Воскресенье, 27 Февраля 2011 г. 00:03
+ в цитатник
Коварная растяжка
Плюсы и минусы самостоятельного укрепления кузова. Поклонники «технического» тюнинга частенько используют для укрепления кузова так называемую растяжку. Считается, что эта деталь позволяет придать машине лучшую управляемость, а кузову - дополнительную жесткость. Однако установка этого простого устройства может принести не только пользу...
У некоторых машин недостаток жесткости кузова закладывается еще на бумаге. Например, кузов машин «десятого» семейства считается более слабым, чем у «восьмерок». Соответственно, и укрепляют его чаще. Единственный доступный для всех автолюбителей способ – установить растяжку. Приспособление имеет немудреную конструкцию и со стороны похоже на трубу с “ушами”. К металлической трубе, обычно изогнутой в виде трапеции, приваривают кронштейны для крепления к чашкам опор. Вариации изделия отличаются лишь материалами, креплением, возможностью регулировки и формой трубы. Впервые усиливать кузова автомобилей при помощи «трубы» начали автогонщики. Растяжка ставилась между передними стойками и предназначалась для усиления кузова при движении в экстремальном режиме по плохой дороге или при прыжке с трамплина. Чуть позже растяжки стали применять на кольцевых гонках для улучшения управляемости машин. Несколько лет назад растяжки пришли в тюнинг гражданских автомобилей. Правда, ставили ее как бог на душу положит, и растяжка приносила больше вреда, чем пользы. В действительности это устройство может усилить кузов автомобиля и продлить ему жизнь. Сейчас даже специалисты ВАЗа признают, что растяжка добавляет кузову жесткости и делает его устойчивее к нагрузкам. По словам помощника генерального директора по маркетингу и рекламе компании «ТехноМастер» Валерия Орехова, ставить растяжку передних стоек на автомобили 10-го семейства даже рекомендуется. Примечательно, что даже средний водитель в режиме езды по городу после установки растяжки передних стоек сразу чувствует разницу в поведении автомобиля. Изделие спроектировано так, что при его установке не требуется специальных навыков. Достаточно открутить всего несколько гаек.
Регулируемые растяжки предназначены для машин, у которых по тем или иным причинам нарушена геометрия кузова. Растяжки изготавливают из разных материалов. Чаще всего это алюминий, реже - сталь или карбон. В последнем случае стоимость изделия многократно увеличивается. Опорные площадки могут быть разной формы. Иногда для установки придется просверлить несколько дыр. Кстати, именно на повышение вероятности коррозии в местах крепления указывают противники растяжек. Но это не смертельно: покрыв обнажившийся металл цинковой грунтовкой или антикором, можно избежать нежелательных проблем. Кроме способа крепления может меняться и способ регулировки. Этот узел в зависимости от модели изделия может смещаться от центра к кронштейнам или отсутствовать вовсе. Большинство автолюбителей предпочитают покупать обычную растяжку без регулировки. В этом случае не потребуется делать развал-схождение, поскольку изделие изготавливается под стандартную геометрию кузова.
Стоимость растяжек передних стоек не так уж велика. Самые простые модели без возможности регулировки стоят 500-600 рублей, более профессиональные – 1-2 тыс. рублей. Импортные изделия могут превышать по стоимости 3 тыс. рублей. Кроме растяжек передних стоек есть еще и задние усилители кузова. Устройство располагается между задними стойками в багажнике машины и с виду похоже на раму. Если обратиться к результатам дорожных и гоночных испытаний, то можно узнать массу аргументов в пользу усилителей кузова. Подмечено, что автомобиль становится более четким в управлении и более предсказуемым. С передней растяжкой реакции на руль становятся быстрее. Кузов, приобретая дополнительную жесткость, легче переносит колебания и, соответственно, дольше служит. Но при этом машина начинает хуже проходить повороты на высоких скоростях (при наличии заднего усилителя). Но это не главное. Главное в том, что при боковом ударе поведет не одно крыло, а сразу оба. Сила удара перекинется по трубе с одной стороны кузова на другую, словно по мосту. В этом случае объем работ по ремонту удваивается. Правда, последнее утверждение не аксиома.
По информации специалистов компании «Самара-Лада», нарушение геометрии кузова с противоположной от места удара стороны зависит от многих факторов: силы удара, вектора приложения силы, скорости при столкновении, а главное, - точки контакта. Чтобы энергия передалась на другую сторону кузова, удар должен прийтись в район передней стойки и быть довольно сильным. Специалисты компании опровергают опасения, что установка растяжки может вызвать коррозию в местах крепления. При правильной установке узла коррозии не будет. Но последнее слово все равно за автомобилистом. Прежде чем решиться на установку растяжки, стоит взвесить все плюсы и минусы, оценить собственную манеру езды. Для любителей экстремального стиля растяжка может оказаться весьма коварной штукой.
Установка европанели, шумоизоляции и как снять торпеду или панель на ваз 2110=-2112 своими руками. Автор: klasp | Дата: 20.03.2010 Вот купил сегодня ЕВРОНАКЛАДКУ на панель ВАЗ-2110. Расскажу все подробно как я ставил европанель, укладывал шумоизоляцию на ваз 2110 своими руками. Думаю сможет любой.
После установки должно получиться вот что:
В комплект входит:
1. Сама накладка
2. Вставки для кнопок, воздуховоды, отделка щитка приборов.
На отделке щитка стоит каталожный номер 2110L-5325124
на малой вставке кнопок 2110L-2120031
на большой 2110L-2120032
на воздуховодах 2114-81080623
3. Сдвоенная кнопка включения габаритов-ближнего света
Кнопка включения задних противотуманок (с фиксацией)
Кнопка включения обогрева заднего стекла (с фиксацией)
Колодки для кнопок - 2 шт.
Заглушки вместо кнопок - 6 шт.
Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов-ближнего света
Колодка
Кронштейны щитка приборов.
Вот собственно всё.
Накладка создает впечатление качестверрого товара. Она мягче чем "родная" ВАЗовская, и как утверждают производители более травмобезопасная, кроме того обещают, что улучшится подача воздуха на стёкла.
Отдельно ещё докупил разные кнопки для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.
Хочу заодно довести до ума воздуховоды внутри панели приборов и все протянуть-проклеить чтобы не скрипело. Но обо всем об этом читаем и смотрим ниже.
Постараюсь сделать подробный фотоотчет об установке.
ИТАК:
Имеем выше описанную европанель и автомобиль ВАЗ-2110,2111, 2112 цвета Капри со стандартным ВАЗовским салоном:
Понимая, что снятие-установка панели тядёлый и долгий процесс, было решено убить сразу двух зайцев, сделав заодно и шумоизоляцию щитка передка и пола. Для этого были приобретены следующие материалы:
1. БИМАСТ-БОМБ
6 листов размером 0,6 м х 0,9 м
Это такой трёхслойный материл, толщиной 4 мм, как слоёный пирог. Слой толстой аллюминиевой фольги, слой битума, слой сырой резины и всё это на самоклеющейся основе...
2. Сплэн
3 листа размером 1,0 м х 1,25 м
Это нечто похожее на туристическую пенку, только помягче, толщиной 8 мм, на самоклеющейся основе.
3. Битопласт-5
один лист размером 1,0 м х 1,25 м
Это тонкий самоклеющийся паролон черного цвета
Но обо всём по порядку.
ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ!
Итак, поехали.
Руководствуясь "мурзилкой" приступаем к разборке автомобиля на части:
Снимаем передние сиденья.
Открутив саморезы по бокам, и сдвинув её назад, снимаем верхнюю часть тонеля пола, а затем и нижнюю его часть.
После этого открутив четыре винта и три самореза снимаем кожух рулевой колонки и руль.
Руль я рекомнедую снять ещё до снятия сидений, так как он очень плотно сидит на шлицах.
Гайку нужно откручивать не до конца, чтобы не получить рулём по зубам, и дёргать что есть силы, покачивая руль из стороны в сторону.
Следом снимаем подрулевые переключатели.
Уже на этом этапе нужно взять за правило маркировать все отсоединяемые разъемы.
Я использовал для этого маркер и самоклеящиеся этикетки, которые позамиствовал на работе.
Думаю, что их можно попросить в любом магазине, где фасуют товар.
Откручиваем и снимаем бардачек, вместе с его содержимым.
Откручиваем и, отсоединив от него все реле и разъемы, снимаем монтажный блок, а следом за ним и его крышку.
Снимаем накладки передних стоек,
панель приборов,
откручиваем и проталкиваем внутрь регулятор гидрокорректора фар.
Откручиваем по "мурзилке" все саморезы крепления панели к кузову и две шпильки, расположенные под крышками воздуховодов, подающих воздух на боковые стёкла.
После этого панель начинает свободно болтаться и держится на рулевом валу и нижнем воздуховоде....
Заглянув между щитком передка и панелью вы будете поражены хитросплетением и количеством проводов и разъемов.
Мною было принято решение снять панель отдельно от жгута панели приборов, отсоединив все разъемы, которые только возможно, а уже потом разбираться со всем этим добром.
Дальнейшие события подтвердили правильность этого решения.
Так что отсоединяем от панели всё что только возможно и после этого вынимаем её из салона автомобиля....
В итоге нам открывается вот какая картина:
Из всего этого клубка проводов выделяется жгут панели приборов и вот что в итоге остается:
Нужно сказать, что панель действительно удобнее было бы снимать вместе со жгутом проводов, но только на новом автомобиле, на котором не установлена ни музыка, ни сигнализация.
В моём же случае всё это было подключено и разбираться с этим под панелью было бы очень долго и неудобно.
В завершение разборки был откручен кронштейн ЭБУ, пороги, ковер был завернут в трубочку на заднем сиденье и удалена заводская шумоизоляция
На этом этап разборки можно считать завершенным.
Этот этап занял приблизительно пять часов, с утра до обеда.
КОЛДУЕМ НАД ПАНЕЛЬЮ
Снятая панель была принесена домой, где была подвергнута разборке и доработке.
С неё была удалена стандартная накладка, которая крепилась к панели саморезами.
Щиток приборов был установлен непосредственно на панель с помощью входящих в комплект евронакладки кронштейнов.
Сама евронакладка была аккуратно обрезана по перимеру, согласно прилагаемой к ней инструкции, и в неё были установлены панельки воздуховодов и аксессуары, поставляемые с ней в комплекте (см. начало темы).
