Гёреме – уникальный скальный храмово-монастырский комплекс, расположенный в Каппадокии.
Эта местность была облюбована монахами-отшельниками еще в VI веке, и довольно быстро стал довольно крупных центром иноческой жизни в этом регионе.
Уникальность комплекса заключается в том, что и храмы, и другие помещения (келии, трапезные и пр.) расположены в живописнейших местных горах в естественных пещерах, приспособленных монахами для богослужения и жизни.
В храмах сохранились фрески IX-XI веков – от совсем безыскусных, очень трогательных в своей простоте, до весьма качественных работ профессиональных иконописцев.
Фото в комментах.

Хоть и с запозданием, поздравляю всех с Рождеством Христовым и наступившим 2012 годом!
Последние предканикулярные и первые постканикулярные дни прошли жесточайших «припрыжках», а на самих каникулах мы ездили в Туреччину, из-за чего до поздравлений я добрался только сегодня – в Новый год по Юлианскому календарю.
В Турции были в экскурсионном туре «По следам великих цивилизаций»: Стамбул (Константинополь) – Анкара – Каппадокия – Кония (Икония) – Памуккале (Иерополь) – Эфес – Пергам – Троя – Стамбул.
Впечатления о поездке несколько раздвоенные. Исторические памятники, а также и природные достопримечательности – великолепны. Современная же Турция и сами турки приятного впечатления, прямо скажем, не оставили.
Тур также имеет как явные плюсы (отсутствие вопроса с ночлегом, наличие поблизости человека, говорящего по-русски и способного быстро разрулить проблемы, в случае их возникновения), так и минусы (заданность маршрута, ограниченность по времени и пр.).
Узнал много нового. Оказывается, Олимпийские игры древности проходили на Олимпе. Мехмед II, как выяснилось, взял Константинополь исключительно с целью отремонтировать Ая-Софию («Когда султан зашел [термин гида] в город, он не стал разрушать храм, а, наоборот, велел починить его, поскольку тот был в очень заброшенном состоянии, даже в куполе была дыра»). Кроме того, никакого армянского геноцида в 1915-1916 годах не было («была депортация, но армяне, уходя, забрали с собой все свои драгоценности, потому, разумеется, их и пограбили, причем среди грабителей были и сами армяне»). Ну и т.д., и т.п.
Вообще, исторически процессы описывались с бесподобной незамысловатостью. Например, о причинах Крестового похода: «Когда в Европе был очередной кризис, папа Урбан сказал: «Ребята, пойдемте, захватим Иерусалим». Они собрались и пошли. Так начался I Крестовый поход». Простенько, и со вкусом.
Сами же достопримечательности, повторюсь, - совершенно великолепны. Поэтому не жалеем, что съездили, и впечатления вполне благоприятные. Будет время, отпишусь поподробнее.
На фото: Остатки храма на месте погребения св. апостола Филиппа в Иерополе. Мы там были в последний день Филиппова (Рождественского) поста.

Витебск, конечно, значительно больше Полоцка, но потому, видимо, и не производит впечатления такого аккуратного и благоустроенного города.
Несмотря на войны и большевицкое «хозяйствование» некоторая часть исторического центра Витебска все-таки сохранилась. Больше того, сейчас город производит гораздо более «историческое» впечатление, чем каких-то 20 лет назад. Дело в том, что в центре заново отстроили несколько крупнейших храмов, снесенных большевиками:
- древнейшую в городе Благовещенскую церковь XII века, в которой, по преданию, венчался св. блгв. великий князь Александр Невский. Находится на берегу Западной Двины. За века многократно перестаивалась. В 1961 году взорвана. Восстановлена в 1998 году, предположительно в изначальном виде;
- самый большой в городе Успенский собор, стоящий на возвышении на левом берегу Западной Двины. Построен в 1777 году. Закрыт (1920 год), а затем и взорван большевиками (1934 год). Восстановлен и заново открыт в 2011 году;
- Воскресенская (Рынковая) церковь. Построена также в 1777 году в стиле виленского барокко. В 1936 году снесена большевиками, поскольку «мешала движению городского транспорта». Восстановлена и заново открыта в 2009 году;
- Покровский собор 1821 года постройки. Закрыт большевиками в 1930-х, превращен в СИЗО. Открыт немецкими оккупационными войсками в 1941 году, стал обиталищем мощей св. прп. княгини Ефросиньи Полоцкой. После «освобождения» опять закрыт. Находился в заброшенном состоянии, к 1980-м почти полностью развалился. Восстановлен в 1992 году.
Кроме того, большевиками была разрушена Свято-Духовская церковь начала XVII века (1961 год), Ильинская церковь XVII века и Покровская церковь 1865 года (1950-е годы), Свято-Троицкая церковь Маркова монастыря 1633 года (1920-е годы), Никольский собор 1731 года (1957 год), Воскресенская-Заручайская церковь 1618 года (конец 1940-х), Рождественская-Заручайская церковь 1810 года (конец 1940-х), Петропавловская церковь 1780 года (конец 1940-х) и т.д. Также сносились православные часовни и деревянные храмы, католические костелы, лютеранские кирхи и пр.
В общем, из одного этого списка, далеко не полного и не включающего объекты гражданской архитектуры, очевидно, что из архитектурного наследия Витебска до нашего времени дошли «рожки да ножки». Интересно, что многие объекты не просто не стали восстанавливать после войны (это, по крайней мере, объяснимо), но сносились и позже. Например, здание Витебской больницы 1820 года было снесено в 1960-х, а Мужская гимназия 1880 года постройки была демонтирована в 1975 году.
Фото, как обычно в комментах.
Все фото тут: http://fotki.yandex.ru/users/lalaifff/album/124019/

