-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Любовь_Любочка

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

история.стихи.кулинария.дача

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.04.2015
Записей: 16909
Комментариев: 778
Написано: 18319


Секреты опыления томатов и огурцов

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:51 + в цитатник

Секреты опыления томатов и огурцов
Каждый год трудолюбивые садоводы и огородники ждут с замиранием в сердце летнего и осеннего урожая. Насколько он будет обильным, зависит от многих факторов: погоды, подкормок, полива, размножения вредителей. Не последнюю роль в этом деле играет и опыление цветков. Если плодовые деревья мы полностью оставляем на откуп насекомым-опылителям, то овощным культурам иногда можем помочь и самостоятельно. Какие же секреты опыления имеются у томатов и огурцов?

ОПЫЛЕНИЕ ПОМИДОРОВ В ТЕПЛИЦЕ И В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Для благополучного формирования пыльца в цветках томатов необходимо прогревание воздуха до 20-25°С. Но если температура поднимается выше и достигает значений 32-35°С, то процессы, происходящие в пыльниках тормозятся и пыльца становится стерильной. Действие высокой температуры усугубляется при повышенной (больше 70%) влажности. В таких условиях пыльцевые зерна слипаются в комочки и не могут высыпаться из пыльников. Поэтому неудивительно, что в устойчиво жаркий летний период с повышенной влажностью воздуха на томатах образуется мало плодов. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо регулярно проветривать теплицу, в которой растут томаты. Эта мера способствует просушиванию и циркуляции воздуха. Томаты, растущие в открытом грунте нужно более тщательно поливать и притенять в очень жаркие дни, создавая искусственную прохладу.

Вредны для пыльцы этого растения и слишком низкие температуры. Холодные ночи, когда столбик термометра держится более пяти часов на отметке 13-14°С или ниже, способствуют образованию неполноценной пыльцы. В сильно холодные ночи полезно ставить в необогреваемую теплицу ведро с тлеющими углями – их тепло будет согревать зеленых питомцев и поддерживать все жизненные процессы в растительном организме.

Для помидоров характерно самоопыление, а также опыление томатов насекомыми и ветром. В пасмурные дни опылители снижают свою активность, и многие цветки могут остаться неопыленными. Ветер переносит пылинки максимум на один метр, поэтому остается надежда на помощь человеческих рук. Искусственное опыление проводят путем легкого встряхивания веточек растения или кольев, к которым привязаны стволики. Такую меру достаточно осуществлять раз в 3-4 дня.

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Опыление томата

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:49 + в цитатник

Опыление томата (Материал взят с сайта Seminis)
С момента завязывания плодов до сбора урожая
в весеннее время проходит 55-60 дней. Оптимальными
условиями для процесса опыления являются температура
25°С и влажность 65-75%. Томат – самоопыляющаяся
культура, однако в условиях закрытого пространства,
ввиду отсутствия движения воздуха в теплице, опыление
не происходит должным образом. Опыление можно
производить следующими способами:
 с использованием шмелей;
 с помощью вибрации;
 с использованием гормонов;
Наиболее эффективным способом опыления является
использование шмелей.
При использовании метода вибрации для высвобождения
пыльцы необходимо встряхнуть растения ударами
по шпалерной проволоке. Виброопыление обычно
проводят 2-3 раза в неделю, как правило, утром, после
сбора урожая.
Гормонами следует пользоваться только в тех случаях,
когда условия в теплице не очень благоприятны для
высвобождения пыльцы. Не смачивайте всю цветочную
кисть обильно раствором и не допускайте попадания
раствора на листья. Лучше всего для этой цели
использовать небольшой ручной опрыскиватель и при
нанесении раствора ладонью отгораживать кисть от
листьев

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Питание томата

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:48 + в цитатник

Питание томата (Материал взят с сайта Seminis)
Растение томата достаточно требовательно к условиям
минерального питания. На начальных стадиях развития
потребление элементов небольшое. Обычно в это
время хватает тех удобрений, которые внесены осенью
под обработку почвы. Корневая система томата отличается
очень слабой усваивающей способностью фосфора
в начальный период, особенно при низких температурах
почвы. Применение азота в избыточных количествах в этот
период приводит к сильной облиственности растений
и смещению баланса в вегетативную сторону. В то же
время основной пик потребления приходится на период
интенсивного плодоношения, когда действие основных
удобрений закончилось. В этот период неоходимо
применять комплексные водорастворимые удобрения.
Ниже приведено соотношение веществ в подкормках.
После высадки рассады: дважды минеральными
удобрениями, которые содержат большое количество
фосфора (например, N:P:K – 1:5:1, ЕС – 2,2-2,4 мСм/см,
рН – 6,0-6,5).
Дальнейший рост (N:P:K – 1:0,8:1, ЕС – 2,2 мСм/см,
рН – 6,0-6,5).
Во время цветения 5-6-й кисти: 2-3 раза (N:P:K – 1:5:1,
ЕС – 2,4-2,5 мСм/см, рН – 6,0-6,5).
Перед созреванием плодов (N:P:K – 1:0,5:1,7,
ЕС – 2,4-2,5 мСм/см, рН – 6,0-6,5, каждые 7-10 дней
с кальциевой селитрой 0,15%);
Во время созревания (N:P:K – 1:0,5:2,1, ЕС – 2,6 мСм/см,
рН – 6,0-6,5, при необходимости кальциевая селитра
0,15%).
Применение питательных растворов с чрезмерно
высоким ЕС приводит к снижению урожайности,
однако положительно сказывается на качестве плодов:
улучшается вкус и окраска плодов.
Подбор концентрации элементов питания должен
осуществляться очень тщательно, так как томат
резко реагирует на недостаток любого элемента.
Появление нижеописанных симптомов свидетельствует
о недостаточности питательных веществ, однако
для определения потребности растения в питательных
веществах необходимо провести анализ содержания
питательных веществ в почве и в листьях растения.
Азот (N) – Наиболее старые листья становятся
хлоротичными и в конечном итоге преждевременно
стареют, тогда как молодые листья приобретают
желтовато-зеленую окраску. Растения могут отставать
в росте.
Фосфор (P) – Листья приобретают тускло-зеленую
окраску и медленно растут. Нижняя сторона листьев
со временем приобретает красновато-лиловую окраску.
Более старые листья поражаются первыми и могут
преждевременно стареть в случае сильного поражения.
Калий (K) – На листьях симптомы болезни проявляются
в виде ожога краев листьев. На более старых листьях
может возникать хлороз межжилковых тканей, в то время
как сами жилки остаются зелеными. Симптомы начинают
проявляться на более старых листьях и, по мере усиления
болезни, распространяются на более молодые листья.
Калийная недостаточность может приводить к таким
нарушениям как отечность плодов, внутреннее побурение
плодов и болезни, проявляющиеся в нарушении процесса
созревания плодов.
Кальций (Ca) – На листьях, расположенных на верхушке
побега, возникает хлороз межжилковых тканей и некроз
краев листьев. Точка роста (верхушка побега) со временем
отмирает. На плодах может образовываться вершинная
гниль.
Магний (Mg) – На листьях образуется хлороз
межжилковых тканей, который сначала появляется
на более старых листьях, а затем распространяется
на более молодые. Средняя жилка листа остается
зеленой, тогда как межжилковые ткани некротизируются.
Сера (S) – Более старые листья приобретают светло-
зеленую окраску, а стебли и черешки листьев могут
становиться лиловыми и веретенообразными.
Бор (B) – Более старые листья желтеют и становятся
ломкими, а точка роста некротизируется и отмирает. Края
более старых листьев и кончики листьев некротизируются.
Плоды также могут поражаться и на них могут появляться
разбросанные по поверхности пробковидные участки.
Медь (Cu) – Сначала более молодые листья увядают,
затем они могут приобретать голубовато-зеленую окраску
и скручиваться кверху. Сильно пораженные растения
отстают в росте и имеют хлоротичный вид.
Железо (Fe) – На более молодых листьях возникает
хлороз межжилковых тканей, за которым следует общее
пожелтение листьев. Средняя жилка листа обычно
остается зеленой.
Марганец (Mn) – На более молодых листьях возникает
хлороз межжилковых тканей, за которым следует некроз
тканей листа. При этом средняя жилка листа остается
зеленой.
Молибден (Mo) – На более старых листьях наблюдается
пожелтение и некроз краев листьев, который со временем
распространяется на более молодые листья. Этот вид
недостаточности питательных веществ редко встречается
на растениях томата.
Цинк (Zn) – Листья утолщаются и скручиваются книзу.
Черешки листьев могут скручиваться. На более старых
листьях наблюдается оранжево-коричневый хлороз.
Различные виды дефицита питательных веществ чаще
всего наблюдаются на кислых или щелочных почвах
вследствие связывания питательных элементов при более
низких и более высоких уровнях pH. Избыточное или
несбалансированное внесение удобрений также может
приводить к тому, что некоторые питательные вещества
будут содержаться в почве в менее доступной для растений
форме. Низкие температуры, уплотненность или избыточная
влажность почвы могут также сказываться отрицательно
на доступности питательных веществ для растений.

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Как самому вывести гибрид томата?

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:46 + в цитатник

Как самому вывести гибрид томата?
У помидоров опыление по большей части еще в бутонах происходит, поэтому для получения гибридов цветки кастрируют еще в бутонах---на одном сорте выбирают цветок и выщипывают все тычинки, но до того как пыльца в нем созреет, чтобы не успел опылится своей пыльцой, потом берут пыльцу с другого сорта и опыляют кастрированный цветок, потом этот цветок на некоторое время изолируют от внешнего мира тканью, из полученного помидора и будут гибридные семена, но результат будет виден только после выращивания растений из этих семян. Если что-то стоящее получается, то тогда уже начинают массово скрещивать два первоначальных сорта для получения этого гибрида.

Но не факт что гибрид будет путный, селекционеры тусуют массу разных комбинаций прежде чем найдут нечто, ведь надо чтобы и вкусен и внешний вид и вызревал и урожайность и устойчивость к болезням.... Ирина Шабалина


Во первых надо знать цель скрещивания. Если скрещивать просто так, то не стоит овчинка выделки. Ну а если вы хотите улучшить какой нибудь гастрономический или товарный признак, то вам надо подобрать подходящих родителей. Разобраться, какие признаки являются доминантными, а какие рецессивными, ну и ещё много всяких премудростей. Затем удалить пыльники у цветка материнского растения и изолировать пестик от попадания случайной пыльцы. Затем взять созревшую пыльцу отцовского растения и опылить растение мать.

Ну как, не передумали заниматься селекцией?

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Чем отличается сорт от гибрида

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:45 + в цитатник

Чем отличается сорт от гибрида
Когда селекционер произносит слово "сорт", то вовсе не подразумевает одноименный населенный пункт в Каталонии. Он имеет в виду совсем другое, а именно: "группу культурных растений, которые в результате селекции обладают определённым набором характеристик (полезных или декоративных), которые отличают эту группу от других растений того же вида".

