-ТоррНАДО - торрент-трекер для блогов

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ЭлектрикЪ

 -Сообщества

Читатель сообществ (Всего в списке: 3) Сказк pravoslavie Windows

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 26.11.2004
Записей:
Комментариев:
Написано: 1453


   ЭлектрикЪ.Москва.Юго-Запад        Electric.Org - electrik.org

Все виды ремонтных работ.

Электромонтаж.Вентиляция.Автоматика.Обслуживание.Строго конфиденциально.
Специалист с профессиональным инструментом.Качество в мелочах!

С 1986 года -Монтаж и обслуживание.

Исправляем работу мастеров на все руки-www.liveinternet.ru/users/760144/post108118530/

 

Я против энергосберегающих лампочек!!!

 


Без заголовка

Пятница, 23 Октября 2009 г. 23:40 + в цитатник

Панель на восьмерку

Очень часто возникает вопрос – а не сменить ли стандартную скрипучую панель на панель от иномарки или от ВАЗ 2114 … и тут возникает вопрос – от каких машин можно поставить панель в зубилу?

Не буду рассказывать тонкости установки, но складывается впечатление, что поставить можно от всего.

Ниже приведены фотки панелей от BMW, Opel Vectra A, Peugeot и ВАЗ 2114

 

И такс …

Панель Vectra A в ВАЗ 2108

Панель от BMW в 2108

не уверен, но помоему это BMW E30

помоему от Е30

помоему от Е30

А вот это точно Е36

Панель от Peugeot 405

Ну и на последок европанель , которую сейчас ставят на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Вообще еще слышал , что ставят панель от Опель Калибра. Но не видел…

В общем много разных вариантов…

Очень много фоток были взяты с сайта www.vaz.ee

Ну а вот ссылке по теме.. тем кто заинтеросался думаю интересно будет порыться в темах форума

от опель Вектра А или Калибры.
http://www.lada-samara.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=156
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=3937&st=0
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=10608&st=0

Торпеда от е30 на ваз 2108

http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=6387&st=0

Пежо
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/2493.html

Коммментариев нет | Рубрики: Салон

1 звезда2 звезд3 звезд4 звезд5 звезд (5 голосов, средний: 4.2 из 5)www.atomic-dm.ru/

Без заголовка

Пятница, 23 Октября 2009 г. 11:43 + в цитатник

Наука о контактах

Четверг, 01 Октября 2009 г. 19:34 + в цитатник


Наука о контактах

Электрики иногда шутят: "Электротехника - наука о контактах". И правда, самое распространенное повреждение - разрыв цепи прохождения тока. Обычно эта неприятность происходит в зажимах, клеммах, скрутках и других местах соединения проводов. Невелика беда, если нарушен фазный проводник и потухла люстра или перестала работать стиральная машина. Мы спокойно терпим временные неудобства (хотя отключившийся телевизор способен вызвать бурю эмоций). Однако последствия могут быть гораздо серьезнее и даже трагичнее, если произошло разъединение защитной шины. Мы этого и не заметим, поскольку все бытовые приборы и светильники будут функционировать, как и прежде, но риск поражения электрическим током существенно возрастет.