Полоцку повезло. Когда в 1958 году затеяли строить очередной гигант советской индустрии, его решили возвести не в самом Полоцке, а в примерно в 10 км от него. Теперь образовавшийся вокруг гиганта населенный пункт получил название Новополоцка. Сам же древний Полоцк благодаря этому спасся от «всесоюзной ударной комсомольской стройки» и сумел, хоть и не без искажений, сохранить исторический облик.
Город порадовал ухоженностью, благоустроенностью и озеленением, по крайней мере, нескольких центральных кварталов, а также трепетным отношением к своей истории – и не столько советской, в которой он особо не прославился, сколько «допрежней», когда Полоцк был центром Западной Руси.
Соответственно, главные «туристические бренды» города – князь Всеслав Полоцкий (единственный представитель этой ветви Рюриковичей, волей случая занимавший Киевский великокняжеский стол), св. кн. Ефросинья Полоцкая, Симеон Полоцкий, Полоцк – древнейшая епископская кафедра Белоруссии. Из современных достопримечательных «фишек» – находящийся в центре города знак «Полоцк – географический центр Европы» (во всяком случае, по мнению знатных белорусских географов).
Как бы то ни было, а такие «бренды» стимулируют любовь к истории своего города, гордости за земляков, оставивших след в «большой истории».
В Полоцке, как и в других белорусских городах весьма специфическая церковная архитектура. Влияние католической традиции в зодчестве православных храмов заметно, что называется, невооруженным глазом. Возврат к более традиционной для Русского Православия архитектуре прослеживается только с середины XIX века.
Полоцкая София (одна из трех великих древнерусских Софий), построенная в XI веке, к сожалению, пострадала от позднейших перестроек гораздо сильнее Киевской и Новгородской. Только последняя из всех трех более-менее сохранила исторический облик, что, впрочем, не удивительно, если учесть несколько веков польско-литовского владычества над Киевом и Полоцком.
В сильно перестроенном виде дошла до нас Спасо-Преображенская церковь XII века в Полоцком Спасо-Ефросиниевском монастыре. Другие постройки обители – гораздо более позднего времени, в том числе великолепный Крестовоздвиженский собор (1897 года постройки).
Церкви Борисоглебского монастыря XII века (Борисоглебская и Пятницкая) были ликвидированы большевиками как «пришедшие в ветхость» в 1930-е годы. Ими же в 1964 году снесен Никольский собор (середина XVIII века).
Фото в комментах.
Все фото тут: http://fotki.yandex.ru/users/lalaifff/album/123804/

Как и обещал, сначала напишу постик с общими впечатлениями о Белоруссии. Не могу сказать, что мы много общались с местными жителями, но так или иначе это происходило, к тому же на месте «кожей ощущаешь» образ жизни, общие настроения людей и т.п.
В общем, тем, кто хочет ощутить себя богатым иностранцем среди нищих аборигенов, могу порекомендовать съездить в Белоруссию. В качестве валюты можно смело брать энное количество российских рублей, которые там являются таким же средством накопления семейной «антикризисной подушки», как в РФ – доллары и евро.
По российским, особенно столичным меркам, в Белоруссии все крайне дешево. Например, суточная аренда 1-комнатной квартиры на среднем удалении от центра Могилева стоит 80 тыс. местных тугриков (примерно 300 наших рублей). Для сравнения: в областных центрах РФ аналогичную квартиру снять на сутки стоит не менее 1000 рублей. Двухместный двухкомнатный полулюкс в единственном отеле Полоцка обошелся нам в 180 тыс. местных (700 российских) рублей. Опять же, для сравнения: в прошлом году в Белозерске за такой же по габаритам номер (причем с гораздо худшей обстановкой) мы заплатили около 2 тыс. русских рублей. Мало того, 180 тыс. – это цена для «иностранцев»; с местных берут примерно в 1,5 раза дешевле.
По нашим наблюдениям, транспортные услуги, мобильная связь, продукты и иные товары, включая бытовую технику, мебель и т.п. стоят в Белоруссии примерно на 30-40% дешевле, чем в России. Однако, надо понимать, что это дешево для граждан РФ. При учете уровня реальных белорусских доходов на душу населения, насколько я понял, у них там все дороже нам у нас на 10-15%. Так что цены кажутся весьма привлекательными, только если зарабатывать в России, что многие белорусы и делают. Мне говорили, что в числе самых завидных и высокооплачиваемых работ – занятость на российском газо- или нефтепроводе.
По магазинным полкам видно, что в Белоруссии пытаются ориентироваться на местное производство. Магазины украшены лозунгами «Купляйце беларускае!». В общем, на мой взгляд, идея вполне верная, но на практике она может быть реализована в гигантской России, а отнюдь не в маленькой Белоруссии.
Мощи независимой белорусской экономики более-менее хватило, чтобы обеспечить наличие в магазинах курятины и полуфабрикатов (и то, и другое – не лучшего качества), но уже сырое мясо – продукт редкий и по местным меркам весьма недешевый. Кроме того, выяснилось, что Белоруссия – страна вечнозеленых помидор (иных на магазинных полках мы не встречали; причем особенно занятно, что на рынках красные помидоры есть, а вот в магазинах – нет).
Распространенное мнение, что белорусские продукты отличатся особой натуральностью и высокими вкусовыми качествами, оказалось полным мифом. Нормального сливочного масла (с жирностью около 80%) нам отыскать вообще не удалось ни разу. Молоко – такое же восстановленное, как у нас. Дешевые колбасы – откровенно малосъедобны и отличаются крайне низким содержанием мяса. Дорогие – да, вкусные и вполне мясные, но по ценнику доступны, по преимуществу для нас, «интуристов». Для местных ценники явно высоковаты. В общем, примерно та же ситуация, что у нас: хочешь есть натуральное и вкусное – плати.
В целом, города, пожалуй, более благоустроенны и аккуратны, чем в РФ. Самый чистенький и «причепуренный», из посещенных нами, – Полоцк. Витебск – наиболее запущенный, но, по российским меркам, вполне «в пределах разумного». Позабавили многочисленные таблички «Здесь можно быстро вызывать милицию» на кафе, магазинах, банках, учреждениях. Видимо, актуальная проблема. ;) Впрочем, нас это не коснулось.
В общем, могу разделить мнение, что Белоруссия – это обитель совковости. В экономическом отношении колхозы и государственные промышленные предприятия не сильно потеснены частным предпринимательством. Очевидна совковость и в политике. Мне рассказывали, что организованную паломническую группу из Москвы совершенно откровенно «пасли». При этом надо заметить, что в общественном сознании уровень совковости не намного выше, чем в РФ (не потому, что в Белоруссии ее мало, а потому, что в РФ – много). Те же большевицкие идолы, те же проспекты Ленина, то же восприятие советского «своим». Самое же скверное в том, что, как и на Украине, антисоветское – почти всегда синоним антирусского.
Никаких заметных проявлений антирусских настроений (на сей раз в отличие от Украины) замечено нами не было. «Забывать» русский язык никому в голову не приходит. Больше того, мне показалось, что большинство и в обиходе говорил не по-белорусски (ИМХО, малограмотный простонародный деревенский говор, возведенный в степень языка – это просто нонсенс), а по-русски.