Сорт может быть представлен одним или несколькими растениями, частью или несколькими частями растения, при условии, что такая часть или такие части могут быть использованы для воспроизводства целых растений сорта. Селекционная работа по выведению нового сорта это трудоемкий и сложный научный процесс. "Могут быть использованы для воспроизводства" - это ключевая характеристика СОРТА, отличающая его от ГИБРИДА.

Гибриды производятся путём контролируемого скрещивания между отобранными родителями-сортами, в результате которого получается поколение, представляющее собой гибрид (от лат. hibrida, hybrida - помесь). Это организм (в нашем случае - семена сорта), полученный вследствие скрещивания генетически различающихся форм, видов и сортов культур.

Целью скрещивания является использование приобретенной от родителей жизненной силы (гетерозиса) для получения желаемого преимущества в какой-то из характеристик: самоопыляемость, скороспелость, товарность, повышенная урожайность, устойчивость к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям, болезням и вредителям, лежкость и т.д. Гетерозис с наибольшим эффектом проявляется в первом поколении гибрида, которое обозначается как "F1". "F" означает дети (от итальянского "Filli"), "1" – номер поколения.

Было бы просто замечательно, если бы он (гетерозис) проявлялся во втором и последующих поколениях. Но, к сожалению это невозможно, поскольку других поколений сортов-гибридов не бывает. Нет, конечно, в биологическом смысле, они вполне могут быть, но никому такие поколения не нужны. Потому, что потомству гибрида не передается присущие родителю (F1), сортовые признаки и качества. Гибрид - есть сорт, выведенный в одном и единственном поколении. Если вы посеете семена, полученные от гибрида, то вырастет у вас "чёрте-что и с боку бантик", но никак не тот же сорт-гибрид. Во втором поколении происходит «рассыпание» сортовых качеств.

Кстати, гибридые растения можно размножать вегетативно. В этом случае потомство сохраняет признаки родителей. Но семена вегетативно размноженного растения ждет та же участь. А если взять семена или вегетативные части сортового растения, то мы получим от него семена именно того же сорта, со всеми его достоинствами и недостатками. При условии, что в ходе выращивания были обеспечены условия (извините за тавтологию), исключающие вырождение сорта (требуемая пространственная изоляция, засоренность посевов другими растениями и т.д.).

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Помидор единственный овощ, который имеет большое разнообразие в расцветке плодов.

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:43 + в цитатник

Помидор единственный овощ, который имеет большое разнообразие в расцветке плодов. Ко многим расцветкам мы уже привыкли и их можно встретить в магазине и на базаре. Это: красные, малиновые, розовые, оранжевые, желтые. Но есть ещё белые, зелёные (внутри жёлтые) и много оттенков так называемых "чёрных", которые можно увидеть только на грядках у любителей. Почему? Многие считают их не красивыми. Расцветка у всех помидоров достигается за счёт красящих веществ: хлорофилла, каротиноидов и антоцианов.

О полезности хлорофилла и каротина мы давно и много наслышаны. Очень много пишут о полезности ликопена, который является одним из соединений каратиноидов. Все каратиноидные соединения (их аж 60), которые визуально видны в помидорах, создают гамму в пределах от лимонно-жёлтого до томатно-красного. А вот антоцианы, открыты сравнительно недавно: в 70 годах XX ст. Как хлороффил и каротин, антоцианы это красители, которые растворены в клеточном соке растений. Антоцианы бывают, от бледно розового до красного и огненно пурпурного. Чем же полезны антоцианы, которые явно видны в черных помидорах? Как утверждают последние исследования английских учёных, они действуют непосредственно на обмен веществ и эндокринную систему у мужчин. Фармацевты уже и производство таблеток наладили. А зачем нам таблетки, если огородник на своих грядках может выращивать помидоры с антоцианами сам! Так почему же не совместить полезное с вкусным? Тем более, что я не встретила ни одного сорта среди черных помидоров, который был бы невкусным, если соблюдаются правильно все условия выращивания.

Полезной особенностью антоцианов является то, что они легко реагируют на изменение кислотности в почве. Для огородников это прекрасный сигнализатор, что почва уже немного закислилась, или вообще кислая. Помидоры в таком случае грязно-розовые. Если кислотно-щелочной баланс в почве в момент созревания конкретной грозди уравновешен, тогда становится насыщеннее синий цвет антоцианов, и помидор, таким образом, выглядит чёрным. Причем, что интересно - цвет помидора, изменяется даже в течение нескольких дней. Если погода солнечная, и кислотно-щелочной баланс выравнивается путём подкормок, то постепенно, помидор становится красиво-черным, и за этим очень интересно наблюдать. Черные помидоры в моей коллекции появились лет 15 тому назад, а вот об особенностях узнала только тогда, когда начала проводить ежегодную проверку почти всех сортов, на фитофтироустойчивость без химзащиты. Предполагаю, что все черные сорта хорошо противостоят фитофторозу, как самой опасной болезни. Хотя пока, у меня всего 2 сорта обозначены как фитофтороустойчивые - Мой фаворит (до 400 г) и Вечерний (до 1000 г), которые вырастают более 1,5 метра и дают урожай от 12 до 35 кг/м2 в зависимости от созданных условий. Эти сорта проверены в открытом грунте в течение нескольких фитофторозных сезонов без химзащиты, а вот остальные 15 сортов пусть побудут в "очень жизнестойких".

Что значит "очень жизнестойкие"? Когда, в 2004 году, было 4 волны фитофтороза, то они незначительно пострадали, а так как были и другие болезни, было очень трудно разобраться что, есть, что, Это очень высокие (шпалерные) сорта: Дагестанский (до 400 г, ранний), сорта среднего срока созревания Де Барао чёрный (до 70 г); Поль Робсон (до 300 г); Цыган (до 150 г); Черный принц (200 г); Черный русский (до 400 г); Шоколадный (200 г).

Есть сорта пониже (коловые): Арбузный (150 г, ранний); Черный кардинал (100 г; для сока); Козий сосок (единственная чёрная сливка 100 г); Микадо Черный (гроздь из 10 помидоров по 250 г); Черная груша (сорту 15 лет, с необычным листом и плодами 100 г). А вот сорт Черный слон (до 300 г) это сорт, который в жаркое лето быстро, и даже очень, отдаёт урожай вкусных, крупных и ранних плодов и усыхает, как английские селекционеры характеризуют - самозаканчивается. Как эту особенность можно применить в районах с жарким летом? Высаживать второй оборот заранее подготовленной рассадой летом.

Все эти сорта, прекрасно можно вырастить экологически чистыми, если перейти на биоорганическое земледелие, вырастить рассаду с применением триходермина и только с применением природных компонентов. Затем в течение вегетационного периода, каждую неделю проводить опрыскивание раствором триходермина, чтобы предупредить все другие грибковые болезни. Если нет триходермина (хотя сейчас весной и летом, он есть в продаже), то хорошо помогает слегка скисшая сыворотка, кефир, хлебный квас, вытяжка из чеснока, но эти опрыскивания необходимо производить после каждого дождя. Последние 4 года, у нас на Слобожанщине сильных вспышек фитофтороза не было, и все сорта хорошо плодоносили полностью на биоорганическом земледелии.

Как же поддерживать кислотно-щелочной баланс почвы? Постоянно высевать сидераты, причем со щелочной реакцией (горох, горчицу, рапс, люпин и др.) Сидераты скашивать и мульчировать грядки весной и летом. Применять активно подкормки птичьим помётом, в сухом виде, если идут дожди, а если дождей нет, то в виде жидких подкормок, после поливов дождевой или талой водой. Обязательно применять содержащие кальций: золу, мел, гипс, в зависимости от типа почвы. Что значит активно? Каждую неделю, в зависимости от качественного состояния конкретных грядок подкармливаем по очереди: птичьим пометом, через неделю золой, мелом или гипсом. Почему именно птичий помет и зола? Именно в этих природных компонентах есть все макро- и микроэлементы, необходимые для выращивания помидоров. Возникает вопрос: сколько? А вот это, опять таки зависит от качества почвы и от высоты помидоров. Если сорта очень высокие (шпалерные), они растут очень интенсивно и естественно все время закладывают новые ярусы помидоров, Эти сорта надо подкармливать каждую неделю по очереди, примерно 1-2 спичечных коробка помета, через неделю 1-3 спичечных коробка золы под каждый куст. Сортам пониже, я их называю коловыми надо поменьше. Коловым сортам необходима подпорка-палочка, и если их не пасынковать, они будут низкими. Сочетание биоорганического земледелия и выращивание чёрных помидоров даёт прекрасный урожай вкусных, сладких, урожайных, да ещё и полезных для здоровья мужчин помидоров. А что ещё надо?

