-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ленгевич_1974

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Царство_Кулинарии Camelot_Club
Читатель сообществ (Всего в списке: 1) О_Самом_Интересном

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 09.08.2014
Записей: 28940
Комментариев: 114
Написано: 30904


Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:35 + в цитатник
Это цитата сообщения МАТРЕНА_НИКОЛАЕВНА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Анатера - жёлтые цветы, наполняющие сад благоуханием.

Анатера - жёлтые цветы, наполняющие сад благоуханием.

Анатера - чудесный и неприхотливый цветок. относиться она к семейству кипрейный. Всего в известно около 85 видов анатеры.в средней полосе выращивается как многолетнее растение. 

В первый год посева, к сожалению, анатера не зацветёт. Зацветает она только на второй год, так ака в первый год наращивает массивную зелёную массу. Стебель у анатеры твёрдый и высокий. Порой, он может вырастать до 1 метра ввысь. Цветы анатеры яркие и красивые. В диаметре около 5 - 7 сантиметров. вечером анатера благоухает необыкновенно приятным ароматом. В народе за это анатеру называют ночной свечой. Она отличается от своего близнеца - энотеры тем, что растёт в виде другого куста по форме и по размеру цветочных стрелок. Энотера растёт до 30 - 40 сантиметров, а анатера - до 1 -1,2 метра в высоту. Цветёт анатера продолжительно, практически всё лета. Первые цветочки могут появляться уже в самом начале июня, а цветёт анатера практически до сентября.  Замой анатера не требует укрытия. Семена у анатеры очень мелкие. Их высевают весной в хорошо прогретую и дренированную почву до первых всходов. Затем посадки рассаживают поодаль друг от друга на расстоянии до полуметра. Высеянные семена присыпать землёй не нужно. Но, если и решили их присыпать, то совсем чуть- чуть.  Анатера не требовательна к почвам и может произрастать где угодно.

Применение анатеры в медицине

Очень широкое применение имеет анатера в медицине. Она используется, как хорошее мочегонное средство, но об этом нужно обязательно советоваться со своим лечащим врачом.  Я в медицине анатеру не использую и выращиваю её как красивый кустарник на своей клумбе. Очень хорошо анатера отзывается на удобрения. удобрения выбираю азотные (во время развития зелёной массы), калийные (во время формирования бутонов и их развития, а так же цветения) и комплексные минеральные удобрения для подкормок в любое время.

Удобрения вносить раз в неделю.

При засушливой погоде - два раза в неделю. Подкармливают анатеру из расчёта пол литра на маленькое растение и от литра до полутора на большое растение. Удобрения разводят в воде и настаивают 24 часа в тёмном месте. Для продления цветения завившие цветочки удаляют, оставляя при этом самые сильные, красивые и хорошо развитые цветочки для вызревания семян в семенной коробочке. Сбор семян производят осенью в сентябре- октябре. Семенные коробочки срывают ещё зелёными и подсушивают на подоконнике до того момента, пока они не станут коричневыми. Затем семена извлекают и просушивают в течении 2 - 3 дней, после чего пересыпают в бумажные конвертики и хранят как и все семена до весны..

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:34 + в цитатник
Это цитата сообщения МАТРЕНА_НИКОЛАЕВНА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лютики, как вырастить этот удивительный цветок.

Лютики, как вырастить этот удивительный цветок.

Лютик - очень удивительный цветок. Второе его название - ранункулюс. Он представляет собой довольно обширный ряд видов этого прекрасного цветка. .

     Посадка лютиков

Всего в природе насчитывают около 650 видов ранункулюса.

Среди лютиков выделяют, как однолетники, так и многолетники и двулетники.

Высота взрослого растения начинается от 15 сантиметров и достигает вплоть до 1 метра.  

Большинство видов лютика очень неприхотливы и не приносят своим хозяевам много забот.

Фаворитом же является лютик садовый ( он же лютик азиатский).

Наиболее комфортное место для посадки ранункулюса является слегка затенённое место с хорошей, но при этом постоянно влажной почвой.

 Сегодня я расскажу о секретах выращивания такого прекрасного цветка, как ранункулюс, или по-простому - лютика.

При посадке нужно выбирать светлое, солнечное, лишь слегка затенённое место.

Лютик к почве не прихотлив. Для него подойдёт любая рыхлая почвенная смесь.

Выгонку лютиков лучше всего производить в апреле.

За три дня до посадки клубни вымачивают в холодной воде или выдерживают во влажных опилках.

Ранункулюс размножается только клубнями и при посадке их нужно очень хорошо осматривать.

На них не должно быть гнили и повреждений.

Плесень на верхнем слое также свидетельствуют а не совсем здоровом растении в последующем..

 Уход за лютиками

Высаживают клубни в хорошо прогретую почву на глубину  3 - 5 сантиметра.

Расстояние между клубнями должно быть около 15 - 20 сантиметров.

Уход  за лютиками не сводится ни к чему сложному. 

Их стоит только своевременно поливать.

Так же очень положительно лютики отзовутся на калийные удобрения и золу..

 Цветение лютиков

По окончанию  цветения наземная часть растения начинает отмирать. Этот период будет длиться до конца лета, вплоть до сентября. Кода вся наземная часть ранункулюса отомрёт, приходит время выкапывать клубни. Выкапываем их очень аккуратно, а затем замачиваем в лёгком растворе марганцовки, тем самым обеззараживая их .  Далее складываем клубни в опилки и храним в прохладном хорошо проветриваемом помещении..

   Для лучшего цветения нужно периодически делить корневища.

Это способствует обновлению растения.

Следует помнить и знать, что  большинство видов лютиков - ядовиты.

Но это не должно препятствовать их выращиванию .

Они очень гармонично смотрятся как в групповых, так и в одиночных посадах, наполняя сад красками лета..

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:33 + в цитатник
Это цитата сообщения МАТРЕНА_НИКОЛАЕВНА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ампельная лобелия.

 

Посадка лобелииЛобелия в вазоне фотоЯ не сажаю однолетники, поскольку мне лень делать рассаду. Ампельная лобелия - исключение. Я влюбилась в это растение ещё в магазине, при выборе семян. Но Вы же знаете, насколько велика разница между картинкой на пакетике с семенами и тем, что из них вырастает! Но и здесь лобелия — приятное исключение. Без особых хлопот мне удалось получить вот такую пышную корзину цветов.

Самый правильный, хотя и неленивый способ выращивания лобелии — рассадой из семян. В марте месяце моя тётя крутит из газеты маленькие стаканчики, наполняет компостом, закидывает в каждый из них по нескольку семян и, не засыпая сверху землёй, накрывает полиэтиленовым пакетом для проращивания. На всякий случай рекомендуется опрыскать семена слаборозовым раствором марганцовки.

Когда сеянцы подрастут, их пересаживают в стаканчики побольше. Поднявшуюся рассаду лобелии надо располагать на хорошо освещённом окне, иначе она вытянется и будет слабой.

К началу дачного сезона, когда угроза заморозков миновала, лобелию можно высаживать в большие ёмкости под открытым небом. Чтобы не повредить корни, каждый стаканчик  поливаем, затем слегка отжимаем, слепляя земляной ком, вынимаем ком из стакана и пересаживаем в вазон. Подробнее о высадке рассады в грунт читайте здесь.

Располагать растения лучше плотными группами на расстоянии 10-15 см. Тогда летом они заполнят всю площадь и «вывесятся» цветущим каскадом наружу. Для лучшего кущения сеянцы рекомендуют прищипнуть.

Лично меня на рассаду не хватает. Пользуясь тем, что круглый год живу в деревне, я весной высеваю семена лобелии сразу на постоянное место — в большую ёмкость. Правда, на улице её не оставишь, надо до начала лета держать в помещении. В тёплые весенние деньки «выгуливаю» свою лобелию вместе с рассадой овощей.

Уход за лобелией

Лобелия любит солнце, без него цветение будет скудным. Растение предпочитает лёгкие почвы, относительно же их плодородия мнения расходятся. Одни говорят, что лобелия очень любит органику, другие полагают, что в плодородной почве она плохо цветёт. Мы выращиваем лобелию на торфяной почве в смеси с компостом. На слабое цветение пока не жаловались :-)

По большому счёту, ухаживать за лобелией летом не требуется, разве что поливать. Вазон или подвесная корзина обычно не увлажняются дождём, так что про полив забывать не стоит. Сорняки лобелии не страшны, точнее, им просто не остаётся места.

Цветёт это замечательный однолетник очень долго - с июня (при ранней посадке) и до сентября. Некоторые садоводы умудряются сохранить кустики лобелии «на развод» до весны в неотапливаемой теплице.

Лобелия в ландшафтном дизайне

Цветы лобелии бывают синими, фиолетовыми, красными, розовыми белыми… Мне нравится сочетать в одной ёмкости как можно больше разных цветов, вот такие салюты получаются :-)

Ампельную лобелию лучше расположить на возвышении и поближе к дому. Небольшой горшочек или корзину с лобелией можно подвесить на окно снаружи. В городской квартире ей самое место на балконе. Я обычно высаживаю  лобелию в крупные ёмкости на подставке — в покупные вазоны,  а также во всё, что  под руки попадётся, например, в кузов детского трёхколёсного велосипеда. Посмотрите, как он смотрится на дощатом крыльце!

Существуют ли многолетние формы лобелии?

Да, существуют. Например, лобелия огненная или зимостойкая лобелия Герарди. Но такого буйного цветения, как однолетники, они, увы, не показывают


Read more: http://sadovos.ru/garden/lobeliya-ampelnaya#ixzz2KNx9oRw4

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:32 + в цитатник
Это цитата сообщения МАТРЕНА_НИКОЛАЕВНА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание крокусов.

 

Посадка, уход и выгонка.

 Крокус иначе называют шафраном. Шафрановый цвет (оттенок жёлтого) — это цвет рылец крокуса. Из них-то и делали шафрановый краситель, а также приправу шафран.

Цветок крокусаДля меня крокусы — цветы горные. Поднимаешься вверх, летняя жара остаётся внизу, а на перевале только-только стаял снег… И крокусы — жёлтые, синие — море крокусов, не знаешь, куда ступить, чтобы не растоптать нежные лепестки.

В климате Средней Полосы крокусы цветут ранней весной или поздней осенью. В продаже чаще встречаются весеннецветущие виды.

Крокусы можно вырастить на даче. Правда, надо иметь в виду, что весенние крокусы — это подснежники, первоцветы, соответственно, цветут ранней весной, ещё до начала активных работ в огороде. Именно поэтому мои родители не сажают крокусы на даче. А мы с семьёй  живём в деревне круглый год. С крокусов на проталинах начинается наша Весна.

Посадка крокусов

Когда сажать

Весеннецветущие крокусы сажают в конце августа — сентябре, осеннецветущие виды — летом.  В отличие от тюльпанов, ежегодное выкапывание луковицам крокусов не требуется. Достаточно делать это раз в 5 лет.

Как сажать

В первый раз по неопытности посадила я крокусы непосредственно в нашу тяжёлую глинистую почву. Весной они мучительно пробивались к свету, зацвели поздно и недружно. Крокусы любят лёгкую землю, поэтому рекомендуется внести в грядку компост с золой. Весеннего застоя воды тоже не должно быть, на затопляемых участках нужен дренаж — песок или керамзит.

В лёгкие почвы клубнелуковицу крокуса сажают на глубину её удвоенной высоты, в тяжелых — мельче, но так, чтобы оставалось не меньше 5 см от дна луковицы до поверхности земли. Расстояние между растениями при посадке — сантиметров 10. Со временем ковёр уплотнится сам.

Уход за крокусами

Особого ухода крокусы не требуют. Раз в несколько лет их стоит выкопать и проредить, поскольку в хороших условиях каждая клубнелуковица ежегодно порождает несколько деток. Весеннецветущие крокусы выкапывают летом, после того, как их листья пожелтеют. Луковицы высушивают и хранят в тени до осени.

Где взять луковицы
  1. У соседей. Во-первых, бесплатно, во-вторых — знаешь, как они цветут. Детки у крокусов образуются ежегодно.
  2. Купить в садовом центре луковицы и посадить их по всем правилам (см. выше).
  3. Весной приобрести в садовом центре выгнанные крокусы в горшке. В этом случае сразу «убьёте двух зайцев» — побалуете себя ранними цветами, а заодно и посадочным материалом обзаведётесь. Что делать с выгнанными крокусами — читайте на этикетках. Там, как правило, есть подробная инструкуция по доведению растений до цветения.

Где посадить крокусы

Жёлтые крокусы

Крокусы цветут на проталинах. Значит, и сажать их надо там, где проталины появятся раньше всего — на солнечном месте, и ни в коем случае не под огромный сугробом, вырастающим  при сбрасывании снега с крыши или при расчистке дорожек.