В последний день отпуска воротился из путешествия. Маршрут в этом году удалось соблюсти вполне в соответствие с задумкой: Санкт-Петербург – Полоцк – Витебск – Могилев – Смоленск – Москва – Санкт-Петербург.

В целом, поездка вполне удалась. В Смоленске нас очень гостеприимно приняли Tatiana_TIS и ее супруг Саша, за что им огромнейшая благодарность! :)
Надеюсь, что в ближайшее время у меня найдется время, чтобы отписать в дневнике впечатления от путешествия.
Завтра – на работу.

Гегард (точнее Гегардаванк, в переводе – «монастырь копья»; другое название – Айриванк – «пещерный монастырь») – монастырский комплекс в 40 км на юго-восток от Еревана, недалеко от Гарни. Внесен к число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Название говорит о том, что комплекс посвящен копью сотника Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, по преданию, привезенного в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий.
В настоящее время копья в Гегарде уже нет, оно увечено в Эчмиадзин, где выставляется вместе с другими древними реликвиями. Как не без гордости сообщила нам гид в Эчмиадзине, из всех существующих на сегодня копий Лонгина (известны еще ватиканское, венское, краковское), лишь армянское может претендовать на подлинность, поскольку только оно, по результатам исследований ученых, действительно относится к I в. по Р.Х.
Монастырь был основан в IV в. на месте священного источника, берущего начало в пещере. По преданию, основателем монастыря был Св. Григорий Просветитель. Первый монастырь в IX в. был разрушен арабами. Из ранних сооружений Айриванка не уцелело ничего. В 923 г. Айриванк очень серьезно пострадал после захвата его Насром, наместником арабского халифа, разграбившим все ценности, включая уникальные рукописи, и сжегшим монастырские сооружения.
Главная часовня возрожденного монастыря была построена в 1215 г. под покровительством братьев Закаре и Иване, военачальников грузинской царицы Тамары, отвоевавшей бо́льшую часть Армении у турок. Притвор, частично построенный, а частично вырезанный в скале, был построен к 1225 г., а церкви, высеченные в скалах, - в середине XIII в.
После этого монастырь был приобретен князем Прошем Хахбакяном, основателем княжества Прошьянов. За короткий период князья построили пещерные сооружения – вторую пещерную церковь, родовую усыпальницу, притвор князя Папака Прошьяна и его жены Рузакан (этот притвор обладает удивительной акустикой; наш гид Вахе исполнил там армянский духовный гимн XI в. – аж мурашки по спине бегали), а также многочисленные кельи. Они также оборудовали монастырский комплекс системой водоснабжения. В XIII в. Гегард был также известен как «монастырь 7 церквей и 40 алтарей».
После окончательного покорения Армении турками, монастырь не действовал. Главная церковь зимой использовалась как убежище от карапапахских кочевников. Обитель была приведена в прежнее состояние несколькими монахами из Эчмиадзина только после присоединения этих земель к Российской империи.
Фото, как обычно, в комментах.

В Гарни находится языческий храм (предположительно, посвященный богу солнца Митре), который является одним из древнейших архитектурных сооружений в Армении. Честно говоря, мне было очень странно видеть вполне эллинистический храм с портиком и фронтоном под снегом.
Гарни был основан не позднее конца IX в. до Р.Х., поскольку, согласно найденной на его территории урартской клинописи, крепость была завоевана урартским царем Аргишти в начале VIII века до Р.Х.
Заново, в эллинистическом стиле, крепость Гарни была отстроена в 76 г. по Р.Х. армянским царем Трдатом I (54-88 гг.). Она занимала господствующий над прилегающей местностью треугольный мыс, огибаемый р. Азат с двух сторон, а отвесные склоны служили неприступным естественным рубежом. В остальной части крепости была создана мощная оборонительная система – стена с 14 башнями. Как крепостные стены, так и башни были построены из больших глыб местного базальта, без раствора и соединены железными скобами, углы соединения залиты свинцом. Стены имели толщину около 2 м и длину по всему периметру (вместе с башнями) 314 м.
Храм Гарни – единственный (условно) сохранившийся в Армении памятник, относящийся к эпохе эллинизма. В результате сильного землетрясения в 1679 г. он был сильно разрушен, но его восстановили в 1966-1976 гг. Возле храма сохранились остатки царского дворца, а также римские бани, сооруженные в III в. по Р.Х. Здание включало не менее пяти помещений различного назначения, из которых четыре имели по торцам апсиды. Полы были украшены были эллинистической мозаикой, небольшие фрагменты которой сохранились.
Кроме того, уцелели остатки основания христианской церкви св. Сиона (IV в. по Р.Х.). Большинство языческих храмов Армении были разрушены, но храм в Гарни был сохранен. В нем были прекращены языческие обряды, а рядом был воздвигнута христианская церковь, которая в катаклизмах веков не уцелела.
Фото в комментах.

