СТИМИКС

Ох, и трудно живется нам, садоводам – любителям! Куда не глянешь в саду, везде видишь проблему, и хорошо, если только одну. Стараешься, пытаешься все эти проблемы решить с помощью каких-то новых препаратов рекламируемых солидными фирмами, в итоге, возвращаешься к своим старым, испытанным временем способам и препаратам. 

На днях узнал от женщины-садовода о новом препарате по «фамилии» Стимикс. Она попросила меня узнать о нем и сообщить ей, стоит ли его брать. Скажу честно – я о нем впервые услышал. Хорошо, что в наше время есть интернет! Получить полную информацию из первоисточника всегда можно. Что я и сделал. Я вышел на сайт производителя и получил полную информацию об этом препарате и его применении. После того, что я узнал, у меня возникло чувство, что я об этом уже где-то слышал. И точно! Помните ЭМ-технологию? Когда-то, этот препарат (эта технология) принимался за панацею от всех неприятностей в садоводстве. Ее рекомендовали и для улучшения структуры почвы, и для борьбы с болезнями, и для получения высоких урожаев, и еще, и еще, и еще…, в общем, от, и для всего. Но основной посыл был на выращивание экологически чистой продукции. Поверьте, я сам не фанат фруктов и ягод с пестицидами, но я не покупал этот, весьма сомнительный препарат, не использовал ЭМ-технологию в своем саду так, как считаю все это обманом. Вспомните сами, как только пошли разговоры про экологически чистые продукты (в прессе, на телевидении), тут же появилась ЭМ-технология. Отличный маркетинговый ход! Кто-то заработал на этом не плохие деньги. Вы задавали себе вопрос: «Почему нет ни одного хозяйства выращивающего овощи или фрукты использующего при этом именно и только ЭМ-технологию?». Но, хватит об этом.

Вернемся к препаратам «Стимикс». Привожу оригинальное описание препаратов и их применение с сайта.

«СТИМИКСЫ — это очень сложные высокотехнологичные микробные препараты тёмного цвета и сложного состава. Их почвенный консорциум – самодостаточный устойчивый микробиоценоз целинной почвы из 10–15 разных видов. Все подобранные виды сотрудничают: обслуживают и кормят друг друга, создают среду друг для друга. Поэтому адаптируются и работают на порядок лучше, не нуждаясь в огромных количествах Органики. Они питают растения, содержат гуматы, пищевые аминокислоты, в том числе, серосодержащие, поэтому имеют резкий запах, даже воняют. Это готовый питательный «бульон» для растений и живых обитателей почвы.

ФИТОСТИМЫ — это закваски различных микробов, присущих здоровой почве. Они светлые, пахнут квасом и восстанавливают почвенные процессы — почвенное плодородие за 3-4 года

ФИТОСТИМЫ и СТИМИКСЫ результативно использовать вместе. Нужно лишь учитывать, что «черные» СТИМИКСЫ имеют щелочную реакцию, а квасные «ФИТОСТИМЫ» — кислую. Поэтому сначала разводим нужное количество каждого препарата (обычная доза – 50 мл на ведро) в небольшом количестве воды, а затем вливаем их в лейку или бочку с водой. Гуматы стимулируют и растения, и микробы: своих и чужих. Фитостимы не дают патогенам разгуляться. Эффект кратно увеличивается при применении мульчи. Вместе с микробами мульча способствует микробиологическому взрыву плодородия на грядках».

Мне, как садоводу – любителю, интересно:

1. Каким образом щелочь не нейтрализует кислоту, даже, если они разбавлены водой. В школе нас учили, что кислота нейтрализуется щелочью.
2. Мне не понятно сколько раз я должен обработать почву фитостимом. Один раз или 3 – 4 годаподряд для повышения плодородия почвы?
3. Гуматы стимулируют и растения, и микробы. Эффект кратно увеличивается при применении мульчи. Так почему просто не использовать  раствор гумата и мульчу, тем самым стимулируя микробиологический взрыв плодородия на грядках с помощью своих, родных микробов, которые находятся дома и всегда «под рукой»? Почему не использовать полуперепревший компост? Взять его, залить водой, перемешать, отстоять и произвести полив уже замульчированных участков?

Продолжим читать описание этих препаратов.

«Их применение значительно повышает внешние и вкусовые качества ягод и плодов, и их лежкость. Кроме того, их применение неожиданно избавляет огородников от борьбы с колорадским жуком и лишнего полива. На листьях томатов, картофеля, баклажан появляются волоски, как шуба, защищающие от перегрева и испарения влаги. Вредителю же не по вкусу опушенные листья растений. Для личинок — это непреодолимое препятствие к сочной мякоти листа».

1.Простите, не применение препаратов, а мульча, «неожиданно» избавляет огородников от лишнего полива.

2.А на счет «шубы» - у меня нет слов! Эти микробы, что, генномодифицируют пасленовые? Каким образом хотелось бы знать.

Если в растении генетически заложена «шуба», то она будет и это не может являться достижением препарата. Яйцекладка колорадского жука находится не на внешней, а на внутренней стороне листа, что дает ему возможность сохранить и вырастить потомство.

Далее.

«Микробы ЖИВЫЕ, боятся солнца, поэтому работаем вечером. Следим, когда температура воздуха установится не ниже 5 градусов C, особенно ночью. Если очень сухо, предварительно поливаем. В период дождей используем любой прилипатель. Надо дать микробам прижиться на листве. На это нужно 6 часов. Применяем их не реже, чем раз в две недели, а в случае болезни растений, погодных стрессах – каждые 5-6 дней с ранней весны до поздней осени с учетом ночных температур (не ниже 5 градусов С). При поливе 10 литров раствора расходуют на 1,5-2 кв метра грядки. При опрыскивании расход рабочего раствора гораздо ниже. Капельный и орошающий полив проводим при хорошо увлажнённой почве. Разница температур поливной воды и препарата не более 10 градусов C. Либо препарат храним в холодильнике, либо воду выстаиваем на солнце или доливаем горячей».

Ну, вот, опять какая-то ерунда. Цитирую:«Микробы ЖИВЫЕ, боятся солнца» и тут же «Надо дать микробам прижиться на листве. На это нужно 6 часов.»

Хорошо. Прижились. Вышло солнце – сдохли.Дальше то что???

Какой смысл в опрыскивании?

«Применяем их не реже, чем раз в две недели, а в случае болезни растений, погодных стрессах – каждые 5-6 дней с ранней весны до поздней осени». Отсюда следует, что при нормальных условиях опрыскивание проводится с апреля по октябрь включительно и это 14 – 15 обработок, при болезнях растений и стрессах количество обработок увеличивается в два раза. Запомним это, чтобы узнать, сколько нам понадобится препарата и денег.

«При поливе 10 литров раствора расходуют на 1,5-2 кв метра грядки». Опять не понятно сколько раз поливать этим раствором – один раз или все время.

«На бедных почвах рекомендуют подкормки по листу растворимыми минеральными удобрениями. NPK с микроэлементами готовим отдельно, разбавляя в горячей воде: 1 стол. ложку мочевины; по 0,5 стол. ложки монофосфата калия и сульфата магния; плюс половину чайной ложки смеси микроэлементов типа Акварин, Рексолин или ГроГрин. Следите, чтобы там были бор, цинк, молибден, селен, кобальт и йод. Марганца и железа и без того много в глине и глинистых почвах. А с медью и медесодержащими препаратами нужно быть суперосторожными. Медь – тяжелый металл, она накапливается в почве, образует ядовитую среду и препятствует действию гуматов».

При опрыскивании в воду сначала заливаем раствор минералки и соединяем с биопрепаратами в сильно разбавленном состоянии.

Первое, что сделает садовод, обладатель участка с бедной почвой, это завезет на участок навоз и землю и это будет дешевле и на долго. И, если использовать рекомендуемую подкормку по листу на обычных почвах, в которые были внесены с осени азот, фосфор и калий, или перегной, то зачем нужен Стимикс?

Обрабатывать лучше вечером раз в 5-10 дней. Дает взрывной рост всех растений. «Кислые» растворины-мастера-акварины-полифиды можно мешать с Фитостимами. Но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ с щелочным СТИМИКС-стандартом, т.к. соли гуминовых кислот при соединении с кальцием образуют нерастворимый остаток. Все(!) гуминовые препараты несовместимы с кальциевой селитрой.

Господа, если вы поняли, о чем здесь говорится, значит, вы имеете какую-то ученую степень в области биохимии.

