-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любовь_Любочка

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

история.стихи.кулинария.дача

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.04.2015
Записей: 17014
Комментариев: 794
Написано: 18447


БЕЗВРЕДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ. ЧАСТЬ 2

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:20 + в цитатник

препарат для борьбы с вредителямиКакой препарат для борьбы с вредителямивыбрать из огромного предложения современных садоводческих магазинов? Такой вопрос зачастую ставит в тупик даже опытных садоводов и овощеводов, что уж тут говорить о новичках в этом деле. Однако для себя я уже давно и однозначно ответила на него: натуральный и поэтому безопасный, хотя может и не на все 100% эффективный. В первой части статьи я начала обзор подобных препаратов, а сегодня хочу его продолжить.

Хвойный концетрат

Он представляет собой порошкообразное вещество оранжевого цвета, которое можно приобрести в обычных аптеках. Обработки раствором концентрата из хвои являются отличной лечебно-профилактической мерой против широчайшего спектра вредителей. Кроме того, он не обжигает листья, абсолютно безопасен для людей, зверей и пернатых.

Чтобы отпугнуть вредителей от участка, две столовые ложки препарата разводят в 10 литрах воды и опрыскивают им посадки. А вот раствор повышенной концентрации (4 столовые ложки хвои на 10 литров воды) вызывает тотальную гибель многих вредоносных насекомых: личинок, гусениц и жуков.

Сера коллоидная и молотая

Коллоидная сера относится к легко воспламеняющимся веществам: под воздействием солнечного излучения она возгорается и образует дым, который смертелен для различных клещей и личинок. В этой связи ее применяют лишь в теплую (21-25 градусов) и солнечную погоду.

Особенно заметный эффект она дает в борьбе с грушевым, сливовыми и смородиновым клещами, паршой, паутинным клещем и мучнистой росой яблонь и ягодных кустарников.  Однако коллоидную серу не следует использовать на крыжовнике, так как листья этой культуры отличаются чувствительностью к этому препарату и могут от него завянуть.

Коллоидную серу сложно смешать с водой до однородной консистенции, поэтому ее следует замачивать в небольшом ее количестве накануне опрыскивания. Концентрация — 50-100 граммов на 10-литровое ведро воды.

Молотая сера — серо-желтый мелкофракционный порошок. Им опыляют плодово-ягодные кустарники от паутинных клещей (норма расхода — 20 граммов на метр квадратный). Препаратом обрабатывают посадки смородины, вишни и малины в период выхода клещей из зимней спячки, то есть в начале мая.

Кальцинированная сода

Этот препарат поможет избавить вашу смородину и крыжовнику от мучнистой росы и пилильщиков. Для приготовления раствора сперва в 10 литрах воды размешивают 50 граммов мыла, затем к смеси добавляют 50 граммов соды, заранее растворенной в небольшом объеме жидкости. Крыжовниковые кусты, болеющие мучнистой росой, обрабатывают непосредственно после цветения, а затем опрыскивания повторяют еще 2-3 раза с периодичностью в 10 дней. При этом важно, что раствор попадал не только на зелень, но и на ягоды.

Энтобактерин и лепидоцид

Энтобактерин — порошковидный препарат светло-серого цвета бактериального происхождения. Он не причинит вреда всем млекопитающим, птицам, пчелам и другим полезным жучкам. Его использование допускается в период цветения и даже во время плодоношения, прямо перед самой уборкой урожая.

Энтобактерин защитит ваши растения от более чем 50 видов вредоносных насекомых, только необходимо помнить,что его эффективность находится в непосредственной зависимости от температуры воздуха — чем она выше, тем лучше. Поэтому крайне желательно, чтобы как в день обработки, так и в последующие пару дней температура в светлое время суток колебалась в диапазоне от 25 до 30 градусов. Если же она опустилась ниже 14-15 градусов, то борьбу с вредителями с помощью этого препарата лучше отложить. Норма расхода энтобактерина — 50-100 граммов на 10 литров отстоянной, чистой воды.

Лепидоцид также представляет собой эффективный и натуральный инсектицид, который не накапливается в плодах и зелени и обеспечивает получение полезной и безопасной для здоровья овоще-плодовой продукции. Как и энтобактерин, его разрешается применять в любую фазу вегетационного цикла развития культурных растений.

Вышеперечисленные препараты для борьбы с вредителями позволяет достичь выраженных результатов лишь при их систематическом применении и строгом следовании всем инструкциям. Конечно, это потребует некоторых дополнительной усилий и дисциплины, но наградой вам послужит богатый урожай экологически чистых и обалденно вкусных овощей и фруктов.

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

БУКЕТНЫЕ ОГУРЦЫ ОТ ПОСЕВА ДО УРОЖАЯ

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:17 + в цитатник

Screenshot_1В последние годы набирает обороты выращивание пучковых огурцов на приусадебных участках. Что, в принципе, и не удивительно, если учесть их сказочную урожайность и относительную толерантность к основным болезням этой культуры. Некоторые нюансы агротехники  так называемых букетных огурцов уже были мною рассмотрены вэтой статье, а сегодня я хотела бы привести полное и последовательное описание всех этапов по уходу за этой разновидностью огуречного растения.

 

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ПУЧКОВЫХ ОГУРЦОВ

Как правило, семена огурцов данного типа не нуждаются в особенно кропотливой подготовке к посеву, так как уже поставляются в защитно-питательной оболочке, обеспечивающий оптимальное начальное развитие растений. Таким образом, они полностью готовы к севу в отдельные стаканчики или кассеты: всегда следует помнить, что огурцы очень болезненно переносят пикировку.

Рассадные емкости наполняют магазинным субстратом для этой культуры, либо используют почвосмесь домашнего приготовления. Для этого смешивают компост (перегной), низинный торф и коричневые, прелые опилки в пропорции 2:1:1. На каждые 10 килограммов получившейся смеси также добавляют по столовой ложке доломитовой муки и любого полного минерального удобрения. Засыпав грунт в стаканчики, его необходимо полить теплой, отстоявшийся водой и через 30-40 минут можно будет приступать к посевной.

В каждую емкость помещают по 2-3 огуречных семечка и засыпают их слоем почвы толщиной около 2-3 сантиметров. Тару укрывают пленкой и ставят в самое теплое место в жилище. Уже через 2-3 дня могут появляться первые петельки всходов, а массовое прорастание наблюдается на 4-5 сутки после посева. Тогда со всех стаканчиков убирают полиэтилен и выставляют их на светлый подоконник с температурой около 20 градусов. Дней через 5-7 сеянцы перемещают поближе к батареи и при температуре 22-24 градуса доращивают.

Если вы сеяли по несколько огуречных семян в каждую ячейку кассеты, то уже на этапе раскрытия семядолек от слабых и малоперспективных всходов необходимо избавиться. Причем их не выдергивают, а выламывают либо срезают, чтобы не побеспокоить корешок их более удачливого собрата.

Дальнейший уход за рассадой пучковых огурцов должен включать поливы теплой водой с интервалом в каждые 2-3 дня и подкормки. Первый раз растения подкармливают на 2-3 недели их жизни, желательно используя органические удобрения типа БИУДа (1:20). Второй и последний раз удобрения вносят за пару дней до переезда на открытую грядку. В этот раз рекомендуется применить комплексное минеральное удобрение (1 чайная ложка на 5 литров жидкости). Все подкормки обязательно совмещают с поливами, которые производят до и после них. Это позволяет предупредить появление ожогов на нежных листочках рассады.

За 3-4 дня до высадки в теплицу рассаду букетных огурцов прекращают поливать и начинают выносить на балкон или лоджию для закаливания. Сперва длительность закаливающих процедур должна быть минимальна, но постепенно ее доводят до 24 часов. Главное условие — не ставить растения под прямое солнечное излучение и не допускать сквозняков.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПУЧКОВЫХ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ

Учтите, что если не обеспечить пучковые огурцы должным уровнем заботы и внимания, то растения будут не в состоянии выкормить многочисленные завязи и большая часть из них просто опадет. Чтобы такой неприятности не случилось и урожай оправдал ваши надежды, просто следуете 9 простым правилам.

  1. За две недели до высадки огуречной рассады внесите на каждый квадратный метр тепличного грунта по 10-15 килограммов перегноя либо компоста и по 1-2 столовых ложек полного минерального удобрения (по желанию). За день до планируемой высадки грядки необходимо основательно пролить теплой водой.
  2. Высаживайте огурцы лишь тогда, когда земля на глубине 10 сантиметров прогрелась, как минимум, до 10 градусов (в средней полосе — не раньше середины мая).
  3. Букетные огурцы не терпят тесноты и затенения: размещайте их в один ряд на расстоянии 35-40 сантиметров друг от друга. Перед пересадкой выкопайте в теплице лунки глубиной около 10 сантиметров и влейте в каждую по литру розового раствора марганцовокислого калия.
  4. За несколько часов до пересадки рассадные растения обильно поливают. Затем их осторожно вытряхивают из стаканчиков, стараясь не повредить почвенный ком и опускают в ямки таким образом, чтобы его верхняя часть оказалась на одинаковом уровне с поверхностью грядки. Высаженный огурчик бережно обжимают двумя руками и мульчируют почву вокруг него торфом, перегноем, либо просто сухой плодородной землей.
  5. Чтобы способствовать скорейшему вступлению растений в фазу плодоношения, поддерживайте в тепличном помещении наиболее благоприятный гидротермический режим: влажность воздуха — 90-95%, температура в момент высадки рассады — 20-22 градусов, во время цветения — 25-28%, при появлении завязей — 25-30 градусов.
  6. В первые пару недель после высадки укрывайте  молодые растения  агроспаном, либо пленкой, иначе вы рискуете потерять значительную долю урожая из-за майских возвратных заморозков.
  7. Поливы огурцов в теплице проводите исключительно теплой и отстоявшейся водой с дальнейшим рыхлением. До формирования первых зеленцов их частота должна составлять раз в неделю, потом — через каждые 2-3 дня.
  8. При выращивании пучковых огурцов в теплице растения подкармливают не реже, чем раз в 1,5-2 недели, чередуя органические и минеральные виды удобрений.
  9. Если вы хотите ускорить завязывание плодов на растениях, то обработайте их препаратами, повышающими их иммунитет и стрессоустойчивость (например, эпином, цироконом и т.п.). Опрыскивания осуществляют не более двух раз: на начале распускания бутонов и в фазу массового цветения.
Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 1 раз

ВИГНА ОВОЩНАЯ — ЗАМОРСКАЯ ГОСТЬЯ

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:14 + в цитатник

вигна овощнаяВигна овощная может стать настоящей находкой для всех любителей спаржевой фасоли.  Ее урожайность не идет ни в какое сравнение с другим видами бобовых: супер длинные стручки (от 80 сантиметров до 1 метра) продолжают появляться на этом растении с июля по октябрь. А нарядные, экзотичные кусты с водопадом многочисленных змеевидных плодов станут замечательным украшением для беседки, террасы, балкона или забора.