Н-да, однако, погорячился я, когда сказал, что со свободным временем у меня теперь станет получше. В перспективе – может быть, но пока – знай, успевай поворачиваться.
И все же пару слов о поездке в Армению.

Дорогие друзья, всех поздравляю с Рождеством Христовым!
Прошу прощения за задержку: только сегодня вернулся из поездки в Армению, в которую отбыл еще 29 декабря (написать об этих планах из-за совершенно сумасшедшего жизненного графика в конце прошлого года – смена работы, выход очередного номера «Монархиста», подготовка сборника лучших публикаций за 20 лет выпуска газеты, модернизация сайта, новогодние и прочие хлопоты – тоже не успел).
Надеюсь, что теперь со временем будет более свободно, и я смогу побольше дневниковать, и в частности, рассказать о поездке в Армению.
Кстати, любопытно, что в рамках Армянской церкви Рождество Христово в разных частях мира празднуется в разные дни. Часть диаспоры на Западе отмечает его одновременно с католиками 25/12 декабря – по Григорианскому календарю. В Святой Земле, напротив празднование происходит по Юлианскому календарю одновременно с православными – 7 января/25 декабря. В самой же Армении, по древнему обычаю, Рождество Христово отмечается одновременно с праздником Богоявления, но по Григорианскому календарю – 6 января/24 декабря. В общем, при желании, армянин, перемещаясь в пространстве, может праздновать Рождество по 3 раза в год.
На фото: Монастырь Кхор Вирап – построен на месте 13-летнего заключения Св. Григория Просветителя (†326 г.) – Апостола Армении.

Из всех малых городков, которые мы посетили в ходе путешествия этого года, Углич, безусловно, – самый ухоженный, подчищенный, опрятный. И это не удивительно: главной отраслью экономики здесь, судя по всему, является туризм. Углич входит в «Золотое кольцо», его не минует ни один туристический теплоход, ходящий по Волге.
«Под туристов» явно «заточена» и инфраструктура – музеи, сувениры, гостиницы, подреставрированные храмы и исторические здания. В Угличе же – единственном из малых городков на пути нашего следования – обнаружился и такой сервис, как поденный съем жилья (впрочем, надо признать, что не лучшего качества – и дороговато (1500 рублей в сутки; для сравнения: в Костроме и Вологде – 1000 рублей), и само жилье не в лучшем состоянии.
При этом сам городок – разумеется, главным образом, в центральной, исторической части – оставляет очень приятное впечатление: тихий, провинциальный, аккуратный, привязанный к истории. При этом ощущения упадка, заброшенности не возникает: город – «живой», идет торговля, люди работают, возрождается церковная жизнь в закрытых прежде храмах.
В Угличе любят тиражировать легенду об основании города мифическим «родственником св. княгини Ольги Яном Плесковичем» в 937 г. Байка эта, конечно, ни малейшей критики не выдерживает. «Угличе Поле» впервые упоминается в летописях в 1148 г., как небольшое селение в верхнем течении Волги.
В 1218 г. город становится столицей небольшого удела, с князьями из Ростовской ветви Рюриковичей – потомков старшего Всеволода Большое Гнездо – Константина Мудрого. Его внуком был святой благоверный князь Роман Угличский (†1285), весьма почитаемый в городе.
В первой половине XIV в. Углич вошел в состав Московских владений, и не раз становился столицей небольших уделов. Особого расцвета он достиг при княжении сына Василия II князя Андрея Большого (1462-1492 гг.), заметного политического и военного деятеля своего времени.
Углич был столицей удела Юрия, младшего брата Иоанна IV. Здесь же погиб в 1591 г. младший сын царя – мч. Димитрий Угличский.
В 1609-1611 гг. во время Великой Смуты поляки подвергли город страшному разгрому. Если в самом начале XVII в. Углич занимал площадь до 25 верст в окружности, имел 3 собора, 150 приходов и церквей, 12 монастырей, до 17000 дворов и около 40000 жителей, то в 1620 в нем было всего 47 дворов. Это, безусловно, сильно подорвало развитие города.
В 1777 г. Углич стал уездным городом Ярославской губернии. В 1784 г. разработан план регулярной застройки. До революции оставался провинциальным городом, знаменитым своими ремеслами и производством продуктов питания.
Из древнейших каменных строений Углича (XV в.) до нашего времени сохранилась только Престольная палата дворца князя Андрея Большого. Спасо-Преображенский собор в кремле (деревянный кремль, разумеется, тоже не дошел до наших дней) пришел в ветхость и был разобран в начале XVIII в. Уникальный комплекс Покровского монастыря был затоплен в советское время при создании Угличского водохранилища в 1939 г.
В Алексеевском монастыре (основан в 1371 г. иноком Адрианом по инициативе св. митрополита Алексия и московского князя Дмитрия Донского) сохранился храм Успения Пресвятой Богородицы – иначе Дивная церковь. Он построен в 1628 г. в память о монахах, оборонявшихся в монастыре в 1609 г. от польских интервентов и поголовно истребленных и вообще всех погибших во время Великой Смуты угличанах. Церковь является крупным памятником зодчества XVII в. и отличается необычной схемой построения: храмовая часть здания завершается тремя шатровыми главами. В этом же монастыре находится церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, построенная в 1681 г.
В целом неплохо сохранился комплекс Воскресенского монастыря (основан, возможно св. князем Романом), построенный в 1674-1677 по указанию Ростовского Митрополита Ионы (Сысоевича), который принимал в нем постриг. Все его здания возводились одновременно, выстроены в ряд и соединены гульбищем, что придает комплексу большую слитность и цельность. Монастырь закрыт после революции. В 1999 г. возобновлена монашеская жизнь.
В настоящее время восстанавливается и комплекс более поздних храмов Богоявленского монастыря (основан в конце XIV века княгиней Евдокией, женой Дмитрия Донского, перемещен из кремля на новое место в 1661 г.): собора Смоленской иконы Божией Матери (1700 г.), храма Феодоровской иконы Божией Матери (1818 г.) и Богоявленского собора (1853 г.) по проекту архитектора К.Тона.
В кремле сохранился храм св. Царевича Димитрия-на-Крови (1692 г.) – в настоящее время возвращен Церкви; Спасо-Преображенский собор (1713 г.) с колокольней (1730 г.) – нынче в «совместном пользовании» Угличского музея и Церкви, а также – в «усеченном» виде (без куполов) – Богоявленский собор (начало XIX в.).
Кроме того, в Угличе уцелели: церковь Рождества Иоанна Предтечи (1681 г.), храм Корсунской иконы Божией Матери (1730 г.), церковь свв. Флора и Лавра (1762 г.), собор Казанской иконы Божией Матери (1814 г.), храм св. царевича Димитрия на поле (1814 г.). Интересно, что все эти храмы – действующие, что при населении в 35 тысяч человек, прямо скажем, не мало.
Фото, по обыкновению, в комментах.