Нередко ухудшение контакта приводит не к "отключению света", а "всего-навсего" к его разогреву, вследствие чего происходят пожары, превращающие в пепел все нажитое.
Чтобы выяснить, как правильно соединять провода, мы решили побеседовать со специалистом-практиком, знающим предмет не понаслышке, - Сергеем Михайловичем САМОТАЕВЫМ, консультантом отдела продаж ЗАО "МПО Электромонтаж".
- Сергей Михайлович, среди читателей нашего журнала и посетителей сайта живой интерес вызывает тема надежного и безопасного во всех отношениях соединения проводников. Иногда встречается мнение: вот, мол, раньше делали на века - и паяли, и сваривали. Не то, что нынче.
- Действительно, в ответственных случаях (в промышленности, на военных объектах) скрутку сваривали с помощью трансформатора и угольного электрода (в качестве которого годилась щетка от электродвигателя). Дугой проваривали ее кончик, создавая надежный контакт на годы. Этот способ применялся как для алюминиевых, так и для медных проводов. Им пользовались до 90-х годов, а в жилых домах - приблизительно до 66-го года.
Хочу отметить, что ситуация по сравнению с прошлыми годами улучшается. И причин тому несколько. Одна из них - монтажникам стали доступнее различные клеммники и зажимы. Ведь раньше в большинстве случаев провода просто скручивали и заматывали изолентой. В массовом строительстве соединение фиксировали пластмассовыми колпачками. Они и сейчас часто применяются. Внутри них либо специальный гель, препятствующий окислению проводов, либо конусная пружинка, навинчиваемая на скрутку, как по резьбе (рис. 1). Средство удобное, но не лишенное недостатков. Пружинные колпачки рассчитаны на определенное количество проводов: скажем, четыре по 1,5 кв.мм или два по 4 кв.мм. Поэтому при монтажных работах надо иметь их набор разного размера. Рис.1
Еще одна причина улучшения качества соединений - приближение отечественных требований и нормативов к общемировым. В частности, вызывает только одобрение переход на медные провода вместо алюминиевых. Внедряемая повсеместно трехпроводная схема электроустановки жилых зданий безопаснее двухпроводной. Если в последней по "нулевому" проводнику, выполняющему защитные функции, течет тот же ток, что и по фазному, нагревая и разрушая контакты (о безопасности в таком случае говорить не приходится), то в первой схеме по защитному проводнику в рабочем режиме ток не течет, и сделанные в нем соединения не испытывают нагрузок и не деградируют со временем.
- Надо ли пропаивать соединение проводов?
- Современные "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) жестко запрещают незафиксированную скрутку - она не должна самопроизвольно распускаться. Пропаивание - всего лишь один из способов фиксации. Брать его на вооружение или нет - зависит от множества факторов. Например, очень неудобно это делать в распределительной коробке под потолком.
Если есть хороший, мощный паяльник, то спаять медные провода не составляет никакого труда. Можно обойтись канифолью и не связываться с кислотными флюсами, требующими тщательной промывки места соединения.
Нередко толстые провода разогревают газовыми горелками, только не везде допустимо открытое пламя. В последнее время все чаще в ход идут высокотемпературные фены - выходящая через узкое отверстие струя воздуха разогрета до 700 градусов, что достаточно для оловянных припоев. Есть модели, "выдающие" 800-900 градусов - им поддаются уже серебряные припои.
- Довольно сложный процесс. Есть ли альтернативные решения?
- Немало электромонтажников предпочитают для стационарного монтажа провод ПВС (гибкий, многожильный). А почему? Да потому, что его легко скручивать (других аргументов в пользу такого применения у него нет). Однако соединение надо зафиксировать. Пайкой? Но никто ее не любит. Гораздо легче воспользоваться клеммником - вставляете скрутку и затягиваете один или два винта. В этом конкретном случае важно, чтобы прижим выполнялся плоской пластиной, а не винтом, перерезающим жилы. Если такой пластины нет, то обязательно надо пропаивать или надевать на скрутку тонкостенный наконечник, препятствующий расползанию проводов в клемме.
Главный недостаток пайки (а она применяется в основном на мягких многопроволочных жилах) в том, что смещение провода способно привести к его обрыву там, где заканчивается луженый участок. Поэтому следует ее избегать, если соединение будет испытывать механическое воздействие.
Чаще всего для соединения профессионалы пользуются клеммными колодками (рис. 2а), отпиливая или отрезая ножом требуемое число ячеек. Выпускаются колодки и из более твердого материала - с числом контактов от двух до десяти (рис. 2б). Рис.2
Жесткие однопроволочные жилы при соединении фиксируют колпачками, пайкой, винтовыми зажимами, сваркой, пружинными клеммами. Например, удобны колодки на один зажим (рис. 3). Два провода просто вставляют в отверстие и фиксируют винтом.
Да и другие клеммники способны прижимать одним винтом сразу два провода, размещенных параллельно, - скрутка в большинстве случаев вовсе не понадобится. Рис.3
- Соединение проводов надо обязательно изолировать. Какие здесь варианты?
- Клеммники в основном устроены так, что никакой дополнительной изоляции не требуется. Степень защиты у них - IP20, и невозможно коснуться пальцем токоведущих частей. Еще один рубеж защиты - пластмассовый корпус щитка или распаечной коробки. Как правило, этого достаточно.
Пропаянную скрутку изолируют либо пластмассовым колпачком, либо изолентой. Согласно ПУЭ, надо как минимум три ее слоя, то есть один проход с тройным перекрытием. Это относится и к хлопчатобумажной (черная ткань), и к виниловой ленте. Разница между ними все же есть. Первая - более термостойкая. Она "держит" 70-80 градусов, в то время как вторая течет при 50-60. Однако х/б материал со временем теряет свои водоотталкивающие свойства (и даже впитывает влагу), поэтому иногда для большей термостойкости внутренний слой делают тканевым, а внешний - виниловым. Он обеспечивает герметичность.
- Предъявляются ли какие-нибудь специальные требования к защитному проводу? Должен ли он быть цельным или допускается его наращивание тем или иным образом?
- Его соединяют так же, как и те, по которым течет рабочий ток. Однако в "Правилах устройства электроустановок" есть оговорка, что защитная шина должна быть непрерывной. Многие ошибочно полагают, что это означает запрет на использование скруток и клемм. На самом деле непрерывным считается проводник, если в его цепи нет автоматических или ручных выключателей и его нельзя разъединить без специального инструмента, например, отвертки. Поскольку спаянные или зажатые винтом провода невозможно разобрать "голыми" руками (в отличие от контакта вилки с розеткой, например), то они считаются неразъемными. Если все сделано правильно, никто никаких претензий не предъявит.
В одном-единственном случае запрещено делать даже винтовое соединение защитной шины - в розетках. Обычная практика - шлейфовое подключение электроустановочных изделий, когда отрезок провода подводят к розетке и от того же зажима другой его кусок проводят к следующей. Так разрешено поступать с фазным и нулевым проводниками, но никогда - с "земляным". Хорошие розетки "заставляют" соблюдать правила - зажимы для силовых линий у них "двухместные", а в защитный можно вставить только один провод. Его второй конец соединяют с шиной в распаечной коробке (допускается и в монтажной). При такой схеме, вынимая розетку для ремонта или замены, мы никогда не нарушим "заземление" других установочных изделий и подключенных к ним приборов.
- Сейчас все большее число сторонников появляется у пружинных клемм. Надежный ли это способ соединения?
- Пружинные клеммы, в частности, выпускаемые немецкой фирмой WAGO, - хорошая альтернатива для бытового применения. Провод достаточно зачистить от изоляции и ввести в отверстие - он зафиксируется пружиной. Причем есть модели как для жестких однопроволочных, так и для мягких многопроволочных жил (рис. 4). Рис.4
Одно из достоинств этих компактных устройств - беспроблемное соединение проводов разного диаметра, как медных, так и алюминиевых. Они не контактируют, что исключает электрокоррозию. Более того, паста, заполняющая внутренний объем, разрушает оксидную пленку на алюминии и защищает его от коррозии.
Пользуясь WAGO, следует учитывать, что они соединяют только то количество проводов, на которое рассчитаны. Готовясь к электромонтажным работам, надо тщательно продумать, сколько и какие клеммы понадобятся.
- Клеммы WAGO - еще и хорошее средство соединения вместе не двух, а нескольких проводов, да к тому же и разного сечения.
- Да, это так. Но для подобных целей годятся и обычные клеммные колодки. У них много изолированных друг от друга гнезд. Обычно у каждого по два винта. Под один заводим провод, а вторым прижимаем гребенку, электрически связывающую между собой все гнезда.
Однако проще воспользоваться клеммником, соединяющим несколько проводников (их может быть сколь угодно много). Это единая медная планка с отверстиями и винтовыми прижимами (рис. 5). Все токоведущие части хорошо изолированы. Крепится в распаечной коробке или распределительном шкафчике - две или три штуки в зависимости от типа проводки. Такая конструкция хороша для жестких проводников, но не совсем удобна для гибких: их надо обслуживать или опрессовывать наконечником. Рис.5
- Нередко возникает необходимость сделать ответвление от целого провода, не разрезая его? Понятно, что можно сделать скрутку и пропаять ее. А существуют ли зажимы, фиксирующие такое Т-образное соединение?
- Для этого служат ответвительные сжимы, известные среди электриков как "орешки" (рис. 6). Их так называют из-за схожести корпуса с грецким орехом. Внутри две стальные пластины с канавками под проводники, сжимаемые четырьмя винтами. Между ними еще одна - плоская. Она служит барьером при соединении медных и алюминиевых проводов. Есть модели как для "уличных", так и для "домашних" работ. Чаще всего их применяют при подсоединении к алюминиевым проводам, например, воздушных линий. В многоэтажных жилых домах с их помощью делают отводы в квартиры от алюминиевого "стояка". С 2001 года их положено выполнять только медными проводами. Рис.6
- Кстати, если мы повсеместно переходим на медь, почему в продаже много алюминиевых проводов?
- В новых правилах для них оставлена лазейка. Раз их производят, то надо и потреблять где-то. Материал дешев, и его использование вполне оправданно, когда не представляет опасности.
Алюминиевые провода разрешены для питания стационарных потребителей с известной заранее, гарантированной мощностью, например, насосов, кондиционеров, вентиляторов. К бытовым розеткам, где сегодня нагрузка 1 кВт, а завтра - 6 кВт (захотели, скажем, погреться у радиатора), подводят только медные провода и кабели.
Алюминий широко применяют для наружных электропроводок (воздушные линии, подземные кабели и т. п.), а в жилищах разрешена только медь.
- Однако немало наших граждан живут в домах, где проводка из алюминия. И в ближайшем будущем не собираются переделывать всю ее на медную, но локальные изменения, например, перенос розетки, все же делают. Какой провод предпочтительнее?
- Для небольших ремонтных работ годится и тот, и другой. Надо только помнить, что недопустим непосредственный контакт этих двух материалов (клеммы WAGO его исключают). Что касается алюминия, то следует учитывать, что он не только хрупкий и может сломаться после нескольких сгибов, но еще и "вытекает" из-под винтов, размягчаясь от небольшого нагрева контакта при протекании тока. При этом сила прижима существенно ослабевает, что еще больше повышает температуру. Такой лавинообразный процесс способен доставить жильцам немало неприятностей.
Идеальным вариантом было бы правило: сегодня собрали, назавтра подтянули, через неделю еще раз, а каждые полгода устраиваем очередную проверку с подтяжкой. Это относится к алюминию, но крайне желательно контролировать и винтовые соединения медных проводов хотя бы раз в два года.
- А как это сделать, когда клемма глубоко в стене, заклеена обоями, да еще оказалась за шкафом?
- Любое соединение должно быть доступно для осмотра и ремонта. На практике это требование выполняется далеко не всегда, но это говорит уже о добросовестности исполнителей. Правила придуманы для того, чтобы исключить вероятность пожара или поражения людей током. Их нарушение не ведет обязательно к аварии или смертельному исходу, но резко повышает вероятность этих событий.
Чтобы соединения было удобнее контролировать в дальнейшем, их выполняют в распаечных коробках (рис. 7). Это название сохранилось еще с тех времен, когда провода только паялись. Теперь же от этой операции ничего не осталось, и "распайкой" называют любую скрутку, сжим, соединение. Обычно внутри коробки расположен клеммник.
Есть модели как для скрытой, так и для открытой проводки. Их размеры подбирают в соответствии с количеством соединений и сечением проводов. Рис.7
- Сергей Михайлович, можно ли рекомендовать нашим читателям какой-то один из приведенных способов соединения проводов?
- Нет. Практически все они равноприемлемы. У каждого есть свои достоинства и свои недостатки. Пайка, например, не требует периодических проверок плотности контакта, но делать ее не будет ни один монтажник - слишком много времени занимает самое простое соединение двух проводов. Клеммы WAGO всем хороши - соединяют мгновенно, надежны, не позволяют работать кое-как (каким бы разгильдяем ни был электрик, он вынужден делать правильно - другого пути у него нет), но они предназначены только для однопроволочных жил (есть модели и для многопроволочных, но они служат для соединения одного жесткого проводника с одним гибким) и строго определенного их количества (нельзя, скажем, сделать еще одно ответвление, когда все "места" заняты). И у винтовых зажимов есть "плюсы" и "минусы"...
Если один электрик говорит, что лучше соединять винтом, а другой - что колпачком, это вовсе не означает их разную квалификацию. Просто каждый делает так, как ему легче, удобнее и привычнее. Если электромонтажная работа проведена грамотно и добросовестно, то в дальнейшем проблем не будет, каким бы способом ни выполнялись соединения.