Крокусы хорошо смотрятся большими тесными группами. Ландшафтные дизайнеры советуют размещать их на альпийской горке. Альпийской горки у меня нет, мои крокусы живут в клумбе среди многолетников. Листья их после отцветания не портят общий вид, поэтому крокусы не обязательно прятать под хостами. Неленивые садоводы могут в начале лета подсаживать к ним рассаду однолетников.

Выгонка крокусов. Для неленивых

Как добиться сверхраннего цветения крокусов? Конечно, грамотной выгонкой. Зимой, даже Ленивому садоводу иногда хочется поискать дополнительных занятий.

Для выгонки подходят только самые качественные клубнелуковицы. В сентябре-октябре их высаживают в горшки с лёгкой влажной землёй. При этом луковицы сажают чаще и мельче, чем обычно. Горшки накрывают полиэтиленовыми пакетами с отверстиями для вентиляции и убирают в нижний ящик холодильника или холодный подвал.

В начале января должны появиться первые ростки. Тогда горшки надо перенести в прохладное помещение с температурой 10-15 градусов и затенить (бумажными пакетами, например). Не забывайте поливать.

Примерно через неделю растения открываем. Если у Вас есть возможность подсветить их специальной лампой — используйте её.

Только после появления бутонов крокусы вносят в тёплую комнату. Однако, чем ниже будет температура в помещении, тем дольше они будут цвести.

Осенью выгнанные крокусы можно пересадить в открытый грунт.

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:31 + в цитатник
Это цитата сообщения МАТРЕНА_НИКОЛАЕВНА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Хоста

 

растение для Ленивого сада

Растение хоста оказалось практически идеальным для Ленивого сада: оно неприхотливо и теневыносливо.  Цветёт хоста скромно, но в скромности её таится особое очарование. А листья! Такого разнообразия окрасок и форм я не встречала ни у какого другого растения: оттенки зелёного, белые и жёлтые полосы, прямые, слегка кудрявые… Ландшафтные дизайнеры предлагают даже вариант сада, состоящего из одних хост. Правда, на мой взгляд — это уж слишком…

Разнообразие окрасок листьев хостыМного лет я отказывалась сажать в своём саду хосту. Потому что, во-первых, не люблю модных течений, а хосты в нашей округе были у всех, во-вторых, мне почему-то не нравилось её название. А потом мне её подарили соседи, и я сдалась, из вежливости. О чём теперь ничуть не жалею.

Размножение хосты

Хосту, конечно, можно купить в садовом центре или вырастить из семян, но проще и надёжней выбрать у соседей. Самый верный способ размножить хосту — поделить куст. Тем более, что она обильно разрастается. Иногда возникает необходимость уполовинить куст, чтобы соседей по клумбе не притесняла, и для пущей декоративности самой хосты.

Как поделить хосту

По всем правилам делить хосту надо так:

  1. Выкапываем куст целиком, отряхиваем землю с корней.
  2. Свободные концы корней слегка подстригаем для омоложения растения.
  3. Разбираем стебли и в удобном месте аккуратно надсекаем корневище сверху ножом и разламываем руками.
  4. Дотошные садоводы обрабатывают раны золой или раствором фунгицида.

Минимальная отделяемая единица хосты должна иметь два стебля.

Посадка и уходХоста цветёт

Идеально место для хосты — полутень. На солнце хорошо себя чувствуют пёстролистные сорта, чем зеленее лист, тем лучше растение переносит затенение.

К почве хоста нетребовательна, хотя с благодарностью отзовётся на подсыпку перегноя.

Сажать хосту, а также пересаживать с делением куста, можно всё лето, однако лучшее время для этой операции — ранняя весна, пока не развернулись листья. Перед посадкой почву грядки тщательно проливаем водой и не забываем регулярно поливать первые недели.

Хосты со временем сильно разрастаются, поэтому не стоит сажать их слишком близко друг к другу или другим растениям.

За хостой можно не ухаживать вовсе. Но если Вы хотите получить крупные и красивые листья, не помешают ежегодные подкормки садовым компостом и полив в сухую и жаркую погоду. Иногда рекомендуют не давать хосте цвести, выламывать цветочные побеги. Тогда розетка листьев останется тугой и аккуратной.

Хоста в ландшафтном дизайне Ленивого сада

Хосты теневыносливы. Это золотое свойство растения. Как часто мы сталкиваемся с проблемой озеленения тенистых участков, ведь солнечные места давно розданы газонам да грядкам с помидорами.

Живут хосты долго и красиво, не теряя декоративности лет 20-25. Посадил и забыл о заботах. Почти. Прополка или мульчирование даже хостам показаны. Если Вы уедете на всё лето и вовсе забросите прополку, то и тогда они не пропадут. Болезням и вредителям хосты практически не поддаются, исключение — слизни.

Декоративнолиственные растения, такие как хоста, хороши в течение всего периода вегетации. Листья её начинают разворачиваться в начале июня, как раз вслед за отцветанием тюльпанов и нарциссов. Потому и рекомендуют дизайнеры сажать луковичные вокруг хост — весной цветы заполнят «пустые» пространств, а летом раскинувшиеся листья хосты прикроют увядающие тюльпаны.

Хосту можно разместить в группе других растений — в клумбе, в бордюре, или как солитёр на газоне. На мой взгляд большое количество солитёров затрудняют стрижку газона, потому я лениво предпочитаю групповые посадки.

Весёлых Вам хост и поменьше слизней!



Read more: http://sadovos.ru/garden/rastenie-hosta#ixzz2KNyHJt00

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:26 + в цитатник
Это цитата сообщения МАТРЕНА_НИКОЛАЕВНА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Клематис:

 

посадка и уход, черенкование

Когда-то, годах в 80-х, ездили мы с родителями отдыхать в Прибалтику. Поразили нас там зелёные стены, увитые диковинными цветами: белыми, фиолетовыми, розовыми, тёмно-синими. Вот тогда мы и познакомились впервые с клематисом.

Клематис фотоКлематис или ломонос - удивительное вьющееся растение, в разгар лета сплошь усыпанное крупными яркими цветами. Поговорим сегодня про посадку и уход, а также простое черенкование клематиса, доступное любому дачнику.

Клематис теперь не редкость и в наших садах. Растение неплохо переносит подмосковные зимы, при условии правильного укрытия. Я не решусь безоговорочно рекомендовать выращивание клематиса ленивому садоводу. Но, по моему опыту, это растение отдаёт человеку больше, чем берёт. Обильно цветущий разросшийся куст так радует взгляд! А уж цветёт клематис непременно, если только жив. Эти растения незаменимы в ландшафтном дизайне дачного участка. Шпалера, увитая клематисом, может послужить цветущей ширмой для зонирования участка, кроме того, такой живой стеной можно замаскировать неприглядные уголки.

Посадка и уход

Выбор и подготовка места под посадку

Клематис любит солнечные места, плодородные и рыхлые почвы. Посадочную яму для него, как и для любого растения, рекомендуется готовить заранее. Это не всегда выполнимо (лично мне не удалось ни разу). Не беда. При посадке в свежую яму надо лишь учесть осадку почвы. Поскольку, по классике, корневая шейка клематиса должна быть несколько заглублена (на 3-5 см), значит, при посадке в свежую яму корневая шейка саженца должна оказаться на уровне земли. Яму размером 60 x 60 x 60 см лучше заполнить садовым компостом в смеси с золой.

Когда сажать

Свои клематисы я сажаю в мае-июне. Растения с закрытой корневой системой можно аккуратно высаживать весь сезон. Уверенно утверждать, что растение прижилось, можно только следующим летом после успешной зимовки.

Полив клематисов

Растение чувствительно к влажности почвы.  Клематис не терпит залива, поэтому во влажных местах его лучше сажать на небольшой холмик. К пересыханию почвы он тоже относится отрицательно, любит умеренный полив. Полив клематиса, как и любого другого растения, лучше проводить реже, но обильнее, чтобы влага могла проникнуть вглубь. В сухую погоду поливать надо каждую неделю. Можно сильно облегчить свою работу, замульчировав почву вокруг растения. Мульча уменьшит испарение влаги и защитит корни от перегрева.

Опора

клематис на шпалере фотоКлематис — вьющееся растение, следовательно, неуверенно себя чувствует без опоры. Молодым клематисам в качестве опоры подойдёт одна вертикальная палка. Помогите ему забраться на опору, аккуратно подвязав. Более мощным растениям понадобится шпалера. Простейшую шпалеру можно сделать из вертикальных шестов с натянутой между ними в несколько рядов проволокой. В разгар сезона она полностью скроется за густой листвой. Если же Вы хотите, чтобы шпалера выглядела декоративно в любое время года, соорудите решётку из деревянных реек. Для создания длинной живой стены можно посадить в ряд несколько клематисов. Расстояние между растениями должно быть не меньше метра. В благоприятных условиях кусты сильно разрастаются.

Зимнее укрытие

В средней полосе клематисам требуется укрытие на зиму. Осенью я щедро подсыпаю под каждый куст пергной (заодно и удобрение на будущий год), оставляю обрезанные плети на месте, засыпаю сверху дубовыми листьями, которые будут препятствовать загниванию. Поверх укрываю картоном. Очень важно клематисы вовремя открыть весной, иначе они могут запреть.

Обрезка

Обрезка клематисами приветствуется. Но дело это тонкое. Степень обрезки зависит от сорта. Дело в том, что цветы у разных сортов образуются либо на прошлогодних, либо на новых побегах. Как определить, что за сорт у Вас? — При черенковании соседского растения, внимательно понаблюдайте, как цветёт родительский куст. Если же у Вас саженец неизвестного происхождения — дождитесь первого цветения.

Если большинство цветков образуется на побегах предыдущего года, обрезка требуется только для формирования куста. Её проводят непременно после цветения, лучше осенью перед самым укрытием на зиму. При этом вырезают полностью наиболее слабые побеги, а у сильных срезают только верхнюю часть, на которой происходило цветение.

Клематисы, цветущие на побегах текущего года обрезают перед укрытием или ранней весной. У них смело удаляют все побеги до основания или оставляют лишь несколько нижних почек.

Есть сорта, у которых цветки образуются  в равной степени и на молодых, и на зрелых побегах, причём первая волна цветения (май-июнь) проходит на прошлогодних побегах, а вторая волна (с июля и до осени) — уже на молодых. У таких сортов в середине лета, после первой волны цветения, следует вырезать старые побеги. Осенью же, перед зимним укрытием,  обрезают молодые побеги, удаляя у сильных только верхние, отцветшие части. Слабые побеги вырезают полностью.

Черенкование клематисов

Увидев у соседа клематис необыкновенного цвета или формы, Вы непременно захотите заманить такой же и в свой сад. Тогда черенкуйте! Черенкование — самый распространённый способ размножения клематиса. Черенки готовят весной или в начале лета из средней часть срезанного побега.  Каждый должен иметь 1-2 узла.  Нижние листья с черенка удаляют, остальные обрезают на 1/3. Черенок укореняют в смеси торфа с песком, предварительно окунув нижний конец в порошок «корневина». Почвенный субстрат в течение лета не должен пересыхать. Для сохранения влаги я накрываю черенки стеклянными банками и держу в тени.

Надо иметь в виду, что черенкование почти никогда не даёт 100%-го результата, поэтому лучше делать с запасом. На зиму черенки я укрываю тщательнее, чем взрослые растения. Если укоренение проводилось в отдельных ёмкостях, их необходимо вкопать в землю «по уши». Только на следующий сезон можно судить об успехе операции.

Если сосед не против, у клематиса можно  сделать отводку. Для этого весной прошлогодний побег пришпиливают в районе узла к рыхлому грунту в отдельном горшочке и  присыпают сверху землёй. Осенью таким способом можно получить готовый саженец.

Кусты возрастом в 6-7 лет можно просто поделить. Осторожно выкопав куст, разрезаем корневую систему секатором и распутываем корни.

P.S. Если, несмотря на все усилия, Ваш клематис весной не проснулся, не спешите отчаиваться и выбрасывать куст. Иногда они любят повременить и начинают рост новых побегов с заметным отставанием от соседей



Read more: http://sadovos.ru/garden/klematis-posadka-i-uhod#ixzz2KO8qI7kW

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:25 + в цитатник
Это цитата сообщения МАТРЕНА_НИКОЛАЕВНА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как черенковать розы




1326870626_cherenok (700x466, 16Kb)
Размножение черенками. В последнее время получило распространение размножение сортовых роз черенками (корнесобственные розы). Такие растения имеют некоторые преимущества перед привитыми: получение саженцев дешевле, быстрее, проще, у них не образуется дикой поросли, при гибели надземной части из корневой шейки восстанавливаются новые культурные побеги.