Жгут проводов был аккуратно разложен и закреплен в основании панели. Само основание было обклеено битопластом, а стыки воздуховодов уплотнены битопластом и сплэном.
К жгуту проводов был присоединён дополнительный жгут евронакладки и все провода в жгутах стянуты дополнительными монтажными стяжками.
Были проложены и стянуты в жгуты дополнительные провода, с уже подготовленными на них разъемами, для подключения к дополнительным кнопкам.
Разъемы под евронакладкой были укутаны в битопласт, чтобы не гремели.
Теперь устанавливаеим евронакладку на панель и притягиваем её саморезами в штатных местах.
Вид изнутри:
Вот собственно и всё колдовство.
Этот этап занял неожиданно много времени - весь вечер и почти весь следующий день.
Работа очень кропотливая и ответственная. Особенно с проводкой.
Панель собрана и ждёт установки, а тем временем ....
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Тут всё на первый взгляд просто.
На голый кузов клеим вышеописанные шумоизоляционные материалы.
Я клеил практически без зазоров, встык. Бимаст-бомб "прикатывал" большим гаячным ключем. В общем действительно ничего сложного, главное не спешить, и стараться"как для себя" 8-)
После проклейки БИМАСТ-БОМБа получилось вот что:
Шести купленных мною листов тютелька-в тютельку хватило на щиток передка и весь пол до заднего сиденья.
После БИМАСТа клеим СПЛЭН.
Это очень эластичный материал и клеить его совсем не сожно. Он хорошо липнет, тянется и повторят форму кузова!
Только аккуратность и ещё раз аккуратность.
И вот что в итоге получилось:
Сплэна осталось пол листа, после обклейки той же поверхности. Немного его ушло на уплотнение воздуховодов панели приборов.
Сверху этого всего я уложил заводскую шумоизоляцию, с большим трудом впихнул на место заводскую шумоизоляцию щитка передка...и тяжело вздохнул.... Этот этап шумоизоляции можно считать завершенным!
На всю шумоизоляцию ушло полтора дня. Правда я особо не упирался, работал на даче под пивко...
ФИНАЛ
Собственно осталось только всё собрать как было. Пустяк!
Скажу честно. Особых проблем у меня это не вызвало.
Все разъемы были помечены и легко нашлись.
Единственную трудность вызвало попадание куда положено шпилек крепления панели к кузову, но после нескольких попыток всё получилось.
На установку панели и сборку салона ушло два дня, но основное время было потрачено на переподключение сигнализации, доработку кнопки включения габаритного света и подобные мелочи....
Из-за появления дополнительной шумоизоляции возникли трудности при установке на место тонеля пола, порогов, сидений да и самой панели (все стало чуть уже, короче...) Но после некоторого количества физических усилий, сопровождаемых матюками... всё встало на своё место.
Ну вот и всё.
Осталось сделать выводы, поделиться впечатлениями и планами на будущее.
ВЫВОДЫ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ...
8-)
Ну что можно тут сказать?
Интерьер автомобиля поменялся сильно. Это и так понятно. За счет того что панель стала намного выше и, как бы это сказать?...., пропорциональнее... , машина стала КАЗАТЬСЯ несколько уже, стало казаться, что дотянуться с водительского места до правой передней стойки проще.... Но это всё конечно чушь, иллюзия....
В результате уплотнения воздуховодов дуть из сопел стало намного сильне, даже при выключенном вентиляторе на скорости 60 просто "сдувает", если направить воздух на центральное сопло. Очень хорошо обдуваются все стёкла, особенно лобовое.
На дороге машина стала вести себя совсем иначе, чем до проклейки. Она, чего я совсем не ожидал, стала более устойчивой!
Я объясняю это тем, что в результате проклейки моторного щита и днища кузова БИМАСТ-БОМБом значительно возорсла их прочность, сопротивление кузова "на скручивание". Эфект как при установке усилителя щитка передка. При попадении в колею на МКАДЕ, на высоких скоростях ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗЛО РЫСКАНИЕ, которое раньше сильно раздражало.
В салоне совершенно не слышны звуки при проезде стыков на асфальте, проктически бесшумно пересекаются трамвайные пути, мелкие ямы, что очень впечатлило меня.
Одним словом автомобиль стал БОЛЕЕ СОЛИДНЫМ. Это, пожалуй, самая верная характеристика произошедших с ним изменений.
Теперь обязательно проклею двери, крышу, багажник и арки задних колёс.
Шумоизоляция имеет ещё один косвенный плюс: она практически полностью исключает попадание воды на металл кузова изнутри салона, что наверняка благоприятно скажется на его состоянии в дальнейшем.
При возможности обязательно заменю рулевое колесо на 1118 или на 2114. Никак не могу определиться.
Заменю и подрулевые переключатели на 1118.
С полочки Европанели ничего не "улетает". Целый день возил там мелочь, мобильник и мелкие лампочки. Ничего не потерялось.
Стало намного удобнее пользоваться выключателями.
Направо пойдешь, богатым будешь.
Налево пойдешь, счастливым станешь.
Прямо пойдешь...
В этом разделе я хотел бы поделиться своим опытом в области строительства дома, но не просто, а Умного. По правде сказать, я считаю этот термин скорее маркетинговым инструментом, потому что так легче продать. Ведь зачастую простой регулятор (диммер) для ламп накаливания, который известен чуть ли не с момента изобретения Эдисоном лампочки Ильича, маркетологи умудряются называть умным домом. Но поскольку словосочетание "Умный Дом" прочно вошло в обиход, буду его использовать и я. Что же в таком случае Умный Дом?
Не буду, как это принято в других статьях, живописно рисовать светлое будущее человека в кругу электронных помощников, которые и свет сами включат и тапочки принесут и чайник подогреют и все остальное, что нужно, отрегулируют, подкрутят, подвинтят, сфотографируют и на хлеб намажут. Вы можете пофантазировать на эту тему самостоятельно. Ведь у каждого, очевидно, имеются свои задачи и свое представление о том, как и что поручить электронному мозгу. Однако для конечного потребителя важно то, что при всем обилии задач, которые могут выполнять такого рода Системы, существует всего лишь два основных подхода к реализации.
1. Купить готовую систему автоматизации дома
2. Попробовать сделать все самостоятельно
Для тех, кому интересны готовые решения и технологии, я подготовил небольшой обзор "Готовые решение для идеологии Умный Дом". А данный материал как и весь раздел этого сайта ориентирован скорее на второй подход и ту категорию людей, энтузиастов, творцов, если хотите, которым это интересно не только с точки зрения "поставил и забыл". Создание своего Умного Дома - это интересный, творческий процесс, в процессе которого вы, как создатель, работаете над решением различных головоломок, придумываете новые идеи, радуетесь достигнутым результатам и огорчаетесь неудачам. Этот творческий процесс связан не только и не столько с программированием или паяльником, сколько развитием гибкости мышления, изучением различных инженерных и технических систем, законов природы, физики и математики. Вы энтузиаст? Тогда идем дальше.
У готовых систем есть ряд преимуществ
Отработанная технология, надежность
Готовые модули, с помощью которых можно решать основные задачи
Недостатки
Высокая цена
Как правило, не очень большая гибкость управляющего модуля
Ограниченные возможности управляющего модуля
Закрытость технологии и/или протоколов и/или схемотехники
Отсутствие или недостаточные возможности для сопряжения с другими системами дома.
Правильной дорогой идете, товарищи!
А теперь попробуем поставить все с ног на голову. Низкая цена, гибкость, функциональность, совместимость казалось бы несовместимого, но при этом отсутствие готовых модулей, технической поддержки и неопределенная надежность. Я выбрал этот путь. Аргументы простые.
1. В моем понимании важно, чтобы Умный Дом или система домашней автоматизации строились на открытых стандартах, протоколах, из доступных в любом магазине, дешевых компонентов.
2. Нужно максимально использовать накопленный опыт людей, по возможности не изобретая велосипед.
3. В процессе создания мы должны получить не только систему, которая, может быть, как-то работает, но также и знания, а, кроме того, с интересом, творчески провести свободное время.
Вот такая философия. Можно возразить? Конечно! Но это это моя позиция. Посмотрим, что из этого выйдет.
Компьютер всему голова
Принципиальным и я бы даже сказал идеологически важным элементом системы является центральный блок управления. С моей точки зрения таким блоком должен быть компьютер. Компьютер в роли головы системы обеспечивает универсальность, гибкость, расширяемость, простоту в использовании. С помощью компьютера можно решать огромное количество совершенно различных задач в рамках одной системы. Гигантское количество доступного программного обеспечения, библиотек, фреймворков, позволяют насытить центральный мозг системы обширнейшей функциональностью. В компьютере есть практически все для аппаратного и программного объединения различных элементов в единую систему. Современное движение производителей оборудования к использованию широко распространенных протоколов и стандартов (RS232, USB, Ethernet, TCP/IP, Wi-Fi), принятых в компьютерном мире, значительно облегчает интеграцию блоков и создание системы Умного Дома. Нельзя забывать и то, что в современном информационном обществе, пропитанным духом Интернета, Умный Дом нужно понимать не только и не столько как управление коммуникациями, климатом и оборудованием, сколько средой для обмена и трансформации данных, медиа-сервером, контент-сервером, чем-то таким, что не только помогает экономить энергоресурсы и повысить комфорт, но и средством развлечения и общения, позволяющим качественно изменить уровень жизни. Да и сами процессы создания и использования Умного Дома тесно переплетаются в причудливый творческий конгломерат. В этом смысле создание на базе ПК головного мозга системы Умного Дома из программно-аппаратных кирпичиков, оснащенных Web-интерфейсом, является перспективным и интересным занятием, в котором может участвовать не один разработчик-пользователь. Здесь я умышленно не говорю о надежности компьютерного управления и его недостатках, о которых я писал. Это дело не подхода, не идеологии, но техники, а значит эти вопросы решаются на этапе непосредственной реализации.
Аппетит приходит во время еды или каша из топора.