Стебель вигны овощной достигает 3-4 метров в длину, поэтому эту культуру выращивают исключительно по соседству с надежной опорой. Листья длинночерешковые. В их пазухах располагаются длинные кисти, включающие по 2-6 цветков. Одна кисть дает от 2 до 5 лопаток. Они необычайно длинные, до метра и больше, чуть тоньше карандаша, свисают сплошной стеной. С одного растения этой бобовой культуры можно снять до 3 (!) килограммов сочных бобов. Семена у вигны некрупные, светло кофейного цвета, размером слегка крупнее пшеничного зерна. Период вегетации - в среднем 70 дней.

Существует несколько видов вигны овощной. Самый скороспелая из них — корейская, вызревающая за 70-80 дней с момента появления полных всходов. У вьетнамской разновидности более короткие лопатки (до 40 сантиметров) и более длинный вегетационный цикл (90-100 дней). Китайская вигна славится супер урожайностью и бывает готова к уборке через 90 дней. Кроме того, она считается наименее прихотливой в плане ухода. Но самые удивительные, полуметровые бобы с глянцевыми черными семенами — у вигны японской.

Ввиду тепло- и светолюбивости этого растения, вигну овощную до недавнего времени возделывали преимущественно в южных регионах нашей страны.  Да и предложение по сортам было весьма ограниченно: либо Юньнаньская, либо Сибирский размер.

Выведенные в последние несколько лет сорта вигны сделали возможным расширение географии ее выращивания: Макаретти и Графина неплохо прижились  на огородах Калининградской области.

вигна овощнаяМакаретти — сорт овощной вигны среднего срока созревания (бобы достигают стадии технической спелости через 60-65 дней от массовых всходов).  Растение плетистое с длиной главного стебля до 3 метров. Зрелые бобы немного изогнутые, зеленого цвета, длиной до 30 сантиметров и шириной около 1 сантиметра. Не содержат волокна и пергаментного слоя, а на вкус очень сочные и нежные. С метра квадратного грядки можно собрать до 2 килограммов тонких изящных стручков. Семена насыщенного коричневого цвета, почкообразной формы, 1000 штук весят около 150 граммов.

Графиня — высокоурожайный ранний сорт: первый урожай бобов вы будете собирать уже через 55-65 дней после наступления полных всходов. Растение интенсивно вьющееся, высотой от 2,5 до 3 метров. В стадии технической зрелости бобы ровные, гладкие, длиной около 50 сантиметров и шириной до 1 сантиметров. Стручки не имеют пергаментного слоя и жесткого волокна. Продуктивность Графини составляет около 2,5 килограмма высококлассного зерна с метра квадратного делянки. Почковидные семена окрашены в черный цвет, масса 1000 штук составляет около 200 граммов.

Если вы проживаете в средней полосе, то советую выбирать самые ранние сорта этой культуры: лишь у них есть шанс дать приличный урожай зерна при выращивании в открытом грунте. Бывает, что в холодные годы кустики вигны овощной вигны обзаводятся первыми цветками лишь в середине августа. Поэтому все же надежнее возделывать ее в защищенном грунте с обязательной прищипкой боковых побегов. Помогает и постепенная акклиматизация растения в течение нескольких лет подряд (в этом случае вы собираете семена с тепличных растений для посева на будущий год в открытом грунте).

Вигну овощную рекомендуется включать в диету не только здоровым людям. Ее регулярное употребление принесет огромную пользу людям, страдающим от сахарного диабета, малокровия, ожирения, заболеваний желудка, печени и желчного пузыря, подагры и ожирения.

Семена и створки лопаток вигны богаты аргинином, который оказывает нормализующие влияние на уровень сахара в крови наподобие инсулину. Чайный напиток, заваренный из высушенных лопаток вигны, полезен при сахарном диабете, а отвар цветков — при камнях в почках.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЭКЗОТЫ

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИГНЫ

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:12 + в цитатник

выращивание вигныВыращивание вигны на территории России пока не получило широкого распространения, по большей части из-за прихотливости этой культуры по части тепла и освещения. Однако в последние годы появились районированные сорта вигны, что сделало возможным получение вполне приличных урожаев бобов и в условиях средней полосы нашей страны.

Выращивать вигну овощную можно практически на любой почве: она мирится даже с кислыми и защелочеными грунтами. Однако крайне желательно располагать грядку с этой культурой с подветренной стороны на хорошо освещенном месте (вигна очень солнцелюбива). При этом по засухоустойчивости она заметно превосходит обычную фасоль. В открытом грунте вигна плодоносит до самых первых морозов, постоянно наращивая зеленую массу и формируя все новые нежные стручки. Помимо главного стебля, на растении образуется масса боковых побегов, которые также дают значительное количество плодов.

Это растение семейства бобовые предпочтительно размещать после картофеля, помидоров, капусты или огурцов. Осенью грядку под фасоль желательно заправить органикой — перегноем или компостом —  по норме 0,5-1 ведра на метр квадратный. Весной вносят минеральные удобрения в расчете на кв.м.: 30 граммов суперфосфата, 20 граммов хлористого калия и 10-20 граммов мочевины.

Сеют вигну как сухими, так и пророщенными семенами. В любом случае рекомендую выдержать их 20 минут в крепком растворе марганцовке, промыть и уже потом приступать к посеву. Всхожесть семенного материала этой культуры можно существенно повысить, если после этого еще и обработать бобы в биопрепарате.

выращивание вигныВигна — очень теплолюбивое растение,  поэтому ее посевы проводят только тогда, когда почва на глубине около 10-12 сантиметров прогреется до 15-17 градусов. В средней полосе нашей страны оптимальным сроком будет последняя декада мая — начало июня. Это позволит молодым растениям полностью уйти от поздних возвратных заморозков. Схема посадки вигны — 30-40 х 80 сантиметров, а семена заделывают на глубину от 4 до 6 сантиметров. В каждую посадочную ямку опускают по два-три боба.

До формирования вьющегося стебля вдоль грядки с фасолью устанавливают временные опоры в форме мини-лестницы, а затем уже подвязывают растения к основной опоре.  На ее роль подойдет сетка, декоративную решетка, плетеный забор, стены беседки и т.д. А можно соорудить настоящий вигвам и пустить плетни вигны свободно оплетать его внутренние и внешние части. Тогда множество изящных зеленых бобов-змеек и густая сочная листва будут придавать этому импровизированному шалашу очень экзотический вид.  Как показывает опыт, выращивание вигны на живой опоре в виде кукурузы или других высокостеблевых культур дает неудовлетворительные результаты, так как последние создают густую тень, которую фасоль очень не любит.

Основной уход за вигной заключается регулярных прополках и рыхлениях, а после образования первых завязей  и в периодических поливах (особенно в засушливые периоды). В фазе бутонизации кустики желательно подкормить органическим удобрением, которое вносят одновременно с поливом.  Вместо органики допустимо использовать и минеральные удобрения: по 15 граммов суперфосфата и 5 граммов калия на кв.м.

При выращивании вигна поражается теми же болезнями и вредителями, которые досаждают другим видам фасоли. Однако брухус портит бобы вигны в гораздо меньшей степени, чем фасоли или гороха.

Полузрелые лопатки собирают через 8-10 дней после образования завязей, при их длине от 30 до 40 сантиметров. Именно в этот период они наиболее мясистые, сочные и обалденно вкусные. Имейте в виду, что чем активнее вы собираете урожай зеленых стручков, тем интенсивнее растения наращивают новые плоды. Если вы выращиваете вигну на зерно, а также для получения сухих лопаток для приготовления целебных настоев и чаев, бобы следует оставлять на растениях до их окончательного созревания и высыхания. В отличие от обычной вьющейся фасоли, плодоношение вигны зачастую продолжается до первых осенних морозов. А чтобы обеспечить зерном и лопатками семью из 3-4 человек, достаточно посадить на участке всего 15-20 растений вигны.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЭКЗОТЫ

БОЛЕЗНИ ОГУРЦА В ТЕПЛИЦЕ

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:09 + в цитатник

болезни огурца в теплицеБолезни огурца в теплице часто являются следствием нарушения оптимального гидротермического режима в закрытом помещении, но, случается, возникают и без какой-либо очевидной причины. В борьбе с ними невозможно добиться полной победы, используя лишь один какой-либо метод: для этого необходимо применять комплекс превентивных, агротехнических и химических мер.

Создание благоприятного микроклимата в тепличном помещении имеет колоссальное значение для поддержания хорошего здоровья огуречных растений. Эта культура лучше всего развивается в условиях повышенной влажности воздуха (80-90%) и почвы (78-85%). Огурец исключительно теплолюбив, поэтому дневная температура в защищенном грунте не должна опускаться ниже 24 градусов (но не выше 26 градусов), а ночью — ниже 20 градусов. Температура ниже +17 градусов неприемлема для растений этой культуры, даже в ночные часы.

Обеспечив вашим тепличным огурчикам оптимальные условия для роста и развития, вы существенно растяните их вегетационный период и плодоношение. Если на растениях наблюдаются первые признаки белой гнили, фузариоза, антракноза или белой мозаики, необходимо немедленно понизить влажность воздуха в теплице до 70% с целью предотвратить их распространение. Это производится за счет интенсивного вентилирования помещения, а также сокращения или даже прекращения освежающих поливов.

Рекомендуется также периодически вносить на поверхность грядки спелый компост, для того, чтобы стимулировать формирование на растениях новых дополнительных корней. Тепличный грунт необходимо регулярно рыхлить плоскорезом или прокалывать вилами, чтобы он более интенсивно насыщался воздухом.

В сентябре, после снятия последнего урожая, либо весной, перед началом работ в теплице, ее следует очистить от ботвы и растительных остатков, зачистить и обжечь металлические элементы шпалеры, а также снять и заменить 4-5 сантиметровый верхний слой тепличного грунта. После этого проводится промывка либо опрыскивание деревянных частей конструкции раствором золы, хлорной извести (400 граммов вещества настаивать 2-4 часа в 10-15 литрах воды), нашатырного спирта, или просто горячей водой. Вместо этого можно просто сжечь в теплице комовую серу или серные шашки. Последнее осуществляться при плотно закрытых дверях и форточках с последующим проветриванием (о всех способах дезинфекции теплицы довольно подробно написано здесь).