Беседу вел Виталий МИРОНЮК. Осень 2003 года.

  Предыдущее

www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi


Без заголовка

Вторник, 29 Сентября 2009 г. 12:44 + в цитатник
Рубрики:  Полезности.

Хорошие автомастера.

Воскресенье, 27 Сентября 2009 г. 23:34 + в цитатник
Рубрики:  Полезности.

Высоковольтные драйверы мощных светодиодов

Воскресенье, 27 Сентября 2009 г. 07:43 + в цитатник

Е. Звонарев
Новости Электроники 1, 2009

Как один из ведущих мировых производителей специализированных модулей и микросхем питания, компания International Rectifier не могла остаться в стороне от вопросов питания сверхъярких мощных светодиодов. В статье рассматриваются высоковольтные полумостовые драйверы IRS2541 и IRS2540, предназначенные для этих целей.

Большинству сверхъярких мощных светодиодов необходим стабилизированный ток управления в диапазоне от 300 до 700 мА (новые серии ультраярких светодиодов имеют максимально допустимый ток до 1000 мА). Для этой цели выпускаются специализированные драйверы питания сверхъярких светодиодов, обеспечивающие стабилизацию выходного тока в узких пределах. Изменение тока в очень малых пределах обеспечивает стабильность свечения светодиодов и гарантирует продолжительный срок их эксплуатации.

Компания International Rectifier предлагает высоковольтные полумостовые драйверы мощных светодиодов IRS2541 и IRS2540 для приложений, где не требуется гальваническая изоляция. Светодиодные драйверы IRS2541 имеют допустимое напряжение питания 600 В (для питания от сети переменного тока 220 В) и представляют наибольший интерес для отечественных разработчиков. Драйверы питания светодиодов IRS2540 допускают максимальное напряжение питания 200 В от источника постоянного тока. Эти микросхемы имеют очень низкий ток при запуске (менее 500 мкА) и работают на частоте преобразования до 500 кГц. Основные параметры этих микросхем сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Основные параметры драйверов светодиодов IRS2540 и IRS2541

Наименование Корпус Vмакс., В Точность
регулировки
тока, %
Токпри
запуске,
мкА
Deadtime*,
нс
Частота
преобразо-
вания,
кГц
IRS2540PBF DIP8 200 ±5 <500 140 <500
IRS2540SPBF SO8
IRS2541PBF DIP8 600
IRS2541SPBF SO8
*Deadtime - время паузы между импульсами

На рисунке 1 показана структурная схема драйверов питания светодиодов IRS2541. Встроенный источник опорного напряжения (ИОН) имеет точность установки уровней 3%. Схема UVLO обеспечивает блокировку при напряжении питания ниже допустимого уровня.

Структурная схема высоковольтных светодиодных драйверов IRS2540/IRS2541

Рис. 1. Структурная схема высоковольтных светодиодных драйверов IRS2540/IRS2541

Производитель рекомендует основную схему включения с двумя полевыми транзисторами, показанную на рисунке 2.

Рекомендуемая схема включения светодиодных драйверов IRS2541 с двумя MOSFET на выходе

Рис. 2. Рекомендуемая схема включения светодиодных драйверов IRS2541 с двумя MOSFET на выходе

В руководстве по применению AN-1131 приведена схема входного каскада для выпрямления питающего сетевого напряжения, подробная методика расчета и рекомендуемые компоненты для конкретных вариантов схем включения.

Схема с двумя полевыми транзисторами на выходе обладает меньшими потерями, однако в некоторых случаях может оказаться достаточным наличие в выходном каскаде всего одного транзистора MOSFET (рис. 3).

