-–убрики

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в ленгевич_1974

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—ообщества

”частник сообществ (¬сего в списке: 2) ÷арство_ улинарии Camelot_Club
„итатель сообществ (¬сего в списке: 1) ќ_—амом_»нтересном

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 09.08.2014
«аписей: 25768
 омментариев: 114
Ќаписано: 26651

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:40 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

„тобы многолетники хорошо цвели летом

 

„тобы многолетники хорошо цвели летом

„то нужно непременно сделать весной, чтобы многолетники хорошо цвели летом?

Ќачнем с пионов

 ак только оттает почва, проверьте, какова глубина посадки корневища. ѕочки не должны быть заглублены более чем на 5 см. Ѕолее  глубока€ посадка ослабл€ет цветение.

 

  •  ак только температура почвы прогреетс€ до 10-15 градусов,  подкормите пионы полным минеральным удобрением (например,  емира – весна, 50 г на кв. м или на 10 л воды.
  • ¬тора€ подкормка – во врем€ бутонизации: 10-15-10 г азота, фосфора, кали€, соответственно, на 10 л воды. “реть€ подкормка – через две недели после цветени€: 15 г фосфора и 10 г кали€ на куст.
  • ¬некорневые подкормки раз в две недели проводите растворами: перва€ – 50 г мочевины на ведро воды, втора€ – 50 г мочевины и одна таблетка микроэлементов, треть€ – две таблетки микроэлементов на ведро воды.
  • —разу после начала отрастани€ листьев сделайте профилактическое опрыскивание  раствором фунгицида с инструкцией от грибковых заболеваний (п€тнистостей), через две недели обработку повторите.
  • ќбеспечьте обильный полив в период бутонизации и когда  пионы цветут,  а также во второй половине лета дл€ образовани€ полноценных почек возобновлени€. ѕоливать нужно только под корень, так как полив по листь€м приводит к грибковому заболеванию. —воевременно удал€йте отцветшие цветы, не допуска€ попадани€ лепестков на листь€, что также провоцирует грибковое заболевание.
  • ѕочву под кустами полезно замульчировать слоем до 7 см (перегной, скошенна€ трава и т.п.).ƒельфиниумы
  •  ак только показались первые листочки дельфиниума )то есть точно обозначилось место посадки), прорыхлите землю вокруг куста и пролейте актарой или карбофосом. «лейшие вредители дельфиниума – земл€ничный или цикламеновый и красный паутинный клещи, которые зимуют в земле на глубине 1 см вокруг корневой шейки.
  • ѕрофилактическа€ обработка этими же препаратами проведите еще несколько раз по мере подрастани€ листьев (обрызгать листь€ и особенно их нижнюю сторону в соответствии с инструкцией).
  • ѕолив взрослых  кустов должен быть обильным на всю глубину корней (30-40 см), не менее ведра на одно растение. ’орошее увлажнение – это залог крупных цветков и образовани€ соцветий с большим количеством цветков на следующий год.

ƒельфиниум

  • ƒельфиниумы также нужно поливать под корень, не попада€ водой на листь€, так как это может вызвать мучнистую росу. „тобы уменьшить веро€тность возникновени€ грибковых заболеваний, растени€ нужно высаживать на таком рассто€нии друг от друга, чтобы их кроны не смыкались (дл€ лучшего проветривани€).
  • ѕри отрастании побегов на высоту примерно 10 см необходимо куст проредить, то есть оставить не больше 5 побегов, а остальные выломать. »х, кстати, можно использовать в качестве черенков. ѕри большом количестве побегов цветы будут мельче и менее €ркими.
  • ѕодкормите растение полным минеральным удобрением с большим содержанием азота ( емира – весна) или азотным – мочевина в соответствии с инструкцией сразу после оттаивани€ почвы. ¬тора€ подкормка во врем€ бутонизации, здесь количество азота в удобрении должно быть меньше, а фосфора и кали€ больше ( емира – лето или  емира – осень).
  • ѕосле цветени€ побеги не следует обрезать, а то начнут прорастать почки, предназначенные дл€ цветени€ в следующем году. »х можно укоротить на треть или пригнуть, не лома€.

Ћилии

  • «ацветают лилии в июле, но, чтобы они не разочаровали нас, некоторые меропри€ти€ нужно провести весной. Ќезависимо от того, какие лилии растут в саду (азиатские, Ћј-гибриды, восточные и др.), весной, как только они начнут прорастать, их дл€ профилактики нужно обработать любым фунгицидом в соответствии с инструкцией. ќбработку по листь€м (опрыскивание) нужно будет проводить еще несколько раз с интервалом 10-12 дней.
  • ≈сли весна и лето дождливые, то проводить обработки нужно до цветени€ и далее, стрем€сь сохранить зеленую листву как можно дольше. Ёто обеспечит хорошие услови€ дл€ образовани€ почек и роста луковиц.
  • ѕоливать лилии только в засушливое врем€ и только под корень, а к осени их нужно защитить даже от дождей.  „тобы уберечь луковицы и корневую систему от перегрева, почву нужно замульчировать слоем до 7 см.
  • ѕодкормки дл€ хорошего цветени€ об€зательны. ¬есной – 50 г мочевины на ведро воды или полное минеральное удобрение. Ќачало лета (образование бутонов) – азот и фосфор по 20 г. период бутонизации – калий и фосфор по 15 г на ведро воды. ќчень благопри€тно дл€ цветени€ лилий внесение  древесной золы  (100 г на кв. м) несколько раз за сезон.

”дачи вам и будьте здоровы!

 

 

 

 

 

 

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:39 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

√воздики Ц незаслуженно забытые цветы

 

√воздики – незаслуженно забытые цветы

 

¬ последнее врем€  цветоводы снова вспомнили о незаслуженно забытых гвоздиках. Ќачнем с многолетних гвоздик. ¬едь это так при€тно посадить – и любоватьс€ несколько лет из€щной листвой и необыкновенным цветением. ¬се гвоздики лучше растут на легких песчаных почвах, на хорошо освщенном солнечном месте.

√воздика периста€

Ќа одном месте может расти до 5 лет.  Ќачинает цвести в июне и  обильно и пышно цветет два мес€ца – июнь-июль.  –азмножить ее можно  семенами, черенками и делением куста.   усты  лучше всего делить ранней весной,  пока кустики не начали отрастать.  „еренковать нужно  в начале июн€. нужно брать нецветущие побеги и высадить из в €щики с песком.

”кренившиес€ черенки на зиму можно оставить на подоконнике или в погребе, а весной высадить в грунт на посто€нное место. Ќо лучше всего перистую гвоздику размножать семенами. —ортов – множество!

√ренадин и “урецка€

Ќаиболее распространенные гвоздики среди двулетних. ќни зимуют в открытом грунте без укрыти€. –азмножаютс€ эти гвоздички семенами, черенками, отводками. ѕересадку они перенос€т легко, поэтому ими можно украсить балкон или веранду, выращивать в цветочных €щиках.

—емена двулетних гвоздик  можно высевать сразу в грунт в начале ма€ или в конце августа- начале сент€бр€, перед первыми заморозками. ћесто, засе€нное семенами, нужно укрыть сверху торфом или перегноем. „тобы растени€ не пикировать, се€ть семена нужно пореже.

¬есной, как только растает снег, растени€ желательно чем-нибудь притенить от солнечных лучей. я накрываю акрилом и держу их до конца ма€, пока они не  тронутс€ в рост, постепенно открываю, приуча€ их к €ркому солнцу.

¬ начале цветени€ понравившиес€ цветы можно накрыть марлевыми мешочками, чтобы в начале сент€бр€, когда побуреют коробочки, семена собрать.

√воздика трав€нка

Ћетом  на лугах  среди разнотравь€ встречаетс€  из€щный цветок – розово-красный с темной полоской и белыми п€тнышками. Ёто гвоздика трав€нка. ÷ветки  расположены  по одному на вертикальных ножках. », если вы попытаетесь сорвать один цветок, то вслед  за ним пот€нутс€ и другие.

» вы увидете, что на одном растении несколько веточек, и кажда€  веточка заканчиваетс€ цветком.  —тебель у цветка такой тонкий, что он под т€жестью цветков селетс€ по земле, как трава. ѕоэтому эту гвоздику и называют трав€нкой.

 Ёто очень  декоративное  растение.  —уществует множество сортов  гвоздики трав€нки с белыми, розовыми или красными с бледным «глазком» в центре цветками.

“рав€нка очень неприхотлива. Ёто невысокое растение, всего около 20 см, стелющеес€.   ÷ветет все лето, с июн€ до конца августа. ћожет, с первого взгл€да она вам покажетс€ невзрачной, но когда она посажена густо – это великолепное зрелище, а какой запах – чудо!

√воздика Ўабо

√воздика с  французским акцентом, так как она названа так в честь французского аптекар€, который ее вывел. ¬ теплых кра€х это растение многолетнее, но у нас ее выращивают как однолетник, потому что нашу суровую сибирскую зиму ей не пережить.

ќт посева до цветени€ проходит 5-6 мес€цев, поэтому семена на рассаду высевают рано, в феврале, в €щики со смесью, состо€щей из дерновой земли, торфа, перегно€ и песка, вз€тых поровну. ј лучше всего купить почвогрунт  «∆ива€ земл€».

ѕри температуре 16-18 градусов всходы обычно по€вл€ютс€ на 7-10 день. ѕикируют гвоздику в фазе первых насто€щих листьев в такую  же почву, что вы готовили дл€ посева.

ящики с рассадой можно держать на подоконнике, а при по€влении 3-4 пар листьев рассаду прищипывают над 2-3 узлом, прищипку делают аккуратно, отрыва€ верхушку так, чтобы не повредить оставшиес€ листь€.

¬ конце апрел€, когда установитс€ тепла€ погода, €щики вынос€т в парник, постепенно закалива€ растени€, чтобы они привыкли к низким температурам до +3-5 градусов. ¬ начале ма€ гвоздику Ўабо можно высаживать в открытый грунт. ≈сли случатс€ легкие заморозки (-1-3), то листь€ могут побелеть, но не волнуйтесь, это не повли€ет на развитие растений.

¬ дальнейшем по мере роста делают две подкормки любым комплексным удобрением: первую – в период кущени€, когда начинает формироватьс€ куст, вторую – во врем€ бутонизации. ¬ течение всего лета почву по мере необходимости рыхл€т, а растени€ об€зательно пасынкуют.

”дачи вам и будьте здоровы!

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:38 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

√ладиолус Ц секреты выращивани€

 

√ладиолус – секреты выращивани€

 

≈сть в наших садах цветы, к которым невозможно остатьс€ равнодушным. √ладиолус – один из них.  ¬ырастить красивый, радующий глаз и душу цветок не так просто, но и секретов особых нет, надо лишь усвоить некоторые правила.

«а 2-3 недели до посадки достаем клубнелуковицы из зимних хранилищ. ќсторожно, чтобы не повредить  возможно уже по€вившийс€ росток, освобождаем клубнелуковицу от чешуек, осматриваем.  ≈сли есть больные места – вырезаем, смазываем ранки зеленкой или раствором спирта и чеснока.

«атем раскладываем  луковицы на проращивание на рассе€нный свет.  “ак проводитс€ €ровизаци€ посадочного материала, котора€ поможет луковице проснутьс€ и подготовитьс€ к посадке.  ѕеред посадкой нужно об€зательно выдержать луковицы в растворе марганцовки 30-40 минут, затем ополоснуть в воде, а потом выдержать в растворе «ћаксима» или чесночном растворе (300-500 г на 10 л воды).

Ќи в коем случае нельз€ использовать свежий навоз. “олько хорошо перепревший,  3-4 –годичной давности при осенней перекопке почвы.  ѕри применении свежего навоза луковицы начинают болеть и загнивать.  Ќикогда не сажайте гладиолусы р€дом с астрами, а также после них. Ќаилучшие предшественники:  земл€ника, лук, чеснок, томаты, горох, то есть культуры, которые не имеют с гладиолусами общих болезней.  Ќельз€ сажать гладиолусы на одном и том же месте. ¬озврат возможен только через п€ть лет.

 огда высаживать?

 ак только температура  на глубине почвы 10 см прогреетс€ до +10 градусов  (дл€ деток – на глубине 5 см она может составить +5 градусов).  ѕри посадке пр€мо на луковицы насыпаем речной песок – он поможет удержать влагу, не допустит к луковицам опасных вредителей.

—ажать нужно на рассто€нии 20-25 см друг от друга. √лубина посадки напр€мую зависит от диаметра луковицы и, как правило,  равна трем диаметрам.  ≈сли хотите получить крупные цветки и крупные луковицы,  сажайте реже и глубже.  ≈сли хотите получить больше деток, высаживайте  мельче и чаще.

√ладиолусы нужно своевременно и обильно поливать, рыхлить и подкармливать. Ќужно помнить, что поверхностный полив лишь угнетает растени€.  «емл€ должна быть пролита на всю глубину залегани€ корней (30-50 см).  “олько в этом случае корнева€ система может интенсивно развиватьс€. ѕосле каждого полива нужно провести рыхление почвы.

ѕосле по€влени€ первого листа посадки лучше замульчировать.  √ладиолусы, выращенные на замульчированных площадках, имеют более мощное соцветие с большим количеством бутонов, увеличиваетс€ размер цветка и продолжительность цветени€.  ”рожай клубнелуковиц и деток увеличиваетс€ на 20-25%.  ¬ качестве мульчи можно использовать хорошо перепревший перегной, сосновый опад, мелкую стружку, перепревшие или обработанные опилки.

ѕодкормка

¬ фазе отрастани€ второго листа провод€т первую подкормку  (15-20 г мочевины или аммиачной селитры на 10 л воды).  ¬тора€ подкормка – в фазе отрастани€ 3-4 листа (15-20 г мочевины + 20-25 г  сернокислого кали€ на 10 л воды).  »  при по€влении цветоносов провод€т третью подкормку ( 30 г суперфосфата, растворенного в кип€щей воде + 30 г сернокислого кали€).  ¬ разгар цветени€   или после него проводитс€ четверта€ подкормка  (40-45 г суперфосфата + 30 г сернокислого кали€).

 роме того,  нужно 2-3 раза за лето произвести опрыскивани€ против вредителей и болезней (карбофос, »нта-вир,  бордоска€ жидкость, медный купорос).  ѕри подкормках и опрыскивании надо следить, чтобы почва была влажной, иначе растени€ получат ожог.