Соблюдение вышеприведенных рекомендаций по уходу за растениями обеспечивает эффективную профилактику против широкого спектра болезней огурцов в теплице. Но если вам все же не повезло и ваши питомцы приболели, то постарайтесь, прежде всего, поставить правильный диагноз, а уж потом приниматься за их лечение:

  1. Фузариоз. Грибная болезнь, распространенная в тепличном грунте. Она может затрагивать как единичные растения, проявляться очагами или даже вызывать массовое поражение огурчиков.Меры борьбы. Удаление заболевших растений. Опудривание семян биопрепаратом триходермин (4 грамма на килограмм семян), добавление его в торфяные горшочки или в лунки при посадке.
  2. Антракноз вызывает появление на огуречной листве и плетнях светло-бурых пятен. В запущенных случаях на зеленцах развиваются глубокие язвы, заполненные грязно-розовой слизью. Заболевание прогрессирует при повышенной влажности воздуха. Меры борьбы.Отбраковка подозрительной рассады и уничтожение больных растений во время цветения. Опрыскивание огуречных растений при первых признаках антракноза бордоской жидкостью (100 граммов медного купороса и 100 граммов извести на 10 литров воды), либо хлорокисью меди (40 граммов на 8-10 литров воды).
  3. Белая гниль легко распознать по белому густому налету, покрывающему зеленые части растений и вызывающий быстрое размягчение и загнивание ткани на черешках листьев, стеблях и плодах. Распространению болезни способствует избыточная влажность в теплице. Меры борьбы. Удаление пораженные растений, соблюдение культурооборта (огурец нельзя выращивать на грядке, где до этого находились петрушка или сельдерей).
  4. Белая мозаика — болезнь вирусного происхождения, характерным признаком которой является образование на молодых листьях желтых и белых пятен и чуть позже морщинистости.  В итоге наблюдается угнетение развития растений, их слабое цветение и пестрая окраска завязей. Зачастую такие растения вообще увядают. В основном белая мозаика опасна для тепличных огурцов. Меры борьбы. Использование  семян двухлетнего возраста и старше (в процессе длительного хранения вирус обычно погибает). Удаление особенно сильно угнетенных растений.  Подвязка огуречных плетей исключительно новым шпагатом. Выпалывание сорняков и борьба с тлей, также являющиеся переносчиками возбудителя этого заболевания.

Вы, наверное, заметили, что я обошла вниманием другие болезни огурцов в теплице. Дело в том, что именно вышеперечисленные напасти наиболее характерны для растений огурцов, возделываемых в условиях защищенного грунта. А более обстоятельное и серьезное описание всех болезней этой популярной культуры и мер борьбы с ними я оставлю для рассмотрения в одной из будущих статей.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 2 раз

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:07 + в цитатник

схема посадки огурцовПредпочтительная схема посадки огурцов зависит как от места выращивания этой культуры (открытый грунт или теплица), так и от особенностей конкретного сорта или гибрида. При этом мало кому известно, что с помощью варьирования густоты стояния огуречных растений на грядке можно ощутимо увеличить количество урожая, получаемого с единицы площади участка.

При любой схеме посадки огурцов сев производят исключительно во влажную почву на глубину от 2 до 4 сантиметров,  а семена засыпают 1-1,5-сантиметровым слоем огородной земли либо смеси перегноя (компоста, торфа) и плодородной почвы (50:50). Существуют следующие варианты расположения огурца на грядке:

  1. Самым распространенным и простым методом сева огурцов является, конечно, рядовой. Ширину междурядий делают 100-110 сантиметров, а растения в рядках прореживают на 15-20 сантиметров. Партенокарпики можно размещать более загущенно — по схеме 70×70 сантиметров.  При выращивании огурчиков в вертикальной культуре в теплице или на открытой грядке оптимальное соотношение удобства ухода и количества получаемого урожая обеспечивается при схеме расположения растений 70×45-50 сантиметров.
  2. При ленточном двухстрочном способе посадки/сева огурчиков между рядками в строчке оставляют от 30 до 50 сантиметров, а между самими лентами от 90 до 150 сантиметров. Подобные просторные междурядья значительно облегчают поливы, прополки и сбор зеленцов.
  3. Квадратно-гнездовая схема посадки огурцов пользуется популярностью у владельцев частых огородов. Гнезда размещают на расстоянии 65-70 сантиметров. Небольшой лопаткой или мотыгой выкапывают посадочные ямки диаметром 8-10 сантиметров и глубиной 7-10 сантиметров. Затем почву слегка уплотняют и раскладывают в каждую лунку по 10-12 семян.  После раскрытия семядольных листочков в одном гнезде оставляют по 5-6 самых мощных растений. Особенно выгоден этот способ при рассадном выращивании огурчиков, поскольку позволяет в каждом стаканчике размещать по нескольку растений этой культуры.

В СССР проводились эксперименты, призванные выяснить,  какие расстояния между огуречными растениями в ряду обеспечивают получение максимального урожая с единицы огородной площади. Для участия в этом исследовании, продлившемся в общей сложности 4 года, был отобран популярный русский сорт огурца Муромские. Проверялась продуктивность растений для следующих расстояний в рядках: 4, 8, 14 и 16 сантиметров. Под опыт было выбрано два поля с почвой разного уровня плодородности.

По результатам этого довольно-таки длительного и обстоятельного эксперимента были сделаны следующие выводы:

Конечно, настолько загущенная схема посадки огурцов затруднит сезонный уход за растениями, особенно если они выращиваются не на шпалере. Поэтому разумнее будет использовать компромиссный вариант и размещать огурчики на расстоянии 8-10 сантиметров друг от друга.

Оптимальный метод посадки огурцов также зависит от того, куда вы сеете семена: на обычную или высокую грядку. Очевидно, что в последнем случае двухрядная посадка весьма неудобна, поскольку тогда гряды необходимо делать широкими, от 160 до 180 сантиметров. В тоже время ленточные посевы не только облегчат уход за растениями, но и позволят сэкономить на расходе пленки (ею можно накрыть сразу два рядка огурчиков). Вместо высокой грядки огурчики также можно расположить в один ряд на небольшом плоском гребне, подстилаемым навозом.  Однако этот способ хорошо работает там, где нет кротов. В поисках дождевых червяков этот зверек двигается вдоль навозной подстилки, то есть рядышком или под рядком, что приводит к гибели многих растений.

Не безынтересна и схема посадки огурцов между гребнями высотой 25-30 сантиметров и шириной по основанию от 45 до 50 сантиметров. После сева поверх каждых двух гребней застилается полиэтиленовая пленка, а ее края присыпают почвой. При этом допустимо проводить посев на 1,5-2 недели обычного, а затем возделывать огурчики без снятия пленки 2,5-3 недели, что весьма заметно ускоряет поступление первого урожая. Этот метод дает хорошие результаты еще и потому, что пленка надежно защищает семена и всходы от расклевывания птицами.

Таким образом, выбирая схему посадки огурцов, необходимо учитывать где и как вы будете размещать грядку под эту культуру, а также какой урожай рассчитываете получить.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 1 раз

ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА ОГУРЦА

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:05 + в цитатник

Огурцы (17)Внекорневая подкормка огурца позволяет растениям быстро и эффективно оправиться от стресса, вызванного резкими перепадами погоды и прочими неблагоприятными внешними факторами. Дело в том, что в таких условиях сильно угнетается деятельность корней, так что они по большей части теряют способность снабжать надземную часть растений питательными веществами. Таким образом, огурчикам требуется срочная помощь овощевода, чтобы в короткие сроки восстановить обменные процессы в тканях и начать плодоношение.

К внекорневым подкормкам огурца рекомендуется приступать либо раннем утром, либо после захода солнца (в крайнем случае, пасмурным днем). В противном случае высока вероятность появления на огуречной листве солнечных ожогов. К тому же, в облачную погоду испаряющая способность листиков минимальна и поэтому их поры могут наиболее полноценно усваивать макро- и микроэлементы.

Для подкормок огурца внекорневым способом можно использовать несколько видов удобрений и стимуляторов роста:

  • растворы полных минеральных удобрений с микроэлементами, а также калийную и аммиачную селитры, мочевину. Желательно, чтобы удобрение не содержало хлора и легко растворялось в воде. Для приготовления раствора на 10 литров воды берут от 15 до 25 граммов выбранного вещества.
  • огурчики в два счета восстановятся от пережитого стресса, если вы обработаете их раствором следующего состава: 10 литров воды, чайная ложка мочевина и половина чайной ложки водной вытяжки суперфосфата. Этой смесью опрыскивают посадки каждые 10-15 дней на протяжении всего периода вегетации. В результате не только снижается заболеваемость огурчиков мучнистой росой, но и увеличивается их урожайность.
  • внекорневые подкормки для стимуляции цветения производят дважды: в самом его начале и в фазу массового цветения. Для этих целей лучше всего подходит биостимулятор «Завязь».
  • на поздних стадиях плодоношения для профилактики грибных и прочих инфекций огуречные плетни щедро опрыскивают молочной сывороткой или молоком.  Для приготовления раствора в 10 литрах воды разводят литр молока (сыворотки) и 5-10 капель йода. Обрабатывают растения 2-3 раза в августе и сентябре. При этом учтите, что кисломолочные продукты дадут более выраженный эффект, поскольку в них содержится больше полезных микроорганизмов, которые лечат как больные растения, так и почву.
  • продлить огуречный сезон можно и с помощью обработки посадок настоем луковой шелухи.  Рецепт его приготовления, а также другие способы применения шелухи от лука на огороде, вы найдете в этой статье.
  • при первых симптомах настоящей мучнистой росы полезно опрыскать огуречную зелень настоем коровяка либо сена. Подобную подкормку повторяют еще 2 раза с интервалом в 7-9 дней.

Напоследок хотела бы поделиться с Вами, уважаемый читатель, еще одним маленьким секретом увеличения урожайности тепличных огурчиков. Вам, наверняка известно, что обязательным условием хорошего развития завязей является высокое содержание в воздухе углекислого газа. Поэтому для поддержания оптимальной газовой среды в теплице ставят емкость со свежим коровьем навозом. А если в таз с коровяком добавить пучок сухого сена или немного опилок, то брожение интенсифицируются и тепличный воздух будет насыщаться парами углекислого газа в еще большей степени. Такой простой прием не только позволяет получить более богатый урожай огурцов, выращиваемых в защищенном грунте, но и приближает их плодоношение, как минимум, на неделю.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 2 раз

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ МОРКОВИ

Вторник, 12 Января 2016 г. 16:02 + в цитатник

вредители морковиВредители моркови способны нанести огромный урон урожаю этой культуры, а порой и вовсе свести его на нет. Безусловно, наиболее опасным врагом морковки является морковная муха, которая поражает как хрупкие всходы, так и взрослые растения в период формирования корнеплодов. Кроме того, нормальному развитию растений может угрожать морковная листоблошка и морковная тля.

Характерным признаком того, что на вашей морковной грядке поселилась морковная листоблошка, является «кудрявость» растений. При более близком рассмотрении на растениях можно будет наблюдать множество мелких (порядка 2 миллиметров) двукрылых насекомых светло-зеленого цвета. Данный вредитель широко распространен на северо-западе России, но может встречаться и в других регионах нашей страны.

Пораженные листоблошкой листочки прекращают нормально расти, закручиваются, деформируются, а черешки становятся короткими, корнеплоды мельчают, утрачивают сочность и вкус. Это происходит из-за того, что личинки и взрослые вредители высасывают из листьев питательные соки.

На зимовку морковные листоблошки прячутся в сосновую хвою или в ботву дикой морковки. В мае они перелетают на морковные всходы и откладывают яйца на только что развернувшиеся нежные листочки. Через 3-4 недели сформировавшиеся личинки начинают кормиться тканями растений, провоцируя появление первых симптомов поражения этим вредителем моркови.  Миниатюрные (до 2 миллиметров), овальной формы, желто-зеленые личинки питаются соками растений около месяца. За лето листоблошка производит на свет лишь одно поколение. Помимо моркови,  от этого насекомого иногда страдает и петрушка.