 

При размножении роз черенками отпадает необходимость выращивания подвоя, проведения прививки, сокращается срок выращивания саженцев.

Для успешного укоренения черенков необходимы: физиологическая готовность самого черенка к укоренению и оптимальные условия для укоренения (температура, влажность, субстрат). Соблюдение сроков черенкования и правильная подготовка растения является за
логом успешного размножения корнесобственных роз.
AGL5AGL5A101 (363x591, 25Kb)
Черенок понравившегося вам сорта розы можно укоренить в обыкновенном цветочном горшке на окне или на балконе

Размножение роз зелеными черенками проводят летом со второй половины июня до конца июля — начала августа в парниках и открытом грунте под пленочным укрытием. Более позднее черенкование дает худшие результаты при перезимовке.
R002 (700x353, 21Kb)
Для летнего черенкования берут черенки с грунтовых роз. Черенки заготавливают с полуодревесневших однолетних побегов с бутонами. Как показывает практика, лучше укореняются черенки, взятые с боковых, более слаборазвитых побегов, растущих в некотором загущении и недостатке освещения. Совсем непригодны для нарезки черенков так называемые жировые и молодые травянистые побеги.

Немаловажное значение для укоренения черенков имеет относительное содержание в них азота и углеводов. Черенки с большим содержанием азота укореняются хуже, чем черенки с высоким содержанием углеводов. Маточные растения, предназначенные для взятия черенков, не следует подкармливать азотными удобрениями.

Будет лучше, если эти растения испытают недостаток азотного питания. Однолетние полуодревесневшие побеги в стадии бутонизации режут на черенки длиной в 2 междоузлия (с 3 листьями) или в 1 междоузлие (с 2 листьями). При недостатке исходного материала для хорошо укореняемых сортов можно использовать черенки длиной в 1 междоузлие с 1 листом и 1 почкой, расположенной в нижнем конце черенка. Нижний срез делают наискось под углом 45° непосредственно под нижней почкой, верхний — на 5 мм выше почки. Для сокращения испарения нижний лист срезают совсем, а остальные — наполовину. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (гетероауксин, индолилмасляная кислота и др.) не только ускоряет процесс укоренения, но и способствует увеличению длины корней. Одревесневшие черенки роз обрабатывают раствором гетероауксина 200 мг на 1 воды, погружая в него нижние концы на 2/3 длины на 20—24 часа. Зеленые черенки обрабатывают раствором гетероауксина 40—45 мг на 1 л воды в течение 12—15 часов, погрузив их нижние концы на глубину 2—3 см.
AGL5AGL5A102 (303x420, 26Kb)
Черенки нарезают из однолетних полуодревесневших побегов в стадии бутонизации, длина черенков может быть различной: от двух междоузлий с тремя листьями до одного междоузлия с одним листом при недостатке исходного материала. Нижний срез делают под углом 45 град. Непосредственно под почкой, верхний — на расстоянии 5 мм выше почки. После нарезки черенков в целях сокращения испарения влаги нижний лист срезают совсем, остальные листья обрезают наполовину. Черенки обрабатывают стимулятором роста для ускорения корнеобразования и высаживают наклонно в рыхлый легкий субстрат
Посадка-роз-черенками (450x338, 69Kb)
При проведении операции черенкования следует иметь в виду, что не все сорта и группы роз одинаково хорошо укореняются, успешно растут и развиваются на собственных корнях. Хорошо укореняются, образуют развитую корневую систему и растут из черенков плетистые, миниатюрные, чайно-гибридные (многие сорта), полианто-вые розы и розы флорибунда. Ремонтантные розы плохо укореняются, а укоренившись, не всегда успешно развиваются на собственных корнях, многие сорта ремонтантных роз вообще не дают корней. Парковые розы также дают плохие результаты при размножении черенкованием.

В качестве субстрата используют крупнозернистый речной песок, смесь песка с просохшим торфом. Субстрат дезинфицируют прокаливанием или обрабатывают достаточно крепким раствором марганцовки. Субстрат должен хорошо удерживать воду, быть воздухопроницаемым и не содержать возбудителей болезней. Перед посадкой субстрат необходимо обильно полить.

Черенки сажают прямо или наклонно на глубину 1—2 см на расстоянии в рядах 4—8 см, между рядами 6—10 см. В зависимости от величины черенков и листьев расстояния могут сокращаться или увеличиваться.

Если речь идет не о массовом размножении роз, черенки можно высаживать не в гряды, а в отдельные горшочки.

Оптимальные условия для укоренения зеленых черенков: температура воздуха 22—25 °С, влажность воздуха 95—100 %. Пленочные укрытия позволяют создавать оптимальные условия для ускорения укоренения, повышенная влажность создается частым опрыскиванием внутри пленочного укрытия. Через 10—15 дней на нижних концах черенков появляется каллюс, через 20—25 дней — корешки. В этот период сокращают опрыскивание, в пасмурные дни снимают притенение и проводят проветривание. Одиночные черенки можно просто накрывать стеклянными банками. Черенки летних сроков черенкования нуждаются в более надежной перезимовке в условиях оранжереи или в других светлых помещениях с пониженными плюсовыми температурами (3—5 °С).

Для хранения укорененных черенков роз можно использовать непромерзающий сухой, хорошо проветриваемый подвал с постоянной температурой 0—3 °С и влажностью воздуха 65—70 %.

Весной сохранившиеся черенки высаживают в открытый грунт на доращивание.


источник

8798233690142 (700x700, 95Kb)

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:25 + в цитатник
Это цитата сообщения Татьяна201 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Клематис - красивая лиана...

Хотите в короткий срок увить свой участок цветущим покровом? Или покрыть до самой крыши обшарпанный сарай цветами? А может вам надоела унылая сетка-рабица, опоясывающая вашу усадьбу? И вы хотите на все лето превратить ее в цветущую изгородь?

Посадите клематисы! Правильно посаженный клематис способен произвести ошеломляющее впечатление: буквально из ничего - из коротко остриженных на зиму кустов - он увивает стены на высоту более 3-х метров. И будет радовать ваш глаз яркими цветами все лето и даже осень.

Выращивание и уход >>>

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:23 + в цитатник
Это цитата сообщения МАТРЕНА_НИКОЛАЕВНА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно обустроить красивую клумбу

 

 Какие растения выбрать для клумбы, чтобы она была неотразима в любое время года!

 


 

Цветники украшают и вносят разнообразие в ландшафтный дизайн любого стиля. 

 Клумба – один из видов цветников. Кроме клумб, очень популярны у нас альпинарии (альпийские горки), рокарии (каменные сады), цветочные бордюры, композиции из хвойных, палисадники и водные цветники (около искусственных водоемов). Все они отличаются расположением на участке, формой и видами высаженных растений.

Форма и размер клумбы

Хорошим фоном для клумбы служит ухоженный газон. Его задача – подчеркнуть форму и объём клумбы. Правильная клумба должна быть геометрической формы: круглая, овальная, прямоугольная или квадратная. Но это скорее традиция, а не правило: вы можете обустроить клумбу неправильной формы, если того требует ваш замысел.

Читать далее...
Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:18 + в цитатник
Это цитата сообщения МАТРЕНА_НИКОЛАЕВНА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лилейник – посадка, уход, сорта и выращивание

Цветок лилейникЛилейник (лат. Hemerocallis), или красоднев – травянистый корневищный многолетник подсемейства Лилейниковые семейства Ксанторреевые. Родина – Восточная Азия. Лилейник знаком человечеству с древних времен, но впервые наука заговорила о нем в 1753 году, когда Карл Линней дал ему имя «гемерокаллис», которое состоит из двух греческих слов: «hemera», что значит «день, сутки», и «callos», что значит «красота». По-русски растение называется красоднев, то есть, красота, живущая только один день. Красивы не только культурные виды и сорта лилейника, но и растущие в природе «дикари». Кроме того, цветы лилейники настолько неприхотливы, что цветоводы называют их растением ленивого садовода, но это справедливо только для старых сортов. В последние годы лилейник, благодаря американским и австралийским селекционерам, оказался на пике моды: новые сорта хоть и капризнее прежних, но так невероятно красивы, что совсем не жаль ни потраченного на них времени, ни усилий.

 

Цветок лилейник – описание

Придаточные корни лилейника шнуровидные, обычно мясистые, толстые, и это помогает растениям выжить в засуху. Листья прикорневые, широколинейные, двурядные, дуговидно изогнутые или прямые. Цветки лилейника шестираздельные, крупные, чаще всего воронковидные, оранжевого, желтого, красно-коричневого или желтого оттенков, собраны по несколько штук в соцветия. Одновременно цветет до трех цветков, а общая длительность цветения куста лилейника более трех недель. Один или несколько цветоносов облиственные, высотой в зависимости от вида и сорта от 30см до 1м, иногда даже выше. Плод лилейника – трехгранная коробочка с семенами. В садоводстве используются как природные виды растения, так и многочисленные культурные сорта и формы.

Виды и сорта лилейника

Природные виды лилейников.

Все природные виды лилейников красивы, поэтому их охотно используют в цветоводстве, тем более, что они совсем просты в уходе и нетребовательны к условиям выращивания. Кроме того, они устойчивы к болезням и вредителям, прекрасно переносят засуху и переувлажнение, они долговечны, наконец. Популярными видами являются лилейник желтый, лилейник рыжий, лилейник Дюморье, лилейник лимонно-желтый, лилейник Миддендорфа. Расскажем немного о некоторых:

Виды и сорта лилейников
  • – лилейник оранжевый – листья жесткие, темно-зеленые, до 3см шириной, резко изогнутые, цветоносы наверху ветвистые, высотой до метра, цветки ассиметричные, до 12см в диаметре, в середине оранжевые с красно-бурым оттенком, цветет в июле, не пахнет. В культуре с 1890г.;
  • – лилейник лимонно-желтый встречается только в районах Центрального Китая, формой цветка напоминает белую лилию, у него ночной тип цветения. Образует куст 80-90см в высоту, цветоносы высокие, вверху ветвистые, длина цветка – до 14см, ширина – 12см, аромат приятный и очень сильный. Цветет до сорока дней во второй половине лета;
  • – лилейник Дюмортье, или волчья саранка, растет в Северо-Восточном Китае, Японии, в Корее и на Дальнем Востоке. Компактный куст до 70см высотой, листья ярко-зеленые шириной 2-2,5см, цветоносы на уровне листьев, 2-4 желто-оранжевых широко открытых цветка 5см в диаметре составляют плотное соцветие. Любимец селекционеров. В культуре с 1830 года.
Лилейник лимонно-желтыйЛилейник оранжевый

Лилейник гибридный

, или лилейник садовый – общее название многочисленных сортов гибридного происхождения, которых в данное время уже более 60000. Наибольший вклад в селекцию лилейника внесли американские и австралийские цветоводы, сумевшие создать виды, различающиеся по форме цветка, по наличию-отсутствию аромата, по срокам цветения, высоте и такой широкой цветовой гаммы, что трудно сказать, какого цвета лилейника в культуре нет. Лилейник гибридный – предмет объемной и структурно сложной классификации, в которой растения разделяют по длине цветоноса, форме и величине цветка, срокам цветения, окраске, типу вегетации и еще многим признакам, и мы не станем углубляться в изложение этого научного труда, созданного в большей степени для ученых специалистов. Познакомим вас с некоторыми интересными видами и сортами лилейников, которые помогут вам составить впечатление об этом удивительном и прекрасном цветке.

Лилейники группы дабл

– это, попросту говоря, махровый вид лилейников, имеющих дополнительные лепестки околоцветника. Все сорта невероятно красивы. Например:

  • – лилейник Дабл Кьюти – диаметр цветка – 10см, лепестки цвета шартреза, горло зеленое, цветение средне-раннее;
  • – лилейник Дабл Дрим – лепестки абрикосового цвета с темно-оранжевым горлом 12см в диаметре, высота куста 60см, листья прикорневые;
  • – лилейник Дабл Ред Ройал – цветки крупные, темно-красные, лепестки напоминают королевский бархат. Форма цветка необычна: наружные лепестки крупные, внутри них – ажурная розетка из лепестков меньшего размера. Растение дает до 30 цветоносов, на каждом по 10-20 цветков. Лилейник повторноцветущий.
Лилейник Дабл ДримЛилейник Дабл ЕллоуЛилейник Дабл Кьюти

Лилейники пауковидные (спайдеры)

– сорта с цветками, у которых сегменты намного длиннее ширины и напоминающие по форме пауков:

  • – лилейник Хеликс – огромный спайдер с горлом зеленого цвета, постепенно переходящего в желтый цвет лепестков, концы которых темно-малиновые – очень красиво;
  • – Армз ту Хевен – гигант с желто-зеленым горлом и лилово-красными длинными лепестками, цветет обильно, высота 90см, на цветоносе 16-20 цветков;
  • – Фри Хилинг – очень крупный спайдер кремово-желтого цвета и красным горлом, тонкие лепестки сильно вытянуты, на одном цветоносе до 45 бутонов.