В 19 верстах от Кириллова находится село Фератонтово – также обязанное своим существованием появлению монашеской обители. Рождественско-Богородицкий монастырь был основан в 1398 г. прп. Ферапонтом Белозерским (†1426) – другом и единомышленником св. Кирилла Белозерского, вместе с которым они покинули Симонов монастырь в Москве, чтобы отправиться в Белозерье.
Расцвет монастыря относится к XV-XVI вв. Огромная роль в этом принадлежит ученику св. Кирилла прп. Мартиниану Белозерскому (†1455). Его иногда даже называют вторым основателем обители. Именно прп. Мартиниан и его последователь Иоасаф (кн. Оболенский, †1514), рукоположенный впоследствии в архиепископы Ростовские, принесли в монастырь «книжное рукоделие» – написание и переписывание богослужебных, богословских, житийных и иных книг.
В обитель приезжали на богомолье и были его вкладчиками Василий II, Василий III, Иоанн IV. Немало жертвовали также князья Старицкие, Кубенские, Лыковы, Бельские, Шуйские, Воротынские, Годуновы, Шереметевы и другие.
Сильный удар по обители был нанесен в Смутное время. Поляки, не сумевшие взять обнесенного каменными стенами Кирилло-Белозерского монастыря, захватили и разорили Ферапонтов. Хозяйственная жизнь монастыря была подорвана в 1764 г., когда Екатерина II отобрала деревни с крестьянами. Это привело обитель в такой упадок, что она в 1798 г. была переведена в разряд приходских храмов. Расцвет монашеской жизни накануне революции привел к возрождению в 1904 г. монастыря – уже как женского. Он был ликвидирован большевиками в 1925 г.; приход закрыт в 1935 г. и воосстановлен только в 1989 г.
Из насельников обители в лике святых были прославлены: прп. Ферапонт, Мартиниан, Кассиан Грек (в миру князь Мангупский Константин, основатель Угличской Учемской пустыни, прибывший в Россию в свите Софьи Палеолог, ставшей супругой Иоанна III), местно чтимый блж. Галактион – юродивый Христа ради. В монастыре также чтилась память архиепископа Иоасафа.
Именно его трудами в монастыре была возведена первая каменная постройка – собор Рождества Пресвятой Богородицы (1490 г.). Храм был расписан в 1502 г. известным мастером того времени Дионисием с сыновьями – безвозмездно, на помин души. Удивительна скорость работы – огромный по тем временам собор (общая площадь фресок – около 600 кв. м, почти 300 сюжетов) был расписан всего за 34 дня. Это единственный дошедший на нашего времени практически полный храмовый комплекс фресок Дионисия. Он также написал иконы для соборного иконостаса, но в советское время они были растащены по различным музеям.
Позже был создан целый храмовый комплекс: церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1531 г.), колокольня, храм св. Мартиниана Белозерского (1640 г.), надвратная церковь с престолами во имя Богоявления и прп. Ферапонта Белозерского (1649 г.). Комплекс уникален еще и тем, что полностью относится к дониконовскому периоду, и не претерпел позднейших вмешательств. Как известно, Патриарх Никон инициировал большое каменное храмоздательство, что, как и дальнейшие, уже западнические архитектурные тенденции, внесло весьма значительные изменения в сохранившиеся храмовые ансамбли.
И храмы, и фрески производят сильнейшее впечатление. У кого будет возможность, – рекомендую побывать. Однако, предупреждаю, что из Кириллова автобусы до Ферапонтово ходит всего 2 раза в неделю. Таксисты возят желающих по сходной цене в 300 рублей в один конец (лишний повод посетовать об отсутствии авто).
P.S. Фото, как обычно в комментах.