В качестве профилактики от листоблошки старайтесь сеять морковку подальше от мест произрастания сосен. Против этого вредителя хорошо помогают препараты зета, интавир (1 таблетка на 10 литров воды) и фосбецид (30 миллилитров на 10 литров воды). Данные препараты также дают хороший эффект против морковной мухи.

Каждый из вышеупомянутых препаратов допускается применять не более двух раз за сезон: интавир, зета — не позднее чем за 20, а фосбецид за 30 дней до уборки урожая. Поэтому первый раз растения имеет смысл обработать в конце мая или на первой недели июня.

Морковная тля также проводит зиму на ботве и растительных остатках. Сперва нарождаются бескрылые особы, которые не в состоянии передвигаться на значительные расстояния, но следующее поколение вредителей уже приобретает крылья и перелетает на морковные посадки, неся вместе с собой различные бактериальные и вирусные инфекции. Поэтому очень важно каждую осень сжигать послеуборочные остатки и не пренебрегать глубокой подзимней перекопкой почвы на грядке. Морковная тля терпеть не может запахов картофеля, бархатцев, лука, чеснока и белой горчицы, и именно эти культуры рекомендуется размещать по соседству с посадками моркови.  Размножение тли интенсифицируется в сухую жаркую погоду, так что частые поливы методом дождевания крайне полезные в такие периоды.

Ну а если морковная тля все же оккупировала вашу морковную грядку, то справится с ней Вам также помогут вышеупомянутые препараты.

Чтобы свести риск появления вредителей моркови на своем огороде к минимуму, достаточно просто придерживаться нескольких простых правил выращивания этой культуры:

  • готовя грядку под зонтичные, не используйте свежий навоз. Сеять данные культуры разрешается лишь на второй год после внесения свежей органики.
  • соблюдайте севооборот и каждый год меняйте место посадки моркови, следя, чтобы она возвращалась на старое место не ранее, чем через 2-3 года.
  • выбирайте для моркови солнечные, высокие, хорошо продуваемые ветрами места, желательно с легким грунтом. Более свободно расположенные растения меньше повреждаются вредителями и в целом отличаются большей выносливостью. Регулярно и основательно пропалывайте и своевременно прореживайте всходы, оставляя между отдельными морковинами расстояние от 3 до 5 сантиметров. Пораженные болезнью растения немедленно удаляйте с делянки.
  • поливайте морковь редко и умеренно.
  • после того, как корнеплоды будут выкопаны, перекопайте почву на глубину одного штыка лопаты с оборотом пласта. Личинки вредителей, очутившееся на поверхности почвы, пойдут на корм пернатым друзьям сада.
Рубрики:  САД.ОГОРОД.КОРНЕПЛОДЫ

ЧЕРНАЯ НОЖКА У РАССАДЫ

Вторник, 12 Января 2016 г. 15:55 + в цитатник

черная ножка у рассадыЧерная ножка у рассады способна погубить молодые растения буквально за несколько дней. Причем подобная неприятность может приключиться даже у самого добросовестного овощевода, который не жалеет на уход за своими питомцами ни сил, ни времени. Давайте разберемся, какие факторы провоцируют развитие черной ножки у юных всходов и какие профилактические меры можно предпринять, чтобы свести риск возникновения этой грозной болезни к минимуму. 

Черная ножка вызывает полегание рассады преимущественно на первых этапах ее жизни. Чаще всего от нее страдают сеянцы, которые выращиваются в условиях городской квартиры, где в первые весенние месяцы они вынуждены мириться с дефицитным освещением и низкими температурами.

К примеру, для получения полноценных и здоровых всходов баклажана и перца необходимо, чтобы рассадный субстрат прогрелся до 27-30 градусов и этот температурный режим поддерживался в течение 10-15 дней, то есть вплоть до появления первых петелек всходов. На подоконнике возможности регулировать температуру крайне ограничены, вот и приходится дачникам старательно выискивать самое теплое место в квартире, пристраивая рассадные ящики поближе к батареям отопления.

А что уж тут говорить об освещении — бывает, что в феврале-марте целыми неделями солнышко остается скрыто за тучками. При этом далеко не каждый дачник готов вложиться в приобретение специальных ламп для выращивания растений, а потом еще и оплачивать ощутимо возросшие счета за электроэнергию.

Наконец, в горшочках и ящиках, где находится рассада,  воздух лишен возможности свободно циркулировать, поэтому поверхность корней растения покрывается тонкой водяной пленкой, в которой начинают активно размножаться болезнетворные грибы.

Черная ножка у рассады наиболее часто встречается у таких культур, как капуста, томат, огурец, тыква, но и рассадные перцы и баклажаны не застрахованы от этой напасти. Вначале у растений начинает увядать и усыхать листочки, но вскоре заболевание поражает корневую шейку: стебель темнеет, истончается, а затем надламывается, что неизбежно влечет за собой гибель сеянца.

Обезопасить своих рассадные растения от черной ножки можно только с помощью комплекса профилактических мер:

  • не торопиться с посевной. Лучше собрать урожай на 1-2 недели позже, чем обрекать свои растюшки на развитие в условиях перманентного стресса из-за недостаточного освещения и низких температур.
  • соблюдать рекомендованные схемы посевов и своевременно прорывать всходы, чтобы каждое растение было обеспечено необходимой площадью питания.
  • если вы выращиваете рассаду на подоконнике, то обязательно подставляйте под рассадные емкости поролон, плотную ткань или другие теплоизоляционные материалы. Это позволит почвосмеси в ящиках лучше сохранять тепло в темное время суток.
  • соблюдать правильный режим поливов: не переувлажнять грунт и следить, чтобы на растениях, особенно в месте их контакта с почвой, не скапливалась влага.
  • опудривать почву и нижнюю часть сеянцев свежей древесной золой с периодичностью в 5-7 дней. Только постарайтесь использовать золу в терапевтических микро дозах, чтобы не обжечь нежные корешки юных растений.

А вообще, чтобы забыть о такой проблеме, как черная ножка у рассады, советую всю капустную рассады выращивать исключительно на теплой грядке. В итоге к высадке вы получите крепкие, здоровые и закаленные растения, которые быстро догонят и перегонят своих собратьев — подоконных задохликов. Детально свою технологию посева культур семейства крестоцветные на высокую грядку я уже описывала в статье «Все о сроках посева и высадки рассады капусты». Но чтобы оценить все достоинства этого метода, советую провести его тест-драйв на своем участке.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.РАССАДА

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ПЕПИНО

Вторник, 12 Января 2016 г. 15:52 + в цитатник

выращивание рассады пепиноКаждый год я стараюсь расширять ассортимент выращиваемых на участке полезных растений, экспериментируя с различными экзотическими культурами. В этом сезоне я решила испытать свои силы на пепино. Его грушевидные плоды по вкусу напоминают дыню, откуда и пошло народное название этого овоща – дынная груша. Сегодня я затрону вопрос выращивания рассады пепино и расскажу о своих наблюдениях и выводах.

Так как пепино — растение короткого дня, к подготовке его рассады приступают в конце ноября — начале декабря.  Такие ранние сроки продиктованы необходимостью иметь 50-60 дневные, хорошо сформированные кустики к марту, когда их высаживают в обогреваемую теплицу. Очевидно, в холодной теплице (и в Северных регионах нашей страны) такая сверхранняя посадка этой теплолюбивой культуры невозможна. В этом случае можно воспользоваться несколько другой схемой: сеять пепино на рассаду одновременно с рассадой перцев и баклажанов, то есть в конце февраля — начале марта. Тогда период плодоношения придется на сентябрь – начало октября, когда световой день уже сократиться в достаточной мере. Только учтите, что при холодной осени, растения с плодами, возможно, придется аккуратно пересадить в горшок и перенести в отапливаемую лоджию или на южный подоконник в квартире.

 

выращивание рассады пепино

У пепино очень хрупкие и миниатюрные сеянцы

 

Хочется отметить, что процент всхожести у семян пепино просто смехотворный, поэтому их рекомендуется обязательно обрабатыватьстимуляторами ростанамачиватьзакаливать ипроращивать. Для этого вам понадобиться лампа дневного света и немного терпения. При круглосуточном досвечивании при температуре от 28 до 30 градусов семечки обзаведутся белыми корешками лишь через 10-14 дней, и то в лучшем случае половина из них. К примеру, в купленной мной пачке семян пепино сорта Консуэло их оказалось 5 штук, из которых при всех стараниях удалось «оживить» лишь 2.  Говорят, что у сорта Рамзес этот показатель несколько получше: у него жизнеспособными оказываются 70-80% семян.

Проклюнувшиеся семена высевают сразу в отдельные горшочки (еще лучше — в торфяные таблетки) в дерново-супесчаный субстрат на глубину 0,5-1,5 сантиметров.  При зимней посадке в первую неделю лампу для подсветки оставляют включенной круглые сутки, следующие 4 недели длительность светового дня снижают до 16 часов в сутки, и еще на месяц — до 14 часов. При посеве в марте достаточно досвечивать растения лишь в первую неделю их развития, а затем можно полностью перейти на естественное освещение, выставив емкости с рассадой на южное окно.

выращивание рассады пепиноЧасто бывает, что росточки пепино не в состоянии самостоятельно избавиться от семенной оболочки. Тогда им необходимо помочь избавиться от «шапочки», следуя рекомендациям, описанным вэтой статье. Со своими крошками я так и поступила: осторожно с помощью пинцета освободила семядольки от мешающей кожуры. Самое интересно то, что именно сеянец, проявивший неспособность скинуть головной убор,  оказалась наиболее живучим, а его собрат погиб в торфяной таблетке, так и не дождавшись пересадки в более просторную тару.

В период выращивания рассады пепино подкормки, полив и температурный режим точно такие же, как у рассады баклажана и перца, поэтому на этом я останавливаться не буду.

В первое время росточки развиваются очень медленно, да и к моменту высадки в возрасте 50-60 дней рассада этой культуры отнюдь не впечатляет размером. Если вы выращиваете рассаду пепино в таблетке, то по достижению растениями высоты 5 сантиметров их необходимо перевалить в более объемную емкость.

В средней полосе получить полноценный урожай пепино можно лишь при выращивании этой культуры в закрытом грунте, а вот на юге есть возможность высадить растения  открытую грядку под пленочное укрытие. При мартовском посеве рассаду переселяют в теплицу (в открытый грунт под пленку)  во второй половине мая. И не забудьте за час до ее высадки обработать растенияэпином экстра для их наилучшей приживаемости!

 

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЭКЗОТЫ

ПОСАДКА ОГУРЦОВ НА РАССАДУ

Вторник, 12 Января 2016 г. 15:50 + в цитатник

посадка огурцов на рассадуПосадка огурцов на рассаду позволяет значительно приблизить момент сбора первых долгожданных плодов этой культуры. А чтобы она прошла успешно,  одинаково важно правильно выбрать сроки для этой работы, подготовить хороший грунт и обеспечить семенам оптимальные условия для проклевывания.