Говорят, что спрос рождает предложение. Но так ли это на самом деле? Наверное, люди не хотели смотреть телевизор, когда его не было, наверное, людей не тянуло курить, пока не придумали табак и, по всей видимости, люди прекрасно обходились без Интернета и мобильного телефона, используя обычную почту. Это, конечно, условно, но правда в том, что невозможно заранее предусмотреть что потребуется в процессе жизни. Поэтому я не стал писать техническое задание на разработку, не продумывал всю систему до мелочей, а просто положил первый кирпичик и решал проблемы по мере их возникновения. У меня был дом без финишной отделки, в котором я мог позволить себе все: протащить провода на самом видном месте, повесить на стену какой-нибудь "девайс", который при других обстоятельствах повергал бы в шок, продолбить дыру в неожиданном месте своим любимым перфоратором. Для меня создание домашней автоматизированной системы - это что-то на вроде эксперимента, исследования. Я шел эволюционным путем. Результатами этого исследования я и хочу поделиться с вами. Буду рад, если мой опыт не пропадет даром. Буду счастлив, если ваш опыт и ваши отзывы будут полезны мне.
Да, у меня гуманитарное образование. Я говорю это для того, чтобы люди, являющиеся профессионалами в областях, о которых я пишу, не судили строго, а люди которые никогда в глаза не видели паяльник не отчаивались.
Коротко. Для начала от откопал в чулане старый ненужный компьютер, водрузил на него Linux. Затем я подумал, что неплохо было бы подключить к нему какие-нибудь камеры, для наблюдения за улицей и домом, и подключил аналоговую охранную камеру и веб-камеру. Сделал так, чтобы камеры можно было смотреть на любом компьютере в доме. Затем я настроил на нем GPRS-Интернет (село все ж таки), а потом и проводной Интернет через VPN. Таким образом я мог наблюдать за происходящим не только находясь дома, но и с работы. Потом возникла необходимость смонтировать GSM-сигнализацию и мы сделали это своими силами. А нет ли, бабуля, соли? Мне стало интересно отслеживать температуру в разных участках дома, и я подключил к своему серверу 1-wire датчики. Потом я вывел суточные и месячные графики температуры. Домашний web-сервер обростал новыми возможностями. Потом мне пришла в голову мысль, что технология 1-wire годится не только для фиксации температуры, но и для управления устройствами. Таким образом было реализовано управление уличным освещением, где вместо датчика освещенности - фотоэлемента использовалась картинка с камеры наблюдения. Аппетит усиливался. Может, бабуля, и пшено найдется? Я решил, что интересно будет вести архив с камер наблюдения и сохранял кадры в архиве каждые несколько минут, а потом монтировал забавные фильмы. Потом я понял, что информацию с наружных и внутренних датчиков температуры можно использовать и для управления отоплением и сделал такое управление на 1-wire, подключив к серверу пару дополнительных модулей... Дальше было управление процессом водоочистки (аэрация, обеззараживание) на основе исполнительного модуля и датчика на базе 1-wire. Затем датчик протечки, управление освещением, вентиляцией. Далее захотелось, чтобы система могла разговаривать... А потом...
Когда у меня есть время, я продолжаю придумывать и реализовывать вещи, которые помогают экономить и улучшают комфорт. А ведь это самое главная и основная задача Умного Дома: экономить и повышать комфорт. Об этом нужно всегда помнить.
Реализованная схема "Умного дома" на текущий момент
Одним словом, это не те затраты, о которых можно переживать.
Некоторые скриншоты Web-интерфейса системы Умный Дом
Центральная страница, на которой отображаются камеры наблюдения со ссылкой на ZoneMinder, основные показатели температуры, состояние всех ключей, параметров электропитания, журнал работы системы управления отоплением и другая важная для меня информация.
Страница с графическим отображением потребления воды, газа, электроэнергии. Сбор информации и построение графиков происходит автоматически.
2011-02-16 17:11:25 | Дмитрий На самом деле есть вариант данного прибора. Только придется его делать самому. Просто я думал имеется уже готовое решение. С помощью 1-wire сети мастер посылает сигнал на микроконтроллер в выключателе, который считывает данные и управляет регулятором мощности. На другие входы поступает сигнал с ручки бесконечного вращения и считывается в какую сторону идет изменение. Переключение источника сигнала по принципу "кто последний, тот и прав". Питание МК может питаться от линии или от 12В бесперебойного питания по дому. Решу схематически, поделюсь.
2011-02-15 17:52:40 | Andrey_B Дмитрий, боюсь простого решения вашей проблемы нет.
Если вы под "ручным управлением" подразумеваете возможность регулировки яркости освещения при полном отсутствии мастера (например, обрыв сети, выход из строя компьютера или МК), то в разрезе поставленной вам задачи это просто невозможно. Совместить ручное управление с электронным возможно только при условии работающего в том или ином виде мастера сети. Тогда делаете устройство, в котором совмещаете два прибора - регулятор мощности и АЦП или 1-wire счетчик, который реагирует на поворот аналоговой ручки регулировки. Мастер определяет вращение ручки регулировки и дает команду регулятору мощности.
2011-02-15 13:56:40 | Дмитрий Здравствуйте! Серьезный вопрос к тем, кто уже реализовал свой умный дом. И к тем, кто в этом разбирается. Каким образом с помощью 1-wire сети реализовать регулировку яркости освещения, чтобы при этом сохранялась возможность ручного управления этим процессом? Причем коммутация ручкой не исключала возможности изменения яркости по сети.
2010-11-15 17:02:17 | Анна Здравствуйте, меня зовут Анна Полюхович, я - тележурналист
сейчас снимаю сюжет на тему "умный дом"
и очень хотелось бы найти - для интервью - героя, который бы сделал умный дом (квартиру, офис) (или не всю систему - а, скажем, только свет или только безопасность) своими руками
подробности расскажу, если кто-то заинтересуется и захочет поучаствовать
с уважением,
Анна
ambassafox на gmail.com
2010-11-05 12:31:34 | Andrey_B Максим, спасибо за ссылку.
Создание и использование искусственного разума - интересное направление. Было бы интересно создать систему, которая бы смогла рассуждать как человек, общаться с нами на человеческом языке. Но на мой взгляд сложность заключается в том, что человек и его разум неотрывно связаны с биологическим телом, являющимся инструментом контакта разума с окружающим миром. Трудно себе представить разум, лишенный зрения, слуха, обоняния, осязания. Человек всегда живет в контексте той информации, которая передается ему посредством тела. А поскольку все люди по-разному устроены в том числе биохимически, анатомически, физиологически, то и характеры их разные и думают они по-разному. Мне кажется чрезвычайно сложно будет создать машину, "думающую" как человек, если машина не будет чувствовать мир как человек, обрабатывать информацию как человек. При этом вполне можно допустить наличие некоторого интеллекта и у компьютерной программы на традиционном оборудовании, но только не стоит ожидать от нее разума подобного человеку. Такой интеллект скорее можно назвать другой формой жизни, отличной от нашей.
Для распознавания речи в текущий момент чаще всего использую так называемые скрытые марковские модели, которые создаются на базе надиктованного разными людьми акустического материала. Качество распознавания зависит от качества и самое главное объема исходного материала. Чтобы повысить качество распознавания используют языковую модель или контекст, то есть оценивается какие слова чаще всего используются рядом друг с другом. В принципе это логично. Человек, распознавая речь другого человека, также отталкивается от контекста. Но разница еще и в том, что человек оценивает происходящую ситуацию в целом, что для компьютера невозможно. Поэтому даже при одинаковых возможностях интерпретации речи, человек способен распознавать речь лучше. У него для этого просто больше возможностей. Не говоря уже о хитрых анатомических и чисто психических методах фильтрации фона, шумов, заложенных в человеке.
Микрофоны бывают двух типов. Более чувствительные, которые "слышат" звуки на расстоянии нескольких метров (это обычные самые дешевые микрофоны) и менее чувствительные (те, что для караоке). Так вот команды можно давать и с расстояния нескольких метров. При этом естественно отношение полезный сигнал/шум будет низким и пострадает качество распознавания. Но есть выход. Например, необязательно для этих целей использовать полную языковую базу. Мы же не собираемся наговаривать компьютеру "Войну и мир". Можно ограничиться только набором из 10-20 команд. Тогда вероятность правильного распознавания увеличивается на порядки. Например, я пробовал распознавание только цифр от 1 до 9. Процент попадания стремится к 100. Можно добавить слова: Включить, Играть, Стоп, Следующий и т.д, причем "натренировать" базу на свой голос. Конечно, в данном случае речь не идет о смысловой интерпретации сказанного, анализе синонимов, окончаний, суффиксов для того, чтобы правильно выполнить команду. Тем не менее, современная работа поисковых машин говорит, что такой анализ вполне возможен.
2010-11-04 23:19:25 | Максим Андрей, я долго думал о том, что вы написали, пытался найти информацию по этой тематике и и, в принципе, согласен с вами. Мы, люди, хотим, чтобы умный дом принес больший комфорт в нашу и жизнь и в то же время мы хотим, чтобы он оставался у нас под контролем. Нашел в интернете исследование Mavhome, посвященное использованию ИИ в умном доме. /ailab.wsu.edu/mavhome/
Теперь, что касается управления голосом, основная проблема - это микрофоны. Давать команды придется, поднеся микрофон ко рту. Как вы планируете решить эту проблему?
2010-10-29 17:24:10 | Andrey_B Максим, в целом я с вами согласен. Тем не менее, хотелось бы сделать несколько замечаний к вашей мысли.
1. Если мы говорим о продукте для конечного пользователя, то полная автоматизация необходима и обязательна. Более того, важно обеспечить некоторую закрытость системы, дабы конечный пользователь не вмешивался в работу и ничего не сломал.
Если мы говорим о системе, как о конструкторе, позволяющем изучить работу отдельных блоков, получить опыт и знания в новых областях, то вся система - это большая тестовая платформа работающая в режиме debug.
2. Моя система не требует вмешательства извне и работает полностью в автоматическом режиме. Необходимость вносить изменения возникает по той простой причине, что я нахожусь в позиции исследователя, разработчика, а не конечного пользователя. Моя задача показать возможности применения тех или иных подходов для создания систем Умного Дома (в том числе для людей, не являющихся специалистами в области электроники и программирования). Именно поэтому я много внимания уделяю практическим аспектам и средствам контроля и управления. Это вовсе не значит, что ядро системы не способно работать полностью автоматически.