—резка

—оцвети€ гладиолусов срезают не только на букеты, но и дл€ обеспечени€ лучшего созревани€ луковиц.  ƒл€ этого срезают цветы после распускани€ двух   нижних бутонов, оставл€€ не менее  четырех листьев. “огда питание луковиц будет осуществл€тьс€ также и за счет этих оставленных листьев.

¬ыкапывают клубнелуковицы через 35-40 дней после срезани€ соцветий. ¬ первую очередь голубые, фиолетовые, бордовые и красные, так как они обладают более слабым  иммунитетом и чаще поражаютс€ болезн€ми при неблагопри€тных погодных услови€х.

ѕосле уборки  луковицы нужно просушить. ¬ первую неделю  рекомендуетс€ при повышенной температуре 25-30 градусов, затем 1-1,5 мес€ца при температуре 18-20 градусов. Ќа хранение луковицы закладываютс€ обычно в середине но€бр€. Ћучше пересушить, чем не досушить.

”дачи вам и будьте здоровы!

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:37 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

÷ини€ Ц цветок в стиле ретро

 

÷ини€ – цветок в стиле ретро

 

ѕривезенные из ћексики, цинии по€вились в европейских садах более двух веков назад, в 1796 году. ¬ –оссии они завоевали попул€рность в начале 20 века и с тех пор остаютс€ любимыми.  аждый год по€вл€ютс€ все новые, необыкновенно красивые сорта, поэтому скучать любител€м цинии  некогда.

–астение не боитс€ засухи, не требует сложного ухода, цветет обильно и непрерывно с конца июн€ до заморозков.  аждый цветок держитс€ на растении до 30-35 дней. ÷инии хороши в бордюрах, рабатках, на клумбах и балконах.

–астени€ низкорослых сортов можно перед осенними заморозками выкопать с комом земли, посадить в горшок и занести в дом. » еще несколько недель цини€ будет цвести у вас дома.

Ќеудивительно, что при таком количестве достоинств цинии пользуютс€ посто€нной и заслуженной попул€рностью. ¬ нашем климате выращивают цинии только рассадным способом.

Ќаилучшие сроки посева сем€н на рассаду – с 20 марта по 20 апрел€.  Ќет смысла слишком торопитьс€ с посевом, так как се€нцы перерастают и выт€гиваютс€, а затем при пересадке в грунт долго  приживаютс€, не развива€сь.

—емена у цинии довольно крупные, поэтому при посадке  их нужно заделывать на глубину до 1 см. ¬ теплом месте всходы по€вл€ютс€ через неделю. ѕикируют их, когда на молодых растени€х по€витс€ перва€ пара насто€щих листочков.

—пециалисты-цветоводы рекомендуют перед высадкой рассады в грунт провести закаливание се€нцев. ƒл€ этого в конце  ма€ в теплые солнечные дни нужно выносить  €щики с рассадой на несколько часов на балкон.

¬ сад на посто€нное место циннии высаживают, когда минует угроза даже легких заморозков, так как циннии – очень теплолюбивые растени€. ѕересадку молодые растени€ перенос€т легко.

«ацветают цинии обычно через 2,5 мес€ца после посева, если при посадке соблюдаетс€ рассто€ние между растени€ми, дл€ низкорослых – 20-30 см, дл€ высокорослых – 30-40 см.

ћесто дл€ циний нужно выделить солнечное, а дл€ высокорослых сортов еще и защищенное от ветра.   почвам они не требовательны, но все-таки лучше растет и обильно цветет на рыхлых, хорошо дренированных и плодородных почвах. ≈динственное, что нужно учитывать при выборе места – цинии ни в коем случае нельз€ высаживать на место, где возможен застой воды.

”ход за цини€ми обычный, как и дл€ всех  однолетников.  ѕоливать ее регул€рно и умеренно, своевременно удал€ть сорн€ки и рыхлить почву в цветнике. ƒл€ обильного цветени€ цини€м требуетс€ 2-3 раза за сезон подкормка полным минеральным удобрением.

„тобы цветение было долгим и непрерывным, нужно своевременно удал€ть отцветшие цветки. ќсобенно важно это делать после дожд€.  —емена циний можно собирать через 60-65 дней после начала цветени€.

—овет

„тобы получить роскошное цветение, можно воспользоватьс€ маленькой хитростью. „ерез две недели после посева в течение мес€ца рассады прикрывать черной пленкой с 17 часов вечера до 8 часов утра, создава€ таким образом цинии короткий день.

”дачи вам и будьте здоровы!

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:37 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

— петуни€ми не расстаюсь

 

— петуни€ми не расстаюсь

 

ƒавным-давно, в конце 17 века в ”ругвае  нашли первый вид из рода петуни€. ј  позднее в тропических област€х јмерики было обнаружено еще несколько. » только  в начале 19 века  эти многолетние трав€нистые растени€ выделили в самосто€тельный род. Petunia, в переводе с бразильского, означает “табак».

ѕерва€ гибридна€ петуни€ зацвела в 1834 году, и с этого момента началось триумфальное шествие этого замечательного цветка по всему миру. ¬ последние годы селекционерами созданы великолепные махровые сорта, длительно и обильно цветущие очень крупными шаровидными цветками.

         — петуни€ми не расстаюсь уже много лет.  аждый год  € выращиваю ее  через рассаду, при этом стараюсь приобретать несколько разных сортов. ¬ысокие и низкие, мелко- и крупноцветковые, пр€мосто€чие и ампельные петунии очаровывают обильным цветением. Ќо больше всего мне нрав€тс€ ампельные махровые петунии.  стати, махровые петунии очень устойчивы к неблагопри€тным погодным услови€м.

ќкраска цветков сама€ разнообразна€: бела€, розова€, пурпурна€, малинова€, син€€, фиолетова€. ÷ветки могут быть не однотонными, с переходом насыщенной окраски в более светлую или темную окраску, а также двухцветными с белой каймой. „тобы цветение петуний было непрерывным,  нужно своевременно удал€ть отцветшие цветки.

јгротехника махровых петуний не представл€ет сложности. ќсновные услови€ успешного выращивани€ – обилие света и воды.   ѕетунии растут очень быстро. я сажаю их в вазоны и кашпо разного диаметра, но не менее 25 см. корни у растений поверхностные, поэтому горшки должны быть не глубокими, но широкими.

Ќа дно горшка об€зательно насыпаю дренаж (пенопласт или керамзит). ѕочву готовлю рыхлую и питательную, в нее добавл€ю комплексные минеральные удобрени€  дл€ балконных цветов (1 ч. ложку на 5 л почвенной смеси).

¬ прохладную погоду обычно рост растений тормозитс€, в этом случае хороший результат дает обработка биостимул€тором цирконом. ѕетунии также очень отзывчивы на подкормки органическими удобрени€ми. ќсобенно это важно дл€ растений, посаженных в контейнеры, где они испытывают недостаток питательных веществ из-за быстрого истощени€ почвы.

ѕетунии прин€то выращивать как летник, однако по природе это многолетник. » ее можно содержать и в комнатных услови€х, как многолетнее растение, а в теплое врем€ года выносить на свежий воздух. ¬ысаженные в напольные вазоны, подвесные кашпо, они украс€т дворики, балконы, крыльцо.

≈сли нет возможности выставить горшки с петуни€ми на свежий воздух, не беда. ќни будут великолепно цвести и в доме, правда дл€ этого необходимо светлое южное окно или застекленный балкон.

ћахровые петунии легко размножаю черенками. ƒл€ этого срезаю верхушечный черенок длиной 10 см с 4-6 листь€ми, а нижние листь€ удал€ем. ќснование черенка обсыпаю стимул€тором корневином и сажаю в почвенную смесь на глубину 1,5 см в стаканчики и €щики.

√лавный секрет успеха здесь – как можно быстрее посадить черенок в землю.

ѕочвенную смесь перед посадкой проливаю раствором марганцовки, накрываю черенки прозрачной пленкой и ставлю в светлое теплое место. ќчень удобны дл€ этих целей прозрачные коробки из-под  тортов.  —таканчики ставлю в коробку,  накрываю сверху крышкой, така€ мини-тепличка получаетс€.

¬о врем€ укоренени€ черенки опрыскиваю фильтрованной водой, а 1 раз в неделю раствором циркона.  орни на черенках  развиваютс€ довольно быстро, обычно в течение двух недель. ¬рем€ укоренени€ обычно зависит от сорта растени€.

”коренившиес€ растени€ нужно прищипнуть над 4-5 листом, дл€ того, чтобы кустик формировалс€ пышным и правильной формы. „ерез мес€ц молодые петунии можно рассаживать в горшки и подвесные кашпо. ѕройдет еще мес€ц, и они преврат€тс€ в эффектные ампельные растени€.

ѕонравилась стать€? ѕосмотрите еще:  —амые любимые однолетники,„тобы хризантемы пышно цвелиЅлест€ща€ астильба.

”дачи вам и будьте здоровы!

— вами была Ќадежда.

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:35 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

јнатера - жЄлтые цветы, наполн€ющие сад благоуханием.

јнатера - жЄлтые цветы, наполн€ющие сад благоуханием.

јнатера - чудесный и неприхотливый цветок. относитьс€ она к семейству кипрейный. ¬сего в известно около 85 видов анатеры.в средней полосе выращиваетс€ как многолетнее растение. 

¬ первый год посева, к сожалению, анатера не зацветЄт. «ацветает она только на второй год, так ака в первый год наращивает массивную зелЄную массу. —тебель у анатеры твЄрдый и высокий. ѕорой, он может вырастать до 1 метра ввысь. ÷веты анатеры €ркие и красивые. ¬ диаметре около 5 - 7 сантиметров. вечером анатера благоухает необыкновенно при€тным ароматом. ¬ народе за это анатеру называют ночной свечой. ќна отличаетс€ от своего близнеца - энотеры тем, что растЄт в виде другого куста по форме и по размеру цветочных стрелок. Ёнотера растЄт до 30 - 40 сантиметров, а анатера - до 1 -1,2 метра в высоту. ÷ветЄт анатера продолжительно, практически всЄ лета. ѕервые цветочки могут по€вл€тьс€ уже в самом начале июн€, а цветЄт анатера практически до сент€бр€.  «амой анатера не требует укрыти€. —емена у анатеры очень мелкие. »х высевают весной в хорошо прогретую и дренированную почву до первых всходов. «атем посадки рассаживают поодаль друг от друга на рассто€нии до полуметра. ¬ысе€нные семена присыпать землЄй не нужно. Ќо, если и решили их присыпать, то совсем чуть- чуть.  јнатера не требовательна к почвам и может произрастать где угодно.

ѕрименение анатеры в медицине

ќчень широкое применение имеет анатера в медицине. ќна используетс€, как хорошее мочегонное средство, но об этом нужно об€зательно советоватьс€ со своим лечащим врачом.  я в медицине анатеру не использую и выращиваю еЄ как красивый кустарник на своей клумбе. ќчень хорошо анатера отзываетс€ на удобрени€. удобрени€ выбираю азотные (во врем€ развити€ зелЄной массы), калийные (во врем€ формировани€ бутонов и их развити€, а так же цветени€) и комплексные минеральные удобрени€ дл€ подкормок в любое врем€.

”добрени€ вносить раз в неделю.

ѕри засушливой погоде - два раза в неделю. ѕодкармливают анатеру из расчЄта пол литра на маленькое растение и от литра до полутора на большое растение. ”добрени€ развод€т в воде и настаивают 24 часа в тЄмном месте. ƒл€ продлени€ цветени€ завившие цветочки удал€ют, оставл€€ при этом самые сильные, красивые и хорошо развитые цветочки дл€ вызревани€ сем€н в семенной коробочке. —бор сем€н производ€т осенью в сент€бре- окт€бре. —еменные коробочки срывают ещЄ зелЄными и подсушивают на подоконнике до того момента, пока они не станут коричневыми. «атем семена извлекают и просушивают в течении 2 - 3 дней, после чего пересыпают в бумажные конвертики и хран€т как и все семена до весны..

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:34 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ћютики, как вырастить этот удивительный цветок.

Ћютики, как вырастить этот удивительный цветок.

Ћютик - очень удивительный цветок. ¬торое его название - ранункулюс. ќн представл€ет собой довольно обширный р€д видов этого прекрасного цветка. .

     ѕосадка лютиков

¬сего в природе насчитывают около 650 видов ранункулюса.

—реди лютиков выдел€ют, как однолетники, так и многолетники и двулетники.

¬ысота взрослого растени€ начинаетс€ от 15 сантиметров и достигает вплоть до 1 метра.  

Ѕольшинство видов лютика очень неприхотливы и не принос€т своим хоз€евам много забот.

‘аворитом же €вл€етс€ лютик садовый ( он же лютик азиатский).

Ќаиболее комфортное место дл€ посадки ранункулюса €вл€етс€ слегка затенЄнное место с хорошей, но при этом посто€нно влажной почвой.

 —егодн€ € расскажу о секретах выращивани€ такого прекрасного цветка, как ранункулюс, или по-простому - лютика.

ѕри посадке нужно выбирать светлое, солнечное, лишь слегка затенЄнное место.

Ћютик к почве не прихотлив. ƒл€ него подойдЄт люба€ рыхла€ почвенна€ смесь.

¬ыгонку лютиков лучше всего производить в апреле.

«а три дн€ до посадки клубни вымачивают в холодной воде или выдерживают во влажных опилках.

–анункулюс размножаетс€ только клубн€ми и при посадке их нужно очень хорошо осматривать.

Ќа них не должно быть гнили и повреждений.

ѕлесень на верхнем слое также свидетельствуют а не совсем здоровом растении в последующем..

 ”ход за лютиками

¬ысаживают клубни в хорошо прогретую почву на глубину  3 - 5 сантиметра.

–ассто€ние между клубн€ми должно быть около 15 - 20 сантиметров.

”ход  за лютиками не сводитс€ ни к чему сложному. 

»х стоит только своевременно поливать.

“ак же очень положительно лютики отзовутс€ на калийные удобрени€ и золу..

 ÷ветение лютиков

ѕо окончанию  цветени€ наземна€ часть растени€ начинает отмирать. Ётот период будет длитьс€ до конца лета, вплоть до сент€бр€.  ода вс€ наземна€ часть ранункулюса отомрЄт, приходит врем€ выкапывать клубни. ¬ыкапываем их очень аккуратно, а затем замачиваем в лЄгком растворе марганцовки, тем самым обеззаражива€ их .  ƒалее складываем клубни в опилки и храним в прохладном хорошо проветриваемом помещении..