 

 

 

CРОКИ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ НА РАССАДУ

В  тепличный грунт или на грядку необходимо высаживать 20-25-дневную рассаду. Поэтому сроки посевной будут напрямую зависеть от даты высадки рассадных растений на постоянное место жительства. В этой связи следует прикинуть, когда почва в вашей местности прогреется в достаточной степени для этой теплолюбивой культуры? При слишком ранних сроках посадки огурцов на рассаду еще сохраняется высокая опасность возвратных весенних заморозков, особенно в нечерноземных районах либо в Сибири.  Как правило, в местности с умеренным климатом семена огурцов сажают на рассаду в отдельные емкость в конце апреля, то есть с тем расчетом, чтобы к моменту высадки растений почва на грядке или в теплице равномерно прогрелась минимум до 15 градусов в ночные часы.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН

посадка огурцов на рассаду Семена огурчиков сохраняют жизнеспособностью от 6 до 8 лет. Если вы предпочитаете использовать собственные сортовые семена, лучше выбирайте 2-3-летнего сбора, поскольку они отличаются большим потенциалом урожайности. К тому же, в процессе хранения многие возбудители заболеваний погибают.

Как правило, семена огуречных гибридов от известных семеноводческих фирм продаются в обработанном виде: их нет необходимости прогревать и тем более обеззараживать. Так что внимательно изучите сами семена и их упаковку, прежде чем приступать к подготовительным процедурам.

Кстати, для повышения всхожести и урожайности огуречных семян их прогревают у отопительных приборов в течение 1-1,5 месяцев.

На первом этапе семена подвергают сортировке, удаляя потемневшие, пустые и поломанные экземпляры. Затем их также желательно откалибровать: поместить в 3-5-процентный (30-50 граммов соли  на литр воды) соляной раствор на 20-30 минут. Дефективные, мелкие семена всплывут (их выбрасывают), а полноценные осядут на дно.

Потом посадочный материал дезинфицируют: семена упаковывают в матерчатые мешочки и на 20 минут опускают в остывший раствор марганцовки насыщенно-бордового цвета (на литр горячей чистой воды берут 1 чайную ложку без верха этого вещества). После этого тканевые кулечки основательно промывают под краном. И пусть Вас не беспокоит, что после этой процедуры семена приобретут темно-коричневый цвет. О других способы обеззараживания семян можно почитать вэтой статье. Убить большую часть вредоносных бактерий на поверхности семенной оболочки можно и с помощью прогревания семян в воде температурой 60 градусов в течение двух часов. К тому же, благодаря этой процедуре огуречные растения раньше вступают в фазу плодоношения и в целом формируют больше завязей. Особенно рекомендуется не пренебрегать подобным прогреванием, если семенной материл всю зиму хранился в сыром, прохладном месте.

Семена также можно прорастить, завернув во влажную салфетку и положив ее в емкость, на дне которой слоем в пару сантиметров насыпаны смоченные водой опилки. Как правило, в теплом месте ростки проклевываются уже на 2-3 день.

А чтобы сделать огуречные растения более холодостойкими, рекомендуется провести прохолаживание семян.  Уже прогретые и продезинфицированные семена держат во влажной ветоши до полного набухания 1-2 суток, после чего их отправляют  в холодильник и выдерживают при температуре 0 градусов  3-5 суток. А можно закаливать семена переменными температурами: на протяжении 20 часов в холодильнике или на леднике при температуре 0 градусов, а затем 4-5 часов — при комнатной температуре, чередуя эти циклы 2-3 раза. Подобные операции ускоряют появление всходов и делают их более дружными.

Однако следует помнить, что в ходе закаливания менее жизнеспособные семена могут окончательно утратить всхожесть. Это необходимо учитывать при подсчете необходимого количества растений.

И последнее: если семена уже проклюнулись, а посевную по каким-то причинам пришлось отложить, то их можно поместить на временное хранение на нижнюю полку холодильника при температуре от +3 до 4 градусов.

Хороший результат дает замачивание семян огурцов в различных питательных растворах (10 различных рецептов таких растворов с моими комментариями относительно их эффективности можно найти в этой статье).

ПОДГОТОВКА ГРУНТА

посадка огурцов на рассаду

Не лучший способ посадки огурцов на рассаду, поскольку эта культура совершенно не выносит пересадки

 

Грунт для посадки огуречной рассады имеет смысл приготовить еще осенью и проморозить в сарае или на балконе. Для этого смешивают компост либо перегной, низинный торф (темно коричневого цвета) и полуперепревшие опилки, взятые в пропорции 2:1:1.  Если для приготовления смеси используют свежие древесные опилки, но их предварительно обдают кипятком 2-3 раза, чтобы смыть смолистые вещества. Хороший субстрат также получается, если взять заблаговременно произвесткованный торф и перегной в соотношении 2:1. Но допустимо использовать и готовые субстраты, реализуемые через садоводческие магазины (к примеру, «Для огурцов и кабачков»).

Некоторые огородники практикуют и такой способ заготовки грунта для рассады этой культуры. С осени они нарезают на лугу квадраты из дерна размером примерно 10х10×5, помещают их мешки из-под мусора и убирают в садовый дом промораживаться до весенней посевной. В конце марта мешки заносят в отапливаемое помещение. Как только посадочные кубы прогреются, эти умельцы проделывают ножом со стороны корней небольшие ямки (1-2 сантиметра). Затем кубы устанавливаются в ящики, а за сутки до посева лунки проливаются кипятком с целью обеззараживания.

Перед началом посевной подготовленную/купленную смесь в обязательном порядке промораживают и пропаривают с целью уничтожения всех возбудителей заболеваний этой культуры. Для этого в металлическое ведро наливают 0,75 литра воды, на его дно ставят перевернутую кастрюлю с широким днищем и на него устанавливают мешок с грунтом.  На ведро возвращают крышку и ставят его на огонь.

Пропаривают почвосмесь порядка 40 минут. После того, как она остынет, ее обогащают удобрениями — на каждые 10 килограмм субстрата добавляют по 20-25 граммов полного минерального удобрения, три столовые ложки печной золы и еще раз перемешивают.

Обработанным таким образом субстратом заполняют стаканчики, бумажные молочные пакеты/баночки, горшочки и прочие емкости диаметром не менее 6-7 сантиметров (это позволит впоследствии избежать необходимости перевалки растений).  Емкости заполняют не полностью, оставляя 2-3 сантиметра до их края, чтобы потом было удобно досыпать грунт.  Почву основательно промачивают в несколько приемов теплой отстоявшейся водой. А через пару часов, как только стечет излишняя влага, приступают к посадке огурцов на рассаду.

Кстати, огурцы на рассаду можно посадить и в ... полиэтиленовые мешочки. Для этого необходимо выбрать плотные пакеты из-под хлеба, либо взять несколько тонких и вложить их один в другой. Надев резиновые перчатки, необходимо заполнить пакет на 1/3 его объема конским навозом или коровяком.  Чтобы навоз начал преть и производить тепло, его надо полить горячим раствором марганцовки, плотно завязать и убрать на 2-3 дня в теплое место.

Как только коровяк нагреется, поверх него необходимо насыпать слой некрупного древесного угля слоем 1-1,5 сантиметров, а затем — слой подготовленной почвосмеси. В итоге мешочек должен заполнится примерно на 2/3 своего объема. Преимущество посадки огурцов в пакет очевидно — подросшее растение очень легко пересадить, не травмируя его корешков.

ПОСАДКА ОГУРЦОВ НА РАССАДУ

посадка огурцов на рассадуСемена огурца заглубляют на 0,5 -1 сантиметра (то есть примерно на две их длины): по одному на рассадную емкость, если они проросшие, по два — если сухие (впоследствии менее крепкий росток срезают). Затем землю слегка опрыскивают водой.  На стаканы накидывают полиэтиленовые пакетики и до образования первых петелек всходов переносят в теплое место, где температурные показатели находятся в пределах между 25 и 28 градусов (к примеру, возле батареи центрального отопления). А как осуществлять последующих уход за молодыми огуречными растениями, читайте в следующей статье.

 
Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 1 раз

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ОГУРЦОВ

Вторник, 12 Января 2016 г. 15:47 + в цитатник

выращивание рассады огурцовВыращивание рассады огурцов - занятие весьма хлопотное, особенно если растения вынуждены мириться с неуютными условиями городского подоконника.  Как и в случае с посадкой этой культуры на рассаду,  одинаково важное значение в этом деле имеют как своевременный полив и подкормки, так и создание оптимального гидротермического режима для хрупких молодых растений. 

УХОД ЗА СЕЯНЦАМИ

выращивание рассады огурцовКак только над поверхностью почвы покажутся 50% петелек всходов посеянных семян (проклюнувшиеся семена всходят через 2-3 дня, а сухие — через 5-7 дней), пленочное укрытие убирают, а сеянцы перемещают в более прохладное, но при этом солнечное место. Учтите, что при показаниях термометра в +11-12 градусов семена будут прорастать целых 25 дней, а при +14-15 градусах — и все две недели.  После того, все семядольные листочки развернутся, в течение 3-5 дней посевы выдерживают днем при температуре от 17 до 20 градусов, ночью — при +13-14 градусов, а затем доращивают при 22-24 градусах.

Как это ни печально, на подоконнике оптимальные условия для выращивания рассады огурцов создать затруднительно. Из-за долгого отсутствия солнышка у растений еще до формирования настоящих листочков можно сильно вытянуться подсемядольное колено. Тогда ситуацию можно спасти, если стебелек до самой семядоли супер аккуратно уложить на грунт кольцом вдоль края стаканчика и засыпать его рыхлой землей слоем от 1,5 до 2 сантиметров. Примерно через неделю стебель пустит корни и растения вновь приобретут коренастый вид. А чтобы сеянцы всегда оставались коренастыми и крепенькими, в пасмурные дни им следует обеспечить дополнительное освещение. Для этого их подсвечивают по 10-12 часов в сутки люминесцентыми лампами белого либо дневного света.

Когда листочки расположенных рядом растений начнут соприкасаться друг с другом, сеянцы необходимо расставить более свободно, чтобы предупредить их вытягивание. Если этого не проделать, листья в нижнем ярусе осветлятся, семядоли пожелтеют и опадут. Также за период выращивания рассады огурца следует один-два раза подсыпать субстрата в горшочки.

Огромное значение имеет также и влажность воздуха в помещении, где выращивается рассада огурцов. Чрезмерно сухой воздух квартиры угнетающе действует на растения этой культуры. Поэтому влажность необходимо повышать, время от времени выкладывая на близлежащую батарею центрального отопления влажное полотенце, свернутое в 2-3 слоя, а неподалеку от рассады ставить открытую емкость с водой.

Чтобы полностью нивелировать влияние неблагоприятной среды современной квартиры, можно создать на южном подоконнике нечто вроде приоконной «теплички», отделив ее от пространства комнаты обычной полиэтиленовой пленкой, а температурный режим регулируя при помощи открывания-закрывания форточек.  Однако необходимо помнить, что огуречная рассада не выносит холодных подоконников, распахнутых форточек вблизи и переувлажненной почвы.