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ



Процитировано 1 раз

Зола как удобрение и не только

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:40 + в цитатник

Зола как удобрение используется чуть ли не каждым садоводом. И это правильно! Зола — натуральный дар природы для огородников, особенно для тех, кто избегает промышленных минеральных удобрений. Калий, кальций, фосфор, марганец и другие микроэлементы содержатся в золе в наилучших пропорциях и в легкоусвояемой растениями форме. Самой богатой по своему составу считается зола от сжигания соломы, но наиболее доступна для каждого и не менее эффективна древесная зола из березы, других лиственных и хвойных деревьев. В чем же польза золы для огородных культур? Что удобрять золой? Как с помощью золы защитить посадки от вредителей и болезней? Будем сегодня разбираться с этими и другими вопросами. Рассмотрим по порядку наиболее популярные сферы применения золы на наших «фазендах». Зола как стимулятор при подготовке семян к высадке Настой золы (древесной или соломенной) – замечательный источник минералов. Его часто используют вместо воды при замачивании семян для ускорения их прорастания. Семена любых овощных культур выдерживают в зольном настое 3-6 часов, затем высушивают, и семена готовы к посадке. Приготовление настоя: 2 столовые ложки золы на литр воды, настаивать двое суток, затем процедить. Полученный настой можно применять также в качестве подкормки для рассады или комнатных растений. Зола как удобрение Вносить золу можно практически под все культуры. Разве что только морковь не жалует зольное удобрение. Золу добавляют непосредственно в грунт или готовят зольный настой, которым поливают грядки либо опрыскивают растения. Зола для плодовых деревьев и кустов. При посадке любого деревца или кустарника в посадочную яму обязательно вносят около килограмма золы, чтобы саженцы быстрее приживались в новой почве и наращивали корневую систему. Каждые четыре года рекомендуют подкармливать деревья золой. Для этой цели весной по приствольному кругу каждого дерева выкапывают небольшую канавку, распределяют внутри два килограмма золы и сверху присыпают почвой. Зола для лука. Зола применяется в качестве компонента подкормки для лука. Зола для капусты. Древесная зола добавляется в грунт для выращивания капустной рассады. , потом — в лунки при ее высадке на постоянное место. Зола для перцев и баклажанов. Золу добавляют в грунт для рассады. Зола входит в состав органических и комплексных подкормок для баклажанов и перцев. Кроме того в сырое, прохладное лето, когда перцам и баклажанам требуется больше калия, рекомендуют сыпать золу непосредственно под растения (1-2 стакана на квадратный метр). Зола для клубники. Клубнику подкармливают зольным настоем или заделывают золу непосредственно под кусты в самом начале весны. Подобная подкормка способствует увеличению цветоносов и, как следствие, ягод. Золу добавляют в лунки при формировании новой клубничной грядки. Зола для репы. Золу вносят в бороздки при посеве семян репы, засыпают золой первые всходы, а затем раз в две недели подкармливают зольным настоем (стакан золы на ведро воды). Зола считается самым оптимальным удобрением для репы. Зола для огурцов. В каждую лунку для саженца огурца обязательно добавляется по стакану золы. Зола входит в состав некоторых подкормок огурцов. Зола для помидоров. Зольным настоем подкармливают рассаду томатов. При высадке рассады в грунт в каждую лунку добавляют по две столовых ложки золы. Зола для картофеля. Семенные клубни перед посадкой советуют опудрить золой (вариант: добавить горсть золы в лунку при посадке). Внесение золы под картофель укрепляет плети и увеличивает урожай, а так же повышает содержание крахмала в клубнях. Зола для редиса. Ее рекомендуют вносить в бороздки при посеве редиса для обогащения почвы калием. Если калия в земле недостаточно, редис не образут корнеплод. Зола как компонент компоста и органических гряд Зола ускоряет процесс разложения органических отходов, и это ее свойство позволяет активно использовать золу при создании компостной кучи, органических траншей и теплых грядок. Зола повышает ценность компоста, насыщает его минералами и микроэлементами. Зола как средство борьбы с вредителями и болезнями Золу с давних времен применяли как универсальное средство борьбы с вредоносными насекомыми и микроорганизмами. Она спасает рассаду от черной ножки, крыжовник и огурцы — от мучнистой росы, землянику — от серой гнили, капусту — от килы и нашествия гусениц со слизнями. Для профилактики фитофторы томатов через неделю после высадки рассады перед очередным поливом почву под растениями опудривают золой. То же самое проделывают еще раз с появлением первых завязей. Чтобы не было гусениц на капусте, ежедневно ранним утром листья с двух сторон опрыскивают зольным настоем. Настой готовят с вечера: стакан золы заливают ведром воды, перемешивают и оставляют на ночь. Утром еще раз перемешивают и процеживают. Отвар золы помогает справится с капустной тлей. Для его приготовления 300 грамм золы заливают литром воды и кипятят 20 минут. После того как отвар отстоится, его процеживают, доводят объем до 10 литров и применяют для опрыскивания. Золой или смесью золы и табачной пыли посыпают все крестоцветные, как только покажутся первые ростки, чтобы уберечь от крестоцветной блошки. Правда, после каждого полива и дождя зола с листьев смывается и процедуру нужно повторять. Так же золой посыпают землю вокруг растений, чтобы не докучали слизни. Сразу после цветения золой опудривают землянику и клубнику для защиты от заболевания серой гнилью. Личинки колорадского жука, обсыпанные золой, погибают в течение 2-х суток Чтобы предупредить появление мучнистой росы на крыжовнике, его опрыскивают зольным отваром или настоем трижды, а затем осадок разбавляют водой и поливают кусты. Варианты приготовления средств предлагаем посмотреть здесь. Использование золы при хранении Зола обладает антисептическими и противогрибковыми свойствами, поэтому ей частенько обрабатывают корнеплоды и другие овощи, закладываемые на длительное хранение. Картофель, морковь, свеклу опудривают зольным порошком. Чеснок укладывают в коробку вперемежку с золой. Где еще применяют золу? Золу можно и нужно вносить в кислые почвы, она улучшает их структуру, создает благоприятные условия для жизни почвенных микроорганизмов, снижает кислотность. При этом она намного безопаснее извести. Зола входит в перечень компонентов для приготовления био-настоя — шикарного удобрения для всех (а для тех, кто практикует органическое земледелие, в особенности). В зольном настое полезно выдерживать луковицы перед выгонкой на перо. Золой обрабатывают срезы и повреждения растений. С золой иногда смешивают мелкие семена, чтобы удобнее было их высевать. Золу добавляют в грунт для рассады. Золу смешивают с опилками и этой смесью мульчируют грядки и приствольные круги. В общем, без золы на даче никуда. Поэтому не спешите отвозить листья, ветки, выкорчеванные пни, спиленные стволы и прочие отходы древесины на помойку. Сжигайте их, получайте полезную золу и используйте ее во благо своего огорода.

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Нашатырный спирт на огороде.

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:36 + в цитатник

Нашатырный спирт на огороде.


Нашатырь — это не только одно из важных средств в дачной аптечке, но ещё и прекрасный помощник дачника на огороде. Чем же он нам так полезен — расскажем в нашей заметке.
Нашатырь — источник азота для растений.
Вспомним, что нашатырный спирт — это ничто иное как (выражаясь бытовым языком) аммиачная настойка, т.е азотистое соединение. А это значит, что для наших растений нашатырь может служить прекрасным источником азота.


Как известно, у большинства культур сигналом нехватки этого элемента служит бледность и пожелтение листьев (как определить какого элемента не хватает растению, мы писали здесь) ведь при отсутствии азота не формируется и хлорофилл.
В этом случае используйте нашатырную подкормку:
— разведите 3 ст. ложки нашатыря в ведре воды и полейте растения под корешок.
Аммиачный раствор — это очень легко усваиваемая форма азота для растений. А элемент этот нужен всем живым культурам без исключения (вопрос лишь в количестве). Поэтому использовать нашатырь можно не только когда растение уже вовсю «кричит» о нехватке азота, а и в качестве подкормок для особенно прожорливых до этого элемента растений. К ним относятся огурцы, лук, лилии, клематисы, герань, гортензия и многие другие.
Нашатырь для защиты растений от вредителей.
Но хорош аммиачный раствор не только для подкормок, он ещё и защищает растения от многих вредителей.
Вот кто больше всех не любит запах аммиака:
Тля.
Разведите 50 мл нашатырного спирта в ведре воды и добавьте немного натертого хозяйственного или детского мыла для прилипания.    Опрыскивайте раствором растения. Для культур — подкормка, для тли — смертельно.
— Медведка.
Разведите 10 мл аммиака в ведре воды. Используйте по 1/2 литра раствора в каждую лунку при посадке капусты и вредитель вас не потревожит.
— Морковная муха, луковая муха.
Разведите 5 мл нашатырного спирта в ведре воды, полейте раствором растения.
— Скрытнохоботник.
Разведите 25 мл аммиака в ведре воды. Поливайте в начале лета раз в неделю грядки с луком и чесноком (они подвержены этому вредителю) получившимся раствором.
— Проволочник.
Разведите 10 мл аммиака в ведре воды. Используйте по 1/2 литра раствора в каждую лунку при высадке рассады томатов.
— Мошки в комнатных растениях.
Поливайте растения слабым аммиачным раствором.
Нашатырь для защиты человека.
Не только наши растения защищает этот чудесный препарат, но и самих дачников.
Так, например, разведите аммиачный раствор с водой и залейте в пульверизатор. Находясь в саду, сбрызгивайте периодически пространство вокруг себя. Этим вы отпугнете практически всех насекомых в радиусе метра.
А ещё нашатырь может избавить дом от муравьев. Достаточно провести масштабную влажную уборку с его водным раствором. Запах быстро выветрится, а вот муравьи убегут.

Рубрики:  САД.ОГОРОД



Процитировано 1 раз

Пожалей себя и помидоры - сооруди опоры!

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:29 + в цитатник

Пожалей себя и помидоры - сооруди опоры!
О шпалерном способе выращивания овощей
Огородники, особенно дачники, привыкли выращивать на своих грядках низкорослые сорта томатов. Считают, что с ними меньше возни. Это правда. Но ведь они и урожай дают намного меньший. Конечно, не каждый огородник может устроить шпалеры для высокорослых сортов на большой площади - нужны материалы и силы. А вот посадить хотя бы 3-4 ряда томатов таким способом может каждый любитель.

Прошлой осенью я была в павлоградском садовом товариществе "Набережное" и поразилась состоянию грядки и урожаю томатов на даче Геннадия и Валентины Тюриных! У Геннадия всего шесть рядов шпалер длиной семь метров для подвязывания кустов, а у Валентины - батарея банок с консервированными помидорами, томатного сока, салатов, приправ… Рядом - ящики с не переработанными овощами, а на подвязках шпалер подмигивают еще не сорванные спелые красавцы.

Колышек или шпалера?
"Как только мы с Валей вышли на пенсию (оба работали на павлоградском химзаводе), то начали заниматься дачей всерьез, - рассказывает Геннадий Петрович. - После наших заводских цехов воздух на даче роскошью кажется. Силы еще есть, работа на земле в радость, да и овощи свои - бесплатно и без нитратов. А такой урожай собрать! Что вы, радости сколько!

Колышки или шпалеры, спрашиваете? Шпалеры, однозначно! Мы тоже начинали с того, что привязывали каждый кустик к колышку, возились с ним. Бывало, растение вымахивало выше колышка, стебли свешивались, куст с плодами своим весом заваливал колышек. Намучились... Стали выписывать умные журналы и в одном увидели статью о шпалерном способе выращивании томатов. Попробовали. Первые шпалеры я соорудил металлические: столбики - из уголка, рейки - из арматуры. Служили верой и правдой лет семь. А потом как-то приходим на дачу - шпалер нет, а на грядке и по всему двору потоптанный металлистами еще не собранный урожай…

Но в преимуществе выращивания томатов шпалерным способом мы успели убедиться. За зиму я подкупил материалы и поставил весной деревянные шпалеры. Эти опоры сезонные. То есть, убрав урожай, я их снимаю и прячу от дождей и снега, а весной ставлю снова. Они могут служить так долгое время. У нас они вот уже больше 10 лет. Правда, убирая на зиму, сухие рейки мы красим любой дешевой масляной краской.

В чем преимущества такой посадки?
Высокорослые томаты чувствуют себя значительно комфортнее на шпалере: растения хорошо проветриваются, равномерно освещаются солнцем и омываются дождем, плоды во время уборки не травмируются, растение легче пасынковать и удалять больные листья, быстрее и удобнее собирать плоды.

При шпалерной посадке томаты меньше болеют, поскольку нижние листья и плоды не соприкасаются с почвой; в посадке уменьшается отношение суточных колебаний температуры воздуха; не застаивается капельная влага на листьях и в воздухе; фитофторы значительно меньше; удлиняется период плодоношения и улучшается качество плодов. Кроме того, выращивание помидоров на шпалерах позволяет эффективнее использовать площадь участка. Видите, какой он у нас маленький? А так мы экономим на грядке с помидорами, и у нас есть место посадить все! Ну, почти все (смеются).

Шпалеры по всем правилам
Я конструирую шпалеры из деревянных опор-столбиков и горизонтальных деревянных реек.

Опоры-столбики (высота 2 метра, сечение 20х40 мм) вбиваю в почву заостренным концом на глубину 20 см, поперечные рейки прибиваю на расстоянии 20 см от верха столбика. Оптимальное расстояние между столбиками - 2 м. После того, как рассада приживется, подвязываем растение к горизонтальной рейке с помощью мягкого синтетического шпагата.

