-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любовь_Любочка

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

история.стихи.кулинария.дача

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.04.2015
Записей: 16904
Комментариев: 778
Написано: 18314


Как вырастить эустому?

Суббота, 02 Января 2016 г. 07:50 + в цитатник

Привлекательная внешне, эустома с успехом выращивается не только профессионалами, но и любителями-цветоводами. Но при этом выращивание имеет свои секреты.

В разных фазах цветения цветок лизиантуса напоминает то полураспустившуюся розу, то раскрывшийся в полную силу мак. При этом эустома считается крупноцветковым растением: диаметр одного цветка достигает 7-8 см. Листья имеют сизую окраску с восковым налетом, а вполне взрослое растение выглядит как сильноветвящийся куст на довольно прочном стебле. В высоту лизиантус достигает 90 см. На одном таком растении может быть до 35 бутонов!

Высокорослые сорта эустомы используются для срезки. Выращенные в промышленных условиях, они довольно долго сохраняют свой первоначальный вид. А вот низкорослые хороши в качестве бордюрных и горшечных растений.

Выращивают цветы эустомы как в открытом грунте, так и в домашних условиях, а также в оранжереях.

Что нужно знать, чтобы с успехом вырастить эустому?

ПОСАДКА ЭУСТОМЫ: ПОЧВА, СРОКИ ПОСЕВА

Почвенная смесь для посадки этого растения должна содержать 1 часть садовой земли, 1 часть перлита или крупного песка, 1 часть гумуса, а также немного извести. Если предполагается использовать готовую смесь, то подойдет та, что предназначена для сенполий.

Особое внимание как при посадке, так и при дальнейшем выращивании следует уделять состоянию почвы: она должна быть немного влажной, но не заболоченной.

Читать далее...
Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.ЭУСТОМА

Подкормка малины – как и чем лучше?

Суббота, 02 Января 2016 г. 07:43 + в цитатник

Подкормка малины – как и чем лучше?

Как и чем удобрить малину?

Как правило, подкармливать малину необходимо трижды за весь период вегетации.
Время первой подкормки приходится на май.
Для этого многие дачники используют кашицеобразный коровяк, разведенный в воде из расчета 500 мл на 10 л соответственно. Расход такого средства – 5 л на метр посадок.
Если после этого, кустарники малины все равно выглядят слабыми, то в начале лета стоит подкормить их настоем, приготовленным на основе птичьего к помета (1 часть на 12 частей воды) или навоза (1 часть на 5 частей воды), расходуя его из расчета 10 л на 5 кустов.
Вторая подкормка малинника проводится во время плодоношения кустарников.
Как правило, это время выпадает на начало июля. В качестве «угощения» используется удобрение «ИДЕАЛ», растворенное в воде из расчета 2-3 ст.л. на 10-ти литровое ведро воды, с добавлением пару ложек нитрофоски. Расход такого средства должен составлять примерно 7 л на метр ряда малинника.
Третий раз подкормить малину необходимо в августе. Для этого подойдет сульфат калия. 2 ст.л. вещества растворяем в 10 л воды и поливаем им кустарники из расчета 7 л на метр ряда малинника.
Подкормка малины: советы на заметку садоводам:

Азотсодержащие подкормки славятся своим умением подкислять почву. Поскольку малина не выносит кислых почв, сразу после того, как были внесены азотные удобрения, необходимо подсыпать под корень каждого кустарника немного золы (по 1 стакану).
Проведение подкормок с использованием азотсодержащих удобрений необходимо прекращать сразу же после окончания периода плодоношения малины.
Не стоит использовать в качестве подкормки малины калийные удобрения, содержащие в своем составе хлор. Именно последний компонент является причиной заражения кустарников таким заболеванием, как хлороз.
Почву под кустами малины желательно каждый год покрывать слоем мульчи. Идеальными мульчирующими «материалами» послужат навоз или компост.

Подкормка малины во время посадки

Перед высадкой саженца в посадочную яму вносим 8-Ю кг перегноя, 80 грамм сернистого калия и 200 грамм суперфосфата (два последних составляющих можно заменить 500 г золы), после чего перемешиваем все названные компоненты с почвой. Корневища кустарника опускаем сначала в раствор коровяка (подойдет и перепревший навоз), чтобы питание растения улучшилось, а затем помещаем в яму и засыпаем землей.

Органику и минеральные удобрения необходимо использовать вкупе и каждый год. Хотя можно подкармливать малину и по иной схеме: минеральные подкормки проводить ежегодно, а органические – раз в два года.
По весне молодым кустам малины, как правило, необходимы азотные подкормки, а осенью -фосфорно-калийные и органические.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА РОЗАМИ

Суббота, 02 Января 2016 г. 07:37 + в цитатник

Вернемся к нашим самым обаятельным и привлекательным цветам - розам. Казалось бы мы уже сделали самое главное - выбрали отличные саженцы и правильно их посадили на самом лучшем участке нашего сада, но не все так просто.
Наша королева не только прекрасна, но и очень капризна, строга и прихотлива, впрочем как и все настоящие королевы и требует к себе постоянного внимания.
Она может не простить даже маленькие наши ошибки. Поэтому нам очень важно также знать, что любит и чего не переносит королева сада, как следить за ее внешним видом, как кормить и поить ее, как она размножается и как подготовить ее к зиме, чтобы ее сиятельство не замерзла.
Как же ухаживать за розами? Этот вопрос задают себе все начинающие садоводы.
Многие из них руководствуются советами знакомых и допускают при этом много ошибок.
Грамотный уход за розами должен проходить с учетом рекомендаций опытных садоводов – только в этом случае ваши красавицы будут радовать благоуханием и изысканным видом до 10 лет (именно столько растет роза на одном месте).

Календарь мероприятий

Весенние работы
Март Начало снятия зимних укрытий (с конца марта). Если в марте холодновато – перенесите это на апрель.
Апрель Удаление зимних укрытий (полное снятие до 30 апреля). Профилактика кустов, санитарная и омолаживающая обрезка роз весной, удаление сорняков, рыхление и мульчирование. Установка опор и подвязка. Формирующая обрезка свежевысаженных саженцев.
Май Обрезка на цветение, рыхление, удаление сорняков, внесение удобрений, профилактическая обработка грунта и кустов от заболеваний.
Летняя забота
Июнь Время первого цветения. Вторая профилактическая обработка от болезней. Удаление увядших цветов, полив, рыхление, прополка. Внесение удобрений после цветения.
Июль Месяц обильного цветения. Удаление отцветших цветков, поливка, рыхление. Внесение удобрений (во второй половине месяца).
Август Летняя профилактическая обрезка (удаление больных побегов и увядших цветков), полив, рыхление, прополка.
Осенний уход за розами
Сентябрь Внесение удобрений (начало месяца). Начало подготовки растений к зиме. Прекращение любых подкормок и удаление до 1/3 всех листьев, начиная с низа куста (в конце месяца).
Октябрь Санитарная обрезка (после установления температуры -5-7° С), последняя поливка и окучивание. В конце месяца утепление растений и сооружение зимних укрытий.
Ноябрь Полная уборка всей оставшейся листвы и мусора. При выпавшем снеге хорошо уплотнить его около кустов (чтобы избежать проникновения к розам грызунов).