Рекомендуемая схема включения драйверов светодиодов IRS2541 с одним MOSFET

Рис. 3. Рекомендуемая схема включения драйверов светодиодов IRS2541 с одним MOSFET
на выходе

На рисунке 4 показаны типовые зависимости выходного тока Iвых от величины индуктивности L1 и номинала конденсатора на выходе Cвых (СOUT). Хорошо видно, что с ростом номиналов L1 и Свых изменение выходного тока происходит в меньших пределах. Необходимо также обратить внимание на то, что эквивалентной нагрузкой схем, показанных на рисунках 2 и 3, является последовательное включение нескольких светодиодов для достижения суммарного падения напряжения в пределах от 14 до 33 В (см. рисунок 4).

Зависимости выходного тока и частоты преобразования от L1 и COUT

Рис. 4. Зависимости выходного тока и частоты преобразования от L1 и COUT

В реальных условиях напряжение в электросети изменяется в небольших пределах. Если это напряжение стабильно, то выходной ток также изменяется в небольших пределах (не более ±0,25%). Это проиллюстрировано на рисунке 5 (нижние графики). Данные приведены для микросхемы IRS2540 и входного напряжения 100 В (для драйвера IRS2541 изменения тока происходят приблизительно в этих же пределах, но при более высоких входных напряжениях). В верхней части рисунка 5 показаны диапазоны изменения тока при постоянном выходном напряжении на эквивалентной нагрузке (светодиодах).

Зависимости выходного тока для IRS2540/IRS2541 при стабильном выходном напряжении и постоянном напряжении на входной шине

Рис. 5. Зависимости выходного тока для IRS2540/IRS2541 при стабильном выходном напряжении и постоянном напряжении на входной шине

При стабильном токе напряжение на светодиодах изменяется незначительно, а максимальное отклонение тока в нагрузке составляет не более ±1,2% при индуктивности L1 = 470 мкГн и конденсаторе на выходе COUT = 33 мкФ. При желании стабильность выходного тока можно улучшить, увеличив номиналы индуктивности L1 и конденсатора COUT.

Для микросхем IRS2540 выпускается демонстрационная плата IRPLLED1. Небольшие изменения номиналов позволяют использовать ее для ознакомления с драйвером IRS2541 с максимальным напряжением питания до 600 В.

В списке использованных для статьи материалов можно найти подробные параметры, методику расчета, рекомендуемые компоненты и разводку печатной платы для проектирования высоковольтных драйверов питания светодиодов на основе IRS2541/IRS2540.

compeljournal.ruwww.rlocman.ru/forum/showthread.php

Рубрики:  Полезности.

Без заголовка

Воскресенье, 27 Сентября 2009 г. 05:54 + в цитатник
Рубрики:  Полезности.

Околостроительный идиотизм. Часть 3

Четверг, 24 Сентября 2009 г. 04:38 + в цитатник
Рубрики:  Полезности.

Десятый" стабилизатор: устойчивость без лишних хлопот

Среда, 23 Сентября 2009 г. 21:37 + в цитатник

www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/podveska/2007/09/16/podveska_165.html

чень увлекательное занятие - ставить на "зубило" узлы от "десятки". Особенно, если это не требует исключительных навыков, трудовых и материальных затрат.

И уж точно несомненным лидером в этой дисциплине является "десятый" стабилизатор поперечной устойчивости, установка которого бьет все рекорды по соотношению полученного эффекта к затратам.

"Десятый" стабилизатор толще "восьмого" всего на 2мм - 18мм против 16, их на глаз трудно отличить в магазине, даже если они лежат рядышком. Эти лишние 2 мм толщины заметно добавляют устойчивости автомобилю - машина меньше кренится в поворотах, не так "рыскает" при объезде препятствий, да и вообще, ведет себя по-другому. Этот факт отлично известен спортсменам, которые идут еще дальше - устанавливают штангу еще бОльшего диаметра, предпочтительно изготовленную из титана. Но это уже совсем другая история...

Продается стабилизатор практически в любом магазине по цене 130-150р в сборе с "яйцами" - так для краткости называют стойку стабилизатора поперечной устойчивости :-) Теоретически для его замены необходимо открутить и закрутить всего шесть гаек! Но как и в любом деле, здесь присутствуют подводные камни. Начну по порядку.

Во-первых, "десятый" стабилизатор нужно покупать только в сборе, с "десятыми" "яйцами", а не одну штангу. Ее диаметр (и жесткость, кстати!) больше штатной и под нагрузкой "восьмые" яйца могут запросто разорваться.

Во вторых, большой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора - самоконтрящиеся гайки на 13 частенько выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь требуется проявить максимальную осторожность и недюжинный такт... Также необходимо продемонстрировать определенную ловкость и сноровку при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если нет желания снимать хомут "штанов" - приемной трубы глушителя.


Установка

Поставил машину на яму в гараже, хорошенько обработал WD-40 гайки шпилек и крепление "яиц" к рычагу растяжки. Очень рекомендую за день или даже больше отчистить гайки металлической щеткой, а затем залить их WD-40 (пойдет и керосин, и солярка) - процент свернутых шпилек не так уж мал... Дело осложняется еще и тем, что эти гайки - самоконтрящиеся, с нейлоновыми вставками, которые не только препятствуют самопроизвольному откручиванию, но и затрудняют проникновение WD-шки в глубь резьбы.

Я не заметил никаких подвохов при замене яиц - снял-поставил. Все равно правильное положение относительно штанги они займут при последующей езде...



Пока отмокали "проблемные" гайки, снял с новой штанги "яйца"; на авто отвинтил крепление "яиц" к растяжке, гайка-болт на 19, по одному с каждой стороны. Подождал еще немного, повторно залил гайки кронштейнов и принялся их откручивать.



Для этой цели решил использовать обычный рожковый ключ на 13, а не торцевой: им лучше чувствуется прилагаемое усилие, да и видно движение гайки. Мне повезло - две из 4-х отвернулись сразу, еще одна - тоже почти без проблем, а вот последнюю я не надеялся увидеть отдельно от шпильки. Здесь главное - не спешить, поэтому я аккуратно, 5 градусов туда - 5 градусов обратно стал ее раскачивать, периодически поливая резьбу WD-шкой и делая перерывы для проникновения жидкости. Видимо, мне повезло еще раз, потому как технология раскачивания "туда-сюда" дала результат и все четыре гайки оказались открученными.




Слева - кронштейн уже снят, а справа- гайки еще отмокают.Резиновую подушку кронштейна можно временно снять, чтобы она не мешалась при протаскивании штанги под резонатором.



Остальное оказалось делом 15-ти минут. Я снял хомуты кронштейнов, "яйца" и резиновые подушки хомутов со старой штанги, предварительно брызнув на него WD-шкой. Затем вытащил его наружу, правда, не сразу отыскав оптимальный маршрут. Тем же путем просунул новую штангу, уже по месту одел на нее подушки хомутов и "яйца" (иначе ее не просунешь между днищем и резонатором) Приложил штангу к днищу, одел хомуты на подушки и зафиксировал их теми же гайками, предварительно побрызгав их антикором. Кстати, шпильки могут загнуться и при закручивании гаек, так что лучше прогнать резьбу пару раз и вообще заменить гайку, если она вызывает сомнения. В любом случае шпильку желательно почистить металлической щеткой.