Ряды высокорослых томатов, выращиваемых на шпалерах, желательно располагать с севера на юг. Ни в коем случае нельзя загущать посадки. Схема посадки зависит от мощности и высоты куста. Мы применяем ленточную двухрядную посадку, растения располагаем в шахматном порядке. Размещаем по схеме (90+50) х 40. То есть в ленте два ряда, расстояние между ними - 50 см, между растениями в ряду - 40 см. Вот, смотрите, у меня шесть рядов в три ленты.

Дорожки между лентами - 90 см. Широкие дорожки - не прихоть, а важный элемент технологии. Они позволяют увеличить площадь питания растений, упростить уход за ними (обработка, подкормка, сбор плодов). После высадки растений в открытый грунт (примерно 20 мая) через 7-10 дней она окрепнет, и уже ее можно будет подвязывать к шпагату на поперечной рейке. Формируем растения высокорослых томатов в 1-2 стебля. По мере роста подвязываем и боковые побеги, позже - тяжелые кисти с плодами.

Видите, у нас все междурядья замульчированы. Мульча удерживает влагу после полива, не дает почве растрескаться в жаркие дни, кроме того, она - отличное органическое удобрение. Работы, конечно, много, повозиться надо, зато мы были с томатами и в самые "непомидорные" сезоны. Убедил? Присоединяйтесь!"

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ

Йод и сыворотка против фитофторы

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:27 + в цитатник

Правда ли, что йод и сыворотка уберегут томаты.


- В последние годы заметила, что бордосская смесь мало помогает от фитофторы томата, поэтому попробовала бороться другими средствами и без химии, - делится опытом наша читательница, дачница Татьяна. - Подруга подсказала мне испытанное средство: в теплице с томатами развешиваю открытые баночки с йодом. А в открытом грунте поливаю томаты сывороткой, которая остается от приготовления творога. Правда, обрабатывать помидоры сывороткой приходится часто, но зато этот способ не вредит здоровью.
Комментарий специалиста:
- Йод, как дезинфицирующее средство, может подавлять грибную инфекцию, но стоит помнить, что большое количество йода в воздухе может вызвать отравление человека. Йод очень активный металл, он нужен человеку, но в микродозах. Это так же, как со змеиным ядом. Например, яд гюрзы - великолепное средство от остеохондроза, но тот же яд чуть большей концентрации приведет к летальному исходу. То же и с йодом - в малых дозах он нужен, в больших - является ядом, вплоть до отравления. В теплице, где развешены баночки с йодом, долго находиться нельзя, но развешивать баночки можно. Йод очень летуч, поэтому его нет в микроэлементах, которые даются в наборах. Его надо доливать.
О молочной сыворотке. Сыворотку, которая образуется в банке с кислым молоком, осторожно снимают и используют. Правда, некоторые хозяйки хотят получить два в одном, и используют сыворотку, которая получается от нагревания при получении творога. Такая сыворотка не годится для обработки от фитофторы, так как живые организмы, которые борются с заболеванием, при нагревании погибают. Получается пастеризованная сыворотка, которая не отличается от магазинной. А суть обработки в следующем: дрожжи и другие микроорганизмы, которые содержатся в сыворотке, вытесняют вредные грибы, которые находятся на томатах. Если полить томаты пастеризованной сывороткой, то ожидаемого результата не будет. Сыворотка нужна естественная, не вареная!

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Сидераты в теплице или проблемы севооборота

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:26 + в цитатник

Сидераты в теплице или проблемы севооборота
Как с помощью растений-сидератов можно обеззараживать почву в теплицах. Проблемы севооборота в теплицах.

Сидераты в теплицеОдной из основных проблем при выращивании томатов в подсобном хозяйстве является накопление патогенной микрофлоры в почве. Споры вредоносных грибков и бактерий накапливаются в почве в следствии постоянного выращивания на одном и том же месте одних и тех же помидоров, и это с каждым годом приводит к более ранним и более сильным вспышкам заболеваний томатов в теплице. В лучшем случае культуры чередуются через год – один год выращивают томаты, другой год – огурцы. Такой севооборот не только не успевает обеспечить обеззараживание почвы, но еще и способствует ухудшению ее структуры и дисбалансу питательных веществ.

Также известно, что многие растения, в том числе и томаты, выделяют в почву колины – органические вещества, отрицательно влияющие на рост культуры. Таким образом урожай от года к году снижается. И это не смотря на внесение органических и минеральных удобрений, рыхление, мульчирование и прочие агротехнические ухищрения.

Как боролись до недавнего времени с этими проблемами? В промышленных теплицах вопрос решался самым кардинальным методом – полной периодической заменой грунта в теплице. Часто такой грунт из теплиц продают, и если кому не повезло приобрести землю из теплиц, тот знает, что земля эта, с виду красивая и черная, на деле не дает урожая.

А уж у себя на огороде, в своей теплице, заменять грунт в теплице, таская его вёдрами и тачками – занятие тяжкое и невеселое.

Однако выход есть, причем довольно очевидный. Каким образом происходит обеззараживание грунта в открытом грунте? Там соблюдается севооборот – повторно культуру сажают на тоже самое место не ранее чем через 3-4 года.

В теплице мы, конечно, не можем ждать 3 года, не выращивая наши с вами любимые помидоры. Значит надо организовать ускоренный севооборот, применив для этого быстрорастущие растения — сидераты.

Сидераты – растения, которые обладают рядом улучшающих  почву показателей. Благодаря развитой корневой системе, они перемещают питательные вещества из глубоких слоев почвы в верхний слой. Также они переводят некоторые недоступные для усвоения помидорами питательные вещества в доступные формы,  улучшают структуру почвы.

В качестве сидератов используют обычно растения трех семейств – злаковые, бобовые и крестоцветные.

Из злаковых чаще всего применяются рожь и овес. Рожь в теплице можно посеять сразу после уборки растения помидоров, в сентябре. После выпадения снега желательно засыпать всходы ржи в теплице снегом, хотя оно и не обязательно. Весной рожь, если не вымерзнет не засыпанная снегом в теплице, может продолжать расти у вас в теплице до конца апреля, когда ее надо будет скосить и использовать как мульчу или припахать неглубоко в землю. Рожь отлично очищает почву от сорняков, оздоровляет и обогащает ее питательными веществами.

Не менее хорошим сидератом для нашей теплиц будет и горчица. Она также обогащает почву и также способствует угнетению патогенной микрофлоры. Семена горчицы можно посеять в теплице самом начале марта или даже в конце февраля. При этом томаты можно сажать не скашивая горчицы, просто проделав лунку прямо посреди ковра горчичных растений. Если горчица вырастает выше 20-30 см, то лучшее все-таки скосить.

Бобовые растения не так хороши в плане обеззараживания почвы, но зато они безусловные лидеры по обогащению почвы питательными веществами, ведь бобовые растения способны усваивать азот из воздуха. В качестве сидератов используют люпин однолетний, клевер, бобы, горох, фасоль… Кстати фасоль в теплице прекрасно уживается с томатами, так что будет хорошей идеей посеять мелкую, кустовую фасоль сразу после высадки рассады – пусть растут вместе.

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Как правильно подобрать сидераты для участка?

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:25 + в цитатник

Как правильно подобрать сидераты для участка?

Сегодня практически каждый огородник знает, что сидераты весьма полезны для повышения урожайности земли и улучшения структуры почвы. Если вы приверженцы органического земледелия, то ваш девиз «Минимум химии! Больше естественности!»

сидераты для участка

Добавим, что сидераты помогут защитить почву от выветривания. Почему? Да потому, что, если вы сразу засеяли сидератами землю после уборки урожая или до посадки, то земля у вас не голая!

А голая земля обычно ассоциируется с пустыней, где ничего, совсем ничего не растет.

И если полгода (с осени до весны) земля стоит «убранная», без единой былинки, то это нехорошо – так говорит нам органическое земледелие.

Сидераты как раз защищают землю в периоды, когда основные культуры уже убраны.

Да еще в это время обогащают почву полезными веществами, если вы их правильно подберете.

Что такое правильные сидераты? На самом деле они все правильные. Только надо знать, когда и где какие сидераты нужно сеять.

Что такое правильные сидераты? На самом деле они все правильные. Только надо знать, когда и где какие сидераты нужно сеять.

Первое правило: не сейте сидераты в качестве предшественника там, где вы будете высаживать растения одного с ними семейства. Например, перед капустой не рекомендуется сеять горчицу, редьку. Они и болеют одинаковыми болезнями и вредители одни и те же.

Почему, думаю, вы понимаете – из почвы вымываются одни и те же вещества, а как следствие нет равновесия в почве.

А вот гречиха и фацелия, универсальны – нет у них аналогов , поэтому могут идти перед всеми культурами.

Кроме того, сидераты надо периодически менять, впрочем, как и любые другие культуры нельзя выращивать долго на одном месте.

Если есть возможность соблюдать правильный севооборот, соблюдайте!

Если почва тяжелая, то очень хорошо в качестве сидератов для взрыхления использовать рожь или бобовые.

Хотите обогатить почву азотом — вам нужно выращивать люпин.

Хотите вырастить для себя растения, которые будете использовать в качестве мульчи, то вам показана масличная редька.

После томатов и перца лучше всего сеять горчицу, овес.

После огурцов и капусты полезна будет фацелия, вика, рапс.

Только с рапсом осторожнее – если он у вас вызреет, то истощит почву на несколько лет вперед. Так что набрали зеленую массу – и скашиваем.

На самом деле это относится ко всем растениям, которые применяете в качестве сидератов.

Ни в коем случае не доводите их до вызревания. Только начали цвести или еще до цветения – убираем.

Насчет того – косить или копать. Приверженцы органического огорода говорят – только косить! Иначе не восстанавливается верхний гумусный слой почвы, и она теряет пористость структуры.

Умеренные огородники перекапывают за неделю до посадки основных культур. Почва тоже воздушная получается

Когда сеять сидераты?

Можно весной и ближе к осени — со второй половины августа.

Если вы хотите обогатить почву азотом, то нужно весной высеять люпин.


Если хотите много зеленой массы – озимая рожь

Если хотите, чтобы почва не пустовала на зиму – сейте масличную редьку, озимый рапс, горчицу. Они ко всему прочему угнетают почвенные грибные инфекции.

На самом деле сидерат – это любое растение, растущее у вас на даче, которому вы не даете обсеменится и скашиваете.

Как говорит один мой знакомый: « У меня на даче сорняков нет. Держу только сидераты. Только их вовремя надо косить».