Кириллов – один из плеяды уникальных русских городов, которые возникали вокруг почитаемых монастырей (аналогичных примеров в истории других стран что-то не припоминаю). И на современном гербе города значится дата 1397 – год, когда св. Кирилл Белозерский (последователь и единомышленник св. Сергия Радонежского) основал монастырь по имя Пресвятой Богородицы на берегу Сиверского озера.
Как не без гордости сообщил нам местный житель, «Большой кремль» Кирилло-Белозерского монастыря, построенный в 1654-1680 гг., – самый большой в России (к сожалению, фото из-за марева нечеткое). Вокруг него постепенно разрослись посады, в 1776 г. преобразованные в город Кириллов.
Сам монастырь сыграл весьма заметную роль, но только в духовной, но и в политической истории России.
В 1447 г. кирилловский игумен Трифон освободил от вынужденной клятвы законного Московского великого князя Василия II Темного, которого двоюродный брат – узурпатор Дмитрий Шемяка – ослепил и заставил дать крестное целование в отказе от претензий на престол.
В 1528 г. великий князь Василий III ездил в Кирилловский монастырь со второй женой Еленой Глинской молиться о даровании наследника. Родившийся в 1530 г. Иван IV Грозный всю жизнь любил обитель и особо почитал св. Кирилла Белозерского. Перед смертью, принимая схиму, царь, как и его отец, стал пострижником Кирилло-Белозерского монастыря.
В 1612-1617 гг. в период Смутного времени в Русском государстве монастырь (первые, «малые» каменные стены которого были сложены в 1600 г.) сумел выдержать польскую осаду и отбить несколько приступов. Интервенты разорили принадлежавшие обители земли, значительная часть (до 75%) крестьян была убита или вынуждена бежать.
Закат монастыря начался в 1764 г., когда Екатерина II отобрала у него большую часть угодий и крестьян.
В 1924 г. закрыт большевиками и превращен в музей. В 1997 г. небольшая часть территории была возвращена Церкви, и в 1998 г. монастырь был возрожден.
Благодаря статусу музея большая часть монастырского храмового комплекса (в отличие от церквей в самом Кириллове) уцелела до наших дней в сравнительно пристойном состоянии. Храмов в обители – очень много, порой даже создается ощущение, что гуляешь по городу, состоящему почти из одних церковных зданий. Древнейший из них – Успенский собор – построен в 1497 г. Это третий по древности сохранившийся каменный храм Русского Севера. Большинство храмов относятся к XVI в. Интересно, что церкви, несмотря на то, что построены в разное время и в разном стиле, создают единый, удивительно гармоничный ансамбль.
Впечатление храмовый комплекс производит очень сильное. Если в воображении добавить к нему несохранившиеся деревянные здания келий, то рисуется настоящий монашеский город – некое идеальное общежитие людей, совместно живущих, работающих и стяжающих Царствие Небесное. Любопытно, что братия традиционно много работала на соляном и рыбном промысле (откуда доходы на каменое храмоздательство) – и при этом в XV-XVI вв. была одним из центров движения нестяжателей.
Разграбленные музейщиками иконостасы монастырских храмов были настолько богаты шедеврами, что икон прекрасного письма XV-XVII вв. хватило на несколько областных музеев, не считая тех, что пополнили «фонды» Русского музея, Третьяковской галереи и Музея им. Андрея Рублева. Будучи вывезены в Москву и Санкт-Петербург на реставрацию, иконы так и остались в центральных музеях страны. В итоге теперь установлено правило, что иконы должны реставрироваться только на территории самого монастыря. Впрочем, с другой стороны, кирилловские «коллекции» икон были пополнены вывезенными из Ферапонтова монастыря работами всемирно известного мастера Дионисия.
P.S. Фото в комментах.

Подошла к концу первая двухнедельная часть моего отпуска. Традиционно мы провели ее путешествуя по городам и весям нашей необъятной родины. В этом году мы побывали в Ярославле (проездом), Угличе, Мышкине, Рыбинске, Костроме, Вологде (проездом), Кириллове (включая Ферапонтово и Горицы), Белозерске и Череповце.
Большая часть маршрута пролегала по небольшим городкам. Наверное, впервые мы серьезно пожалели, что у нас нет собственной машины, либо же друзей с автомобилем, которые разделяли бы нашу любовь к поездкам по России. Дело в том, что в таких провинциальных городах могут быть совершенно замечательные памятники старины, но их там сравнительно немного – достопримечательности одного городка можно осмотреть за несколько часов. При этом необходимость подстраиваться под маршруты и расписание общественного транспорта, который в глубинке отличается явной недоразвитостью, без пользы «убивала» много времени. Кроме того, немало интересных мест – монастырей, старинных сел и городков оказывалась «за бортом поездки» – в 3, 5, 10 км от нашего транзита. Не было возможности и порыбачить, искупаться, просто отдохнуть на берегу прекрасных рек и озер Вологодской и Ярославской губерний.
Ну, Бог даст, не в последний раз мы путешествуем по старому Русскому Северу – может, как-нибудь, и на машине сподобимся посетить все то, мимо чего «проскочили» в эту поездку.
Свои коррективны в «технологию» путешествия вносила и жара. «День туриста» начинался обычно около 6 утра – с тем, чтобы, быстро попив кофейку, успеть погулять по городу до наступления жары. Обычно, к часу пополудни мы понимали, что «спеклись», гулять по 35-градусной жаре сил больше нет, и уползали отдыхать в съемное жилье. Кроме того, если обычно длительные переезды из города в город мы старались совершать по ночам, то на сей раз – днем, «под кондиционером».
Несмотря ни на что (в том числе некоторую «разбитость» после такого отдыха), мы в целом поездкой остались очень довольны.
К фото: Вы видели когда-нибудь не лунную, а солнечную дорожку на воде – не на закате или рассвете, а около 8 утра в наших северных широтах? Мы имели удовольствие наблюдать такое явление природы в водах Белозерского канала.
P.S. Если занятость на работе позволит, постараюсь постепенно отписаться по основным впечатлениям от путешествия.