Сейчас предлагаю ознакомиться с препаратами «Стимикс».

1.Стимикс Стандарт Цветы

2.СтимиксФитостим К

3.Стимикс Фитостим As

4. Стимикс Фитостим Ab

5. Стимикс Фитостим СТ+

6. Стимикс Фитостим Незамерзайка

7. Стимикс Фитостим Концентрат

8. Стимикс Фитостим Б

9. Стимикс Фитостим Jp

10. Стимикс Стандарт

11. Стимикс Стандарт Свекла

12. Стимикс Стандарт Овощи

13. Стимикс Стандарт Картофель

14. СтимиксСемя

15. СтимиксКомпост

16. Стимикс Фитостим АБ

17. Стимикс Фитостим Az

18. Стимикс Фитостим BN

19/ Стимикс Фитостим К+Т

«Основные» препараты это Стимикс Стандарт, Фитостим В и Jp.

Я не стану писать о всех прелестях каждого из этих препаратах, потому, что, это как в сказке: «Чем дальше, тем страшнее». Кто любит экстрим – вот конкретная ссылка на сайт (probiocentr.ru).

Для тех, кто не имеет доступа к интернету, приведу несколько примеров:

Огурцы и помидоры в фазе 1-2 листа поливаем «с головой» смесью Фитостим JP + Фитостим Б по 50 мл каждого на 10 л. Через 5-7 дней окатываем растения смесью Фитостим JP + Фитостим АБ по 50 мл на 10 л. Еще через 5-7 дней льем смесь Фитостим JP + Фитостим АБ+ Стимикс-Концентрат по 50 мл каждого на 10 л.

С середины июля (на юге – с конца июня или при первых признаках фитофтороза) начинаем каждые 5-7 дней опрыскивать томаты и картошку смесью Фитостим К +Т (100 мл на 10 л)+ Фитостим JP + Фитостим АБ по 50 мл каждого на 10 л. Нужно не менее 5 опрыскиваний, чтобы спасти огород от этой напасти.

Малина любит, когда у нее в корнях живет полезная микориза. Подселить грибы без мульчи практически невозможно, они работают при температуре почвы от 20 до 23 градусов. По весне, по набухшим почкам, до распускания листвы поливаем ее смесью фитостимов Б и BN, как и клубнику, но их добавим по 50 мл на 10 литров. Расходуем 10 л на 3-4 куста. После цветения опрыскаем смесью Фитостим JP + Фитостим Б + Фитостим АБ по 50 мл каждого на 10 л.

У вас голова не закружилась?

 

А теперь о цене: для дачников – 250 мл = 110 руб.

                               Для оптовиков – 10 лит = 2380 руб.

 

Теперь посчитайте сами, сколько нужно «этого удовольствия» на 1 сотку и сколько это все будет стоить. По моим подсчетам, на мои 8 соток, в год, я должен потратить более половины моей годовой пенсии, и то, покупая по минимуму. А если учесть, что «оздоровление и восстановление плодородия почвы произойдет через 3 – 4 года, то ребята хорошо устроились! Хорошо придумано!

Я не отрицаю возможности этой технологии, но в любительском садоводстве она не приемлема в силу своей сложности, требующей определенных знаний, время на приготовление различных по применению растворов, по своей трудоемкости (ведра при поливе) и высокой стоимости. Результат же всех этих усилий сомнительный.

 

 

   

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Весна, лето, осень, зима и снова весна, и так из года в год. У обычного человека, не садовода-любителя, все это проходит относительно не заметно (дела житейские), но только не у садоводов-любителей. Что не время года, то обязательно возникает какая-нибудь проблема (а то и не одна) в саду.

Садоводы-любители народ постоянно сомневающийся, постоянно находящийся в поисках ответов на свои вопросы, все время пытающийся найти более эффективные приемы агротехники в своих садах. Львиную долю сомнений в умы садоводов вселяет интернет. Каких только «ценных» советов, порой противоречащих друг другу, дилетантских, а порой и откровенную дурость там (особенно в социальных сетях), не увидишь. Возьмет садовод и опробует подобный совет, в итоге, год пролетел, а проблема осталась. Круг замкнулся.

Давайте попробуем разобраться с часто возникающими у садоводов вопросами по порядку.

Начнем с обработки почвы в саду.

«Перекапывать почву в саду или нет?» часто задаваемый вопрос садоводов. Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте определимся: «Когда?» и «Для чего?».

Большинство растений в наших садах имеют поверхностную корневую систему, и деревья, и кустарники. Перекапывая почву в саду, мы невольно повреждаем корневую систему растений, чем наносим им серьезный вред.

С другой стороны, нам необходимо вносить в почву удобрения. Остается один вариант, и он самый оптимальный, эторассчитать время перекопки почвы таким образом, чтобы растения после перекопки, по возможности, могли хотя бы частично (а лучше полностью) восстановить свою корневую систему к началу вегитации (к весне). Подобную перекопку, для себя, давайте назовем – ранне-осенней перекопкой почвы.

Но тут мы с вами можем совершить ошибку. Причиной  этой ошибки является то, что в наших садах растут растения с разными сроками созревания. Если для летних, ранне-осенних сортов мы можем применить подобную перекопку, то для осенних, позднее-осенних и зимних сортов это не приемлемо. Корневая система им необходима для созревания плодов. Следовательно, для таких растений нам нужно, каким-то образом сделать так, чтобы мы могли внести удобрения и при этом не повредить корневую систему растения. Исходя из этого, получается, что у садовода в арсенале должно быть два способа перекопки почвы

А теперь несколько слов о глубине перекопки. Если вы вносите навоз или перегной в полной норме (один раз в три года 10 -12кг. на квадратный метр),  то глубина перекопки, на штык лопаты, не менее 20см. Если вы вносите ежегодную норму минеральных удобрений, то глубина перекопки 10 – 12 см.

 

А теперь подведем итог.

Перекопка почвы в саду может быть постепенной. С начала сентября вы смело можете перекапывать ряды смородины (глубина перекопки выбирается от вида вносимого удобрения, либо 10-12см, либо 20см), ранних и летних сортов фруктовых деревьев. Глубина перекопки приствольных кругов деревьев до 15см. После внесения удобрений и перекопки, в обязательном порядке, необходим полив. Далее, по мере освобождения дерева от плодов, вы перекапываете приствольный круг, внося при этом минеральные удобрения. Таким образом, вы постепенно, незаметно для себя вскопаете весь сад.

Но перекопка почвы может преследовать еще одну цель, это борьбу с зимующими в почве вредителями. Подобная перекопка, практически, делается поздней осенью, но она неприемлема для садовых растений ввиду того, что коревая система растения не сможет к весне восстановиться. Подобная перекопка возможна на площади, где у вас высаживаются овощные культуры. Здесь она ни какому растению вреда не нанесет.

На мой взгляд, позднее-осенняя перекопка совершенно не эффективна. Это в средней полосе в перекопанной почве личинки гибнут от мороза, та и то далеко не все, а при наших зимах подобная перекопка – напрасный труд. Есть более легкий, простой и, на мой взгляд, весьма эффективный способ уничтожения зимующих вредителей. Достаточно в марте месяце укрыть пленкой всю площадь под деревом (по проекции его кроны). Когда солнце прогреет почву, вылезет вся эта гадость и погибнет. Пленку снимать можно через одну, две недели. Этот способ дает еще один положительный эффект. У растения раньше начинается вегетация, а значит и плодоношение начнется раньше.

      

А теперь поговорим, что нужно сделать, чтобы не копать почву в саду.

Для этого необходимо, каким-то образом, доставить нужное количество питательных веществ непосредственно каждому растению в саду.

 Есть три способа.

Первый, это капельный полив с растворенными минеральными удобрениями.

Второй, это внесение под куст или дерево жидких подкормок в виде вытяжки из различных минеральных удобрений с помощью ведра.

Третий– внесение сухих минеральных удобрений под каждое растение, заделкой их в почву на глубину 8 – 10см, с последующим обильным поливом.

Первый способ не реалентак, как в наших садах растения высажены бессистемно (за редким исключением). В одном и том же ряду растут и деревья разных видов, и кустарники, а требования у них к минеральным удобрениям, поливу, могут сильно отличаться.

Второй вариант слишком трудоемкий. Вокруг каждого растения нужно сделать обваловку и вылить перед поливом под растение от 1го до 5ведер жидкой подкормки.

Третий вариант приемлем, новсе равно необходима обваловка растения. Необходимо, хотя бы приблизительно, знать какое количество удобрений в сухом виде заделать в почве у каждого растения, учитывая его вид, возраст, требование растения к видам мин. удобрений.