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Используем рожь как сидерат

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:23 + в цитатник

Используем рожь как сидерат
Рожь – сидерат очень удобный и доступный. Он и землю может подлечить от нематод и фитофтороза, и органикой насытить, и фосфор превратить в легкоусвояемую для растений форму. К тому же, рожь не хуже чем горчица или фацелия подходит в качестве сидерата под картофель. Именно о том, как правильно использовать рожь как удобрение, мы и поговорим в этой статье.
Рожь как сидерат: особенности
Мы уже подробно ознакомились с преимуществами использования сидератов на огороде. Что же такого особенного именно во ржи? Давайте разберемся.
Рожь удобно использовать потому, что с осени (или с конца лета), сразу после сбора урожая, это зеленое удобрение высевается, спокойно ждет зиму под снежным покровом, а как только снег сходит – тотчас начинает расти. То есть не нужно ранней весной обрабатывать почву культиватором для посадки сидерата – он уже растет. В этом прелесть озимых сидератов.
Также рожь как удобрение хороша тем, что ее зелень очень нежная и сочная, поэтому быстро разлагается. Наравне со всеми сидератами обогащая почву гумусом и органикой, улучшая ее структуру, повышая влагоемкость и воздухоемкость, рожь еще и насыщает землю калием, азотом и «переваривает» труднорастворимые фосфорные соединения в доступные огородным растениям формы. Таким образом, полезные вещества не вымываются в глубокие слои почвы, почва не страдает от эрозии и промерзания.
Рожь хороша не только как сидерат под картофель. Ее необходимо высевать после чеснока, лука и корнеплодов, которые накапливают в земле характерные для них нематоды и гнили. Рожь подавляет жизнедеятельность «плохих» насекомых, а «хорошим» - наоборот, создает позитивные условия, поскольку служит им кормом.
Рожь как сидерат подавляет рост сорняков. Огромный «плюс» ржи в том, что она совершенно неприхотлива к качеству почвы – растет на засоленных, кислых, бедных песчаных почвах. Рожь – удобрение, которое любит легко- и среднесуглинистые почвы, черноземы.


Рожь является самым морозостойким и вполне засухостойким сидератом. Не забывайте, что это растение отлично подойдет в качестве корма для животных. Правда, оно не очень питательно, зато животные могут полакомиться вдоволь нежной зеленью задолго до того, как на полях появится трава.
К «минусам» следует отнести то, что рожь высушивает почву. Поэтому во время засух обязательно поливайте посадки. В случае высадки ржи между деревьями или огородными растениями рожь может сыграть злую шутку.
Рожь как сидерат: правила посева
Когда сеять рожь как сидерат?
Рожь можно сеять с начала лета и до первых заморозков – до начала, а то и средины октября. Но, как правило, ее высевают по мере освобождения участков. Идеальными сроками можно назвать период со средины августа до средины сентября.
Как высевать рожь в качестве сидерата?
Рожь – сидерат, который можно сеять рядами (междурядья примерно по 15 см) или россыпью вручную. На «квадратик» 4 на 4 сантиметра должно приходится одно зернышко ржи (на сотку огорода – не меньше 2 кг зерна).
Перед посадкой взрыхлите землю – плоскорезом либо культиватором. Зерна ржи должны оказаться на глубине не более 4-5 см (если почва легкая – можно глубже). Если есть возможность – используйте препараты ЭМ и органические удобрения.


Рожь как сидерат: уход и обработка
Если речь идет о посевах ржи начала лета – их нужно заделывать в почву до ее замерзания осенью. До этого момента рожь как удобрение успеет раскуститься.
Осенние же посевы ржи всходят, как только тает снег. Убирают рожь тогда, когда начинают появляться колоски (50-60 см). Если затянуть с подрезанием ржи – стебли станут «деревянными» и будут медленно перегнивать.
Обычно это происходит за 2-4 недели до посадки основных культур.  Тогда косой, культиватором, плоскорезом или другими инструментами подрезают всходы ржи и измельчают для более быстрого перегнивания. Очень удобно пользовать бензокосу, которая и косит, и измельчает одновременно. После этого измельченная зелень заделывается в землю примерно на штык лопаты.
На этом этапе – перед скашиванием зеленого удобрения – стоит пролить всходы тем же ЭМ-препаратом. И помните – рожь как удобрение разлагается в почве исключительно при наличии влаги. Поэтому чаще всего сидерация сопровождается орошением.
Вот, пожалуй, и все хитрости использования ржи как сидерата. Рожь – удобрение одно из самых популярных, часто используется как сидерат под картофель, но это не значит, что оно универсально

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Используем горчицу как сидерат

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:19 + в цитатник

Используем горчицу как сидерат
Использование горчицы как сидерата приобрело чрезвычайную популярность среди огородников. И неспроста – это «зеленое удобрение» идеально как сидерат под картофель, оно быстро набирает массу, способно прорастать при низких температурах и даже выдерживать заморозки. Применению горчицы как удобрения и будет посвящена эта статья.
Уточним, что речь идет о белой горчице. В природе встречаются несколько видов горчиц, но человек окультурил только два из них: белую (английскую), которую мы используем как сидерат, и сизую (сарептскую, российскую), из которой производят масло и порошок. В качестве сидерата эту горчицу применяют гораздо реже.
Свойства горчицы как сидерата
Об общей пользе сидератов мы уже говорили в наших предыдущих статьях. Что же такого особенного в горчице белой?
Во-первых – горчица как сидерат оздоравливает почву. Во всех частях этого растения имеются эфирные масла, которые служат профилактическим средством от накоплений грибных инфекций (картофельной парши, ризоктониоза, фитофтороза) и вредителей (плодожорка, слизняки, проволочник). Сразу становится понятно, что горчица как сидерат под картофель и другие пасленовые – один из наилучших вариантов.
Во-вторых, горчица как удобрение привлекает почвенные микроорганизмы и дождевых червей – в результате почва рыхлится, улучшается ее структура и урожайность увеличивается.
В-третьих – у горчицы белой мощная корневая система, проникающая на глубину более 2 метров. Благодаря этому она «поднимает» с нижних слоев почвы питательные вещества, и в то же время – защищает грунт от промерзания (если использовать горчицу как сидерат осенью, «под зиму»), поскольку ботва ложится на почву, задерживает снег и выполняет роль мульчи.
В-четвертых, у горчицы как сидерата есть замечательная способность удерживать азот, тем самым препятствуя выщелачиванию почвы. Отметим: горчица именно удерживает азот, а не фиксирует его из воздуха (то есть фиксирует, но незначительное количество). А вот если с горчицей посадить бобовые через ряд – это будут отличные союзники в обогащении вашей грядки азотом и питательными веществами: бобовые «добывают» азот, а горчица его (и полезные вещества) надежно удерживает и превращает в легкодоступные формы.kak siderat
Но и это еще не все. Горчицу (только не перезрелую) можно использовать как корм для скота, как медонос, как стимулятор роста фруктовых деревьев, фасоли, винограда.
Особенности горчицы как удобрения
Но не стоит думать, что горчица – сидерат универсальный. Это не панацея, это обычное растение со свойственными ему капризами. Поэтому при использовании горчицы как удобрения нужно учесть следующие нюансы:
- как и всегда на огороде, руководитесь правилами севооборота. Горчица относится к семейству крестоцветных – так же как и редис, капуста, репа, редька, кресс-салат, брюква. Поэтому нельзя до или после горчицы как удобрения высевать упомянутые растения – сохранятся и умножатся болезни и вредители капустных, в том числе - кила. Не годятся для севооборота горчицы также свекла, просо, подсолнечник и лен. А вот пасленовые и зерновые отлично подойдут.
- горчица не будет расти на кислых заплывающих почвах (хотя и сама слегка подкисляет грунт), солончаках и глинистых. Горчица – удобрение, предпочитающее дерново-подзолистые, окультурено-торфяные почвы. Если почва у Вас не очень "качественная" - отдайте предпочтение ржи как сидерату или фацелии, поскольку эти растения не капризны в отношении почвы;gorchica
- горчица очень любит влагу, особенно в период  роста и вегетации. Горчица – сидерат, плохо переносящий засухи, поэтому если Вы проживаете в условиях с сухим климатом, придется ее поливать. Хотя бы при посадке и в период интенсивного роста.
Посев горчицы как сидерата
Горчицу как удобрение можно высевать с начала весны до начала зимы. Как правило, огородники высевают горчицу как удобрение весной  - под картофель или другие овощи за месяц до посадки.
Как вариант – высеять горчицу как сидерат осенью или поздним летом. Лучше всего сделать это до 10 августа – в таком случае это растение сможет использовать весь свой потенциал. Нет такой возможности – высевайте вплоть до первых заморозков, но тогда горчица вырастет намного меньше и пользы принесет меньше. Благо, это самый холодоустойчивый представитель сидератов-крестоцветов: семена могут взойти при 1-2 градусов, расти при 3-4 градусах и даже выдерживать небольшие заморозки (до -5 градусов).
Если Вы сеете горчицу как сидерат осенью – делайте это сразу после уборки основного урожая, чтобы не успела пересохнуть почва. Можно применить боронирование, можно укрыть мульчей или присыпать землей на несколько сантиметров. Главное – чтобы земля была влажная, иначе влаголюбивая горчица не сможет нормально развиваться. При посадке горчицы как сидерата осенью используйте до 300 грамм семян на сотку. О том, стоит ли скашивать сидераты осенью, Вы можете почитать в нашей предыдущей статье.
При посадке горчицы как удобрения весной на сотку огорода следует использовать до 400 грамм семян.

Через 3-5 дней после посева горчица всходит, через месяц – зацветает. При осенней посадке скашивать не нужно, а при весенней – нужно скосить ботву при помощи культиватора, плоскореза или иных средств до того, как образуются семена, то есть в период цветения и бутонизации. Зелень предварительно можно полить препаратами, ускоряющими ферментацию и создающими позитивные условия для обогащения грунта микроэлементами и полезными веществами (ЭМ-препараты).
Вот и вся основная информация о горчице как удобрении. Остальное Вам подскажет Ваш собственный опыт, эксперименты и внимание к растениям. 

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Используем фацелию как сидерат

Четверг, 31 Декабря 2015 г. 08:17 + в цитатник

Используем фацелию как сидерат
Сидератов для огорода – великое множество: и рожь, и горчица, и овес, и многие другие. Но большинство сидератов не являются универсальными – то они почву подкисляют, то севооборот нужно соблюдать, то влагу у огородных растений забирают. Пожалуй, если и можно кого-то назвать универсальным сидератом, то это будет фацелия.
В чем же прелесть фацелии? Чем она лучше других сидератов? Об том мы и поговорим в нашей статье.
Особенности фацелии как сидерата
Фитосанитарные свойства фaцелии
Фацелия как удобрение хороша тем, что оздоровляет почву. Она – шикарный фитосанитар. Дело в том, что большинство сидератов имеют своих «сородичей» на грядке: крестоцветная горчица – капусту, редьку, репу; вика яровая – бобы и горох. У фацелии же родственников на грядах, как правило нет – она относится к семейству водолистниковых.
Благодаря своей «непохожести» фацелия как удобрение способна изгнать из участка плодожорок, листоверток, яблоневого цветоеда (потому что привлекает энтомофагов, а уже они уничтожают вредителей). Также не любят фацелию как сидерат саранча, нематоды (которые досаждают корнеплодам), проволочник (поэтому фацелия – отличный сидерат под картофель). А еще фацелия как сидерат предупреждает появление на участке разных бактериальных вирусных заболеваний – будь то гнили, усыхания или фитофтороз (еще одно доказательство того, что фацелия – идеальный сидерат под картофель или другие пасленовые).
Если посадить фацелию как удобрение с бобами – этот альянс не только «достанет» из воздуха азот и удержит его в верхних слоях почвы, но и сократит количество гороховой зерновки, клубеньковых долгоносиков, тли и некоторых других вредителей.
Фацелия как медонос

