 65 70

В период полного плодоношения потребляют большое количество азота смородина, персик и абрикос, к которо*му менее требовательна земляника и отчасти груша. Пер*сик и абрикос потребляют много фосфора, в то время как груша, крыжовник и земляника к нему менее требо*вательны.
Высокие требования к калию предъявляют абрикос и персик, почти наполовину меньше этого элемента нуж*но землянике и смородине.
Большое количество кальция усваивает черешня, но значительно меньше его нужно сливе и груше.
Потребность в питательных веществах у плодовых растений увеличивается с ростом урожайности. Так, на*пример, дерево яблони при урожае 110 кг плодов выносит примерно 250 г азота, 35 г фосфора, 300 г калия, а при урожае 35 кг плодов — только 90 г азота, 11 г фосфора и 90 г калия.
Количество и соотношение усвоенных питательных веществ зависят от прироста листьев, древесины и вели*чины урожая. В общем, по отношению к азоту листья со*держат меньше фосфора и калия, чем плоды.
Из остальных питательных элементов важен магний, к которому требовательны яблоня, красная смородина, крыжовник, малина и абрикос. Марганец нужен яблоне, черешне, вишне, абрикосу, сливе и малине; железо — гру*ше, абрикосу, черешне, сливе, малине, яблоне, земляни*ке; цинк — яблоне, черешне, груше, сливе и абрикосу. К бору требовательны все плодовые деревья, в первую очередь яблоня, затем слива, груша, абрикос, черешня, вишня.,,

http://sovetov-more.ru/obrezka/13.html

Обрезка деревьев сливы

У сливы, как, кстати, и у яблони, деревья одних сортов склонны к сильному ветвлению, особенно в молодом возрасте. На них почти из каждой боковой почки вырастают длинные побеги. У деревьев других сортов, наоборот, боковые почки дают только коротенькие букетные веточки, но зато из верхушечной вырастает очень длинный побег. Вот и получается, что кроны естественно растущих сливовых деревьев обычно бывают неказистыми: то они косматые, то с растопыренными во все стороны длинными ветвями, то компактные и густые, будто метлы.

У молодых деревьев сливы иные побеги за сезон могут достигнуть 1,5-2 м, а некоторые - едва-едва на 15-20 см вырастут. При этом любая боковая ветвь может обогнать центральный проводник, но может расти и гораздо слабее других, расположенных рядом.

Сливе особенно нужна формирующая обрезка. Начинайте ее сразу после посадки деревца на постоянное место. В течение всего периода формирования кроны старайтесь сохранять лидирующее положение центрального проводника при сбалансированном росте основных ветвей (рис. 1). Следите, чтобы в кронах не создавалось загущение, но и чтобы оголенных ветвей не было.

Начало формирования кроны

Рис.1. Начало формирования кроны

Для сливы лучшая форма кроны - разреженно-ярусная. Оптимальная высота штамба 30-40 см. В нижнем ярусе достаточно иметь 3 ветви, во втором - 2-3, а выше закладывайте одиночные. Во избежание разломов не используйте в качестве основных те, которые отходят от ствола под углом менее 40 градусов. Расстояние между ярусами давайте около 60 см, в ярусе между ветвями - 15 см, а одиночные размещайте через 30-40 см.

При формировании кроны конкуренты удаляйте, а основные ветви обязательно соподчиняйте между собой и подчиняйте проводнику так, как рекомендовано для яблони.

Чтобы основные ветви были равномерно покрыты обрастающими и чтобы на них не было оголенных участков, применяйте дифференцированную систему укорачиваний. У растений с сильной и средней пробудимостью почек длинные однолетние ветви срезайте на четверть длины, со слабой - на треть и с очень слабой - на половину (рис. 2,б). Такие укорачивания особенно полезны для слив, плодоносящих на букетных веточках и шпорцах.

Рис.2. Формирования кроны сливы: а - прореживание при сильном ветвлении; 6 - укорачивание для стимуляции ветвления

Но по возможности избегайте укорачивания ветвей у деревьев, склонных к сильному ветвлению. В данном случае основным приемом должно быть прореживание ветвей (рис. 2,а). Можете еще воспользоваться и таким приемом, как отгибание ветвей до горизонтального положения.

У сливы, как и у других косточковых растений, от корня обычно идет очень много поросли. Удаляйте ее по мере появления. Если рстения корнесобственные, можете часть поросли выкопать и использовать в качестве посадочного материала, а всю остальную удалите.

Прежде чем перейти к описанию поддерживающей обрезки сливы, напомним о некоторых особенностях ее роста и плодоношения. Во-первых, не забывайте о скороспелости почек, а стало быть, и о том, что в течение лета вполне вероятны две волны роста. Во-вторых, почки у сливы, как, кстати, и у других растений косточковых культур, простые. Из них вырастают либо цветки-плоды, либо листья-побеги. Размещаются почки в пазухах листьев одиночно или группами по 2-3. В последнем случае одна почка бывает ростовой, остальные цветочными.

Пока побеги сильные и длинные, на нижней их части обычно размещаются одиночные ростовые почки, а на средней - групповые. После плодоношения там, где были одиночные цветковые почки, остаются только рубчики и ветвь оголяется. Там, где находились одиночные ростовые почки, могут вырасти короткие или длинные побеги. А на месте группового размещения почек получите плоды и короткие вегви типа шпорцев и букетных веточек.

При слабом росте побегов боковые почки все оказываются одиночными цветковыми. Естественно, что после плодоношения ветви в этом месте оголяются. Да и шпорцы с букетными веточками при хорошем уходе и благоприятных условиях растут и плодоносят до 5 лет, а при плохом уходе и неблагоприятных условиях уже через год-другой засыхают и отмирают.

А теперь о поддерживающей обрезке сливы. Ничего особенно сложного в ней нет. Если ветви растут сильно, а снизу еще и оголяются, весной укорачивайте их. Длина обрезки зависит от величины прироста однолетних ветвей и зоны оголения. Старайтесь так укорачивать однолетние ветви, чтобы рост их не слишком усилился и чтобы спящих почек в нижней части осталось как можно меньше. Но если крона постоянно загущается, прекратите укорачивание ветвей и больше внимания уделите прореживанию их. Когда рост ветвей умеренный и особого загущения не наблюдается, ограничьтесь легким прореживанием.

Всегда укорачивайте только те однолетние ветви, которые имеют длину более 50 см. Выходящие далеко за пределы кроны обрезайте с переводом на удачно расположенное ответвление 2-3, а то и 4-летней ветви. Волчки, если у них нет перспективы роста или если они в ближайшие год-два не понадобятся для замены больной, поломанной, усохшей или стареющей ветви, вырезайте на кольцо. Можете обрезать с переводом на ветвь, ориентированную в свободное пространство кроны. Конечно, если таковое имеется.

При первых признаках старения, когда оно коснется еще только oiдельных ветвей, немедля приступайте к омоложению их. Степень омолаживающей обрезки должна быть в обратной пропорциональной зависимости от силы роста ветвей.

Омоложение ветвей

Рис.3. Омоложение ветвей

Срезы старайтесь делать в том месте ветви, где она еще хорошо росла. Найти его можно по расположению соседних наружных годичных колец. Если в желательном для обрезки месте окажется волчок или сильная молодая ветвь, считайте, что повезло, и без колебаний срезайте омолаживаемую ветвь над ними. Когда сильной ветви нет, то можете размещать срез над букетной веточкой - на ней верхушечная почка ростовая. После омолаживающей обрезки она способна дать сильный побег (рис. 3).

Для алычи лучшая форма кроны — разреженно-ярусная с 5-7 основными ветвями. Формируется она как у сливы. Но первые 1 -2 года ветви растений многих сортов алычи вырастают очень длинными — от 1,5 до 2 м, необходимо их укорачивать. Лучше всего сделать это летом при зеленой обрезке.

Для абрикоса лучшая форма кроны — безъярусная с 6-7 основными ветвями, которые располагаются с интервалом примерно 40 см.

Если посчитаете, что крона сливового дерева слишком высокой стала, снизьте ее. Порядок снижения такой же, как и у яблони. Также мало чем отличается восстановительная обрезка деревьев сливы и яблони.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

прививка деревьев

Среда, 20 Апреля 2016 г. 03:49 + в цитатник
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Понедельник, 18 Апреля 2016 г. 05:34 + в цитатник

Торт «Медовик» (или торт «Рыжик»)

Торт «Медовик»http://sov-obshchepit.ru/wp-content/uploads/2015/12/tort-medovik-ili-tort-ryzhik.png 404w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;" width="202" />

Торт «Медовик»

        Торт «Медовик» представляет собой кондитерское изделие из песочных коржей (с добавлением мёда) и крема на основе сливочного масла.

        Очень часто для названия этого торта вместо слова «Медовик» использовали слово «Рыжик», видимо потому, что готовые коржи для этого торта имеют яркий золотистый цвет, и чем темнее мёд, который используется для теста, тем насыщеннее по цвету будут коржи.

        Существует множество вариантов приготовления этого торта, но все они отличаются, как правило, лишь составом крема – есть торт «Медовик» с кремом на основе сметаны, или с кремом на основе масла и сладкого молочного сиропа, или торт «Медовик» с заварным кремом.

        Мы выбрали самый вкусный, на наш взгляд вариант – торт «Медовик» с кремом на основе варёного сгущённого молока с орехами.

        Можно использовать любые орехи, но лучше всего для этого торта подойдут грецкие орехи.

        Если по каким-либо причинам вы не любите орехи – не добавляйте их в крем, торт всё равно получится очень вкусным.

        По желанию для аромата и вкуса в крем можно добавить 1-2 столовые ложки коньяка или рома.

        Торт «Медовик» (или торт «Рыжик»). Рецепт

        Состав (на 12 порций):

        для теста:

мука пшеничная – 3-3,5 стакана (стакан объёмом 250 мл);

яйцо куриное – 2 шт.;

мёд – 2 ст. ложки;

сахарный песок – 200 гр. (1 стакан);

масло сливочное или маргарин – 100 гр.;

сода пищевая – 1 чайная ложка (без горки);

        для крема:

масло сливочное – 200 гр.;

сгущённое молоко (варёное) – 400 гр. (стандартная банка);

коньяк или ром (по желанию) – 1-2 ст. ложки;

орехи грецкие молотые до состояния мелкой крошки – 4 ст. ложки;

тёртый шоколад (для украшения) – по вкусу.

        Приготовление:

Тесто и коржи.

В глубокой миске или в кастрюле взбить яйца с сахарным песком.

        В другую миску положить сливочное масло (или маргарин) и мёд, поставить в другую, более крупную по размеру посуду с кипящей водой (на водяную баню) и при постоянном помешивании нагревать, пока масло и мёд не станут жидкими.

        Добавить соду, и при помешивании нагревать ещё примерно минуту, масса при этом немного посветлеет.

        Приготовленную горячую смесь масла с мёдом и с содой постепенно вылить во взбитые яйца, постоянно взбивая миксером.

        Далее в несколько приёмов всыпать просеянную муку и замесить рукой или ложкой тесто, которое по консистенции должно быть тягучим и в меру густым.

        Приготовленное тесто накрыть и поставить на 2-3 часа в холодильник, после чего выложить на посыпанный мукой стол, посыпать сверху мукой и разделить на 6-7 равных частей, которые надо тоже посыпать мукой и скатать в виде шарика и переложить на посыпанную мукой доску или большую тарелку.

        Для приготовления заготовок для коржей нужно выбрать любой круглый предмет диаметром примерно 22-23 сантиметра, например обычную тарелку или крышку от кастрюли, это будет трафарет для коржей.

        На стол положить промасленный лист бумаги для выпечки и раскатать на нём кусок теста скалкой так, чтобы размер был немного больше выбранной тарелки.

        Затем на раскатанное тесто положить эту тарелку (дном вверх) и провести по её краю острым ножом, таким образом, мы получим круглую заготовку для коржа.

        Обрезанную часть теста оставить там же, вокруг коржа, её тоже надо испечь, она пригодится для приготовления обсыпки.

        Лист бумаги с коржом аккуратно перенести на противень, корж несколько раз наколоть вилкой.

        Противень с заготовкой для коржа поставить в духовку с температурой примерно 200 градусов и выпекать примерно 7-8 минут, пока корж не станет золотистым.

        Готовый корж и обрезанную часть теста снять с бумаги и переложить отдельно друг от друга.

        Таким образом надо выпечь все коржи, бумагу для выпечки можно использовать несколько раз.

        Приготовить крем.

        Размягчённое при комнатной температуре сливочное масло взбить миксером, и постоянно взбивая, в 5-6 приёмов добавить варёное сгущённое молоко, коньяк или ром добавить в самом конце приготовления крема.

        Готовый крем должен быть гладким и однородным.

        ¼ часть крема (для внешней отделки) отложить в отдельную посуду.

        Испечённый и остывший корж теста смазать приготовленным кремом, слегка посыпать молотыми грецкими орехами, накрыть другим коржом и слегка прижать рукой, и таким образом собрать торт из всех коржей и крема, верхний корж тоже смазать кремом (без орехов).

        Боковую поверхность при помощи широкого ножа смазать ранее отложенным кремом (1/4 часть).

        Выпеченные обрезки коржей измельчить в блендере или пропустить через мясорубку, и полученной крошкой обсыпать бока торта.

        Сверху торт посыпать тёртым шоколадом, поставить на несколько часов в холодильник, перед подачей разрезать на порции.



Read more: http://sov-obshchepit.ru/torti-i-pirogenie/tort-medovik-ili-tort-ryzhik#ixzz468qXmMsf

Торт «Прага» - домашний вариант

       Торт «Прага» - домашний вариантТорт «Прага» для многих является любимым тортом советского детства. И в настоящее время любители сладкого часто готовят для праздничного стола торт «Прага».

        Именно готовят, потому что магазинные торты (за очень редким исключением) даже отдалённо не похожи на тот знаменитый торт.

        Этот рецепт отличается от рецепта по ГОСТу, но результат получается превосходным – торт очень вкусный.

        Торт «Прага» - домашний вариант. Рецепт

        Состав (на 8-12 порций):

        тесто:

мука пшеничная – 1,5 стакана (1 стакан-250мл);

сахарный песок – 1 стакан;

яйцо куриное – 2 шт.;

сметана – 200 гр.;

молоко сгущённое – 200 гр. (половина стандартной банки);

какао порошок – 2 ст. ложки;

сода пищевая – 1 чайная ложка (без верха);

уксус (9%) – 2 чайные ложки;

        крем:

масло сливочное – 200 гр.;

сахар ванильный – 0,5 чайной ложки;

молоко сгущённое – 200 гр.;

какао-порошок – 1 чайная ложка;

        для отделки торта:

печенье песочное – 100 гр.;

какао-порошок – 1 ст. ложка.