Есть еще один прием, но его основной целью является угнетение сорняков и защита почвы от солнца (своего рода мульчирование почвы). Заключается он в посеве сидератов на открытых местах в саду, в междурядьях, приствольных кругах.

О мульчировании корневой системы растений.

Снова задаем себе вопросы: Зачем? Когда? Как?

Если в средней полосе, в основном, мульчирование используют для сохранения влаги в районе корневой системы растений, то в нашем регионе, где много солнца, приходится защищать корневую систему растения еще и от перегрева почвы. Почва нагревается до 70 градусов. Особенно от этого страдают растения с поверхностной корневой системой. Полив (холодной водой) при такой температуре почвы приносит больше вреда, чем пользы. Растения испытывают стресс, поврежденная температурой корневая система после полива, частично подгнивает. Растения не умирает, но и не развивается. Мульчирование проводится с середины и до конца мая. Особое внимание необходимо уделить растениям с поверхностной корневой системой (деревья на низкорослых подвоях, крыжовник и особенно качественно должны быть замульчированы малина и смородина). Площадь, которую должна покрывать мульча, равна площади питания корневой системы растения. Материалом для мульчирования может служить вырванная трава, солома, опилки (желательно лиственных пород), картон и прочее. Чтобы не раздувало ветром, сделайте обваловку. От нее двойная польза, и мульчу удерживает и при поливе вода не растекается (более качественный полив).

Мульча убирается осенью тогда, когда у вас будет время.    

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 31 - Инжир и способ его выращивания.
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Этот пост я решил представить вам в виде описания своих действий при посадке и выращивании инжира в Сибири.

 

И так:

1. Прежде всего, я нашел бы способ увеличить вегетационный период для этого растения так, как на его родине он довольно продолжительный (9 месяцев) а в Сибири всего лишь 4 месяца.

2. В выборе сортов я остановился бы на ранних и обязательно самоплодных сортах.

3. Учитывая климатические условия региона, я нашел бы возможность выращивания инжира не одним, а двумя, тремя способами (для подстраховки).

 

А теперь, подробно по каждому пункту:

Пункт №1.

Однажды я поспорил с одним товарищем – садоводом, что я один и тот же сорт смородины заставлю изменить срок созревания, как в сторону раннего, так и в сторону позднего сроков созревания. Я подвел его к смородине, он выбрал три рядом растущих куста смородины раннего срока созревания. На следующий год, когда на одном из кустов  созрели ягоды (получился Супер ранний срок созревания), я позвал его к себе, но прежде, я попросил его осмотреть все свои ранние сорта смородины. Когда он пришел и увидел созревшую ягоду на первом кусту, обычное развитие созревание плодов на втором и совершенно зеленые ягоды на третьем и сравнил с развитием и степенью созревания своих растений. Одним словом, я получил то, на что мы спорили.

Так, что же произошло? Что я сделал и каким образом? Все очень просто. Я взял и заставил каждое из растений начать вегетацию в нужное мне время.

Для этого я зимой один куст (почву вокруг куста, площадь, занимаемую его корневой системой) обложил толстым слоем снега (до половины высоты куста) и засыпал все это опилками. Все это я сделал для того, чтобы куст начал вегетировать позднее остальных (холодная почва).

Второй куст я не трогал.

Третий куст мне нужно было заставить вегетировать, как можно раньше. Для этого, в феврале месяце, я, очистив почву под кустом и у куста, покрыл все это пространство пленкой (прозрачной). Почва раньше прогрелась, и в результате я получил то, что хотел. Но и это еще не все возможности этих способов. Сами подумайте, если можно ускорить начало вегетации растения, значит, можно ее и продлить (допустим, в конце августа, начале сентября укрыть почву пленкой).

Для выращивания инжира и получения урожая в Сибири необходима продолжительная вегетация. Используйте способы раннего начала и продления вегетации.

 

Пункт №2

Для Сибири, ранние и самоплодные сорта инжира, это очень важно, но не менее важно знать их морозостойкость (разные сорта, разная морозостойкость).

 

Пункт №3

 Учитывая условия Сибири, я бы, пожалуй, выбрал только два способа выращивания инжира.

Первый, это стационарный (кустовой) и второй, это «рассадный с загущенной посадкой». Первый способ требует создания условий для успешной перезимовки растения непосредственно в саду.

Второй– выращивание «рассады», предварительного прогрева грунта перед посадкой и пленочного укрытия в весенний период.

Начну с первого способа.

Обрезка всех побегов «на пенек» (над землей оставляется две, три почки) позволяет хорошо укрыть растение от морозов. При укрытии куста обязательно нужно помнить, что кора инжира имеет другую структуру, не такую, как у всех деревьев. Она скорее «травянистая» и поэтому подвержена подпреванию. Укрытие не должно пропускать влагу, должно быть сухим, воздухопроницаемым. Ни в коем случае не укрывайте инжир полиэтиленовой пленкой, это 100% гарантия, что кора инжира сгниет.

А теперь давайте разберемся с укрытием. Что это такое и как оно работает. Если спросить любого садовода от чего он укрывает растения, то получите стандартный ответ: «От мороза». Я же, укрываю растения для извлечения тепла из почвы и его сохранения. Каким образом я это делаю? Попробую объяснить на примере, но для этого мне придется немного отойти от темы.

 

//

Многие сибиряки жалуются на то, что у них вымерзают деревья и кустарники. Давайте возьмем, допустим, яблоньку и, начиная с весны и до следующей весны, проследим, что с ней происходит.

Весна. В почве достаточно влаги, набухают почки. В это время растение использует те запасы, которые оно накопило в прошлом сезоне (под корой).

Эти запасы оно использует, в основном на развитие корневой системы и частично на образование листьев.

Следующий этап – завязывание плодов. В этот период (а это уже лето) в почве еще достаточно влаги, но далеко не всегда. Обратите внимание на вновь выросшие побеги, если они короткие и между выросшими листочками расстояние полтора сантиметра и меньше (должно быть до пяти сантиметров), то значит, растению катастрофически не хватает влаги, это значит что первое, что оно сделает, это сбросит плоды.

Сброс плодов, это уже сигнал садоводу спасать не урожай, а само дерево.

Следовательно, при нехватке влаги, а значит и питательных веществ, первое, что делает растение, это искусственно уменьшает свою потребность в них - прекращает побегообразование (развитие кроны), прекращает образование и рост корней и сбрасывает плоды.

Нужно помнить, что листва не только испаряет влагу, но и пополняет ее запасы в самом дереве, но поступления эти небольшие. Если условия не улучшатся, то начинается постепенное отмирание корней. Сначала самые тонкие, потом более толстые и так далее... В конечном итоге, нехватка влаги и питания заставляет растение использовать те запасы питательных веществ и влаги, которые были накоплены им в нем самом для успешной зимовки. В итоге, дерево уходит в зиму полностью ослабленным и к весне гибнет. Следовательно, все дело в поливе.  

Теперь немного о поливе:

Тот полив, который используют садоводы (практически все виды приспособлений для полива), хорош для овощных культур и растений, которые имеют поверхностную корневую систему. Для деревьев с не поверхностной корневой системой такой полив бесполезен. Любой прошедший дождь, который, якобы, дает садоводу возможность лишний раз не тратить свое время на полив, так же малоэффективен (в лучшем случае полезен овощеводам).

Существует еще один вид полива, и он самый эффективный для всех деревьев и кустарников с любым видом корневой системы, позволяющий выращивать и сохранять урожай и предохраняющий растения от вымерзания.

Этот способ полива называется «влагозарядковый». Принцип его действия такой, что влага поступает к корням не с поверхности почвы, а из глубины почвы к корневой системе и используется растением на все 100%.

Подобный полив необходимо делать  для сохранения урожая каждые полмесяца (июль, август, сентябрь) и для того, чтобы растение хорошо перезимовало, необходимо сделать позднеосенний (подзимний) влагозарядковый полив. Принцип действия подзимнего влагозарядкового полива, предотвращающего вымерзания растения, прост. Влага, расположенная в нижнем горизонте имеет плюсовую температуру и, по законам физики (капиллярным способом) стремиться к поверхности вытесняя влагу с более низкой температурой, которая опускается вниз, нагревается и вновь стремится вверх, тоесть, «подогревает почву в районе корневой системы растения.

Вот поэтому я и говорю, что укрываю растения не от мороза, а для сохранения тепла поступающего снизу.