Лилейники ароматные

бывают всех цветов, форм и размеров. Лилейники так красивы, что могли бы и вовсе не иметь запаха, но вырастить у себя в саду цветок, сочетающий красоту и чудесный аромат – мечта любого цветовода:

  • – Эппл Спринг – нежно-розовые лепестки с сильно гофрированной зеленовато-желтой каймой по краю. Диаметр цветка – 15см, на каждом цветоносе высотой в 65см до 28 ароматных цветков;
  • – Ode to Faith – глубокий желтый цвет с розовым отливом по срединной полосе лепестка, золотистая гофрированная кайма, зеленое горло. Высота цветоноса 84см, диаметр цветка – 15см, нежный аромат;
  • – листопадный лилейник Стелла до Оро – нежные, ароматные, гофрированные темно-желтые цветки воронкообразной формы 7см в диаметре обильно цветут целое лето. Этот сорт – обладатель многих наград американского общества любителей лилейников, он прекрасен не только в саду, не только как бордюрное растение, но и как комнатное растение.
Лилейник Ode to FaithЛилейник Стелла до Оро

Лилейники белые.

Нужно сказать, что среди сортов и форм лилейников много таких, которые условно можно назвать белыми. Вот некоторые из них:

  • – Эппл Блоссом Вайт – лилейник белый с желтой, сильно гофрированной каймой. Высота – 83см, на цветоносах по 2 ветви с 25 цветками;
  • – Ruffled Parchment – гофрированный белый лилейник с плавным переходом от сливочно-белого к желтому в районе горла, очень ароматный, диаметр цветка – 13см, высота цветоноса – 5см;
  • – Грэнни Смит – почти белые лепестки с зеленой гофрированной каймой.
Лилейник белыйЛилейник белый

Дело в том, что абсолютно белых лилейников не существует ни в природе, ни в культуре, поэтому селекционеры ввели в обиход выражение «near white», что значит почти белый. На самом же деле лепестки лилейников, называемых белыми, имеют очень светлые оттенки кремового, дынного, розового, лавандового или желтого цветов.

В настоящее время ученые работают в направлении увеличения махровости и диаметра цветка, усиления гофрированности лепестков, и лилейник настолько перспективный материал для селекционеров, что можно ожидать много новых красивых сортов и форм в самом ближайшем будущем.

Лилейники в саду – выращивание

Как выращивать лилейник.

В природе, в местах своего естественного обитания, лилейники растут среди кустарника на опушках лесов, поэтому по логике вещей выращивать его лучше всего в полутени, и это будет правильно, если полутень находится в Австралии, Африке или на юге Франции. В наших садах посаженным в полутени лилейникам может не хватить положенного им для полноценного цветения количества света и тепла, особенно если речь идет о гибридных сортах. Только яркий солнечный свет сделает цветение лилейника неповторимым.

Куст лилейника

Что касается грунта для лилейника, то растение хотя и неприхотливо и ему подойдет любая садовая почва, но если вы хотите получить от лилейника максимальную отдачу, лучше привести почву, в которую вы погрузите корень лилейника, в соответствие с его вкусами: в глинистую почву добавьте песок и компост, в песчаную – глину, дерново-подзолистую почву обогатите компостом. Идеальный состав грунта – богатый суглинок с хорошим дренажом. С позиции кислотности почва должна быть нейтральная или слабокислая. Если создать хороший дренаж для участка проблема, сделайте для лилейников приподнятые гряды. А в остальном лилейники требуют внимания, но не доставляют хлопот.

С какими цветами сочетаются лилейники.

Лилейники в дизайне сада используются и как одиночные растения, и как групповые. Прекрасно они выглядят на фоне деревьев и кустарников (калина, гортензия метельчатая, бамбук). Из плотнокустовых сортов лилейника получаются очень красивые бордюры, а низкорослые, мелкоцветковые виды и сорта очень хороши возле каменных горок, на берегу водоема или реки. Используются лилейники и как украшение зимних садов, долго стоят в срезке в букетах.

Оранжевые лилейники в саду

Поскольку к концу лета многие лилейники теряют свою декоративность, то продумайте заранее, в композиции с какими растениями их сажать, чтобы не было видно пожелтевших, отмирающих листьев лилейника. Дизайнеры советуют использовать декоративные злаки, физостегию, тысячелистники разных оттенков или вербейник точечный.

Посадка лилейника

Когда сажать лилейник.

Сажают растения с весны до осени – время посадки зависит от вашего климата. Если в ваших краях зима наступает рано и быстро, значит, лилейник, посаженный осенью, может не успеть укорениться до морозов и погибнет, ведь в среднем растению для укоренения нужен месяц. Но если вы выберете садовые формы с ранним или средним сроком цветения, то даже в далеких от юга широтах ваши лилейники могут успеть подготовиться к зимовке в саду. Кроме того, мульчирование грядки с зимующими лилейниками может защитить их от холодов и морозов.

Посадка лилейников

Из этих соображений и исходите, решая, когда вам высаживать цветы. Цветоводы считают, что лучшее время посадки лилейника в средней полосе май или август. Делить и пересаживать лилейники тоже лучше весной или в августе.

Как сажать лилейник.

Перед тем как посадить лилейник, заранее купленный посадочный материал нужно за несколько часов до посадки в грунт замочить в воде или сильно разведенном минеральном удобрении, чтобы корни разбухли и ожили, и тогда вы сразу увидите, какие из корешков следует аккуратно удалить. Остальные корни подрежьте до 20-30 сантиметровой длины.

Как сажать лилейники

Выройте отдельную яму глубиной до 30см для каждого куста или деленки, и не забывайте, что сажаете вы лилейник надолго, и разросшемуся со временем до 50-70см в диаметре кусту не должно быть тесно. В каждую лунку насыпьте горкой смесь песка, торфа и перегноя, добавьте золу с суперфосфатом или калийно-фосфорное удобрение, опустите корни в лунку, распределите их по холмику, чтобы под корнями не оставалось пустот, засыпьте лунку грунтом, но не полностью. Дальше, придерживая растение одной рукой, хорошо обожмите вокруг него грунт, обильно полейте, наполняя водой лунку до краев (если вода быстро впиталась, значит, вы плохо уплотнили почву, поэтому подсыпьте сверху сухой земли и уплотните ее еще раз), и только теперь насыпьте грунт до краев лунки. Очень важно, чтобы корневая шейка лилейника находилась на глубине не более 2-3см, иначе вероятны задержка роста и риск загнивания растения. Если вы все сделали правильно, то полученной при посадке влаги растению должно хватить для укоренения.

Пересадка лилейников.

Лилейники растут на одном месте до 15 лет, но возраст сказывается на качестве цветения. Как только вы заметили, что ваш уже немолодой роскошный лилейник стал терять былую красоту, цветов на его цветоносе стало меньше, а сами они – мельче, значит, пришла пора куст рассадить. Обкопайте куст по его внешней границе и осторожно извлеките его вместе с комом земли, стараясь не повредить корни. Поместите корни под сильную струю воды, чтобы смыть землю, затем аккуратно разделите по отдельным веерам. При определенном умении можно обойтись без ножи или секатора, но если все же пришлось где-то корни разрезать, обработайте пораненные места фунгицидом. Сажать и пересаживать растения лучше всего в пасмурную погоду, и если вам пришлось ее дожидаться, прикопайте деленки и кусты лилейника в песке, чтобы не стали сразу расти новые корни, и можете не вспоминать о них две недели. Перед посадкой укоротите корни, удалив гнилые и мертвые, подрежьте листья до 15-20см по форме перевернутой буквы «V»и посадите деленку на то место, которое вы ей определили описанным выше способом.

Лилейник – уход

Уход за лилейником в саду.

Лилейники доставляют много удовольствия, но требуют к себе совсем немного внимания. Например, их не нужно часто поливать. Полив необходим лилейникам только при длительной засухе, но тогда уж нужно обильно лить воду под корень, чтобы глубоко напитать почву водой, время полива – вечер. Количество подкормок зависит от качества почвы в саду, поэтому определяйте сами, сколько раз вам придется удобрять почву вокруг лилейников, которые лучше недокормить, чем переусердствовать с удобрениями, но обязательными являются две подкормки. Первая подкормка комплексными минеральными удобрениями проводится весной, когда начинают отрастать листья: гранулы в сухом виде рассыпают между кустами, потом их «заделывают» граблями, а землю хорошо поливают. Вторую обязательную подкормку проводят в августе, через месяц после пика цветения лилейников, в короткий период покоя, чтобы обеспечить качество и количество бутонов следующего года, которые в этот период закладываются. Лучшим удобрением считается «Кемира-плюс». И запомните: после внесения удобрений хорошо полейте растения.

Уход за лилейником

Особое значение имеет мульчирование почвы. Делается это для того, чтобы над корневыми шейками не уплотнялась земля. Центр куста мульчируют крупным речным песком слоем до 3см. Почву между кустами мульчируют торфом или компостом, если почва бедная, если же посадка расположена на богатых почвах, то мульчировать лучше хвоей или древесной корой. Делают это с целью защиты растений от колебания температур, сохранности влаги в почве и препятствования появлению сорняков. Слой мульчи должен быть 6-7см. Если вы почему-либо не хотите мульчировать участок с лилейниками, не забывайте рыхлить почву после полива, уничтожать сорняки и убирать увядшие цветки.

Размножение лилейника.

В августе наступает пора пересаживать лилейники, одновременно разделяя кусты. Это вегетативный способ размножения лилейников, на котором мы уже подробно останавливались. Кроме деления куста размножение лилейников происходит семенами, но этот вид не сохраняет сортовые признаки, поэтому используется только селекционерами для выведения новых сортов. Есть еще один способ размножения лилейника – без выкапывания основного куста, но подходит он только для сортов, образующих рыхлые кусты. На 3-4 году жизни лилейника отделяют образованную им дочернюю розетку, у которой уже сформированы корни: острую лопату ставят вертикально на место предполагаемого разреза и резким нажатием ноги отделяют часть куста, затем отсеченную от материнского куста деленку подрезают снизу, вынимают из земли и переносят для пересадки в другое место. Срезы и поврежденные корни обрабатывают золой или толченым углем. Делать это нужно весной, когда только начинают расти листья, или осенью после срезания листьев с лилейников.

Размножение лилейника

Вредители и болезни лилейника.

Лилейники редко болеют и поражаются вредителями, тем не менее проблемы иногда возникают. Из вредителей опасней всего для лилейников трипсы, лилейные комарики, водяные полевки и слизни.Трипсы проникают в растения из земли при температуре 10-12ºС и начинают свою разрушительную для растений жизнедеятельность: высасывают сок из листьев, стеблей и лепестков, от чего цветки деформируются еще в бутонах. Если вы обнаружили трипсы, выкопайте растение и уничтожьте его вместе с ними – сожгите. В качестве профилактики обрабатывайте весной и осенью землю вокруг лилейников инсектицидами и не оставляйте растительные остатки, в которых могут находиться вредители, на грядках на зиму.

Лилейный комарик откладывает личинки в бутоны растений, и личинки, подрастая, питаются цветками и деформируют их. Но это не массовое явление, поэтому достаточно просто удалить поврежденные цветки.

Водяные полевки любят лакомиться не только корнями лилейников. Беда в том, что раз в три-четыре года бывает пик повышения численности грызунов, и тогда они поедают корни молодых яблонь, луковицы лилий и тюльпанов, корни лилейников. Избавиться от них нельзя, но бороться нужно обычными способами борьбы с грызунами.

Слизней придется собирать руками или воспользоваться препаратом «Гроза».

Что касается заболеваний, то болеет лилейник чаще всего фузариозом, ржавчиной и корневой гнилью. Корневая гниль проявляется весной, когда отросшие уже молодые листья вдруг перестают расти, желтеют и легко вытаскиваются из земли. Нужно выкопать растение, вырезать все участки, пораженные гнилью, промыть корневище в розовом растворе марганцовки, раны обработать фунгицидом, просушить корневище в течение двух суток и пересадить в другое место. Не ждите от него цветения в течение двух лет. На том участке, где росло заболевшее растение, не сажайте лилейники как минимум год.

Ржавчина проявляется у лилейников только если где-то рядом растет патриния – не располагайте их по соседству, и не будете иметь неприятности. Для профилактики тщательно обработайте лилейники фунгицидами.

Фузариоз – известная беда. Пораженные растения имеют угнетенный вид, листья преждевременно желтеют и отмирают, корни выглядят, как труха. Заболевание грибковое, уничтожаемое на ранней стадии фунгицидами. Если заражение вошло в полную силу, растение придется сжечь, почву, где оно росло, и соседние растения нужно опрыскать фундазолом. В качестве профилактических мер стерилизуйте садовые инструменты, добавляйте в поливную воду фитоспорин-М, рыхлите верхний слой почвы после полива.