        Приготовление:

для теста яйца взбить с сахарным песком, добавить сметану, сгущённое молоко и тщательно перемешать. Всыпать через сито муку, смешанную с какао и размешать до однородности. Соду погасить уксусом и добавить в тесто после муки и снова взбить до полной однородности.

        Тесто разделить на 3 равные части (взять 3 ёмкости и поочерёдно выкладывать в них по ложке теста).

        Каждую часть теста выпекать в форме диаметром 18-20 см до готовности (примерно 15-20 минут при температуре 190-200 градусов). Готовые коржи охладить при комнатной температуре.

        Для крема размягчённое сливочное масло взбить с ванильным сахаром и сгущённым молоком, которое добавлять постепенно. Всыпать порошок какао и размешать до однородного цвета. В крем по желанию можно добавить 1-2 столовые ложки коньяка или  рома.

        Коржи промазать кремом и положить один на другой, верх и боковую поверхность тоже смазать кремом, после чего торт немного охладить и посыпать сверху и с боков печеньем, пропущенным через мясорубку и смешанным с какао.

        Верх торта можно ещё посыпать тёртым шоколадом.

        Перед подачей торт охладить.



Read more: http://sov-obshchepit.ru/torti-i-pirogenie/tort-praga-domashnij-variant#ixzz468qnwCrZ

Рубрики:  рецепты

Метки:  

актинидия

Воскресенье, 17 Апреля 2016 г. 13:16 + в цитатник
vsaduidoma.com/2011/08/02/a...aktinidii/

полезный сайт

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Суббота, 16 Апреля 2016 г. 19:45 + в цитатник
Это цитата сообщения ЛЮДМИЛА_МЕРКУЛОВА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как вырастить грибы на даче...

Как вырастить грибы на даче.

Любите собирать грибы, но ехать за ними в настоящие грибные места далеко? Можно попробовать посеять грибы на даче. 
Есть несколько способов их разведения – пересадка грибницы, выращивание из мицелия. Мы расскажем о том, как сеять грибы самым простым способом – с помощью грибной рассады.
Для начала нужно приготовить саму рассаду. Делается это так: берем шляпки перезревших грибов, мелко крошим их или перемалываем на мясорубке, закладываем в бутыль с водой.


 fleche_027.giffleche_027.giffleche_027.gif 
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Суббота, 16 Апреля 2016 г. 19:06 + в цитатник

Обрезка садовых деревьев без ошибок

Чтобы плодовый сад радовал, за ним надо грамотно ухаживать. Правильное формирование и разумная обрезка дерева – непременный элемент такого ухода. Но обрезка – это своего рода хирургическая операция, которая болезненно воспринимается растением, особенно при неграмотном её выполнении. Неумелое вмешательство может привести к трудно исправимым результатам, вплоть до гибели.

Правильное формирование и разумная, грамотная обрезка плодового дерева –непременные элементы ухода за садом. Многих ошибок можно избежать, зная строение дерева и функциональное значение основных его органов и тканей, которые действуют взаимосвязанно и не заменяют друг друга.

Рассмотрим всё это на типичных деревьях яблони или груши, называя их просто дерево.

Азы биологии

Обычное сортовое дерево состоит из корневой системы и надземной части. Каждая из них имеет свои «обязанности». Корни – это и кормильцы-поильцы, и фундамент дерева. Они закрепляют его в почве, а главное – обеспечивают водой с растворёнными в ней минеральными веществами. По мере роста дерева корневая система тоже разрастается и вширь, и вглубь, выходя далеко за пределы посадочной ямы (рис.1-1).

Рис. 1

То место, где корни переходят в наземную часть, называется корневой шейкой (рис. 1-2). У обычных (не карликовых) деревьев её нельзя заглублять при посадке и последующем уходе. Часто за корневую шейку принимают место прививки, но оно может находиться на высоте 10-15 см и более от неё.

Сортовые деревья получают с помощью прививок на подвой, которые обычно выращивают из семян. Семенное потомство не сохраняет признаков сорта, выросшие из них деревья чаще всего бывают дикими, с непригодными для использования плодами. Поэтому подвой принято называть дичком, а привитый сорт – это привой.

Место прививки обычно хорошо просматривается у саженцев и молодых деревьев. Оно, как правило, выделяется заметным искривлением и рубцами или небольшим наплывом в месте соединения подвоя с привоем. Все побеги, отрастающие ниже места прививки, не являются сортовыми, их называют дикой порослью. Такую поросль надо своевременно удалять, так как она развивается в ущерб дереву.

Наземная часть дерева состоит из ствола (рис. 1-4), обычно вертикально растущего, от которого отходят боковые ответвления, образующие крону. Ствол – это центральная часть дерева от корневой шейки до самого верха. Он является опорой для кроны, а его внутренние ткани служат «путепроводом» для перемещения воды и различных питательных веществ.

Нижняя часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом (рис. 1-3). Высота его может быть различной, обычно не ниже 50 см (для удобства в уходе) и не выше 1 м (для приемлемой высоты дерева). Ствол выше штамба и до самого верха называется центральным проводником, или лидером. Он заканчивается однолетним побегом продолжения (рис. 1-7).

Ветви, отходящие от ствола, образуют как бы костяк кроны, поэтому их называют скелетными (рис. 1-5). На них размещаются ветви второго, третьего и последующих разветвлений, которые заканчиваются обрастающими веточками с ежегодными приростами (побегами) (рис. 1-6). Границы приростов заметны по наружным годовым кольцам в виде узких рубцов коры. По ним можно определить возраст ветвей. Каждый прирост заканчивается верхушечной почкой, а в пазухах листьев формируются вегетативные (ростовые) почки. Весной из них прорастают листья и новые побеги. У скороплодных сортов на однолетних приростах образуются и цветковые почки, которые выделяются более крупными размерами.

У большинства сортов урожай формируется на плодовых образованиях обрастающих веточек. Самые короткие из них (1-5 см) – кольчатки, которые потом разрастаются в разветвленные плодухи. Их продуктивный возраст около 10 лет. Более длинные плодовые образования (5-15 см) называют копьецами, а самые длинные (от 15 см) – плодовыми прутиками. Они заканчиваются цветковыми почками, дающими одновременно плоды и розетки листьев или новые побеги. Большинство сортов имеет смешанный тип плодоношения.

Сорта с кольчаточным типом плодоношения наиболее предпочтительны. Как правило, они скороплодные, урожайные, с компактной незагущающейся кроной. Но из-за перегруженности цветением и урожаем у сортов с кольчаточным типом плодоношения бывает затухание роста и дефицит листьев, что приводит к измельчению плодов, их осыпаемости, снижению зимостойкости. В таких случаях необходима специальная обрезка, стимулирующая рост побегов.

Именно побеги являются основной базой листьев, а они – такие же кормильцы дерева, как и корни, только продукты питания дают разные. Из почвы по древесине ствола и ветвей вода с растворенными в ней минеральными веществами поступает к листьям. А они в процессе фотосинтеза образуют органические вещества (ассимиляты), необходимые для роста и развития всего дерева (в том числе и корней), создания урожая и благополучной перезимовки. Ассимиляты поступают ко всем органам дерева нисходящим током по сосудам коры ветвей и ствола.

Между корой и древесиной находится особая «строительная» ткань – камбий. На глаз он незаметен, но в период сокодвижения, в конце весны и летом, – это нежный скользкий слой под корой. С весны до осени камбий активно работает, откладывая снаружи клетки коры, а внутрь – древесины, за счёт чего ствол и ветки утолщаются. Благодаря камбию срастаются прививки, заживают раны: на раненой поверхности его клетки быстро делятся и образуют наплыв каллуса, а из него – кора и другие ткани с сосудами.

Любое кольцевое повреждение коры вместе с камбием на ветке или стволе приводит к их гибели, так как прерывает питание. Поэтому нельзя допускать врезания в кору всяких обвязок, верёвок и т.п., вызывающих перетяжки.

Цель и задачи обрезки

Обрезкой называют частичное или полное удаление некоторых ветвей в соответствии с теми задачами, ради которых выращивают насаждения. Например, декоративные деревья и кустарники подстригают для создания различных форм и конфигураций. Маточно-черенковые растения специально очень сильно обрезают с целью массового отрастания молодых побегов, необходимых для размножения в питомниковых хозяйствах. Такие приёмы совершенно не подходят для потребительских садов.

Основная цель обрезки плодового дерева – формирование правильной прочной кроны в молодом возрасте и её коррекция в период плодоношения для получения качественных урожаев как можно быстрее и на продолжительный период.

Конкретные задачи обрезки могут различаться в связи с возрастными изменениями растений. В молодом возрасте (условно до 8-10 лет) обрезка должна быть минимальной и лишь вспомогательной для формирования правильной кроны. В этот период важно:

• Обеспечить оптимальное развитие центрального проводника для своевременного отрастания на нем прочной кроны.

• Равномерно разместить ветви на стволе, чтобы каждая из них находилась в благоприятных условиях солнечного освещения и аэрации (т.е. свободного доступа воздуха).

Во время полного плодоношения, кроме названных, появляются и новые задачи:

• Регулировать оптимальный рост и плодоношение.

• Предохранять крону от загущения и разрастания в высоту.

• Продлить продуктивный период дерева.

В период старения дерева (если оно зимостойкое и ничем не повреждено) омолаживающей обрезкой можно обновлять крону.

Сроки обрезки

Обрезка деревьев – одна из самых ранних работ в саду. Лучшее время для этого – начало весны, когда уже нет опасности морозов и почки еще не начали распускаться. В зимний период обрезку проводят только в тех южных регионах, где риск повреждения морозами невелик. В средней части России зимняя обрезка опасна непредсказуемостью наступления морозов, во время которых повреждаются не только обнаженные ткани срезов, но также кора и камбий возле них. Иногда, даже в так называемые мягкие зимы, после продолжительных оттепелей в конце февраля – начале марта бывают морозы до -20-25°. В таких случаях особенно опасно нанесение больших ран при обрезке скелетных ветвей в нижней части ствола, близко к поверхности снега, где температура всегда бывает ниже, и она может оказаться критической для поверхности срезов.

Конкретные календарные сроки оптимального периода весенней обрезки могут меняться в зависимости от погодных условий. В Подмосковье они обычно наступают с середины марта, когда снег еще полностью не сошел и ноги не вязнут в слякотной земле. Но главный критерий своевременной обрезки – успеть провести ее до начала сокодвижения. Что это такое? Когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне выше 5°, начинается вегетация растений. Она сопровождается активным весенним сокодвижением, т.е. подачей корнями воды с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины ко всем органам и тканям наземной части. В интенсивности сокодвижения легко убедиться по хорошо известному факту выделения березового сока.

При своевременной обрезке до начала сокодвижения поверхность срезов бывает сухой, и к ней легко пристаёт садовый вар, который необходим для защиты обнажённых тканей от подсыхания, подмерзания и попадания болезнетворных микроорганизмов на весь период до зарастания раны. Кроме того, перерезанные в это время сосуды сразу же заполняются воздухом, который как пробка закупоривает их и предотвращает вытекание сока при последующем сокодвижении. А при запоздалой обрезке во время сокодвижения все сосуды уже заполнены влагой. Вар сам по себе плохо прилипает к влажной поверхности, да ещё и отторгается как бы фонтанирующим из раны соком. Такие «плачущие» деревья истощаются понапрасну. Кроме того, стекающий по коре сок становится питательной средой для вредоносных патогенов, и в частности – сажистых грибов. Их чёрный плотный налёт закупоривает устьица (мелкие отверстия) коры, нарушая при этом необходимый воздухообмен и снижая зимостойкость. Поэтому для обрезки и установлен оптимальный срок.

Но если зима была морозной, с обрезкой следует повременить до тех пор, пока не проявятся очевидные повреждения. Удалять сразу надо только явно погибшие части кроны.

Независимо от сезона проводят лишь так называемую санитарную обрезку – вынужденное, незапланированное удаление сломавшихся, заболевших, засыхающих и т.п. ветвей или их частей. Санитарную обрезку выполняют сразу же по мере выявления опасных дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния дерева. Например, от сильных ветров, налипшего мокрого снега часто надламываются ветви с задиром коры на стволе. Если такую «висящую на ниточке» ветку своевременно не срезать, повреждение коры усилится.

Если появится необходимость обрезки в зимнее время, то делать её надо в период оттепелей. В морозную погоду древесина бывает хрупкая, от режущего инструмента она скалывается, повреждая при этом нижерасположенные ткани. При спиливании толстой ветви необходимо сначала оставить пенёк длиной 15-20 см, чтобы он принял морозный удар на себя, а не обнажённая поверхность большой раны. А уже весной этот пенёк надо удалить по всем правилам обрезки – на кольцо.

Что необходимо для выполнения обрезки

Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран. Поэтому понадобятся еще брусок (точильный камень), оселок и напильник для заточки пилы. Садовый секатор должен иметь зауженные на концах лезвия, широко расходящиеся в рабочем положении. Секаторы с широкими концами лезвий сложно приблизить к линиям среза, остаются труднозарастающие пеньки. Секатор надо отрегулировать таким образом, чтобы между режущим лезвием и противорежущей пластиной в процессе работы не образовывался зазор, приводящий к заклиниванию и мятым ранам на ветках. Хороший секатор должен правильно резать всей поверхностью лезвия, особенно – кончиком.

Для более точных и аккуратных срезов толстых ветвей лучше использовать специальную садовую пилку, а не секатор-сучкорез (с длинными ручками), часто оставляющий пеньки. У хорошей садовой пилы должно быть качественное режущее полотно с зауженным концом и с прочным креплением к рукоятке (в его основании не должно возникать зазоров при проверке движением вправо-влево). У правильной пилы бывают широко разведённые (чуть больше двойной толщины полотна) и остро заточенные зубья, позволяющие легко делать прямой и обратный ход.

В некоторых случаях необходим также остро заточенный садовый нож (серповидно-изогнутый) для заглаживания неровных срезов, надрезания коры при определённых операциях и т.д.

Все срезы или иные раны диаметром более 1,5-2 см требуют поверхностной защиты обнажённых тканей от высыхания и попадания вредоносных патогенов. Для этого используют различные садовые замазки, лучшим вариантом которых является садовый вар. Хороший вар – всегда мягкий (даже на морозе), легко наносится без предварительного разогрева и нормально прилипает к срезам. Варом надо тщательно покрывать все поверхности ран, но не накладывайте его слишком много, достаточно тонкого слоя его жировой основы. Излишки вара вредны, так как, расплавленный на солнце, он будет стекать по коре, закупоривая её микроскопические отверстия (устьица) и затрудняя необходимый воздухообмен. Не забывайте, что все работы в саду надо проводить осмысленно, не нарушая природную физиологию растений.

Техника выполнения срезов

Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить технику выполнения её приемов. Не торопитесь подходить к плодовому дереву с режущим инструментам, потренируйтесь сначала хотя бы на дикорастущих деревьях.