3. На текущий момент существуют подходы, позволяющие строить экспертные системы, способные самообучаться, подстраиваться, принимать самостоятельные решения. Я много размышлял на эту тему и пришел к заключению, что нужно тщательно взвесить уместность таких технологий в системе Умного Дома. Когда мы щелкаем выключателем, мы ожидаем включения света независимо от мнения другого человека (который может считать, что и так светло). Также и ИИ. Он может решить, что вам не нужно в данный момент включать свет, что вам достаточно определенной температуры в доме, что вот этого человека вообще не следует пускать в дом и т.д. Представим на месте системы человеческий мозг. Он вполне может принять аналогичные решения. И нам потребуется попросить его изменить свое решение. Другими словами, ИИ может принимать решения отличные от наших ожиданий. Думаю, в системах Умного Дома это вполне допустимо, но на первый взгляд звучит необычно. Гораздо привычнее иметь дело с системами, которые работают относительно жестко, поддерживая, например, температуру в доме в рамках определенного диапазона, а не регулируя ее относительно, к примеру, вашего самочувствия и настроения.
С моей точки зрения ИИ можно и нужно применять как некоторый поправочный коэффициент. Например, жесткая логика говорит, что необходимо снизить температуру в доме, а ИИ подсказывает на какую именно величину в рамках ограниченного жесткой логикой диапазона.
Что же касается распознавания речи, то в изолированном виде это не является проявлением интеллекта, а является всего лишь еще одним средством ввода синтаксических команд компьютеру, хотя это и эффектно выглядит.
А какие по-вашему задачи следует поручить ИИ Умного Дома?
2010-10-29 14:46:46 | Максим Тем не менее, большинство "умных домов" можно назвать умными с большой натяжкой. Скорее, управляемым. Надо стремиться сделать умный дом полностью автоматизированным - способным работать без долгого вмешательства со стороны владельца, способным самостоятельно принимать решения, изучать привычки хозяев, подстраиваться под них и так далее. Однако все это относится к области ИИ, который к настоящему времени вряд ли еще может предложить такой функционал.
2010-09-15 01:14:43 | Jack Комментарий один- обалдеть..... Особенно порадовало : "Да, у меня гуманитарное образование.Профессионалы, не судите строго" Я, конечно, точно не знаю, но мне так кажется, что далеко не каждый профессионал сможет сделать весь этот функционал, при том недорого и эффективно. Я под впечатлением, спасиб!
2010-06-09 14:12:14 | Юрий Супер! я сделал подобную систему только на windows CE6,но начинал с контроллера CCU , потом понял, что нужно использовать компьютер и работает уже года два...только убеждаюсь, что контроллер нужно совсем убирать и все функции загонять в комп. Спасибо! Очень все продуманно! Потребление встраиваемых компьютеров на порядок меньше, правда и функционал ограничен, к примеру видео пропустить будет возможно только на хорошем процессоре.
2009-11-26 23:27:17 | Andrey_B Серж, во-первых, я сразу предупредил, что сайт создан с целью поделиться опытом, высказать свои мысли и идеи, а не предлагать готовое программное решение. Во-вторых, моя система построена на Linux и многие задачи решены не отдельным специализированным ПО, а штатными средствами операционной системы. Например, глупо было бы выкладывать свой crontab или разнообразные shell-скрипты. В третьих, по многим задачам (управления 1-wire ключами, управление отоплением, считывание информации со счетчика электроэнергии) исходные коды приведены прямо в статьях. Задайте Ваш вопрос более конкретно.
2009-11-26 18:42:45 | Серж Я, наверное, слепой, но не вижу ссылок на программы(исходники), реализующие описанный автором функционал. Или так и задумано- только статьи?
2009-07-11 01:29:31 | Andrey_B PAV, все верно. Для того, чтобы включить свет с помощью кнопки, нужно либо два модуля (датчик контакта и ключ-привод нагрузки), либо (что лучше) двухканальный модуль, где один канал работает как датчик, а другой как ключ. У меня так сделано управление аэрацией (обезжелезивание воды). В роли кнопки-выключателя выступает насос. Но аэрация включается не сразу (чтобы не дергать ее частыми включениями-выключениями), а только тогда, когда суммарная наработка насоса превысит 5 минут. К тому же это примерно тот гистерезис, с которым работает поплавковый клапан в баке.
Насчет схем - все есть в Интернете, как в российском, так и импортном. Преимущество 1-wire в том, что схемы очень простые. Я бы мог изготавливать для продажи штучные экземпляры, но не уверен насчет спроса на такие модули.
2009-07-10 15:22:15 | PAV Скажем, так если, например, для x10 все компоненты продаются, то тут надо паять все самому? Я пока путаюсь с ключами, датчиками. Вот смотрите - например свет, нужна кнопка которую нажимать, нужен датчик, который определяет нажата кнопка или нет, нужно устройство, которе, собсно, и замыкаетразмыкает цепь т.е. вклвыкл свет, датчики движения, датчики освещенности все это нужно самому пять? Где взять схемы таких модулей?
2009-07-09 15:52:59 | Andrey_B Это наверное даже не щиток, а небольшой шкафчик, стойка. Ну, при наличии в доме серверной, это не должно ввергать в шок ;)
Не совсем понятно насчет мануала по 1-wire. Вы имеете ввиду прокладку кабеля и подключение устройств или программирование?
Оборудование - больная тема для 1-wire. Именно на этом этапе у многих пропадает интерес и к домашней автоматизации в целом и к 1-wire в частности.
Я знаю только одно место в России, где можно заказать готовые модули для 1-wire - фирма Элин. Модули там дорогие и существует минимальная сумма заказа. НО, я сейчас рассматриваю возможность изготовления наиболее востребованных модулей под заказ с отправкой Почтой России (в том числе наложенным платежом). Под наиболее востребованными модулями я понимаю прежде всего:
а) Двух-канальный ключ
б) Двух-канальный датчик (например для определения нажатия кнопки).
Единственный компонент для 1-wire, не требующий обвязки - температурный датчик DS1820, DS18B20 и их братья. Можно напрямую цеплять к шине (с питанием или без питания). Хотя и для таких вещей можно делать модуль с корпусом и разъемом под RJ-11.
2009-07-09 13:59:51 | PAV Жутко представить каких размеров щиток ;) А не подскажите мануал какой-нибудь по 1wire с примерами организации сети. Домашней сети, а то инет копаю. а в основном промышленное применение. Хочется примеров, дабы понять как реализовывать. И где покупать оборудование 1wire - датчики, выключатели и т.д.? Спасибо.
2009-07-09 11:30:01 | Andrey_B Я планирую подготовить отдельную статью на эту тему с фотографиями щитка. Я сам далеко не электрик, поэтому мне интересно будет услышать мнение профессионалов.
Да, от каждого потребителя (или от группы) идет свой провод в щиток. Если брать розетки, то на комнату идет как бы 2 магистрали. Зачем? Мой опыт показал, что это полезно. Во-первых, одну магистраль можно сделать стабилизированной через стабилизаторы напряжения. Последние имеют определенную мощность и эта мощность дорого обходится, поэтому нельзя (а точнее дорого) посадить на стабилизатор всех потребителей. Во-вторых, помимо стабилизации могут быть задачи резервного питания - аккумуляторы или генератор. Также не имеет смысл вешать на аккумуляторы например чайник. Ну и наконец лишний провод никогда не помешает. Мало ли чего... И уже в щитке мы произвольно для каждой комнаты коммутируем источники и потребители так, как нам надо.
Витая пара к розеткам. Имелось ввиду, что есть группы розеток: электричество, сеть, телефон, телевидение. Вот к розеткам и идут помимо электрических проводов еще витая пара (прежде всего для локальной сети) и коаксиал (по всей видимости, пережиток прошлого и надобность в нем скоро пропадет).
Прочие шины. Ну вот смотрите, сервер с ОС Linux, подключенный к Интернету у меня стоит в подвале. Телевизор со спутниковым ресивером, естественно, в жилой комнате. Очень хотелось запустить на Линуксе программу mpcs и смотреть спутниковые каналы через кард-шаринг (что это такое - ищите в Интернете ;) Хорошо, что у меня оказалась неиспользованной одна витая пара. OpenBox X-820 имел подключение к компьютеру посредством RS232. Скорость передачи 115Кбит/с. До сервера метров 15. Будет работать или нет? Я припаял к концам витой пары RS232 разъемы, запустил mpcs и все заработало. А завтра возникнет другая задача. Имея лишние провода в запасе любые задачи решаются легче. При цене витой пары от 6 руб/м небольшой перерасход проводов на будущее не должен сильно ударить по карману.
2009-07-09 07:35:03 | PAV Круто ;) Мечта моя. А можно фотки рубки (щитка)? А вдруг есть схема разводки, хоть от руки чтобы масштабность прикинуть? Я правильно понимаю, что электропроводка идет от каждого потребителя и выключателя в щиток, а там уж как фишка ляжет - либо напрямую подключается, либо через 1wire? Витая пара к розеткам не очень понятно. Прочие шины тоже не очень понятно ;) Заранее спасибо за ответы.
2009-07-09 00:27:12 | Andrey_B PAV, провода закладывались в процессе ремонта. Витая пара везде. К розеткам - это понятно, компьютер, IP-телефония, простая телефония, 1-wire и прочие шины. Кроме витой пары, конечно еще ВВГ 3х2,5, NYM 3x2,5 или (редко,там где мощные потребители) ВВГ 3x4.
К выключателям тоже кроме двух, трех ВВГ 3х1,5 витая пара - проводов в ней 8, на которые можно повесить массу датчиков (световых групп). Нет модулей, используем ВВГ, есть - или ВВГ или витую пару. Кроме того, витая пара шиной, а также звездой (2-3 на комнату, на всякий случай) проложена по потолку (для температурных датчиков, датчиков влажности, камер видеонаблюдения, датчиков движения). Витая пара штука универсальная. Конечно аналоговый сигнал с камер наблюдения по ним на большие расстояния не передают, но для квартиры или дома 10-15 метров - можно, да и камеры скоро только IP и останутся. Никаких монтажных коробок над дверями. На каждом этаже примерно в центре - большая стойка, щиток, в которой и происходит вся коммутация. Нет модуля или задачи - коммутируем как обычно, появилась задумка, скоммутировали иначе или с модулем умного дома. Да, расход проводов больше. Минимум в 2 раза. Но и гибкость такого подхода очевидна. Кроме того, вся коммутация на виду и легкодоступна. Там же все УЗО и автоматические выключатели. Рай для электрика. Там же, в щитке, коммутаторы Ethernet и нужная электроника, в 30-50 см от силового оборудования, для минимизации наводок.