Влагозарядковый полив:

Взрослое дерево – 300 литров под каждое. Лучше всего залить в пробуренные в 1 метре от дерева ямки (скважины) глубиной в 1 метр. После полива скважины заполнить соломой и чем нибудь прикрыть.

Кустарники – 50–60 литров под куст. Делается обволовка, а после полива – мульчирование (опилки, картон).

//

 

Продолжим.

И так, лист с куста инжира облетел, я обрезал куст, оставив на каждом «пеньке» две почки, сделал влагозарядковый полив (так, как куст небольшой, я залил под него 60 литров воды) и укрыл его. Кажется все? А кто даст гарантию в Сибири, что он выживет? Вот на этот случай я возьму все обрезанные побеги и порежу их на черенки (4-5 почек). Каждому из них (для лучшего корнеобразования) сделаю срез под 45 градусов таким образом, чтобы конец среза был ниже нижней почки на 0.5 см. В процессе выполнения этой подготовки черенков (после их обрезки под 45 градусов), я сразу же опускаю их в таз с водой. В нем они будут находиться 2 часа. Пока они находятся в воде, я возьму ящик высотой не более 15 см. и выстелив его пленкой, в которой нужно сделать несколько прорезей для стекания лишней влаги и заполню его смесью 2/3 песка и 1/3 почвы вашего сада. Ящик заполняется этой смесью на 2/3 его высоты. Теперь нам нужно все эти черенки поместить в грунт под углом в 45 градусов таким образом, чтобы срез черенка «смотрел вниз», был в одной плоскости с дном ящика. Вокруг каждого черенка должен находиться грунт (пустот между черенками не должно быть). Каждый черенок должен быть заглублен на две трети толщины грунта, тоесть между дном и срезом черенка было не менее 3 см. Все это поливается (не обильно), помещается в подвал и ставится на пол.

Периодически нужно проверять и, если нужно, то увлажнять грунт в ящике.   

Температура в помещении должна быть +5 градусов. Через месяц возьмите один черенок, промойте его и осмотрите срез, который находился в грунте. Если вы увидите по краю среза образовавшийся наплыв (как бы бортик), это значит, что все сделано правильно. В середине зимы или раньше, если точнее, то при набухании на черенках почек, можно черенки высаживать в горшки или в обрезанные пластиковые бутылки с почвой из вашего сада (контейнеры готовятся с осени). Глубина посадки не менее 7 сантиметров. Все контейнеры с черенками выставить в доме на «прохладный» подоконник. Полив умеренный. Далее, ждем весны.

В каждом регионе садовод знают, когда весной нужно готовить парники для высадки огуречной и помидорной рассады. Я возьму эти сроки за ориентир и раскрою укрытый на зиму куст инжира на 15 – 20 дней раньше, возьму прозрачную пленку размером 2 х 2 метра и укрою почву у куста, расположив сам куст в середине пленки (через какое-то время, когда установится погода, в середине пленки сделаю крестообразный разрез). Пленку по краям я присыплю землей.

В это же время я установлю на подготовленную с осени грядку, дуги и натяну пленку для прогрева под «рассаду» инжира. Перед высадкой «рассаду» необходимо «закалить». Высаживаем в ряд с расстоянием между черенками в 25 см. Посадка производится с заглублением черенка до первого нижнего побега. В каждую лунку вносим Фосфор и Калий в равных долях ( 1 спичечный коробок Фосфора и 1коробок Калия и все перемешать с землей). Рассаду под пленкой держим до прекращения возвратных заморозков. В конце мая пленку можно снять.

У куста пленка разрезается при появлении на нем побегов. Для предотвращения их подмерзания укрывайте его на ночь картонной коробкой.

Как только погода установится нужно провести подкормку Азотом (по листу).

В конце июля на всех побегах нужно полностью удалить всю зеленую (травянистую) их часть. После обрезки внимательно следить и удалять (выламывать) все пасынки, которые растение начнет отбивать.

Осенью, когда опадет лист, и куст, и все инжиры в рассаднике (все побеги) обрезать на одну две почки. Кустики из рассадника вы можете выкопать и заложить на хранение до весны, или сделать укрытие и оставить на зиму в саду. Не забывайте о влагозарядковом поливе.

Может быть, я что-то не учел и вы это заметите, или может быть, вам что-то не понятно, то сообщите мне.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 30 - Ядохимикаты и их использование в любительском садоводстве
Часть 31 - Инжир и способ его выращивания.
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

В наших садах, кроме обычных садовых деревьев, встречаются и такие, которые мы относим к группе экзотических растений. Впрочем, некоторых из них уже трудно назвать "экзотическими". Уже давно в наших садах прижились такие растения, как инжир, унаби и многие другие виды растений, но до сих пор мне задают вопросы по их выращиванию. Начать я хочу с инжира. Проблема в его выращивании - очень низкая морозостойкость. На что только не идут садоводы ради того, чтобы предохранить растение от морозов, но проходит два - три года и растение вымерзает.

Инжир - растение высокорослое и когда оно достигает определенной высоты, садовод сталкивается с неразрешимой задачей. Укрыть растение двух, трех метров высоты практически невозможно. В свое время, я сам столкнулся с такой проблемой и все мои попытки предохранить растение от мороза потерпели неудачу. Когда мой инжир все-таки вымерз, я подумал, что он погиб окончательно, но вдруг заметил несколько побегов проросших из земли. Это натолкнуло меня на мысль выращивать его в виде куста, причем, раз он весной дает новые побеги, то почему бы их просто осенью не вырезать на "пенек", тем самым получая возможность хорошо его укрыть от морозов. Таким образом, в нашем саду появилось это растение, которое каждый год радует нас обильным урожаем. За несколько лет ухода за этим растением,его выращивания, мы выработали некую технологию позволяющую нам не только сохранять его от морозов, но и повысить его урожайность. Но сначала хочу, чтобы вы взяли себе на заметку, что инжир подразделяется на сорта, что сорта отличаются не только видом и величиной плодов, но и сроками созревания. Технология о которой я хочу рассказать,пригодна лишь для ранних сортов. Сорта инжира могут быть самоплодные и самобесплодные. Определить какой сорт вы имеете очень просто. Самоплодные, ранние сорта, по мере роста побегов, сразу же, в каждой пазухе, даже еще не совсем распустившегося листа, закладывают плод, который, по мере роста побега, с каждым днем увеличивается в размерах. У поздних самоплодных сортов это происходит намного медленнее. Суть метода заключается в том, что мы каждую осень, как только с инжира облетит весь лист, полностью вырезаем все побеги, оставляя у каждого из них лишь одну почку расположенную у самой земли. Такой куст не составляет ни какого труда укрыть от морозов. Мы укрываем их той высохшей травой и опавшей листвой, которая собирается при уборке сада, либо соломой. Сверху, мы накрываем все это какой-нибудь старой курткой. Для того, чтобы зимой сильный ветер не раскрыл растение, мы ложим сверху шифер или лист старого железа. Хочу предупредить, что ни в коем случае нельзя использовать для укрытия инжира полиэтиленовую пленку. При повышенной влажности под укрытием начинается загнивание коры и растение гибнет. Весной, когда минует угроза заморозков, мы открываем наши растения. Летом мы проводим полив. В каком то особом уходе растения не нуждаются, но при выращивании этих растений в кустовой форме необходимо помнить, что инжир в таком виде склонен к загущению. Разреживание куста нужно производить путем удаления "под корень" всех тонких не плодоносящих побегов оставляя лишь толстые, плодоносящие. По мере разростания куста, иной раз, приходится вырезать и толстые, хорошие побеги. Самое главное, нужно всегда помнить, что для получения хорошего урожая растению необходимы солнце и воздух а также правильно распределенная нагрузка на растение. Ну а сейчас,пожалуй,о самом главном. Инжир относится к тем видам растений, которые предпочитают свое собственное развитие, побегообразование, наращивание листового аппарата, а плодоношение у него стоит на втором месте. Если этому растению дать развиваться так, как оно хочет, то вы останетесь без урожая. В свое время мы столкнулись с проблемой, мы давали растению расти и развиваться так как оно хочет. Единственно, что мы делали, это прореживание кустов. Урожай, который мы получали, даже мизерным нельзя было назвать. С каждого куста мы получали три - пять вызревших плодов, сами же кусты были, ну просто облеплены не вызревшей ягодой. Высота кустов достигала более двух метров. Нам стало ясно, что растение все свои силы отдает своим самым активным точкам - точкам роста на каждом побеге. Вот тогда то и пришла идея перенаправить все силы растения на плодоношение. Да, но, как это сделать? На следующий год, в начале августа, я провел обрезку, удалив все зеленые верхушечные части побегов (до вызревшей,серого цвета коры). Инжир сразу же стал выбрасывать пасынки, которые мы через день выламывали. Дней через десять, он "успокоился" и через небольшой промежуток времени мы увидели,как плоды на кустах стали увеличиваться. Результатом этого эксперимента стало: увеличение урожайности (количества плодов) в разы и плоды стали в два раза крупнее. Этот способ можно использовать в Краснодарском крае повсеместно. Единственно, что необходимо помнить, это то,что например, в Краснодар весна приходит раньше, чем например к нам в Темрюк, на десять дней а это значит и обрезку побегов инжира нужно произвести раньше, в конце июля. Каждый садовод, который пожелает воспользоваться этой технологией должен опытным путем определить свое время обрезки в зависимости от места проживания.