При обрезке используют два основных приёма: удаление ветви целиком и укорачивание её. В том и другом случае необходимо научиться правильно делать срезы. Однолетние приросты и тонкие, толщиной до 2-3 см, ветки обычно подрезают или удаляют секатором. Секатор надо держать таким образом, чтобы четыре пальца находились на ручке режущего (широкого) лезвия. При этом ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь под большим пальцем (рис.2). При неправильном положении этого инструмента в руке, когда пальцы захватывают ручку противорежущей (узкой пластины), во-первых, требуются дополнительные усилия, а во-вторых, это приводит к мятым ранам на дереве и отторжению коры.

Рис. 2. Вырезание веток секатором: А – правильное; Б – правильный срез секатором; В – неправильное положение секатора (нельзя его устанавливать сверху вниз)

Для удаления ветки секатор подводите снизу, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Легкое притягивание ветки рукой облегчает выполнение среза, и он получается ровный.

Запомните важное правило – любой срез надо делать не где попало, а только над хорошо развитой почкой или веткой, направленной в нужную для кроны сторону. В таких случаях обычно говорят: обрезка на почку или перевод на ветку.

Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезайте на наружную почку (или ветку), то есть делайте срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Поникшую крону можно, наоборот, приподнять, обрезая на внутреннюю почку или ветку (рис.3).

Рис. 3. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (Б) почку. Чёрным цветом показано прежнее направление роста

Важно правильно сделать сам срез над почкой (рис.4). Он должен быть слегка наклонным, для стока попадающей на него воды, но с минимальной поверхностью. Верхняя часть среза должна быть на уровне верхушки почки или на 2-3 мм выше. Нельзя оставлять над почкой более высокий пенёк, так как он будет мешать зарастанию. Нельзя также делать слишком низкий косой срез – его большая поверхность вызовет засыхание почки, расположенной напротив такого среза. Такой же принцип сохраняется и при укорачивании ветвей, когда переводом на различные разветвления можно направить рост в нужное место кроны. Если появится необходимость удалить ветвь целиком, то срезают её «на кольцо». Что это значит? Посмотрите на основание ветки, отходящей под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв (рис.5).

Рис. 4. Обрезка на почку: А – правильная; Б – неправильная (слишком высокая, пенёк будет мешать зарастанию раны); В – неправильная (срез слишком низкий и большой)

У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно там, под корой наплыва, сосредоточены особые ткани, за счёт которых происходит зарастание раны. Поэтому срез надо делать, ориентируясь по вершине наплыва (рис. 5 А), не оставляя пенька и в то же время не задевая ствол, то есть не заходя глубоко за пределы наплыва. Так как в этом случае увеличивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальной), но главное – срезается столь ценное «кольцо» и образуется трудно заживающая рана (рис. 5 В).

Рис. 5. Вырезка на кольцо: А — правильная (по вершине кольцевого наплыва); Б — неправильная (оставлен пенёк); В — неправильная (слишком большой, кольцевой наплыв вырезан)

Распространённая ошибка – оставление пенька при удалении ветви (рис.5 Б). Слишком длинный пенёк, оставленный, как правило, «из жалости», в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, образуется много новых.

Короткий пенёк, как правило, не даёт новых побегов, чаще всего он засыхает. Но при засыхании кора постепенно как бы «сползает вниз», обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку, срезав пенёк как положено, «сползание» коры и усыхание древесины могут погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей, поэтому даже если возникает необходимость временно оставить пенёк (шип), чтобы привязать к нему побег, не забудьте позже удалить его.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом (рис.6) – мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка (АВ), а вторую – перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез (АБ).

При спиливании ветвей подпилите сначала их снизу, иначе произойдёт задир коры, после которого рана трудно зарастает (рис. 7А). Крупные, тяжёлые ветви лучше удалять по частям: сначала как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо не трудно (рис.7 Б).

Рис. 6. Определение правильного направления среза ветви, отходящей под острым углом

Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений. И не забывайте сразу же замазывать их садовым варом.

Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.

Рис. 7. Отпиливание крупных ветвей: А – неправильно; Б – правильно; 1 – первый подпил снизу; 2 – второй подпил сверху; 3 – вырезка пенька

При обрезке нельзя в один год наносить на ствол много ран, тем более близко расположенных. Это нарушает целостность коры, по сосудам которой происходит нисходящий отток продуктов фотосинтеза к корням. В результате начинается их голодание и как реакция на это – появление дикой поросли, которая будет ослаблять дерево.

"Самоликвидация" ненужных веток

Бывает, что побеги начинают расти в труднодоступных для спиливания местах, например, между стволом и скелетной ветвью. Их надо своевременно выламывать, пока они ещё не успели одревеснеть. Но обычно их сначала не замечают, а обращают внимание, когда они уже становятся крепкими ветками и создают угрозу опасных острых углов. Ни пилкой, ни секатором не подобраться к месту необходимого среза: или рана будет слишком большая, или останется засыхающий пенёк, а это вызовет повреждение коры под ним. Что делать?

Я в таких случаях использую свой собственный приём «самоликвидации» ненужной ветки по принципу перетяжки. Для этого ее надо туго перетянуть проволокой в том месте, где должен быть срез. Такое специально устроенное кольцо постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и она сама потом легко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкая для плотного обхватывания окружности и не тонкая (не менее 3-4 мм), иначе края перерезанной коры просто сомкнутся и рост будет продолжаться. Чтобы проволока не соскальзывала, её можно закрепить с помощью надреза на коре в любом удобном месте.

Без острых углов

Для плодового дерева особенно важна прочность кроны, способная выдержать тяжесть больших урожаев летом и налипшего снега зимой, сильные порывы шквалистых ветров и т.д. Прочность зависит от зимостойкости: повреждённая древесина стволов и ветвей постепенно становится трухлявой и поэтому легкоранимой. Но почему же часто отламываются ветви даже у самых зимостойких сортов без малейших признаков подмерзания, о чём свидетельствуют светлые плотные ткани на сломах? Обычно такие отломы бывают у деревьев с острыми углами отхождения ветвей от ствола.

Многие не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самым опасным из которых является раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. В таких случаях между ними образуются острые углы, опасные для конструкции дерева. Их вредоносность проявляется постепенно и заключается в следующем.

Ветви, отходящие от ствола под острым углом, имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем отламываются. На рисунках 8 и 9 наглядно видны причины отлома ветви из-за острого угла отхождения. В первом случае ветвь отходит от ствола под углом, близким к прямому (рис.8). Цифрами обозначено последовательное образование древесины в каждый год роста. Нарастание годичных слоёв происходит за счёт деятельности камбия (обозначен буквой С), находящегося между корой и древесиной. Напомню, что камбий – это особая, очень тонкая, но исключительно важная растительная ткань. Путём деления её клеток откладываются новые слои древесины и коры, поэтому ветви утолщаются.

Рис. 8. Рис. 9.

При большом угле отхождения ветвей от ствола ткани древесины беспрепятственно срастаются, и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.

В другом случае (рис. 9) видны годовые слои древесины на каждой ветке, но они не могут срастись друг с другом. Этому препятствуют нижние участки коры (Ко), которые постепенно, при утолщении ветвей, оказываются зажатыми между ними. По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. В результате и без того уязвимое место внутри загнивает (ГК), что ещё больше снижает прочность крепления ветвей. Поэтому не допускайте образования в кроне острых углов, формируйте дерево смолоду, своевременно исправляйте возникшие нарушения.

Особенно опасным может оказаться раздвоение ствола на верхушке, которое надо исправлять сразу после появления удалением одной из частей (рис. 10). Если время упущено, то по мере взросления дерева между супротивно расположенными стволами начнётся раздир. Сначала он заметен по образовавшейся трещине, которая впоследствии может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.

Рис. 10.

Чтобы предотвратить это, надо выбрать лучше развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, т.к. она будет меньше диаметра ствола.

Отгибание веток

Несформированное пятилетнее дерево, образовавшее раздвоение ствола: 1 –ветвь, вырезаемая до основания; 2 – ветвь, оставляемая для формирования правильной кроны

Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие. Для этого используют подвязывание ветвей к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивание распорками или грузиками (рис. 11). Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола. Этот приём также ускоряет плодоношение, ограничивает размеры дерева, обеспечивает хорошую освещённость внутри кроны. В результате урожай бывает обильнее и лучшего качества.

Рис. 11.

Во многих странах с развитым плодоводством приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят в самом раннем возрасте, когда у однолетнего растения ещё только начинают отрастать боковые разветвления и имеют всего 15-30 см в длину. Причём используют для этого обычные бельевые прищепки (только деревянные). Прищепку закрепляют на стволике таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега, отклоняя его в горизонтальное положение, то есть прищепка служит распоркой между стволом и побегом. Эту работу необходимо провести своевременно, примерно в середине лета (в зависимости от погодных условий и степени развития растений). Важно успеть воздействовать на молодые побеги до их одревеснения, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать.

Бельевые прищепки используют также для прикрепления к уже одревесневающим побегам небольших цементных грузиков с короткой петлёй (чтобы не травмировать растения при раскачивании грузика). Разумеется, величина грузика должна быть соразмерной с побегом, чтобы он не отломился.

Можно упростить всё это, положив, например, небольшие камешки в тряпочные узелки и закрепив их таким образом, чтобы боковые побеги приняли горизонтальное положение.

Однако эффект будет достигнут только при условии, если веткам придавать строго горизонтальное направление, а не отгибать их как попало. Если, например, они примут дугообразное положение, то в самом высоком месте дуги появятся сильные вертикально растущие побеги – волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы – в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Оттянуть ветку надо, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.

Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно только с предварительным подпиливанием (рис. 12). Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Рис. 12.

Чтобы понять суть этого приёма и ощутить его пользу, потренируйтесь сначала на каком-нибудь другом дереве с гибкостью веток, похожей на яблоню.

Все названные правила и приёмы помогут правильному формированию и обрезке дерева.

Формируем новосадки

Существуют различные системы формирования деревьев, но для любительского садоводства основной тип – свободно растущее дерево, округлое, с некоторым ограничением габаритов в последующем. В кроне должно быть правильное соотношение скелетных ветвей и центрального проводника (верхняя часть ствола). Он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. После достижения желаемой высоты дерева проводник укорачивают.

У взрослого дерева скелетные ветви должны располагаться по стволу равномерно со всех сторон на расстоянии не ближе чем 30-40 см одна над другой для их нормального освещения и общего развития. Ветви не должны налегать друг на друга, переплетаться и т.д.

Формирование надо начинать с новосадок – так называют молодые деревца в течение первых двух-трёх лет после посадки. Уже с весны у них может быть неодинаковое развитие, связанное с разной приживаемостью, подмерзанием, подсыханием и т.п., поэтому и подход к каждому растению должен быть индивидуальным.

Идеальный вариант для однолетки – когда распускаются все почки, в том числе верхушечная (рис. 13), и уже в конце июня бывают приросты по 20-30 см. У такой однолетки надо лишь вырезать шипик – пенёк, оставшийся от дичка при подвязывании в нему побега (срез показан на рисунке сплошной линией).

Часто у однолеток подмерзают невызревшие верхушки (рис. 14). Обрежьте весной подмерзшую часть на сильную почку, оставив примерно 10-12 см в качестве шипика для подвязывания к нему побега, который появится из верхней живой почки (пунктирная линия). Впоследствии шипик удалите.

Если вымерзла наземная часть до уровня снега, растение можно восстановить аналогичным образом (рис. 15).

Но если такое подмерзание будет ежегодно повторяться – это признак незимостойкости сорта, его непригодности для данной местности.

Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15.

Некоторые деревца могут зацвести в первый же сезон после посадки. Это свойственно скороплодным сортам, у которых цветковые почки закладываются на однолетних приростах. В связи с тем, что цветки молодого растения расходуют тот запас питания, который требуется для развития деревца, бутоны надо оборвать до их распускания. А на следующий год цветки уже можно будет оставить, если, конечно, дерево нормально растёт и формируется.

Теперь рассмотрим наиболее типичные неисправности кроны двухлетних растений, схематично представленные на рисунках. Чёрточками обозначены места необходимых срезов. Следует обратить внимание на разные углы наклона чёрточек, означающие правильный наклон среза над почками.

На рис. 16 центральный побег заканчивается плохо сформированными почками, к верхушке сильно истончается. Его надо укоротить, обрезав над сильной, хорошо развитой почкой. По той же причине и так же обрезают ветки 1, 3, 4 и 5-ю. При этом 3,4 и 5-ю ветки обрезают на наружную почку для расширения кроны, а поникшую 1-ю – на внутреннюю, чтобы приподнять её. Ветка 2 не обрезается, так как она заканчивается хорошо развитой верхушечной почкой.

Рис. 16. Рис. 17.

На рис. 17 верхний боковой побег (5) не уступает по силе роста центральному проводнику (6), стал его конкурентом, да и отходит он под острым углом, что неизбежно приведёт к разлому ствола. Поэтому конкурента надо удалить или сильно обрезать на наружную почку. Побеги 3 и 4 обрезают на сильную наружную почку примерно на одном уровне кроны с учётом соподчинения ветвей, а побеги 1 и 2 не обрезают, так как они заканчиваются хорошо развитыми верхушечными почками.

На рис. 18 центральный проводник слишком сильный, растёт в ущерб нижним боковым веткам. Поэтому его укорачиваем почти наполовину. Нижние побеги слегка подрезают на сильную почку только в том случае, если их верхушечные почки развиты слабее нижерасположенных.

На рис. 19 центральный проводник оказался короче ниже расположенных боковых побегов. Здесь два пути исправления кроны. Если центральный проводник достаточно мощный (нормальная толщина, хорошо развиты почки), но верхушка была сломана, его можно оставить, соответственно укоротив нижние побеги для соподчинения ветвей в кроне. Если ниже расположенный побег – конкурент (3) развит сильнее, то его переводят в вертикальное положение (показано пунктиром), прикрепив подвязками к центральному проводнику (5), который впоследствии вырезают. Чтобы побег (4) не оказался конкурентом, его можно удалить, но, учитывая оголённость кроны, его оставляют, сильно укоротив на внешнюю почку. Остальные побеги при необходимости укорачивают.

 

Рис. 18. Рис. 19.

На рис. 20 представлен случай, когда центральный проводник отсутствует. Здесь сильный нижний побег (6) надо перевести в вертикальное положение. Но поскольку его подвязать не к чему, то к верхней части ствола прикрепляют реечку, к концу которой подвязывают «восьмёркой» побег.

Обрезку остальных побегов проводят по тем же правилам, что и в предыдущих примерах. Все оставленные в кроне ветки, отходящие от ствола под острым углом, необходимо своевременно отогнуть в горизонтальное положение, добиваясь при этом увеличения угла отхождения.

Рис. 20.

Рис. 21. Сортовые особенности двухлетних ветвей яблони: А – пробуждаемость почек и ветвление хорошие (Мелба); Б – пробуждаемость почек хорошая, побегопроизводительность слабая (Грушовка Московская); В – пробуждаемость почек плохая, ветвление слабое (Коричное полосатое)

При последующем формировании и обрезке следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев (рис. 21). У сортов яблони с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголённые), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине (рис. 22).