Сделать снимок стабилизатора в сборе мне не удалось. Но зато получилась установка по месту, где стабилизатор выделен красной линией.



Когда штанга стабилизатора заняла свое место относительно днища, осталось последнее - прикрутить болтами "яйца" к растяжке. Это удалось практически без затруднений, ну разве что положение "яиц" на штанге пришлось подрегулировать. В любом случае, при первой же поездке все детали стабилизатора самостоятельно займут оптимальные положения относительно друг друга.




Результат

Он стал ощутим сразу. Значительно уменьшились крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина "рыскает" более плавно. Да и в общем изменился характер управления авто: те повороты, которые я раньше не рисковал проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно прохожу на 100 км/ч и даже более.



Конечно, подвеска стала жестче - это факт и все ее дефекты сразу же стали заметны. Машина у меня с пробегом, поэтому я ощутил желательность замены шаровых опор, а также наконечников рулевых тяг. И рулевую рейку пришлось немного подтянуть... И то, что левый амортизатор - газовый голубой BILSTAIN уже закончился, я узнал тоже после апгрейда стабилизатора... Так что решайте сами - хотите знать правду о своей подвеске - ставьте десятый стабилизатор :-) Лично я доволен и ничуть не жалею о проделанном.




Цыпченко Дмитрий


ch.pp.ru

Рубрики:  Полезности.

Эволюция 8 valve карбюратор -> 16 valve инжектор

Среда, 23 Сентября 2009 г. 21:19 + в цитатник

team-rs.ru/tarticlerus.php


Переделка достаточно актуальная, потому что мало какие 8v могут "достать" 16v с одинаковым бюджетом... Конечно, 130hp 8v вполне объедут немного тюненый 16v, но это ведь почти стандарт! Но будущее, по крайней мере ближайшее, за 16v как ни крути, все преимущества налицо...


И так начнем: Я буду рассказывать о, так называемом, "накрывании 083 блока 16v гбц" + в моем случае увеличение объема. Данная операция в большинстве "тюнинг контор" стоит немалые деньги, приблизительно от 1500$; в нашем же случае, если иметь некотрые навыки слесаря и выполнять работы по откручиванию и закручиванию гаек, затраты сводяться только на запчасти, что однозначно дешевле!



Так как мы изначально имеем карбовый двигатель, в будущем от которого останется только блок, перечислю запчасти, необходимые для upgrade'a:



Cистема Зажигания


1. проводка для инжектора от Блока Управления до всех датчиков в "подкапот"


2. проводка на бензобак от Блока Управления


3. Блок Управления (мозги)



Блок:


4. поршни под соответствующее колено.


4.1 шатуны 2110, если используете стандартные поршни под 16v или если поршни под плавающий палец.


5. масляный насос в сборе или корпус масл. насоса с отливом под датчик положения коленвала


6. водяная помпа 2112


7. шестерня привода ремня ГРМ от колена 2112


8. шкив коленвала (внимание: 21102i отличается от 2112)


9. генератор инжекторный + кронштейны (верхний нятяжитель, нижний кронштейн)


10. ремни: ГРМ, генератора.


11. подводящая труба охлаждающей жидкости (комментарий: если будете переделывать систему охлаждения под схему 2110) + термостат



ГБЦ:


12. ГБЦ 16v в Сборе


13. кожухи ремня ГРМ (внутренний и внешний)


14. корпус воздушного фильтра


15. воздуховод от корпуса возд. фильтра к дросселю 2112


16. дроссель


17. ресивер 2112


18. коллектор впускной 2112


19. колелктор выпускной 2112


ВНИМАНИЕ: Болты крепления ГБЦ к блоку, применяемые для двигателей 21083 и 2112 РАЗНЫЕ, так же как и резьба под эти болты в данных блоках! Далее, как сделать болты и обработать под них ГБЦ.



Система питания:


20. бак под инжекторный насос


21. насос


22. топливные магистрали, что идут по днищу (подающая и обратка)


23. комплект топливных шлангов для инжекторных моделей ВАЗ 08-09-099..


24. фильтр топливный


25. фильтр воздушный



Система выпуска:


26. приемная труба "штаны" 2112




Комментарии относительно запчастей:

Крайне Целесообразно не строить мотор, покупая все новые запчасти в магазине, в этом случае ваш новый мотор 2112 окажется дороже, нежели бы вы купили его в сборе! Следует в ЛУЧШЕМ случае покупать мотор 2112 б/у в сборе со всем навесным оборудованием, т.е.: ГБЦ в сборе со всеми датчиками и коллекторами, шкивы и ремни, масляный насос и все то, что тоноситься к запчастям "Блок", "ГБЦ", "Система Зажигания".


В моем случае, я приобрел б/у мотор 2112 в сборе, б/у бак 2110 с насосом, проводку и Блок Управления



Система Зажигания:


Проводка и Блок Управления (мозги) имеет смысл искать Январь 5.1, так как этот мозг достаточно легко перепрошивается, для изменения колибровок существует опробованный и неглючгый софт. Да и к тому мозги 5.1 достаточны "быстрые". Проводка на бензобак продается отдельно, так же как и вся проводка.



Блок:


Что касается увеличения объема, то изобретательская мысль здесь неограничена... все упирается в финансы. Скажу одно, что геометрия собранного мною мотора 82.4 на 80.


Помпа 2112 отличается от помпы 2108 шестерней привода: одна шире, сделана под ремень ГРМ 2112.


Шкив коленвала у 2112 тоже отличается от 2111



ГБЦ:


в комплекте ГБЦ+БЛОК+Дроссель в сборе должны присутствовать следующие датчики:


датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель)


регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)


датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном "тройнике")


датчик положения распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)


датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)


датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)


датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)


датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)


датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба "штаны")


далее...


модуль зажигания


рампа с форсунками и регулятором давления топлива


подающие и "обратка" железные трубки ГБЦ




Последовательность Действий,

которой я старался придерживаться:



1. Снимается старый мотор, все топливо-проводы, бак.


Двигатель снимать крайне легко если сначала снять ГБЦ, потом открутить 3 болта и одну гайку крепления блока к КПП (не забудьте маленький железный кожух снизу, а то занимательно потом будете гадать: что же держить и не пускает блок :).


Поддомкратив блок, откручиваем переднюю опору двигателя от блока и кузова, снимаем ее.


Ослабляем гайку крепление передней правой растяжки относительно рычага.


Откручиваем кронштейн передней правой растяжки от кузова и разворачиваем растяжку по часовой стрелке, чтобы она нам не мешала опускать двигло вниз.


Опускаем домкрат, одновременно опускается и блок.