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 29 - В продолжении темы весенней профилактики болезней и вредителей. Парша.
Часть 30 - Ядохимикаты и их использование в любительском садоводстве
Часть 31 - Инжир и способ его выращивания.
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Было бы здорово, если бы у нас, садоводов, небыло бы причин использовать в своих садах различные яды, но, к сожалению, различные вредители не дают нам такую возможность. Я понимаю садоводов, которые полностью отказались от их применения, но должен сказать (если честно), что я этого не одобряю и этому есть много причин, о которых я напишу немного позже. А сейчас давайте перечислим способы, которыми садоводы пользуются для избавления своих садов от вредителей. Подавляющее большинство садоводов применяют способ отпугивания вредных насекомых с помощью различных пахучих настоев и отваров или высаживают различные растения, отпугивающие их своим запахом, а так же используют табачную пыль для опыления растений и так далее. Более продвинутые садоводы, кроме выше перечисленного, стараются создать благоприятные условия для размножения в своих садах полезных насекомых и птиц. Стараются высаживать растения в группы по одинаковой поражаемости растений болезнями и вредителями, тем самым облегчая себе работу. Но проходит год, два и их количество увеличивается во много раз. Давайте спросим себя: «Мы отпугнули от своих растений вредителей, а куда они делись?». Они улетели в соседний сад. Подавляющее большинство садоводов (фанатов экологически чистой продукции), опробовав какие-то общеизвестные народные средства и убедившись в их малой эффективности, начинают поиск новых «более эффективных экологически чистых средств». Где можно почерпнуть, как правило, «нужную информацию»? Конечно же, в интернете! И вот  тут то и начинаются «чудеса». Каких только «советов» в нем вам не дадут. (Если вас интересую некоторые мои комментарии на некоторые советы, то вы можете их прочесть в моем дневнике.) Подобную «информацию» я отношу к категории ОБС (Одна Бабушка Сказала), особенно по теме  выращивания экологически чистой продукции в любительском садоводстве.

Вот с этого мы с вами и начнем разбор наших с вами «полетов».

Для начала, попробуйте ответить на мои вопросы.

1.     Каков срок действия вашего «Народного средства», которое вы используете?

2.     Если ваше «Народное средство», каким то образом, помогает в борьбе с болезнями и вредителями, то как оно действует на само растение (Положительно, Никак, Отрицательно)?

Подавляющее количество советов, которые даются садоводами – любителями в интернете, являются либо бесполезными, либо вредными. Есть еще категория советов, которую я называю «Категория усложняющая жизнь садоводу».

В отношении борьбы с вредителями. 

Для начала, задайте себе вот такие вопросы:

1.     А всех ли вредителей я знаю?

2.     Знаю ли я способы их размножения, места зимовки, сроки их вылета, количество поколений, которое они способны воспроизвести за сезон?

3.     Признаки появления каждого вида вредителей в вашем саду?»

4.     Обладаете ли вы такими знаниями и опытом позволяющими вам, хотя бы приблизительно определить время появления первого вредителя?

Я даже не буду говорить о времени появления их поколений (два, три поколения).

После «отпугивающего» опрыскивания, через две, а то и, через неделю, этот же вид вредителя «внезапно» появляется и с успехом делает свою черную работу. Садоводу же, только и остается, что развести руками. Этим способом можно пользоваться, но он не уничтожает, а увеличивает количество вредителей.

Как бы нам не хотелось избежать использования ядохимикатов, у нас это не получится. Практически, все садоводы говорят об экологически чистой продукции, которую они хотели бы вырастить в своем саду. Ее можно получить и с использованием ядохимикатов. Единственное, что нужно, это знать в какой стадии развития растения (сроки созревания плодов) можно производить обработку, какими препаратами и  четко знать сроки действия этих препаратов.      

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 28 - Мои комментарии на пост "Чем обрабатывать садовые деревья и кустарники весной..."
Часть 29 - В продолжении темы весенней профилактики болезней и вредителей. Парша.
Часть 30 - Ядохимикаты и их использование в любительском садоводстве
Часть 31 - Инжир и способ его выращивания.
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Конечно же вы обращали внимание на плоды яблонь и груш продающихся на рынках. Красивые, крупные, без пятен, гнили и червоточин. Приятно взять в руки. И это не турецкие а наши, Кубанские. Так почему и от чего у большинства садоводов не получается вырастить такие яблочки и груши? Виной всему ПАРША, а так же весьма поверхностные знания садоводов об этой болезни и о борьбе с ней.

Парша, это грибковое заболевание и очень серьезное. Она поражает лист (появляются пятна с зеленовато-бурым налетом, затем листья засыхают и опадают),  плоды (появляются серо-черные пятна и плоды прекращают свой рост) а у груши молодые побеги и даже ветви (на коре появляются вздутия, трещины, кора начинает шелушиться). Болезнь начинается сначала на листьях и только потом переходит на плоды. Зимует возбудитель болезни на опавшей листве. Оптимальные условия для развития этой болезни возникают в годы с влажным и теплым летом, а так же  загущеность посадок деревьев и их кроны. Основными условиями профилактики против парши являются подбор сортов устойчивых к этой болезни и осенне-весенние работы, которые необходимо проводить в обязательном порядке. Прежде всего, осенью, необходимо собрать всю листву, снять с деревьев мумифицированные плоды, произвести обрезку пораженных побегов и веток, и все это сжечь. При обрезке формировать кроны деревьев таким образом, чтобы полностью исключить их загущеность в следующем году. Произвести обработку всего дерева (искупать) раствором мочевины (400 – 500 граммов на 10 литров воды). Произвести обработку почвы вокруг дерева раствором мочевины (700 граммов на 10 литров воды).

Весной, главное  не допустить заражения деревьев паршой в начале вегетации. Для этого необходимо до распускания почек обработать деревья препаратом ДНОК (осторожно ЯД!!) или Прераратом 30, затем, по зеленому конусу можно обработать деревья бордосской (3%) или бургунской жидкостью  или ее заменителем. Сразу же после цветения произвести обработку фунгицидом (Хорус, Скор, Топаз). Эту обработку против парши можно совместить с обработкой инсектицидом (Актелик или любой другой действующий против яблонной плодожорки), если развести их вместе в 10 литрах воды. Далее, за 20 дней до сбора урожая проводить профилактическое опрыскивание деревьев каждые 10 – 12 дней. Вот и все. Надеюсь, что ваши яблони и груши дадут вам крупные и красивые плоды. 

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 27 - Мои коментарии к посту "Сода, соль кефир и дрожжи пригодятся в огороде"
Часть 28 - Мои комментарии на пост "Чем обрабатывать садовые деревья и кустарники весной..."
Часть 29 - В продолжении темы весенней профилактики болезней и вредителей. Парша.
Часть 30 - Ядохимикаты и их использование в любительском садоводстве
Часть 31 - Инжир и способ его выращивания.
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

 

Натали-Наталка все записи автора

Нельзя заранее предугадать, какие заболевания или вредители посетят наши плодовоягодные растения в следующем сезоне. Если погода сырая – жди вспышки парши на яблонях и грушах, серой гнили на землянике, хлороз на винограде и деревьях, на смородине – септориоз и антракноз. В сухую и жаркую погоду эти заболевания приостанавливаются или отступают совсем, если проводить своевременные профилактические обработки растений. 