Рис. 22.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в сильном прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветки центральному проводнику и немного укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это увеличит загущение, но надо в последующем постоянно прореживать крону.

Гирлянды плодов – хорошо или плохо

Обильное цветение деревьев, а потом и гирлянды плодов на них обычно всех радуют. Действительно, ведь это свидетельство их хорошей перезимовки, а также высокого уровня адаптации к непогодам прошлых лет. Значит, правильно подобраны сорта, они и зимостойкие, и продуктивные.

А теперь надо посмотреть и с иных позиций: если цветками покрыты все ветки до самых кончиков – значит совсем нет молодых приростов с листьями-кормильцами. Урожай в таком случае вынужден развиваться только за счёт тех немногих листьев, которые бывают рядом с плодами. Но этого слишком мало, особенно для сортов, плодоносящих «гирляндами» (фото на обложке). Специальными исследованиями установлено, что для нормального роста и развития одного плода яблони или груши требуется не менее 30 листьев. Они же необходимы для общего развития дерева: питания корней, закладки будущего урожая, подготовки всех органов и тканей к перезимовке и т.п. Поэтому дефицит листьев создает проблемы и дереву (снижение потенциальной зимостойкости и продуктивности, общее угнетенное состояние, ослабление устойчивости к вредителям и болезням), и садоводу (слишком мелкие плоды, их преждевременная осыпаемость, плохое хранение и т.п.).

Какой вывод из этого всего следует? Нельзя запускать дерево до такого состояния, когда у него не бывает приростов. Обычно это наблюдается у деревьев почтенного возраста, которым требуется омолаживание кроны. Но затухание роста может происходить и у ещё не старых деревьев с преобладанием кольчаточного типа плодоношения. Это наиболее свойственно многим сортам груши (Лада, Чижовская, Петровская, Юрьевская и др.). Ежегодные, с раннего возраста, урожаи истощают их, и кроме правильного, сбалансированного питания, им требуется периодическая корректирующая обрезка, стимулирующая рост побегов.

Оптимальными для плодоносящего дерева считают побеги длиной не менее 50-60 см в верхней части кроны (здесь они всегда бывают сильнее), 30-40 см – в средней части и 20 см – в нижней. Уменьшение этих размеров – сигнал для своевременной обрезки, которая поможет восстановить необходимый баланс между генеративными (плодообразующими) и вегетативными (ростовыми) частями дерева.

Рис. 23.

У запущенного дерева такую обрезку проводят по принципу снижения, прореживания и общего омолаживания кроны. Схематично она показана на рис. 23 до и после обрезки. Обратите внимание, что при снижении кроны нельзя оставлять сверху супротивно расположенные ветви – от тяжести урожая произойдёт разлом. На представленном рисунке обрезка проведена правильно.

Без волчков

Если правильно формировать и своевременно обрезать, то и удалять слишком много не придётся, и дереву это только на пользу. Недаром один авторитетный учёный писал: «Большие кучи обрезанных ветвей под плодовыми деревьями … служат обвинением против владельца сада и указывают на то, что в предшествующие годы он не выполнял своих обязанностей». И действительно, ведь обрезка для дерева – это уничтожение уже произведённой им работы, напрасная потеря накопленных питательных веществ. Но главное – сильная обрезка стимулирует отрастание множества новых побегов, которые называют волчками.

Волчки – это мощные «жирные» (поэтому их и прозвали «жировиками»), интенсивно растущие вверх побеги. Они появляются по разным причинам: после механических повреждений ствола или кроны дерева, при неправильном (дугообразном) отгибании ветвей, несбалансированном питании (с избытком навоза, азотных удобрений), у стареющих деревьев и т.д. Но чаще всего образование волчков – естественная реакция на сильную обрезку корней, стремящихся восстановить своё соотношение с прежним объёмом кроны.

Наверняка многие сталкивались с таким явлением, когда после сильной снижающей и омолаживающей обрезки старого дерева в первый же сезон вырастает целый лес волчков высотой до 1,5-2 м и по толщине значительно крупнее обычных приростов. А на следующий год они уже разветвились и нарастили ненужные 2 и 3 «этажи» дерева вместо необходимого снижения кроны. Мало того, что дерево теперь стало выше прежнего, так эти молодые этажи ещё и развиваются в ущерб плодоношению и развитию кроны, затеняя её, забирая ценные питательные вещества (отсюда и название – волчки) и ослабляя в целом.

Поэтому основательную обрезку на снижение или омоложение кроны лучше проводить не сразу, а постепенно за 2-3 года, тогда волчкование будет меньше. В первый год надо открыть центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь (рис. 24). На второй год – вырезать из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого – укоротить остальные ветки на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалить самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся друг о друга ветки.

Рис. 24. Схема обрезки взрослого дерева с заущенной кроной. Чёрным цветом показаны ветви, подлежащие удалению: А – периферия кроны; Б – центральный проводник; В – крупные загущающие ветви; Г – нижние пониклые ветви

Ненужные волчки надо выламывать сразу же после начала их роста, не допуская последующего одревеснения. В середине – конце лета удалять их таким способом уже поздно, а вырезать секатором на кольцо – рискованно, так как будет слишком много ран, которые до осени не успеют зарасти. Но можно обрезать, оставив пеньки в 5-10 см, а весной не забудьте удалить их по всем правилам. Учтите, что на таких пеньках даже в начале осени могут появляться молодые побеги, их надо без опасения выламывать.

Без дикой поросли

Одним из непременных элементов весенней обрезки является удаление дикой поросли, т.е. побегов, отрастающих ниже места прививки. Они становятся конкурентом на воду, питание и поэтому истощают дерево.

Обычно ветки дикаря заметно отличаются от культурного сорта листьями, почками, цветом коры и иными признаками. Но часто этого не замечают, и в результате на одном дереве растут и культурный сорт, и дикарь. И лишь когда его ветви начинают плодоносить, возникает недоумение: почему яблоки стали совсем другими, сорт что ли переродился?

Чтобы такого не произошло, побеги дикой поросли надо обязательно выламывать у самого основания, как только они начинают отрастать. К сожалению, зачастую на них обращают внимание, когда они уже одревеснели и требуется вырезка секатором, а в запущенном случае – и пилой. Если эту работу проводят одновременно с обрезкой ранней весной, когда снег вокруг дерева ещё не растаял, обычно остаются пеньки. Вскоре они обрастают множеством новых молодых побегов, превращаясь в целые кусты вокруг дерева. Чтобы не допустить этого, как только сойдёт снег, пеньки надо вырезать до основания. При необходимости придётся и откопать землю, чтобы добраться до места отрастания поросли. Срезы замажьте варом и снова засыпьте почвой.

Однако важно не только правильно удалить дикие побеги, а выявить, устранить и не допускать впредь причины их появления. Они могут быть различные, чаще всего следующие.

• Результат сильной обрезки сразу многих ветвей. Поросль появляется в ответ на дисбаланс между корнями, запрограммированными на прежний объем листьев в кроне, и резким снижением поступающего от них питания.

• Не снятые своевременно обвязки, этикетки и т.п. врезаются в утолщающиеся в процессе роста ветви. При этом прерывается нисходящий отток пластических веществ, который происходит по наружным тканям от листьев к корням. Корни, лишённые необходимого питания, вынуждены помогать себе образованием поросли. Поэтому не привязывайте ничего вплотную к стволу или ветвям.

• Следствие голодания корней из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами. Это явление обычно сопровождается заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение и при этом слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением зимостойкости. Такие деревья постепенно погибают.

• Сигнал о зимних и других повреждениях, которые вовремя замечены не были: морозобоины, солнечные ожоги и растрескивание коры, поражение её цитоспорозом, чёрным раком и другими болезнями. При сильных повреждениях наземная часть постепенно погибает, а здоровые корни, требующие пластических веществ, дают поросль. В двух последних ситуациях засыхающие деревья надо спилить до земли, а сильную поросль можно использовать для прививки более зимостойкого сорта.

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Суббота, 16 Апреля 2016 г. 11:19 + в цитатник

Кабачковая икра на зиму

 

К началу октября весь урожай на дачах-огородах уже собран, при этом не вся продукция подлежит долгому хранению. Чтобы труды по выращиванию урожая не пропали, его можно переработать в зимние заготовки. Например, приготовив домашнюю кабачковую икру. Рецепт этот простой, очень вкусный, но трудоёмкий.

Нам понадобятся свежие овощи:

кабачки – 2 кг.

морковка – 1 кг.

помидоры – 1 кг.

лук – 1 кг.

растительное масло для жарки, соль, перец, по желанию – сахар.

Как готовить:

Моем, чистим, нарезаем на длинные полоски кабачки.

Отправляем их в духовку, можно под гриль – обжариваться.

Морковку также чистим и нарезаем вдоль – пополам или на три части. Обжариваем в сковородке.

Также поступаем с помидорами и луком – обжариваем с двух сторон в сковороде.

Обжаренные овощи пропускаем через мясорубку или блендер.

Соединяем получившуюся массу в одну кастрюлю и хорошо перемешиваем.

Ставим на плиту. Варим в течение часа. Когда жидкость закипит, добавляем соль (2 столовые ложки), перец, по желанию – сахар (я не добавляю). Если на ваш вкус смесь получилась суховатой, можно добавить подсолнечного масла (я сделала именно так).

Банки и крышки стерилизуем

Раскладываем по банкам. Для верности (чтобы уж точно хранилось долго) прикрываем банки с икрой крышками и отправляем их в духовку, разогретую до 180-200 градусов минут на 10.

Достаём, закатываем крышки. Отправляем остужаться под шубу.

Вкуснее магазинной – это точно. И натуральнее – это тоже точно.

Рубрики:  рецепты

Метки:  

Без заголовка

Суббота, 16 Апреля 2016 г. 11:04 + в цитатник

Готовимся к посадке:


Борьба с вредителями и сорняками:


Дела хозяйственные:


Рубрики:  сад и огород



Процитировано 1 раз

Без заголовка

Суббота, 16 Апреля 2016 г. 10:54 + в цитатник

Защищаем сад от вредителей

 
0
 

Чтобы получить хороший урожай, нужно не только вовремя позаботиться о поливе и подкормке садовых растений, но и защитить их от вредителей и болезней.

При влажной погоде в июне на листьях земляники проявляются бурые мокнущие пятна, могут надламываться и поникать с завязями ягоды цветоносы. Впоследствии они покрываются белым пушистым налётом. В нём содержатся миллионы спор возбудителей грибной болезни, которая называется серой гнилью. Такие плоды необходимо с кустиков виктории удалить и сжечь, иначе потеряете более половины урожая. Кроме того, не проводите орошение плантации и не подкармливайте растения удобрениями. Лучше разложите под ними резаную солому или сухое сено либо тёмную плёнку и такую же бумагу.

В это же время механические повреждения ягоде и листьям земляники наносят слизни. Они выедают в плодах отдельные части или пожирают и полностью. Необходимо учесть, что питаются слизни вечером при пасмурной погоде, ночью и рано утром, а в период, а в период затяжных моросящих дождей — днём. В жару же они прячутся в траве, под досками, влажными тряпкам, где их можно уничтожить.

При большом количестве вредителей растения в междурядьях можно опрыскать к вечеру раствором извести или суперфосфатом (200—300 г на 10 кв. м посадок). Используйте после удаления сорняков и метальдегид (30—40 г на 10 кв. м).

В зелёных листьях крыжовника и смородины порой появляются чёрные или красные преждевременно созревшие ягоды, опутанные паутиной. Внутри них можно обнаружить зелёную с чёрной головкой гусеницу-огнёвку. Одна гусеница съедает семена 6—8 ягод крыжовника или 12—15 ягод смородины и уходит на окукливание в почву. Оберите и уничтожьте такие ягоды.

Ещё одна проблема — мучнистая роса. Чтобы не допустить потери урожая, нужно профилактически с интервалом 10—12 дней двукратно опрыскать растения одним из следующих растворов: 0,5 процента кальцинированной соды (50 г соды на 10 л воды) с добавлением такого же количества мыла. Через неделю — 0,75 (75 г) соды, растворять её с 10 л тёплой воды. Затем 0,5-процентной (50 г) мочевиной с 0,5-процентой (50 г)калийной солью или настоем печной золы (литровую банку её настоять в течение суток в ведре воды температурой 20—25 градусов0,

В жаркую погоду растения можно обрабатывать однопроцентной коллоидной серой (100 г препарата на 10 л воды).

Применяется в борьбе с заболеванием и микробиологический метод. 1/3 часть ведра коровяка (или перепревшего сена) залейте тремя литрами воды. Через три дня разбавьте водой в соотношении 1:3 по объёму настоя. Затем процедите и опрыскайте.

Ещё один страшный вредитель — тля. Выгнать её с участка не так-то просто. В специальной литературе есть много рекомендаций по избавлению от тли, но все советы в основном связаны с применением химических и растительных препаратов. После использования таковых гибнут не только многие взрослые особи и личинки тли, но и их естественные враги. А потому вскоре из сохранившихся яиц появляются новые поколения тли, на которых ранее применённый яд уже не действует.

Поэтому я поставил перед собой цель защитить от тли возделываемые культуры механическим способом. Более глубоко изучил особенности её распространения и совместное сосуществование с муравьями.

Этот распространённый вредитель находится под постоянной защитой муравьёв. Они охраняют его от врагов, защищают от неблагоприятных внешних природных условий, пестуют личинки.

Осенью муравьи затаскивают в своё гнездо взрослых самок тли с яйцами. Весной с появлением первых листочков расселяют их по однолетним побегам, чтобы тля откладывала вовнутрь яйца и как можно быстрее появились личинки.

Имеется много способов избавления от муравьёв, но природа не терпит пустоты. На освободившуюся площадь летом прилетит половозрелая самка муравья и отложит яйца. И как быть?

Обматывать штамбы скотчем. Затем обмазать его сплошь клеем-ловушкой, который используют для отлавливания мышей, либо длительное время не засыхающим клеем. Нельзя оставлять просветы, щели и допускать попадания клея на кору.

Через каждые трое суток обводить мелком “Машенька” штамб дерева.

Можно установить вокруг ствола дерева сплошную ёмкость с водой. Для чего можно использовать автокамеру, разрезанную вдоль.

Ещё способ соорудить конус из песка вокруг штамба и древесной золы в соотношении 1:1. После дождя и ветра конус необходимо поправлять.

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Пятница, 15 Апреля 2016 г. 19:21 + в цитатник

http://www.gornovosti.ru/tema/other/4642-dachnyj-sezon.htm

Простые рецепты:


Картофель - второй хлеб

Дачные хлопоты:

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Пятница, 15 Апреля 2016 г. 18:30 + в цитатник

Выращиваем абрикос на даче под Красноярском

 

 

По своим биологическим требования косточковые культуры, тем более абрикос привередливая культура. Она сильно страдает от суровых погодных условий поражается вредителями и болезнями. Главными лимитирующими мерами возделывания этой культуры являются выбор возвышенных мест под сад и высокоустойчивые к неблагоприятным условиям сорта.