С этой всепоглощающей работой совсем забыл доложить, что опять в компании kosh-kosha и просто Лось-Дима мы выбрались из города и добрались до крепости Орешек.
В общем, ее история всем более-менее известна, поэтому приведу только несколько основных дат.
Крепость была основана на северо-западе новгородских земель для защиты от шведов в 1323 г. великим князем Юрием Даниловичем, внуком св. Александра Невского, сыном св. Даниила Московского. В том же году здесь был заключен Ореховский мир со Швецией.
В 1348 г. крепость была захвачена шведами; в 1349 г. – отвоевана и в 1352 г. обнесена каменными стенами.
В XV в., в составе новгородских земель вошла в состав единого Русского государства, и была полностью перестроена. В ходе русско-шведских войн неоднократно подвергалась набегам.
В 1612 г. в ходе Великой Смуты в Русском государстве вновь крепость вновь была захвачена Швецией, причем название было сохранено, хоть и переведено на шведский – Нотебург (Ореховый город). Отвоевана в 1702 г. в ходе Северной войны и переименована Петром I в Шлиссельбург (Ключ-город).
В XVIII-XIX вв. использовалась как тюрьма для государственных преступников. Сильно пострадала во время II Мировой войны.
Реставрация (воссоздание) и при советской власти, и сейчас ведутся очень медленно. Остров сделался местом пикников и купаний.
Фото в комментах.

В минувшее воскресенье удалось, наконец, позволить себе небольшой отдых – в компании kosh-kosha и просто Лось-Дима ездили в Старую Ладогу.
Путешествие удалось на славу. Во-первых, я там никогда не был, а посмотреть в Старой Ладоге очень даже есть на что. Красота и благорастворение воздухов. Замечательные храмы. Во-вторых, полакомились и свежей ладожской рыбкой, каковую приготовили на мангале, и копченой.
Надо почаще так выбираться.
Фото и краткий рассказ о достопримечательностях в комментах.

Неподалеку от лавры св. Саввы Освященного, по дороге в сторону Иерусалима, находится женский монастырь св. Феодосия Киновиарха. Когда мы к нему подъехали, уже в середине дня Рождества Христова, у запертых ворот толпилась русская паломническая группа (кажется, я уже говорил, что паломников из России мы видели в Святой Земле более всего – в том числе и у святынь, расположенных «на отшибе», вдали от нахоженных туристических трасс). Наконец, гиду удалось убедить монахинь пустить группу, внутрь, заодно прошли и мы.
Основан этот монастырь был известным подвижником V-VI вв. св. Феодосием Киновиархом. В отличие от лавр, бывших своего рода собранием отшельников, этот монастырь были общежительным – киновией. Иноки жили общинной жизнью. Среди братии были люди разных национальностей, потому внутри монастыря было устроено 3 церкви по «национальному признаку»: для греков, грузин и армян, а также особая – для одержимых бесами.
Кирилл Скитопольский называет монастырь св. Феодосия Киновиарха великой, самой большой и многолюдной киновией Палестины. В период максимального расцвета обители (VI – начало VII вв.) в ней спасалось более 700 человек. Но в 614 г. произошло нашествие персов-зороастрийцев, и почти все монахи были убиты. Их мощи, как и в лавре св. Саввы Освященного, находятся покоятся в специальных «костницах». После изгнания персов (629 г.), монастырь начал возрождаться, но вскоре произошло мусульманское нашествие, не давшее ему обрести былой размах.
Во времена Крестовых походов монастырь еще существовал, и был окончательно уничтожен уже в период османского владычества. После смягчения в Турции в конце XIX в. религиозных законов под давлением европейских держав (в т.ч. России), монастырь возродился – уже как женский, и постепенно был выстроен заново.
Могила св. Феодосия, по преданию, находится в той самой пещере, где он когда-то впервые поселился отшельником в центре существующего монастыря. Там же покоятся его мать Евлогия и сестра, пришедшие некогда подвизаться поближе с родственнику, а София, мать св. Саввы Освященного, и Иоанн Мосх, сочинения которого вошли в патерик «Луг духовный». Также в монастыре есть могила русской княгини св. Евфросинии Полоцкой (1100-1175), прибывшей в Святую Землю на поклонение святыням, и там скончавшейся. Впоследствии ее нетленные мощи, были перенесены в Киев, где почивают в пещерах преподобного Феодосия.
P.S. Еще фото в комментах.

До поездки в Израиль я совершенно не подозревал о существовании такого явления, как эллинистическое влияние на иудейскую синагогу – в смысле внутреннего художественного оформления помещений. Как выяснилось, влияние это имело место – и было достаточно сильно.
Напомню, в сложившейся на сегодняшний день иудейской традиции в синагоге не должно быть изображений не только Бога (тем более, языческих богов), но и людей, сотворенных по образу и подобию Божию.
Между тем, судя по археологическим раскопкам синагог, в III-VI вв. по Р.Х. мозаичные панно зодиакального круга и языческого бога Гелиоса, наряду с изображениями традиционных атрибутов, таких, как менора, рог шафар и пр., были достаточно распространенным явлением.
К самым древним из них относится синагога в Дура-Европос, находящаяся на территории современной Сирии. Она датируется серединой III в по Р.Х., и из-за обилия фресок и мозаик с человеческими изображениями, сперва была ошибочно идентифицирована как греческий языческий храм.
В синагоге Бет-Альфа (пригород Скитополя в Иорданской долине, о котором я уже писал), относящейся к V вв. по Р.Х. обнаружена иллюстрированная история жертвоприношения Исаака. Также имеется зодиакальный круг, в центре которого, по всей видимости, Гелиос на колеснице. Эти мозаики находятся в высокой степени сохранности.
Как я уже писал в одном из сообщений, зодиакальный круг с изображением солнечного диска в центре, с исходящими из него лучами, имелся в синагоге находящегося в Галилее Циппори (IV в. по Р.Х.).
Еще одна такая напольная мозаика, датируемая IV в. по Р.Х. находится в Тверии, на берегу Генисаретского моря. На ней изображен пламенеющий солнечными лучами языческий бог Гелиос также в центре зодиакального круга (на фото). Мозаика выполнялась, видимо, греческими мастерами. «Надписания» знаков зодиака, хотя и имеют визуальное сходство с еврейскими буквами, выполнялись, судя по всему, с каких-то образцов людьми, не знающими еврейского алфавита.
Судя по информации, найденной в Сети, как раз в VI-VII вв., по мере укоренения в Церкви Божией иконопочитания (реакцией на что позже стали еретические мятежи иконоборцев), иудеи, активно отмежевывавшиеся от христианства, ужесточают борьбу с изображениями человеческих фигур в синагогах. Окончательный запрет на это введен в книгах «Шульхан Арух» («Накрытый стол») – кодексе постановлений, написанном раввином Иосефом Каро (XVI в.), и «выжимке» из него – «Кицур Шульхан Арух» (XVIII в.).
P.S. Еще фото в комментах.