   ƒл€ лучшего цветени€ нужно периодически делить корневища.

Ёто способствует обновлению растени€.

—ледует помнить и знать, что  большинство видов лютиков - €довиты.

Ќо это не должно преп€тствовать их выращиванию .

ќни очень гармонично смотр€тс€ как в групповых, так и в одиночных посадах, наполн€€ сад красками лета..

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:33 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

јмпельна€ лобели€.

 

ѕосадка лобелииЋобели€ в вазоне фотоя не сажаю однолетники, поскольку мне лень делать рассаду. јмпельна€ лобели€ - исключение. я влюбилась в это растение ещЄ в магазине, при выборе сем€н. Ќо ¬ы же знаете, насколько велика разница между картинкой на пакетике с семенами и тем, что из них вырастает! Ќо и здесь лобели€ — при€тное исключение. Ѕез особых хлопот мне удалось получить вот такую пышную корзину цветов.

—амый правильный, хот€ и неленивый способ выращивани€ лобелии — рассадой из сем€н. ¬ марте мес€це мо€ тЄт€ крутит из газеты маленькие стаканчики, наполн€ет компостом, закидывает в каждый из них по нескольку сем€н и, не засыпа€ сверху землЄй, накрывает полиэтиленовым пакетом дл€ проращивани€. Ќа вс€кий случай рекомендуетс€ опрыскать семена слаборозовым раствором марганцовки.

 огда се€нцы подрастут, их пересаживают в стаканчики побольше. ѕодн€вшуюс€ рассаду лобелии надо располагать на хорошо освещЄнном окне, иначе она выт€нетс€ и будет слабой.

  началу дачного сезона, когда угроза заморозков миновала, лобелию можно высаживать в большие Ємкости под открытым небом. „тобы не повредить корни, каждый стаканчик  поливаем, затем слегка отжимаем, слепл€€ земл€ной ком, вынимаем ком из стакана и пересаживаем в вазон. ѕодробнее о высадке рассады в грунт читайте здесь.

–асполагать растени€ лучше плотными группами на рассто€нии 10-15 см. “огда летом они заполн€т всю площадь и «вывес€тс€» цветущим каскадом наружу. ƒл€ лучшего кущени€ се€нцы рекомендуют прищипнуть.

Ћично мен€ на рассаду не хватает. ѕользу€сь тем, что круглый год живу в деревне, € весной высеваю семена лобелии сразу на посто€нное место — в большую Ємкость. ѕравда, на улице еЄ не оставишь, надо до начала лета держать в помещении. ¬ тЄплые весенние деньки «выгуливаю» свою лобелию вместе с рассадой овощей.

”ход за лобелией

Ћобели€ любит солнце, без него цветение будет скудным. –астение предпочитает лЄгкие почвы, относительно же их плодороди€ мнени€ расход€тс€. ќдни говор€т, что лобели€ очень любит органику, другие полагают, что в плодородной почве она плохо цветЄт. ћы выращиваем лобелию на торф€ной почве в смеси с компостом. Ќа слабое цветение пока не жаловались :-)

ѕо большому счЄту, ухаживать за лобелией летом не требуетс€, разве что поливать. ¬азон или подвесна€ корзина обычно не увлажн€ютс€ дождЄм, так что про полив забывать не стоит. —орн€ки лобелии не страшны, точнее, им просто не остаЄтс€ места.

÷ветЄт это замечательный однолетник очень долго - с июн€ (при ранней посадке) и до сент€бр€. Ќекоторые садоводы умудр€ютс€ сохранить кустики лобелии «на развод» до весны в неотапливаемой теплице.

Ћобели€ в ландшафтном дизайне

÷веты лобелии бывают синими, фиолетовыми, красными, розовыми белыми… ћне нравитс€ сочетать в одной Ємкости как можно больше разных цветов, вот такие салюты получаютс€ :-)

јмпельную лобелию лучше расположить на возвышении и поближе к дому. Ќебольшой горшочек или корзину с лобелией можно подвесить на окно снаружи. ¬ городской квартире ей самое место на балконе. я обычно высаживаю  лобелию в крупные Ємкости на подставке — в покупные вазоны,  а также во всЄ, что  под руки попадЄтс€, например, в кузов детского трЄхколЄсного велосипеда. ѕосмотрите, как он смотритс€ на дощатом крыльце!

—уществуют ли многолетние формы лобелии?

ƒа, существуют. Ќапример, лобели€ огненна€ или зимостойка€ лобели€ √ерарди. Ќо такого буйного цветени€, как однолетники, они, увы, не показывают


Read more: [url]http://sadovos.ru/garden/lobeliya-ampelnaya#ixzz2KNx9oRw4[/url]

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:32 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ыращивание крокусов.

 

ѕосадка, уход и выгонка.

  рокус иначе называют шафраном. Ўафрановый цвет (оттенок жЄлтого) — это цвет рылец крокуса. »з них-то и делали шафрановый краситель, а также приправу шафран.

÷веток крокусаƒл€ мен€ крокусы — цветы горные. ѕоднимаешьс€ вверх, летн€€ жара остаЄтс€ внизу, а на перевале только-только ста€л снег… » крокусы — жЄлтые, синие — море крокусов, не знаешь, куда ступить, чтобы не растоптать нежные лепестки.

¬ климате —редней ѕолосы крокусы цветут ранней весной или поздней осенью. ¬ продаже чаще встречаютс€ весеннецветущие виды.

 рокусы можно вырастить на даче. ѕравда, надо иметь в виду, что весенние крокусы — это подснежники, первоцветы, соответственно, цветут ранней весной, ещЄ до начала активных работ в огороде. »менно поэтому мои родители не сажают крокусы на даче. ј мы с семьЄй  живЄм в деревне круглый год. — крокусов на проталинах начинаетс€ наша ¬есна.

ѕосадка крокусов

 огда сажать

¬есеннецветущие крокусы сажают в конце августа — сент€бре, осеннецветущие виды — летом.  ¬ отличие от тюльпанов, ежегодное выкапывание луковицам крокусов не требуетс€. ƒостаточно делать это раз в 5 лет.

 ак сажать

¬ первый раз по неопытности посадила € крокусы непосредственно в нашу т€жЄлую глинистую почву. ¬есной они мучительно пробивались к свету, зацвели поздно и недружно.  рокусы люб€т лЄгкую землю, поэтому рекомендуетс€ внести в гр€дку компост с золой. ¬есеннего засто€ воды тоже не должно быть, на затопл€емых участках нужен дренаж — песок или керамзит.

¬ лЄгкие почвы клубнелуковицу крокуса сажают на глубину еЄ удвоенной высоты, в т€желых — мельче, но так, чтобы оставалось не меньше 5 см от дна луковицы до поверхности земли. –ассто€ние между растени€ми при посадке — сантиметров 10. —о временем ковЄр уплотнитс€ сам.

”ход за крокусами

ќсобого ухода крокусы не требуют. –аз в несколько лет их стоит выкопать и проредить, поскольку в хороших услови€х кажда€ клубнелуковица ежегодно порождает несколько деток. ¬есеннецветущие крокусы выкапывают летом, после того, как их листь€ пожелтеют. Ћуковицы высушивают и хран€т в тени до осени.

√де вз€ть луковицы
  1. ” соседей. ¬о-первых, бесплатно, во-вторых — знаешь, как они цветут. ƒетки у крокусов образуютс€ ежегодно.
  2.  упить в садовом центре луковицы и посадить их по всем правилам (см. выше).
  3. ¬есной приобрести в садовом центре выгнанные крокусы в горшке. ¬ этом случае сразу «убьЄте двух зайцев» — побалуете себ€ ранними цветами, а заодно и посадочным материалом обзаведЄтесь. „то делать с выгнанными крокусами — читайте на этикетках. “ам, как правило, есть подробна€ инструкуци€ по доведению растений до цветени€.

√де посадить крокусы

∆Єлтые крокусы

 рокусы цветут на проталинах. «начит, и сажать их надо там, где проталины по€в€тс€ раньше всего — на солнечном месте, и ни в коем случае не под огромный сугробом, вырастающим  при сбрасывании снега с крыши или при расчистке дорожек.

 рокусы хорошо смотр€тс€ большими тесными группами. Ћандшафтные дизайнеры советуют размещать их на альпийской горке. јльпийской горки у мен€ нет, мои крокусы живут в клумбе среди многолетников. Ћисть€ их после отцветани€ не порт€т общий вид, поэтому крокусы не об€зательно пр€тать под хостами. Ќеленивые садоводы могут в начале лета подсаживать к ним рассаду однолетников.

¬ыгонка крокусов. ƒл€ неленивых

 ак добитьс€ сверхраннего цветени€ крокусов?  онечно, грамотной выгонкой. «имой, даже Ћенивому садоводу иногда хочетс€ поискать дополнительных зан€тий.

ƒл€ выгонки подход€т только самые качественные клубнелуковицы. ¬ сент€бре-окт€бре их высаживают в горшки с лЄгкой влажной землЄй. ѕри этом луковицы сажают чаще и мельче, чем обычно. √оршки накрывают полиэтиленовыми пакетами с отверсти€ми дл€ вентил€ции и убирают в нижний €щик холодильника или холодный подвал.

¬ начале €нвар€ должны по€витьс€ первые ростки. “огда горшки надо перенести в прохладное помещение с температурой 10-15 градусов и затенить (бумажными пакетами, например). Ќе забывайте поливать.

ѕримерно через неделю растени€ открываем. ≈сли у ¬ас есть возможность подсветить их специальной лампой — используйте еЄ.

“олько после по€влени€ бутонов крокусы внос€т в тЄплую комнату. ќднако, чем ниже будет температура в помещении, тем дольше они будут цвести.

ќсенью выгнанные крокусы можно пересадить в открытый грунт.

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:31 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

’оста

 

растение дл€ Ћенивого сада

–астение хоста оказалось практически идеальным дл€ Ћенивого сада: оно неприхотливо и теневыносливо.  ÷ветЄт хоста скромно, но в скромности еЄ таитс€ особое очарование. ј листь€! “акого разнообрази€ окрасок и форм € не встречала ни у какого другого растени€: оттенки зелЄного, белые и жЄлтые полосы, пр€мые, слегка кудр€вые… Ћандшафтные дизайнеры предлагают даже вариант сада, состо€щего из одних хост. ѕравда, на мой взгл€д — это уж слишком…

–азнообразие окрасок листьев хостыћного лет € отказывалась сажать в своЄм саду хосту. ѕотому что, во-первых, не люблю модных течений, а хосты в нашей округе были у всех, во-вторых, мне почему-то не нравилось еЄ название. ј потом мне еЄ подарили соседи, и € сдалась, из вежливости. ќ чЄм теперь ничуть не жалею.

–азмножение хосты

’осту, конечно, можно купить в садовом центре или вырастить из сем€н, но проще и надЄжней выбрать у соседей. —амый верный способ размножить хосту — поделить куст. “ем более, что она обильно разрастаетс€. »ногда возникает необходимость уполовинить куст, чтобы соседей по клумбе не притесн€ла, и дл€ пущей декоративности самой хосты.

 ак поделить хосту

ѕо всем правилам делить хосту надо так:

  1. ¬ыкапываем куст целиком, отр€хиваем землю с корней.
  2. —вободные концы корней слегка подстригаем дл€ омоложени€ растени€.
  3. –азбираем стебли и в удобном месте аккуратно надсекаем корневище сверху ножом и разламываем руками.
  4. ƒотошные садоводы обрабатывают раны золой или раствором фунгицида.

ћинимальна€ отдел€ема€ единица хосты должна иметь два стебл€.

ѕосадка и уход’оста цветЄт

»деально место дл€ хосты — полутень. Ќа солнце хорошо себ€ чувствуют пЄстролистные сорта, чем зеленее лист, тем лучше растение переносит затенение.

  почве хоста нетребовательна, хот€ с благодарностью отзовЄтс€ на подсыпку перегно€.

—ажать хосту, а также пересаживать с делением куста, можно всЄ лето, однако лучшее врем€ дл€ этой операции — ранн€€ весна, пока не развернулись листь€. ѕеред посадкой почву гр€дки тщательно проливаем водой и не забываем регул€рно поливать первые недели.

’осты со временем сильно разрастаютс€, поэтому не стоит сажать их слишком близко друг к другу или другим растени€м.

«а хостой можно не ухаживать вовсе. Ќо если ¬ы хотите получить крупные и красивые листь€, не помешают ежегодные подкормки садовым компостом и полив в сухую и жаркую погоду. »ногда рекомендуют не давать хосте цвести, выламывать цветочные побеги. “огда розетка листьев останетс€ тугой и аккуратной.

’оста в ландшафтном дизайне Ћенивого сада

’осты теневыносливы. Ёто золотое свойство растени€.  ак часто мы сталкиваемс€ с проблемой озеленени€ тенистых участков, ведь солнечные места давно розданы газонам да гр€дкам с помидорами.

∆ивут хосты долго и красиво, не тер€€ декоративности лет 20-25. ѕосадил и забыл о заботах. ѕочти. ѕрополка или мульчирование даже хостам показаны. ≈сли ¬ы уедете на всЄ лето и вовсе забросите прополку, то и тогда они не пропадут. Ѕолезн€м и вредител€м хосты практически не поддаютс€, исключение — слизни.

ƒекоративнолиственные растени€, такие как хоста, хороши в течение всего периода вегетации. Ћисть€ еЄ начинают разворачиватьс€ в начале июн€, как раз вслед за отцветанием тюльпанов и нарциссов. ѕотому и рекомендуют дизайнеры сажать луковичные вокруг хост — весной цветы заполн€т «пустые» пространств, а летом раскинувшиес€ листь€ хосты прикроют ув€дающие тюльпаны.

’осту можно разместить в группе других растений — в клумбе, в бордюре, или как солитЄр на газоне. Ќа мой взгл€д большое количество солитЄров затрудн€ют стрижку газона, потому € лениво предпочитаю групповые посадки.

¬есЄлых ¬ам хост и поменьше слизней!



Read more: [url]http://sadovos.ru/garden/rastenie-hosta#ixzz2KNyHJt00[/url]

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:26 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 лематис:

 

посадка и уход, черенкование

 огда-то, годах в 80-х, ездили мы с родител€ми отдыхать в ѕрибалтику. ѕоразили нас там зелЄные стены, увитые диковинными цветами: белыми, фиолетовыми, розовыми, тЄмно-синими. ¬от тогда мы и познакомились впервые с клематисом.