// Первые же строки этого поста заставили меня взяться за его комментирование. Если садовод «не может предугадать», то это говорит о том, что уровень его знаний соответствует начинающему садоводу. Садовод ОБЯЗАН знать видовой состав растений своего сада и, какими болезнями и вредителями может поражаться каждый вид растений в его саду. В этом посту много внимания уделяется, якобы, профилактике появлению болезней и вредителей,  и в тоже время, ничего о ней не сказано. Кроме того, автор основной причиной возникновение болезней называет погодные условия, в чем я с ним категорически не согласен. Схема обработки сада, Судите сами. Провел три обработки и все? А какова польза от этих обработок? А дальше что? Вредители плодитесь, болезни развивайтесь? В любой книге написано, как и когда нужно обрабатывать растения от болезней и вредителей но, ни в одной из них не написано, что нужно делать, чтобы меньше было этих обработок. Этот пост выложил человек, которого я, со всем моим уважением к нему, не могу назвать опытным садоводом, но самое страшное, это то, что этот пост прочли 370 человек и,  возможно, большинство из них возьмет эту информацию себе на заметку. .//

// Всему тому, что происходит с растениями в вашем саду, существует своя причина. Прежде, чем искать причину, научитесь понимать растения и они сами вам ее укажут, но и вы сами должны принимать активное участие в устранении видимых вами причин проявления болезней и вредителей.//

// Основными причинами возникновения болезней и появления вредителей являются причины связанные с микроклиматом сада и состоянием самих растений. Загущенность сада (кроны растения) препятствует его проветриванию, а так же и качественной обработке растений. Невозможно качественно обработать загущенную крону дерева, особенно высокорослого. Застой воздуха, повышенная влажность внутри кроны способствует возникновению грибковых заболеваний, да и кладки яиц и личинки вредителей чувствуют себя в такой среде комфортно. Если стволы ваших деревьев покрыты мхом или лишайником, то любое опрыскивание, любыми, самыми сильными препаратами, бесполезно. Отсюда следует, что прежде чем опрыскивать растения, их нужно привести в порядок. Необходимо очистить стволы деревьев и кустарники от лишайника (это инкубатор болезней и вредителей)  и проредить кроны деревьев и кустарников. Кроме этого, необходимо помнить, что сорняки, это тоже растения, которые так же подвержены различным заболеваниям, и с ними надо бороться. Опавшая листва с больного дерева или куста, и не убранная осенью, это «законсервированные» болезни. Если вы все это сделаете в своем саду, то можете считать, что на 50% вы защитили свои растения от болезней и вредителей.//

// Теперь немного, особо не вдаваясь в подробности, о том, при каких условиях появляются  грибковые заболевания в саду. Как и всякому живому организму, спорам необходимы условия для прорастания, тоесть, соответствующая температура, влажность и возможность получения питания для своего развития. Наиболее подходящие условия создаются природой в конце мая, начале июня (на юге). Мы, садоводы, порой сами не зная, создаем условия для вспышки той или иной болезни. Для примера возьмем два рядом расположенных сада. В одном саду болезнь проявилась один раз за сезон, в другом саду три раза. И дело не в том, сколько раз проводилась обработка растений против болезни в каждом из этих садов, а в том, что в одном саду полив был разбрызгиванием, а в другом капельный. При капельном поливе микроклимат в саду (температура и влажность) остается более ровным, при разбрызгивании происходит резкое понижение температуры и повышение влажности. Зачастую эти условия совпадают с условиями прорастания спор. Вот вам еще одна из причин, о которой нужно помнить и учитывать (знать причину, это значит обладать одним из «инструментов» профилактики). //   

 

 

Известно, что во время цветения, не рекомендуется обрабатывать плодовоягодные растения потому, что цветки могут получить ожоги, а пчёлы и другие полезные насекомые, которые опыляют цветы, могут погибнуть.

Первую обработку

необходимо проводить по ещё спящей почке (ранневесеннее опрыскивание) такими препаратами: (одним из нижеописанных)
Медный купорос – 100 гр. на 10л. воды
Железный купорос – 200-300 гр. на 10л. воды 

// Когда то давно, при осенней (при первой) обработке сада я пользовался медным купоросом. Этой же дозой я пользовался и при ранневесенней (второй)  обработке сада. Результаты были не плохие, но доза купороса была 300 – 400 граммов на 10 литров воды.. Всем хорош способ (против грибковых заболеваний), но вредителей (яйцекладки, личинки) он не трогает. По этой причине я стал использовать ДНОК ( один раз в два года) и Препарат 30 (ежегодно). Первая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ обработка делается поздней осенью, когда опадет листва с деревьев и кустарников, при температуре не ниже +5С. Я использую препарат ДНОК и обязательно с добавлением мыла (с ним он дольше работает, даже в дождливую погоду).  //

Вторую обработку

проводят по зелёному конусу, в момент когда, почка раскрывается и появляются зелёные кончики листьев  Обработку производят нижеописанными фунгицидами:
ХОМ (хлорокись меди) – 30-40гр. на 10л. воды
Полихом – 40гр. на 10л. воды
Поликарбацин – 40 гр. на 10л. воды
Натрий фосфорно-кислый – 100 гр. на 10л. воды
Коллоидная сера – 50- 100 гр. на 10л. воды
1%-ная бордоская смесь – 100гр. медного купороса и 150-200 гр. свежегашеной извести на 10л. воды
Скор – 2 мл. на 10л. воды
Хорус – 2 гр. на 10л. воды
Строби – 2 гр. на 10л воды
Дерозал — 5-7 мл на 10л воды
Делан — 7 гр. на 10л воды

// Вторая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ обработка делается ранней весной по еще «спящим» растениям при температуре не ниже +5С. Я использую Препарат 30. На следующий годи позднеосеннюю, и ранневесеннюю обработки я произвожу только Препаратом 30.//

// ДНОК и Препарат 30 уничтожают споры болезней и вредителей. Эти препараты можно смешивать. С препаратом ДНОК необходимо работать очень осторожно. Это ЯД!!! Прежде внимательно изучите инструкцию.//

 

Третья обработка проводится сразу после цветения.

// Треть обработку (по зеленому конусу) я делал «бургундской» жидкостью, аналогом «бордосской», но менее трудоемка в приготовлении и дешевле обходится. Ее состав: Медный купорос – 100 граммов, Кальцинированной соды – 100 граммов.//

Препараты и дозы применяются те же, что и при второй обработке, хорошо зарекомендовали себя: Хорус, Делан, Скор, ХОМ, Бордоская смесь.

Вышеперечисленные фунгициды применяются: на Яблоне, Груше, Айве, Вишне, Сливе, Абрикосе, Персике, Винограде, Смородине и Крыжовнике
Против: коккомикоза, клястероспориоза, монилиоза, пятнистости, ржавчины, курчавости листьев.

К фунгицидам, кроме медьсодержащих, можно добавлять инсектициды (баковые смеси) против грызущих и сосущих вредителей. Об инсектицидах, чуть ниже.

Помните, что обработка медьсодержащими препаратами в сырую погоду, может вызвать ожоги листьев. Поэтому, целесообразно сначала испытать препарат, применяемый впервые, на отдельных ветках и выждать 5-7 дней. Если за это время на листьях не появились отдельные или сплошные пятна отмершей ткани листа, препарат можно использовать по всей кроне дерева.

// Четвертую ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ обработку сада необходимо проводить избирательно. Дело в том, что растения в наших садах зацветают в разное время, и облиствливание происходит в разное время, и это надо обязательно учитывать. Деревья (в основном) сначала зацветают и лишь потом, появляется лист, у кустарников (ягодных) все наоборот. В это же время появляются и первые вредители (самки делают кладки яиц). Для того и делается эта обработка сада, чтобы только что вылупившиеся личинки вредителей «покушавши в первый раз» - погибли. Для того, чтобы это произошло, необходимо сделать так, чтобы растение для вредителей стало ядовитым. Я для этого использую системный препарат «БИ-58» (срок действия этого препарата равен 20 дням). Деревья я опрыскиваю по розовому конусу первый раз и сразу же  после цветения – второй. С кустарниками я это произвожу до появления цветоносов и сразу же после цветения. Одновременно с этими обработками, при наличии листвы на растении, (после обработки «БИ-58») нужно в обязательном порядке произвести внекорневую подкормку раствором Мочевина (по листу). 80 – 100 граммов на 10 литров воды. Этот раствор работает не только, как подкормка, но и как средство против мучнистой росы. Этот период я считаю самым главным, поэтому я в это время всегда держу опрыскиватели заряженными (один для ядов, другой для подкормок по листу и прочих вдруг возникших нужд). //

При обнаружении в саду яблонного и сливового пилильщиков или вишневого долгоносика pililshik (их личинки выедают завязи плодов, вызывая их опадание), сразу же, после цветения, следует обработать деревья одним из инсектицидов:

Фуфанон (карбофос) – 10мл. на 10л. воды
Дурсбан — 20мл на 10л воды
Алатар – 3мл на 10л воды
Кинмикс – 2-3мл на 10л воды
Актеллик – 2мл на 10л воды
Вертимек — 5-10мл на 10л воды
Командор – норма расхода на упаковке
Искра-двойной эффект – 1 таблетка на 10л воды

Проведя три обязательных обработки, описанных выше, вы существенно поспособствуете увеличению и качеству будущего урожая.