Уход за розами после зимы начинается с уборки зимних укрытий. Снимать их нужно постепенно, с торцов, приступая к этому, когда минуют угрозы заморозков ниже -10° С.
На ночь (и днем при холодных ветрах) торцы укрытий нужно опять закрывать.
Когда открывать розы весной полностью? Как только установится стабильная теплая погода, весь укрывной материал можно снять.
Рекомендуется оставить легкое прикрытие из агроспана на миниатюрных, плетистых и почвокровных сортах. Под этим материалом розы могут дышать.
Поливка красавиц

Розочка – чрезвычайно влаголюбивое растение, но поливной уход за розами зависит от фазы развития растения. Самый обильный полив ей нужен в период вегетации (когда вытягиваются почки, начинается рост листьев и побегов и первое распускание цветов).
В это время растению особенно нужны питательные вещества. А без воды удобрения не усвоятся, если будет мало влаги – все подкормки окажутся неэффективными.
Для полива используйте отстоявшуюся воду, нагретую в естественных условиях. Холодная вода из шланга или колодца не подойдет – от прохладного полива розочки могут заболеть. Поливайте своих красавиц раз в неделю (в жаркую пору два раза). Расход воды 5-10 л (для почвокровных), 10-15 л (для плетистых) на куст.
После полива хорошо взрыхлите грунт. Иначе на грунте возникнет плотная корка. Она не позволит дышать корням наших роз.
Но можно избавиться от постоянного рыхления с помощью мульчирования (для мульчи идеально подойдет листовой перегной, измельченная солома, перепревший навоз, древесная кора или торф).
Осенний полив роз. У роз в это время уменьшается потребность в воде. Если осень выдалась дождливая – полив прекращаем в сентябре.
При теплой, сухой погоде поливаем розы один раз еженедельно, но объемы воды сокращаем на 3-5 л.
Очень важный этап – предзимняя поливка. Перед наступлением холодов нам нужно полить розочки очень обильно – в расчете не менее 30 л на каждый куст.

Читать далее...
Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.РОЗА

ПОЧЕМУ МЕЛЬЧАЮТ ЦВЕТКИ ЛИЛИИ?

Суббота, 02 Января 2016 г. 07:34 + в цитатник

ПОЧЕМУ МЕЛЬЧАЮТ ЦВЕТКИ ЛИЛИИ?
 

Во-первых, если стали мельчать цветки лилии, значит наступила пора рассаживать их.
Обычно после посадки они замечательно растут в течение 3-5 лет на одном месте и большого ухода не требуют.
Но постепенно количество лилий увеличивается, подрастают детки и растению просто становится тесно.
Кусты с каждым годом вырастают ниже и хилее, а цветы распускаются все мельче.
Приступать к пересадке лилии следует не менее, чем через месяц после того, как она отцвела (а лучше — через 1,5-2 месяца), чтобы луковица восстановилась и была к этому готова.
лилии

Во-вторых, лилии требуют хорошего питания. Даже однократное внесение перед посадкой или рано весной амофоски или любого комплексного удобрения (25-30 г на 1 кв. метр) положительно скажется на размере цветоносов.
Хорошо отреагируют лилии и на жидкие подкормки в течение всего сезона.

В-третьих, для лилии, как и для большинства луковичных растений, действует правило: чем луковица крупнее, тем крупнее цветок (кстати, размер луковицы у лилии определяется по высоте, а не по диаметру).
лилии
Помешать лилии нарастить крупную луковицу может обрезка наземной части сразу после цветения.
Это к тому же лишает растение возможности как следует приготовиться уже к следующему сезону. Ведь стебли необходимы лилиям для процесса фотосинтеза.
Вот представьте себе, если мы будем постоянно отщипывать зеленые перья у репчатого лука, то какая же вырастет у него луковица, конечно, мелкая. Удалять же следует только семенные коробочки.
лилии

И последнее, не высаживайте лилии слишком близко друг от друга.
Из-за загущенной посадки растения поражаются ботритисом (серой гнилью).
Хотя луковицы лилий этой болезнью не болеют, но очень страдает надземная часть - листья и стебли становятся бурыми, стоят, как обожженные.
А мы же знаем, что если не нарастет нормальная вегетативная масса, то луковицы сильно мельчают и — как результат — цветение слабеет.

Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.ЛИЛИИ

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ ГОРТЕНЗИЮ В САДУ ИЛИ НА ДАЧЕ Чего не любит гортензия? Посадка. Подкормка. Обрезка

Суббота, 02 Января 2016 г. 07:30 + в цитатник

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ ГОРТЕНЗИЮ В САДУ ИЛИ НА ДАЧЕ
Чего не любит гортензия? Посадка. Подкормка. Обрезка

Посадка гортензии

Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью - сентябрь.
Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия).
Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит.
Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.
Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.

Подкормки гортензии

Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно.
Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30 г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия.
В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на 1м2.

Третью и четвертую подкормки дают летом раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10 л.

Полив гортензии

Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.

Уход за почвой

Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см.
Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см). Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето.

Правильная обрезка гортензии

Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины.
Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия.
Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.

Подготовка гортензии к зиме

Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия.
Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см.

Защита гортензии от болезней и вредителей
Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды).
Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока.
Для его приготовления берут 200 г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды.
Через 2 суток процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.
Полезные советы по уходу за гортензией
Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками.
При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми.
Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней.

Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.МНОГОЛЕТНИКИ



Процитировано 1 раз

КАК ПОДОБРАТЬ «КЛЮЧИ» К КЛЕМАТИСУ

Суббота, 02 Января 2016 г. 07:26 + в цитатник

КАК ПОДОБРАТЬ «КЛЮЧИ» К КЛЕМАТИСУ

Клематис по своим возможностям, наверное, самый удобный цветок для украшения загородного дома: им можно увить весь фасад (поднимается сплошной стеной до высоты 3 метров), его можно пустить на оградительную сетку и получить великолепную цветущую изгородь, которая уже с мая будет непроницаема для посторонних взоров. Наконец, клематис можно подсадить к розам и другим высоким растениям для создания цветовых композиций.

Конечно, для того чтобы воплотить все это на участке, нужно уметь вызвать у нашей лианы бурный рост. Скажем так: предельно сильный рост для данной местности.

Признаться, я не сразу нашел то ключевое условие, которое обеспечивает растению самую благоприятную среду, так что оно не только бурно растет, но и дает крупные цветки (20 сантиметров в диаметре) – все дело в почве.

Сначала я придерживался советов из садовой литературы, где, согласно европейской методике, говорилось, что корни клематиса не выносят солнечного пекла, поэтому, мол, с южной стороны куста нужно сохранять «газончик». Вот этот-то «газончик», насколько я понимаю, и стал первой ошибкой для многих наших садоводов средней полосы, у которых клематис так и не смог набрать силу.

Дело в том, что эта лиана лучше всего растет как раз на солнечном пекле, жары она совсем не боится, а боится остаться без воды. Это разные вещи. Нужно знать условия Европы: там намного суше, чем у нас, почвы чаще всего имеют более глубокий корнеобитаемый слой. И еще одна «мелочь»: европейские садоводы гораздо меньше наших поливают свои садики, так как вода у них стоит денег. Я не раз убеждался, что европеец будет упорно ждать дождя, пусть бы его сад временно замер в обезвоживании, но не возьмется за шланг! Поэтому для них защитная травка около растений очень даже уместна.

У нас же плодородный слой почвы часто имеет толщину всего несколько сантиметров и снизу близкий водоупор, куда корни клематиса проникнуть не могут. Теперь оцените биомассу куста, увившего сетку: это несколько килограммов зелени и сочных цветов – где куст возьмет столько питания, если все питательные вещества достались сорнякам? Нельзя вслепую перенимать иноземные приемы. Таким образом, если вы хотите иметь сильный куст, то в первую очередь земля площадью 1 квадратный метр должна быть предоставлена ему одному. Поверхность земли, с которой срезаны сорняки, можно смело открыть солнцу, при этом не забывая о еженедельном поливе. Для сохранения влаги можно положить с южной стороны плитку, но не впритык, а отступя на 30 – 50 сантиметров.

Читать далее...
Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.КЛЕМАТИСЫ

Омоложение кустов пионов

Суббота, 02 Января 2016 г. 07:22 + в цитатник

Омоложение кустов пионов

Пион по праву считается растением-долгожителем: на одном месте он может расти до 100 лет. Но это когда посажен он правильно. А если вы допустили ошибку и ваш красавец уже который год не радует цветами, либо нужно его размножить, либо пересадить на новое место. И сейчас для этого самые лучшие денечки! В августе самое время омолодить старые кусты и посадить новые.