 лематис фото лематис или ломонос - удивительное вьющеес€ растение, в разгар лета сплошь усыпанное крупными €ркими цветами. ѕоговорим сегодн€ про посадку и уход, а также простое черенкование клематиса, доступное любому дачнику.

 лематис теперь не редкость и в наших садах. –астение неплохо переносит подмосковные зимы, при условии правильного укрыти€. я не решусь безоговорочно рекомендовать выращивание клематиса ленивому садоводу. Ќо, по моему опыту, это растение отдаЄт человеку больше, чем берЄт. ќбильно цветущий разросшийс€ куст так радует взгл€д! ј уж цветЄт клематис непременно, если только жив. Ёти растени€ незаменимы в ландшафтном дизайне дачного участка. Ўпалера, увита€ клематисом, может послужить цветущей ширмой дл€ зонировани€ участка, кроме того, такой живой стеной можно замаскировать непригл€дные уголки.

ѕосадка и уход

¬ыбор и подготовка места под посадку

 лематис любит солнечные места, плодородные и рыхлые почвы. ѕосадочную €му дл€ него, как и дл€ любого растени€, рекомендуетс€ готовить заранее. Ёто не всегда выполнимо (лично мне не удалось ни разу). Ќе беда. ѕри посадке в свежую €му надо лишь учесть осадку почвы. ѕоскольку, по классике, корнева€ шейка клематиса должна быть несколько заглублена (на 3-5 см), значит, при посадке в свежую €му корнева€ шейка саженца должна оказатьс€ на уровне земли. яму размером 60 x 60 x 60 см лучше заполнить садовым компостом в смеси с золой.

 огда сажать

—вои клематисы € сажаю в мае-июне. –астени€ с закрытой корневой системой можно аккуратно высаживать весь сезон. ”веренно утверждать, что растение прижилось, можно только следующим летом после успешной зимовки.

ѕолив клематисов

–астение чувствительно к влажности почвы.   лематис не терпит залива, поэтому во влажных местах его лучше сажать на небольшой холмик.   пересыханию почвы он тоже относитс€ отрицательно, любит умеренный полив. ѕолив клематиса, как и любого другого растени€, лучше проводить реже, но обильнее, чтобы влага могла проникнуть вглубь. ¬ сухую погоду поливать надо каждую неделю. ћожно сильно облегчить свою работу, замульчировав почву вокруг растени€. ћульча уменьшит испарение влаги и защитит корни от перегрева.

ќпора

клематис на шпалере фото лематис — вьющеес€ растение, следовательно, неуверенно себ€ чувствует без опоры. ћолодым клематисам в качестве опоры подойдЄт одна вертикальна€ палка. ѕомогите ему забратьс€ на опору, аккуратно подв€зав. Ѕолее мощным растени€м понадобитс€ шпалера. ѕростейшую шпалеру можно сделать из вертикальных шестов с нат€нутой между ними в несколько р€дов проволокой. ¬ разгар сезона она полностью скроетс€ за густой листвой. ≈сли же ¬ы хотите, чтобы шпалера выгл€дела декоративно в любое врем€ года, соорудите решЄтку из дерев€нных реек. ƒл€ создани€ длинной живой стены можно посадить в р€д несколько клематисов. –ассто€ние между растени€ми должно быть не меньше метра. ¬ благопри€тных услови€х кусты сильно разрастаютс€.

«имнее укрытие

¬ средней полосе клематисам требуетс€ укрытие на зиму. ќсенью € щедро подсыпаю под каждый куст пергной (заодно и удобрение на будущий год), оставл€ю обрезанные плети на месте, засыпаю сверху дубовыми листь€ми, которые будут преп€тствовать загниванию. ѕоверх укрываю картоном. ќчень важно клематисы воврем€ открыть весной, иначе они могут запреть.

ќбрезка

ќбрезка клематисами приветствуетс€. Ќо дело это тонкое. —тепень обрезки зависит от сорта. ƒело в том, что цветы у разных сортов образуютс€ либо на прошлогодних, либо на новых побегах.  ак определить, что за сорт у ¬ас? — ѕри черенковании соседского растени€, внимательно понаблюдайте, как цветЄт родительский куст. ≈сли же у ¬ас саженец неизвестного происхождени€ — дождитесь первого цветени€.

≈сли большинство цветков образуетс€ на побегах предыдущего года, обрезка требуетс€ только дл€ формировани€ куста. ≈Є провод€т непременно после цветени€, лучше осенью перед самым укрытием на зиму. ѕри этом вырезают полностью наиболее слабые побеги, а у сильных срезают только верхнюю часть, на которой происходило цветение.

 лематисы, цветущие на побегах текущего года обрезают перед укрытием или ранней весной. ” них смело удал€ют все побеги до основани€ или оставл€ют лишь несколько нижних почек.

≈сть сорта, у которых цветки образуютс€  в равной степени и на молодых, и на зрелых побегах, причЄм перва€ волна цветени€ (май-июнь) проходит на прошлогодних побегах, а втора€ волна (с июл€ и до осени) — уже на молодых. ” таких сортов в середине лета, после первой волны цветени€, следует вырезать старые побеги. ќсенью же, перед зимним укрытием,  обрезают молодые побеги, удал€€ у сильных только верхние, отцветшие части. —лабые побеги вырезают полностью.

„еренкование клематисов

”видев у соседа клематис необыкновенного цвета или формы, ¬ы непременно захотите заманить такой же и в свой сад. “огда черенкуйте! „еренкование — самый распространЄнный способ размножени€ клематиса. „еренки готов€т весной или в начале лета из средней часть срезанного побега.   аждый должен иметь 1-2 узла.  Ќижние листь€ с черенка удал€ют, остальные обрезают на 1/3. „еренок укорен€ют в смеси торфа с песком, предварительно окунув нижний конец в порошок «корневина». ѕочвенный субстрат в течение лета не должен пересыхать. ƒл€ сохранени€ влаги € накрываю черенки стекл€нными банками и держу в тени.

Ќадо иметь в виду, что черенкование почти никогда не даЄт 100%-го результата, поэтому лучше делать с запасом. Ќа зиму черенки € укрываю тщательнее, чем взрослые растени€. ≈сли укоренение проводилось в отдельных Ємкост€х, их необходимо вкопать в землю «по уши». “олько на следующий сезон можно судить об успехе операции.

≈сли сосед не против, у клематиса можно  сделать отводку. ƒл€ этого весной прошлогодний побег пришпиливают в районе узла к рыхлому грунту в отдельном горшочке и  присыпают сверху землЄй. ќсенью таким способом можно получить готовый саженец.

 усты возрастом в 6-7 лет можно просто поделить. ќсторожно выкопав куст, разрезаем корневую систему секатором и распутываем корни.

P.S. ≈сли, несмотр€ на все усили€, ¬аш клематис весной не проснулс€, не спешите отчаиватьс€ и выбрасывать куст. »ногда они люб€т повременить и начинают рост новых побегов с заметным отставанием от соседей



Read more: [url]http://sadovos.ru/garden/klematis-posadka-i-uhod#ixzz2KO8qI7kW[/url]

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:25 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак черенковать розы




1326870626_cherenok (700x466, 16Kb)
–азмножение черенками. ¬ последнее врем€ получило распространение размножение сортовых роз черенками (корнесобственные розы). “акие растени€ имеют некоторые преимущества перед привитыми: получение саженцев дешевле, быстрее, проще, у них не образуетс€ дикой поросли, при гибели надземной части из корневой шейки восстанавливаютс€ новые культурные побеги.


 

ѕри размножении роз черенками отпадает необходимость выращивани€ подво€, проведени€ прививки, сокращаетс€ срок выращивани€ саженцев.

ƒл€ успешного укоренени€ черенков необходимы: физиологическа€ готовность самого черенка к укоренению и оптимальные услови€ дл€ укоренени€ (температура, влажность, субстрат). —облюдение сроков черенковани€ и правильна€ подготовка растени€ €вл€етс€ за
логом успешного размножени€ корнесобственных роз.
AGL5AGL5A101 (363x591, 25Kb)
„еренок понравившегос€ вам сорта розы можно укоренить в обыкновенном цветочном горшке на окне или на балконе

–азмножение роз зелеными черенками провод€т летом со второй половины июн€ до конца июл€ — начала августа в парниках и открытом грунте под пленочным укрытием. Ѕолее позднее черенкование дает худшие результаты при перезимовке.
R002 (700x353, 21Kb)
ƒл€ летнего черенковани€ берут черенки с грунтовых роз. „еренки заготавливают с полуодревесневших однолетних побегов с бутонами.  ак показывает практика, лучше укорен€ютс€ черенки, вз€тые с боковых, более слаборазвитых побегов, растущих в некотором загущении и недостатке освещени€. —овсем непригодны дл€ нарезки черенков так называемые жировые и молодые трав€нистые побеги.

Ќемаловажное значение дл€ укоренени€ черенков имеет относительное содержание в них азота и углеводов. „еренки с большим содержанием азота укорен€ютс€ хуже, чем черенки с высоким содержанием углеводов. ћаточные растени€, предназначенные дл€ вз€ти€ черенков, не следует подкармливать азотными удобрени€ми.

Ѕудет лучше, если эти растени€ испытают недостаток азотного питани€. ќднолетние полуодревесневшие побеги в стадии бутонизации режут на черенки длиной в 2 междоузли€ (с 3 листь€ми) или в 1 междоузлие (с 2 листь€ми). ѕри недостатке исходного материала дл€ хорошо укорен€емых сортов можно использовать черенки длиной в 1 междоузлие с 1 листом и 1 почкой, расположенной в нижнем конце черенка. Ќижний срез делают наискось под углом 45° непосредственно под нижней почкой, верхний — на 5 мм выше почки. ƒл€ сокращени€ испарени€ нижний лист срезают совсем, а остальные — наполовину. ќбработка черенков перед посадкой стимул€торами роста (гетероауксин, индолилмасл€на€ кислота и др.) не только ускор€ет процесс укоренени€, но и способствует увеличению длины корней. ќдревесневшие черенки роз обрабатывают раствором гетероауксина 200 мг на 1 воды, погружа€ в него нижние концы на 2/3 длины на 20—24 часа. «еленые черенки обрабатывают раствором гетероауксина 40—45 мг на 1 л воды в течение 12—15 часов, погрузив их нижние концы на глубину 2—3 см.
AGL5AGL5A102 (303x420, 26Kb)
„еренки нарезают из однолетних полуодревесневших побегов в стадии бутонизации, длина черенков может быть различной: от двух междоузлий с трем€ листь€ми до одного междоузли€ с одним листом при недостатке исходного материала. Ќижний срез делают под углом 45 град. Ќепосредственно под почкой, верхний — на рассто€нии 5 мм выше почки. ѕосле нарезки черенков в цел€х сокращени€ испарени€ влаги нижний лист срезают совсем, остальные листь€ обрезают наполовину. „еренки обрабатывают стимул€тором роста дл€ ускорени€ корнеобразовани€ и высаживают наклонно в рыхлый легкий субстрат
ѕосадка-роз-черенками (450x338, 69Kb)
ѕри проведении операции черенковани€ следует иметь в виду, что не все сорта и группы роз одинаково хорошо укорен€ютс€, успешно растут и развиваютс€ на собственных корн€х. ’орошо укорен€ютс€, образуют развитую корневую систему и растут из черенков плетистые, миниатюрные, чайно-гибридные (многие сорта), полианто-вые розы и розы флорибунда. –емонтантные розы плохо укорен€ютс€, а укоренившись, не всегда успешно развиваютс€ на собственных корн€х, многие сорта ремонтантных роз вообще не дают корней. ѕарковые розы также дают плохие результаты при размножении черенкованием.

¬ качестве субстрата используют крупнозернистый речной песок, смесь песка с просохшим торфом. —убстрат дезинфицируют прокаливанием или обрабатывают достаточно крепким раствором марганцовки. —убстрат должен хорошо удерживать воду, быть воздухопроницаемым и не содержать возбудителей болезней. ѕеред посадкой субстрат необходимо обильно полить.

„еренки сажают пр€мо или наклонно на глубину 1—2 см на рассто€нии в р€дах 4—8 см, между р€дами 6—10 см. ¬ зависимости от величины черенков и листьев рассто€ни€ могут сокращатьс€ или увеличиватьс€.

≈сли речь идет не о массовом размножении роз, черенки можно высаживать не в гр€ды, а в отдельные горшочки.

ќптимальные услови€ дл€ укоренени€ зеленых черенков: температура воздуха 22—25 °—, влажность воздуха 95—100 %. ѕленочные укрыти€ позвол€ют создавать оптимальные услови€ дл€ ускорени€ укоренени€, повышенна€ влажность создаетс€ частым опрыскиванием внутри пленочного укрыти€. „ерез 10—15 дней на нижних концах черенков по€вл€етс€ каллюс, через 20—25 дней — корешки. ¬ этот период сокращают опрыскивание, в пасмурные дни снимают притенение и провод€т проветривание. ќдиночные черенки можно просто накрывать стекл€нными банками. „еренки летних сроков черенковани€ нуждаютс€ в более надежной перезимовке в услови€х оранжереи или в других светлых помещени€х с пониженными плюсовыми температурами (3—5 °—).

ƒл€ хранени€ укорененных черенков роз можно использовать непромерзающий сухой, хорошо проветриваемый подвал с посто€нной температурой 0—3 °— и влажностью воздуха 65—70 %.

¬есной сохранившиес€ черенки высаживают в открытый грунт на доращивание.


источник

8798233690142 (700x700, 95Kb)

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:25 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ “ать€на201 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 лематис - красива€ лиана...

отите в короткий срок увить свой участок цветущим покровом? »ли покрыть до самой крыши обшарпанный сарай цветами? ј может вам надоела уныла€ сетка-рабица, опо€сывающа€ вашу усадьбу? » вы хотите на все лето превратить ее в цветущую изгородь?

ѕосадите клематисы! ѕравильно посаженный клематис способен произвести ошеломл€ющее впечатление: буквально из ничего - из коротко остриженных на зиму кустов - он увивает стены на высоту более 3-х метров. » будет радовать ваш глаз €ркими цветами все лето и даже осень.

¬ыращивание и уход >>>

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:23 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак правильно обустроить красивую клумбу

 

  акие растени€ выбрать дл€ клумбы, чтобы она была неотразима в любое врем€ года!