// По поводу вредителей:

Их надо знать «в лицо». Начиная от времени вылета самок, до количества выращиваемых ими поколений (поколений может быть несколько, и два, и три …). Способ борьбы с ними (а так же и болезнями) каждый выбирает для себя сам. Зная это, вы можете не только «ПРЕДУГАДАТЬ» их появление, но и предотвратить его. В этом и заключается ПРОФИЛАКТИКА. И еще. Всегда надо помнить о близко расположенных, соседских садах, которые не всегда содержатся должным образом. //

 

 

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 26 - Органика и ее использование в садоводстве.
Часть 27 - Мои коментарии к посту "Сода, соль кефир и дрожжи пригодятся в огороде"
Часть 28 - Мои комментарии на пост "Чем обрабатывать садовые деревья и кустарники весной..."
Часть 29 - В продолжении темы весенней профилактики болезней и вредителей. Парша.
Часть 30 - Ядохимикаты и их использование в любительском садоводстве
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

http://www.liveinternet.ru/community/901126/post391082425/page1.html#BlCom686435067

===============

Оказывается, и в продуктовом отделе обычного магазина или супермаркета найдется не мало полезных товаров для борьбы с вредителями и болезнями растений, приготовления подкормок и био-настоев. Некоторые садоводы давно и с успехом используют в аграрных целях кефир, молоко, сыворотку, соль, соду, дрожжи, горчичный порошок и кое-что еще. Сейчас узнаем почему…   Не только для еды… Какие продукты могут пригодиться в огороде?

=========

Прежде всего, хочу сказать, что в данном случае, к категории «Некоторые садоводы» относятся люди, которые не хотят (или не могут) думать своей головой. Они верят всему, что «Одна бабушка сказала», даже не пытаясь проанализировать полученную от этой «Бабушки» информацию. Давайте вместе проведем анализ всего того, о чем написано ниже. И так….

Соль в огороде.

Если вы когда-нибудь пытались избавиться от хрена, выросшего в неположенном месте, то знаете, насколько это трудно: сколько его не выкапывай, а корни продолжают жить и расти. Чтобы победить хрен нужно срезать его листья и засыпать место среза солью.

===========

1.      Да существует такой способ, и он действительно работает. Я же, предпочитаю в подобном случае использовать селитру или мочевину. Почему? Читайте дальше и вы все поймете.

Плодовые деревья до распускания почек опрыскивают крепким соляным раствором, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

Полстакана соли растворяют в ведре воды и один раз за сезон проливают репчатый лук для профилактики мучнистой росы и для уничтожения луковой мухи.

==========

2.    Вероятно, человек, который рекомендует употребление соли в подобных случаях, совершенно не знает, что такое «солончак». Он не представляет тех процессов, которые происходят в почве. В качестве примера я могу вам предложить квашеную капусту, которую вы все хорошо знаете. Органика, присутствующая в почве + соль, которая вбирает в себя влагу и в результате кисло-соленая среда (почва), на которой ничего не растет (солончак).

3.    Для профилактики мучнистой росы я всегда использую мочевину или калиевую селитру. Это и профилактика от грибковых заболеваний, и подкормка растений, если обработка производится «по листу».

4.    Прежде, чем бороться с любым вредителем, необходимо о нем все знать. Судя по всему, у автора недостаточная информация о самой луковой мухе, а так же и о борьбе с ней. Рекомендую посмотреть здесь: http://vredstop.ru/muxi/lukovaya-muxa.html   

 
Очень любит подкормку соляным раствором свекла. Ее подкармливают дважды: в стадии 4-5 настоящих листьев и за месяц до уборки урожая. Подкормка готовится очень просто: 100 грамм соли растворяется в 10 литрах воды.

===========

5.     Здесь я согласен с автором, но хочу предупредить, это единственное растение (которое я знаю), которому соль приносит пользу (повышает сахаристость) и, что необходимо строго соблюдать севооборот. Период севооборота равен 4-5 лет.

 

Если вы человек внимательный, то вы, вероятно должны были сразу заметить противоречивость в рекомендациях автора. В частности: В одном случае он рекомендует способ убийства растения с помощью соли, а в другом, он предлагает использовать соль в борьбе с болезнями и вредителями, чтобы растения жили, но при этом упускает из виду убийство почвы.

Сода в огороде

Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду.  Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах. Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.

Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды.
Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья. Кроме того, сода входит в состав комплексного настоя для намачивания семян перед посадкой.

============

Конечно же, многие садоводы пользуются содой, но дело в том, что в данных рекомендациях говорится о пищевой соде, а это совершенно «другая» сода, и по составу, и по стоимости. В садоводстве употребляется не пищевая, а кальцинированнаясода, которую можно приобрести в любом хозяйственном магазине. При обработке растений эту соду используют, как просто в растворе с водой, так и в качестве состава «Бургундской жидкости»(аналог Бордосской жидкости).

Бордосская жидкость, это смесь медного купороса с гашеной известью.

Бургундская жидкость, это смесь медного купороса с кальцинированной содой.

Эти смеси работают не только против мучнистой росы, но и оидиума, мельдъю, серой и прочих гнилей.

Горчичный порошок в огороде

Горчицу не жалует множество огородных вредителей, поэтому запасайте горчичный порошок, граждане-дачники. Особенно, если вы против пестицидов и двумя руками за органические овощи и фрукты.
Во-первых, горчица помогает в нелегкой борьбе со слизнями. Порошок рассыпают между растениями при первых признаках этого несносного вредителя: на капусте, перцах, хостах и т.д.

Во-вторых, горчичный порошок — один из компонентов настоя против капустной тли.
В-третьих, настой горчицы отлично работает против огневки, пилильщиков, клопов, трипсов, тли, яблоневой плодожорки и других листогрызущих гусениц. Для его приготовления 100 грамм горчичного порошка заливают 10 литрами воды и настаивают два дня. Затем процеживают, разбавляют водой 50:50 и в каждое ведро добавляют по 40 грамм мыла для лучшего прилипания. Яблони рекомендуют опрыскивать этим настоем через 15-20 дней после цветения, а ягодные кусты — в начале лета.

===============

Мои комментарии об использовании молока, кефира, сыворотки, дрожжей, пепси и кока-колы читайте в самом конце поста.

Кефир или сыворотка в огороде

Кефир и другие кисломолочные продукты применяются, как правило, в целях профилактики и борьбы с патогенными грибковыми заболеваниями. Молочнокислые бактерии и грибки подавляют конкурентов, а сами вреда растениям не наносят.
Кефиром опрыскивают листья огурцов, чтобы остановить их пожелтение. Для этого два литра кефира разводят в ведре воды.
С помощью кефира можно избавиться от мучнистой росы на крыжовнике.
Среди компонентов рецепта самостоятельного приготовления ЭМ-настоя также замечен кефир.
Для профилактики фитофторы можно опрыскать рассаду томатов следующим раствором: пол-литра кефира, 1 стакан пепси или кока-колы на 10 литров воды. А с первых дней июля взрослые томаты опрыскивают раствором кефира напополам с водой.
Литр кефира, разведенный в ведре воды, является также отличной подкормкой как для рассады помидоров, так и для взрослых растений.
Во всех вышеперечисленных рецептах кефир может быть заменен на сыворотку.