Как выкопать Старый огромный куст так просто не поддается. Первым делом нужно обрезать секатором стебли — примерно на треть.

И связать их в пучок, чтобы они не выламывались вместе с почками в процессе выкопки. Затем лопатой нужно окопать куст со всех сторон и осторожно его приподнять, стараясь не повредить корни. А после взять шланг и струей воды смыть с корневищ всю землю.

Дальше можно резать куст на деленки, каждая из которых должна иметь 3 — 5 почек и 2 — 3 мясистых корня (их нужно подрезать до 20 см). Если куст очень большой и выудить его из почвы не хватает сил, сначала вбейте в центр деревянный кол и разломите заросли на 2 части. А затем каждую половинку таким же способом делят еще на две части.

Куда пристроить 1. Сухой участок. Это растение не переносит застоя воды даже на короткое время! Особенно весной и осенью. 2. Яркое солнце. Даже если пион окажется в тени всего 2 — 3 часа в день, рано или поздно он станет чахнуть. Расти будет, но цвести вряд ли. 3. Почва должна быть нейтральной, суглинистой, рыхлой. Если же она неподходящая, придется выкопать яму диаметром 1 м и глубиной 50 — 70 см. А затем заполнить ее питательным грунтом: вниз 10 ведер перегноя, 2 — 3 ведра измельченной глины и 20 ведер чернозема. Сюда же добавляют 2 — 3 стакана двойного суперфосфата и 1 л древесной золы. Все перемешивают и утрамбовывают. В итоге яма должна быть заполнена так, чтобы до краев оставалось 20 см.

Дальше Можно приступать к посадке. В центре ямы насыпают небольшой холмик, на него устанавливают корневище, корни аккуратно расправляют вниз и засыпают землей — обычной, без удобрений. Важно учесть один момент: почки куста должны находиться на глубине 3 — 5 см (на тяжелых почвах — 3 — 4 см). Ни больше ни меньше!

Если отклониться от этих цифр, пион может не зацвести. Кстати, за этой глубиной нужно следить из года в год, поскольку пионы наращивают корневища вверх, и рано или поздно они оказываются слишком близко к поверхности почвы. И могут замерзнуть зимой или испечься от жары летом. Поэтому осенью кусты нужно окучивать. КСТАТИ Подкормите весной Многие дачники уверены, что первые два года пионы подкармливать не надо.Но это ошибочное мнение. Разрезанные на небольшие деленки корневища имеют очень маленький запас питательных веществ, а корни первое время нарастают медленно и не могут дотянуться до припрятанного в глубине пропитания. Поэтому весной, как только появятся первые росточки, пионы надо будет обязательно подкормить настоем коровяка. И затем повторять такие подкормки раз в две недели вплоть до конца июня.

Если нет органики, сгодится любое комплексное минеральное удобрение (аммофоска, нитрофоска и т. п.) — его нужно растворить в воде (согласно инструкции на упаковке) и поливать молодые растения. Также раз в две недели.

Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.ПИОНЫ

ВЫРАЩИВАНИЕ ПИОНОВ: ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА, УХОД, РАЗМНОЖЕНИЕ ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОВЕТОВ!!!

Суббота, 02 Января 2016 г. 07:14 + в цитатник

Пионы пользуются популярностью среди садоводов, но это и не удивительно, ведь цветение каждого сорта начинается в разное время, длится на протяжении трех недель и отличается яркостью и пышностью, что украшает садовый или приусадебный участок. Для декорирования участка зачастую кусты пионов высаживаются полукругом.
Эти растения различаются по размеру, окрасу, форме цветка и листа, они также обладают широким спектром ароматов, большинство из которых ярко выражены и очень интенсивны. Ценность этого растения заключается в том, что свою красоту оно сохраняет и после цветения, ведь обрезанные кусты отлично сохраняют форму, а листва в осеннее время становится красноватой или даже бронзовой.
Широко известны в кругу садоводов древовидные пионы, условия содержания которых имеют некоторые отличия от содержания пионов травянистых. Из древовидных кустов отлично формируются арабески. Травянистые пионы включают в себя множество сортов, среди которой наиболее востребованными являются узколистные пионы, благодаря своему оригинальному внешнему виду — тонкие листья создают эффект махровой зелени, что украсит сад даже при отсутствии цветущих бутонов.
Принято считать, что правильный подход к посадке и уходу позволяет растениям на протяжении двадцати лет цвести и сохранять интенсивность роста.
ВЫБИРАЕМ МЕСТО
Специалисты настаивают, что посадка кустов пионов должна осуществляться в хорошо освещенных местах, так как эти растения относятся к группе светолюбивых, но при необходимости их можно выращивать и в полутени. Участок для высадки рекомендуется выбирать на расстоянии от других кустов и деревьев, так как растению требуется полная свобода и постоянный доступ к питательным ресурсам. Если за счет других растений пионы будут недополучать влагу и питание, это отрицательно скажется на интенсивности их роста и качестве цветения. Очень важно защитить растение от сквозняка и ветра, поэтому кусты пиона сажают в местах, где можно успешно реализовывать различные решения по их укрытию от негативного влияния погодных условий.
Пион растет в любой почве, но предпочтительный вариант для него — чистые суглинки. Избегать следует болотистых и переувлажненных участков. Пренебрежение этими рекомендациями чревато загниванием или инфицированием корневой системы пиона, что в конечном итоге приведет к гибели растения.
Подготовка к посадке
Процесс посадки пионов довольно прост и не займет слишком много времени, но лишь в том случае, если проведена тщательная подготовка к высадке пионария. Вначале готовятся посадочные ямы. Этот процесс начинается не менее чем за полтора месяца до посадки, тогда земля точно успеет хорошо осесть и уровень грунта вокруг растения не будет изменяться. Оптимальная глубина посадки пионов — 70 сантиметров, диаметр — 55 сантиметров, расстояние между ямами — один метр. Высадка пионов в соответствии со схемой значительно упростит жизнь цветоводу, занимающемуся уходом за растениями.
Ямы после выкапывания укрываются слоем из смеси органических и минеральных удобрений, среди которых в обязательном порядке должны присутствовать торф, компост, переработанный навоз, сульфаты и суперфосфаты. Полученный состав нужно смешать с верхним слоем почвы, снятым заранее, и утрамбовать. Результатом такой подготовки к посадке должна стать яма, наполовину заполненная питательными веществами, играющими огромную роль в будущем сопровождении роста и развития пионов.
Посадка пионов
Оптимальный срок посадки пионов — это небольшой период в полтора месяца, который начинается в период с середины августа и до конца сентября. Если высадка производится в этот период, то растение имеет достаточно времени для укрепления всех систем и укоренения. При посадке важно соблюдать схему, расписанную выше, а почки возобновления кустов не могут входить вглубь грунта больше чем на три сантиметра. Не рекомендуется утрамбовывать почву около молодых кустов, так как это вредит нежной и еще неокрепшей корневой системе.
Уход за пионами
Если все предварительные работы и посадка были осуществлены в соответствии с установленными правилами, то первые пару лет растению не понадобится никаких дополнительных удобрений. В первое время очень важно следить за поливом и обеспечивать кусты своевременной прополкой и рыхлением. Поливка пионов осуществляется раз в неделю, но очень обильно — до 40 литров воды под один куст. Не экономьте воду в летний период, когда растение вступает в фазу бутонизации и наращивания зеленой массы.
Вовремя удаляйте сорняки из­-под кустов, чтобы на них не расходовались удобрения. Рыхлить молодые кусты нужно крайне аккуратно, чтобы не задеть и не повредить инструментом нежные корни.