Фацелия как медонос представляет собой большую ценность. Помимо эстетической красоты, это растение зацветает примерно через шесть недель после посадки. Цветы у фацелии очень красивые – собраны в соцветия в виде завитков, и в каждом из них имеется примерно 70 крохотных цветочков. Фацелия как медонос хороша тем, что цветочки цветут не одновременно, а через каждые два дня. Таким образом, в одном соцветии встречаются и семена, и цветы.
Фацелия как медонос уникальна тем, что цветет довольно поздно, когда уже других цветущих растений почти не осталось. Поэтому ее можно использовать для улучшения поздних медосборов – например, для бобовых или других культур, опыляемых пчелами. В результате на Вашем огороде существенно сократится количество пустоцветов благодаря фацелии-медоносу.
Фацелия как обогатитель почвы
Фацелия как сидерат к почвам абсолютно неприхотлива: растет на глинистых, торфяных, супесчаных, песчаных, суглинистых, бедных каменистых почвах и черноземах. Благодаря ей можно получить урожай даже в зоне рискованного земледелия.
Фацелия как удобрение способна раскислить почву, сделав ее нейтральной. Это не только благоприятствует  росту огородных культур, но и вытесняет из огорода сорняки, которые любят «кисленькое» - щавель, мокрицу.
Но для того, чтобы сделать почву богатой при помощи фацелии как удобрения, высевать ее в качестве промежуточного сидерата недостаточно. Лучше будет, если Вы выделите для этого растения целый сезон, высадив при этом 3-4 волны фацелии: ранней весной посеяли, фацелия выросла, начался период бутонизации, Вы ее скосили и засеяли по новому. И так до морозов. В итоге можно получить легкую, плодородную почву всего за 1 сезон.
Посадка фацелии как сидерата
Когда сеять фацелию как удобрение?
Этот сидерат  - морозоустойчив, способен выносить небольшие заморозки. Поэтому фацелия годится и как осенний сидерат, и как весенний. Ее можно высевать с марта по октябрь.
Если Вы решили высевать это зеленое удобрение «на зиму» или в конце лета – делайте это сразу после сбора картошки, помидоров или другой культуры – так почва не высохнет.

Если весной – то фацелию высевают сразу после того, как сойдет снег. Поскольку это растение поразительно быстро набирает массу (200 кг до высадки огородных культур с сотки) и легко разлагается, его применение с легкостью заменит внесение навоза. В таком случае срезать фацелию как сидерат следует за 2-3 недели до высадки основной культуры.
Как высевать и ухаживать за фацелией как сидератом
Норма высева фацелии – примерно 200 грамм на сотку. Семена следует заделать в землю на 2-3 см. Следите за тем, чтобы почва была влажная – в ином случае необходимо полить посевы. Через 7-10 дней появляются всходы.
Срезают этот сидерат через 40-45 дней плоскорезом, косой, культиватором или другим инструментом. Можно использовать ботву фацелии как мульчу, а можно и заделать в грунт – смотря какие цели вы преследуете. Для лучшего разложения сидерата желательно полить его препаратом типа «ЭМ» (на основе микроорганизмов).
Кстати, фацелию не обязательно срезать перед посадкой культур. Если это лук, картофель, чеснок, морковь – то да, нужно срезать и сделать на земле борозды под семена, не перекапывая – вот Вам и мульча, задерживающая влагу и рост сорняков.

Но если высаживать рассаду – клубнику, капусту, перчик – лучше делать луночки прямо в поросли фацелии как сидерата. Таким образом, молодые саженцы будут защищены от ветра, солнца и иссушения почвы. А как только молодые растения окрепнут – сидерат можно срезать. Помните, корни фацелии, оставаясь в грунте, перегнивают, разрыхляют ее, структурируют, обогащая гумусом.
При осенних посевах желательно оставить фацелию как удобрение на зиму – она укроет почву от промерзания и эрозии. Но если растение успело зацвести – лучше его скосить.

Рубрики:  САД.ОГОРОД

Как правильно сеять семена помидоров.

Среда, 30 Декабря 2015 г. 20:33 + в цитатник

Как правильно сеять семена помидоров.
Когда мы задаёмся этим вопросом, то сразу хочется его разбить на несколько частей. К примеру, вот так:

Замачивать или не замачивать семена перед посадкой?
Дать ли семенам прорасти, или сеять просто набухшими после замачивания?
Каков идеальный размер проклюнувшегося корешка?
На какую глубину заделывать помидорные семена и каким способом?


Попробуем ответить на эти вопросы.

Итак, первое. Если Вы уверены в качестве Ваших семян, конечно же, лучше сеять сухими. Почему? Дело в том, что грунт, в который Вы сеете семена, содержит огромное количество микро и макро элементов, стимуляторов роста, биологически активных веществ, очень нужных семени на начальном этапе прорастания, чтобы оно впоследствии выросло в более крепкое растение и дало тем самым более высокий урожай. Конечно, можно сделать своего рода экстракт из грунта. Залив его водой и дав настояться и отстояться несколько часов. А затем замачивать семена в этом экстракте.  Но зачем это делать, если Вы уверенны в качестве семян? Правильно, качественные семена лучше сеять сухими.

Если же у Вас нет уверенности в посевных качествах семян, то лучше их замочить. И, конечно же, лучше замочить их в экстракте грунта.

Второе. Если у Вас нет времени на то чтобы два-три раза в день просматривать заложенные на проращивание семена, то лучше сеять непроклюнувшимися. В противном случае есть некоторый риск семена испортить: они могут заплесневеть без проветривания, семечко может задохнуться от чрезмерного увлажнения, или если в комнате слишком сухой воздух, они просто могут высохнуть, и их качество при повторном замачивании резко снизится.

Если же время на это есть, то вопрос отпадает. Нужно дать семени проклюнуться. И уже со стопроцентной  уверенностью, в том, что семя живое переходить к посадке.

Третье. Главное, не дать наклюнувшемуся корешку помидора перерасти. Длины в два- три  миллиметра вполне достаточно, и пора приступать к посадке. Переросшим корешкам, длиной более трёх миллиметров будет труднее ориентироваться в почве, что задержит их всходы и истощит силы самого семени.

И последний, четвёртый вопрос.  Семена крупных помидоров заделываем на глубину не более одного сантиметра. Семена черри томатов на глубину, в половину меньшую, так как они и сами мельче в два раза семян крупноплодных сортов. Корешок размещаем в горизонтальной поверхности, так ему будет легче закрепиться в грунте и вытолкнуть росток на поверхность.

Ямки для посева лучше делать не вдавливанием грунта, а раздвигая его в стороны маленькой щепочкой, обратной стороной чайной ложки или столовым ножом с тупым концом.

Положив семечко в ямку, засыпать её, заранее отложенным для этого, точно таким же грунтом и слегка утрамбовать.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ

Почему семена помидоров долго не всходят.

Среда, 30 Декабря 2015 г. 20:32 + в цитатник

Почему семена помидоров долго не всходят.
Причин для этого достаточно много. Одна из них, но не главная – это некачественные семена.


На некачественные семена Вы можете наткнуться где угодно. Они бывают и у крупных фирм производителей, и у мелких торговцев, и даже Ваши собственные семена, выбранные из самых красивых плодов томата, могут быть не всхожими.

Начнём с семян, которые мы заготавливаем для себя. Для личного пользования.

Выбирая из помидора семена, многие просто размывают их под струёй воды через сито. И, очищенные таким образом от мякоти, раскладывают на ткань или бумагу для просушивания. Так делать нельзя. Липкая оболочка вокруг семени, при этом способе, не разрушается. Она высыхает вместе с семечком и настолько сильно герметизирует его, что не даёт ему возможности «дышать», другими словами — нарушается газообмен. Семена, выбранные таким способом, могут потерять всхожесть в течение нескольких месяцев. И посеянные весной следующего года не взойдут.

Семена перед размыванием нужно сбраживать.  При сбраживании разрушается липкая оболочка вокруг семени и семена выделенные таким способом могут сохранять всхожесть долгие годы. Однако и этот способ при невнимательном к нему отношении может лишить семена всхожести. Если семена дольше положенного времени будут киснуть, всхожесть может потеряться совершенно. Идеальным сроком сбраживания считается  двое суток при температуре окружающей среды  плюс 25 градусов по Цельсию. Но и здесь могут быть варианты, в зависимости от сорта помидора. Некоторым сортам, как например чёрным помидорам  Black Krim, нужно до 4-х дней, а многим черри помидорам достаточно и 24-х часов. Индикатором здесь может служить разрушение околоплодной оболочки.

 

На всхожесть своих семян влияет и время со дня полного покраснения помидора до выемки из него семян. Не дожидайтесь пока помидор от спелости сморщится, или наоборот, станет водянистым внутри. В таких перезрелых помидорах семена часто прорастают уже внутри, и естественно уже не годятся для посадки.

Выбирайте семена из томатов, созревших на корню. И после съёма через три-четыре дня приступайте к выборке из них семян.  Скажу больше, у недозрелых «бурых» помидоров, всхожесть часто выше, чем у перезревших.

У покупных семян главной причиной плохой всхожести остаётся нарушение срока хранения. Хотя и выше перечисленные причины им не чужды.

Вторая причина долгого ожидания всходов – это нарушение режима влажности грунта, его температуры и газообмена внутри него.

Ёмкости с посеянными семенами должны находиться в помещении с температурой не менее +22 и не выше +28 градусов Цельсия. До всходов они должны быть накрыты целлофаном, препятствующим понижению температуры грунта за счёт испарения. Грунт должен быть достаточно рыхлым для активного «дыхания» посаженных в него семян.

Не допускается размещение ящиков с ещё не взошедшими семенами на подоконниках.  Обычно температура на них в посадочный период (Февраль — Апрель) вполовину ниже, чем во всём остальном помещении. Нужно дождаться всходов, и только тогда переносить рассадочные ящики на светлый подоконник.  Для всходов семенам помидоров больше необходимо тепло, чем свет.

Посеянные семена часто страдают от переувлажнения. Вода забивает поры грунта и вытесняет из них  воздух, который также необходим для дружных всходов. Часто случается так, что уже пророщенные семена, посаженные в сырую почву, загнивают в ней и совершенно не дают всходов.

И третьей причиной долгого ожидания всходов помидоров является глубокая заделка семян в грунт. В идеале семена должны лежать практически на поверхности, лишь не много присыпанными грунтом.


Но так как идеальных условий создать искусственно очень сложно, семена мы заделываем в почву. От крупноплодных помидоров – не глубже одного сантиметра. От помидоров черри и других мелкосеменных – не глубже 0,5 сантиметра.