ПОЛИВ

Когда у всех растений полностью раскроются семядольки, их первый раз поливают теплой отстоянной водой с помощью чайной ложечки (чтобы случайно не вымыть их из почвы). Выращиваемую огуречную рассаду поливают с утра через день-два и исключительно теплой, чистой водой. Поливают щедро, но при этом стараются, чтобы вода не попадала на листочки. Надо отметить, что растения хорошо отзываются на полив очень слабым раствором марганцовки.

ПОДКОРМКА

выращивание рассады огурцовПодкормку огурцов обычно сочетают с поливом. Первый раз растения подкармливают через 1,5-2 недели после образования полных всходов (в стадии 1-2 настоящих листочков). Следующую подкормку осуществляют за пару дней до высадки в открытый или защищенный грунт. Для этого один раз рекомендуется использовать минеральное удобрение (нитрофоска, акварин, растворин — 1 чайная ложка на 5 литров воды), а другой — органическое удобрение (БИУД (1:20), коровяк (1:10), куриный помет (1:20)).

Если вы провели хорошую предпосадочную заправку почвы удобрениями  и молодые растения развиваются нормально, то подкормку органическими удобрениями можно и пропустить.

В первую подкормку на каждые 4-5 растений расходуют по стакану питательного раствора, а во вторую — по два.

В независимости от того, применяете ли вы подкормки или нет, каждые 7-10 дней рассаду огурцов желательно поливать раствором «Черных дрожжей» или «Ризоплана» (1-2 столовых ложек на 1 литр воды) и опрыскивать «Эпином». После подобных процедур растения демонстрируют большую устойчивость к неблагоприятным факторам, в частности к дефициту освещенности, характерному для городской квартиры.

ЗАКАЛИВАНИЕ

Где-то за неделю до переезда на ПМЖ приступают к закаливанию выращиваемой огуречной рассады.  Растения выносят на незастекленный балкон, приотворяют форточку, приучая их к свежему прохладному воздуху и прямым солнечным лучам. Крайне важно, что при этом они не подвергались воздействию сквозняков.  Готовая к высадке высококачественная рассада огурца должна иметь бодрый вид, короткие междоузлия, интенсивно зеленый цвет и 2-4 настоящих листика. При этом корешки сеянцев должны обильно оплетать весь объем рассадных емкостей.

 

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ОГУРЧИКИ



Процитировано 1 раз

Репчатый лук из семян рассадой: мастер-класс

Вторник, 12 Января 2016 г. 15:34 + в цитатник

Репчатый лук из семян рассадой: мастер-класс

Выращивать лук из семян рассадой более хлопотно чем из севка, но зато в несколько раз дешевле. Семена у лука черные, и называют их луком-чернушкой. Если в мае высадить на грядки подросшую рассаду, можно получить луковицы-репки в тот же год. К тому же однолетний лук не стрелкуется!
  • Лук репчатый

Обычно репчатый лук выращивают за два лета: сначала из чернушки получают лук-севок, потом из севка "репку". При этом севок нужно не уморить за зиму в квартире и вовремя высадить, чтобы он не пошел в стрелку. Но некоторым сортам и гибридам для созревания луковиц нужно всего около 130 дней, то есть их можно вырастить за один сезон. Храниться до весны такие луковицы не будут, но отлично подойдут для посадки осенью. Попробуйте посадить и сравните разные сорта:Однолетний сибирский, Штутгартер ризен, Эксибишен, Ред Барон, Стригуновский, Спирит F1, Стардаст, Мячковский 300, Даниловский 301.

Лук-чернушка, семена лука

Выращиваем рассаду лука

В конце марта – начале апреля семена замачивают в марлевом мешочке в растворе марганцовки (1 г на 1 л воды) в течение 45 минут, затем в растворе Эпина (по инструкции) около 18 часов и подсушивают 15–20 минут, чтобы они стали сыпучими. Рассадные ящики (30х20х10 см) на высоту 8 см наполняют грунтом. Состав должен включать компост, торф, садовую землю и песок в равных пропорциях. Грунт проливают фунгицидом.

Лук рассадой, мастер-класс. Проливаем грунт фунгицидом

Затем нарезают бороздки для посева семян.

Лук рассадой, мастер-класс. Нарезаем бороздки

Брать семена удобно пинцетом: если посадить каждое на свое место, рассаду не придется пикировать. Расстояние между семенами в рядке – 3 см, между рядками – 5 см, глубина заделки – 1 см.

Лук рассадой, мастер-класс. Сажаем семена пинцетом

В начале рядка устанавливают этикетку с подписью сорта и датой посева.

Лук рассадой, мастер-класс. Ставим этикетки и присыпаем семена землей

Сверху семена присыпают слоем грунта в 1 см, уплотняют почву.

Лук рассадой, мастер-класс. Уплотняем почву

Можно использовать специальные рассадные кассеты с диаметром ячейки 2–3 см, причем в каждую ячейку нужно поместить 3–4 семени. Этот способ чаще используется для выращивания порея, но он вполне пригоден и для репчатого лука. Высадка сеянцев с комом земли позволяет избежать повреждений корневой системы. При выращивании группами луковицы бывают несколько мельче, чем при обычном способе посадки, но общий урожай с единицы площади увеличивается.

Посевы увлажняют из пульверизатора, накрывают пленкой, чтобы не испарялась влага, и ставят в теплое место с температурой +20...+25 °С. Через три недели появятся петельки всходов. Тогда ящики нужно перенести в прохладное светлое место и содержать при температуре +16...+20 °С, иначе лук вытянется.

Лук рассадой, мастер-класс. Переносим посевы в прохладное светлое место

Поливают посевы по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Через 40–45 дней выносят днем на свежий воздух, защищая от прямых солнечных лучей.

Подготовка почвы и высадка рассады лука в грунт

В середине – конце мая рассаду высаживают на подготовленные с осени грядки. Для этого почву перекапывают и вносят компост, золу и доломитовую муку. Предпочтительны плодородные, легкие суглинки с нейтральной реакцией. Лучшие предшественники: огурецкапустакартофель, бобовые. Место нужно подобрать солнечное.

Перед посадкой весной вносят комплексное удобрение и почву уплотняют. Рассада у лука похожа на тоненькие всходы травы.

Лук рассадой, мастер-класс. Вынимаем рассаду лука из ящика

Сеянцы аккуратно отделяют друг от друга...

Лук рассадой, мастер-класс. Отделяем сеянцы друг от друга

... и высаживают в грунт, бережно уплотняя землю вокруг каждого стебелька.

Лук рассадой, мастер-класс. Высаживаем рассаду в грунт

Расстояние между бороздами 30 см, между растениями – 5 см, глубина заделки 1 см, чтобы корешок полностью оказался в лунке. Если лук сильно заглубить, формирование луковицы начнется позже, и ко времени сбора урожая она не успеет созреть.

Лук рассадой, мастер-класс. Соблюдаем расстояния в рядах

После посадки лук поливают.

Лук рассадой, мастер-класс. Поливаем посадки

Политые посадки мульчируют торфом.

Лук рассадой, мастер-класс. Мульчируем посадки торфом

Выращивание репчатого лука из семян безрассадным способом

Уход за луком

Как только перо нальется и окрепнет, растения поливают и осторожно прореживают, чтобы между ними оставалось 8–10 см. Выбранные луковички сразу же кладите в корзину, оставленные на грядках, они привлекут луковую муху. Когда формируется луковица, растения поливают раз в 5–7 дней (в жаркую погоду два раза в неделю) и подкармливают комплексным минеральным удобрением раз в месяц. После полива почву вокруг растений рыхлят, чтобы не образовывалась корка. Во второй половине июля полив и подкормки прекращают, мульчу нужно отгрести, чтобы луковицы получали достаточно тепла. Если вдруг появятся стрелки, их нужно выламывать. К концу августа в сухой солнечный день, спустя две недели после увядания перьев, лук можно убирать. Луковицы с толстой шейкой (такие получаются, если в почву был внесен свежий навоз или растения перекормлены азотом) не подлежат хранению, их отбирают отдельно, чтобы использовать в первую очередь.

Болезни и вредители

Резкое пожелтение и увядание перьев лука в период вегетации говорит о том, что на растения напала луковая муха. Этот вредитель активизируется в середине сухого жаркого лета. Личинки проедают ходы в основании луковицы, молодые луковички погибают, более зрелые деформируются. Пораженные растения уничтожают, оставшиеся обрабатывают инсектицидом (Актара, Мухоед, Землин, Медветокс).

Когда лук поражается ложной мучнистой росой, или пероноспорозом, листья покрываются пушистым сероватым налетом, бледнеют, отмирают, начиная с кончиков, луковицы становятся мягкими. Болезнь развивается при высокой влажности воздуха и температуре около +13 °С. Лечится тяжело, поэтому перед высадкой рассады лучше обработать почву 1%-ным раствором бордоской жидкости. В фазе 4–6 перьев растения можно обработать препаратом Ридомил Голд МЦ.

Ложная мучнистая роса лука

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЛУЧЕК.ЧЕСНОЧЕК



Процитировано 2 раз

Как защитить яровой чеснок от болезней и вредителей?

Вторник, 12 Января 2016 г. 10:23 + в цитатник

Как защитить яровой чеснок от болезней и вредителей?

Нередко в период роста севок ярового чеснока рыжеет, меняет окрас и подсыхает в середине лета, даже при достаточном поливе. Причиной тому являются не недостатки ухода за растениями, а воздействие вредителей.

Наиболее высок риск заражения растения в период вегетации. Простейшие меры профилактики в первую очередь заключаются в посадке здоровых луковиц ярового чеснока, выбраковке поврежденных и дальнейшей защите от вредителей.

Несмотря на собственные защитные свойства, условия посадки, оптимальные для роста ярового чеснока, привлекают вредителей. Доступные ядра чеснока, расположенные в неглубоких лунках, и щелочная среда, созданная в почве благодаря добавлению раствора соли, создают опасность заражения зародыша грибковыми заболеваниями, шейковой гнилью, черной плесенью. Немалую опасность несутлуковые трипсы, луковая журчалка, корневые клещи, луковый скрытнохоботник, луковая стеблевая нематода, луковые моли, четырехногий чесночный клещ.

Естественные свойства самозащиты этого растения не всегда способны уберечь его от луковой мухи и прочих вредителей. Поэтому необходимо контролировать состояние растения сразу же после первых всходов. С целью профилактики можно подкормить растение сульфатом аммония: это препятствует нашествию вредителей. Подобную процедуру следует повторить к средине июня. Достаточно простым советом является прореживание чеснока, удаление зараженных стрел.

За лето необходимо делать несколько прореживаний, просматривая листья и стебли чеснока. На них не должно быть болезней и вредителей. Поврежденные стрелы нужно выкапывать, но не выдергивать, тщательно осматривая корешки. В качестве профилактики от нашествия луковой мухи подходит обычная поваренная соль и хлористый калий.