Ранее опытные станции Сибири занимались абрикосом, но, не получив положительных результатов, тему закрыли. Так, в Минусинской опытной станции, к примеру, эту тему закрыли ещё в 1927году. Сегодня в некоторых опытных станциях и институтах создают только видимость селекционной работы по абрикосу.

Так, в НИИАЛ Хакасии сотрудники ходят по дачам и высматривают хорошие абрикосовые деревья, записывают в отчёты, присваивают им свои названия, не думая о том, что у этого абрикоса есть автор.

Таким автором создания мороустойчивых сортов абрикоса является Байкалов Иван Леонтьевич, которому впоследствии было присвоено звание заслу3женный агроном России.

Практической селекцией он занялся на территории Хакасии в пятидесятых года прошедшего столетия. За полвека вывел следующие районированные сорта для юга Красноярского края: Горный Абакан, Крапчатый, Северное сияние и Сибиряк5 Байкалова.

Сорта скороспелые, в Хакасии плоды созревают в середине августа. Средняя урожайность взрослого дерева 10-15 кг. Сорта включены в 2002 году в Государственный реестр России.

Учитывая, что в Красноярском крае дикий абрикос не произрастает, поэтому в качестве родительской формы привоя он использовал саженец дикого манчжурского абрикоса. В настоящее время Байкалов Иван Леонтьевич проживает в г. Абакане, контактный телефон 8-390-223-97-55.

Его благородное дело продолжали садоводы-опытники Пискунов Евгений Иванович, его номера сотовых телефонов 8-390-22-01-09 и 8-390-33-90-109 проживает в г. Абакане. Железов Валерий Константинович, тел. 8-390-422-63-76 и 8-960-776-86-72 постоянное место жительства г. Саяногорск, а также учительница биологии школы № 7 г.Абакана Л. И. Баталина.

Совместными усилиями методом скрещивания они адаптировали для произрастания и получения стабильного урожая в южных районах Красноярского края следующие сорта абрикоса: Амур, Юбилейный, Сеянец Хабаровский № 1, Триумф Северный, Хабаровский, Юбилейный и Мичуринский 06. С годами они стали районированными и при соответствующей агротехнике выращивания и уходе. С таких деревьев абрикосов садоводы-энтузиасты получают стабильные урожаи в пригороде г. Красноярска. С одним из них познакомился в первых числах марта с. г. это Тумашков Юрий Альбертович, проживает в г. Красноярске, контактный телефон 8-950-401-39-67. В пути следования с ним в пассажирском поезде у нас состоялась длительная беседа об агротехнике выращивания и уходу за плодовыми деревьями в пригороде краевого центра. Из его рассказа я убедился, что он увлечён этим, для него садоводство не только хобби, но и страсть. В связи с чем в 2009 году уволился с основного места работы, выехал в г. Саяногорск и три месяца совместно с Железовым В. К. работал в его саду. Своими руками проводил различные прививки на плодовых деревьях и саженцах. Обратив особое внимание абрикосам. За труды Валерий Константинович обеспечил его саженцами плодовых деревьев, в том числе перечисленных сортов абрикосов.

В пригороде г. Красноярска, на Кузнецовском плато Туманов Ю. К. уже имел сад площадью сто соток, имеет домик, где в основном проживает с женой. Его навещают постоянно дети и внучка. В саду он вначале создал школьку, а затем небольшой питомник выше перечисленных сортов абрикосов.

Какую неотложную работу необходимо провести у саженцев и деревьев абрикосов в апреле:

При накоплении воды в приствольном круге произрастающем саженце или дереве абрикоса подпревает корневая шейка и происходит отслоение коры. В результате растение погибает.

В связи с чем в апреле необходимо отбросить снег вокруг всего периметра приствольного круга абрикоса. Тогда талая вода не будет прикасаться с корневой шейкой растения. По возможности сделать здесь отвод воды.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Пятница, 15 Апреля 2016 г. 14:09 + в цитатник

Как самостоятельно приготовить ЭМ-препараты: несколько рецептов

В последнее время огородники и садоводы все чаще используют на своих участках препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ). Они представляют собой особую группу микроорганизмов: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, которые ускоряют разложение органики, оздоровляют почвенную микрофлору, помогают защитить культурные растения от болезней. 

Рецепт 1. Подкормка-настой с эффективными микроорганизмами 

Сначала готовится брага: в трех литрах теплой воды растворяется щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Эта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавляется в бочку. Чтобы данный ЭМ-препарат собственного приготовления раньше времени не закис, до использования его нужно хранить в холодильнике. Помимо трех литров браги в бочку кладется: лопата древесной или соломенной золы; полведра навоза или помета; ведро гнилой соломы или листового опада; лопата перегноя, компоста или обычной садовой земли; лопата песка; литр молочной сыворотки, кефира или простокваши. 

Рецепт 2. Травяной настой с эффективными микроорганизмами 

Эффективные организмы ускоряют приготовление органического удобрения из травы. 250-литровая бочка на треть заполняется измельченными сорняками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобоя, пижмы, ромашки, тысячелистника и т. п. В эту же бочку высыпается половина ведра золы и два ведра компоста. Больше интересного: http://ogorodko.ru Затем она заливается водой. Вся эта питательная смесь пару недель настаивается, потом разбавляется в соотношении 1:10. Литр полученного раствора выливается под каждый кустик или дерево в качестве подкормки. 

Рецепт 3. ЭМ-закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч 

Чтобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей разводят в стакане теплой воды с сахаром, добавляют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактериями (кефира, простокваши). В куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. Приблизительно через два месяца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать для своих целей уже через две недели. Для буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой «закваской» — выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений. 

Рецепт 4. Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста 

Если у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой для улучшения пищеварения, знайте — вы употребляете именно эффективные микроорганизмы. Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы для приготовления компоста, а так же добавлять в органические подкормки для комнатных растений и рассады. 

Рецепт 5. ЭМ-препарат на рисовой воде 

Для приготовления данного препарата активных микроорганизмов потребуется: рис, вода, молоко и сахар. 1/4 стакана риса заливаются стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. Затем воду сливают в небольшую баночку — именно она и пригодится для приготовления ЭМ-жидкости, рис же можно использовать на кухне. Рисовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. Затем процеживают и смешивают с молоком в пропорциях 1:10. Настаивают еще 5-7 дней. Через неделю творожная масса отделится от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавляют столовую ложку сахара. ЭМ-препарат готов! Его можно хранить в холодном месте 6-12 месяцев. Для активации микроорганизмов самодельный концентрат разводят водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению.
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Четверг, 14 Апреля 2016 г. 15:37 + в цитатник

Регуляторы роста растений в питомнике и декоративном саду

 


Регуляторы роста растений в питомнике и декоративном саду
14 декабря 2010 года

Регуляторы роста (фиторегуляторы)  – это очень сильное средство для управления растением, и как всякое сильное средство, для осознанного, правильного и безопасного применения требует определенных профессиональных знаний.

 

Что большинство из нас знают о фиторегуляторах  – при посадке обработка корневином, если растению плохо – опрыскивание эпином, ну и когда-нибудь еще – подкормка гуматами.  На самом деле, выбор препаратов  оказывающих влияние на разное процессы в растении, очень широк. Фиторегуляторы открывают перед нами по истине неисчерпаемые возможности для управления растениями.  Они могут и должны использоваться а тех случаях, когда мы хотим радикально перестроить ростовые процессы, повысить устойчивость растений к неблагоприятным условиям, повысить сопротивляемость растений вредоносным микроорганизмам и насекомым, преодолеть токсическое действие химикатов, да и просто повышать привлекательность растений и подправлять некоторые практически неизбежные недостатки отдельных культур и сортов.

Спектр проблем, с которым сталкиваются питомниководы и создатели декоративных садов, а также садовники, осуществляющие уход за ними, весьма разнообразен.  Именно это часто не позволяет выдать готовые рекомендации для каждого конкретного случая. Для правильной реакции на то или иное событие в жизни растений, особенно учитывая их разнообразие в декоративном саду, надо представлять, как устроено растение и как осуществляют свое действие фиторегуляторы.  Именно этому мы и посвятим первый раздел данной статьи.

 

Как работают фиторегуляторы?  Чтобы понять или вспомнить это, давайте разберем несколько тезисов…

 

1. Признак – это вещество.

Строение и свойства организмов обще и растений в частности – совокупность признаков. Признаки изменяются в ходе развития организма. Например – осенью желтеет лист. Это связано с тем, что происходит активное разрушение хлорофиллов и другие пигменты – антоцианы и каротиноиды становятся заметнее и доминируют в окраске. То есть признак изменения окраски – это изменение содержания веществ-пигментов. Так, и все другие признаки можно при детальном изучении можно разложить на изменение содержания тех или иных веществ. Чем сложнее признак, тем большее количество веществ принимает участие в его образовании.

 

2. Вещества образуются в растении под действием ферментов и передвигаются при помощи транспортных белков.

Все процессы образования, превращения и разрушения веществ в организме находятся под управлением биологических катализаторов- ферментов. То есть, количество того или иного вещества в клетке зависит от активности ферментов, участвующих в образовании этого вещества или его разрушении. Другой путь изменения содержания вещества – это активный транспорт белками-переносчиками, то есть тем, с какой интенсивностью вещество закачивается в клетку или выкачивается из нее.

 

3. Ферменты – это белки, а значит – продукты генов.

Ферменты  и переносчики – это по химическому строению белки. А следовательно, для их

построения необходимы соответствующие гены, определяющие последовательность аминокислотных остатков в молекуле, а значит её форму и свойства. Большая часть генов ферментов и переносчиков относится к генам индуцибельным, то есть требующим для своей активации неких сигналов, включающих и выключающих их работу.

 

4. Фитогормоны – один из  инструментов управления генами и активностью транспортных белков.

Сигналами, управляющими активностью генов или транспортных белков в значительной степени являются молекулы веществ, которые вырабатываются как побочный или параллельный продукт при важнейших физиологических процессах, и служащих показателями их интенсивности. Эти вещества прошли длительный отбор в ходе эволюции и получили название фитогормонов.

 

5. Фитогормоны образуются в растении и управляют потоками питательных веществ, ответом растения на изменение внешних условий и координируют развитие различных органов растения.

Основные фитогормоны, стимулирующие ростовые процессы образуются в меристемах. В  апикальной меристеме побега образуется ауксин, в апексе корня – цитокинины, в генеративной меристеме, которая даст начало цветку – брассиностериоиды.  В листьях и корнях образуются гиббереллины. Именно эти гормоны определяют приток питательных веществ к месту своего образования, а следовательно, и максимальной концентрации. Именно эти гормоны определяют иерархию меристем – какая из них сколько получит питательных веществ, а значит рост органов, которым эта меристема дает начало.  Повышенная продукция ауксина определяет преимущественный рост апикальной почки, перехватывая питание у боковых, и связанную с этим голенастую пирамидальную структуру кроны. Появление генеративных меристем и брассиностероидов переключает основной поток питания на них, вызывая ослабление роста процессов вегетативных органов. Нарушение образования цитокининов в корнях, которое происходит главным образом из-за затопления или переуплотнения почвы, ослабляет приток сахаров к корневым меристемам и нарушает их развитие.

 

Особый интерес представляет тот факт, что гормон ауксин, вырабатывающийся апексом побега,  активирует деятельность меристем корня и управляет таким образом ростом корневой системы, и наоборот, цитокинин, гормон образующийся в корнях, необходим для активации меристем побега, а следовательно, управляет развитием надземной части растения. Именно за счет таких гормональных взаимодействий различных органов и выстраивается система растения, как целостного организма.

 

Помимо гормонов – стимуляторов роста, известны и гормоны – ингибиторы. Эти вещества необходимы растению для преодаления неблагоприятных условий. Так, этилен  тормозит процессы роста, переключая обмен веществ на производство вторичных метаболитов, в частности  на производство фенольных веществ,  алкалоидов и терпеноидов – веществ, обуславливающих защитные функции и определяющих окраску лепестков и аромат. Другой гормон ингибитор, абсцизовая кислота, отвечает за состояние покоя, блокируя ростовые процессы перед наступлением похолодания.

 

6. В некоторых случаях, например в стрессовых ситуациях, а также в начале вегетации и при активном росте, фитогормонов не хватает и растение пользуется для покрытия их дефицита симбиозом с микроорганизмами, живущими в теле растения, получая от них аналоги фитогормонов и предоставляя им взамен питательные вещества.

Довольно много гормонов, особенно в начале периода вегетации, растение получает от

микроорганизмов, в основном грибов, проживающих в межклеточном пространстве тела расте-ний. Эти микроорганизмы составляют так называемую везикуляро-арбускулярную микоризу (VAM). Очень важно, одновременно с созданием нормальных условий жизни для собственно растения, создать их и для грибов-симбионтов. Часто, необъяснимые на первый взгляд неудачи при выращивании растений, связаны именно с нарушением жизнедеятельности этих грибов-симбионтов.

 

7. Большая часть фиторегуляторов (в основном синтезированных аналогов или антагонистов) оказывает свое действие через фитогормоны, увеличивая или блокируя активность какого-либо из них, что и приводит к изменению признаков (см. п.п. 1-5).

В самом деле, логичнее всего воздействовать на гормональную систему растения, добавляя из

вне недостающий гормон. Собственно именно с этого и началось применение фиторегуляторов – аналоги ауксина стали использовать для стимуляции корнеобразования черенков древесных культур.  Не менее важно и понизить активность фитогормона – так, наибольшие объемы применения фиторегуляторов в практике связаны с подавлением биосинтеза гиббереллинов для борьбы с избыточным вегетативным ростом, приводящем к полеганию зерновых культур. Это делают вещества, задерживающие вегетативный рост – ретарданты.

 

8.  Некоторая часть фиторегуляторов оказывает свое действие, изменяя свойства биологических мембран, делая их более устойчивыми к неблагоприятным внешним воздействиям. Действие этих препаратов сходно с действием лекарств.

Некоторые фиторегуляторы, активно воздействующие на растения, не направлены на

гормоны, но оказывают своё действие, изменяя свойства мембран.  Такие препараты способны оказывать криопротекторное действие, а также влиять на транспорт веществ в растении. Большая часть таких фиторегуляторов относится к кремнеорганическим соединениям.

 

9. Другая часть фиторегуляторов (в основном – природного происхождения) влияет на активность  микроорганизмов-симбионтов, стимулируя наработку ими рострегулирующих веществ (см. п.6).