Разобрать салон, надо сказать, дело не хитрое. Передние кресла снимаются достаточно легко, если не брать в расчет плотно забитых в кронштейны торсионов. Кстати, крепеж самих кронштейнов и других болтов часто не затянут. Оттого водительское кресло чуть ли не срывало с земли. Задние сиденья демонтируются вообще легко. Немного сложнее обстоит дело с консолью, но демонтаж тоже не представляет особого труда. В отличие от "высокой панели" в "самарах", "десятая" панель приборов имеет меньше креплений и легко снимается. Главное - четко запомнить, как и куда шли электрические провода. Если что-то забыть, то потом в процессе сборки уйдет в несколько раз больше времени. Рекомендую маркировать все колодки и составлять схему соединений.
В моем случае сложность заключалось в одном. Для того, чтобы снять панель приборов необходимо снять кожух рулевой колонки и сам руль. Руль то и не снимался. Что я только не делал, но в этот день руль не поддался. Вечером был изготовлен специальный съемник, и какого же было мое удивление, когда утром следующего дня руль спокойно снялся без каких либо усилий. Вероятно, все дело в температуре металлических деталей.
Панель приборов снята, коврик убран. Бросается в глаза то, что волокнисто-битумная штатная шумоизоляция имеет разную структуру, толщину и внешний вид под ногами водителя и задних пассажиров. Под ногами задних пассажиров толщина волокнистого слоя значительно меньше, она значительно более эластичная и покрыта пленкой, в то время как шумоизоляция под ногами водителя и переднего пассажира толще, жестче и не имеет никакой пленки. Возможно, это сделано потому, что шумов и вибраций от двигателя в передней части больше, соответственно и гасить их нужно эффективнее. А, может быть, - потому, что "задняя" шумоизоляция частично покрывает тоннель пола и требуется эластичность от материала. Демонтаж передней штатной шумоизоляции в значительной степени осложнен массой пластмассовых крепежных элементов. Назад, к сожалению, эти крепежные элементы мне поставить не удалось, так как мешало большое количество слоев. Вопреки общественному мнению очагов гниения штатной шумоизоляции, сырости, воды я не заметил (машине почти год), но вот запах у нее действительно очень специфический.
Вид разобранной до металла инжекторной машины удручает. Всюду свисает огромное количество проводов. Наверное, в карбюраторных машинах количество проводов на порядок или на два меньше. Ситуацию усугубляли провода от дополнительного оборудования.
Да, после поднятия коврика и штатной шумоизоляции на полу автомобиля можно найти массу интересного. Я не говорю о большом количестве шайб, саморезов, каких-то пластиковых скобах (я нигде не видел таких в автомобиле). Я нашел запакованные в полиэтиленовый пакетик новые заглушки на болты, которыми к кузову крепятся ремни безопасности. Вот такой сюрприз от АвтоВАЗа. ;)
Итак, салон разобран. Приступаем.
Технология обработки щитка передка следующая
1 слой
- ISO7 (два слоя на передних арках)
2 слой
- Вибропласт
3 слой
- AAD 12,5
4 слой
- Битопласт 15
ВНИМАНИЕ! Сразу хочу оговорить, что я ни в коей мере не призываю увлекаться и применять именно такой многослойный сэндвич. Забегая вперед, отмечу, что эффективность применения такой многослойной конструкции не намного больше той, в которой вдвое меньше слоев. Я применял такую технологию по двум причинам. Во-первых, я хотел поэкспериментировать и получить результат, который бы показал целесообразность данного "эксклюзива". Во-вторых, у меня был материал... и не солить же его... Одним словом все, кто считает данную конфигурацию излишней, совершенно правы, но, извините, тем моя установка и уникальна.
Стоить заметить, что штатная виброизоляция щитка передка отличается от той, что смонтирована на полу и в дверях. Она толще и имеет металлизированную пленку. Но приклеена она на моей машине была плохо и отваливалась кусками.
На фотографии красноречиво свисают провода. Представьте себе, какого монтировать материал под педалями. По схеме с 4-5 слоями обработан почти весь щиток передка. На тоннель пола и передний пол наклеены ISO7 + Вибропласт. Мне могут возразить, что, дескать, и одного слоя вибродемпфера достаточно. Может оно так и есть но на мой взгляд сочетание ISO7 и Вибропласта заметно выигрывает. Даже если уложить 2 слоя ISO7 - такого эффекта не достигается.
На этой фотографии весь щиток передка и передние арки в законченном виде.
Технология обработки пола и тоннеля
1 слой
- ISO7
2 слой
- Вибропласт
3 слой
- AAD 12,5
4 слой
- Визомат М2
5 слой
- Пенополиэтилен
Монтаж Вибропласта на передний пол
Вот таким образом
монтировались кусочки AAD 12,5
Монтаж ISO7 на задний пол
Монтаж Вибропласта
на задний пол
Монтаж ISO7
на тоннель пола
Монтаж Вибропласта
на тоннель пола
Вот так выглядит пол после монтажа AAD 12,5. Из-за сложной конфигурации тоннеля пола, материал AAD весьма сложно монтировать, поэтому вид, мягко говоря, нетоварный.
Тоннель пола после обработки Битопластом-15 (из стандартного комплекта)
Справедливости ради отмечу, что эта деталь достаточно хорошо вырезана, поэтому брать в руки ножницы и нож практически не пришлось. Хочу только предупредить, что снятие антиадгезионной пленки следует проводить крайне осторожно, желательно по мере приклеивания. Если антиадгезионная пленка выскользнет из рук и приклеится к Битопласту снова, то отодрать ее можно будет только с повреждением материала. Материал очень мягкий и легко рвется.
Следом за AAD 12,5 я под ноги уложил листы Визомата М2. Вот так это выглядит под ногами водителя.
Листы Визомата я клал преимущественно для гидроизоляции, поскольку AAD у меня был кусками, а Визомат М2 покрывал все поверхность целиком и стягивал в единое целое куски AAD. Кроме того, Визомат М2 придает определенную жесткость полу и наверняка играет свою определенную роль в шумоизоляции. Мне трудно судить сколько процентов дает применение тяжелого, на битумной основе материала Визомат М2, но "СТП" утверждает, что обработка пола по схеме Вибропласт-Битопласт-Визомат дает улучшение эффекта примерно на 20%
Таким образом материалом Визомат М2 был покрыт пол, преимущественно под ногами и тоннель пола.
Металлическую поверхность под задним креслом я обрабатывал меньшим количеством слоев, потому как эта поверхность не является явным источником шума. Примерно 60% поверхности я обработал материалом ISO7, а затем уложил Вибропласт, предварительно вырезав материал под люк бензобака (могли бы сделать это и в "СТП". ;)
После монтажа Визомата М2 на пол был уложен ППЭ. Именно уложен, поскольку ППЭ не имеет клеевого слова.
Теоретически ППЭ никакого отношения к шумоизоляции не имеет, потому что имеет закрытоячеистую структуру. Звук как бы проходит сквозь ППЭ лишь немного ослабляясь, поэтому к ППЭ разумнее относится как к гидротеплоизолятору и прокладочному материалу. Поскольку в стандартный комплект "СТП" ППЭ входил, я решил уложить этот материал.
Сразу после укладки ППЭ я уложил штатную
волокнисто-битумную шумоизоляцию
Из-за значительного изменения конфигурации щитка передка, арок, пола, штатная шумоизоляция ложилась неохотно. Мне пришлось отрезать около 30%, чтобы уложить хотя бы основную часть. Во многих фирмах, специализирующихся на ШИ, штатную шумоизоляцию выкидывают вообще, но я предпочел не делать этого.
Обработка задних арок.
Задние арки на заводе ничем не обрабатываются и после снятия обивки выглядят следующим образом
Технология обработки задних арок такая же как и передних за исключением того, что ISO7 монтировался в один слой.
Так как ISO7 материал достаточно тяжелый, я не монтировал его на строго вертикальных поверхностях, а лишь там, где возможен заход на горизонтальную плоскость.
Следом за ISO7 шел Вибропласт. Любопытно, что кусок Вибропласта из стандартного комплекта покрывает всего около 60% поверхности арки, предоставляя возможность подумать - в какую сторону сделать смещение. Я предпочел сделать смещение в сторону салона.
Тоже самое справедливо сказать и для заднего крыла. Покрывает от силы 60% поверхности. В целом это правильно, ведь теоретически достаточная эффективность достигается покрытием всего 70% поверхности.
В связи с этим я вынужден был пустить в расход дополнительные куски Вибропласта, чтобы закрыть хотя бы 70-75% поверхности.
После монтажа Вибропласта пришла очередь AAD 12,5
Как я уже писал ранее, AAD не любит сгибов, поэтому монтировать его на арке крайне сложно. Приходилось тщательно подбирать ширину полосок, чтобы материал не отклеивался по краям.
Завершает процесс Битопласт-15, который единым куском сцепляет все предыдущие слои.
Интересно, что форма Вибропласта на арку совершенно не совпадает с формой Битопласта. Если Вибропласт покрывает не более 60% поверхности, то Битопласт покрывает почти 80% поверхности. Получается, что Битопласт следует монтировать прямо на железо? Не хотелось бы обижать "СТП", но хочу порекомендовать тем, кто вздумает взять стандартный комплект материалов, - докупите как минимум 1 кв.м Вибропласта и 0,5 кв. м. Битопласта-15 дополнительно. Пригодится.
Чем, интересно руководствовались в "СТП", когда придавали именно такую конфигурацию Битопласту на арку - остается только догадываться. Возможно, чтобы не мешать монтажу задних кресел. Однако опыт показывает, что даже 3-4 слоя не мешают.
Обработка багажника
Багажник, боковые полости и место для запасного колеса я обрабатывал уже с применением меньшего количества материалов. Роль багажника в общем шумовом поле автомобиля, думается, незначительна. Да и мембранных поверхностей там мало. Хочу отметить, что их в десятке почти нет (исключения - крылья, крыша и двери). Другие поверхности сделаны с различными ребрами. В багажнике монтировался в основном Вибропласт. Местами ISO7 и AAD. Особое значение я придал тому месту в багажнике, под которым находится выхлопная труба.