 


 

÷ветники украшают и внос€т разнообразие в ландшафтный дизайн любого стил€. 

  лумба – один из видов цветников.  роме клумб, очень попул€рны у нас альпинарии (альпийские горки), рокарии (каменные сады), цветочные бордюры, композиции из хвойных, палисадники и водные цветники (около искусственных водоемов). ¬се они отличаютс€ расположением на участке, формой и видами высаженных растений.

‘орма и размер клумбы

’орошим фоном дл€ клумбы служит ухоженный газон. ≈го задача – подчеркнуть форму и объЄм клумбы. ѕравильна€ клумба должна быть геометрической формы: кругла€, овальна€, пр€моугольна€ или квадратна€. Ќо это скорее традици€, а не правило: вы можете обустроить клумбу неправильной формы, если того требует ваш замысел.

„итать далее...
–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 18:18 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћј“–≈Ќј_Ќ» ќЋј≈¬Ќј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ћилейник Ц посадка, уход, сорта и выращивание

÷веток лилейникЋилейник (лат. Hemerocallis), или красоднев – трав€нистый корневищный многолетник подсемейства Ћилейниковые семейства  санторреевые. –одина – ¬осточна€ јзи€. Ћилейник знаком человечеству с древних времен, но впервые наука заговорила о нем в 1753 году, когда  арл Ћинней дал ему им€ «гемерокаллис», которое состоит из двух греческих слов: «hemera», что значит «день, сутки», и «callos», что значит «красота». ѕо-русски растение называетс€ красоднев, то есть, красота, живуща€ только один день.  расивы не только культурные виды и сорта лилейника, но и растущие в природе «дикари».  роме того, цветы лилейники настолько неприхотливы, что цветоводы называют их растением ленивого садовода, но это справедливо только дл€ старых сортов. ¬ последние годы лилейник, благодар€ американским и австралийским селекционерам, оказалс€ на пике моды: новые сорта хоть и капризнее прежних, но так неверо€тно красивы, что совсем не жаль ни потраченного на них времени, ни усилий.

 

÷веток лилейник – описание

ѕридаточные корни лилейника шнуровидные, обычно м€систые, толстые, и это помогает растени€м выжить в засуху. Ћисть€ прикорневые, широколинейные, двур€дные, дуговидно изогнутые или пр€мые. ÷ветки лилейника шестираздельные, крупные, чаще всего воронковидные, оранжевого, желтого, красно-коричневого или желтого оттенков, собраны по несколько штук в соцвети€. ќдновременно цветет до трех цветков, а обща€ длительность цветени€ куста лилейника более трех недель. ќдин или несколько цветоносов облиственные, высотой в зависимости от вида и сорта от 30см до 1м, иногда даже выше. ѕлод лилейника – трехгранна€ коробочка с семенами. ¬ садоводстве используютс€ как природные виды растени€, так и многочисленные культурные сорта и формы.

¬иды и сорта лилейника

ѕриродные виды лилейников.

¬се природные виды лилейников красивы, поэтому их охотно используют в цветоводстве, тем более, что они совсем просты в уходе и нетребовательны к услови€м выращивани€.  роме того, они устойчивы к болезн€м и вредител€м, прекрасно перенос€т засуху и переувлажнение, они долговечны, наконец. ѕопул€рными видами €вл€ютс€ лилейник желтый, лилейник рыжий, лилейник ƒюморье, лилейник лимонно-желтый, лилейник ћиддендорфа. –асскажем немного о некоторых:

¬иды и сорта лилейников
  • – лилейник оранжевый – листь€ жесткие, темно-зеленые, до 3см шириной, резко изогнутые, цветоносы наверху ветвистые, высотой до метра, цветки ассиметричные, до 12см в диаметре, в середине оранжевые с красно-бурым оттенком, цветет в июле, не пахнет. ¬ культуре с 1890г.;
  • – лилейник лимонно-желтый встречаетс€ только в районах ÷ентрального  ита€, формой цветка напоминает белую лилию, у него ночной тип цветени€. ќбразует куст 80-90см в высоту, цветоносы высокие, вверху ветвистые, длина цветка – до 14см, ширина – 12см, аромат при€тный и очень сильный. ÷ветет до сорока дней во второй половине лета;
  • – лилейник ƒюмортье, или волчь€ саранка, растет в —еверо-¬осточном  итае, японии, в  орее и на ƒальнем ¬остоке.  омпактный куст до 70см высотой, листь€ €рко-зеленые шириной 2-2,5см, цветоносы на уровне листьев, 2-4 желто-оранжевых широко открытых цветка 5см в диаметре составл€ют плотное соцветие. Ћюбимец селекционеров. ¬ культуре с 1830 года.
Ћилейник лимонно-желтыйЋилейник оранжевый

Ћилейник гибридный

, или лилейник садовый – общее название многочисленных сортов гибридного происхождени€, которых в данное врем€ уже более 60000. Ќаибольший вклад в селекцию лилейника внесли американские и австралийские цветоводы, сумевшие создать виды, различающиес€ по форме цветка, по наличию-отсутствию аромата, по срокам цветени€, высоте и такой широкой цветовой гаммы, что трудно сказать, какого цвета лилейника в культуре нет. Ћилейник гибридный – предмет объемной и структурно сложной классификации, в которой растени€ раздел€ют по длине цветоноса, форме и величине цветка, срокам цветени€, окраске, типу вегетации и еще многим признакам, и мы не станем углубл€тьс€ в изложение этого научного труда, созданного в большей степени дл€ ученых специалистов. ѕознакомим вас с некоторыми интересными видами и сортами лилейников, которые помогут вам составить впечатление об этом удивительном и прекрасном цветке.

Ћилейники группы дабл

– это, попросту говор€, махровый вид лилейников, имеющих дополнительные лепестки околоцветника. ¬се сорта неверо€тно красивы. Ќапример:

  • – лилейник ƒабл  ьюти – диаметр цветка – 10см, лепестки цвета шартреза, горло зеленое, цветение средне-раннее;
  • – лилейник ƒабл ƒрим – лепестки абрикосового цвета с темно-оранжевым горлом 12см в диаметре, высота куста 60см, листь€ прикорневые;
  • – лилейник ƒабл –ед –ойал – цветки крупные, темно-красные, лепестки напоминают королевский бархат. ‘орма цветка необычна: наружные лепестки крупные, внутри них – ажурна€ розетка из лепестков меньшего размера. –астение дает до 30 цветоносов, на каждом по 10-20 цветков. Ћилейник повторноцветущий.
Ћилейник ƒабл ƒримЋилейник ƒабл ≈ллоуЋилейник ƒабл  ьюти

Ћилейники пауковидные (спайдеры)

– сорта с цветками, у которых сегменты намного длиннее ширины и напоминающие по форме пауков:

  • – лилейник ’еликс – огромный спайдер с горлом зеленого цвета, постепенно переход€щего в желтый цвет лепестков, концы которых темно-малиновые – очень красиво;
  • – јрмз ту ’евен – гигант с желто-зеленым горлом и лилово-красными длинными лепестками, цветет обильно, высота 90см, на цветоносе 16-20 цветков;
  • – ‘ри ’илинг – очень крупный спайдер кремово-желтого цвета и красным горлом, тонкие лепестки сильно выт€нуты, на одном цветоносе до 45 бутонов.

Ћилейники ароматные

бывают всех цветов, форм и размеров. Ћилейники так красивы, что могли бы и вовсе не иметь запаха, но вырастить у себ€ в саду цветок, сочетающий красоту и чудесный аромат – мечта любого цветовода:

  • – Ёппл —принг – нежно-розовые лепестки с сильно гофрированной зеленовато-желтой каймой по краю. ƒиаметр цветка – 15см, на каждом цветоносе высотой в 65см до 28 ароматных цветков;
  • – Ode to Faith – глубокий желтый цвет с розовым отливом по срединной полосе лепестка, золотиста€ гофрированна€ кайма, зеленое горло. ¬ысота цветоноса 84см, диаметр цветка – 15см, нежный аромат;
  • – листопадный лилейник —телла до ќро – нежные, ароматные, гофрированные темно-желтые цветки воронкообразной формы 7см в диаметре обильно цветут целое лето. Ётот сорт – обладатель многих наград американского общества любителей лилейников, он прекрасен не только в саду, не только как бордюрное растение, но и как комнатное растение.
Ћилейник Ode to FaithЋилейник —телла до ќро

Ћилейники белые.

Ќужно сказать, что среди сортов и форм лилейников много таких, которые условно можно назвать белыми. ¬от некоторые из них:

  • – Ёппл Ѕлоссом ¬айт – лилейник белый с желтой, сильно гофрированной каймой. ¬ысота – 83см, на цветоносах по 2 ветви с 25 цветками;
  • – Ruffled Parchment – гофрированный белый лилейник с плавным переходом от сливочно-белого к желтому в районе горла, очень ароматный, диаметр цветка – 13см, высота цветоноса – 5см;
  • – √рэнни —мит – почти белые лепестки с зеленой гофрированной каймой.
Ћилейник белыйЋилейник белый

ƒело в том, что абсолютно белых лилейников не существует ни в природе, ни в культуре, поэтому селекционеры ввели в обиход выражение «near white», что значит почти белый. Ќа самом же деле лепестки лилейников, называемых белыми, имеют очень светлые оттенки кремового, дынного, розового, лавандового или желтого цветов.

¬ насто€щее врем€ ученые работают в направлении увеличени€ махровости и диаметра цветка, усилени€ гофрированности лепестков, и лилейник настолько перспективный материал дл€ селекционеров, что можно ожидать много новых красивых сортов и форм в самом ближайшем будущем.

Ћилейники в саду – выращивание

 ак выращивать лилейник.

¬ природе, в местах своего естественного обитани€, лилейники растут среди кустарника на опушках лесов, поэтому по логике вещей выращивать его лучше всего в полутени, и это будет правильно, если полутень находитс€ в јвстралии, јфрике или на юге ‘ранции. ¬ наших садах посаженным в полутени лилейникам может не хватить положенного им дл€ полноценного цветени€ количества света и тепла, особенно если речь идет о гибридных сортах. “олько €ркий солнечный свет сделает цветение лилейника неповторимым.

 уст лилейника

„то касаетс€ грунта дл€ лилейника, то растение хот€ и неприхотливо и ему подойдет люба€ садова€ почва, но если вы хотите получить от лилейника максимальную отдачу, лучше привести почву, в которую вы погрузите корень лилейника, в соответствие с его вкусами: в глинистую почву добавьте песок и компост, в песчаную – глину, дерново-подзолистую почву обогатите компостом. »деальный состав грунта – богатый суглинок с хорошим дренажом. — позиции кислотности почва должна быть нейтральна€ или слабокисла€. ≈сли создать хороший дренаж дл€ участка проблема, сделайте дл€ лилейников приподн€тые гр€ды. ј в остальном лилейники требуют внимани€, но не доставл€ют хлопот.

— какими цветами сочетаютс€ лилейники.

Ћилейники в дизайне сада используютс€ и как одиночные растени€, и как групповые. ѕрекрасно они выгл€д€т на фоне деревьев и кустарников (калина, гортензи€ метельчата€, бамбук). »з плотнокустовых сортов лилейника получаютс€ очень красивые бордюры, а низкорослые, мелкоцветковые виды и сорта очень хороши возле каменных горок, на берегу водоема или реки. »спользуютс€ лилейники и как украшение зимних садов, долго сто€т в срезке в букетах.

ќранжевые лилейники в саду

ѕоскольку к концу лета многие лилейники тер€ют свою декоративность, то продумайте заранее, в композиции с какими растени€ми их сажать, чтобы не было видно пожелтевших, отмирающих листьев лилейника. ƒизайнеры советуют использовать декоративные злаки, физостегию, тыс€челистники разных оттенков или вербейник точечный.

ѕосадка лилейника

 огда сажать лилейник.

—ажают растени€ с весны до осени – врем€ посадки зависит от вашего климата. ≈сли в ваших кра€х зима наступает рано и быстро, значит, лилейник, посаженный осенью, может не успеть укоренитьс€ до морозов и погибнет, ведь в среднем растению дл€ укоренени€ нужен мес€ц. Ќо если вы выберете садовые формы с ранним или средним сроком цветени€, то даже в далеких от юга широтах ваши лилейники могут успеть подготовитьс€ к зимовке в саду.  роме того, мульчирование гр€дки с зимующими лилейниками может защитить их от холодов и морозов.

ѕосадка лилейников

»з этих соображений и исходите, реша€, когда вам высаживать цветы. ÷ветоводы считают, что лучшее врем€ посадки лилейника в средней полосе май или август. ƒелить и пересаживать лилейники тоже лучше весной или в августе.

 ак сажать лилейник.

ѕеред тем как посадить лилейник, заранее купленный посадочный материал нужно за несколько часов до посадки в грунт замочить в воде или сильно разведенном минеральном удобрении, чтобы корни разбухли и ожили, и тогда вы сразу увидите, какие из корешков следует аккуратно удалить. ќстальные корни подрежьте до 20-30 сантиметровой длины.

 ак сажать лилейники

¬ыройте отдельную €му глубиной до 30см дл€ каждого куста или деленки, и не забывайте, что сажаете вы лилейник надолго, и разросшемус€ со временем до 50-70см в диаметре кусту не должно быть тесно. ¬ каждую лунку насыпьте горкой смесь песка, торфа и перегно€, добавьте золу с суперфосфатом или калийно-фосфорное удобрение, опустите корни в лунку, распределите их по холмику, чтобы под корн€ми не оставалось пустот, засыпьте лунку грунтом, но не полностью. ƒальше, придержива€ растение одной рукой, хорошо обожмите вокруг него грунт, обильно полейте, наполн€€ водой лунку до краев (если вода быстро впиталась, значит, вы плохо уплотнили почву, поэтому подсыпьте сверху сухой земли и уплотните ее еще раз), и только теперь насыпьте грунт до краев лунки. ќчень важно, чтобы корнева€ шейка лилейника находилась на глубине не более 2-3см, иначе веро€тны задержка роста и риск загнивани€ растени€. ≈сли вы все сделали правильно, то полученной при посадке влаги растению должно хватить дл€ укоренени€.

ѕересадка лилейников.