На рынке существует много препаратов, в основном биологического происхождения – экстрактов различных биологических объектов,  о механизме действия которых мало что известно. Данные препараты, как правило, эффективно повышают неспецифическую устойчивость растений к неблагоприятным факторам и вредоносным организмам и, наряду с этим, обладают также рострегулирующим эффектом. Довольно часто, эффективность подобных препаратов можно объяснить их стимулирующим эффектом на VAM– микроорганизмы симбионты, которые собственно выделяют регуляторные вещества. Особенно полезны такие обработки в начале вегетационного периода, когда потребность растения в стимуляторах особенно высока.

 

Регуляторы роста растений, разрешенные к применению

 

Рынок регуляторов роста регламентируется Госхимкомиссией при Минсельхозе России. Все препараты проходят ряд тестов на безопасность и эффективность, после чего принимается решение об их регистрации и предназначении. Отдельно регистрируются препараты для профессионального и любительского использования. При этом следует иметь ввиду, что разработчики рекомендуют применение своего препарата на тех культурах, где он может применяться в максимальных объемах, и поэтому, рекомендации препаратов на декоративных растениях не слишком популярны.

Следует также иметь в виду, что некоторые регуляторы роста растений зарегистрированы как удобрения, что позволяет существенно сократить затраты на процедуру регистрации.

Итак, что же мы в принципе можем приобрести на российском рынке рострегулирующих препаратов и со спокойной совестью рекомендовать коллегам - ландшафтникам?

 

Название препарата, действующее вещество, происхождение

Механизм и характер действия

Рекомендации по применению

Примечание

   Препараты, стимулирующие развитие корневой системы

Гетероауксин

(индолил-3) уксусная кислота

Химический синтез

Синтетический  полный аналог природного фитогормона - ауксина

Индукция корнеобразования черенков, стимуляция роста корневой системы при пересадке и повышение приживаемости,

Улучшение срастания прививок и ускорение зарастания ран при обрезке

Применяется в основном в виде водных растворов

Очень нестоек на свету. Быстро теряет активность. Передозировка приводит к обратному эффекту

Корнерост

Калиевая соль  индолил-3-3уксусной кислоты

Аналогично гетероауксину, но лучше растворяется в воде

Аналогично

Аналогично

Корневин, УкоренитЪ

4(индол-3ил) масляная кислота

Химический синтез

Структурный аналог природного фитогормона - ауксина

Индукция укоренения , стимуляция развития корневой системы, повышение приживаемости.

Применяются в виде пудры или водных растворов

Более стабильные препараты, риск передозировки гораздо меньше

ИМК

4(индол-3ил) масляная кислота

Химический синтез

Аналогично

Самый эффективный препарат для индукции корнеобразования.

Применяется в основном в виде спиртовых растворов высоких концентраций

Препарат не внесен в «Список разрешенных к применению…», но именно этот препарат используют  профи

Рибав-Экстра

Аланин и глутаминовая кислота

Биологический синтез

Общая стимуляция за счет активации белкового синтеза

Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости

 

Хорош при замачива-нии растений перед высадкой, особенно если растения перед этим испытали стресс

Домоцвет,

Циркон

Гидроксикоричная кислота

Химический синтез

Данные препараты подавляют систему разрушения природного ауксина в растении

Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости.

Замачивание семян или черенков в водных растворах или опрыскивание  по вегетации

Также повышает неспецифическую устойчивость к грибным болезням и стрессам

Крезацин

Кремнийорганическое соединение

Химический синтез

Оптимизация свойств биологических мембран

Стимуляция корнеобразования.

Повышение устойчивости к низким температурам, общая стимуляция, особенно в неблагоприятных почвенных условиях

Очень хороший препарат, но применяется мало, так как плохо раскручен

Стимуляторы вегетативного роста надземной части

Эпин-Экстра

Эпибрассинолид

Химический синтез

Структурный аналог природных фитогормонов – брассиностероидов.

Мощнейшее аттрагирующее действие.

Активация природных фитогормонов.

Антистрессовое действие

Повышение всхожести семян,

усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к стрессам и болезням

Популярный прекрасный препарат, но его активность часто не проявляется из-за неправильного использования.

Желательно использовать совместно с ПАВ.

Мивал

Мивал-Агро

Крезацин

Кремнийорганическое соединений

Химический синтез

Оптимизация свойств биологических мембран

Повышение всхожести семян,

усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к низким положительным температурам

Оптимальные результаты – при обработке семян

Хороший препарат, но применяется мало, так как плохо раскручен

Карвитол

Ацетиленовый спирт

Химический синтез

По данным разработчика – аналогичен ауксину и гиббереллинам

Усиление ростовых процессов

Можно приобрести только у разработчика

Гиббор-М

Завязь

Гибберросс

Цветень

Бутон

Гибберсиб

Натриевые соли гиббереллиновых кислот

Микробиологический синтез

Аналоги природного растительного гиббереллина  при хорошей растворимости в воде

Довольно мощное аттрагирующее действие

Активация транспорта сахаров

Активация прорастания семян и клубней за счет гидролиза запасного крахмала

Ускорение прорастания семян и клубней

Усиление ростовых процессов

Усиление завязывания плодов

Стимуляция роста сочных плодов

Популярные проверенные препараты. Наибольшим спросом пользуются у плодоводов и огородников. В продаже – повсеместно.

Нарцисс

Сукцинат хитозаний глютаминия

Комбинированный синтез

О механизме действия разработчик не сообщает

Общая стимуляция ростовых процессов при одновременном повышении неспецифической устойчивости

 

Гуматы

Многочисленная семья препаратов с различными вариантами солей гуминовых кислот в сочетании с питательными элементами

 Комбинированный синтез

Много спекуляций, как и о гумусе вообще, но реального объяснения бесспорной биологической активности на сегодняшний день нет.

Общая стимуляция ростовых процессов

Наиболее эффективны при некорневых подкормках в первой половине вегетации

 

Цитодеф

N-(1,2,4-триазол-4-ил)-N- фенилмочевина

Химический синтез

Аналог цитокинина

Аттрагирующее действие

Активация роста боковых почек, активация фотосинтеза и задерка старения листа

Очень полезный препарат,так как позволяет эффективно управлять структурой кроны. Трудно встретить в продаже.

Ретарданты – препараты, сокращающие вегетативный рост

Атлет

Антивылегач

ССС (ЦеЦеЦе)

Хлормекватхлорид

Химический синтез

Блокирование образования гиббереллина в растении

Сокращение вегетативного роста

Получение компактных растений

Некоторое повышение устойчивости за счет более глубокого заложения корневой системы

Очень хорошие препараты, но трудно найти в продаже.

Действие очень избирательное.  Обязательна предварительная проверка на каждом новом сорте.

Униконазол

Паклобутразол
Культар

Триазолпроизводные

Химический синтез

Блокирование образования гиббереллина в растении

Сокращение вегетативного роста

Получение компактных растений

Способны проникать через корни

Не включены в «Список…разрешенных в РФ», но широко применяются во всем мире. Хорошие эффек-тивные универсальные препараты с длитель-ным действием

В-9,

Алар

Диметилгидразид янтарной кислоты

Химический синтез

Не действуют на биосинтез гиббереллинов, но «выключают» их действие на последующих этапах реализации фитогормональной активности

Сокращение вегетативного роста

Получение компактных растений

 

Не включены в «Список…разрешенных в РФ», но широко применяются во всем мире при выращива-нии цветочной рас-сады .

Моддус

Тринексапак-этил

Химический синтез

Подавление биосинтеза гиббереллинов

Сокращение вегетативного роста

 

Препараты, повышающие устойчивость растений к болезням и стрессам

Иммуноцитофит

Эль-1

Проросток

ОберегЪ

Арахидоновая кислота

Комбинированный синтез

Активация собственных систем защиты растения от стрессов и грибных заболеваний

Повышение устойчивости к заболеваниям (в большей степени) и к неблагоприятным воздействиям  (в несколько меньшей)

Сокращение обработок фунгицидами

Очень хорошие препараты, но пока применяется мало, так как в широких массах садоводов малоизвестны

Домоцвет,

Циркон

Гидроксикоричная кислота

Химический синтез

Активация системы фитоиммунитета

Повышение устойчивости в основном к  грибным заболеваниям (в большей степени) и к неблагоприятным воздействиям  (в несколько меньшей)

 

Также повышает корнеобразование за счет повышения активности ауксина (см. выше)

Нарцисс

Сукцинат хитозаний глютаминия

Комбинированный синтез

Работает как элиситор – сигнальное вещество, имитирующее действие патогенна и активирующее систему фитоиммунитета

Общая стимуляция ростовых процессов при одновременном повышении неспецифической устойчивости

 

Силк

Новосил

Биосил

Лариксин

Вэрва

Экстракты тритерпеновых кислот из лиственницы

Активация системы фитоиммунитета

Общая стимуляция ростовых процессов при одновременном повышении неспецифической устойчивости

 

Активаторы эндогенных симбиотических микроорганизмов

Эмистим

Экстракт культураль-ной жидкости симбионтного грибаAcremoniumlichenicola

Активация собственных симбионтов растения

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

Отличный препарат, но в продаже найти трудно.

НВ-101

Экстракт из японского кедра, кипариса сосны и подорожника

Активация собственных симбионтов растения

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

Хороший, эффективный и дорогой препарат

 

Агат-25К

Экстракт культураль-ной жидкостиPseudomonasaureofaciensH16

Активатор фитоиммунитета.

Антагонист патогенной микрофлоры

Повышение устойчивости к грибным заболеваниям.

Общая стимуляция ростовых процессов

При использовании этого препарата можно вдвое сократить обработки фунгицидами

Симбионта

Экстракт эндофитов женьшеня

 

Активация собственных симбионтов растения

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

 

Агропон

Экстракт культураль-ной жидкости микромицетаCylindrolichenicola

Активация собственных симбионтов растения

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

 

Байкал ЭМ-1

Комплекс микроорганизмов

Микробиологическое удобрение

Активация собственных симбионтов растения

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

 

 

 

В таблицу не вошли некоторые препараты, например семейство препаратов «Крона…», поскольку они не включены в «Список …», авторы статьи не имеют собственного опыта их применения и не удалось найти в доступной литературе экспериментальных подтверждения их эффективности.  В то же время, препарат «Супер гумисол», также пока не включенный в «Список…» и нашу таблицу,  в наших экспериментах и по свидетельству коллег показал высокую эффективность при пересадке крупномеров и как средство для некорневых подкормок декоративных растений,  и однозначно заслуживает рекомендаций для широкого внедрения.

 

Не стоит относиться  к фиторегуляторам, как к панацее, способной разрешить все проблемы выращивания красивых растений.Действие этих веществ будет действительно эффективным, если соблюдать следующие правила:

- фиторегуляторы не окажут на растение заметного действия, если растение ослаблено недостатком воды и питательных веществ;

- строго соблюдайте инструкции производителя препарата по концентрации и норме расхода. Помните, что передозировка препарата почти всегда вызывает обратный негативный эффект, который может привести к полной потере декоративности и гибели растений.
 


Частные случаи  применение фиторегуляторов

Укоренение

Это пожалуй самая изученная область применения регуляторов роста. Такой эффективный способ вегетативного размножения, как зеленое черенкование, просто невозможно без обработки черенков ауксином. При этом для любителей удобнее всего пользоваться Корневином и погружать срезы в препарат непосредственно перед высадкой на укоренение в условия искусственного тумана, а профессионалы чаще всего пользуются для этого спиртовым раствором ИМК в концентрации 3 000 мг/л, также обмакивая срезы в этот раствор непосредственно перед высадкой. При этом надо всячески избегать попадания раствора на листья, а также для приготовления раствора использовать 70% спирт.

Очень хорошие результаты дает предварительная обработка маточных растений  препаратами ретардантного действия. Подавление гиббереллинов в этом случае сдвигает баланс в сторону преимущественного развития корневой системы, что самым благоприятным образом отражается и на проценте укоренения и на последующем развитии укорененных черенков.

На стадии подращивания укорененных черенков, уже после формирования нового побега, хорошие результаты должны показать препараты на основе гидрокикоричной кислоты – Домоцвет и Циркон, поскольку они будут препятствовать быстрому разрушению ауксина, образующегося в них.

Желающих подробнее узнать о применении регуляторов при размножении растений мы советуем обратиться на кафедру плодоводства Тимирязевской академии, где в этом вопросе накоплен огромный опыт.

 

Стимуляция ветвления саженцев

Многие декоративные и плодовые культуры имеют склонность расти одним единственным высоким побегом, что объясняется могучим апикальным доминированием верхушечной почки.  Для получения ветвистых саженцев обычно проводят формирующую обрезку, смысл которой заключается а удалении этой доминирующей почки. Однако при этом саженец остается в питомнике еще на один год. Избежать лишних затрат, связанных с дополнительным временем пребывания растения в питомнике можно с помощью обработки препаратом Цитодеф.  Обработку следует проводить методом опрыскивания на ранних стадиях роста побегов. А если на многолетних цветах совместить такую обработку с обработкой ретардантами, например препаратом Моддус, то мы получим компактное растение, густо покрытое цветками. Именно так выращивают голландцы и немцы выращивают  хризантемы,  да и цветочную рассаду вообще. Только чаще всего для этой цели используют препарат В-9 (алар).

 

Подготовка к перевозке растений

Сразу должны сказать, что в практике пока ничего подобного не применяется, а жаль. Дело в том, что при перевозке растения испытывают настоящий стресс, связанный с тряской, изменением ориентации в пространстве, температурным дискомфортом, а при длительных перевозках – еще и недостатком влаги. А поэтому, обработка растений за 1-2 суток до отправки препаратами, активирующими синтез стрессовых белков способна в значительной степени повысить устойчивость растений к перевозке и обеспечить их лучшую адаптацию на новом месте. Наилучшие результаты при этом следует ожидать от Эпина. Уважаемые  питомниководы, пожалуйста, делайте эту обработку,  растениям она точно не повредит, а вот улучшить состояние растений может очень существенно!  Со своей стороны,  готовы оказать всяческую поддержку тем, кто решиться на подобный  эксперимент.

 

Подготовка и посадка растений

Применения фиторегуляторов  при подготовке растений к посадке -  не самый популярный приём, но не потому, что он не эффективен, а потому, что о нем мало кто знает.  Перед посадкой очень важно замочить растение для того, чтобы восстановить заполненность водой всех водопроводящих сосудов и трахей. А если при замачивании в воду добавить небольшие (не более 2-5 мг/л) количества ауксина, лучше в виде препарата Корнерост или Гетероауксин, и слегка травмировать корневую систему  надрезами кома, то приживаться и расти такие саженцы будут гораздо лучше.

Вскоре  после посадки, после обильных поливов, призванных удалить воздушные полости и прижать почву к корням,  имеет смысл пролить растения раствором препарата Рибав-Экстра, а также провести опрыскивание кроны Цирконом или Домоцветом. В последующем, еженедельно в течение месяца, рекомендуем проливать вновь высаженные растения раствором препарата Супер-Гумисол. Хорошие результаты также получены при применении препарата Байкал ЭМ-1 и НВ-101. Особенно это важно при пересадке уже взрослых растений.