Читать далее...
Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.ПИОНЫ

САДОВЫЕ ЦВЕТЫ ИРИСЫ. ВЫБОР, ПОСАДКА И УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМ РАСТЕНИЕМ.

Суббота, 02 Января 2016 г. 07:08 + в цитатник

САДОВЫЕ ЦВЕТЫ ИРИСЫ. ВЫБОР, ПОСАДКА И УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМ РАСТЕНИЕМ.
Ирис садовый лучше всего высаживать, используя правильно отделенные корневища. Из семян не составит труда вырастить растение, однако такой способ может привести к тому, что цветок не сохранит всех сортовых свойств ириса.

Можно покупать ирисы оптом или в розницу, главное – уделить должное внимание выбору посадочного материала. Существует ряд моментов, на которые следует проверять в обязательно порядке:

- Саженец должен иметь хотя бы одно полностью сформированное звено высотой до 15 см.

- Корневище должно быть плотным и упругим. Нельзя покупать саженцы с размягченными корнями и, тем более, с подгнившими.

- Корневище не обязательно должно быть с корешками, однако на его поверхности должны присутствовать хорошо просматриваемые зачатки корешков.

- Луковица должна иметь однородный светлый оттенок, а листья саженца – зелеными и плотными (допустима легкая желтизна листьев).

Ирис садовый не боится подсушивания корневища. Правильно подготовленный саженец без проблем выдерживает даже продолжительное ожидание посадки. Причем его нельзя хранить в целлофане или во влажных условиях, так как это быстро приведет к порче. Этот цветок хорошо размножается и именно по этой причине стоимость ирисов весьма доступна.

Посадка

Садовые цветы ирисы – это неприхотливые растения, справиться с которыми сможет даже новичок. Однако есть несколько рекомендаций, которых стоит придерживаться при посадке, если есть желание вырастить по-настоящему красивое и здоровое растение.

На что обратить внимание при посадке:

1. Выбор места. Ирис – солнцелюбивое растение. Его настоятельно не рекомендуется рассаживать в затемненные участки сада. Также стоит беречь этот хрупкий цветок от сильных порывов ветра – он может легко сломать ирис.

2. Качество грунта. Тяжелые сырые почвы стоит избегать. Наилучший вариант – щелочные или слабокислые грунты. Допускается наличие небольшого количества камней. При этом почва должна быть легкой и рыхлой.

3. Плотность посадки. Ирисы не любят тесного соседства даже со своими собратьями, так что кусты желательно рассаживать друг от друга на некотором удалении: 50 см. для обычных сортов и немного меньше – для карликовых. Тем кого не устраивают «пустоты» на участке между растениями, могут их заполнить небольшим количеством мелких луковичных цветов. Только для этих целей следует выбирать растения, которые не будут размножаться самостоятельно.

4. Глубина посадки. Ирис (корневище) не стоит высаживать глубоко, так как ему будет трудно пробиться на поверхность. Наилучший способ – сделать небольшой холмик, посадить на его верхушку луковицу и затем присыпать ее слегка слоем грунта (до 2 см.).
Опытные садоводы считают, что для ириса важно еще и направление посадки. Лиственную часть нужно ориентировать в сторону севера, а корневую – в сторону юга. В этом случае растение будет расти быстрее, так как корневище будет лучше прогреваться.

Уход за ирисами

Одно из главных правил ухода за этим цветком заключается в том, что под ирис нельзя вносить навоз. Такой способ подкормки способствует развитию болезней корневища, а также запускает активный рост листьев, вследствие чего цветение значительно ухудшается.

Как уже указывалось выше, ирис не любит близкого соседства с любыми другими растениями, и по этой причине важно качественно бороться с сорняками. Не любит этот цветок и обильного увлажнения почвы, так что следует регулярно взрыхлять грунт (в таком случае из него быстрее испаряется влага).

Для того чтобы ирис хорошо цвел, ему нужна правильно подобранная подкормка. Это должны быть минеральные удобрения, содержащие калий, фосфор и азот. Хороший и доступный каждому садоводу способ подкормки заключается в использовании древесной золы. Ее следует вводить весной под каждое растение в объеме одного спичечного коробка.

Как видите, в выборе, посадке и уходе за ирисами нет ничего сложного. Это растение - отличный выбор для тех, кто хочет украсить свой сад красивыми цветами, но при этом не имеет возможности (или желания) тратить большое количество времени и сил на уход за растением.

 

 

Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ.МНОГОЛЕТНИКИ

НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ? ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ МАЛИНЫ?

Суббота, 02 Января 2016 г. 07:04 + в цитатник

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина - это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы. Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

 

Рубрики:  САД.ОГОРОД.КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ

МОНОФОСФАТ КАЛИЯ

Пятница, 01 Января 2016 г. 19:44 + в цитатник

Концентрированное фосфорно - калийное удобрение, для питания растений в защищённом и открытом грунте при внесении с поливной водой, а также для внекорневых подкормок. Монофосфат калия является одним из самых концентрированных фосфорнокислых удобрений. Его эффективность достигается за счет высокой усвояемости растениями химических чистых питательных веществ. Подкормки монофосфатом калия повышают урожайность и улучшают качество плодов и овощей за счет лучшего накопления сахаров и витаминов, повышают их лежкость и сахаристость

Применение монофосфата калия весной совместно с азотными удобрениями улучшает рост корневой системы растений, особенно после пикировки и высадки рассады в грунт. Подкормки после цветения и в период плодоношения укоряют наступление и продлевают время цветения цветочных растений, повышают лежкость и сохранность выращенной продукции , повышают урожай, улучшают его качество за счет накопление сахаров и витаминов, способствуют закладке плодовых почек урожая следующего года. Удобрение используется в растворенном виде для корневых и внекорневых подкормок.

ПЕРВАЯ ПОДКОРМКА

РАССАДА ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР В ФАЗЕ 2-3 НАСТОЯЩИХ ЛИСТОЧКОВ - 7-10 Г НА 10 ЛИТРОВ ВОДЫ ОПРЫСКИВАТЬ ПО ЛИСТУ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ  - 8-15 Г НА 10 Л ВОДЫ

ВТОРАЯ ПОДКОРМКА

ЧЕРЕЗ 10 -15 ДНЕЙ  ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ ИЛИ ПОСАДКИ В ГРУНТ ПОДКОРМИТЬ ПО ЛИСТУ

8-15  Г НА 10 ЛИТРОВ ВОДЫ

ПОДКОРМКА  МЕТОДОМ ПОЛИВА

Расход поливочного раствора 3-5л/1м2 в ранние фазы развития, 5-10л/м2 с фазы 5-6 листьев для овощных и цветочных, для деревьев и кустарников 10-20л/м2

 

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

посадка лука ЭКСИБИШЕН

Пятница, 01 Января 2016 г. 19:38 + в цитатник

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ К ПОСАДКЕ ЛУКА   Состав почвенной смеси для рассады лука: дерновая земля и перегной в равных частях, плюс два стакана древесной золы (на ведро смеси) или 70-80 г минерального огородного удобрения.

ПОСЕВ СЕМЯН

Перед посевом семена намачивают в течение 18-24 часов. Еще лучше совместить намачивание с барботированием и другими способами предпосевной подготовки. После обработки семена выдерживают в течение 2-3 суток в холодильнике при температуре, близкой 0°С (Важно: при выращивании лука-севка из семян такую обработку холодом не проводят). Подготовленные семена подсушивают до сыпучести и высаживают. Рассаду лука в домашних условиях выращивают в ящиках (40х60х15 см) или рассадных горшочках (8х8 или 10-10 см). При посеве в ящики в почве делают линейкой бороздки глубиной 0,8 - 1см на расстоянии 4-5 см друг от друга. Семена сеют в бороздки, присыпают почвой, выравнивая поверхность и слегка уплотняют. Далее почву присыпают чистым прокаленным речным песком слоем 3 мм. Посевы поливают из лейки, прикрыв землю нетканым материалом, чтобы не вымыть семена из почвы. Норма посева - 1,5-2 г.