Обработка дверей и потолка
К сожалению, по этому разделу нет фотографий, поэтому ограничусь устным описанием.
На разных автомобилях я применял разные схемы. Первая схема предполагает использование Вибропласта вместе с AAD или Битопластом. Вторая схема Визомат МП и Битопласт. По субъективным ощущениям Вибропласт+AAD также эффективен, как Визомат МП+Битопласт, но оба эти варианта выигрывают у Вибропласт+Битопласт. Это неудивительно, так как первые два варианта однозначно лучше гасят механические вибрации. Для себя я выбрал схему Визомат МП+Битопласт как наиболее доступную и эффективную. Причем Визомат МП я монтировал также и на крышу, несмотря на свой внушительный вес. С дверями дело обстоит достаточно просто. Снимается обшивка и металлические поверхности обрабатываются вибродемпфером, затем поверх Вибропласта наклеивается слой AAD или Битопласта-10 (или 15). AAD или Битопласт можно заменить поролоном, но из-за высокой влажности в дверях он обязательно будет впитывать влагу и возможно гнить. Обработанный битумной пропиткой Битопласт сопротивляется этому процессу лучше. Есть мнение, что пенополиуретаны в двери не нужны, но у меня в дверях установлена 16 см акустика и обработка помогает улучшить качество звучания. Впрочем, дверь все равно "поет" на большой громкости, но намного меньше, чем было до обработки. Обивку двери лучше также обработать вибродемпфирующим материалом, причем, как мне кажется, здесь даже лучше будет что-то вроде Визомата МП, так как у Вибропласта слишком малый вес. Особо озабоченные качеством звука могут заделать все отверстия в двери, чтобы создать "закрытое" акустическое оформление. В любом случае, все колодки и тяги можно замотать Битопластом-5, чтобы не гремели на кочках. По периметру обивки двери я проклеил полоски Битопласта, чтобы обивка легла на него, а не на металл. Обивка теперь издавать звуки перестала.
Обработка крыши вносит существенный вклад в шумоизоляцию автомобиля. Кроме того, как это ни странно, очень сказывается на качестве звучания акустики. Поэтому обработать крышу и двери следует обязательно, даже если не планировать более глубокую шумоизоляцию. Это сделать не сложно, а эффект заметен. Кстати, двери закрываться будут приятнее. Важный момент, чтобы обработать крышу вовсе не обязательно снимать совсем обивку крыши. Потом ее весьма непросто будет поставить на место одному. Для этого откручивается все, кроме зеркала заднего вида и козырьков, а обивка как бы падает в салон. В таком виде крыша легкодоступна для обработки, а обратный монтаж очень прост. Крыша теперь "деревянная".
Обработка панели приборов
Процедуру разборки, проклейки и сборки панели приборов лучше выполнять дома, за кружкой пива или чего-нибудь покрепче. Сама панель состоит всего из трех крупных пластмассовых деталей, но крепежа чрезвычайно много, поэтому (также как и с проводами) лучше все запротоколировать или сделать фотографии (как было).
На горизонтальных плоскостях мембранного типа я монтировал ISO7, а на вертикальных - Вибропласт. Положа руку на сердце, могу предположить, что толк от вибродемпфирования "десятой" панели приборов невелик.
Гораздо более важно проклеить стыки (которых, вобщем-то, немного) и замотать провода и колодки Битопластом.
В месте стыка основной части панели с лицевой верхней накладкой я проклеил материалом IF-6. Обращаться с материалом нужно аккуратно. После монтажа с ошибкой, его практически невозможно удалить. А ошибиться легко на стыках и закруглениях.
IF-6 лучше не использовать (возможно, правильнее было бы использовать IF-3), поскольку материал толстый и верхняя накладка легла не плотно, а пружинит теперь на резиновой подушке.
С материалом Битопласт-5 все гораздо веселее. Он терпит любые ошибки, его можно отодрать и переклеить. Он не такой упругий и его значительно легче монтировать. Все оставшиеся детали панели я старался проклеивать материалом Битопласт-5
Сборка салона
Прежде всего, хотелось бы сделать рекомендацию следующего рода. Если разобрать и обработать автомобиль можно в одиночку, то собирать его лучше вдвоем. Я, к сожалению, делал все один и не раз пожалел об этом.
Пока не разобрал салон, не знал, что в "десятке" используется обыкновенный пенопласт. Я обнаружил три детали из пенопласта. Две детали кладутся на передние арки колес, обеспечивая этакую подножку, а третья деталь, которую можно наблюдать на фотографии, укладывается под консолью на тоннель пола. Дело в том, что тоннель пола имеет своеобразный рельеф, и чтобы консоль стояла ровно, этот рельеф компенсируют пенопластом. Пенопласт имеет свойство издавать скрежет при трении, поэтому, чтобы исключить эту его способность, я оклеил пенопластовую деталь материалом из ППЭ (СПЛЭН 3002) и кусочками Битопласта. Вряд ли это целесообразно, но и мешать не будет.
Укладка ковра особой сложности не представляла, если не учитывать того факта, что отверстия в ковре не совпадали с отверстиями в кузове, а местами ковер коробился из-за изменения формы пола и щитка передка. Под педалями ковер мне пришлось изрядно подрезать.
Установка панели приборов, пожалуй, одна из самых сложных операций. Вес панели приборов увеличился в полтора раза, толщина шумоизоляции щитка передка увеличилась более чем в два раза. Все это мешало установке. Огромную проблему создавал рычаг регулируемой рулевой колонки. Мешают также резиновые уплотнители на дверных проемах. Словом - не советую выполнять эту операцию одному. С большим трудом, но панель была установлена и даже притянута в местах крепления. Однако если болты по бокам панели я притянул достаточно хорошо, то саморезы, которыми притягивается панель снизу, не выдерживали упругость шумоизоляции и срывались со скоб. Пришлось использовать более мощные скобы и саморезы.
Огромных усилий стоило разобраться в хитросплетениях проводов.
Отдельно хотелось бы затронуть тему старой системы отопления в "десятке".
Система отопления в автомобиле ВАЗ 2110 могла бы быть и лучше. Проблема одна - качество изготовления и сборки. Если перемещать вертикально рычаг, который двигает заслонки, то воздух по идее должен перераспределяться в трех направлениях. На лобовое стекло, в лицо, в ноги. Существуют, естественно, пограничные и промежуточные значения. На практике рычаг передвижения заслонок закрывает и открывает заслонки не до конца. В этой связи, если я хочу добиться, чтобы система дула воздух только в ноги, ничего не выйдет, так как воздух будет дуть не только в ноги, но и в лицо и на лобовое стекло. Но стоит только руками при снятом центральном дефлекторе закрывать и открывать заслонки полностью, как воздух начинает дуть значительно сильнее.
К сожалению, я не смог добиться, чтобы рычаг дефлектора перемещал заслонки полностью, так как для этого, видимо, требуется специальная и более глубокая доработка системы пластмассовых рычагов. Когда панель была снята, я не уделил этому должного внимания, а зря. Более того, после монтажа панели приборов я с удивлением обнаружил, что заслонки вообще не перемещались. Пластмассовая заслонка цеплялась за слой Битопласта и не хотела двигаться. Пришлось изрядно поцарапать руку, чтобы удалить лишний слой Битопласта вокруг отверстия для подачи воздуха и усилить пластмассовый рычаг перемещения заслонок. Если будете все-таки снимать и разбирать панель, обратите на все это внимание.
Пластиковую конструкцию, на которой крепятся кнопки и приборы, я оклеил Битопластом. Теперь они сидят в своих местах мертво и не издают ни единого писка.
Отдельная история была с монтажом вещевого ящика ("бардачка"). Он не закрывался. Мешала штатная шумоизоляция, которая из-за дополнительных слоев сильно выпирала в сторону ящика, поэтому мне пришлось сделать прорезь в штатной шумоизоляции, чтобы задний край вещевого ящика смог более-менее свободно ходить.
Левое отверстие для конструкции запирания ящика пришлось расширить. Панель, видимо, встала с небольшим перекосом, поэтому ящик с левой стороны не запирался. Вдобавок оклеил Битопластом места стыков ящика и панели. В результате получил непредсказуемый результат. Ящик закрывается туже, но при езде нет никаких намеков на дребезжание.
С большим трудом, но встала на место центральная консоль.
Основная проблема была связана с разницей высот. Консоль поднялась, и ее трудно было состыковать с панелью, что наглядно видно на фотографиях.
Панель приборов собрана.
Включаем зажигание.
Двигатель заводится и работает уверенно. Приборы вроде бы отвечают и показывают правильные параметры. Кстати, не советую злоупотреблять запуском двигателя в закрытом гараже - выхлопы не полезны для здоровья.
Установка сидений - это еще одна грустная песнь. Сиденья крепятся спереди на кронштейнах, а сзади на болтах к кузову. Болтики коротенькие и не достают даже до середины шумоизоляции, поэтому пришлось приложить прямо таки титанические, богатырские усилия, чтобы кресла установить на место. Скажу только, что на каждое кресло я потратил примерно по 2 часа. Вдвоем все было бы значительно проще.
С порогами пришлось повозиться даже больше, чем с сиденьями. Саморезы ни в какую не хотели вставать на свои места. Пришлось даже докупить саморезов подлиннее.
После установки кресел я решил провести тест-драйв автомобиля. В результате получил массу проблем. ;)
Пол стал выше. Резиновый коврик значительно затрудняет ход педалей. Особенно это касается сцепления. Педаль уходит туда легко, а вот обратно не возвращается.
Где-то я все-таки ошибся в электрической проводке. Либо потерял клемму, либо при установке сидений замкнул провод на массу. В итоге при включении зажигания постоянно горят две сигнальные лампочки - ручника (как будто бы ручной тормоз поднят) и ремня безопасности.
Руль я установил как-то без задней мысли, а потом обнаружил, что установил его, мягко говоря, не прямо.
Вынужден был минут 20 кататься по гаражу, дабы добиться прямого расположения руля. По уму, делать это нужно на регулировке развала-схождения.