 

Улучшение внешнего вида растений

Не знаю как Вас, уважаемый читатель, а меня до некоторых пор очень занимал вопрос – почему к нам из-за границы приезжают такие красивые растения и почему в Отчизне они так быстро превращаются в этаких замарашек. Это что, влияние «русского духа»? Ну ладно, после зимы, а то ведь привезут растение в апреле – мае, а к июлю на него уже без слез не глянешь. Знакомая картина? И еще один интересный вопрос, казалось бы не связанный с первым – почему растения из одних питомников (например, некоторых голландских) приживаются хуже, чем из других (например, некоторых польских)?

Ответ един и прост. Все дело в том, что товарный вид растениям в питомниках придается с помощью регулярных некорневых подкормок специальными удобрения

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Вторник, 12 Апреля 2016 г. 19:46 + в цитатник

О почве и удобрениях - самое общее

Поговорим об удобрениях 


- Девушка, вы могли бы полюбить радикала? 
- Ради чего-о? 

Борная кислота как микроудобрение.

Борная кислота – микроудобрения для подкормки сельскохозяйственных культур в период вегетации, улучшает питание завязей, увеличивает урожай и способствует усилению притока сахаров к генеративным органам. Двудольные растения (почти все овощи и плодовые) поглощают значительно (в 10 раз) больше бора, чем однодольные (злаки). Особенно много накапливается его в мякоти яблок. 

Применение борной кислоты способствует увеличению количества завязей на плодово-ягодных культурах, стимулирует образование новых точек роста стеблей и корней, повышает сахаристость плодов, снижает вероятность возникновения болезней растений, вызываемых недостатком бора («гниль сердечка» у корнеплодов, полый стебель у цветной капусты, гниль сердечка у свёклы, дуплистость корнеплодов, бурая и красная гниль у цветной капусты, пробковая ткань и парша на корнеплодах).. 

Особенно чувствительны к недостатку бора картофель (заболевание грибковой паршой и задержка рост растения: угнетается точка роста, междоузлия становятся укороченными, а черешки листьев ломкими. Клубни образуются мелкие, часто трещиноватые, в нижней части клубня развивается покоричневение сосудистого кольца.), сахарная свёкла, кормовые корнеплоды, томаты (точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах его образуются бурые пятна отмершей ткани), яблони и груши ( на верхушке побега листья приобретают сизоватый оттенок, морщинятся, бывают ломкими и некротичными по краям, одновременно наблюдается усиленный рост пазушных почек, а у плодоносящих деревьев часто развивается некроз мякоти плодов) при выращивании на кислых дерново-глеевых, темноцветных заболоченных, песчаных, супесчаных, а также сильно известкованных дерново-подзолистых почвах. Наиболее эффективны борные удобрения на торфяных и дерново-подзолистых почвах. 

Применение борных микроудобрений способствует увеличению завязей плодово-ягодных культур во время цветения, стимулирует образование новых точек роста, увеличивает содержание сахара, витаминов в выращиваемых культурах, повышает их устойчивость к неблагоприятным метеорологическим условиям и болезням, как во время роста, так и во время хранения урожая. Обработка борной кислотой плодово-ягодных культур дает прибавку урожая в среднем на 20-25 % и высокоэффективна при выращивании томатов, огурцов, капусты. 

Применение борной кислоты. 

Предпосевная обработка семян борной кислотой– замачивание семян в растворе борной кислоты, приготовленном из расчета 0,2 гр препарата на 1 л воды (или -2 гр. борной кислоты на 10 л. воды.)– оказывает положительное влияние на прорастание семян. Можно использовать вместе с другими микроэлементами. Семена моркови, томата, лука, свеклы замачивают на 1 сутки, капуста, огурцы, кабачки на 12 часов. 

Предпосевная обработка семян комплексом микроэлементов: Смешать 1 л воды, 0,1—0,3 г борной кислоты, 0,5—1 г марганцовокислого калия, 0,5—1 г молибденовокислого аммония, 0,3—0,5 г метиленовой сини, 0,1—0,5 г медного купороса, 0,2—0,5 г сульфата цинка. Раствора нужно готовить столько, сколько понадобится для полного погружения обрабатываемых семян. После обработки их подсушивают и высевают. 

Основное внесение – вносят в почву перед посевом семян или высадкой рассады овощных, плодово-ягодных культур и цветов из расчета 2 гр удобрения (предварительно развести в 10 л. воды) на 10 м2 с последующей заделкой рыхлением. 

Внекорневая подкормка – проводится раствором, приготовленным из расчета 5 гр борной кислоты на 10 л воды (или 1 гр на литр). Причем сначала препарат растворить в небольшом количестве горячей воды, затем добавить необходимое количество холодной воды до нормы. Первое опрыскивание проводят в фазе бутонизации, второе – в фазе цветения, третье – в период плодоношения. Обработка борной кислотой плодово-ягодных культур дает прибавку урожая в среднем на 20-25 %. При совместном внесении с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают до 0,05-0,06%, т. е используют 0,5-0,6 г./л.. 

Помимо борной кислоты для подкормки растений используют гранулированный боросуперфосфат (18,5–19,3% фосфора и 1% борной кислоты) или двойной боросуперфосфат (40–42% фосфора и 1,5% борной кислоты).
Макроудобрения и плодородие почв 


Основными питательными веществами растений являются не азот, фосфор и калий, а углекислый газ и вода, а энергией для фотосинтеза их снабжает свет, в особенности "теплого", красно-пурпурного диапазона. Поэтому, если вы недостаточно поливаете растение или слабо его освещаете, никакие удобрения не помогут собрать с него удовлетворяющий вас урожай. Растения бывают влаголюбивыми и засухоустойчивыми, теневыносливыми и светолюбивыми, и, прежде чем покупать семена или саженцы, вы должны выяснить, что ж вы покупаете и то ли, что будет нормально расти на вашем участке. Впрочем, какими бы тенелюбивыми или засухоустойчивыми ни были приобретаемые вами растения, а расти в полной темноте и без полива они не смогут. 

Но из углекислоты и воды фотосинтезируются только сахара, а для того, чтобы создать аминокислоты, белки и многие другие необходимые для роста и плодоношения вещества, растениям нужно гораздо больше элементов. Правда, они нужны в меньших количествах, но также необходимы. Это, прежде всего, азот, фосфор и калий (на самом деле, не только они, но сперва расскажу о них). И о тех удобрениях, которые мы вносим в почву, чтобы повысить их содержание. 

Это макроудобрения, так как они требуются растениям в заметном количестве и расходуются сотнями граммов и даже килограммами на сотку (если это минералка) или десятками и сотнями килограммов на сотку (если это навоз). Разброс по количеству внесения заметный, да. Дело тут не только в процентном содержании действующего вещества, но и в скорости его высвобождения, и в усвояемости данной формы. Это имеет значение как для количества вносимого, так и для частоты и метода внесения удобрения. 

Например, мочевина и другие азотосодержащие вещества плохо разлагаются в присутствии ионов меди и кальция, а для растений эти микроэлементы необходимы. Поэтому имеет смысл перегноить навоз отдельно, в компостном ящике вперемешку с выполкой, чтобы азот перешел в форму нитратов раньше, чем он попадет в грядку. А уж если вносите под посадку мочевину, вносите требующиеся микроэлементы или позже, отдельно от макроудобрений, в воду для опрыскивания. Мочевина - вообще штука рискованная. Соединения аммиака, к слову, усваиваются растениями быстрее нитратов, но быстрее - не значит лучше. Для усваивания азота растениям необходимо много сахаров, а их еще надо успеть выработать. Если зеленой массы маловато (к примеру, у молодого растения), то подкормка солями аммония, а, тем более, аммиачная подкормка их убьет. Также, если вегетация подходит к концу - перекармливание растений азотом в любой форме вызовет перерасход сахаров и ухудшение вкуса продукции, плюс накопление в ней нитратов. Поэтому как в начале вегетации, так и в конце следует очень аккуратно подкармливать азотными удобрениями, а восстановленной формы (аммиачные соединения) избегать вообще. Для соединений аммиака лучшее время - середина вегетации, когда листовой пластинки уже много, а до плодов еще долго. Но если и в этот момент перекормите азотом, то плодов не дождетесь. 

Вообще, если говорить не только об азоте, далеко не всегда быстро высвобождаемые макроэлементы - это хорошо. Если вы готовы кормить растение, как скотину, при каждом поливе - вперед, делите все потребное минеральное удобрение на столько частей, сколько дней будет вегетационный период, и перед каждым поливом растворяйте его, точно делите порции раствора между всеми растениями этой грядки... и дальше устраивайте себе полный абзац. Потому что потребление растением разных макро - и микроэлементов сильно различается в разные периоды его жизни. То есть, части, на которые вы должны будете делить эти удобрения, еще и неравные... 

А чтобы подкармливать растение один-два раза за сезон, его нужно всего-то высадить на почву, богатую гумусом и содержащую определенное количество глея (глины). Гумус - прекрасный буфер для минеральных удобрений, депонирующий их при высокой концентрации и постепенно отдающий при разложении, кроме того, в гумусе содержатся ауксины, регулирующие окоренение и рост растений. Глеи в небольшом количестве (как в супесчаной и суглинистой почве) улучшают свойства почв, удерживают воду в пахотном слое и способствуют смачиванию корней. При слишком высоком содержании (глинистая и тяжелая глинистая почва) глеи удушают корневую систему растений. Гумусом нельзя заменить глеи, а глеями - гумус, хотя гумус неплохо удерживает воду. Он же постоянно разлагается, и к концу второго-третьего сезона вы рискуете остаться с почвой, напоминающей труху и не удерживающей влагу (иногда даже несмачиваемую при поливе, вода по ней скатывается в подпочвенный слой). Поэтому на подзолах и песчаных почвах стоит аккуратно вносить глеи, особенно хорош для этого прудовой и речной ил. Да, и не забывайте, что глеи - источники некоторых микроэлементов, в которых растения нуждаются не меньше, чем вы сами. Ну, а еще лучше недобдеть, чем перебдеть. Внесли, перекопали, слепили колбаску... ну, знаете, наверно, как проверяется "на глазок" количество глея в почве. Потом, если требуется, еще внесли. 

Некто, ежегодно пользующийся илом из пруда рыбоводческой фермы (знакомства надо иметь ), однажды обнаружил, что его грядки вообще не впитывают воду, а при подсыхании - растрескиваются, как такыр. Ну, что, заставь альтернативно умного богу молиться... 

А вот глинистую и тяжелую глинистую почву лучше не песком "улучшать", а растительными остатками. Те же опавшие листья, в диких количествах каждую осень выбрасываемые на свалку или сжигаемые в каждом более-менее окультуренном райцентре, пустить на улучшение почв - уже несомненное благо. Только договориться с водилами, которые их вывозят. А если рядом нет дворников с граблями, то листву можно из любого перелеска таскать тоннами, было бы на чем. И запахивать на небольшую глубину. Конечно, в первые два года плодородие почвы от листвы даже снизится (бактерии, перерабатывающие целлюлозу, с большим аппетитом лопают азот), зато на третий почва приобретет необходимую рыхлость и воздушность, не утеряв добрые свойства первоначальных глеев. Иголки из-под елки на участок лучше не завозить - смолистые и кислые. Хотя у хвои один огромный плюс - ее в еловом лесу хоть попой ешь. Но не все то удобрение, что бесхозно лежит... 

В общем, еще перед внесением гумуса почву следует подготовить. Иначе он у вас утечет в буквальном смысле слова в речку или даже в колодец, а вы - не растение, вам пить воду с ауксинами и нитратами совсем ни к чему. Кстати, если не хотите (и правильно делаете) улучшать и удобрять всю почву, делайте это только на грядах. На болоте или на холодных глинистых почвах их лучше сделать высокими, на песчаных, кстати, тоже можно, только под основание подложите что-нибудь слабопроницаемое, хоть тонкий слой глины, хоть старую пленку, хоть рубероид: песок - тот еще тампакс, всю воду из вашей грядки высосет, если не помешать. Мало того, что воду, так ведь не просто ее - а с удобрениями. Пленка, рубероид или что там еще под низ кладете - пусть будет старым, дряхлым и дырявым, чтоб вода в грядке не застаивалась, но основная масса грядочной земли от песка должна быть отделена. 

Где нельзя делать высокие грядки? Там, где жарища и солнце шпарит: отделенные от основной массы, они прогреваются слишком легко и быстро, и та же морковка сварится раньше, чем вырастет. А вот в холодном климате высокие грядки лучше тех, что "вровень" - их проще прогреть перед посадкой сочетанием горячего полива с зачернением сажей или тертым древесным углем (торфом тоже можно присыпать, но это хуже - он является прекрасным теплоизолятором, так что, вместо того, чтобы растопить снег, вы можете его "законсервировать" недели на три-четыре, поэтому торфяную крошку если сыпать, то очень мелкую и очень тонким слоем). 


Итак, чем удобряем 


Азот 


Незаменимый элемент для синтеза аминокислот и белков. Без него невозможен синтез хлорофилла. Растительная, зеленая масса без него не вырастет. Так и будут не растения, а мелкие недоразвитые карлики. Избыток азота задерживает цветение, созревание плодов, ухудшает вкусовые свойства как плодов, так и зелени, повышает риск бактериальных и грибных заболеваний и не дает вызревать древесине этого года у деревьев и кустарников. Ну, и велика вероятность накопления нитратов в плодах и, особенно, в зеленых частях и корнеплодах. Азота лучше чуть-чуть недодать, чем передать. 

Потребность в азоте у разных видов растений сильно различается, но у быстрорастущих однолетников и зеленных она всегда выше, чем у многолетних и плодовых, так что желательно смотреть в справочную литературу по видам и сортам, прежде чем навоз или минералку в почву вбухивать. Лучше всего азотную минералку мешать или чередовать с азотосодержащей органикой, так лишнее депонируется в гумусе. А вот с с углекислым калием и золой тот же навоз мешать не стоит, потому что получите высвобождение аммиака в газообразной форме и потери азота, а при особенно неудачном стечении обстоятельств - ожог и гибель растений. 

Азот фиксируется из воздуха бактериями, это происходит медленно, но постоянно, пока температура воздуха выше +5 градусов. Больше всего таких бактерий живет на клубенках бобовых. Для улучшения почв неплохо сеять на них бобовые под запашку, но сперва особого прироста плодородия от этого не ждите, в первый год почти весь свеженький азот сожрут бактерии, перерабатывающие целлюлозу. Улучшение почв бобовыми - процесс долгий и муторный, но подходит там, где навоза хватает только на грядки, а на поля - шиш. 