Вынимаем домкрат. Встаем справа со стороны крыла и приподнимая чуть блок тащим на себя: от соскакивает с КПП и падает вниз.


Блок СНЯТ! Коробка остается висет на 2-х опорах.. шрусам никаких помех.



Для примера Разбираем 16в и в процессе делаем выводы..



cтандарт



некоторые болты, которым инженерами-изобретателями был вынесен приговор носить шляпку на 8, имеют обыкновение срываться.. муки



процесс разборки..



ВНИМАНИЕ: замечаем, что вот этот конкретный двигатель, что на фото, оказывается не настоящий 2112, а уже "накрытый" 083-й блок 16-ти клапанной головой. В случае с правильным блоком работа относительно изготовления болтов и доработки ГБЦ не требуется.


КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?


1. блок имеет отлитый номер: 21083.. 2111.. на нашем 21083


2. обратите внимание на болты: это щтатные болты от 083 блока, только обрезанные. Штатные болты 212 тоньше и короче.


КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ БОЛТЫ для прикручивания 16v ГБЦ на 083 блок и КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ под них? См Далее....



Обращаем внимание на стенки 3-го цилиндра и понимаем, что износ у двигателя не маленький.. к тому и масло туда лили видимо "отработку" :)




2. Собирается и Устанавливается "низ" нового двигателя.


Если собирается стандартный 1.5 16v, то его сборка абсолютна идентична сборке 8-ми клапанного двигателя, за исключением других поршней и шатунов 2110, т.к. в 10-м семействе используются поршни с плавающим пальцем.


Если же повышается объем, то возникают секреты относительно допусков "ковки", торцевания и цыкОвки.. это уже обычная практика по сборке "нестандартных блоков".




3. Устанавливается бак в сборе с насосом. Схему установки шлангов можно посмотреть в любой книжке по инжекторным 2108 или 2110. Одновременно протягиваются новые топливные магистрали по тем же местам, где проходили старые. Все крепления остаются неизменными!


Чтобы протянуть:


- подающая трубка: снимаем кулису, потому что она будет мешаться. во время "примерки по месту" потребуется открутить передний стабилизатор в месте крепления его к кузову с правой стороны, если стоять спереди авто перед капотом. В противном случае вы не протянете его по стандартной схеме.


- "обратка": снимаем защитный тепло-кожух рулевой рейки, откручиваем левые(стоим спереди со стороны капота) две гайки крепления рейки к кузову и проталкиваем "обратку" в штатное для нее место.




4. Прокладывается проводка.


16-ти клапанная проводка в десятом семействе "входит" в салон справа от педали акселлератора (если мы сидим с салоне). Для этого, залезаем под капот и, пока не установлена ГБЦ, садимся на блок и намечаем место, где мы сделаем место проникновение будущей проводки в салон. Оно окажется сразу справа (стоим спереди со стороны капота) от пластмассовых кронштейном тормозных трубок и "обратки". НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ, чтобы провода не оказались под педалью газа :) !




Далее, как только проводка проникла в салон и загерметизирована дырка моторного отсека, начиаем подключать жгут проводов "от Блока Управления" к панели приборов и замку зажигания. В проводке, которая присутствует в салоне будут:


1. колодка 8-ми контактная: для соединения с панелью приборов, замком зажигания.


2. колодка 1-одноконтактная: для соединения с вентилятором охлаждения


3. колодка 1-одноконтактная: для соединения с проводкой бензонасоса.


4. колодки с 3(тремя) реле и 3(тремя) предохранителями, защищающими все эл. цепи проводки системы зажигания, вентилятора охлаждения и системы питания.


5. колодка потенциометра (для "блока управления" январь 4.1)


6. колодка диагностическая




5. Прикручивается ГБЦ


Для уверенности, чтобы избежать течи масла в свечные колодцы, я поменял уплотнительные кольца.


Можно также поменять колпачки, посмотреть на клапаны, если те прогорели поменять, притереть седла и т.д...


КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ, чтобы прирутит ее на 08-й блок и КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТЫ:


- в ГБЦ увеличиваются в диаметре дырки, посредством которых болты крепять ее к блоку. Увеличаются аккуратно, с помощью дрели с регулируемой скоростью(можно и обычной, только аккуратней) вращения или на станке. Силумин очень мягок, поэтому "уйти вбок" труда не составляет.


Диаметр новых отверстий - используется сверло на 12-12.5


- используются БОЛТЫ от 083-й ГБЦ, НО они укорачиваются, достигая длинны болта от ГБЦ 2112.




Двигатель
1. покупка б/у мотора 2112 в сборе со всеми датчиками, ижекторный бак с насосом, проводка и "мозги", корпус воздушного фильтра 500$
2. колено 80мм 220$
3. поршни 90$
4. расточка блока в размер + поршневые пальцы 740р (520р + 120р)
5. проклада ГБЦ, прокладки блока, прокладка картера 200р
6. нижний+верхний кронштейны генератора, натяжитель и ремень 450р
7. болты на клапанную крышку и постель распредвалов 40р
Электрика
1. проводка от "мозгов" до бака 94р
2. клеммы 16р
Питание
1. топливные магистрали(подводящая и обратка) 750рр
2. комплект топливных шлангов 210р
2. фильтры топливный и воздушный 200р
Выпуск
1. приемная труба досталась на халяву
2. резонатор 300р
3. комплект крепежа резонатора и приемной трубы 150р

 

Рубрики:  Полезности.

Без заголовка

Среда, 23 Сентября 2009 г. 21:18 + в цитатник

Случайно на одном из сайтов увидел объявление о продаже ГБЦ от двигателя ВАЗ 21124 … Созвонился, заинтересовался, цена была вполне нормальная… После личного общения с продавцом, решил взять движок целиком.
Вот фотка движка(фотка не моя, но мой выглядит точно так же)

Двигатели ВАЗ 21124 начали серийно выпускать на ВАЗе в 2004 году и ставились они на модели ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

Характеристики двигателя ВАЗ-21124:
диаметр цилиндра – 82 мм,
ход поршня – 75,6 мм,
крутящий момент –136,8 Н.м (13,96 кгс.м),
мощность – 72кВт, (97,9 л.с.),
рабочий объем – 1600 cм3,
тип системы питания – Р.В.Т. 16 кл.

Блок 1,6 выше стандартного блока ВАЗ 2108 (2112) 1,5 л. на 2,3 мм. блок 21124 такой же как на двигателе ВАЗ 21126 который ставится на автомобиль Лада Приора.

Отличия двигателя 21124 от стандартного 2112:

Двигателя имеет пластмассовый впускной коллектор, бессливную топливную рампу с оригинальными форсунками, регулятор давления топлива в модуле бензобака. Кроме того, двигатель 21124 получил еще несколько оригинальных деталей и узлов: дроссельный патрубок, катушки на свечах.

……………

Теперь немного размышлений о том, что мне нужно иметь для того чтобы сделать из 8 кл. карбюратора  16 кл.  инжектор…

Система зажигания:

1. Проводка от блока управления(микропроцессора)  до всех датчиков двигателя

2. Проводка от микропроцессора до бензобака.