Результаты
Среди людей, сделавших шумоизоляцию модно говорить так: "Конечно, BMW из отечественной машины не получилось, но эффект есть". Этой фразой они хотят сказать две вещи. Во-первых, эффект после шумоизоляции определенных моделей (например ВАЗ 2110) очень низок по сравнению с затратами, но вместе с тем все же достаточен, чтобы почувствовать себя комфортнее. Во-вторых, шумоизоляция в импортных автомобилях высокого класса достигается в основном конструктивно, за счет форм кузова, конструкции двигателя, подвески, впускной и выпускной систем. К сожалению, мне не довелось на момент написания этого манускрипта покататься на новых моделях BMW, но уровень шумов, которых я достиг, делая шумоизоляцию отечественного ВАЗ 21102, вполне соизмерим с иномарками схожего класса.
Относительно эффекта могу сказать следующее. Садимся в машину - двери закрываются глухо, приятно. Предварительно хорошо бы отрегулировать замки дверей (поставить противошумные), вкрутить противошумные болты, смазать. После закрытия двери сразу чувствуется разница. Звук извне попадает внутрь машины со значительным ослаблением. Думается, преимущественно через окна. На холостых оборотах, когда машина стоит, разница с необработанной машиной минимальна. В "стоячей десятке" штатно двигатель работает тихо. Обороты на прогретом двигателе 850-900. Но стоит только как следует попедалировать, как разница ощущается, как говорится, невооруженным глазом. Если раньше взор автоматически падал на тахометр при оборотах 3500-3800, то теперь я обнаруживаю стрелку в районе 4000-4500. При этом я не испытываю абсолютно никакого дискомфорта, который раньше выражался как "жалко двигатель". Более того, приятно догнать двигатель до 5000-5500 и только по сильной вибрации педали газа можно догадаться, что это уже многовато. Педаль газа я еще не задемпфировал. ;))
Вероятно, в режимах, когда обороты двигателя переваливают за 2000, мне удалось добиться снижения уровня шума на 3-4 Дб. Аэродинамические шумы на большой скорости присутствуют, но гораздо в меньшей степени. Приятно чувствовать, как машина переезжает ухабы и кочки. Вместо лязга и дребезга аккуратные постукивания механизмов подвески. Еще одно любопытное наблюдение - кажется, будто машина стала более приемистой и динамичной. Я могу найти объяснение этому только в том, что теперь я легко нажимаю на педаль газа без внутреннего сожаления по поводу рокота и рева двигателя. Музыка естественно стала играть чище на больших скоростях. Ручку громкости выкручивать до максимума не приходится при 100-120 км/ч. В общем результатом я доволен, но есть и кое-какие минусы. Изменилась высота сиденья, пластмассовых консолей. Еще бы: с таким-то количеством слоев! Приходится привыкать, но это не смертельно. Самое плохое в том, что слои мешают свободному ходу педалей. Резиновый коврик пришлось вообще обрезать под педалями, штатный коврик надрезать, иначе невозможно было пользоваться педалью сцепления. После ряда манипуляций пользоваться педалями стало можно, но из-за увеличенной высоты пола нога теперь попадает не только на саму педаль, но часто и на рычаг, на котором крепится педаль. Особенно характерно это проявляется на педали тормоза. Иногда я больше давлю именно на рычаг, чем на педаль. Что будет зимой - вообще трудно себе представить. Резинового коврика под педалями нет, значит вода будет поступать под штатный коврик. А в широкой обуви, которой и раньше то было тесновато, теперь станет, видимо, совсем тесно. Впрочем, через 2 недели пол в районе педалей просел и этот эффект уже не так заметен. Есть и недостатки эстетического плана. Не каждому понравится торчащий из всех щелей Битопласт и искривленное положение некоторых пластиковых накладок... Впрочем, если учесть, что зазоры и искривления - норма для нового автомобиля - это также не представляет большой проблемы.
Делать шумоизоляцию автомобиля или нет - решать вам. Могу только сказать, что если вы не горите сильным желанием - лучше не делать даже в фирме, так как эффект вас вряд ли удовлетворит. К тому же к уровню шума мгновенно привыкаешь. И создается впечатление, что будто бы ничего и не делал. Конечно, все сразу встает на свои места, когда садишься в необработанную машину. Могу еще добавить, что эффект тем больше, чем меньше думали об уровне шума разработчики. К примеру, в "десятке" эффект будет значительно более скромным, чем в "девятке". Еще можно добавить, что наибольший эффект от шумоизоляции достигается в жаркую погоду (к сожалению такова физика процесса). Чем ниже температура окружающей среды, тем хуже работает шумоизоляция. В мороз, думается, она вообще работать не будет. Поэтому если вы планируете эксплуатировать автомобиль в основном в холодных регионах, то заниматься этим вряд ли имеет смысл. Напоследок скажу, что не так сильно устаешь, собственно, от шума, сколько от скрипов и "сверчков". Поэтому я считаю решение этой проблемы первостепенной задачей ШИ. Вполне вероятно, что делать глобальную шумоизоляцию автомобиля нет необходимости. Достаточно малой кровью, Битопластом и терпеливым отношением выявить и проклеить все скрипящие стыки. Недостаток такого подхода один - процесс этот бесконечный. То есть можно сегодня проклеить пару стыков, а завтра заскрипят другие... А можно просто сделать музыку погромче... ;)
ЗАМЕНА ОТОПИТЕЛЯ 2-ГО ТИПА
Пришло время сменить радиатор отопителя откручиваю жабо
а там вот такая система >>> начинаем всё что указано откручивать
Затем пытаемся разделить на две части правую с радиатором двигаем максимально в право (от 1го лица) на сколько это возможно, а левую аккуратно вынуть та что с двигателем печки
результат >>>
отодвигаем часть отопителя, снимаем шланг и разъем блока управления заслонки
аккуратно вынули результат
выкручиваем винты и ставим новый радиатор
Собираем в обратном порядке
PS. фото выложены в порядке разбора хотя фоткалось при сборке поэтому присутствует герметик и стоят местами гайки
Суслики-осторожные животные. Они становятся на задние лапки и смотрят:не бежит ли лиса?Не ползёт ли змея? Самые наблюдательные получают бампером в лоб
в ней соответственно установлен радик н/о
следующая операция актуально только вот для такой системы Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !! остальным этот пункт пропустить!!!
но поскольку нам пароотвод как бы не к селу теперя, вынимаем его и взамен ставим воть етот
тот что стоял в печке по договоренности пошел взамен нового
дальче топаем разбирать машинку, снимаем жабу, дворники, шумку получаем вот таку картину
дальше половиним печку получаем такую картинку
дальше надо снять левую половинку печки(если смотреть с морды) вот тут нас поджидает засада №1
в виде болта закрученного из салона, еще три таких засады ожидают нас при снятии правой половинки печки, под цифрами 1,2 и 3
1
2
3
тем кто хочет сохранить старую печку в целом виде есть два пути оба гемморойных:
1 снимать панель и тогда спокойно откручивать эти болты из салона. 2 отверткой отгибать усы закладных
поскольку я не заморачивался целостью печки я её просто выломал, в результате получаем вот такой вид
дальше половиним новый отопитель чтоб вставить, вставляем и примеряем, видим что нужно крепление к кузову там где его нет, отмечаем место где должон быть крепеж
берем дрель сверлим, вставляем закладную, крепление готово
Засада №2
вот этих отверстий быть не должно
поскольку я к этому готов не был, пришлось выходить из неё подручными средствами:
от корпуса старой печки
отдираем затычку
и клеем ее вот сюда
находим материал для затыкание двух других дырок затыкаем(скотч сверху на всякий случай)
ставим печку, смотрим подключение проводки
Засада №3
провдка на движок идет в одной колодке
старая же одним концом садится на массу, вторым(+) через через колодку уходит на САУО, выход откусил от двигателя старой печки клеммы припаял к новой(лучше заранее купить колодку)
короткие провода на блок сопротивлений регулирующих скорость вертулятора, удлинняем
Засада №4
на старой печки модуль предохранителей был трехконтактный, а на новой 4-х
соответственно в наличае только три провода
необходимо пробросить в салон к САУО ещё один провод, но чтоб коректно работала система нужно бело-красный конец пересадить на свободное место, а заместо него посадить новый, это можно сделать либо в колодке САУО, либо в колодке печки, я поменял возле печки там лучше доступ
чтоб провести провод необходим сам провод и две мамы
у кого стоит старый САУО для исправления глюка с заслонкой, надо на 13-клеммной колодке поменять местами красный и коричневый провода, контакты 2 и 8 (вид с морды разъема)
/2--4--6--8--10--12
1
\3--5--7--9--11--13 и пробрасывать четвертый провод нет необходимости!!!
за информацию спасибо Kachan _____________________________________________________________
подключаем крепим печку
подключаем клемники к заслонке
крепим печку возле правого крыла заранее купленным крепежом
обведено красным
у меня такого не было, сделал самоделку из...крепежа колпака 8ки)))
крепим в остальных местах, сверху один который мы сделали чуть раньше
и ещё две точки крепежа внизу, на шпильках которыми крепится шумка
идем проверяем работу двигателя, заслонки убеждаемся что все работает.
дальше поключаем патрубки, ставим жабо, шумку, дворники и заливаем антифриз
заводим радуемся)))
в результате замены пострадали: 1 старое жабо-рассыпалось в прах при снятии 2 шпилька крепления шумки-открутилась вместе с гайкой практически без усилий( заменена саморезом) 3 ну и собственно старая печка-мир её праху!
Команде ученых-физиков удалось в объеме небольшого кристалла, длиной около одного сантиметра, создать раздельные магнитные "заряды", северные и южные магнитные полюса, и заставить их течь в нужном направлении. Эти движущиеся магнитные заряды ведут себя почти таким же образом, как и электрические заряды, переносимые электронами, текущие по проводникам и элементам электронных схем. Сделанное открытие, вероятно, может быть использовано для развития области "магнетроники", смежной с областью электроники, но использующей для своей работы движение магнитных зарядов.
Известно, что обычные магниты всегда имеют два полюса - южный и северный. Даже если разделить магнит на несколько частей, каждая из этих частей будет иметь два разных полюса. Но магнитные молекулы материала, называемого
), имеют форму нескольких соединенным между собой треугольных пирамид, которая не позволяет им упорядочиваться таким образом, что бы стать классическим магнитом с двумя разными полюсами. В большинстве случаев молекула спинового льда представляет собой два магнита, обращенные внутрь одноименными полюсами.