Этим раствором можно поливать здоровые отростки. Более сложной является техника борьбы с клещами и трипсами, поскольку эта группа вредителей не видна на стеблях. Для этого можно использовать биопрепараты (к примеру, Лепидоцид, Битоксибациллин). Ими следует обрабатывать растения с признаками поражения клещом.

Что касается выявления зараженных растений, следует охарактеризовать основные виды возбудителей. Помимо насекомых, это грибы и бактериальные организмы. К первой группе возбудителей-грибков относится: гниль донца, ложная мучнистая роса, белая гниль и черная плесень.

Следы их присутствия видны по таким признакам поражения растения: подсыхание, пожелтение листьев, появление отдельных желтых пятен на листьях, отмирание корней, налет на донце плода и между чешуями. Ко второй группе – бактерии – относится бактериальная гниль, проявляющаяся на пораженном растении в виде коричневых язв на зубках, изменения окраски чеснока, характерного запаха гнили.

Самая распространенная проблема выращивания ярового чеснока – защита его отстеблевой нематоды. Это главный вредитель чеснока, способный погубить урожай. Маленький червячок нематоды питается соком взрослеющего растения, отчего плод растрескивается, корни ссыхаются. Естественной защитой от нематоды станет соседство чеснока с календулой (ноготками) или цикорием.

В случае заражения помогут препараты (Алирин-Б, Гамаир-ТМ от болезней, а также Лепидоцид, Битоксибациллин от вредителей). На участках, которые были заражены стеблевой нематодой, 4 года нельзя высаживать чеснок, ведь ее личинки остаются в почве. В качестве профилактики в глинистую почву при следующей посадке нужно добавить ведро торфа и ведро песка с мелом на 1 кв.м посадочной площади. Сам же по себе чеснок является защитником других культур от болезней и вредителей.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЛУЧЕК.ЧЕСНОЧЕК

Почему желтеет чеснок? 7 главных причин

Вторник, 12 Января 2016 г. 10:21 + в цитатник

Почему желтеет чеснок? 7 главных причин

Если чеснок пожелтел – это не повод бить тревогу. Таким образом растение сигнализирует о том, что ему нужна ваша помощь. Сейчас мы расскажем, как вернуть чесноку здоровый вид.

Любой огородник сталкивался с проблемой пожелтения чеснока. Ботва может иметь больной вид задолго до созревания, при этом изменение окраски начинается с верхушки листьев и постепенно распространяется на все растение. Как следствие, поступление питательных веществ к головке чеснока сокращается, и основная масса урожая погибает. Что приводит к "болезни" чеснока и почему он теряет привлекательный внешний вид?

1. Чеснок погубили заморозки

Озимый чеснок мог подмерзнуть еще зимой. Возможно, вы посадили его слишком рано, поэтому ростки успели проклюнуться, но не устояли перед морозами. В зависимости от региона чеснок под зиму высаживают с середины сентября до конца ноября. В почву зубчики помещают на глубину 4-6 см и укрывают слоем перегноя толщиной 5-7 см для защиты от промерзания.

 

посадка чеснока

Высаживайте чеснок в солнечном месте – зимой в тени температура на несколько градусов ниже, чем на солнце

 

Морозостойкость чеснока повышают также биоактивные добавки (Байкал ЭМ-1). Кроме того, нужно постоянно следить за чесноком и при приближении сильных морозов укрывать его пленкой. Пострадавший от возвратных весенних заморозковчеснок можно "оживить" препаратами Эпин или Циркон.

2. Недостаток азота в почве

Довольно распространенная причина пожелтения чеснока. Связана она с тем, что азот быстро вымывается из почвы, и растение не получает его в должном количестве. Все, что вам нужно предпринять в этом случае – это внести азотосодержащие удобрения. Делать это нужно в период активного роста чеснока – ранней весной. Можно использовать минеральные или органические добавки, а можно обойтись карбамидом или мочевиной.

 

гнилой чеснок

При дефиците азота листья чеснока становятся узкими и вытянутыми

 

Для внесения удобрений проделайте между рядами чеснока неглубокие бороздки (1-2 см) и внесите имеющиеся удобрения из расчета 20 г на 1 кв.м или согласно инструкции. Выровняйте канавки и полейте грядки, дополнительно можно внести компост. Если решите остановиться на мочевине, то приготовьте раствор – разведите 20 г мочевины в ведре воды (10 л) и полейте ею посадки из расчета 8-10 л/кв.м почвы.

3. Нехватка калия и магния

Два важных микроэлемента, без которых невозможно здоровое существование чеснока. Если их не хватает, чеснок сначала начинает слегка желтеть, а затем сохнуть. При дефиците калия полейте грядки с чесноком раствором сернокислого калия из расчета 15-20 г на 10 л воды. Нехватку магния можно компенсировать раствором собственного производства. Для этого вам нужно будет развести 150-200 г сернокислого магния в 10 л воды. Вносят подкормки из расчета 7-8 л/кв.м. Из сухих натуральных удобрений порекомендуем навоз (1 кг на 1 кв.м) и золу (100 г/кв.м).

 

Чеснок в емкости

При недостатке калия кончики перьев чеснока светлеют и закручиваются

 

4. Недостаток влаги

Любому растению нужна влага, от ее нехватки часто гибнут даже самые выносливые культуры. Чесноку полив особенно необходим в мае-июне, а если вы еще подрыхлите почву, растение будет вам бесконечно благодарно. 

 

Сухой чеснок

Поливают чеснок раз в неделю из расчета 5-10 л воды на 1 кв.м

 

5. Почва слишком кислая – как спасти чеснок

Чеснок любит нейтральную почву, в крайнем случае, слабокислую. Но не развивается на грунтах с высоким уровнем pH. Универсальное решение, которое поможет понизить кислотность – это известь. Для понижения pH сильнокислых почв (pH ≤ 4,5) на одну сотку нужно 50-70 кг извести, для кислых (pH = 4,6-5) – 35-45 кг/сотку и для слабокислых (pH = 5,1-5,5) – 30-35 кг/сотку.

 

Чеснок в кислой почве

Чеснок хорошо растет на суглинистых почвах, богатых органикой

 

 

6. Болезни и вредители

Бывает и так, что пожелтение чеснока – это лишь верхушка айсберга, указывающая на развитие грибковых заболеваний или атаку паразитов. Если корневая система поражена гнилью, листья чеснока начнут желтеть. Для противодействия этому нужно применять фунгициды, выкапывать и осматривать растение, при необходимости изолировать его от других. Подробнее о возможных болезнях и мерах борьбы с ними можно узнать здесь. Среди вредителей, которые "любят поострее", назовем стеблевую нематоду, лукового и чесночного клещей. О них мы писали в статье "Самые опасные вредители чеснока". Поэтому на всякий случай убедитесь, что рядом с вашим чесноком не поселились непрошеные гости.

 

Чеснок пожелтел

Причиной заражения чеснока могут стать бактерии, живущие в земле

 

7. Нарушение агротехники

Знаете, когда чеснок может быть обречен? Отнюдь не с момента неверной высадки, а с выбора некачественного посадочного материала. Если не повезло с самого начала, то и нет смысла спасать растение в дальнейшем. Также не следует высаживать чеснок на грядки, на которых раньше росли лук и картофель. Лучшими "соседями" чеснока являются огурец, кабачок, капуста, мята, кориандр, календула. Полезные советы по агротехнике, которые позволят обеспечить чесноком себя и всех родственников, вы найдете здесь.

 

Плоды чеснока

Для посадки выбирайте вызревшие и сухие луковицы с четко обозначенными зубками и чешуйками

 

Не беспокойтесь, если чеснок приобрел нездоровый вид. Большинство проблем легко устраняется поливом, подкормками или понижением уровня кислотности почвы. Чеснок – неприхотливая и здоровая культура, которая с радостью готова поделиться своими полезными свойствами с вами.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЛУЧЕК.ЧЕСНОЧЕК

Выращиваем рассаду правильно. Томаты, перцы, баклажаны

Вторник, 12 Января 2016 г. 10:19 + в цитатник

Выращиваем рассаду правильно. Томаты, перцы, баклажаны

Помидоры, перцы и баклажаны относятся к одному семейству, поэтому процесс их выращивания на стадии рассады во многом схож.

Высевать семена помидоров на рассаду нужно в первых числах марта. Можно сеять и позже, так как возраст рассады до высадки может колебаться от 40 до 60 дней. Баклажаны и перцы же всходят дольше, растут медленнее, поэтому и высевают их раньше – в конце февраля – начале марта (возраст рассады до высадки – не менее 60 дней).

Посев семян

Для посева используют только качественные семена, купленные в специализированных магазинах. Высевать семена нужно либо в специальные ящички, либо в стаканчики для рассады. Ящики, стаканчики и соответствующую почвосмесь также можно купить в магазине. Единственный совет – стаканчики старайтесь покупать размером побольше (объемом не менее 200 мл).

Перед тем как заполнить почвосмесью, на дно посевных емкостей насыпают дренаж (песок или мелкий гравий) толщиной 1-1,5 см. Поверх него насыпают 4-5-сантиметровый слой земли и слегка ее утрамбовывают. Затем землю проливают теплой водой (так, чтобы промочить всю землю) и приступают к посеву.

Семена высевают на глубину 1-1,5 см, для чего в ящиках делают соответствующие бороздки, а в стаканчиках – лунки. Чтобы гарантированно получить всходы, в стаканчики кладут по два семени. В дальнейшем лишнее растение (более слабое) удаляют. В ящиках бороздки для посева нарезают на расстоянии 3 см, а семена высевают на расстоянии 1-1,5 см.

Затем посеянные семена присыпают почвой, а ящики и стаканчики переносят в теплое место (с температурой 23-25°С). Чтобы земля не пересыхала и на ней не образовывалась корка, емкости накрывают пленкой, прозрачной пластиковой крышкой или стеклом. Первое время посуда с рассадой может стоять и в темноте, но как только появятся первые петельки всходов ящики нужно тут же выставить на свет, иначе растения сильно вытянутся.

Выращивание рассады до пикировки

Выращивать рассаду томатов, перцев и баклажанов нужно на хорошо освещенном месте. То есть размещать емкости с растениями следует на южных подоконниках. В крайнем случае их можно поставить на юго-восточные или юго-западные окна.

Сразу же после появления всходов температуру, по возможности, нужно снизить днем до 12-16°С, а ночью – до 10-12°С. Такой режим необходимо поддерживать в течение 6-7 дней. Это делают для того, чтобы рассада не вытягивалась. Кроме того, у растений в таких условиях лучше развивается корневая система.

В последующем температуру в помещении поднимают ночью до 20-22°С  и днем до 22-24°С. При таком режиме рассада томатов, перцев и баклажанов должна расти до закалки и высадки в открытый грунт.

Пикировка рассады

Пикировка – это рассаживание сеянцев с целью увеличения их площади питания. Кроме того, во время данной процедуры укорачивается на одну треть центральный корешок каждого растения. Пикировать нужно только рассаду, выращиваемую в ящиках. Если культуры посеяны в горшочки, эту операцию можно не проводить. Пикировку начинают, как правило, через 12-14 дней после появления всходов, когда появляется первая пара настоящих листочков.