Дрожжи в огороде

Дрожжи являются превосходным стимулятором роста для растений. Они сами по себе богаты питательными веществами, они улучшают почвенную микрофлору, они подавляют развитие многих болезнетворных микроорганизмов — в общем, хороши.
Самый популярный вариант использования дрожжей в огороде — это подкормка. Дрожжевая подкормка понравится всем культурам. Рецепт ее таков: килограмм прессованных дрожжей разводится в пяти литрах теплой воды, затем непосредственно перед применением раствор разбавляется водой в соотношении 1:10. Можно приготовить дрожжевую подкормку и из сухих дрожжей. Для этого в 10 литрах воды растворяют 10 грамм дрожжей и пару столовых ложек сахара. Данную «опару» выдерживают 2 часа, а потом разбавляют водой 1:5.
Для пасленовых тоже рекомендуют готовить специальную подкормку с сахаром. На три литра воды берут 100 грамм дрожжей и половину стакана сахара, все это бродит в течение недели, а затем разбавляется водой: 1 стакан «бражки» на ведро. Подкармливают томаты, перцы, баклажаны или картофель, выливая по литру раствора под каждый куст.
Дрожжевой подкормкой полезно поливать и рассаду. Будет расти «как на дрожжах», не вытянется, легко укоренится в новой земле при пикировке.
Если перед цветением полить клубнику разведенными в воде дрожжами (100 грамм на 10 литров), ягода не заболеет серой гнилью. Таким же раствором опрыскивают томаты при появлении первых признаков фитофторы или для ее профилактики.
Дрожжи используют при приготовлении ЭМ-препаратов, «питательных браг» и прочих полезных для огорода био-настоев.
Что следует всегда помнить при применении дрожжей в огороде?
Первое. Как и все микроорганизмы (а дрожжи — это грибы, как нас учили в школе) дрожжи не будут активно работать в холодное время года. Поэтому все подкормки лучше делать по весне, когда почва уже прогрелась.
Второе. Дрожжи поглощают калий в процессе жизнедеятельности, так что не забудьте компенсировать «потери» внесением золы.
Как правило, дрожжами растения подкармливают максимум три раза за сезона. Больше не требуется.

Молоко в огороде

Ложную мучнистую росу на огурцах можно извести, опрыскивая листья раствором из девяти литров воды, литра обезжиренного молока и 10-12 капель йода.
Смесь из 20 грамм хозяйственного мыла, литра молока и 30 капель йода на 10 литров воды поможет предотвратить преждевременное пожелтение листьев огурцов.
А скисшее молоко или простокваша прекрасно заменят кефир или сыворотку в предыдущих рецептах.

Кока-кола или пепси в огороде

Как уже говорилось выше, кока-кола или пепси вкупе с кефиром применяется для опрыскивания помидорной рассады.

На кока-колу, налитую в неглубокие, прикопанные в землю рядом с растениями емкости, сползаются слизни, как на приманку.
А еще некоторые огородники утверждают, что опрыскивания колой избавляют растения от нашествия тли.
Надеемся, средства-помощники из продуктового, хозяйственного магазина и аптеки сослужат вам хорошую службу в огороде и избавят от необходимости применять «отраву» там, где можно обойтись без нее.

Не кажется ли вам, что это «дороговато будет» даже для садоводов «среднего достатка» (о пенсионерах и говорить не буду)? Как правило, большинство садоводов сразу начинают бороться с тем или иным явлением произошедшем в их саду. Они не утруждают себя в поисках причины происходящего. От этого то и появляются подобные «рецепты-рекомендации» которые, как правило, либо бесполезны, либо кроме вреда ничего хорошего садоводам не приносят. Хорошим примером служит приведенный в этой статье рецепт борьбы с пожелтением листьев огурцов. Не зная причины – любая борьба с болезнями бесполезна.

Мой совет садоводам: Прежде, проанализируйте информацию и только потом используйте, особенно из серии «Одна Бабушка Сказала» (ОБС).   

 

 

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 25 - А правильно ли мы пользуемся удобрениями?
Часть 26 - Органика и ее использование в садоводстве.
Часть 27 - Мои коментарии к посту "Сода, соль кефир и дрожжи пригодятся в огороде"
Часть 28 - Мои комментарии на пост "Чем обрабатывать садовые деревья и кустарники весной..."
Часть 29 - В продолжении темы весенней профилактики болезней и вредителей. Парша.
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС

Разговаривая с садоводами о почве, минеральных и органических удобрениях, ни один из них не спросил меня об оптимальном соотношении минералов в почве. Я специально не касался этого вопроса в предыдущих главах потому, что ответ вызовет еще больше вопросов. Подавляющее большинство садоводов, даже приблизительно, не знают о процентном соотношении минералов в почве собственного сада. Не всякий садовод может позволить себе сделать анализ почвы в специальной лаборатории, но если, все же, удалось получить этот анализ, то в нем еще нужно разобраться.

Для того, чтобы в нем разобраться, необходимы какие-то основополагающие данные, с которыми можно было бы сравнить полученный анализ.

Принято считать, что для восстановления плодородия почвы, самым  оптимальным соотношением действующих веществ Азота, Фосфора и Калия является соотношение 1 : 1 : 1 тоесть, их количество должно быть одинаковым. Вот эти-то данные, мы с вами и возьмем за основу. Да, но чему равна единица в этом соотношении, мы этого не знаем. Давайте попробуем это узнать.

С давних времен на Руси были в чести навоз и зола, и до сих пор они не утратили свою популярность ни в больших, ни в малых сельхозпредприятиях. У садоводов, навоз, тем более в чести. Он у нас «на вес золота». Если нужновосстановить плодородие почвы, оптимально сбалансировать в почве состав минеральных веществ и улучшить ее структуру, то внесение навоза в почву – лучший вариант. В наше время, многие садоводы, желая получать «экологически чистый продукт», стараются использовать в качестве удобрения сада только навоз (если у них есть такая возможность) и полностью отрицают внесение любых минеральных удобрений. Как правило, так делают садоводы, которые не утруждали себя вопросом о составе питательных веществ, точнее о их количестве, находящемся в навозе.

Давайте откроем справочник и узнаем об этом.

Читаем: «В 100 килограммах навоза крупного рогатого скота содержится – 500 граммов Азота (N), 250 граммов Фосфора (P) и 500 граммов Калия (К)».

Мы видим, что соотношение минеральных элементов в составе навоза не соответствует оптимальному соотношению 1 : 1 : 1. Оно равно 1 : 0.5 : 1. Это значит, что в 100 килограммах навоза существует нехватка Фосфора до оптимальной нормы в количестве 250 грамм.

Теперь обратимся к рекомендуемой норме внесения навоза на 1 квадратный метр. Она равна 10 -12 килограмм. Я взял за основы 12 килограмм навоза, сделал расчеты, и у меня получилось, что при внесении на 1 квадратный метр 12-ти килограммов навоза мы вносим в почву по 60 граммов Азота и Калия, и всего лишь 30 граммов Фосфора.

Внимание! Расчеты всегда необходимо делать по норме Азота! Это основа для правильного расчета.

Следовательно, для доведения до нормы содержания Фосфора, нам необходимо внести, в виде минеральной добавки Суперфосфат или Двойной суперфосфат в нужном  количестве, которое должно соответствовать 30-ти граммам действующего вещества.

Напомню, что все выше написанное в этой главе касается малоплодородных («усталых») почв, кроме этого, за основу я взял полностью перепревший навоз. Ну, а что делать нам? В наших садах, как правило, почвы плодородные и поэтому норма внесения  навоза должна быть другой. Эта норма определяется от степени использования (внесения) минеральных удобрений, как в сухом виде (под вспашку или перекопку в осенний период), а так же и в виде жидких минеральных и органических подкормок в период вегетации растений. В этом случае перегной вносится один раз в три года в количестве 3-х, 5-ти килограммов на квадратный метр в зависимости от структуры почвы (для ее улучшения). Существует еще один «маленький ньюансик» в использовании навоза в качестве садового удобрения. Дело в том, что состав минеральных веществ и микроэлементов содержащийся в навозе зависит от его вида (лошади, крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, кролики, нутрии, птица), а так же от подстилки для домашних животных или птицы используемой в хозяйстве. Необходимо, так же учитывать то, что навоз, в зависимости от его происхождения, увеличивает, в той или иной степени, закисление почвы и в связи с этим, иной раз, необходимо производить ее разкисление путем внесения в почву извести (пушенки).         

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Садоводам об интересном. ( Из серии "Мой маленький секретик")
Часть 2 - Дедовы полянки
...
Часть 24 - «Троица жизни».
Часть 25 - А правильно ли мы пользуемся удобрениями?
Часть 26 - Органика и ее использование в садоводстве.
Часть 27 - Мои коментарии к посту "Сода, соль кефир и дрожжи пригодятся в огороде"
Часть 28 - Мои комментарии на пост "Чем обрабатывать садовые деревья и кустарники весной..."
...
Часть 32 - Как бы я выращивал инжир в Сибири.
Часть 33 - Замкнутый круг
Часть 34 - СТИМИКС