Еще в 2009 году Стивен Брэмвелл (Steven Bramwell), ученый-физик из Университетского колледжа Лондона (University College of London), обнаружил, что иногда молекулы спинового льда разрушаются. "Дипольная молекула раскалывается, образуя две молекулы, обладающие свойствами монополя" - рассказывает он. Эти две монопольные части молекулы могут перемещаться от одной молекулы к другой, вызывая цепную реакцию разрушения.
Некоторые из ученых подвергли сомнению правомерность использования понятия "монополь". Это понятие, введенное в 1931 году в область теоретической физики Полом Дирэком, традиционно связывают с космическими монополями, которые, как считается, были созданы во время Большого Взрыва. "Реальный монополь является обособленным магнитным зарядом, способным существовать только в вакууме" - утверждает Михаэль Бониц (Michael Bonitz), физик из Института Теоретической Физики и Астрофизики в Киле, Германия. - "А то, что получили эти ученые, является всего лишь сложной системой конденсированного вещества".
Тем не менее, в пределах кристалла спинового льда эти блуждающие магнитные полюса ведут себя в точности как монополи, перенося магнитные заряды. Поведение и взаимодействие этих зарядов вполне предсказуемо, оно полностью подчиняется физическому закону, который описывает взаимодействие электрических зарядов, закону Кулона. Используя короткие импульсы магнитного поля, Брэмвелл и его команда нашли способ создания и управления упорядоченными потоками магнитных зарядов - так называемого "магнетричества". Эти потоки, циркулирующие внутри кристалла в течение длительного времени, ведущие себя подобно электрическому току, могут стать основой для создания совершенно нового типа приборов, устройств и породить совершенно новую область - магнетронику. Конечно, это произойдет не сегодня и даже не завтра с учетом того, что сейчас все эти процессы проявляются только внутри кристаллов и при температурах, близких к температуре абсолютного нуля.www.dailytechinfo.org/news/2109-u-yelektrichestva-poyavilsya-rodstvennik-magnetrichestvo.html
Строительство собственного дома. (по материалам бесед с моими застройщиками)
Основные законы
1. Рисушь проект сам - получается сарай.
2. В интернте проекты халявные - присылают набор лапши, который некчему пристроить. 3. Местный проектировщик меньше чем за 50 штук даже эскизник рисовать не будет. За 250 принесет проект из интернета, тот который ты уже заказал и выкинул.
4. Любая стоительная компания обещающая "под ключ" - врет. Большым на тебя плевать, у мальньких нет всех нужных рабочих и техники. Средних компаний не существет.
5. Любая бригада франкмассонов начинает пить и тянуть деньги на второй день
6. Любая бригада талибов начинает спать на солнышке в первый день
7. Поставщики норовят подсунуть бракованные материалы 8. Бригады соседей тырят инструмент и материал у твоей бригады
9. Геодезисты промахиваются на метр, забор соседа проходит по отмостке ствоего дома.
10. Материалы на складе кончаются, когда бригада выходит на объект
11. Материалы привозят на участок, когда их некому принимать
12. Дождь начинает идти сразу после того как выкопан котлован под цоколь. Продолжает идти до полного наполнения котлована.
13. Нормы расхода материалов строителями не выдерживаются. Сметные объемы смело умножаем на 1,5 14. Каждая следующая бригада хает работу предыдущей и на этом основании требует увеличения оплаты и расхода материала
15. Ломать стены и перекрытия придется после завершения чистовой отделки.
16. Разобрать крышу придется после того как будет ошпаклеван и покрашен потолок последнего этажа. В это момент пойдет дождь. 17. Если замонолитить трубы в стену или пол - в них попадут сверлом при установке плинтуса. Или просто потекут паянные стыки.
18. Вода в подвале появится после выполнения полного комплекса гидроизоляции. 19. При расстановке мебели все розетки будут загорожены. По другому - никак.
20. Стоительство не будет завершено. Никогда
Материал/цвет корпуса цинковый сплав и железо/ расписан вручную
Материал/цвет лопастей фанера
Описание
Потолочный вентилятор 56YOF-3014 с дистанционным управлением.
Модель 56YOF-30144 сочетает элементы классического и современного дизайна. Корпус вентилятора расписан вручную, что делает 56YOF-3014 уникальным элементом интерьера Вашего дома.
2 режима вращения лопастей вентилятора - по или против часовой стрелки, обеспечивают 2 направления движения воздушного потока - вниз или вверх, для создания однородного прохладного или нагретого воздушного пространства летом и зимой.
Вентилятор имеет три скорости вращения лопастей - низкая/ средняя/ высокая.
С помощью дистанционного управления возможно включение/выключение вентилятора и света; управление скоростью вращения лопастей; управление таймером.
Как часто вы меняете лампочки? Наверное раз в несколько месяцев? Почему-то именно так начинается на http://news.cnet.com/ статья о новых энергосберегающих лампах от Panasonic. На мой взгляд, мои обычные лампы накаливания светят лет по пять каждая и пока перегорать не собираются, хотя, конечно же, нет-нет да где-нибудь перегорит. Японская компания Panasonic создала новое поколение ламп, которые могут работать в 40-45 раз дольше обычных бытовых ламп накаливания. Новинка под брендом EverLED поступит в продажу на японский рынок 21 октября.
Новые ламы можно отнести к семейству энергосбрегающих, поскольку в рабочем состоянии они потребляют 7-15 ватт.
Каждый месяц Panasonic планирует выпускать по 50 тысяч таких ламп. На прилавках их стоимость будет в районе $40 за штуку. Кроме того, по заявлению представителей компании, EverLED поступят в будущем году на рынки Европы, США и юго-восточной Азии.
«Во время своей работы лампы EverLED соответствуют стандартным бытовым 60-ваттным лампам накаливания, но потребляют электроэнергии в 8 раз меньше. Учитывая, что в среднем в каждом доме лампочка горит по 5,5 часов в день, срок эксплуатации лампы EverLED составит 19 лет», — сообщают в Panasonic.
По словам экспертов, концепция LED-ламп отнюдь не нова, но от ее масштабного внедрения в потребительский сектор производителей удерживала высокая стоимость. Сейчас цену удалось сократить до приемлемого уровня. Новинка имеет все шансы на успех, поскольку на долю Panasonic в Японии приходится 50% рынка освещения.
Технология изготовления EverLED основывается на больших светоизлучающих диодах. Такие лампы излучают некогерентный свет, который лежит в узком диапазоне спектра. Цветовые характеристики света зависят от химического состава полупроводника.
В Panasonic отмечают, что хотя новые лампы имеют длительный срок службы, но они не вечны – по истечению срока эксплуатации, происходит «отравление» кристалла, что приводит к постепенному снижению яркости.
Профессиональный пылесос, оснащенный системой "Циклон", которая позволяет собирать мелкий строительный мусор (в т.ч. цемент) без использования мешка для сбора пыли.
Предназначен для строительных и отделочных работ.
Оснащен розеткой для подключения электроинструмента.
Система Telecontrol обеспечивает синхронный запуск пылесоса при включении электроинструмента.
Комплектация:
- Бак из нержавеющей стали со съемной верхней частью;
- Пластиковые противоударные колеса, устойчивые к высоким температурам и химическим средствам;
Евросоюз готовится отменить введённый несколько лет назад запрет на производство, продажу и импорт ламп накаливания.
Председатель Европейского комитета по промышленности, исследованиям и вопросам энергетики, член Европарламента Герберт Ройль (Herbert Reul) в интервью гамбургской газете Die Welt пообещал сделать всё, что окажется в его силах, дабы отменить запрет на продажу ламп накаливания, действующий с 2009 года. Парламентарий призывает Еврокомиссию незамедлительно отменить действующие нормы и задуматься – не стоит ли, напротив, запретить торговлю пришедшими на смену привычным лампочкам энергосберегающими лампами, которые получили торговое наименование «экономичных». К Ройлю присоединилась вице-президент Европарламента Сильвана Кох-Мерин (Silvana Koch-Mehrin), рекомендующая вновь позволить продавать опальные лампы хотя бы частникам и не превращать под видом охраны окружающей среды опасные спецотходы в источник света.
Федеральное ведомство по охране окружающей среды в начале декабря распространило информацию о вреде здоровью человека, который может нанести содержащаяся внутри энергосберегающих ламп ртуть. Ведомство представило данные актуального исследования, согласно которому, если энергосберегающую лампу по неосторожности разбить, то концентрация ртути в помещении в 20 раз превысит допустимые 0,35 микрограмма на кубометр воздуха. Не решён и вопрос с утилизацией отслуживших отведённый срок энергосберегающих ламп: должной инфраструктуры для их сбора не создано, и большинство содержащих опасную ртуть «экономок» закончит свой век на обычных свалках, где им не место. Кроме того, при расчётах энергосбережения не учтены энергозатраты на производство энергосберегающих ламп и их должную утилизацию: они значительно выше, чем при создании обычной лампы накаливания, и практически сводят на нет ожидаемую экономию энергии.
Традиционные лампы накаливания мощностью 100 ватт запрещены к продаже на территории Евросоюза с сентября 2009 года, 75 ватт – с сентября 2010-го. В сентябре 2011 года настанет черёд 60-ваттных – наиболее широко распространённых лампочек. До осени у брюссельских чиновников ещё есть возможность доказать, что они не зря проедают миллионы налогоплательщиков. В том, что долго разгорающаяся и вяло светящая унылым зеленоватым светом «экономка» хорошей быть не может, не слишком подверженный атакам маркетологов потребитель особо не сомневался. Теперь же, если ориентироваться на многочисленные сообщения на немецких интернет-форумах, он и вовсе уверен: преданные экологической анафеме за высокое потребление энергии привычные лампы накаливания и неторопливо сменяющая их несуразица – ловкая афера. И если в ближайшем будущем тому же интернет-порталу WikiLeaks захочется опубликовать секретную информацию о сговоре европейских чиновников с разработчиками и производителями энергосберегающих ламп, это станет не столько сенсацией, сколько подтверждением наших худших подозрений.
А вам, кстати, какие лампы больше нравятся?
Я везде поставила энергосберегающие, но, если кому-то нравятся больше лампы накаливания - это его право выбора. Нахрена вообще что-то запрещать?
Японская компания Panasonic создала новое поколение ламп, которые могут работать в 40-45 раз дольше обычных бытовых ламп накаливания. Новинка под брендом EverLED поступит в продажу на японский рынок 21 октября. 