При посеве в горшочки семена сеют так же в бороздки с расчетом, чтобы после прореживания оставить в одном горшочке 6-9 растений, в зависимости от размеров горшка. Ящики (горшочки) с посевами прикрывают пленкой или стеклом. До появления всходов (петелек) поддерживают температуру в пределах 18-20°С. После появления всходов ящики выставляют на самое светлое место и в течение 3-5 дней всходы содержат при температуре 9-12°С. Затем температурный режим поддерживают в пределах: днем  - до 13-15°С, ночью - до 10-12°С. При повышенной комнатной температуре помещение регулярно проветривают, укрывая рассаду от холодного воздуха. Следует помнить, что рассада лука плохо реагирует на высокие температуры: сильно вытягивается, часто заболевает черной ножкой и плохо приживается при высадке в грунт. В начальный период выращивания лучше применять досвечивание рассады до наступления долготы дня более 14 часов


Выращивание и уходПоливают рассаду лука умеренно, не допуская переувлажнения почвы. До высадки в грунт проводят две подкормки: первую - через неделю после появления всходов, вторую через две недели после первой. Питательный раствор для подкормок готовят из минеральных удобрений (г на 10 литров воды: суперфосфат - 2 г и калийная соль - 1 г ) или навозной жижи в объемном соотношении 1:5. С появлением настоящего листочка рассаду прореживают, оставляя между ростками расстояние 3 см.За неделю до высадки в грунт рассаду лука закаливают: вначале увеличивают частоту и длительность проветривания, затем выносят на балкон на день, а если позволяет температура (нет заморозков) - на ночь.Готовая к высадке рассада должна иметь возраст около 60 дней, крепкой, с развитой корневой системой, 3-4 настоящими листьями и толщину у основания в 3-4 мм (сравнимо с толщиной гусиного пера). В день пересадки в грунт рассаду обильно поливают. Обычно высадку рассады проводят в первой половине мая. Лучшее время высадки - во второй половине дня, когда температура воздуха начинает снижаться. Каждое растение аккуратно извлекают из земли, обрезают корни и листья на 1/3 длины и обмакивают их в специальную, состоящую из смеси воды, земли и коровяка. Это защитит корневую систему от пересыхания. На грядку лук высаживают рядами с расстоянием: между растениями - 8-10 см (лук-порей - 15-20 см), между рядами - 20-25 см. Глубина заделки рассады: репчатого лука - такая же как в рассадных ящиках, лука-порея - на 1,5-2 см ниже.

Лук всегда сажаю рассадой-очень нравится.не болеет.долго лежит.В ящиках сажать начинала.но поскольку очень много помидорной рассады возиться с ним не получается.как следует.Стала сажать чернушку в парник вместе с капустой.в конце марта обычно.Нужно дождатьсячтобы появилась небольшая белая луковичка и пересаживать в землю.Не надо только вместе сажать желтый и красный лук-ог=ни вместе плохо растут.А вот белый.и коричневый с желтым можно.Эксибишен сажала .но для нашей семьи он слишком крупный.поллуковицы всегда остается вянет.Больше нравится Кентавр и Арагон.

У меня посадка лука стала огромной проблемой.Вот уже два сезона я вообще не могу вырастить лук.В прошлом году выжили посадки лука порея и лука резанца -с этим все в порядке.А сеянец пропадает полностью до последней луковки.Предполагаю что проблема в луковой мухе(хотя первый раз я садила лук под зиму).В прошлом году лук садился в начале мая(время цветения вишни совпадает с временем появления луковой мухи).Соседи свои посадки интенсивно советуют обрабатывать конфидором или замачивать лук перед посадкой в "престиже".Но я категорически не приемлю подобное земледелие.Вопрос собственно в чем - есть ли смысл посадить лук сейчас(ночная температура +2-+10) без замачивания в каких либо химикатах и прикрыв посадки агроволокном?Вообще -существуют ли какие либо способы экологически чистых посадок без применения химии,с применением сидератов и биопрепаратов.

 

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ЛУЧЕК.ЧЕСНОЧЕК



Процитировано 1 раз

Правила этикета во времена ПЕТРА 1

Пятница, 01 Января 2016 г. 19:22 + в цитатник

Правила этикета во времена ПЕТРА 1 : В гости придя, с расположением дома ознакомься заранее, на лёгкую голову, особливо отметив расположение клозетов, а сведения в ту часть разума отложи, коя винищу менее остальных подвластна.
Яства потребляй умеренно, дабы брюхом отяжелевшим препятствия танцам не учинить.
Зелья же пить вволю понеже ноги держат, буде откажут – пить сидя. Лежачему не подносить, дабы не захлебнулся, хотя бы и просил. Захлебнувшимся слава , ибо сия смерть на Руси издавле почетна есть. Ежели меры не знаешь, на супругу положись – оный страж поболее государственных бдение имеет.
Упитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберёшься.
Беду почуяв, не танцуй, но скорым шагом следуй в место упомянутое, по дороге не мешкая, и все силы употребляй на содержание в крепости злодейски предавшего тебя брюха.

Рубрики:  ИСТОРИЯ РУСИ

Как сделать ликер и кагор из старого варенья

Пятница, 01 Января 2016 г. 19:20 + в цитатник

Как сделать ликер и кагор из старого варенья

Смышленые и инициативные находят "стратегическим древним" запасам варенья достойное использование и применение. Выход предлагается весьма практичный - надо приготовить на их основе ликеры.

Покажем это на примере малинового варенья. Но готовить их можно из любого варенья. Здесь важно отработать экспериментально количество водки и сахара.

Разбавляем варенье водой, чтобы оно было пожиже, и снова варим. Затем переливаем в бутылки и на 10-12 дней ставим на солнце.
Потом процеживаем настой, и полученный сироп разбавляем водкой (спиртом) из расчета 1 кг сахара на 1 кг ягод, плюс пол-литра воды, плюс 500 г водки (400 г спирта).
Если нет записи, сколько сахара, ягод и воды было использовано первоначально в момент приготовления варенья, - не беда. Просто ликеры будут разные.
Тем, кто заготовил протертую смородину с сахаром осенью, можно не волноваться. Достаточно 1 л такой смородины запить литром водки и добавить 300 г сахара (если первоначально было соотношение ягод и сахара 1:1), раствор тщательно перемешать, емкость хорошо укупорить и дать постоять на солнце (или в тепле) в течение 10-12 дней. Естественно, необходимо периодически раствор взбалтывать. Затем процедить - и... "Черная Иоганна" готова к принятию на грудь.

Пасхальное вино. Ритуальным вином на Пасху является кагор - виноградное вино цвета спелой вишни. Его можно приготовить и в домашних условиях из варенья малины, вишни и крыжовника. Но последнее должно быть черного цвета (сорт Черный негус). Сироп с варенья слить из расчета: по 1 части малины и вишни, 4 части крыжовника. Смесь сиропов залить бутылкой водки и тщательно взболтать, пока сироп полностью не растворится в водке. Настоять 1-2 дня и процедить. Из одной бутылки водки получается две бутылки настойки темно-рубинового цвета, а вкуса необыкновенного. Дайте такому напитку свое фирменное название.

На каждой бутылке такого вина из варенья должна быть бирка с названием исходного сырья (варенья), даты приготовления и порядкового номера бутылки. Использовать надо с последнего номера, чтобы наверняка знать, сколько же еще осталось.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ.ВИНО.НАСТОЙКИ.НАЛИВКИ


Понравилось: 1 пользователю

Внекорневая подкормка томатов

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 09:03 + в цитатник

Внекорневая подкормка томатов
Хорошие результаты дают внекорневые подкормки томатов, т. е. опрыскивание листьев растений питательным раствором или тонкое распыление раствора по листьям.