Соблюдайте эти не хитрые правила, и всходы помидоров не заставят себя долго ждать.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ТОМАТЫ

Острый перец Перец: выращивание

Среда, 30 Декабря 2015 г. 20:31 + в цитатник

Острый перец
Перец: выращивание
Перец стручковый (капсикум). Виды, типы и сорта острого перца. Как выращивать перец чили в теплице и дома. Рассада перца

Красный кайенский перец (чили) 'Romital' (гибрид H1) из итальянских семянОстрый перец (жгучий, горький, красный перец чили) – эффектное многолетнее растение, быстро растущий полукустарник. Острый перец легко и интересно выращивать дома на окне, на балконе, в теплице или в горшке на огороде

См. также: Перец острый красный чили: сорта
Красный перец чили: свойства, острота, польза и вред

Растение перец стручковый (Capsicum) из семейства пасленовых (Solanaceae) делят по потребительским качествам плодов на перец сладкий ("болгарский") и перец острый (чили). Плод перца является ягодой с точки зрения ботаники, хотя в обиходе мы привычно относим перец к категории овощей.

Острый стручковый перец – полукустарник или кустарник, естественно произрастающий во влажных тропических лесах американского континента. Обиходное название перец Христофор Колумб присвоил чили по аналогии с распространенными в Европе и Азии специями из семейства перцевых (Piperaceae), к которым ни чили, ни сладкие "болгарские" перцы на самом деле не имеет никакого отношения.

Острый кайенский перец (горький перчик чили) в теплице в моем садуОстрый кайенский перец (горький перчик чили) в теплице в моем саду

Острый кайенский перец чили "Romital" у меня в теплице. Фото слева: июль 2011. Фото справа: август 2011. Этот перец я вырастила из семян, купленных по случаю в Италии. Растение обильно плодоносило до декабря, я засушила много стручков, а много раздала друзьям и соседям

В роду перец стручковый (капсикум) около 30 видов. Таксономия перцев весьма сложная и запутанная, за сотни лет в культуру введены сотни сортов сладкого и горького перца, которые весьма отличаются по виду, цвету и размеру, вне зависимости от принадлежности их прародителей к тому или иному виду. Следующие 5 окультуренных видов чили являются прародителями самых популярных типов жгучего перца, как удалось установить современным ученым после применения к растениям анализа ДНК:

Капсикум (перец стручковый) овощной (сладкий, паприка) (Capsicum annuum) - прародитель перца сладкого (болгарского), воскового (бананового), кайенского, тепинского (chiltepin) и халапеньо (jalapeno).
Капсикум китайский (Capsicum chinense) – прародитель самых жгучих и острых разновидностей перца: нага (naga jolokia), датил (datil), хабанеро (habanero), скотч боннет (Scotch bonnet)
Капсикум кустарниковый (Capsicum frutescens) - прародитель перца тайского и табаско (tabasco)
Капсикум опушенный (Capsicum pubescens) – южно-американский вид, прародитель перца рокото (локото, rocoto, locoto)
Капсикум ягодный (Capsicum baccatum) - прародитель перуанского жгучего перца ахи (aji).
Как я выращиваю острый перец чили

Острый стручковый перец является близким родственником томата и правила выращивания этих растений очень схожи, только перец не нуждается в сложных обрезках. Перец любит: влажный рыхлый плодородный грунт с хорошей водопроницаемостью, тепло, воздух и свет. Перец не любит: слишком сильную жару, застой воды, низкие температуры и воду на листьях и плодах.

Рассада острого перца чили, пересадкаРассада горького перца чили, пересадка

Рассада острого перца "закаляется" в моей теплице, апрель. Такого размера рассаду с развитой корневой системой я высаживаю на постоянное место: в теплицу или в горшок

Рассада острого перца чили

Семена острого перца на рассаду я высеваю в феврале, когда уже значительно увеличивается световой день. После появления пары настоящих листьев пикирую рассаду перца в отдельные небольшие горшочки диаметром 8-10 см. Читайте подробнее о том, как вырастить хорошую рассаду помидоров и перцев.

Высадка перца на постоянное место

Когда молодые острые перчики достигнут 10-15 см, а их корневая система укрепится, я пересаживаю их на постоянное место в теплицу или в большие горшки, которые можно держать в саду (если погода позволяет), в теплице или на террасе (жители городских квартир могут легко выращивать острый перец на балконе или даже на подоконнике). Лучше, чтобы ночные температуры установились в районе 10-12 градусов. Не забудьте закалить рассаду перцев в течение нескольких дней перед высадкой на постоянное место.

Опыт выращивания перца чили показывает, что в теплице, где поддерживаются более высокие температуры, постоянный уровень влажности и растениям не страшны дожди, острый перец развивается намного лучше, чем в открытом грунте. Если вы живете в условиях северной или средней Европы, лучше выращивать красный жгучий перец в теплице. В грунте в теплице острый перчик вырастает в крупное растение (до 1 м высотой), плодов на нем больше и они более массивные, чем в той же теплице, но в горшке. Достоинство выращивания перца чили в горшке, однако, состоит в том, что горшок удобно перенести домой с наступлением холодов.

Обрезка и формирование куста острого перца

Можно прищипнуть верхушку молодых острых перчиков, чтобы они лучше кустились, хотя при хороших условиях выращивания чили и сами развиваются в крепкие и пышные кустики, беспрерывно цветущие и плодоносящие. Если вы предпочитаете иметь меньше плодов, но более крупного размера, то регулярно удаляйте на вашем перце чили часть цветков.

Подкормка перца чили

Если вы, как и я, последователь "умного" садоводства с минимальными затратами труда, то можете при пересадке внести в уже предварительно обогащенный с осени грунт (я использую перегной, конский навоз с соломой и золу) полное медленнодействующее удобрение в гранулах. Дальнейшие подкормки в этом сезоне перцам чили уже не потребуются. Другой вариант: подкармливайте ваш острый перчик одновременно с томатами тем же удобрением для томатов.

Полив красного острого перца

Обеспечьте красному перцу в открытом грунте или в теплице обильные и регулярные поливы. Такие поливы способствуют развитию сильной и глубокой корневой системы. Острый перец в горшках следует поливать часто, а в жаркую сухую погоду - 2 раза в день.

Сбор урожая горького перца: на какой стадии?

Острый перец можно снимать и употреблять в пищу в любой стадии зрелости: зеленым, полностью зрелым (цвет зрелого плода зависит от вида и сорта растения), а также в любое время между этими двумя состояниями и даже если плод засыхает на кусте. Зрелые перцы отличаются более сладким и острым вкусом. Ближе к концу сезона снимайте плоды в полузрелом состоянии (например, когда они оранжевые, а не красные), они дозреют дома. В это время у растения останется больше ресурсов, чтобы созрел оставшийся урожай.

Красный перец табаско у меня на кухонном окне рядом с тимьяном и базиликомПерец Халапеньо отлично зимует в горшке на террасе, а летом снова переезжает в теплицу (или на балкон)

Перец чили как комнатное многолетнее растение

Перец стручковый является многолетним растением, которое часто выращивают в качестве однолетнего. Однако выбрасывать растения чили осенью необязательно, можно пересадить их в большой горшок, обрезать и перенести на зиму в дом. См. также: Огород на подоконнике.

Если у вас есть прохладная терраса, погреб или подкоп, то острый перец может провести там зиму, а весной снова вернуться в теплицу или на огород. Перед зимовкой (или после сбора последнего урожая) обрежьте перец на 10-15 см от земли, пересадите его в горшок с влажным грунтом и перенесите на хранение. Читайте о том, как содержать растения в подкопе зимой.

Весной растение чили быстро восстановится, отрастит новые листья и начнет цвести и плодоносить раньше перцев, выращенных из рассады. Перезимовавшие растения более закаленные и устойчивые к стрессу.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ПЕРЧИК

Сладкий перец Выращивание сладкого болгарского перца

Среда, 30 Декабря 2015 г. 20:30 + в цитатник

Сладкий перец
Выращивание сладкого болгарского перца
Огородников не имеющих теплиц, интересуют те сорта, которые могут давать урожай в открытом грунте. Это Тополин, Виктория, Ласточка, Подарок Молдовы, Крепыш, Рубиновый.

Лучше всего иметь районированные сорта, так как они меньше болеют. А если к тому же они и разные по окраске (желтые, красные, оранжевые, розовые), то осенью грядка с перцами — это настоящая радость огородника. Как и все овощи, перцы различаются по срокам созревания.

bolgarskiy perec

Перец хорошо удается после бобовых, бахчевых культур, а также огурца, ранней капусты, моркови, лука, лука-порея, шпината.

Многие огородники стали выращивать и горький перец. Он тоже богат полезными веществами, используется при домашнем консервировании.

Предупреждение: нельзя на одной грядке выращивать сладкий и горький перцы, так как произойдет переопыление.

Горький перец часто выращивают в горшках. Летом их можно держать на открытом воздухе, а после внести в дом. Для семьи достаточно двух кустиков горького перца: хватит и на аджику, и на мариновку, и для солений.

Выращивание перца рассадным способом
Выращивание перца начинается с посева семян. Грунт готовится так же, как и для томатов. Можно взять 2 части почвы с огорода (если она здорова),

1 часть торфа, вылежавшегося и произвесткованного, 1 часть перегноя. Семена долго всходят, поэтому их можно на 2 суток замочить в воде комнатной температуры. Чтобы уберечь растения от болезней, семена надо оздоровить: 20 минут подержать в воде 48 - 50°С, либо 20 минут в розовом растворе марганцовки.

Если вы посеяли перцы и поставили их на подоконник, то имейте в виду, что температура воздуха возле окна будет ниже на 5 - 6°С, чем в комнате. А при температуре 13 - 15°С перец прорастает лишь на 18 - 20-й день. Если же температура — 20 - 25 °С, то всходы появятся на 7 - 9-й день.

Пересадка и уход за рассадой перца
Помните: перец не любит пересадок, долго болеет, если его корни будут нарушены при переносе с одного места на другое место.

Не сделайте такой ошибки: не сейте перец «ковриком» с целью его последующей рассадки.

Лучше сразу приготовьте горшочки или стаканчики, заполните их плодородной почвой и высевайте по несколько зернышек в одну емкость. Семена кладите в отдалении друг от друга, чтобы можно было безболезненно удалить лишние растения.

Переносить эти растения нужно вместе с комом земли.

Хочется уберечь огородников от ошибки при покупке рассады.

Часто в начале июня они покупают рассаду перца из ящиков, где они растут густо «ковриком». При вырывании нарушаются корни, почва осыпается. Такие саженцы будут долго приживаться. Хорошая рассада перца та, у которой уже наметился бутон, а корни скреплены почвой. От посева до высадки должно пройти 60 - 75 дней. Высота рассады должна составлять 20 - 25см, листьев должно быть не меньше десяти.

Переросшая рассада перца с трудом приживается, у нее облетают цветы и завязь. Поэтому сейте перец так, чтобы обеспечить оптимальные условия для приживания растений: со дня сева и до высадки в грунт должно пройти 9 - 11 недель.

Посадка рассады перца в открытый грунт
Перец отзывчив на высокие дозы органических и минеральных удобрений, особенно азотных. Фосфорные и калийные удобрения на урожайность влияют меньше, чем азотные, но их внесение положительно сказывается на качестве плодов: в плодах витамина С больше, а также и сухого вещества. Можно осенью или весной под перекопку внести до 60 кг перегноя на 10 м2. Для экономии перегной можно внести сразу в лунки. Подкормки можно делать как коровяком или куриным пометом, так и минеральными удобрениями. Лучше всего пользоваться набором удобрений для томатов, перца. Перцы лучше подкармливать меньшими дозами, но чаще. Перцы любят подкормки настоями крапивы, пырея.