В этом сообщении «многа букаф» не будет. Это просто подборка фотографий яркой, буйно фонтанирующей цветами растительности Святой Земли. Как называется большая часть этих растений – понятия не имею, но их множество, они разные, они везде, где только есть условия для их произрастания.
Обратил внимание, что в этой стране, столь изобильной пустынями, как только где-то появляется хоть капля влаги, за нее тут же цепляется какая-то жизнь. Ну а уж если воды достаточно, «цветы показались на земле; время пения настало и голос горлицы слышен в стране нашей: смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние» (Песн. 2,12-13).

Еще

Древний город Мореша (он же, в разное время, Элевферополь, Сандаханна, Бетгибеллин,) был основан иудейским царем Ровоамом, сыном и наследником Соломона ок. 920 г. до Р.Х. Рядом с этим городом иудейский царь Аса ок. 900 г. разбил вторгшееся египетское войско.
В 587 г. до Р.Х. Мореша был опустошен вавилонянами. Во время персидского периода город стал важным торговым центром, специализирующимся, в основном, на работорговле с Египтом. В то же время в непосредственной близости от Мореша был построен Бейт-Гуврин (видимо, со временем они слились). Их население (включавшее осевших здесь финикийцев и греков) при династии Хасмонеев было обращено в иудаизм.
После Иудейского восстания 132-135 гг. по Р.Х. города постепенно пришли в запустение, и новое возрождение началось в конце II – начале III вв. под римским влиянием, когда город стал называться Елевферополь (по-гречески - «свободный город»), поскольку получил статус города свободных граждан.
От римских времен здесь сохранились остатки амфитеатра. Дикие животные, которых выводили на арену, содержались в подземных камерах, располагающихся под театром. Их поднимали на арену в специальном грузоподъемнике. Здесь же проводились гладиаторские бои.
В византийский период здесь была построена базилика во имя св. Анны, матери Девы Марии, которая, по преданию, была родом из Мореша. В связи с этим захватившие страну арабы называли город Сандаханна.
Крестоносцы, именовавшие город Бетгибеллин (видимо, искаженное Бейт-Гуврин) построили свою крепость рядом амфитеатром. По соседству с ним они воздвигли храм, руины которого сохранились. Крестоносцы подражали византийцам, и не только использовали остатки византийской церкви для строительства собственной, но и часто изготовляли строительные детали, портики, колонны «под Византию». В церкви было 2 выхода с двух сторон, а не один напротив алтаря, как это делалось обычно, что представляет собой довольно редкое явление. Здание было украшено белой «византийской» мозаикой. Из церкви был прямой проход в крепость. После захвата территории арабами она была переделана под мечеть, о чем говорит сохранившийся михраб.
Подземное строительство в Бейт Гуврин было легче осуществимо, чем наземное. Сразу под слоем земли залегает тонкий плотный слой очень прочного известняка, нари, из которого образуются крепкие пещерные своды. Под ним располагаются слои мягкого известняка, называемого киртон. Таким образом, как только пройден первый труднопроходимый слой нари, земляные работы не представляют особый сложности.
В районе Бейт-Гуврина найдено множество пещер.
Здесь существует 800 колокольных пещер, все они были вырыты арабами в период между VII-X вв. в ходе добычи камня. Камни из Бейт-Гуврин были найдены в кладке домов и различных сооружений от Лода до Ашкелона. Строительство пещер начиналось с прорубания первого отверстия округлой формы на верхушке, от которого продолжалось продвижение внутрь по все расширяющейся окружности до тех пор, в результате чего образовывалась форма колокола.
Одной из самых интересных, является пещера-коломбарий. По форме она напоминает двойной крест. В ней на стенах находятся сотни маленьких углублений в стене. Эти ниши служили убежищем для голубей (по-латыни, сolumbus – голубь). Их использовали как для питания, так и в качестве жертвенных животных; помет использовали в качестве удобрений. Всего в районе найдено около 60 колумбариев, самый большой из них имел около 2000 голубиных гнезд
Другая пещера – это подземная фабрика по приготовлению оливкового масла. Производство масла было очень важным промыслом в Иудее. Кроме всего прочего, масло использовали для освещения и употребляли в пищу, а также в ритуальных целях. Маслодавильни имели общую производительность до 300 тонн оливкового масла в год.
Только «сидонские пещеры» разрисованы изнутри. На сегодняшний день рисунки в этих пещерах являются современными «перерисовками» древних изображений, уничтоженных бедуимнами. Пещеры, находящиеся на некотором расстоянии от холма, были погребальными пещерами для греков, сидонян и эдомитян, обитавших в Бейт-Гуврине. В самой крупной из пещер можно увидеть изображения животных, настоящих и мифических, украшающих ниши, служащие для погребания усопших.
P.S. Еще фото в комментах.