Перед пикировкой рассаду хорошо поливают. Рассаживать молодняк можно, используя, например, ручку чайной ложечки. Для этого каждое растение осторожно поддевают ручкой и извлекают из ящика. При этом стараются все сделать так, чтобы на корешке осталось как можно больше земли. После отщипывают центральный корешок и высаживают рассаду на новое место.

При пикировке рассаду перца следует высаживать на ту же глубину, на которой они росли первоначально. Томаты и баклажаны нужно заглубить до уровня семядольных листочков. Если растения пикируют в общую емкость, перец рассаживают по схеме 5х5 см, томаты и баклажаны – 6х6 см.

Выращивание после пикировки и закалка

После пикировки+ растения желательно подкормить комплексным удобрением (можно купить в магазине) и поддерживать благоприятный для роста и развития режим. Одним словом, необходимо следить, чтобы рассада хорошо освещалась, почва постоянно находилась во влажном (но не переувлажненном) состоянии, а температура была в пределах нормы.

Приблизительно за неделю до высадки в открытый грунт можно приступать кзакаливанию растений. Начинать ее нужно с того, что открывать днем сначала на 1-2 часа, а затем и на 3-4 часа окна, на подоконниках которых стоит рассада. Далее емкости с растениями следует ненадолго выносить на открытый воздух, постепенно увеличивая время пребывания на улице.+

Желательно, чтобы в конце закалки (за день-два до высадки) рассада хотя бы один раз провела ночь на улице. После этого растения готовы к высадке на на постоянное место в грунт. К этому времени они должны достичь 60-дневного возраста и иметь 6-7 (перец и баклажан) либо 8-10 (томат) настоящих листочков.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ

Томаты, перцы, баклажаны – правильный посев семян

Вторник, 12 Января 2016 г. 10:16 + в цитатник

Томаты, перцы, баклажаны – правильный посев семян

Эти южные культуры требуют особого ухода, однако при соблюдении основных агротехнических условий, их можно успешно выращивать в средней полосы.

Наиболее популярными овощными культурами считаются перец, помидоры и баклажаны. Все они принадлежат к семейству Пасленовые, поэтому их агротехника не имеет существенных отличий. Различно лишь время прорастания семян: для томатов требуется в среднем 7-10 дней, а сеянцы перца и баклажанов появляются спустя 3 недели.

Подготовка субстрата

Правильно составленный грунт не будет препятствовать появлению ростков. Для этого он должен обладать хорошей воздухопроницаемостью.

Лучшим вариантом является дерновая или листовая земля, которую смешивают с торфом (3:1). Для того чтобы земля хорошо пропускала влагу, добавьте 1 ч. песка, а чтобы обеспечить молодую рассаду необходимым питанием – 0,5 ч. перегноя. Наверняка вы сталкивались с информацией, что грунт необходимо прокалить в духовке при высокой температуре или полить его кипятком. Эта процедура должна убить все вредные микроорганизмы, но нигде не упоминается, что высокая температура убьет и полезные микроорганизмы, присутствующие в почве. Для ее обеззараживания можно использовать слабый раствор марганцовокислого калия.

Обработка семян

Семена томатов, перца и баклажанов также нуждаются в обработке, которая ускорит их прорастание. Для этих целей можно использовать любой стимулятор роста (Эпин, Гетероауксин, Бутон, Циркон и другие) или воспользоваться народными средствами(сок алое или раствор меда). В фабричном растворе оставьте семена согласно инструкции, а в собственноручно приготовленном – на 30 минут. Но предварительно необходимо отобрать качественные семена.

Разведите в 1 л теплой воды 1 ст. л. соли и залейте этим раствором семена. Те, что остались на дне, пригодны для дальнейшей обработки.

Посев семян

Заполните емкость для рассады почвой, предварительно насыпав на дно песок, который выполнит функцию дренажа, и полейте ее теплой водой. Лучше оставить горшки на 15 минут, чтобы лишняя влага ушла из почвы. Семена разложите на поверхности почвы и начинайте их заглублять. Удобнее всего это делать с помощью спички. Оптимальная глубина – 1,5-2 см.

Накройте горшки прозрачным полиэтиленовым пакетом и поставьте в теплое место.Оптимальная температура для прорастания – 23-25°С. Следите, чтобы почва в горшках не пересыхала, но и переувлажнять ее тоже не стоит.

После появления первых всходов снимите укрытие. Когда рассада полностью взойдет, необходимо снизить температуру до 17°С. Это нужно для того, чтобы ваши сеянцы окрепли и не вытянулись.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ

Как защитить томаты, баклажаны и перцы от увядания?

Вторник, 12 Января 2016 г. 10:13 + в цитатник

Как защитить томаты, баклажаны и перцы от увядания?

Одним из опасных заболеваний пасленовых культур (томатов, перцев, баклажанов) является вертициллезное увядание. Главным признаком этого заболевания является потеря тургора листьями или кустами в целом и их увядание. Как же защитить растения?

Чаще всего болезнь проявляется при выращивании растений в закрытом грунте, однако в последнее время достаточно часто вертицеллезное увядание встречается и при выращивании культур в открытом грунте.

Признаки поражения

Чаще всего потеря тургора начинается с верхушки растений или отдельных листьев. При заболевании в окрасе листьев появляется пестрота, а отдельные участки ткани овощей становятся вялыми. В некоторых случаях наблюдается общее угнетение томатов, перцев и баклажанов, а также образование мелких плодов.

В сухую погоду листья желтеют, засыхают и опадают, во влажную – повисают вдоль стебля. Возбудителем заболевания является грибок рода Verticillium. Он проникает в корневую систему через незначительные ранения ткани, корневые волоски, а также развивается в проводящих пучках корневой шейки и стебля. На пораженных тканях растения появляется тонкий паутинный налет, который имеет грязно-белый оттенок.

Возбудитель заболевания образует хламидоспоры (толстостенные клетки) имикросклероции, благодаря чему может долго жить в почве. Грибок сохраняется на растительных остатках, а после их разложения попадает в почву. Оптимальные условия для развития болезни и быстрого ее развития – температура в пределах 16-20°С, а также посадка растений в почву, не задерживающую влагу.

 

Вертициллезное увядание баклажанов

Вертициллезное увядание баклажанов

 

Меры борьбы

  • Главные меры по борьбе с вертициллезным увяданием томатов, баклажанов, перцев заключается в том, что необходимо предупредить болезнь.
     
  •  Кроме того, следует соблюдать севооборот, не возвращать культуру на прежнее место раньше, чем через 3 года. 
     
  • Необходимо уничтожить и сжечь пораженные растительные остатки, на которых сохраняется возбудитель болезни. 
     
  • Следует поддерживать влажность почвы на уровне 85%, не допускать ее пересыхания. Поливать растения необходимо водой, температура которой не ниже 20°С.
     
  • В течение вегетационного периода необходимо проводить подкормки фосфорно-калийными удобрениями (3-4 раза), что способствует повышению их устойчивости растений к болезни.
     
  • Чтобы повысить устойчивость растений к вертициллезному увяданию рекомендуется проводить внекорневые подкормки растворами микроэлементов (10 г марганцовки, 2 г сернокислой меди, 3 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка на 10 л воды). Первую обработку проводят после пикировки, когда растения прижились. Вторую – через 10 дней, третью – через 20 дней, четвертую – через 30 дней после предыдущей. Для подкормки также можно использовать древесную золу, 0,5%-ную вытяжку суперфосфата.+
Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ

Как правильно высадить рассаду томатов в открытый грунт?

Вторник, 12 Января 2016 г. 10:11 + в цитатник

Как правильно высадить рассаду томатов в открытый грунт?

К высадке рассады томатов в грунт нужно хорошо подготовиться и ничего не упустить из виду, поскольку, когда растения попадают под жаркое солнце или холодный ветер, они испытывают стресс и могут погибнуть.

Чтобы сохранить земляной ком вокруг корешков, за 6-8 часов до пересадки рассаду обильно поливаю. Для лучшей приживаемости замачиваю прямо со стаканчиками в растворе Корневина.

В подготовленные лунки вношу по 200-300 г перегноя и 5-6 горошин суперфосфата. Выливаю по литру воды. Когда она впитается, ставлю саженцы, расправляю корешки и плотно обжимаю почвой.

Растения заглубляю до первого настоящего листочка. Тут главное – не перестараться, иначе подземная часть будет чувствовать нехватку воздуха и влаги. Сразу же после пересадки поливаю томаты, обязательно мульчирую сухой почвой.

 

Рассада томатов

Рассада томатов

 

Особое внимание обращаю на густоту посадки. Низкорослые ранние сорта высаживаю на расстоянии 30-35 см друг от друга.

Сорта с раскидистыми ветвями требуют большей площади – между ними оставляю по 40-45 см.

Переросшие томаты при посадке заглубляю. Предварительно обрываю нижние листья, оставляя в верхней части не более семи. Поскольку помидорам обязательно нужна опора, еще при пересадке ставлю в лунки по колышку, к которым потом подвязываю растения.

Первые 4-5 дней рассаду регулярно поливаю подогретой на солнце водой. А через неделю рыхлю междурядья на глубину 5-6 см. Пропалываю систематически, а также после дождей.

Высота рассады для высадки в открытый грунт в конце мая не должна превышать 30 см. Если заморозки все еще возможны, сразу после посадки окучьте почвой два нижних листа. Потом вы сможете их открыть, и они дадут новые побеги.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ

Что делать, если помидоры потрескались?

Вторник, 12 Января 2016 г. 10:08 + в цитатник

Что делать, если помидоры потрескались?

 


 

Зачастую на плодах томатов появляются трещины. В чем же причина такого явления и как сохранить урожай этой овощной культуры в красивом виде?

Растрескивание плодов томатов – неинфекционное заболевание, причина которого – внезапное изменение влажности почвы. Чаще всего растрескиваются зеленые плоды. Через раны в плод проникают паразитические грибки и бактерии. Постепенно в местах трещин ткани плода пробковеют, и опасность заражения исчезает. Такие плоды обычно созревают, но внешний вид и качество их сильно страдают.

Наиболее часто это явление проявляется в теплицах. Но и в открытом грунте, если после засухи следует продолжительный дождливый период, плоды томата растрескиваются. Это объясняется тем, что в них поступает много воды, и стенки клеток не выдерживают повышенного давления и разрываются. В этой ситуации надо понять, что чрезмерное растрескивание плодов – симптом неблагополучия, и это, в первую очередь, связано с неоптимальным водным режимом почвы и самого растения.

 

Трещины на томатах

Трещины на томатах

 

Вода должна быть доступна растению постоянно. Особенно много воды нужно томатам с большим количеством плодов, и получать ее они должны непрерывно. Отсутствие перепадов в водоснабжении – залог равномерного роста и образования плодов правильной формы, без трещин.+

Трещины также могут образовываться из-за дефицита питания. Регулярные подкормки растений настоями трав, растворами комплексных минеральных и органических удобрений предотвратят растрескивание.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ


Поиск сообщений в Любовь_Любочка
Страницы: 851 ... 384 383 [382] 381 380 ..
.. 1 Календарь