Для приготовления раствора берут 2 столовые ложки суперфосфата, толкут его, заливают 1 л горячей воды с температурой 80-90°С и настаивают в течение суток. Затем верхнюю, светлую часть раствора, сливают в ведро, добавляют 1 чайную ложку суперфосфата или сульфата калия и 1 таблетку микроудобрений и доливают водой до общего объема 10 л.

Другой вариант раствора для внекорневой подкормки следующий. В 10 л воды разводят 15-20 г мочевины (карбамида) и 1 г марганцовокислого калия. 10 л питательного раствора используют для опрыскивания 50- 70 кустов томатов. Внекорневые подкормки способствуют лучшему росту и развитию листьев и побегов и предотвращают осыпание цветков.

Частый полив томатов подкормкой

Необходимо отметить, что при частых поливах и внесении в почву большого количества азотных и органических удобрений вырастает мощный куст с толстым стеблем и могучими пасынками. У такого растения темно-зеленые, крупные, сочные листья, причем верхние из них постоянно скручены, однако, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков, и ожидать высокого урожая от такого растения не приходится.

Чтобы выправить такой куст, его нужно не поливать в течение 7- 10 дней, температуру воздуха в теплице на несколько дней увеличить — днем до 27-28°С, а ночью — до 22- 24°С, не открывать двери, форточки и фрамуги, провести ручное опыление цветков. Кроме того, для задержания роста таких растений необходимо сделать их корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата). Растения поливают этим раствором из расчета 1 л на одно растение.

В других случаях листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни днем, ни ночью. С таких растений часто опадают цветки, и даже маленькие плоды. Причиной этого является сухая почва, высокая температура в теплице, ее плохое проветривание и низкая освещенность растений. Для устранения этого необходимо срочно полить растения, снизить температуру, а теплице путем ее проветривания.

Нормально развивающиеся кусты томатов

У нормально развивающихся растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки ярко-желтые, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растения получают все необходимое: свет, влагу; воздух, питание и т. д. Именно такие растения дают хороший урожай.

Почву вокруг растений обязательно рыхлят для лучшего обеспечения их корней воздухом.

Одновременно с рыхлением почвы производят окучивание растений, что способствует образованию новых корней.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ

Внекорневые подкормки

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 09:02 + в цитатник

Внекорневые подкормки
Июнь — время самого активного роста растений и накопления биологической массы. Растения как бы запасаются энергией в биомассе листьев и стеблей с последующим ее переводом в семена, древесину, корневища, луковицы, то есть в те части, которые затем продолжают родословную всех видов.

Ростовые процессы, происходящие в плодовых деревьях, например, оказывают решающее влияние на закладку плодовых почек для урожая будущего года.

Как и для всего живого на земле, определяющим фактором жизнедеятельности растения является питание. Основной рацион растениям обеспечивают корни. Поэтому кормят почву, из которой корни забирают пищу и разносят ее по всем частям растения. Проходя длинный путь, часть элементов питания теряется, а также не сразу поступает в растения.

Не только через корни

Ученые и практики установили, что питание можно поставлять непосредственно в «кухню» растений — их листья. Поэтому применяют внекорневые подкормки. Мало того, что при этом рационально используются удобрения, внесенные элементы положительно действуют на состояние растений и формирование урожая. Так, суперфосфат, введенный в растения через листья, скорее и полнее используется, чем при внесении его в почву.

При этом значительно увеличивается количество завязей, улучшается развитие корней. Опрыскивание аммиачной селитрой способствует усилению роста, а калийные удобрения ускоряют образование плодов.

Особенно эффективны внекорневые подкормки при низких температурах почвы и при содержании в ней повышенного количества солей (в солонцах и солончаках), когда корневая система работает плохо. Внекорневые подкормки способствуют блокировке развития вредителей и болезней.

И все же надо иметь в виду, что внекорневые подкормки не могут заменить корневое питание, а служат лишь его дополнением.

У каждого растения свои вкусы

На овощных культурах. Внекорневую подкормку огурцов, арбузов и других тыквенных проводят в начале плодоношения. Помидоры подкармливают во время цветения, повторяя через 15–20 дней 3–4 раза за лето.

При внекорневых подкормках овощных применяют растворы такой концентрации (на 10 л воды): аммиачной селитры — 50 г, хлористого или сульфата калия — 100 г, борной кислоты — 5 г, сернокислого марганца — 2 г. Из суперфосфата делают водную вытяжку, помещая 500 г его в 10 л воды и перемешивая смесь несколько раз. После отстаивания светлую жидкость используют для опрыскивания.

Внекорневые подкормки лучше проводить в пасмурные дни или вечером. Чтобы не допустить ожогов и угнетения всего растения, следует сначала опрыскать 1–2 растения, и если через 3–4 дня никаких повреждений не замечено, обрабатывают всю площадь.

На плодовых культурах. Эффективность внекорневой подкормки тем выше, чем дольше раствор удобрений находится на поверхности листьев.

С помощью внекорневой подкормки наряду с основными элементами питания (азот, фосфор, калий) полезно вносить и микроудобрения — марганец, цинк, магний, бор, медь, молибден, железо и другие элементы. Недостаток того или иного элемента питания можно определить по внешнему виду растения. При нехватке азота прекращается рост молодых побегов, листья становятся бледно-зелеными, завязь сильно осыпается; фосфора — прекращается рост листьев, на них появляются пятна отмирающей ткани; калия — листья закручиваются и могут даже опадать, на их краях появляются бурые пятна. Отмирание на побегах текущего года верхних листьев свидетельствует о недостатке в почве кальция, плоды с этих деревьев плохо хранятся, поражаются такой болезнью, как горьчатая ямчатость. Признаки, характерные для плодового растения при недостатке микроэлементов, следующие: при дефиците железа молодые листья желтеют, но жилки остаются зелеными, происходит отмирание молодых побегов; магния — на хорошо сформировавшихся листьях между жилками образуются бледно-желтые участки, листья отмирают, качество плодов ухудшается; бора — появляется гофрированность листьев, прекращается рост молодых побегов, плоды приобретают уродливую форму; цинка — на верхушках побегов отмечается розеточность листьев, они не развиваются, становятся узкими, мелкими, побеги усыхают, плоды не развиваются; марганца — старые листья желтеют и быстро осыпаются, хотя жилки остаются зелеными; меди — отмирают верхушки молодых побегов, листья на них сильно бледнеют и закручиваются.

Основные удобрения (азот, фосфор и калий) методом внекорневой подкормки на плодовых и ягодных культурах следует вносить 2 раза за вегетацию, но не позднее 15 июля, особенно это касается азота. Микроудобрения используют по мере распознавания их недостатка. Внекорневую подкормку лучше проводить в июне. В это время синтезирующая деятельность листового аппарата наиболее высока. При внекорневой подкормке используют по одному или в нужном сочетании растворы следующих соединений (на 10 л воды): 30–50 г азотных удобрений, 200–250 г суперфосфата, 50–70 г сернокислого калия, 150 г магния сернокислого, 5–10 г сернокислого марганца, 5–10 г сернокислого цинка, 3–5 г медного купороса, 10–15 г борной кислоты, 1–3 г молибденового аммония.

Далеко не все виды названных удобрений каждый садовод может приобрести. В этом случае можно применить настои древесной или соломенной золы, которые содержат многие макро- и микроэлементы. Настой готовят так: в 10 л горячей воды растворяют 0,5 л банку золы, выдерживают 3–5 суток, ежедневно перемешивая раствор. В последний день дают возможность раствору отстояться, сливают его и процеживают через 3–4 слоя марли.