Не держите пустой грядку, на которой будет посажен перец. Весной на ней можно вырастить лук на зеленое перо, салат, укроп на зелень.

Если рассада перца будет высажена не в тепличку, а в открытый грунт, то ее надо закалять (как и томаты, капусту).

Часто огородник сильно заглубляет растение в почву.

При посадке перца лишь слегка заглубите рассаду. Пойдут дополнительные корни. Схема посадки от 50x40 см до 60x40 см.

Не допустите ошибку: не спешите с высадкой рассады перца в грунт.

Нельзя сажать перец в холодную почву. В открытом грунте его могут поразить заморозки. Не спешите, придержите рассаду перца, и только при хороших прогнозах переселяйте, питомцев на новое место жительства.

При посадке перца обильно полейте лунку. Пользу принесет мульчирование посадок. При сильной жаре притените рассаду.

Уход за перцем после посадки в грунт
Правильно поливайте перцы.

1. До середины лета перец поливайте умеренно, так как при обильном поливе нарастет большой куст, который может обломится, под собственной тяжестью.

2. Обильные поливы делайте во второй половине июля и в августе. В это время нарастают плоды.

3. Вместе с поливом используйте настои крапивы, пырея. Перец это любит.

Подкармливайте перец удобрениями, не содержащими хлор. Удобрения должны содержать магний. Перец не любит извести, поэтому почву, при необходимости, раскисляют под предшествующую культуру. Перец легко переносит и кислую почву.

Подкормку азотными удобрениями проводят несколько раз. Лучше перец подкармливать чаще, но маленькими порциями.

Если на растении осыпаются бутоны, цветы и завязь, то это свидетельствует о пересыхании почвы. Держите почву во влажном состоянии.

Еще одна ошибка может быть допущена при выращивании перца под пленкой.

Если перец растет под пленкой, то в жару под ней температура может подняться до 35°С. При такой температуре перестают завязываться плоды, опадает завязь. Завязь образуется только вблизи отдушины. Следите, чтобы перцы не росли в сильной жаре, проветривайте теплицы.

Перцы и баклажаны чаще рыхлите, так как они не выносят почвенной корки.

Перцы не пасынкуют и не повязывают.

Очень удобно посадить два ряда перцев произвольной длины с юга на север. Тогда солнце с утра будет освещать один ряд, а вечером другой. Перцы крепко прикреплены к веточкам. Не срывайте перец руками, а обрезайте его вместе с плодоножкой ножом.

сладкий болгарский перец

Можно снимать перцы в фазе технической и биологической спелости. Перцы снятые в фазе «технической» спелости могут при хранении стать желтыми или красными. Зеленые перцы более сочные, а красные содержат больше витаминов.

Следует отметить, что весной перцы очень боятся холода, а в конце вегетации они становятся более выносливыми и легко переносят осенние похолодания, но не морозы.

Как вырастить сладкий перец на семена
Надо поддерживать тот сорт перца, который на вашем огороде дал хорошие плоды. Выделите самые урожайные кусты. Наметьте перцы, которые вы не будете срывать на еду. Такие экземпляры должны быть на солнечной стороне.

Созревшие плоды сорвите и держите дома до их полного созревания. Когда перцы начнут морщиться, выберите семена. Их можно не промывать. Просушите их, подпишите сорт, год.

Опыт показывает, что если рядом растут разные сорта сладкого перца, то семена можно собирать, и сорт сохраняется.

Болезни сладкого перца
В защищенном грунте перец болеет больше. При фузариозном увядании сразу же уберите больные растения.

При бурой пятнистости на листьях сначала проявляются светло-зеленые, а после коричневые пятна. На нижней стороне листьев бархатистый налет. Правильное чередование культур предупредит появление этой болезни.

Если растения перца чрезмерно кустятся, и у них несимметричные листья, укорочены междоузлия, то это признак мозаики перца. Урожая с таких больных растений не собрать.

Очень важные моменты для предупреждения болезней перца: оздоровление семян, правильное чередование культур, глубокая перекопка почвы.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ПЕРЧИК

Сладкий перец в теплице

Среда, 30 Декабря 2015 г. 20:29 + в цитатник

Сладкий перец в теплице
Родина перца — Южная Америка, поэтому этот овощ — растение теплолюбивое и привередливое. На фото это полезное растение красуется желтыми, зелеными и красными плодами. Сладкий перец выращивается в северо-западном регионе чаще в тепличных условиях, так как эта овощная культура требовательна к свету, к теплу. Перец постоянно нуждается в поливах, растет при температуре +27 градусов.

Посадка саженцев
ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ

Считается, что большой урожай перца можно получить только в тепличном климате, так как понижение температуры до 14-15°С сразу же останавливает рост рассады перца.

Особенности выращивания

Условия выращивания перца примерно такие же, как для помидоров. Перец растет в открытом грунте только в регионах с мягким климатом. Для того, чтобы ваш овощ порадовал вас красивыми и полезными плодами, требуется подготовить для него специальную почву.

Уход за перцем
УХОД ЗА ПЕРЦЕМ

Подойдет для этой цели перегнивший навоз, компост, которые перемешивают с дерном. Для выращивания перца подойдет легкая почва, поэтому грунт с повышенной кислотностью нужно известковать.

Выбираем сорт перца для тепличного выращивания

Не все сорта перца хорошо подходят для выращивания в закрытом грунте. Поэтому важно определиться с покупкой семян. Как и в вариантах с томатами, лучшие результаты можно получить с гибридов, которые самоопыляются, почто не болеют.

perec_v_teplice_07

Если вы планируете высаживать сладкий сорт перца, то выбирайте «Оранжевое чудо», «Нежность», горький перец — «Астраханский сорт». Только вместе сажать сладкий перец и горький не стоит — перепылятся. При выборе семян перца вас обязательно привлечет яркая упаковка, но обращать внимание следует только на производителя. Идеальным считается выбор семян, произведенных в регионе проживания огородника, так как этот сорт перца максимально приближен к климатическим условиям проживания, где будет выращиваться рассада овощной культуры. Например, для посадки в закрытый грунт северного региона подойдут сорта «Здоровье», «Желтый бык».

Каждому сорту соответствуют разные цвета перца, поэтому выбирайте по своему вкусу желтый, красный или зеленый цвет плодов.

Посадка перца в теплицу

Идеальное время для посадки – начало марта. Перед посадкой обязательно нужно обработать почву раствором марганцовки. Можно добавить в грунт симуляторы для роста растения. Эффективным, например, от грибковой инфекции считается раствор «Иммунофитом».

perec_v_teplice_04

Семена перца высевают в грунт по типу компоста на глубину от 5до 15см. Появление ростков происходит при температуре +21. После того как сеянцы окрепнут, их нужно будет пропикировать в специальные торфяные горшочки. Спустя две недели нужно будет пересадить рассаду в горшки побольше. Так ваша корневая система отлично разовьется. Полив и подкормка перца должны быть своевременными, не обильными. Подкармливать нужно только рассаду, у которой появилось три листочка. Питательный раствор должен состоять из 0,05 кг мочевины, 0,125 кг суперфосфата, 0,03 кг калийной соли. Весь состав разводят в 10литров воды. Дальнейшую подкормку вы будете проводить при появлении четвертого листа.

Перец любит расти в тепличных условиях в свободе, поэтому чтобы не допустить сильного разрастания огородники формируют кусты. У рассады, достигающей 15см в высоту, нужно удалить почки, расположенные сверху. Так вы повлияете на ветвистость куста. Иногда в теплицах перец может быть высоким. В этом случае нужно позаботиться о подвязке растения. Обычно самодельных стоек достаточно, чтобы крепить к ним стебель.

perec_v_teplice_03

Самое главное в процессе развития – это следить за увлажнением почвы, где растет у вас перец. Огромную роль играть будет температура, влажность все это играет огромную роль в развитии теплолюбивого растения. Опытные огородники не советуют добавлять в грунт навоз, это способствует сильному разрастанию и кустистости овощной культуры.

Если вы хотите, чтобы перец дал хороший урожай, правильно располагайте грядки с рассадой. Плотность рассадки кустов перца располагается от 25 до 65 см. Как расположить правильно у удобно грядки можно посмотреть на видео – инструкции. Многое зависит от сорта перца. А вот грядки делают на расстоянии от одного метра.

Перед посадкой ямки для посадки обильно заливают водой, так как обильный полив для перца одна из эффективной составляющей. После посадки рассады, грунт нужно потихоньку уплотнить руками.

perec_v_teplice_02

Уход за выращиваемым в теплице перцем

Растить и ухаживать за перцем в теплице из поликарбоната нетрудно. Света растение получат достаточно, ожог им не грозит, как, например, в теплице с пленочным покрытием. Поддерживать идеальные условия по влажности тоже удобнее в закрытом грунте. Рассада в теплице из поликарбоната стребует соблюдения следующих рекомендаций:

Постоянно контролировать изменение температуры. Даже небольшие колебания скажутся на росте растения.
Всегда вовремя осуществлять полив. Если воды будет мало, сам овощ об этом вам даст знать появлением коричневых пятен на листьях. Так проявляется ожог растения.
Рыхление почвы обогатит корневища вашего растения кислородом, да и влага будет поступать быстрее.
Светолюбивому растению требуется много света. Если света будет достаточно, то побеги приобретут яркий, насыщенный цвет.
Удобрения ускорят развитие овощной культуры, поэтому в грунт нужно регулярно вносить специальные растворы.
perec_v_teplice_01

Если соблюдать эти минимальные требования по уходу, то перцы дадут отличный урожай и красивые яркие, сочные плоды.

Болезни перца в теплицах

Как бы мы не старались защитить наше растение от болезней, саженцы постоянно будут подвергаться атаке инфекций. Лучше рассмотреть признаки заболевания получится на фото в интернете. Само частое заболевание – это тля. Избавиться от нее очень сложно, придется постоянно следить за рассадой. Обычно тля селится на внутренней стороне листьев, поэтому, если вы покупаете рассаду, нужно внимательно ее осматривать, чтобы не заразить все растения в тепличном огороде.

Если ваш овощ недополучит влаги, листья у него могут даже осыпаться. Так что дачники рекомендуют полив небольшими порциями. Даже поликарбонатная теплица не убережет вашу рассаду перца от вредителей. Личинки майского жука, белокрылка, трипсы, колорадский жук, тля – все они могут повредить перец. Поэтому применение биологических препаратов считается обязательным. Перец может болеть также как и другие растения в вашей теплице гнилью, бактериозом.

Выращивание перца в тепличном климате принесет обязательно хороший результат, если вы хотите сделать место в закрытом огороде рентабельнее, то опытные огородники уплотняют рассаду перца посадкой зелени, например, лука, укропа, петрушки. Перец растет медленно, поэтому вы успеете срезать зелень, до того, как разветвится стебель перца.

Рубрики:  САД.ОГОРОД.ПЕРЧИК


Поиск сообщений в Любовь_Любочка
Страницы: 845 ... 368 367 [366] 365 364 ..
.. 1 Календарь