Лилейники после цветения

Согласно одной из классификаций, лилейники делятся на листопадные, или спящие, полувечнозеленые и вечнозеленые. Спящие (Dormant) лилейники отличаются тем, что осенью их листья жухнут, отмирают, растение переходит в состояние покоя до весны. Вечнозеленые (Evergreen) в наших широтах имеют всего двух-трехнедельный период покоя. Полувечнозеленые (Semievergreen) занимают промежуточную позицию: в более теплом климате ведут себя, как вечнозеленые, в прохладном – как листопадные: листья желтеют, но рост полностью не прекращается. У лилейников листопадных, или спящих, надземную часть на зиму лучше срезать, но не очень низко, оставить 15-20см над поверхностью. Укрывать их не нужно, поскольку спящие лилейники относятся к зимостойким растениям. Однако в восточных и северных районах страны в случае бесснежной зимы вечнозеленые и полувечнозеленые лилейники могут вымерзнуть, особенно если морозы будут -20ºС и ниже. Поэтому на зиму их лучше все-таки укрыть, как и только что пересаженные кусты, сухими листьями, лапником, соломой или опилками, но ранней весной не забудьте укрытие убрать, поскольку лилейники просыпаются очень рано.

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:08 + в цитатник
Это цитата сообщения Ольга_Ангеловская [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Основа и Способы защиты от негативных воздействий

 

Самую сильную защиту подсказал Иисус Христос: "Молитесь за проклинающих вас и благословляйте ненавидящих вас". К сожалению, на такое способен далеко не каждый человек. А жаль!

Есть старая истина: "Человек - это духовное существо, судьба которого определяется его мыслями и действиями". И если человек своими мыслями и действиями не нажил себе врагов, то и порчу ему никто никогда не пошлет; ни мысленно, ни физически.

Очень часто наличие порчи свидетельствует о том, что человек заслужил ее (как это ни прискорбно звучит) своими поступками, винить в этом следует только себя. Самое главное - избавиться от причин, породивших порчу.

Можно вылечить человека от болезней, но если по-прежнему не изменять свое мировоззрение и жизненную философию, то появится обязательно другая проблема, да и не одна.

Несколько обыденных советов:

1. Соблюдайте чистоту души, тела, жилища и помыслов, ведь всякая нечисть обожает свалки, грязь, немытые тела и грязные души.

2. Не дарите и не берите крестики в дар - вам дарят чужую карму, чужую тяжесть. 3. Не держите в доме разбитую, треснутую посуду, тем более - зеркала.


Читать далее...
Рубрики:  треба прочитати

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 18:04 + в цитатник
Это цитата сообщения МАТРЕНА_НИКОЛАЕВНА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Что должен знать православный христианин 138 вопросов и ответов

 

Что должен знать православный христианин 
138 вопросов и ответов

1. Как человек должен готовиться к посещению храма? 
2. Как должен быть одет человек, решивший идти в церковь? 
3. Можно ли принимать пищу перед посещением храма в утренние часы? 
4. Как вести себя с нищими, встречающими вас перед храмом? 
5. Сколько поклонов надо класть перед входом в храм и как вести себя в храме? 
6. Сколько времени надо находиться на службе? 
7. Можно ли сидеть на службе, если нет сил стоять? 
8. Что важно в поклонах и молитве? 
9. Как правильно целовать иконы? 
10. Что символизирует поставленная перед образом свеча? 
11. Имеет ли значение, какого размера свечи ставишь перед образом? 
12. Кому и сколько свечей надо ставить? 
13. Какие молитвы надо творить перед образами Спасителя, Божией Матери и Животворящего Креста? 
14. Почему именно у Распятия принято ставить свечи за упокой? 
15. С какой целью и какие продукты можно положить на канун? 
16. Какое самое важное поминовение для усопших? 
17. Как подать записку о поминовении на проскомидии? Можно ли на проскомидии поминать болящих? 
18. Что делать, если, стоя на молебне или другом богослужении, не услышал имени, которое подал на поминовение? 
19. Как нужно себя вести при каждении? 
20. Какой момент считается концом утреннего богослужения? 
21. Что нужно знать об употреблении просфоры и святой воды? 
22. Как празднуются праздники Господни и святых Его? 
23. Как заказать молебен поминальный и благодарственный? 
24. Изглаживает ли покаяние воспоминание о совершенных ранее грехах? 
25. Сколько раз в году нужно причащаться? 
26. Что такое соборование? 
27. Как часто следует посещать храм? 
28. Что означает для верующего посещение храма? 
29. Какие богослужения ежедневно совершаются в церкви? 
30. Что такое пост? 
31. Какие молитвы совершаются перед и после вкушения пищи? 
32. Для чего нужна смерть тела? 
33. Для чего нужен духовный руководитель? 
34. Как часто надо обращаться к духовнику? 
35. Можно ли испрашивать совета у других пастырей церкви? 
36. Всем ли можно открывать свои греховные помыслы? 
37. Нужно ли читать какую-нибудь молитву, когда идешь к духовнику? 
38. Как нужно вести себя, когда слышишь осуждение священников? 
39. Всех ли людей надо любить? 
40. Как найти духовника? 
41. Как нужно переносить скорби? 
42. Как побороть стыд на исповеди? 
43. Как узнать, простил ли мне Бог грехи, исповеданные на исповеди? 
44. Как себя вести при мысленной брани? 
45. В чем состоит епитимия? 
46. Какой грех называется смертным? 
47. Что делать, если после исповеди совесть не успокаивается? 
48. Почему так важно покаяние? 
49. Что значит быть виновным в хуле на Духа Святого? 
50. Что должно делать в часы отдыха? 
51. В чем начало спасения? 
52. Что укрепляет душу? 
53. Что отвлекает мысль от Бога? 
54. От чего христианин получает освящение? 
55. О чем должно еще размышлять? 
56. Какая самая высшая добродетель? 
57. Кто истинный христианин? 
58. О чем и кого должно спрашивать? 
59. Для чего попускаются напасти? 
60. Что главное должно быть в молитве? 
61. Что выше милостыня или благодарение в скорбях? 
62. Что особенно умилостивляет Господа? 
63. Должно ли помнить грехи, сказанные раньше на исповеди? 
64. Что выше — праведность или перенесение обид? 
65. Что должно читать после утренней молитвы? 
66. Чем должна быть занята мысль? 
67. Для чего должно выделять ежедневно время? 
68. Как только проснешься утром, какую молитву прочитать? 
69. К чему должно заставлять себя? 
70. Где начало греха? 
71. Что главное для верующего? 
72. Как избавиться от забытых грехов на исповеди? 
73. Какие самые большие дары Божии, данные Богом верующим? 
74. Надо ли останавливаться на важных мыслях в молитве? 
75. Как избавиться от худых привычек? 
76. Когда Господь не прощает нам грехов? 
77. Что должно делать перед сном? 
78. Какие молитвы святы? 
79. Как приобрести мир душевный? 
80. Как искать пользу для себя? 
81. От каких людей мы должны отходить? 
82. Как помочь усопшему? 
83. В чем заключается почтение к иконам? 
84. Какую силу имеет изображение на себе крестного знамения? 
85. К чему должно прибегать прежде во время болезни? 
86. Есть ли признаки, по которым можно узнать находимся ли мы на пути спасения? 
87. Как должно поддерживать в себе духовную радость? 
88. В чем заключается кротость? 
89. Что делать, когда нападает отчаяние от многих грехов? 
90. Как должно молиться Богу? 
91. Можно ли сокращать молитвенное правило по нужде? 
92. Чем можно победить беса? 
93. Что должно знать просящему у Бога? 
94. Что лучше, чтобы мы сами просили у Бога в нуждах наших или другие? 
95. Если сердце сочувствует дурной мысли, что надо делать? 
96. Что лучше, большое правило молитвенное, но не всегда полностью исполняемое или небольшое, но всегда исполняемое? 
97. Грешно ли верить приметам: например, день несчастливый, кто-то встретился, рука зачесалась, кошка перебежала, ложка упала и т.п.? 
98. Можно ли при нужде заменить крестное знамение? 
99. Как надо посвящать праздничный день Богу? 
100. Можно ли работать в Праздники? 
101. Что означает, когда во сне являются близкие? 
102. Когда должно молиться своими словами? 
103. Когда советуется чтение молитвы Иисусовой в храме? 
104. Как должно обходиться с ближними? 
105. Когда мы отталкиваем от себя Божию помощь? 
106. Кто получает пользу для души от своих скорбей и страданий? 
107. Как смотреть на тех, кто обижает меня? 
108. Как смирять себя? 
109. Всякому ли надо переносить скорби? 
110. Достаточно ли только перенести оскорбление? 
111. О чем должно в молитвах особенно просить Господа Бога? 
112. Что требует от нас Бог? 
113. Кого должно более любить: Бога ли или своих родственников? 
114. Как узнавать волю Божию в жизни? 
115. В чем состоит добродетель удаления от мира? 
116. Как приобрести страх Божий? 
117. При каком условии человек будет совершенствоваться? 
118. Что рождает смирение? 
119. Какую молитву советуется читать при духовной нужде? 
120. Какие особенно добродетели любезны Господу? 
121. В любое ли время и в любом ли месте можно молиться? 
122. Как достигнуть хорошей молитвы? 
123. Как победить в себе гнев? 
124. Как бороться с печалью и подавленностью? 
125. Какое лучшее средство против уныния? 
126. Какое знание самое необходимое и полезное? 
127. Как лучше молиться — стоя или на коленях? 
128. Можно ли доброе дело достигать дурными средствами? 
129. Можно ли иметь пристрастие к человеку, желать его видеть? 
130. Как должно проводить дни говения? 
131. Как решиться пойти за Христом? 
132. Какие молитвы надо произносить Господу, чтобы помог встать на путь спасения? 
133. Как надо веровать? 
134. Как относиться к болезни? 
135. Можно ли молиться о выздоровлении во время болезней? 
136. Может ли Бог простить такие грехи как воровство, обман, блуд? 
137. Как укрепить в себе веру и надежду на Господа? 
138. Спасительно ли, когда другие молятся за тебя? 
139. ПРАВИЛО ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО ДЛЯ МИРЯН 
Рубрики:  релігія

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 17:28 + в цитатник
Это цитата сообщения gyord-pro-ladies [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как блеснуть умом в разговоре

150 латинских выражений, которые актуальны как никогда

Древние римляне были очень изобретательным народом. Современному миру они подарили дороги, мосты и множество других новшеств. Но главное их богатство — это язык. На латыни говорили многие великие мыслители, поэтому она впитала в себя всю мудрость веков.

Перед вами список выражений, знанием которых вы можете блеснуть в любой компании.

 

ЧИТАТЬ ПОСТ ЦЕЛИКОМ
Рубрики:  треба прочитати

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 14:36 + в цитатник
Это цитата сообщения elena_russ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Парикмахерская в теплице

От большинства современных сортов и гибридов тепличных томатов невозможно получить высокий урожай без формирования растений. Поговорим о том, как без ошибок провести эту непростую процедуру с нашими любимыми помидорами.

Для получения хорошего урожая многие сорта тепличных томатов требуют формирования, и лишь низкорослые растения можно не пасынковать или пасынковать умеренно.

Высокорослые растения выращивают обязательно в один стебель. Среднерослые сорта, особенно крупноплодные, формируют в два стебля. Пасынок оставляют под первой цветочной кистью, он и образует второй стебель, который привязывают сначала к вертикальной опоре (колышкам), а затем, когда высота кустов станет больше метра, обвязывают шпагатом и прикрепляют к натянутой наверху теплицы проволоке. Формируют томаты просто: периодически и удаляют все пасынки. Чтобы на этом месте не вырос новый, оставляйте от пасынка пенек длиной 1 см.



Еще одна особенность в выращивании тепличных томатов – срезка нижних листьев. По мере созревания плодов нужно удалять все нижние листья (по паре каждую неделю) сначала под первой кистью с плодами, а затем поднимаясь все выше. Хорошее освещение солнцем растений в этом случае ускоряет созревание плодов. При сильном загущении в теплице приходится удалять и некоторые листья в верхней части стебля, чтобы плоды лучше освещались, были сахаристыми и более вкусными.

Желательно удалять пасынки и листья в сухую солнечную погоду в первой половине дня, тогда все ранки к ночи успеют затянуться.

После того, как образуется достаточно соцветий с завязями, необходимо остановить рост растений, удалив верхушку главного побега. В средней полосе обычно прищипывают помидоры в конце июля - начале августа.