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Борная кислота – применение для растений

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:59 + в цитатник

Борная кислота – применение для растений
При изобилии современных удобрений и препаратов мы порой забываем простые средства и рецепты. В их числе борная кислота, которую многие используют для закапывания в уход ребенку и как средство от тараканов можно еще использовать как микроудобрение, стимулятор для проращивания семян и повышения урожайности, инсектицид и фунгицид.

Бор – один из важнейших микроэлементов в жизни растений. Он нормализует синтез азотистых веществ, улучшает обменные процессы и повышает содержание хлорофилла в листьях. Если количество доступного бора в почве соответствует норме, увеличиваются урожайность, лсжкость плодов, возрастает общая устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Борная кислота (Н3ВОз)

Это самое простое и доступное соединение бора, поэтому широко используется в различных удобрениях. Представляет собой бесцветное кристаллическое вещество в виде чешуек без запаха, легко растворяется в воде, кислотные свойства очень слабые.

Ее применение дает хорошие результаты на дерново-подзолистых, серых и бурых лесных почвах, но требуется и в черноземной

зоне на легких почвах. Особенно нужны такие подкормки на участке со значительным содержанием карбонатов, темноцве-ных или заболоченных почвах, а также на кислых почвах после известкования. Применение борной кислоты способствует увеличению количества завязей на плодово-ягодных культурах, стимулирует образование новых точек роста стеблей и корней, содержание сахара и вкусовые качества плодов.

Борная кислота относится к самому низкому, 4-му классу опасности вредных веществ. Не вредит человеку при попадании на кожу, но может накапливаться в организме, поскольку бор медленно выводится почками.

Сколько бора нужно растениям

Бор в растении является «фиксированным» элементом – он необходим в течение всего периода вегетации. Но избыток бора в почве опасен: он провоцирует ожог нижних листьев, усыхание краев листа – листья желтеют, отмирают и опадают. Чтобы грамотно использовать борную кислоту, необходимо учитывать потребности садовых культур в боре. По этому признаку они делятся на 3 группы:


Высокая: яблоня, груша, цветная и брюссельская капуста, свекла, брюква.
Средняя: томат, морковь, салаты, косточковые культуры.
Малая: травы, фасоль, горох, картофель и клубника. Хотя картофель и клубника относятся к третьей, наименее зависимой от количества бора группе, недостаток этого элемента серьезно сказывается на этих культурах.
Симптомы избытка бора: куполообразная форма листьев, заворачивание внутрь их краев, общее пожелтение листа. Первыми страдают старые листья. Высокое содержание бора в кормовых растениях приводит к тяжелым хроническим заболеваниям у животных.
Борная кислота: способы использования

Стимуляция прорастания семян. Раствор борной кислоты: 0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Семена моркови, томата, лука, свеклы замачивают на сутки; капусту, огурцы, кабачки – на 12 часов. При посеве большого количества семян их лучше опудрить порошкообразной смесью борной кислоты и талька.

Подготовка почвы к посеву и посадке.

Раствор борной кислоты: 0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Перед посевом или высадкой рассады пролейте раствором посадочные 1-ряды, расход 10 л на 10 м2, прорыхлите и только потом высейте семена. Этот способ используется как профилактика при подозрении на недостаток бора в почвах. Внекорневая подкормка. Раствор борной кислоты: 0,1 г борной кислоты на 1 л воды. Первое опрыскивание проводят в фазе бутонизации, второе – в фазе цветения, третье – в период плодоношения растений. При совместном внесении с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают до 0,05-0,06% (5-6 г препарата разводят в 10 л воды).

Подкормка под корень.

Раствор борной кислоты: 0,1-0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Применяется только в случаях сильного голодания или точно известного недостатка бора в почве. Растения предварительно поливают обычной водой, чтобы избежать химического ожога корней. Обычно используют на рассаде цветочных растений, растущей на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка.
Полезно знать

Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры.
Томаты: признаки нехватки бора

Почернение и отмирание точки роста стебля, бурный рост новых побегов от корня, при этом черешки молодых листьев становятся очень ломкими. На плодах, обычно в области вершинки, образуются бурые пятна отмершей ткани. В качестве профилактики хорошо помогает замачивание семян в растворе борной кислоты (0,2 г препарата на 1 л воды) на сутки или в растворе микроудобрений, содержащих бор.

Перед высадкой рассады внесите борную кислоту или борсодержащие удобрения в почву (на окультуренных почвах необязательно). Не забывайте про внекорневые подкормки перед цветением (10 г борной кислоты на 10 л воды). Можно использовать внекорневую подкормку такой же концентрации в фазе зеленых плодов для ускорения созревания и накопления сахаров в плодах.

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Внекорневая подкормка растений..

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:57 + в цитатник

Несмотря на то, что основную дозу удобрений вносят во время обработки почвы, во время роста и формирования урожая все огородные растения непременно нуждаются и в дополнительном питании, которое должны получать во время подкормки.

Азот, калий, фосфор, сера, магний, железо, микроэлементы поступают к растениям в основном из почвы, а углерод – из воздуха. Однако растения могут поглощать почти все необходимые питательные вещества и другим способом - листьями. Когда подкормки вносят в почву, они называются корневыми, а на листья и стебель – внекорневыми.

Минеральные удобрения, нанесенные на листья с помощью опрыскивания, всасываясь, проходят такой же путь синтеза, что и вещества, попавшие в растение через его корни, только в несколько раз быстрее. Заметный положительный результат от внекорневой подкормки сказывается уже через пару дней, а бывает, что и через пару часов. В случаях, когда недостаток каких-либо питательных элементов или нарушение их равновесия обнаруживается лишь в середине вегетации или даже во второй половине периода плодоношения, только одна внекорневая подкормка может быть достаточно эффективным способом выхода из создавшегося положения.

Расход раствора при внекорневой подкормке – примерно 1 литр на 10 кв. метров посадок. При опрыскивании раствор непременно должен попадать не только на верхнюю, но и на нижнюю сторону здоровых листьев - туда, где и расположены те самые устьица, через которые все вещества поступают внутрь листьев, а затем и остальных частей растения. Листья перед опрыскиванием должны быть сухими. Производить такую подкормку лучше вечером, чтобы раствор не высыхал, а впитывался в листья.

Не рекомендуется делать опрыскивание раствором удобрений в жаркий солнечный день – капельки воды моментально высыхают, не успевая впитаться. В результате питательные элементы не только не попадают по назначению, но и могут вызвать повреждение тканей листа – ожог. Весной для опрыскивания молодой листвы необходимо использовать менее насыщенные, щадящие растворы, чем при подкормке растений с уже огрубевшими листьями.

Для подкормки деревьев можно опрыскивать не только листья, но и стволы. Особенно это полезно делать в годы обильного их плодоношения. Из азотных удобрений для этого удобнее всего применять мочевину – она очень легко растворяется. Фосфорные удобрения растворить сложнее – суперфосфат растворяют в горячей воде, в несколько приемов, сливая и перемешивая осадок. Калийные удобрения также быстрее растворяются в теплой воде.

После подкормки смывать раствор не следует. Чтобы избежать ожога листьев, жидкость распределяют равномерно, не допуская образования больших капель. Удобнее всего применять для этой цели опрыскиватель, дающий тонкое облако, наподобие тумана, и обязательно соблюдать необходимую концентрацию удобрений в растворе – она существенно меньше, чем при обыкновенной корневой подкормке.

Особенно хорошо отзываются на внекорневые подкормки такие теплолюбивые культуры, как огурцы, кабачки, перцы, томаты, баклажаны. Дело в том, что при понижении температуры почвы до определенных значений корни этих растений практически перестают работать, то есть всасывать питательные вещества из грунта. В результате посадки начинают страдать не только от холода, но и от недостатка питания. Получается, что питание через листья – единственно возможный для этих растений способ подкормки в холодное время.