Вне конкуренции в качестве азотного удобрения навоз. В свежем виде он содержит много мочевины и аммиака, поэтому, хоть и весьма питателен для растений, но, с большой вероятностью, скорее обожжет их и вызовет другие проблемы. Его лучше закомпостировать, причем, с травой или листвой, так будет достигнута необходимая для развития микроорганизмов, перерабатывающих органику, среда: снизится концентрация аммиака, снизится влажность, улучшится газообмен. Компостировать надо в непроницаемых для воды емкостях, например, в коробе, оббитом изнутри полиэтиленовой пленкой, так вы минимизируете потери полезных веществ. Короб должен быть достаточно объемным для сохранения оптимальной температуры для жизнедеятельности бактерий (не меньше кубометра, а лучше - полтора-два кубометра) и закрытым сверху от дождя. В воде, пропитанной азотистыми соединениями, органика не разлагается, а мумифицируется. Плотность и влажность компоста должна быть примерно равна плотности и влажности жирной, плодородной почвы, готовой к посеву, или немногим выше. 

Аммиачная селитра. Это высокопитательное, хорошо растворимое азотное удобрение, и у него единственный недостаток - точно считать и завешивать надо, потому что переборщить им крайне просто, а результат от подкормки и перекормки отличается диаметрально. При перекорме азотом, кстати, любые микроэлементы становятся "дефицитом", а докормишь ими - можешь так повысить осмотическое давление жидкости в почве, что она вытянет из растений влагу, и те засохнут. В общем, аммиачная селитра - хорошая вещь, но "тщательнее надо". 

Калийная селитра. "Два в одном" и "питательный коктейль" для растений-качков (это я так об интенсивных сортах). Те же плюсы и предосторожности, что и у аммиачной селитры. 

Натриевая селитра. Не лучший вариант удобрения. При длительном использовании засоляет почву. 

Мочевина. "Азотный фастфуд" для растений. Усваивается быстро, но так же быстро способна загубить растения. Подкармливать ею стоит в середине вегетации и аккуратно. Иначе вместо плодов получите пышный веник зеленой массы, насыщенной нитратами. 


Фосфор 


Если азот в клетке отвечает за аминокислоты, то фосфор отвечает за нуклеиновые кислоты. Следовательно, это элемент роста (деления клеток), созревания и плодоношения (размножения) растений. Также нужен растениям для синтеза ферментов, витаминов, усвоения солнечной энергии и дыхания. Но, что для нас, огородников, особенно важно - фосфор необходим для синтеза и накопления сахаров и крахмала в растении. При его недостатке, даже если не пострадает зеленая масса, плоды (корнеплоды, клубни) либо не разовьются вообще, или будут мелкими и низкого питательного и вкусового качества. 

Более всего необходим для молодых растений, у них "растет все", у старых запасы фосфора перемещаются из тех частей, что прекратили расти, в точки роста. Молодые его могут брать только из почвы. Поэтому фосфор в почве необходимо обеспечивать перед посадкой. 

Проблема с фосфором та, что он постоянно вымывается из почвы в водоемы и оседает в донных отложениях рек, морей и океанов, а пополняться ему в почве неоткуда, поскольку минералы, содержащие фосфор в высокой концентрации, редки. Поэтому пользоваться фосфорными удобрениями придется. Это не только минералка, но и навоз, а также ил рек и озер. Навоз содержит фосфор в значительных количествах, но появляется он там также "из земли" - то есть, из кормов, которые на этой земле выращены. Поэтому удобрение навозом снижает потребность в минеральных фосфатах, возвращая земле часть взятого из нее фосфора, но не снимает ее полностью. Решить "фосфорную проблему" полностью возможно, разве что, освоив разведку и добычу его океанических запасов в недрах шельфа и континентального склона. Пока этого нет - нужно постараться возвращать назад максимум взятого из земли и "смывать в реки" минимум из возможного. Это реально. 

Потребность в фосфоре у разных растений, а также в разные периоды вегетации сильно различается, поэтому вам придется пользоваться справочниками по каждой конкретной культуре, которую вы будете выращивать. Фосфор также хорошо депонируется гумусом, поэтому не жалейте вносить перегной в грядки. Перегной, а не свежий навоз (не забываем об аммиаке)! А гноить его следует так, чтобы свести потери к самому минимуму. Ваши компостные емкости не должны протекать абы куда, если из них есть слив (что, в общем-то, верно - при недостатке воздуха перепревание прекращается), то под него нужно подставить канистру. Слившуюся жидкость либо постепенно доливаем назад, либо используем для "закваски" травяной массы. Чистый навоз лучше компостировать с травой в соотношении 1:1, навоз с подстилкой можно "квасить" без добавок, в любом случае необходимо обеспечить оптимальные условия для этого, а в "кучах" это сделать невозможно, да и до половины полезных веществ из куч вымывается. Кроме того, чтобы не терять азот в аммиаке, сверху компостные емкости можно засыпать торфом (тонким слоем, сантиметра три-пять) - он хорошо впитает всю "вонь", превратив ее в удобрение. Фосфор тоже в образовании газообразных продуктов участвует, хотя тут его роль намного меньше, чем азота и серы, и также сорбируется торфом. 

Фосфорные удобрения, не считая навоз. 

Суперфосфат и двойной суперфосфат. Медленно растворимая смесь, действующее вещество - соль кальция и ортофосфорной кислоты, балласт - гипс. Двойной суперфосфат содержит намного меньше балласта. Вносят, обычно, или под зиму (не рекомендуется, большие потери), или при весенней подготовке земли. Медленно отдает фосфор. 

Аммофоска. Хорошо растворимая соль аммония и ортофосфорной кислоты, "быстрое" удобрение, пригодное для подкормки в течении вегетационного периода. В 2,5 раза эффективнее суперфосфата. Не смотря на содержание аммония, удобрение, в основном, фосфорное. 

Диаммофос. То же, но с большим содержанием азота. Раскисляет почву за счет аммония, но этот эффект держится недолго. При расчете комплекса необходимых удобрений нужно учитывать содержание азота в диаммофосе. 

Метафосфат калия. Концентрированное, но редко встречающееся в продаже хорошо растворимое удобрение "два в одном". Хорош для интенсивных культур. 

Томасшлак, фосфоритная и костяная мука - имеют ограниченное применение из-за определенных особенностей. Фосфоритная мука, например, высвобождает фосфор только на кислых почвах, которые для большинства растений неблагоприятны, а томасшлак подходит, разве что, для раскисления почв - он сильно щелочной. А костяная мука плохо разлагается, даже бактериями. 


Калий 


Калий не входит в состав органических соединений растений, но играет незаменимую роль в их синтезе: как сахаров, так и аминокислот, а также, наравне с кальцием, в поддержании гомеостаза клеток и тканевой среды, играет роль в активации ферментных систем растения и регуляции устьичных движений (то есть, в газо- и водообмене). При недостатке калия угнетаются практически все процессы жизнедеятельности растений. Все растения, богатые углеводами, требовательны к содержанию калия в почве, и чем урожайнее и слаще (или крахмалистей) сорт - тем он требовательнее к нему. Такие непохожие друг на друга культуры, как картофель, земляника, виноград, подсолнечник и гречиха - а все требуют калийной подкормки. 

Калийные удобрения бывают минеральные и органические, нейтральные и щелочные, а также хлорсодержащие и бесхлорные. У каждого удобрения свои особенности и применение. Поташом (углекислым калием) и золой хорошо раскислять торфянистую почву, особенно если это торф старый, низовой (в отличие от соединений кальция, калийные удобрения не переводят большую часть микроэлементов в нерастворимые соединения), а хлористый калий и калийную соль если и вносить под картофель, то очень осторожно и в смеси с другими калийными удобрениями, поскольку хлор в их составе ухудшает вкусовые качества и лежкость клубней (а лучше хлоросодержащие удобрения избегать). Кроме того, щелочные удобрения не стоит мешать со свежим навозом - потеряете часть азота и можете обжечь растения выделяющимся аммиаком. 

Одно из органических калийных удобрений - навоз. Нужно только помнить, что в навозе калий содержится в жидкой фракции, или, если навоз с подстилкой - в частицах подстилки. Поэтому так нежелательно терять жижу из свежего навоза. Единственный недостаток навоза, как калийного удобрения - в нем имеется значительный перекос в сторону азота. То есть, удобряя навозом, даже перепревшим, не стоит забывать о чисто калийной подкормке. 

Второе по популярности калийное удобрение, получаемое из органики - зола. При сжигании растительных остатков теряется весь азот и некоторая часть фосфора, что и обеспечивает преобладание калия, кальция и некоторых микроэлементов. Ну, как-то жалко мне азот с фосфором терять... Так что все, что можно компостировать - лучше закомпостировать, а сжигать только то, что не перегниет за год, максимум - полтора. Ветки, полешки, корни многолетников. А вот листву - в компост, она сладенькая, ее бактерии с удовольствием разложат. 

Несколько слов о минеральных калийных удобрениях. 

Поташ, или углекислый калий - великолепное удобрение для кислых почв (торфяных, в особенности, если торф верховой), но не прямо под растение, во избежание химического ожога. Лучше раскислять им почву перед посадкой. После раскисления поташом желательно проверить кислотность почвы. Как раскислитель, он хорош тем, что не связывает микроэлементы в нерастворимые соединения, как это делает кальций. Насчет того, что растения при этом недополучат кальций, не волнуйтесь - они его получат в составе других минеральных удобрений. 

Калийная селитра. "Быстро, вкусно и питательно" для растений. Этакий "протеиновый коктейль" для быстрорастущих и скороспелых интенсивных сортов. Единственное - не переборщите. Слишком большая концентрация солей в почве не питает растение, а высасывает из него все соки. Осмотическое давление! И, еще, это не только калийное, но и азотное удобрение. Когда считаете процентное содержание макроэлементов в подкормке, не забывайте об этом. 

Сернокислый калий и калиймагнезия. Тоже бесхлорные концентрированные калийные удобрения, калиймагнезия еще и магний содержит. Калиймагнезия похуже растворяется, ее лучше в почву вносить перед посадкой, а раствором сернокислого калия можно подкармливать и в течение вегетации, при поливе. Из-за высокого содержания серы они особенно эффективны под крестоцветные культуры. 

Все остальные минеральные калийные удобрения - хлоросодержащие. В отличие от животных, растениям дополнительный хлор ни к чему, так что и калийная соль, и хлористый калий, не смотря на распространенность - удобрения "второго сорта". С ними нужно очень аккуратно работать, в том смысле, что их повышенное содержание в почве серьезно вредит растениям и вызывает засоление почвы. 

Аналогично натриевой селитре. Там уже вредит натрий. 


Макроэлементы в свежем навозе, %-е содержание


Еще не микроэлементы, но уже и не "макро" 


Магний 


Входит в состав хлорофилла (10% от всего содержания в растении), также играет роль в образовании ксантофилла и каротина. Является катализатором обменных реакций, активизирует ферменты, способствует сохранению ионного равновесия в плазме. В растениях содержится, в основном, в виде ионов. 

При недостатке магния нарушается синтез хлорофилла, пожелтение, покраснение и даже побеление листовой пластинки между жилками, усыхание края листовой пластинки и кончиков листьев. Характерный признак нехватки магния - куполообразный изгиб листовой пластинки и остающиеся зелеными жилки листа при хлорозе между жилками. Ну, и урожая плодовых культур не дождетесь, потому что цветение задержится или не наступит никогда. Наиболее чувствительны к недостатку магния картофель, свекла и бобовые. 

Магний содержится во многих почвообразующих минералах (например, в известняках), поэтому дополнительное внесение его требуется далеко не везде. Наиболее распространенное удобрение, содержащее магний - калиймагнезия - используется для внесения калия в почву, и одновременно дает растениям необходимый магний. Торфянистые почвы часто раскисляют доломитовой мукой, а в ней тоже магния много (конечно, усваивается он не весь и не сразу, усвояемого магния от всего магния в доломите - не более 10%, но этого, обычно, хватает). Единственные почвы, не содержащие магния - подзолистые и песчаные. 

Кстати, жесткость воды, которую вы берете из колодца - это от него, радемого. Ну, и еще от кальция. 


Кальций 


Второй из "не макро, но еще не микро". У растений отвечает за клеточные оболочки и нейтрализацию кислот, а еще он необходим для усвоения азота. При его недостатке подкормка азотом бесполезна, а соединениями аммиака - опасна для растений. 

Характерный признак недостатка кальция - молодые листья хлоротичные, искривленные и их края закручиваются кверху. 

К счастью, недостаток кальция наблюдается крайне редко, на торфянистых и кислых почвах, и так непригодных без культивации для выращивания большинства культурных растений. Раскисляют же их... да, именно соединениями кальция. 

А так, кальций в достаточных количествах содержится в большинстве почв. 


Сера 


Сера входит в состав аминокислот цистина и метионина, а также играет определенную роль в обмене веществ и в окислительно-восстановительных процессах, входя в состав вещества-переносчика водорода. На культурных почвах растения обычно не испытывают недостатка серы, так как она входит как в состав многих раскислителей, так и удобрений: и минеральных, и органических. 

Единственные бедные по сере почвы - песчаные, которые и так требуют кардинального улучшения. 

Микроэлементы 


Кое-какие разрозненные сведения о взаимовлиянии микроэлементов 


Бор и марганец ускоряют развитие растений. 
Бор ускоряет цветение и увеличивает количество цветков, при этом его повышенная концентрация вредна клубнике. Ей лучше немного недодать бора, чем "передать". 
К недостатку бора чувствительны все крестоцветные - при недостатке бора у них отмирают точки роста. 
Бор уменьшает поступление анионов, а катионов - повышает. 
Кальций в большой концентрации способствует усвоению молибдена и уменьшает усвоение бора. На известкованных почвах необходима либо повышенная подкормка бором, либо внекорневая подкормка бором. 
Бор способствует усвоению кальция, но кальций препятствует усвоению бора. 
Калий способствует усвоению бора. 
Медь и железо необходимы для фотосинтеза, но железа в большинстве почв хватает, а меди - нет. 
Кальций уменьшает усвоение меди, переводя ее в нерастворимую форму, поэтому давать их одновременно нельзя, или кальций можно давать в почву, а медь - внекорневой подкормкой. 
Медь и бор увеличивают сопротивляемость грибным и бактериальным заболеваниям. 
Меньше всего доступной меди в болотных почвах - их сперва следует раскислять, а потом удобрять микроэлементами с повышенным содержанием меди. Раскислять в этом случае лучше не только соединениями кальция, но и соединениями калия (зола подходит идеально, но где ее столько взять?). 
Недостаток молибдена вызывает недоразвитие листовой пластинки. 


Бор 


Микроэлемент точки роста. При его недостатке они отмирают и растение перестает расти, начинается розеточная или черешковая гниль, растрескивание стебля, дуплистость корнеплодов. Цветение не наступает из-за опадения бутонов. Незаменим. 


Молибден 


Микроэлемент усвоения азота и синтеза аминокислот. Важен всем, но более всего - быстрорастущим культурам, а также бобовым