Если за помидорами осуществлять правильный уход, можно получить отличный урожай и использовать его в приготовлении заготовок, а так же разнообразных салатов. При чем готовить можно не только классический «помидоры-огурцы», но и великолепные праздничные салаты, ведь томаты сочетаются практически со всеми продуктами.
Cтатья
Рубрики:  сад город квітник/помідори

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 14:36 + в цитатник
Это цитата сообщения пижма123 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Советы - огородникам.

Лечение фитофторы горьким перцем.

Советы - рецепты дяди Валюши.

источник

В этом году летняя погода особенно неправильная. Обычно со второй половины августа случаются холодные ночи при дневной жаре. А в этом году прохладные ночи были уже и в июле. А такой сильный перепад температур провоцирует различные овощные болезни. Например, для помидоров такая погода совсем не подходит. Они болеют фитофторой. Одно из сильнейших средств против фитофторы на томатах – опрыскивание растений вместе с плодами (в том числе и зелеными) настоем красного перца. Готовят его так: созревший жгучий перчик среднего размера порезать, залить стаканом обычной воды, оставить настаиваться на ночь, потом кусочки перчины растереть (лучше в резиновых перчатках), затем этот настой процедить и им опрыскать помидоры. К сожалению, я не опробовала этот метод лечения. Помидоры в открытом грунте – на грядке сильно заболели. А вот сосед дядя Валюша остался этим лекарством очень доволен. У него практически все помидоры здоровые. Он опрыскивал их еще когда плоды были зеленые, но уже крупные.

 

Молочный коктейль для растений


Проверяю очередной совет дядя Валюши. Подкормки для растений он разнообразит. В этот раз – неделю назад, по его совету я подкормила огурчики и помидорчики в теплице МОЛОКОМ. На ведро воды 1 литр молока. Конечно, деревенского. Оно настоящее, да и дешевле магазинного (?). Хорошенько разболтать и полить под корень. Действительно, через неделю растения сильно повзрослели и пошли огурцы. Листва на них здоровая, пышная, отличного цвета. Дядя Валюша подкормки молоком чередует с другими (коровяк, птичий помет, травы). А еще рубит крапиву и ею обкладывает (мульчирует) растения. Говорит, очень хороший результат. Да я и сама в этом убеждаюсь.

PEROOO

 

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 14:34 + в цитатник
Это цитата сообщения Бабагалина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ВЫРАЩИВАЕМ МОРКОВЬ : КРУПНУЮ ДА СЛАДКУЮ

 

 

морковь посеянная под зиму идет только на еду,непригодна она для храненияДля того чтобы получить хороший урожай  ,а об этом опытные садоводы знают , надо создать все условия для роста и развитие растения,чтобы оно самым лучшим образом проявила себя. В зависимости от назначения сеют морковь в несколько сроков.Морковь посеянная под зиму идет только на еду ,не пригодна она для хранения. Чтобы семена не проросли, по мерзлой земле сеют в ноябре-октября морковь, для того чтобы получить раннюю продукцию.

На рыхлой почве с ровной поверхностью, можно получить ровные и аккуратные посевы. Это первое условие  для столовых корнеплодов ,у которых мелкие семена.Обеспечить равномерное поступление влаги к семенам и на одинаковую глубину заделывать их ,на плохо подготовленной почве это сделать трудно  . А потом садоводы жалуются на плохую всхожесть семян,не зная от чего же это происходит и получают в результате изреженные всходы.

Готовят  гряды осенью под сельдерей,морковь ,петрушку, а рыхлят почву и закрывают влагу весной. Получишь больше урожая,чем больше подкормил ,так думают начинающие огородники. И как натуральному природному удобрению отдают предпочтение навозу. А ведь к увеличению нитратов в овощах ведет внесение свежего навоза и способствует формированию разветвлений корнеплодов у моркови и петрушки .

Вносится под эти культуры перегной около 6 килограмм на квадратный метр, и высеваем их после таких культур как  чеснок,огурец, лук,капуста ,потому что ,почва под них хорошо унавоживается. Рекомендуется вносить известь -пушенку 100-200 грамм на один квадратный метр на кислых почвах под осеннюю вспашку.

А теперь как угодить нашей девице в темнице

Кажется вырастить морковь ,нет ничего проще,ан нет ,дело это не простое ,немало труда надо положить ,чтобы морковка уродилась крупная ,гладкая ,да сладкая. Выбираем хорошо освещенное место , ведь морковь культура светолюбивая .Урожай снижается в три раза и короткими получаются корнеплоды до 5 сантиметров и меньше, при  посадке ее в тени .

Для моркови подходят легкие плодородные почвы,окультуренные торфяники с нейтральной реакцией,и от сорняков чистые , вот такие любит почвы это девица с пышной косой  в темнице. Вносить свежий навоз под морковь остерегайтесь . На суглинистых почвах вносят за три дня до посева : перегноя – 1 кг , 500 грамм золы,аэофоски  - две столовые ложки,сульфата калия – одну столовую ложку, вермикулита – один килограмм,известковой муки один килограмм – все это вносится на один квадратный метр и с учетом выноса питательных веществ предшествующей культурой.

Равномерно заделываем удобрение граблями и накрываем пленкой ,чтобы не испарялась влага.Грядку хорошо выравниваем и делаем бороздки на расстоянии 25 сантиметров, глубиной около 2 сантиметров и шириной до 5 сантиметров.Проливаем раствором марганца и раскладываем семена  через 3 сантиметра,сеем сухими семенами .

Эти семена ужо обработанные и дражированные ,затем мульчируем смесью  из перегноя,дерновой земли и вермикулита – 5:4:1  , этой смесью замульчировать можно и междурядье.Накрываем пленкой грядку на низеньких дугах- высота дуг около 15 сантиметров,для  того чтобы сохранить влагу и тепло.Всходы появляются дружно через неделю.

Ухудшат режим питания и затеняют их сорняки ,которые быстро обгонят морковные растения в росте ,поэтому нужно прополоть ,как можно раньше всходы. Снижается рост корнеплодов и ухудшается их качество и урожайность снижается на половину ,несвоевременная прополка моркови . А вот почему растрескиваются корнеплоды моркови , поливали морковь не равномерно ,вот и результат . После появление всходов на 70 день,когда формируется корневая система и идет рост листьев,и в период прорастание семян ,больше всего морковь нуждается в равномерном увлажнении почвы водой.

Поливаем один раз в неделю ,расходуя на один квадратный метр воды 10 литров,при  сформировании корнеплода толщиной с карандаш. Дозу увеличиваем постепенно до 20 литров на 1 кв.м.  Когда идет налив корнеплодов -это в августе-сентябре поливаем на один квадратный метр 10 литров ,при  сухой погоде.

Морковь посеянная под зиму идет только на еду,непригодна она для хранения За лето морковь подкармливают минеральными удобрениями около двух раз, после всходов через четыре недели подкармливаем первый раз,второй раз  когда корнеплоды наливаются. Из листьев переходят питательные вещества в корнеплоды и вызревает покровная ткань  к концу вегетации. Когда температура воздуха и почвы будет около 10 градусов и  приступаем к уборке моркови.

Растения готовится в этих условиях к периоду покоя, процессы дыхание и испарение сокращаются . Выкапываем корнеплоды ,обрезаем ботву и наполняем полиэтиленовые мешки ,затем пересыпаем  влажным вермикулитом .Храним в хранилище при температуре  0 градусов.

http://obolenck.ru/ogorod-2/vyirashhivaem-morkov-k...u-do-sladkuyu.html/#more-10497

Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 14:34 + в цитатник
Это цитата сообщения я_ЛАНОЧКА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Делимся идеями по выращиванию клубники-земляники...

Если ягоды под листьями - земляника, а если над ними - клубника!