3. Микропроцессор (он же Блок Управления, он же “мозги”)

На данный момент есть только мозги, но отсутвует вся проводка… Придеться докупать…

Двигатель:

1. Поршни под колено

2. Шатуны 2110

3.  Корпус маслянного насоса (в нем имеется отлив под датчик коленвала)

4. Помпа 2112

5. Шестерня привода ГРМ от колена 2112

6. Шкив коленвала

7. Генератор инжекторный + кронштейны ( инжекторные модели ВАЗ 2108-15 имеют  один генератор , расчитаннный на 80А/ч  Кронштейна два, один нижний - на нем крепится ген. Один верхний, служит как натяжитель ремня)

8. Два ремня: один ремень ГРМ, другой ремень генератора

9. Подводящая труба охлаждающей жидкости (отличается от ВАЗ 2108 формой)

10. термостат 2112

11. ГБЦ в сборе

12. Внешний и внутренний кожух ремня ГРМ

13. Рессивер и Дроссель 2112

14.Воздуховод от дросселя к воздушному фильтру

15. Корпус воздушного фильтра и сам фильтр

18  Коллектор  впускной и выпускной (2112)

19. Приемная труба “штаны” ВАЗ 2112

20. Рампа с форсунками

21. Модуль зажигания. (На двигателе ВАЗ 21124 используются 4 катушки зажигания)

Система питания:

1. Бак под инжекторный насос. (Бак ) (Бак 21124 отличается от 2112, тем что не имеет обратки и имеет регулятор давления топлива)

2. Топливный Насос

3. Фильтр бензиновый

4. топливные магистрали (у ВАЗ 21124 нет обратки, есть только подающая топливная магистраль)

5. Комплект топливных шлангов от инжекторных ВАЗ 2108-09-099

Датчики

1. ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки. Расположен на дросселе.

2. РХХ - Регулятор  холостого хода . Расположен на дросселе.

3. Датчик температуры ОЖ . Расположен на “тройнике”

4. ДПР - Датчик положения распредвала. Расположен рядом с шестерней впускного коллектора

5. ДПК - Датчик положения коленвала. Расположен в корпусе маслянного насоса.

6. ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха. Расположен в корпусе воздушного фильтра.

7. ДД - Датчик детонации. Распологается спереди на блоке под впускным коллектором. (В блоке 21083 под него надо сверлить отверстие и нарезать резьбу)

8. Датчик концентрации кислорода (Лямда) Расположен на приемной трубе - “штанах”

Из особенностей установки 16кл. головы можно отметить то, что болты ее короче и тоньше. Поэтому ГБЦ придеться рассверливать под стандартные диаметры болтов ГБЦ 21083 + укорачивать сами болты под длинну болтов 2112.

В общем работы мне предстоить достаточно много… Часть деталей есть, чего-то нет. Думаю в дальнейшем расскажу о своих успехах.

Немного ссылок по теме. Часть материала данной статьи было написанно с учетом данных статей. Вот они:

http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=11 (думаю одна из самых знаменитых статей TEAM-RS)

http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/dvigatel/2007/09/23/dvigatel_211.html (очень хорошая статья сайта http://www.myautotun.ru/)www.atomic-dm.ru/

Рубрики:  Полезности.

автофорум

Среда, 23 Сентября 2009 г. 21:16 + в цитатник
Рубрики:  Полезности.

Без заголовка

Вторник, 08 Сентября 2009 г. 00:32 + в цитатник
Рубрики:  Полезности.

Технология производства корпусной мебели.

Пятница, 28 Августа 2009 г. 00:54 + в цитатник
Рубрики:  Полезности.

Без заголовка

Четверг, 27 Августа 2009 г. 23:14 + в цитатник

Циркулярная пила Bosch GKS 65

Циркулярная пила Bosch GKS 65
6 700 руб
Под заказ

Описание

  • Компактный и невероятно мощный инструмент
  • Мощный электродвигатель 1600 Вт для высокого тягового усилия при обработке твердой и мягкой древесины
  • Компактный дизайн и небольшой вес для большего удобства в работе
  • Надежная конструкция благодаря штампованной алюминиевой опорной плите и закрытому защитному кожуху из литого алюминия для долгого срока службы
  • Двусторонний обзор линии пропила и пильного полотна
  • Турбосдув опилок для лучшего обзора линии реза
  • Оптимизированное удаление опилок для лучшего обзора обрабатываемого участка
  • Встроенная в подошву шинная направляющая для использования с направляющей шиной без доп. приспособлений
  • Бесступенчатая установка глубины пропила с помощью быстрозажимной рукоятки
  • Уменьшение растяжения кабеля для дольшего срока службы
  • Рукоятка с мягкой накладкой и двусторонней блокировкой выключателя
  • Блокировка шпинделя для быстрой смены пильного диска
  • Возможно подключение пылесоса через адаптор
  • Комплектация: HM-пильный диск (190 m), ключ шестигранник, параллельный упор, адаптер для пылеотвода

Технические характеристики

  • Глубина пропила при 45°: 48 мм
  • Глубина пропила при 90°: 65 мм
  • Диаметр пильного диска: 190 мм
  • Диаметр отверстия пильного диска: 30 мм
  • Номинальная потребляемая мощность: 1600 Вт
  • Число оборотов холостого хода: 5900 мин-1
  • Вес: 4,80 кгwww.kyzma.ru/catalog/rubrics/saw/buzz-saw/item_300.html
Рубрики:  Полезности.

Заголовок

Среда, 26 Августа 2009 г. 18:57 + в цитатник
Карта сайта

Инсталляции компании "Трэйс" инверторных систем бесперебойного питания

Инверторная система бесперебойного питания Апрель 2009

 

Система бесперебойного питания | Московская область.


Инверторная система бесперебойного питания

 

Оборудование Цена, Руб К-во, шт Всего, Руб
Инвертор OutBack VFX3048E-CE (3,0 кВт) 102 000,00р. 01 102 000,00р.
Системный контроллер OutBack MATE 11 900,00р. 01 11 900,00р.
Защита по постоянному току 3 000,00р. 01 3 000,00р.
РЩ собственных нужд 10 000,00р. 01 10 000,00р.
Температурный датчик OutBack RTS 1 200,00р. 01 1 200,00р.
Байпас инвертора 40 Ампер 4 000,00р. 01 4 000,00р.
Герметичные АКБ 12В, 200Ач 15 000,00р. 08 120 000,00р.
Стеллаж для АКБ 12 000,00р. 01 12 000,00р.
Кабели по постоянному току 4 000,00р. 01 4 000,00р..
Итого: 268 100,00р.
Доставка, разгрузка, монтаж 40 000,00р.

 Комментарий: хорошо отлаженная система весьма высокой надежности. В дальнейшем мощность может быть увеличена (система масштабируется).