Ћилейники растут на одном месте до 15 лет, но возраст сказываетс€ на качестве цветени€.  ак только вы заметили, что ваш уже немолодой роскошный лилейник стал тер€ть былую красоту, цветов на его цветоносе стало меньше, а сами они – мельче, значит, пришла пора куст рассадить. ќбкопайте куст по его внешней границе и осторожно извлеките его вместе с комом земли, стара€сь не повредить корни. ѕоместите корни под сильную струю воды, чтобы смыть землю, затем аккуратно разделите по отдельным веерам. ѕри определенном умении можно обойтись без ножи или секатора, но если все же пришлось где-то корни разрезать, обработайте пораненные места фунгицидом. —ажать и пересаживать растени€ лучше всего в пасмурную погоду, и если вам пришлось ее дожидатьс€, прикопайте деленки и кусты лилейника в песке, чтобы не стали сразу расти новые корни, и можете не вспоминать о них две недели. ѕеред посадкой укоротите корни, удалив гнилые и мертвые, подрежьте листь€ до 15-20см по форме перевернутой буквы «V»и посадите деленку на то место, которое вы ей определили описанным выше способом.

Ћилейник – уход

”ход за лилейником в саду.

Ћилейники доставл€ют много удовольстви€, но требуют к себе совсем немного внимани€. Ќапример, их не нужно часто поливать. ѕолив необходим лилейникам только при длительной засухе, но тогда уж нужно обильно лить воду под корень, чтобы глубоко напитать почву водой, врем€ полива – вечер.  оличество подкормок зависит от качества почвы в саду, поэтому определ€йте сами, сколько раз вам придетс€ удобр€ть почву вокруг лилейников, которые лучше недокормить, чем переусердствовать с удобрени€ми, но об€зательными €вл€ютс€ две подкормки. ѕерва€ подкормка комплексными минеральными удобрени€ми проводитс€ весной, когда начинают отрастать листь€: гранулы в сухом виде рассыпают между кустами, потом их «заделывают» грабл€ми, а землю хорошо поливают. ¬торую об€зательную подкормку провод€т в августе, через мес€ц после пика цветени€ лилейников, в короткий период поко€, чтобы обеспечить качество и количество бутонов следующего года, которые в этот период закладываютс€. Ћучшим удобрением считаетс€ « емира-плюс». » запомните: после внесени€ удобрений хорошо полейте растени€.

”ход за лилейником

ќсобое значение имеет мульчирование почвы. ƒелаетс€ это дл€ того, чтобы над корневыми шейками не уплотн€лась земл€. ÷ентр куста мульчируют крупным речным песком слоем до 3см. ѕочву между кустами мульчируют торфом или компостом, если почва бедна€, если же посадка расположена на богатых почвах, то мульчировать лучше хвоей или древесной корой. ƒелают это с целью защиты растений от колебани€ температур, сохранности влаги в почве и преп€тствовани€ по€влению сорн€ков. —лой мульчи должен быть 6-7см. ≈сли вы почему-либо не хотите мульчировать участок с лилейниками, не забывайте рыхлить почву после полива, уничтожать сорн€ки и убирать ув€дшие цветки.

–азмножение лилейника.

¬ августе наступает пора пересаживать лилейники, одновременно раздел€€ кусты. Ёто вегетативный способ размножени€ лилейников, на котором мы уже подробно останавливались.  роме делени€ куста размножение лилейников происходит семенами, но этот вид не сохран€ет сортовые признаки, поэтому используетс€ только селекционерами дл€ выведени€ новых сортов. ≈сть еще один способ размножени€ лилейника – без выкапывани€ основного куста, но подходит он только дл€ сортов, образующих рыхлые кусты. Ќа 3-4 году жизни лилейника отдел€ют образованную им дочернюю розетку, у которой уже сформированы корни: острую лопату став€т вертикально на место предполагаемого разреза и резким нажатием ноги отдел€ют часть куста, затем отсеченную от материнского куста деленку подрезают снизу, вынимают из земли и перенос€т дл€ пересадки в другое место. —резы и поврежденные корни обрабатывают золой или толченым углем. ƒелать это нужно весной, когда только начинают расти листь€, или осенью после срезани€ листьев с лилейников.

–азмножение лилейника

¬редители и болезни лилейника.

Ћилейники редко болеют и поражаютс€ вредител€ми, тем не менее проблемы иногда возникают. »з вредителей опасней всего дл€ лилейников трипсы, лилейные комарики, вод€ные полевки и слизни.“рипсы проникают в растени€ из земли при температуре 10-12º— и начинают свою разрушительную дл€ растений жизнеде€тельность: высасывают сок из листьев, стеблей и лепестков, от чего цветки деформируютс€ еще в бутонах. ≈сли вы обнаружили трипсы, выкопайте растение и уничтожьте его вместе с ними – сожгите. ¬ качестве профилактики обрабатывайте весной и осенью землю вокруг лилейников инсектицидами и не оставл€йте растительные остатки, в которых могут находитьс€ вредители, на гр€дках на зиму.

Ћилейный комарик откладывает личинки в бутоны растений, и личинки, подраста€, питаютс€ цветками и деформируют их. Ќо это не массовое €вление, поэтому достаточно просто удалить поврежденные цветки.

¬од€ные полевки люб€т лакомитьс€ не только корн€ми лилейников. Ѕеда в том, что раз в три-четыре года бывает пик повышени€ численности грызунов, и тогда они поедают корни молодых €блонь, луковицы лилий и тюльпанов, корни лилейников. »збавитьс€ от них нельз€, но боротьс€ нужно обычными способами борьбы с грызунами.

—лизней придетс€ собирать руками или воспользоватьс€ препаратом «√роза».

„то касаетс€ заболеваний, то болеет лилейник чаще всего фузариозом, ржавчиной и корневой гнилью.  орнева€ гниль про€вл€етс€ весной, когда отросшие уже молодые листь€ вдруг перестают расти, желтеют и легко вытаскиваютс€ из земли. Ќужно выкопать растение, вырезать все участки, пораженные гнилью, промыть корневище в розовом растворе марганцовки, раны обработать фунгицидом, просушить корневище в течение двух суток и пересадить в другое место. Ќе ждите от него цветени€ в течение двух лет. Ќа том участке, где росло заболевшее растение, не сажайте лилейники как минимум год.

–жавчина про€вл€етс€ у лилейников только если где-то р€дом растет патрини€ – не располагайте их по соседству, и не будете иметь непри€тности. ƒл€ профилактики тщательно обработайте лилейники фунгицидами.

‘узариоз – известна€ беда. ѕораженные растени€ имеют угнетенный вид, листь€ преждевременно желтеют и отмирают, корни выгл€д€т, как труха. «аболевание грибковое, уничтожаемое на ранней стадии фунгицидами. ≈сли заражение вошло в полную силу, растение придетс€ сжечь, почву, где оно росло, и соседние растени€ нужно опрыскать фундазолом. ¬ качестве профилактических мер стерилизуйте садовые инструменты, добавл€йте в поливную воду фитоспорин-ћ, рыхлите верхний слой почвы после полива.

Ћилейники после цветени€

—огласно одной из классификаций, лилейники дел€тс€ на листопадные, или сп€щие, полувечнозеленые и вечнозеленые. —п€щие (Dormant) лилейники отличаютс€ тем, что осенью их листь€ жухнут, отмирают, растение переходит в состо€ние поко€ до весны. ¬ечнозеленые (Evergreen) в наших широтах имеют всего двух-трехнедельный период поко€. ѕолувечнозеленые (Semievergreen) занимают промежуточную позицию: в более теплом климате ведут себ€, как вечнозеленые, в прохладном – как листопадные: листь€ желтеют, но рост полностью не прекращаетс€. ” лилейников листопадных, или сп€щих, надземную часть на зиму лучше срезать, но не очень низко, оставить 15-20см над поверхностью. ”крывать их не нужно, поскольку сп€щие лилейники относ€тс€ к зимостойким растени€м. ќднако в восточных и северных районах страны в случае бесснежной зимы вечнозеленые и полувечнозеленые лилейники могут вымерзнуть, особенно если морозы будут -20º— и ниже. ѕоэтому на зиму их лучше все-таки укрыть, как и только что пересаженные кусты, сухими листь€ми, лапником, соломой или опилками, но ранней весной не забудьте укрытие убрать, поскольку лилейники просыпаютс€ очень рано.

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 14:36 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ elena_russ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕарикмахерска€ в теплице

ќт большинства современных сортов и гибридов тепличных томатов невозможно получить высокий урожай без формировани€ растений. ѕоговорим о том, как без ошибок провести эту непростую процедуру с нашими любимыми помидорами.

ƒл€ получени€ хорошего урожа€ многие сорта тепличных томатов требуют формировани€, и лишь низкорослые растени€ можно не пасынковать или пасынковать умеренно.

¬ысокорослые растени€ выращивают об€зательно в один стебель. —реднерослые сорта, особенно крупноплодные, формируют в два стебл€. ѕасынок оставл€ют под первой цветочной кистью, он и образует второй стебель, который прив€зывают сначала к вертикальной опоре (колышкам), а затем, когда высота кустов станет больше метра, обв€зывают шпагатом и прикрепл€ют к нат€нутой наверху теплицы проволоке. ‘ормируют томаты просто: периодически и удал€ют все пасынки. „тобы на этом месте не вырос новый, оставл€йте от пасынка пенек длиной 1 см.



≈ще одна особенность в выращивании тепличных томатов Ц срезка нижних листьев. ѕо мере созревани€ плодов нужно удал€ть все нижние листь€ (по паре каждую неделю) сначала под первой кистью с плодами, а затем поднима€сь все выше. ’орошее освещение солнцем растений в этом случае ускор€ет созревание плодов. ѕри сильном загущении в теплице приходитс€ удал€ть и некоторые листь€ в верхней части стебл€, чтобы плоды лучше освещались, были сахаристыми и более вкусными.

∆елательно удал€ть пасынки и листь€ в сухую солнечную погоду в первой половине дн€, тогда все ранки к ночи успеют зат€нутьс€.

ѕосле того, как образуетс€ достаточно соцветий с зав€з€ми, необходимо остановить рост растений, удалив верхушку главного побега. ¬ средней полосе обычно прищипывают помидоры в конце июл€ - начале августа.

≈сли за помидорами осуществл€ть правильный уход, можно получить отличный урожай и использовать его в приготовлении заготовок, а так же разнообразных салатов. ѕри чем готовить можно не только классический Ђпомидоры-огурцыї, но и великолепные [url=http://sallaty.ru/category/prazdnichnye-salaty]праздничные салаты[/url], ведь томаты сочетаютс€ практически со всеми продуктами.
[url=http://vyatkasad.ru/parikmaxerskaya-v-teplice/]Cтать€[/url]
–убрики:  сад город кв≥тник/пом≥дори

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 14:36 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ пижма123 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—оветы - огородникам.

Ћечение фитофторы горьким перцем.

—оветы - рецепты д€ди ¬алюши.

источник

¬ этом году летн€€ погода особенно неправильна€. ќбычно со второй половины августа случаютс€ холодные ночи при дневной жаре. ј в этом году прохладные ночи были уже и в июле. ј такой сильный перепад температур провоцирует различные овощные болезни. Ќапример, дл€ помидоров така€ погода совсем не подходит. ќни болеют фитофторой. ќдно из сильнейших средств против фитофторы на томатах – опрыскивание растений вместе с плодами (в том числе и зелеными) настоем красного перца. √отов€т его так: созревший жгучий перчик среднего размера порезать, залить стаканом обычной воды, оставить настаиватьс€ на ночь, потом кусочки перчины растереть (лучше в резиновых перчатках), затем этот настой процедить и им опрыскать помидоры.   сожалению, € не опробовала этот метод лечени€. ѕомидоры в открытом грунте – на гр€дке сильно заболели. ј вот сосед д€д€ ¬алюша осталс€ этим лекарством очень доволен. ” него практически все помидоры здоровые. ќн опрыскивал их еще когда плоды были зеленые, но уже крупные.

 

ћолочный коктейль дл€ растений


ѕровер€ю очередной совет д€д€ ¬алюши. ѕодкормки дл€ растений он разнообразит. ¬ этот раз – неделю назад, по его совету € подкормила огурчики и помидорчики в теплице ћќЋќ ќћ. Ќа ведро воды 1 литр молока.  онечно, деревенского. ќно насто€щее, да и дешевле магазинного (?). ’орошенько разболтать и полить под корень. ƒействительно, через неделю растени€ сильно повзрослели и пошли огурцы. Ћиства на них здорова€, пышна€, отличного цвета. ƒ€д€ ¬алюша подкормки молоком чередует с другими (коров€к, птичий помет, травы). ј еще рубит крапиву и ею обкладывает (мульчирует) растени€. √оворит, очень хороший результат. ƒа € и сама в этом убеждаюсь.

PEROOO

 

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 14:34 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ѕабагалина [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬џ–јў»¬ј≈ћ ћќ– ќ¬№ :  –”ѕЌ”ё ƒј —Ћјƒ ”ё

 

 

морковь посе€нна€ под зиму идет только на еду,непригодна она дл€ хранени€ƒл€ того чтобы получить хороший урожай  ,а об этом опытные садоводы знают , надо создать все услови€ дл€ роста и развитие растени€,чтобы оно самым лучшим образом про€вила себ€. ¬ зависимости от назначени€ сеют морковь в несколько сроков.ћорковь посе€нна€ под зиму идет только на еду ,не пригодна она дл€ хранени€. „тобы семена не проросли, по мерзлой земле сеют в но€бре-окт€бр€ морковь, дл€ того чтобы получить раннюю продукцию.

Ќа рыхлой почве с ровной поверхностью, можно получить ровные и аккуратные посевы. Ёто первое условие  дл€ столовых корнеплодов ,у которых мелкие семена.ќбеспечить равномерное поступление влаги к семенам и на одинаковую глубину заделывать их ,на плохо подготовленной почве это сделать трудно  . ј потом садоводы жалуютс€ на плохую всхожесть сем€н,не зна€ от чего же это происходит и получают в результате изреженные всходы.

√отов€т  гр€ды осенью под сельдерей,морковь ,петрушку, а рыхл€т почву и закрывают влагу весной. ѕолучишь больше урожа€,чем больше подкормил ,так думают начинающие огородники. » как натуральному природному удобрению отдают предпочтение навозу. ј ведь к увеличению нитратов в овощах ведет внесение свежего навоза и способствует формированию разветвлений корнеплодов у моркови и петрушки .