Делимся идеями по выращиванию клубники-земляники... Из опыта любителей огородников---------- Высокую грядку можно устроить прямо на поверхности земли, а можно углубить. В любом случае, конструкция высокой грядки должна быть прочной и устойчивой. Для изготовления короба подходят пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. Можно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийся под рукой. Внутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. На дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. Для усиления конструкции обязательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки. Высота создаваемого сооружения определяется индивидуально, главное, чтобы было удобно работать стоя или даже сидя. Ширина грядки - не более 130 см, иначе поливать и ухаживать за растениями будет сложно. Длина произвольная, зависит от вашего желания, имеющихся площадей и количества заполняющего материала. При устройстве высокой грядки без углубления, прямо на поверхности земли, она заполняется следующим образом: • Первый, самый нижний слой - дренаж (3). • Следующий слой - геотекстиль (2). Геотекстиль - нетканый материал из полипропиленовых волокон, стойкий к различным химическим соединениям (щелочам, кислотам). Не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени, корни сквозь него не прорастают. • Основной слой - плодородная земля, смешанная с гидрогелем (1). Гидрогель - материал, обладающий уникальной способностью поглощать и удерживать влагу. Нетоксичен, сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах в почве в течение пяти лет. Я это рекомендую делать следующим образом - Как и сказал СергеS- сделать декоративное ограждение из веток лозы, еще лучше из закопанных срубленных сволов деревьев, разрезнанных по равной высоте - высоту определяете сами, исходя из дизайна Вашего участка и от того, какой сорт клубники или земляники хотите посадить. Я лично люблю 60-70 см высоту. На дно кладёте кампост или все, что кладёте в компостную яму, утрамбовываете, заливаете водой, дайте постоять 7-10 дней, сверху присыпаете грунтом до верху не доходя на см 5-7- слой 20 см минимум. В это Ваше сооружение высаживаете клубнику или землянику. Заложенный компост служит идеальным натуральным удобрением для кустов, если же заложена зеленая масса для компостирования, то это обеспечивает еще и более раннее прогревание почвы и созревание ягод за счет термических процессов при компостировании. Свою землянику (клубнику) рассаживаю на подготовленную землю строчками,т.е. в грядке по 2 строчки посадки. Между строчками расстояние около 30 см. В строчках так же стараюсь выдерживать расстояние около 30 см. Между грядками расстояние в 50-70 см. Грядка может быть любой длины. Насколько земли хватит. Но есть у меня и такие грядки, где нет строчек. Это зависит от сорта. Лорд нужно рассаживать на расстоянии друг от друга от 50 до 70 см. Так сказать, квадратно-гнездовым способом. Тогда он в течение 10-12 лет спокойно растет в свое удовольствие. И к кустам подойти со всех сторон можно. Укоренившиеся усы постоянно убираю на новые грядки. Несколько раз за сезон поливаю под корень известковой водой. Добавляю в грунт вокруг кустов удобрение для земляники. Возможно посадить клубнику и в одну строчку. Тогда сможете подойти к ней со всех сторон. Главное - не загущать посадки. Тогда и болезней меньше, и ягод больше.good ----- Я недавно у вас на форуме, но имею небольшой опыт садоводства. Высокие грядки можно использовать только при возможности организовать капельный полив или ежедневный полив в жаркое лето, с использованием мульчирующих материалов. Иначе земляника и др. культуры будут сильно пересыхать. И если это не компостная грядка, то придется регулярно удобрять, будет недостаточное питание растений. Ну девушки, вы даете! Хорошо, что я сюда заглянула. В этой теме уже всё писала, но просмотреть всю тему конечно трудно. 1. Запомните, что клубника (садовая крупная земляника) это культура 1-2 года, 3 года это предел. 2. Сорта ремонтантной клубнике требует большего ухода и подкормки, т.к. у нее несколько урожаев в год, а поэтому и плантацию нужно чаще менять. 3. Через каждые 3 года надо менять место посадок, т.к. не только земля истощается, но и накапливаются заболевания и вредители. 4. В такую жаркую погоду как в это лето, в жару нужно клубничные грядки охлаждать опрыскивание. Света, уже никакая ревизия тут не поможет. Можно конечно выбрать молодые кустики для новой плантации на новом месте, но я бы не советовала, т.к. с этими кустиками можно занести болячки и вредителей. Лучше конечно купить новый посадочный материал для новой плантации. Хотя можно провести обеззараживание молодых кустов - по два куста, не более вместе с корнями погрузить в воду вниз "головой" в большую кастрюлю или ведро с горячей водой до t 48 С (требуется термометр) на 15-20 мин, после этого сразу в холодную при t 10 С на 15-20 мин. Новое место для клубники должно быть хорошо освещенным, лучше если будет небольшой уклон восточный или западный на 2-3 градуса, чтобы после дождей не застаивалась вода. Клубнику-землянику нельзя сажать на местах после картофеля и помидор. Дело в том, что клубника садится не в дырки в лутрасиле, а по перекопаной земле и уже потом ее накрываем пленкой и прорезаем дырки. Получается так. Садим ряд, пленка лежит на предыдущем междурядье в виде рулона. Кусты посажены, междурядье притоптано, потом раскатывется пленка и делаются в ней отверстия. Междурядья получаются изначально уплотнены. Поэтому пленка не сдвигается, когда по ней ходим. Что касается бугров, то да, не без этого. Честно говоря, просто не обращаем внимания. Фантазерка, как показал мой опыт, грядку для клубники надо делать не шире 1 метра, лучше 90 см. Клубника - очень трудоемкая культура. Нужно обработать, собрать урожай, обрезать усы и т.д. Т.е. вокруг грядки необходимо часто ходить и надо, чтобы ширина была такая, чтобы удобно было и с одной стороны обрабатывать и с другой. Грядка, сделанная Наталеной - непрактичная. Да, сейчас это красиво и ровненько. Потом, по мере разрастания кустов вся эта красота нарушится. И по мере того, как дачник будет ходить по этой грядке (плантации), лутрасил будет сдвигаться и рваться. Я столкнулась и с таким вопросом. Одну грядку я сделал чуть шире, чем другие. И посадила в нее три строчки клубники. Очень неудобно. Крайние строчки обрабатывать удобно, а в середине - приходится распластываться, как медуза. Буду переделывать. У меня грядки все окантованные досками, высотой 20 см. Клубника в них посажена под лутрасил. Расстояние между кустами 40 см. Кусты большие и урожайные. Меньше расстояние делать не надо. Я всегда удивляюсь, когда в литературе читаю, что надо сажать клубнику с расстояние 20-25 см. Те товарищи, кто пишет, когда-нибудь видели настоящие кусты клубники? Suvi, по поводу вашей идеи с грядкой-пирамидой. Идея не нова, но она не оправдала себя. Все это ерунда. Такая конструкция хороша для однолетних цветов. Поцвели одно лето - вытряхнул из горшков землю, убрал всю эту пирамиду в сарай или еще куда-нибудь и все. Или оставил ее в саду, никуда не надо переносить. Это по месту. Насчет клубники. Во-первых, как вам советовали, слой земли в 10, 15 см, это ерунда. Если вы прочтете в литературе и посмотрите на практике - длина корней нормальных кустов клубники - 30-40 см в идеале, иногда длинее. Для цветов - да, такой толщины плодородного слоя хватит, да и то, не для всех. Далее. Особенность клубники такова, что она зимует под снегом. Это общеизвестная истина. Если снежный покров небольшой, клубника бывает и замерзает, вымораживается. Посаженая в пирамиду она вымерзнет однозначно. С поливом можно решить вопрос, это не проблема. Лучше сделайте красивую грядку любой формы (квадратную, круглую, шестиугольную), окантуйте ее или досками или другим материалом на ваш вкус. Посадите в нее 10-15 кустов клубники. И ухаживайте за ней. И будет у вас пусть небольшой, но урожай. Да, газон - красиво, детская площадка - очень хорошо. Но не иметь для детей своей клубники - нонсенс. Пленкой клубнику никогда не накрывают. Потому, что под пленкой клубника у вас сгниет и сопреет. живу в Краснодарском крае Сажаю землянику (то, что вы считаете клубникой) в самую жару. После окончания плодоношения - первая декада июня - от здоровых (не больных и достаточно урожайных) кустов выращиваю рассаду обильно поливая кусты. Как правило к 20 июля рассада достаточно рослая, за неделю до пересадки обрезаю усы от материнских растений, после пересадки по схеме 2 строчки 40смх40см укрываю скошеной травой и обильно поливаю. К концу августа растение окончательно формирует цветочные почки при постоянной обрезке усов. У меня при таком способе у любимого сорта "Зенга-зенгана" на следующий год получается до 100 ягод с кустов, включая мелкие. Можно сделать грядки в виде пирамиды. Для этого берем досточки размерами 1,5х1,5х1,5х1,5. Сколачиваем из них квадрат......делаем следующий квадрат 1,2х1,2х1,2х1,2 затем следующий 0,90х0,90х0,90х0,90х 0,90 затем 0,60х0,60х0,60х0,60. Собираем пирамидку предварительно насыпав питательного грунта в каждую из них......затем высаживаем землянику. Пирамида очень декоративная и ягоды цветут до поздней осени. На зиму такую грядку нужно укрывать......время укрытия устойчивые замарозки, примерно середина или конец ноября......делаем это так: закрываем грядку мешковиной, а сверху засыпаем сухим торфом и наверх накидываем еловый лапник для снегозадержания.....грядка зимует великолепно......укрытие снимаем весной при устойчивой плюсовой температуре, чтобы не было выпревания.....можно года через три начать обновление посадочного материала начиная с нижнего яруса.....грядка порадует и декоративностью, и вкусными ягодами.:o при выращивании земляники важен севооборот. На участках, где выращивали картофель, томаты, перцы, огурцы и кабачки землянику можно всаживать лишь спустя 3-4 года. Лучше её размещать после салата, укропа и других зеленых овощей, моркови, лука, чеснока, кукурузы, свеклы, тюльпанов, бархатцев или лекарственных трав. Если вы сажаете розетки осенью, то лучше замульчировать посадки компостом, перегноем или просто землей, слоем 5-10 см. Это надежно защитит посадки земляники зимой, а весной послужит удобрением. Свою землянику на зиму никогда не укрывала, т.к. сами листья клубники надежно закрывают куст от низких температур. И конечно, очень важно качество посадочного материала, в первую очередь кустики должны быть здоровыми. Не стоит и загущать посадки. Я сажаю землянику в шахматном порядке с расстоянием между кустами не менее 40 см, в среднем ряду - 50 см. Может быть вам стоит подумать и высаживать рассаду земляники весной? Так будет надежнее и выпадов не будет. Я выращиваю рассаду земляники, вопреки правилам, пересаживая её на постоянное место именно весной. В Подмосковье – это май месяц, у вас, скорее всего, конец марта - начало апреля. После плодоношения, когда начинают отрастать усы, оставляю на них розетки, только первого, реже второго порядка (т.е. те, которые ближе к кусту) и размещаю их между основными кустами, так, чтобы они не мешали друг другу. Когда розетки укореняются, усы отрезаю и они продолжают расти уже самостоятельно. Кустиков земляники выращиваю всегда несколько больше, чем нужно. Весной отбираю из них самые лучшие (коренастые, с чистыми крупными листьями) и пересаживаю ( в лунку 2 ст. л золы и 1 ч. л суперфосфата), на подготовленное с осени место (компост и зола). В этом же году на них появятся первые ягоды. Примерно, с середины августа – сентябре, у земляники закладываются цветоносы будущего урожая, поэтому в этот период полезно подкормить её мочевиной (2 ст. л на 10 л воды) или аммиачной селитрой (10 г). Осенью землянику подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями. Посадку следует вести после овощей, особенно ранней капусты, огурцов, салатов, луковичных цветов (тюльпанов, крокусов, гиацинтов), которые рано освобождают участок и дают возможность в благоприятное время провести предпосадочную обработку ночвы и посадку рассады. На приусадебном участке или даче в качестве предшественника земляники хороши салат, шпинат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столовая свекла, ранние сорта белокочанной капусты, а при отсутствии нематод - бобовые культуры (овощной горох, фасоль). Но если в почве обнаружены нематоды, то бобовые растения использовать нельзя, поскольку они служат промежуточным хозяином этого опасного вредителя. На участках, где последние четыре года росли картофель, томаты, баклажаны, перец, землянику сажать не следует, так как после этих предшественников она поражается вертициллезным и фузариозным увяданием, больные растения большинства сортов увядают и погибают. Не следует размещать землянику после огурцов и некоторых цветочных культур (астра, лилия, гладиолус) из-за возможного заражения стеблевой нематодой. Нежелательно сажать землянику после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины и косточковых культур, так как велик риск развития корневых гнилей. Рекомендуется до 15 августа провести все агротехнические работы с клубникой : пересадка укоренившихся усов ( для увеличения или обновления плантации), подкормка кустиков и обработка их от вредителей, а так же удаление старых листьев (по-простому обрезание всей ботвы). До осени кустик успевает обзавестись новыми листиками и уйти в зиму уже с хорошей «шевелюрой».Старые листья - сборщик вредителей, поэтому и весной клубнику подстригают до появления новых листочков. У меня черный использован как полное укрытие для грядок чтоб сорняк не рос. В нем прорезаны отверстия и посажена клубника\ земляника. Сами кусты на зиму укрываю белым, вопервых чтоб проще было стряхнуть налетевшую по осени листву (вокруг тополей много и берез) во вторых - в прошлом году у меня зимой кусты подмерзли - мало снега было сначала и морозы. Вот и начала укрывать белым. Обращу внимание, что клубника урожайные (цветочные) почки закладывает осенью. Поэтому для увеличения их количества в конце лета клубнику подкармливают (самый доступный вариант: слабый настой сорняков (навоза) + зола), подкормки весной больше влияют на размер урожая (что, в принципе, тоже важно). ... И чем удобряете и когда? Когда, только появился первый листочек проливаю нитроамофоской потом через пары недель "сударушкой" и через две недели ещё раз "гумат+7". Перед цветением и сразу после обязательно прорыхливаю междурядья очень глубоко. В прошлом году использовал удобрение "АVА", результат был не много лучше этого года. Но, однако, оно дороговастенькое. Ранней весной сразу обрезаем старый лист и после обрезки обрабатываю любым имеющимся средством от долгоносика, через неделю прохожусь топазом от грибных болезний, передцветением опять от долгоносика и всё... Весной с началом вегетации опрыскиваю любым, что под рукой, инсектицидом от вредителей, в т.ч. долгоносиков. Чуть позже фитоспорином с добавлением гуматов от грибковых. Обязательно мульчирую перегнившими опилками или сразу новую плантацию сажаю на черный нетканный материал. Это помогает от гнилей всевозможных и очень уменьшает трудозатраты, тк нет сорняков и хорошо все проветривается. После сбора ягод обязательно опять фитоспорином опрыскиваю. Если что-то из перечисленных мероприятий пропущу, поленившись , то буду без урожая. Такая она капризная, клубника эта, и любят ее очень многие. Здравствуйте! Я живу в Зауралье г.Курган. С наличием ягод все впорядке. Считаю, что основное это качественный посадочный материал. Большое значение имеет уход. Начинаю обрабатывать с того времени как сошел снег. Первая подкармка полным комплексом мин.удобрений (Кемира, азофоска (3 ст.ложки на 10 л воды). По 1 л под молодой куст и от 2 до 5 под плодоносящий. Вторая подкормка - коровяк в соотношении 1:10 + 200 гр золы в период начала цветания. Третья подкормка как и вторая, но в период массового цветения и образования первых ягод. Четвертая подкормка после плодоношения - миниральными удобрениями без азота. Междурядья засыпать перегноем. Для борьбы с долгоносиком в настоящее время существует много различных средств, обрабатывая до начала цветения. И еще, действительно после 3 лет грядку необходимо заменить, т.к. ягода мельчает. Удачи! Пробуйте, у Вас все получится! Ребята, а меня есть вот такой совет бывалых старушек. Короче , всю зиму они собирают корки от апельсин. Сушат их . А потом когда растет клубника, поливают под грядками землю от долгоносика (это ж он ест завязи у клубники?). ============================= долгоносик - настоящий бич клубники. Если ему дать волю, он может уничтожить урожай клубники полностью. Я борюсь с ним так. Никакие народные средства не помогут. С помощью Инта-вира. 1 таблетка на 10-литровую лейку. Разминаю и растворяю таблетку прямо руками в лейке. И опрыскиваю клубнику. Только не упустите момент - бутоны клубники должны только выдвигаться, только показываться на поверхности. В фазе зеленого конуса. Вот здесь и наскакивает на них долгоносик. И надо обрабатывать. Если этот момент упустили - все. Урожай потерян. Только обратите внимание, чтобы Инта-вир был свежий. Очень часто подсовывают просроченный. Вот почитайте про выращивание клубники по науке: http://www.euro-honey.ru/modules.ph...howpage&pid=141
Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 14:32 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Все о плетистых розах

1269603637_roza3jpg (400x363, 61Kb)
Многоцветковые плетистые розы – это кустарники с дугообразными и стелющимися побегами длиной 2,5-5 м. Мелкие цветки диаметром 2,5 см без запаха, в зависимости от сорта различаются по степени махровости, собраны в крупные кисти по 5-20 штук. Цветут один раз за все лето в течение 35 дней. Цветки образуются на прошлогодних побегах по всей длине. Поэтому молодые побеги прошлого года не обрезают, а убирают после цветения двухлетние отцветшие и старые побеги. Весной же обрезают поломанные и слишком тонкие.

Крупноцветковые плетистые розы растут до 3 м. Цветут долго и в большинстве своем повторно. Цветки, как правило, махровые, душистые, по строению похожи на цветки чайно-гибридных роз. Собраны в соцветия по 4-10 штук.