Двукратное, примерно через 10 дней, опрыскивание раствором мочевины в концентрации не более 15 г на 10 л воды увеличивает продолжительность плодоношения огурца и кабачка. Борная кислота с сульфатом магния – по 2 г на ведро воды – предупредят опадание завязей и женских цветков. Опрыскивать достаточно один раз в месяц в начале цветения.

На перцы и баклажаны хорошо влияет внекорневая подкормка комплексным удобрением типа Кемира – примерно 20 г на ведро воды, или растворимым препаратом Агрикола.

Помидоры во время массового цветения полезно опрыскивать раствором борной кислоты с сернокислым магнием – по одному грамму на ведро воды. Это обеспечивает лучшее завязывание плодов. А если наблюдается скручивание верхних листьев, а также во время налива плодов, поможет кальциевая селитра – 20 г на ведро воды.

Моркови в июле очень понравится подкормка раствором борной кислоты – 20 г на ведро воды, а в августе – опрыскивание сернокислым марганцем, которого потребуется около 30 г на 10 литров. От этого она станет более сладкой и увеличит содержание каротина в своих корнеплодах.

Цветная капуста даст более плотные, крупные и вкусные головки, если в период их формирования опрыскать ее сульфатом марганца, смешанным с сульфатом цинка – примерно по 5 г на ведро воды.

А вот свекла не равнодушна к растворам сульфата меди и цинка, если взять их по 5 г и смешать в десяти литрах воды. Полезно для нее и двукратное опрыскивание борной кислотой в той же концентрации.

Чаще всего внекорневые подкормки применяют в тех случаях, когда необходимо, чтобы питательные элементы были быстрее усвоены растениями, а также после длительной холодной и дождливой погоды, когда впитывание их корнями затруднено..

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Переопыляются ли томаты?

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:54 + в цитатник

Переопыляются ли томаты?
Автор статьи “Помидоры без пасынкования” Н.А.Зак утверждает: “Если рассаду, высаженную в застекленной лоджии и зацветшую там, не встряхнуть, то она остается пустоцветом. Значит, если на даче выращивается множество сортов, то сортов-то нет - есть гибриды с неизвестными качествами. То есть нам предлагают “кота в мешке”...

Другой автор - В.П.Чернышев в статье “Секрет помидорного цветка” пишет: “Растение (томата - ред.) приспособилось к самоопылению, что позволяет ему сохранять собственную индивидуальность в потомстве”.

И, наконец, точка зрения В.М.Васильева - автора статьи “Высокий урожай томатов в открытом грунте”: “Когда некоторые авторы в вашей газете и других изданиях пишут, что томаты, как и другие растения, перекрестно опыляются, то это, на мой взгляд, является “открытием”. Этот процесс никак невозможен. Причина - особое устройство помидорного цветка”.

Итак, кто же из авторов прав?

Согласен, что при цветении томатов макушки их надо встряхивать. При этом перекрестного опыления не произойдет, а опылится каждый сорт в отдельности.

Я так же, как В.М.Васильев и В.П.Чернышев, считаю, что томаты не способны к перекрестному опылению. Об этом говорит мой многолетний опыт выращивания их на своем дачном участке. Каждый год я высаживаю по 15-17 сортов, причем растения находятся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Перекрестного опыления я за все время не наблюдал.

Петр Афанасьевич ФЕДОРОВ.


ОТ РЕДАКЦИИ. Ни в одной из книг редакционного фонда, посвященных овощным культурам, мы не нашли однозначного ответа на вопрос, поднятый автором этой статьи. Вот что, например, говорится в книге “Золотые советы Тимирязевской академии. Овощеводство”: “Цветки у томата самоопыляющиеся, но потряхивание растений и дополнительное опыление за счет пчел и шмелей улучшает завязывание плодов”.

Мой собственный, также многолетний опыт выращивания томатов, рвидетельствует о том, что если томаты и могут переопылиться, то это, скорее, исключение, а не правило. Высаживая ежегодно 10-14 сортов и гибридов, я не соблюдаю пространственную изоляцию, тем не менее в течение нескольких лет мои любимые сорта сохранили свои прекрасные качества. Правда, думаю, что те овощеводы, которые выращивают томаты для дальнейшей реализации сортовых семян, должны принять меры к тому, чтобы исключить возможность случайного переопыления растений.

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Детерминантные и индетерминантные — что это значит? Статья для начинающих помидороводов, о типах томатов.

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:52 + в цитатник

Детерминантные и индетерминантные — что это значит?
Статья для начинающих помидороводов, о типах томатов.

Часто, покупая пачки по понравившимся картинкам и рекламным надписям (Самый урожайный! Лучший вкус! Огромные плоды!) люди только дома читают текст с обратной стороны пачки. Хотя именно там содержится необходимая для покупки информация. Ну а на такие слова как «индетерминантный» и «детерминантный» люди, далекие от помидороводства, и вовсе внимания не обращают. Видимо поэтому многие производители семян стали писать проще «высокорослые» и «низкорослые».

Давайте вкратце рассмотрим эти понятия — индетерминантный и детерминантный.

Детерминантные
Схематическое, но вполне наглядное, отличие детерминантных от индетерминантных. Нажмите — увеличьте — полюбуйтесь ;-)
Индетерминантные сорта и гибриды томатов имеют неограниченный рост основного стебля. В условиях отапливаемых теплиц и в теплых краях такие растения могут расти год и больше, давая по 40-50 кистей урожая. Такие сорта настоятельно рекомендуется определенным образом формировать. У них удаляют все пасынки и ведут в один стебель. Отсюда следует, что если вы житель южных регионов, то можете выращивать такое растение как в теплице, так и на улице, подвязывая к высоким кольям или на шпалере. Если вы живете в средней полосе или севернее — то такие сорта подойдут для теплиц. А если вы живете еще севернее и у вас короткое лето, то такие виды помидоров вам не особо хорошо подойдут, потому что урожай они отдают позже других типов томатов.

У индетерминантных сортов цветение в нормальных условиях начинается после 9-12 настоящего листа, и цветочные кисти закладываются обычно через каждых 3 листа.

Детерминантные томаты отличаются тем, что прекращают свой рост после завязывания определенного количества кистей (4-5 кистей, как правило). Детерминантные, в свою очередь, делятся на супер-детерминантные — очень ранние, обычно вообще не требующие пасынкования и «просто» детерминантные, которые все же надо формировать, удаляя лишние пасынки, иначе получите перегруженное плодами растение, плоды на котором позже нальются и созреют. А ведь основное преимущество детерминантных сортов — ранняя и дружная (дружная  — не всегда!) отдача урожая.

У детерминантных сортов первая цветочная кисть формируется после 5-7 листа, и новые кисти закладываются через каждые 2 листа.

Детерминантные сорта подойдут для открытого грунта как на юге, так и в средней полосе. В теплице их имеет смысл выращивать только в более  северных регионах. Но обычно (опять это обычно!) их все-таки требуется подвязывать, чтобы кусты не падали на землю.

Что же делать тем, кто ничего не хочет делать — ни подвязывать, ни формировать и пасынковать? Посадил, мол, томаты весной, а в августе — собрал урожай. Для таких трудоголиков тоже существует тип томатов, они называются штамбовые. Штамбовые томаты — это разновидность детерминантных, но у них еще более низкий «рост» и крепкий стебель. Вот они как раз не требуют ни подвязывания, ни формирования.

У штамбовых и супердетерминантных сортов первая кисть может сформироваться уже после 4-5 настоящего листа, а остальные идут через 1-2 листа.

Думаете всё? Как бы не так! Ведь существуют еще и полудетерминантные сорта. Они не имеют такой тенденции к завершению роста, как детерминантные, но все же могут и завершковаться (закончить свой рост) в самый неожиданный момент. В средних широтах такие томаты подходят для теплиц, где их лучше вести в 2 стебля.

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Поиск сообщений в Любовь_Любочка
Страницы: 845 ... 369 368 [367] 366 365 ..
.. 1 Календарь