¬носитс€ под эти культуры перегной около 6 килограмм на квадратный метр, и высеваем их после таких культур как  чеснок,огурец, лук,капуста ,потому что ,почва под них хорошо унавоживаетс€. –екомендуетс€ вносить известь -пушенку 100-200 грамм на один квадратный метр на кислых почвах под осеннюю вспашку.

ј теперь как угодить нашей девице в темнице

 ажетс€ вырастить морковь ,нет ничего проще,ан нет ,дело это не простое ,немало труда надо положить ,чтобы морковка уродилась крупна€ ,гладка€ ,да сладка€. ¬ыбираем хорошо освещенное место , ведь морковь культура светолюбива€ .”рожай снижаетс€ в три раза и короткими получаютс€ корнеплоды до 5 сантиметров и меньше, при  посадке ее в тени .

ƒл€ моркови подход€т легкие плодородные почвы,окультуренные торф€ники с нейтральной реакцией,и от сорн€ков чистые , вот такие любит почвы это девица с пышной косой  в темнице. ¬носить свежий навоз под морковь остерегайтесь . Ќа суглинистых почвах внос€т за три дн€ до посева : перегно€ – 1 кг , 500 грамм золы,аэофоски  - две столовые ложки,сульфата кали€ – одну столовую ложку, вермикулита – один килограмм,известковой муки один килограмм – все это вноситс€ на один квадратный метр и с учетом выноса питательных веществ предшествующей культурой.

–авномерно заделываем удобрение грабл€ми и накрываем пленкой ,чтобы не испар€лась влага.√р€дку хорошо выравниваем и делаем бороздки на рассто€нии 25 сантиметров, глубиной около 2 сантиметров и шириной до 5 сантиметров.ѕроливаем раствором марганца и раскладываем семена  через 3 сантиметра,сеем сухими семенами .

Ёти семена ужо обработанные и дражированные ,затем мульчируем смесью  из перегно€,дерновой земли и вермикулита – 5:4:1  , этой смесью замульчировать можно и междур€дье.Ќакрываем пленкой гр€дку на низеньких дугах- высота дуг около 15 сантиметров,дл€  того чтобы сохранить влагу и тепло.¬сходы по€вл€ютс€ дружно через неделю.

”худшат режим питани€ и затен€ют их сорн€ки ,которые быстро обгон€т морковные растени€ в росте ,поэтому нужно прополоть ,как можно раньше всходы. —нижаетс€ рост корнеплодов и ухудшаетс€ их качество и урожайность снижаетс€ на половину ,несвоевременна€ прополка моркови . ј вот почему растрескиваютс€ корнеплоды моркови , поливали морковь не равномерно ,вот и результат . ѕосле по€вление всходов на 70 день,когда формируетс€ корнева€ система и идет рост листьев,и в период прорастание сем€н ,больше всего морковь нуждаетс€ в равномерном увлажнении почвы водой.

ѕоливаем один раз в неделю ,расходу€ на один квадратный метр воды 10 литров,при  сформировании корнеплода толщиной с карандаш. ƒозу увеличиваем постепенно до 20 литров на 1 кв.м.   огда идет налив корнеплодов -это в августе-сент€бре поливаем на один квадратный метр 10 литров ,при  сухой погоде.

ћорковь посе€нна€ под зиму идет только на еду,непригодна она дл€ хранени€ «а лето морковь подкармливают минеральными удобрени€ми около двух раз, после всходов через четыре недели подкармливаем первый раз,второй раз  когда корнеплоды наливаютс€. »з листьев переход€т питательные вещества в корнеплоды и вызревает покровна€ ткань  к концу вегетации.  огда температура воздуха и почвы будет около 10 градусов и  приступаем к уборке моркови.

–астени€ готовитс€ в этих услови€х к периоду поко€, процессы дыхание и испарение сокращаютс€ . ¬ыкапываем корнеплоды ,обрезаем ботву и наполн€ем полиэтиленовые мешки ,затем пересыпаем  влажным вермикулитом .’раним в хранилище при температуре  0 градусов.

[url]http://obolenck.ru/ogorod-2/vyirashhivaem-morkov-krupnuyu-do-sladkuyu.html/#more-10497[/url]

–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 14:34 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ €_ЋјЌќ„ ј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ƒелимс€ иде€ми по выращиванию клубники-земл€ники...

≈сли €годы под листь€ми - земл€ника, а если над ними - клубника!

ƒелимс€ иде€ми по выращиванию клубники-земл€ники... »з опыта любителей огородников---------- ¬ысокую гр€дку можно устроить пр€мо на поверхности земли, а можно углубить. ¬ любом случае, конструкци€ высокой гр€дки должна быть прочной и устойчивой. ƒл€ изготовлени€ короба подход€т пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. ћожно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийс€ под рукой. ¬нутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. Ќа дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. ƒл€ усилени€ конструкции об€зательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки. ¬ысота создаваемого сооружени€ определ€етс€ индивидуально, главное, чтобы было удобно работать сто€ или даже сид€. Ўирина гр€дки - не более 130 см, иначе поливать и ухаживать за растени€ми будет сложно. ƒлина произвольна€, зависит от вашего желани€, имеющихс€ площадей и количества заполн€ющего материала. ѕри устройстве высокой гр€дки без углублени€, пр€мо на поверхности земли, она заполн€етс€ следующим образом: • ѕервый, самый нижний слой - дренаж (3). • —ледующий слой - геотекстиль (2). √еотекстиль - нетканый материал из полипропиленовых волокон, стойкий к различным химическим соединени€м (щелочам, кислотам). Ќе подвержен гниению, воздействию грибков и плесени, корни сквозь него не прорастают. • ќсновной слой - плодородна€ земл€, смешанна€ с гидрогелем (1). √идрогель - материал, обладающий уникальной способностью поглощать и удерживать влагу. Ќетоксичен, сохран€ет свои свойства при высоких и низких температурах в почве в течение п€ти лет. я это рекомендую делать следующим образом -  ак и сказал —ергеS- сделать декоративное ограждение из веток лозы, еще лучше из закопанных срубленных сволов деревьев, разрезнанных по равной высоте - высоту определ€ете сами, исход€ из дизайна ¬ашего участка и от того, какой сорт клубники или земл€ники хотите посадить. я лично люблю 60-70 см высоту. Ќа дно кладЄте кампост или все, что кладЄте в компостную €му, утрамбовываете, заливаете водой, дайте посто€ть 7-10 дней, сверху присыпаете грунтом до верху не доход€ на см 5-7- слой 20 см минимум. ¬ это ¬аше сооружение высаживаете клубнику или земл€нику. «аложенный компост служит идеальным натуральным удобрением дл€ кустов, если же заложена зелена€ масса дл€ компостировани€, то это обеспечивает еще и более раннее прогревание почвы и созревание €год за счет термических процессов при компостировании. —вою земл€нику (клубнику) рассаживаю на подготовленную землю строчками,т.е. в гр€дке по 2 строчки посадки. ћежду строчками рассто€ние около 30 см. ¬ строчках так же стараюсь выдерживать рассто€ние около 30 см. ћежду гр€дками рассто€ние в 50-70 см. √р€дка может быть любой длины. Ќасколько земли хватит. Ќо есть у мен€ и такие гр€дки, где нет строчек. Ёто зависит от сорта. Ћорд нужно рассаживать на рассто€нии друг от друга от 50 до 70 см. “ак сказать, квадратно-гнездовым способом. “огда он в течение 10-12 лет спокойно растет в свое удовольствие. » к кустам подойти со всех сторон можно. ”коренившиес€ усы посто€нно убираю на новые гр€дки. Ќесколько раз за сезон поливаю под корень известковой водой. ƒобавл€ю в грунт вокруг кустов удобрение дл€ земл€ники. ¬озможно посадить клубнику и в одну строчку. “огда сможете подойти к ней со всех сторон. √лавное - не загущать посадки. “огда и болезней меньше, и €год больше.good ----- я недавно у вас на форуме, но имею небольшой опыт садоводства. ¬ысокие гр€дки можно использовать только при возможности организовать капельный полив или ежедневный полив в жаркое лето, с использованием мульчирующих материалов. »наче земл€ника и др. культуры будут сильно пересыхать. » если это не компостна€ гр€дка, то придетс€ регул€рно удобр€ть, будет недостаточное питание растений. Ќу девушки, вы даете! ’орошо, что € сюда загл€нула. ¬ этой теме уже всЄ писала, но просмотреть всю тему конечно трудно. 1. «апомните, что клубника (садова€ крупна€ земл€ника) это культура 1-2 года, 3 года это предел. 2. —орта ремонтантной клубнике требует большего ухода и подкормки, т.к. у нее несколько урожаев в год, а поэтому и плантацию нужно чаще мен€ть. 3. „ерез каждые 3 года надо мен€ть место посадок, т.к. не только земл€ истощаетс€, но и накапливаютс€ заболевани€ и вредители. 4. ¬ такую жаркую погоду как в это лето, в жару нужно клубничные гр€дки охлаждать опрыскивание. —вета, уже никака€ ревизи€ тут не поможет. ћожно конечно выбрать молодые кустики дл€ новой плантации на новом месте, но € бы не советовала, т.к. с этими кустиками можно занести бол€чки и вредителей. Ћучше конечно купить новый посадочный материал дл€ новой плантации. ’от€ можно провести обеззараживание молодых кустов - по два куста, не более вместе с корн€ми погрузить в воду вниз "головой" в большую кастрюлю или ведро с гор€чей водой до t 48 — (требуетс€ термометр) на 15-20 мин, после этого сразу в холодную при t 10 — на 15-20 мин. Ќовое место дл€ клубники должно быть хорошо освещенным, лучше если будет небольшой уклон восточный или западный на 2-3 градуса, чтобы после дождей не застаивалась вода.  лубнику-земл€нику нельз€ сажать на местах после картофел€ и помидор. ƒело в том, что клубника садитс€ не в дырки в лутрасиле, а по перекопаной земле и уже потом ее накрываем пленкой и прорезаем дырки. ѕолучаетс€ так. —адим р€д, пленка лежит на предыдущем междур€дье в виде рулона.  усты посажены, междур€дье притоптано, потом раскатыветс€ пленка и делаютс€ в ней отверсти€. ћеждур€дь€ получаютс€ изначально уплотнены. ѕоэтому пленка не сдвигаетс€, когда по ней ходим. „то касаетс€ бугров, то да, не без этого. „естно говор€, просто не обращаем внимани€. ‘антазерка, как показал мой опыт, гр€дку дл€ клубники надо делать не шире 1 метра, лучше 90 см.  лубника - очень трудоемка€ культура. Ќужно обработать, собрать урожай, обрезать усы и т.д. “.е. вокруг гр€дки необходимо часто ходить и надо, чтобы ширина была така€, чтобы удобно было и с одной стороны обрабатывать и с другой. √р€дка, сделанна€ Ќаталеной - непрактична€. ƒа, сейчас это красиво и ровненько. ѕотом, по мере разрастани€ кустов вс€ эта красота нарушитс€. » по мере того, как дачник будет ходить по этой гр€дке (плантации), лутрасил будет сдвигатьс€ и рватьс€. я столкнулась и с таким вопросом. ќдну гр€дку € сделал чуть шире, чем другие. » посадила в нее три строчки клубники. ќчень неудобно.  райние строчки обрабатывать удобно, а в середине - приходитс€ распластыватьс€, как медуза. Ѕуду переделывать. ” мен€ гр€дки все окантованные досками, высотой 20 см.  лубника в них посажена под лутрасил. –ассто€ние между кустами 40 см.  усты большие и урожайные. ћеньше рассто€ние делать не надо. я всегда удивл€юсь, когда в литературе читаю, что надо сажать клубнику с рассто€ние 20-25 см. “е товарищи, кто пишет, когда-нибудь видели насто€щие кусты клубники? Suvi, по поводу вашей идеи с гр€дкой-пирамидой. »де€ не нова, но она не оправдала себ€. ¬се это ерунда. “ака€ конструкци€ хороша дл€ однолетних цветов. ѕоцвели одно лето - вытр€хнул из горшков землю, убрал всю эту пирамиду в сарай или еще куда-нибудь и все. »ли оставил ее в саду, никуда не надо переносить. Ёто по месту. Ќасчет клубники. ¬о-первых, как вам советовали, слой земли в 10, 15 см, это ерунда. ≈сли вы прочтете в литературе и посмотрите на практике - длина корней нормальных кустов клубники - 30-40 см в идеале, иногда длинее. ƒл€ цветов - да, такой толщины плодородного сло€ хватит, да и то, не дл€ всех. ƒалее. ќсобенность клубники такова, что она зимует под снегом. Ёто общеизвестна€ истина. ≈сли снежный покров небольшой, клубника бывает и замерзает, вымораживаетс€. ѕосажена€ в пирамиду она вымерзнет однозначно. — поливом можно решить вопрос, это не проблема. Ћучше сделайте красивую гр€дку любой формы (квадратную, круглую, шестиугольную), окантуйте ее или досками или другим материалом на ваш вкус. ѕосадите в нее 10-15 кустов клубники. » ухаживайте за ней. » будет у вас пусть небольшой, но урожай. ƒа, газон - красиво, детска€ площадка - очень хорошо. Ќо не иметь дл€ детей своей клубники - нонсенс. ѕленкой клубнику никогда не накрывают. ѕотому, что под пленкой клубника у вас сгниет и сопреет. живу в  раснодарском крае —ажаю земл€нику (то, что вы считаете клубникой) в самую жару. ѕосле окончани€ плодоношени€ - перва€ декада июн€ - от здоровых (не больных и достаточно урожайных) кустов выращиваю рассаду обильно полива€ кусты.  ак правило к 20 июл€ рассада достаточно росла€, за неделю до пересадки обрезаю усы от материнских растений, после пересадки по схеме 2 строчки 40смх40см укрываю скошеной травой и обильно поливаю.   концу августа растение окончательно формирует цветочные почки при посто€нной обрезке усов. ” мен€ при таком способе у любимого сорта "«енга-зенгана" на следующий год получаетс€ до 100 €год с кустов, включа€ мелкие. ћожно сделать гр€дки в виде пирамиды. ƒл€ этого берем досточки размерами 1,5х1,5х1,5х1,5. —колачиваем из них квадрат......делаем следующий квадрат 1,2х1,2х1,2х1,2 затем следующий 0,90х0,90х0,90х0,90х 0,90 затем 0,60х0,60х0,60х0,60. —обираем пирамидку предварительно насыпав питательного грунта в каждую из них......затем высаживаем земл€нику. ѕирамида очень декоративна€ и €годы цветут до поздней осени. Ќа зиму такую гр€дку нужно укрывать......врем€ укрыти€ устойчивые замарозки, примерно середина или конец но€бр€......делаем это так: закрываем гр€дку мешковиной, а сверху засыпаем сухим торфом и наверх накидываем еловый лапник дл€ снегозадержани€.....гр€дка зимует великолепно......укрытие снимаем весной при устойчивой плюсовой температуре, чтобы не было выпревани€.....можно года через три начать обновление посадочного материала начина€ с нижнего €руса.....гр€дка порадует и декоративностью, и вкусными €годами.:o при выращивании земл€ники важен севооборот. Ќа участках, где выращивали картофель, томаты, перцы, огурцы и кабачки земл€нику можно всаживать лишь спуст€ 3-4 года. Ћучше еЄ размещать после салата, укропа и других зеленых овощей, моркови, лука, чеснока, кукурузы, свеклы, тюльпанов, бархатцев или лекарственных трав. ≈сли вы сажаете розетки осенью, то лучше замульчировать посадки компостом, перегноем или просто землей, слоем 5-10 см. Ёто надежно защитит посадки земл€ники зимой, а весной послужит удобрением. —вою земл€нику на зиму никогда не укрывала, т.к. сами листь€ клубники надежно закрывают куст от низких температур. » конечно, очень важно качество посадочного материала, в первую очередь кустики должны быть здоровыми. Ќе стоит и загущать посадки. я сажаю земл€нику в шахматном пор€дке с рассто€нием между кустами не менее 40 см, в среднем р€ду - 50 см. ћожет быть вам стоит подумать и высаживать рассаду земл€ники весной? “ак будет надежнее и выпадов не будет. я выращиваю рассаду земл€ники, вопреки правилам, пересажива€ еЄ на посто€нное место именно весной. ¬ ѕодмосковье – это май мес€ц, у вас, скорее всего, конец марта - начало апрел€. ѕосле плодоношени€, когда начинают отрастать усы, оставл€ю на них розетки, только первого, реже второго пор€дка (т.е. те, которые ближе к кусту) и размещаю их между основными кустами, так, чтобы они не мешали друг другу.  огда розетки укорен€ютс€, усы отрезаю и они продолжают расти уже самосто€тельно.  устиков земл€ники выращиваю всегда несколько больше, чем нужно. ¬есной отбираю из них самые лучшие (коренастые, с чистыми крупными листь€ми) и пересаживаю ( в лунку 2 ст. л золы и 1 ч. л суперфосфата), на подготовленное с осени место (компост и зола). ¬ этом же году на них по€в€тс€ первые €годы. ѕримерно, с середины августа – сент€бре, у земл€ники закладываютс€ цветоносы будущего урожа€, поэтому в этот период полезно подкормить еЄ мочевиной (2 ст. л на 10 л воды) или аммиачной селитрой (10 г). ќсенью земл€нику подкармливаю фосфорно-калийными удобрени€ми. ѕосадку следует вести после овощей, особенно ранней капусты, огурцов, салатов, луковичных цветов (тюльпанов, крокусов, гиацинтов), которые рано освобождают участок и дают возможность в благопри€тное врем€ провести предпосадочную обработку ночвы и посадку рассады. Ќа приусадебном участке или даче в качестве предшественника земл€ники хороши салат, шпинат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столова€ свекла, ранние сорта белокочанной капусты, а при отсутствии нематод - бобовые культуры (овощной горох, фасоль). Ќо если в почве обнаружены нематоды, то бобовые растени€ использовать нельз€, поскольку они служат промежуточным хоз€ином этого опасного вредител€. Ќа участках, где последние четыре года росли картофель, томаты, баклажаны, перец, земл€нику сажать не следует, так как после этих предшественников она поражаетс€ вертициллезным и фузариозным ув€данием, больные растени€ большинства сортов ув€дают и погибают. Ќе следует размещать земл€нику после огурцов и некоторых цветочных культур (астра, лили€, гладиолус) из-за возможного заражени€ стеблевой нематодой. Ќежелательно сажать земл€нику после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины и косточковых культур, так как велик риск развити€ корневых гнилей. –екомендуетс€ до 15 августа провести все агротехнические работы с клубникой : пересадка укоренившихс€ усов ( дл€ увеличени€ или обновлени€ плантации), подкормка кустиков и обработка их от вредителей, а так же удаление старых листьев (по-простому обрезание всей ботвы). ƒо осени кустик успевает обзавестись новыми листиками и уйти в зиму уже с хорошей «шевелюрой».—тарые листь€ - сборщик вредителей, поэтому и весной клубнику подстригают до по€влени€ новых листочков. ” мен€ черный использован как полное укрытие дл€ гр€док чтоб сорн€к не рос. ¬ нем прорезаны отверсти€ и посажена клубника\ земл€ника. —ами кусты на зиму укрываю белым, вопервых чтоб проще было стр€хнуть налетевшую по осени листву (вокруг тополей много и берез) во вторых - в прошлом году у мен€ зимой кусты подмерзли - мало снега было сначала и морозы. ¬от и начала укрывать белым. ќбращу внимание, что клубника урожайные (цветочные) почки закладывает осенью. ѕоэтому дл€ увеличени€ их количества в конце лета клубнику подкармливают (самый доступный вариант: слабый настой сорн€ков (навоза) + зола), подкормки весной больше вли€ют на размер урожа€ (что, в принципе, тоже важно). ... » чем удобр€ете и когда?  огда, только по€вилс€ первый листочек проливаю нитроамофоской потом через пары недель "сударушкой" и через две недели ещЄ раз "гумат+7". ѕеред цветением и сразу после об€зательно прорыхливаю междур€дь€ очень глубоко. ¬ прошлом году использовал удобрение "јVј", результат был не много лучше этого года. Ќо, однако, оно дороговастенькое. –анней весной сразу обрезаем старый лист и после обрезки обрабатываю любым имеющимс€ средством от долгоносика, через неделю прохожусь топазом от грибных болезний, передцветением оп€ть от долгоносика и всЄ... ¬есной с началом вегетации опрыскиваю любым, что под рукой, инсектицидом от вредителей, в т.ч. долгоносиков. „уть позже фитоспорином с добавлением гуматов от грибковых. ќб€зательно мульчирую перегнившими опилками или сразу новую плантацию сажаю на черный нетканный материал. Ёто помогает от гнилей всевозможных и очень уменьшает трудозатраты, тк нет сорн€ков и хорошо все проветриваетс€. ѕосле сбора €год об€зательно оп€ть фитоспорином опрыскиваю. ≈сли что-то из перечисленных меропри€тий пропущу, поленившись , то буду без урожа€. “ака€ она капризна€, клубника эта, и люб€т ее очень многие. «дравствуйте! я живу в «ауралье г. урган. — наличием €год все впор€дке. —читаю, что основное это качественный посадочный материал. Ѕольшое значение имеет уход. Ќачинаю обрабатывать с того времени как сошел снег. ѕерва€ подкармка полным комплексом мин.удобрений ( емира, азофоска (3 ст.ложки на 10 л воды). ѕо 1 л под молодой куст и от 2 до 5 под плодонос€щий. ¬тора€ подкормка - коров€к в соотношении 1:10 + 200 гр золы в период начала цветани€. “реть€ подкормка как и втора€, но в период массового цветени€ и образовани€ первых €год. „етверта€ подкормка после плодоношени€ - миниральными удобрени€ми без азота. ћеждур€дь€ засыпать перегноем. ƒл€ борьбы с долгоносиком в насто€щее врем€ существует много различных средств, обрабатыва€ до начала цветени€. » еще, действительно после 3 лет гр€дку необходимо заменить, т.к. €года мельчает. ”дачи! ѕробуйте, у ¬ас все получитс€! –еб€та, а мен€ есть вот такой совет бывалых старушек.  ороче , всю зиму они собирают корки от апельсин. —ушат их . ј потом когда растет клубника, поливают под гр€дками землю от долгоносика (это ж он ест зав€зи у клубники?). ============================= долгоносик - насто€щий бич клубники. ≈сли ему дать волю, он может уничтожить урожай клубники полностью. я борюсь с ним так. Ќикакие народные средства не помогут. — помощью »нта-вира. 1 таблетка на 10-литровую лейку. –азминаю и раствор€ю таблетку пр€мо руками в лейке. » опрыскиваю клубнику. “олько не упустите момент - бутоны клубники должны только выдвигатьс€, только показыватьс€ на поверхности. ¬ фазе зеленого конуса. ¬от здесь и наскакивает на них долгоносик. » надо обрабатывать. ≈сли этот момент упустили - все. ”рожай потер€н. “олько обратите внимание, чтобы »нта-вир был свежий. ќчень часто подсовывают просроченный. ¬от почитайте про выращивание клубники по науке: [url]http://www.euro-honey.ru/modules.ph...howpage&pid=141[/url]
–убрики:  сад город кв≥тник