 

 Стандартная гарантия: 24 месяца, расширенная - до 10 лет.

 

 

Используется источник бесперебойного питания P-Vision Март 2009

 

Система бесперебойного питания | Тверская область.


Инверторная система бесперебойного питания

 

Оборудование Цена, Руб К-во, шт Всего, Руб
Источник бесперебойного питания P-vision PW6LT (6 кВА/ 4,8 кВт), вход 220В±20%, выход 220В±2% 90 000 01 90 000
Защита по постоянному току 3 000 01 3 000
Комплект аккумуляторных батарей DJM 1250, необслуживаемые, 10 лет службы, 16 шт. 12В/ 50 Ач 6 000 16 96 000
Стойка для 16 АКБ варианта А с защитой из оргстекла 12 000 01 12 000
Подставка под ИБП 6 000 01 6 000
Распределительный щит собственных нужд с функциями байпасов 12 000 01 12 000
Шкаф звуковой/ световой сигнализации наличия/ отсутствия входного напряжения 8 000 01 8 000
Итого: 227 000,00р.
Доставка, разгрузка, монтаж 35 000,00р.

 Комментарии: данная система обладает функцией стабилизации и фильтрации входного напряжения, что позволяет использовать ее с нагрузками, критичными к качеству напряжения

 

 

 

 

Инверторная система бесперебойного питания загородного дома

Пример инсталляции оборудования "Outback Power Systems"


Инверторная система бесперебойного питания загородного дома

Установка и монтаж оборудования выполнен специалистами нашей компании в июле 2008 года

  • Мощность - 12 кВт
  • Количество аккумуляторов - 8 Аккумуляторов "HAZE" (GEL 230 Ач)
  • Примерное время резервирования - При среднем потреблении - до 20 часов

 

 

 

 

 

Что-бы посмотреть увеличенное изображение - кликните мышкой на фотографии слева

Инверторная система бесперебойного питания загородного дома

Пример инсталляции оборудования "Xantrex"


Инверторная система бесперебойного питания загородного дома

Реально установленная в октябре 2006 года инверторная система бесперебойного питания загородного дома

  • Мощность - 13.5 кВт
  • Количество аккумуляторов - 48 Аккумуляторов "Sonnenschein"
  • Примерное время резервирования - от 72 до 150 часов (в системе дополнительно установленно 3 стабилизатора)

www.inpower.ru/install.shtml#APRIL_09

Рубрики:  Полезности.

Без заголовка

Понедельник, 24 Августа 2009 г. 20:56 + в цитатник
Рубрики:  Полезности.

Без заголовка

Воскресенье, 23 Августа 2009 г. 14:01 + в цитатник

www.dipgroup.ru/razrabotki.php

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ФУНКЦИЯМИ ПЛАВНОГО ПУСКА И ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НА ТОК ДО 25 А

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модули предназначены для работы в однофазной сети с различными электрическими нагрузками и служат для обеспечения:

  • плавного пуска или регулирования скорости вращения коллекторных двигателей переменного тока (например, для регулирования скорости вращения оборотов шпинделя электроинструмента);
  • дистанционного отключения нагрузки (например, электродвигателя инструмента) «слаботочным» выключателем с нормально-разомкнутым контактом;
  • защитного отключения нагрузки по сигналу датчика температуры с нормально разомкнутым контактом (например, отключение электродвигателя при достижении в его статорной обмотке критической температуры);
  • плавного пуска или регулировки температуры электронагревательных приборов;
  • продления срока службы ламп накаливания путем плавного пуска или регулирования освещенности (в электроосветительных приборах);
  • работы в составе других электроприборов в режимах, оговоренных техническими условиями (изменение режимов может быть осуществлено только по согласованию с изготовителем).

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям ГОСТ 20859.1-89, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, в течение 18 месяцев с момента ввода модуля в эксплуатацию.

Дефектные модули, выявленные в партиях модулей, принятых по результатам входного контроля, подлежат безвозмездной замене предприятием-изготовителем.

Схема включения и габаритные размеры модулей:

3. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ ТИПА MC2PН

Регулятор напряжения (мощности) типа МС2РН предназначен для работы в однофазной сети с различными электрическими нагрузками, в том числе как составная часть электроинструмента с коллекторными двигателями переменного тока.


Регулятор МС2РН может выполнять функции:

  • плавного пуска коллекторного двигателя;
  • регулятора скорости вращения оборотов шпинделя электроинструмента;
  • дистанционного выключения электродвигателя инструмента «слаботочным» выключателем с нормально-разомкнутым контактом;
  • защитного отключения электродвигателя по сигналу датчика температуры с нормально разомкнутым контактом (например, отключение электродвигателя при достижении в его статорной обмотке критической температуры).

Предусмотрен типоряд регуляторов на токи нагрузки 10, 16 и 25 А. Основным условием размещения регулятора является расположение его металлического теплоотвода, выполняющего роль основания корпуса, в зоне обдува потоком воздуха вентилятора электроинструмента.

Регулятор выполнен в пластмассовом корпусе с высоким коэффициентом теплопроводности. Выводы регулятора расположены в верхней части корпуса и выполнены в варианте с отверстием в верхней части под пайку, силовые выводы и выводы управления разнесены. Внутренний объем корпуса залит кремнийорганическим компаундом. По отдельному заказу возможна доработка электрической схемы регулятора для совмещения функций и плавного пуска, и регулирования, вместо или плавного пуска, или регулирования в нынешнем виде.

Основные электрические параметры регулятора приведены ниже

Наименование параметра, единица измерения Обозначение Норма Макс.
1. Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, В UDRM 1000
2. Максимальное допустимое напряжение сети (действующее значение), В UTRMS 600
3. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс dU/dt crj 6,5
4. Максимальный допустимый действующий ток в открытом состоянии при температуре основания корпуса модуля 75 град. С, А ITRMS 10-25
5. Ударный, не повторяющийся ток, в открытом состоянии модуля, не более, А ITRM 25-40

Коммерческие вопросы, связанные со сроками изготовления, сроками поставки, а также ценовые параметры, подлежат согласованию в ходе переговоров.

 


Рубрики:  Электричество
Полезности.

Доделываем мелочи..

Пятница, 14 Августа 2009 г. 22:47 + в цитатник

Комплект на заземление.

 (699x600, 131Kb)

 (505x699, 111Kb)

Ждем решения хозяина.Переделка оцинковки на медь.

Пока работа "мастеров"

 (699x676, 121Kb)

Рубрики:  Электричество
ЖИЗНЬ

О контактах

Понедельник, 10 Августа 2009 г. 21:22 + в цитатник

 (699x565, 64Kb)

 (553x699, 74Kb)

 (700x525, 86Kb)

 (589x699, 86Kb)
Рубрики:  Электричество


Поиск сообщений в ЭлектрикЪ
Страницы: 35 ... 28 27 [26] 25 24 ..
.. 1 Календарь