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

—реда, 08 јпрел€ 2015 г. 14:32 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ DEIZI [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬се о плетистых розах

1269603637_roza3jpg (400x363, 61Kb)
ћногоцветковые плетистые розы Ц это кустарники с дугообразными и стелющимис€ побегами длиной 2,5-5 м. ћелкие цветки диаметром 2,5 см без запаха, в зависимости от сорта различаютс€ по степени махровости, собраны в крупные кисти по 5-20 штук. ÷ветут один раз за все лето в течение 35 дней. ÷ветки образуютс€ на прошлогодних побегах по всей длине. ѕоэтому молодые побеги прошлого года не обрезают, а убирают после цветени€ двухлетние отцветшие и старые побеги. ¬есной же обрезают поломанные и слишком тонкие.

 рупноцветковые плетистые розы растут до 3 м. ÷ветут долго и в большинстве своем повторно. ÷ветки, как правило, махровые, душистые, по строению похожи на цветки чайно-гибридных роз. —обраны в соцвети€ по 4-10 штук.

 ак сажать плетистые розы?

ѕоскольку длинные плети этих роз придетс€ укладывать на зиму, сажать близко эти растени€ друг от друга не следует. ¬ыберите в саду участок, где плетистым розам будет не холодно и не жарко. –озы не люб€т застойной воды (грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м). Ћучшие почвы дл€ посадки Ц суглинистые, плодородные. Ћучшее органическое удобрение Ц коровий навоз.

ѕлетистые розы растут на одном месте не один год, поэтому отнеситесь к подготовке посадочных €м ответственно. ќбычно их копают размером 50 х 50 см. „асть вынутой сверху земли опускают на дно €мы, добавл€ют по ведру перегно€ и речного песка и 2-3 ст. ложки суперфосфата. ¬се это перемешивают и насыпают в €му горкой.

Ћучшее врем€ посадки плетистых роз Ц ранн€€ весна, до распускани€ почек. ѕеред посадкой обрезают у саженцев стебли на 30-35 см (или 5-7 почек) и слегка корни растени€. »х неплохо обмакнуть в глин€ную болтушку. ∆елательно продизенфицировать саженцы в растворе медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды), опустив их туда с головой на 20-30 минут. «атем став€т саженец на горку, расправл€€ корни во все стороны, засыпают землей, уплотн€ют и обильно поливают.

 ак ухаживать за плетистыми розами?

Ћетом молодые посадки плетистых роз надо поливать и подкармливать, землю пропалывать и рыхлить. «а лето саженцы принимаютс€ и хорошо подрастают. — приходом осени готов€т плетистые розы к зиме. ¬ сент€бре обрезают невызревшие слабые веточки, с наступлением заморозков кусты окучивают землей, плети снимают с опор и прижимают их к земле, чтобы не топорщились.  огда они привыкнут к горизонтальному положению, их св€зывают в пучки и опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса.

 огда температура снизитс€ до 6-8∞, с плетистых роз следует удалить листь€, а затем укрыть рубероидом и досками. Ќе забудьте оставить под укрытием воздушную прослойку. — выпадением снега, его подсыпают сверху.

ѕосле та€ни€ снега, в конце марта, начале апрел€, укрытие снимают. Ёто лучше сделать в пасмурную погоду или к вечеру, чтобы не допустить солнечных ожогов стеблей. Ќадо дать розам проветритьс€ и обсохнуть несколько дней.   €ркому солнцу приучают их постепенно. ≈сли на побегах имеетс€ плесень, то их промывают 15-ным раствором медного купороса. ѕосле этих процедур побеги плетистых роз можно подв€зать к опорам.

 ак размножить плетистые розы?

–азмножение плетистых роз происходит отводками и черенками. ѕреимущество корнесобственных роз по сравнению с привитыми в том, что они не дают дикой поросли Ц все побеги у них культурные.

Ћучший способ размножени€ Ц отводками. ƒл€ этого осенью или весной выбирают хороший побег, копают от него канавку шириной 10-15 см. ƒно канавки рыхл€т, подсыпают перегной и побег укладывают в канавку. ≈го конец должен сто€ть вертикально. ƒл€ этого пришпиливают стебель в нескольких местах к почве и засыпают землей, смешанной с перегноем. ¬ течение лета это место надо поливать, не допуска€ пересыхани€.   следующей весне побег окорен€етс€ и его можно будет отсечь от материнского растени€. ќстаетс€ пересадить новую плетистую розу на посто€нное место и не дать ей цвести в первый год.

–азмножение плетистых роз черенками дает большее число растений. ѕосле цветени€ (у многоцветковых плетистых роз) или в сент€бре (у крупноцветковых) нарезают черенки длиной 15-20 см. ƒл€ них выбирают невызревшие побеги (шипы с них легко обламываютс€) толщиной с карандаш или чуть больше. „еренки режут из середины побега с четырьм€ почками. ƒва нижних листа удал€ют, оставив только почки. „еренки желательно погрузить наполовину в раствор фитогормонов на 10-12 часов.

¬ тенистом месте выкапывают канавку с одной вертикальной кромкой. Ќа дно насыпают крупнозернистый песок. –асставл€ют черенки сантиметром через 10-15, прижима€ к кромке (нижний лист должен быть на уровне земли), засыпают грунтом, уплотн€ют и обильно поливают. ¬ дальнейшем место посадки черенков рыхл€т, пропалывают и поливают.

»так, теперь вы знаете, как выращивают плетистые розы. ѕопробуйте, у вас, наверн€ка, получитьс€.
–убрики:  сад город кв≥тник


 —траницы: 75 ... 38 37 [36] 35 34 ..
.. 1