Как сажать плетистые розы?

Поскольку длинные плети этих роз придется укладывать на зиму, сажать близко эти растения друг от друга не следует. Выберите в саду участок, где плетистым розам будет не холодно и не жарко. Розы не любят застойной воды (грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м). Лучшие почвы для посадки – суглинистые, плодородные. Лучшее органическое удобрение – коровий навоз.

Плетистые розы растут на одном месте не один год, поэтому отнеситесь к подготовке посадочных ям ответственно. Обычно их копают размером 50 х 50 см. Часть вынутой сверху земли опускают на дно ямы, добавляют по ведру перегноя и речного песка и 2-3 ст. ложки суперфосфата. Все это перемешивают и насыпают в яму горкой.

Лучшее время посадки плетистых роз – ранняя весна, до распускания почек. Перед посадкой обрезают у саженцев стебли на 30-35 см (или 5-7 почек) и слегка корни растения. Их неплохо обмакнуть в глиняную болтушку. Желательно продизенфицировать саженцы в растворе медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды), опустив их туда с головой на 20-30 минут. Затем ставят саженец на горку, расправляя корни во все стороны, засыпают землей, уплотняют и обильно поливают.

Как ухаживать за плетистыми розами?

Летом молодые посадки плетистых роз надо поливать и подкармливать, землю пропалывать и рыхлить. За лето саженцы принимаются и хорошо подрастают. С приходом осени готовят плетистые розы к зиме. В сентябре обрезают невызревшие слабые веточки, с наступлением заморозков кусты окучивают землей, плети снимают с опор и прижимают их к земле, чтобы не топорщились. Когда они привыкнут к горизонтальному положению, их связывают в пучки и опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса.

Когда температура снизится до 6-8°, с плетистых роз следует удалить листья, а затем укрыть рубероидом и досками. Не забудьте оставить под укрытием воздушную прослойку. С выпадением снега, его подсыпают сверху.

После таяния снега, в конце марта, начале апреля, укрытие снимают. Это лучше сделать в пасмурную погоду или к вечеру, чтобы не допустить солнечных ожогов стеблей. Надо дать розам проветриться и обсохнуть несколько дней. К яркому солнцу приучают их постепенно. Если на побегах имеется плесень, то их промывают 15-ным раствором медного купороса. После этих процедур побеги плетистых роз можно подвязать к опорам.

Как размножить плетистые розы?

Размножение плетистых роз происходит отводками и черенками. Преимущество корнесобственных роз по сравнению с привитыми в том, что они не дают дикой поросли – все побеги у них культурные.

Лучший способ размножения – отводками. Для этого осенью или весной выбирают хороший побег, копают от него канавку шириной 10-15 см. Дно канавки рыхлят, подсыпают перегной и побег укладывают в канавку. Его конец должен стоять вертикально. Для этого пришпиливают стебель в нескольких местах к почве и засыпают землей, смешанной с перегноем. В течение лета это место надо поливать, не допуская пересыхания. К следующей весне побег окореняется и его можно будет отсечь от материнского растения. Остается пересадить новую плетистую розу на постоянное место и не дать ей цвести в первый год.

Размножение плетистых роз черенками дает большее число растений. После цветения (у многоцветковых плетистых роз) или в сентябре (у крупноцветковых) нарезают черенки длиной 15-20 см. Для них выбирают невызревшие побеги (шипы с них легко обламываются) толщиной с карандаш или чуть больше. Черенки режут из середины побега с четырьмя почками. Два нижних листа удаляют, оставив только почки. Черенки желательно погрузить наполовину в раствор фитогормонов на 10-12 часов.

В тенистом месте выкапывают канавку с одной вертикальной кромкой. На дно насыпают крупнозернистый песок. Расставляют черенки сантиметром через 10-15, прижимая к кромке (нижний лист должен быть на уровне земли), засыпают грунтом, уплотняют и обильно поливают. В дальнейшем место посадки черенков рыхлят, пропалывают и поливают.

Итак, теперь вы знаете, как выращивают плетистые розы. Попробуйте, у вас, наверняка, получиться.
Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 14:30 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание клематисов

Clematis (375x500, 46Kb)
Выбор места для посадки клематиса - ответственное мероприятие. Есть несколько непреложных правил, соблюдая их вы можете избежать многих неприятностей.

Первое и основное правило: клематис от клематиса, да и других растений, необходимо высаживать на расстояние как минимум 2 метра. Ближе - ни в коем случае! Это затруднит уход за растением, не даст ему нужного количества питательных веществ, да и не сможет он вам показаться во всей своей красе.

Второе правило - не сажайте клематис близко от стены дома. Он этого не любит. Как бы ни привлекательна была эта идея - откажитесь от неё. Расстояние до ближайшей стены должно быть минимум 1-1,5 м.

Третье. Многие темные сорта на солнце выгорают, становятся блеклыми. Поэтому старайтесь высадить таким образом, чтобы сорта со светлыми цветками были на слонце, а с темными - в полутени.

Клематис любит редкий, но обильный и глубокий полив. Пусть не так часто, зато чтобы до самых кончиков корней проникла вода. Поначалу это не сложно. Но через пару лет грунт, несмотря даже на мульчу, уплотняется, а корни уходят в землю на добрых полметра, а то и метр и даже глубже. Поверхностное рыхление почти ничего не дает, но есть опасность задеть корешки, что не очень хорошо для растения.
Клематис чудесно размножается всеми возможными вегетативными способами, только вот из листика не может! А так - и черенками, и отводками, и делением куста.
Чтобы клематис радовал вас своей красотой не один год, надо учитывать некоторые его особенности с момента посадки. Обязательно учитывайте при посадке, с какой стороны будет светить солнце. Располагать растение следует так, чтобы солнце светило ему "в лицо", а не "в спину", иначе прекрасными цветами будут любоваться ваши соседи. Поначалу в это трудно поверить, глядя на тоненький стебелек с несколькими листиками и жиденькими корешками (а именно так обычно выглядят саженцы клематисов)но лиана эта, при правильной посадке, разрастается очень быстро, поэтому яму нужно готовить как под саженец плодового дерева! Не менее 50-80 см в диаметре, и минимальная глубина посадочной ямы должна быть 60 см. Иначе растение просто не сможет нормально развиваться. Учитывайте климатические особенности своей страны. Если у вас климат такой, что зимой бывают суровые морозы, саженец надо при посадке заглублять. Обычно его высаживают на 10-15 см вглубь, а в вашем случае необходимо на 20-25 см. Если у вас теплый, мягкий климат, клематис можно так глубоко не сажать, но корни должны быть полностью покрыты землей и сверху слой земли должен быть не менее 5, а лучше 10 см. Никакая мульча не заменит клематису этого питательного защитного слоя. Это предохранит его от многих неприятностей в будущем.
Четвертое
Устанавливайте для этого цветка опору сразу же. Он очень чуток, очень тяжело и болезненно переносит повреждения корешков, поэтому лишний раз его тревожить не нужно. Учитывайте, насколько сильнорослый у вас сорт и подбирайте ему соответствующую опору сразу.
Рубрики:  сад город квітник

Без заголовка

Среда, 08 Апреля 2015 г. 14:26 + в цитатник
Это цитата сообщения Славница [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метод Миттлайдера ( дачникам)

Метод Миттлайдера вполне приспособлен для ведения хозяйства на садовом участке в 6 соток. Чтобы обеспечить себя овощами семье из четырех человек достаточно будет 1,5 сотки земли, столько же земли и потребуется, чтобы вырастить 600 - 700 кг картофеля. Снимите дерн, сройте бугры и засыпьте ямы. Буквально «вытрясите» от корней и корневищ многолетних сорняков всю площадку и разделите ее на отдельные полоски, соответствующие узким длинным грядам шириной 45 см с широкими проходами - 105 см.
Если у вас мало места, ширину проходов разрешается уменьшить до 90 см, и только в крайнем случае - до 75 см, но не меньше, иначе растения не получат достаточно света и пространства для роста. Длина же гряд может быть любой - 4,5; 9 или 18 метров. Для небольшого садового участка удобны гряды длиной 4,5 метра.
На 1,5 сотки земли можно разместить 20 - 22 такие гряды с метровыми дорожками по краям.

Обязательное условие - все гряды должны быть абсолютно горизонтальны, что очень важно - только при этом условии каждое растение получит одинаковое количество питания и влаги.

Для разбивки гряд вбейте в землю деревянные или металлические колышки длиной 45 см, заостренные с одного конца, и натяните шнуры.
В день посева семян или высадки рассады удобрите почву и сформируйте гряды. На узкую полоску земли между шнурами длиной 4,5 м рассыпьте удобрения: смесь № 1 - 0,45 кг и смесь № 2 - 0,225 кг.

Для приготовления смеси №1 тщательно перемещайте: 5 кг известняковой муки (молотого известняка), мела или доломитовой муки с 50 г буры или 35 г борной кислоты. Эта смесь годится для кислых почв. Если почва щелочная, вместо извести используйте гипс (сульфат кальция).

Для приготовления смеси № 2 смешайте: 3 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17- 17- 17), 225 -450 г сульфата магния, 5 - 15 г буры или борной кислоты и 5 - 15 г молибдата аммония. Эту смесь не рекомендуется хранить более одного месяца.

Смесь № 2 Миттлайдера вполне можно заменить готовым комплексным удобрением РОСТ-2, добавив к нему на каждый килограмм 50 г сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата аммония. Норма внесения этой смеси - 0,25 кг в качестве предпосевного удобрения и 0,20 - 0,25 кг при подкормках.

После внесения предпосевного удобрения почву тщательно перекопайте лопатой или вилами на глубину 20 см, мелко дробя комки, и начните формировать гряды. По краям их сделайте бортики высотой 8-10 см. Не забудьте ограничить гряды бортиками и с торцовых сторон, чтобы вода при поливе не стекала. Внутреннее пространство между бортиками (30 - 35 см) должно быть очень ровным.
Перед посевом семян вдоль каждого бортика с внутренней стороны сделайте тяпкой по одной неглубокой бороздке. Чтобы избежать прореживания всходов, мелкие семена (морковь, петрушка, укроп и другие) смешайте с песком или опилками (10 г семян на 1 л слегка увлажненного песка или опилок) и разбросайте в бороздки. Засыпьте сверху песком и прикройте полосками мешковины, тогда при поливе семена не будут сдвигаться. Как только наклюнутся проростки, мешковину уберите.

Самые крупные семена высевайте по отдельности - горох на расстоянии 5 см, фасоль - на расстоянии 10 см. Заделывайте семена на глубину, в 2,5 раза превышающую их толщину, и только самые крупные - на четырехкратную толщину.

При высаживании рассады на гряды располагайте ее точно на определенном расстоянии друг от друга. Облегчат эту работу простые самодельные маркеры или разметчики почвы - длинные деревянные рейки с торчащими на них шляпками крупных гвоздей. Удобен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5 см, с его помощью размечают на почве интервалы 17,5; 35; 70 см.

На расстоянии 17,5 см высаживайте кукурузу и помидоры (однорядная посадка в один стебель с удалением всех без исключения пасынков).

На расстоянии 35 см - кочанную и цветную капусту, кочанный салат, сельдерей.

На расстоянии 70 см - тыкву, кабачки и другие крупные культуры, требующие много места.
Крупные культуры располагайте в один ряд, но не посередине гряды, а вдоль одного из бортиков.

Все остальные культуры сажайте в два ряда. Растения, которые требуют большого пространства и света, можно высадить в два ряда, но в шахматном порядке (кочанный салат, капуста и другие культуры, сходные по размеру).

Высокие растения сажайте с северной стороны от низкорослых.

Спустя неделю после пересадки начинайте растения подкармливать - каждые 7 - 10 дней, удобнее в один и тот же день недели. На каждую гряду вносите от 180 до 225 г смеси № 2. Сухие гранулированные удобрения насыпайте узкой полоской по поверхности почвы в центре гряды и поливайте до их полного растворения.

Число подкормок зависит от культуры: редис, репу подкармливайте 2 раза за сезон; свеклу, картофель - 3 - 4 раза; капусту, кочанный салат, морковь, Тыкву, лук, горох, фасоль - 4 - 5 раз; огурцы, помидоры, кабачки - 6 - 8 раз.

Ни при какой погоде не рыхлите, даже если поверхность земли растрескалась. Корни культур, выращиваемых по методу Миттлайдера, расположены очень близко к поверхности почвы и могут быть порваны даже при самом аккуратном рыхлении.

В первые годы на бортиках гряд могут появляться сорняки. Не пропускайте момента, уничтожайте их как можно раньше, когда они совсем крошенные. С этой целью разваливайте бортики в проходы обратной стороной грабель и из той же земли снова восстанавливайте. Проростки сорняков при этом погибают. В центре же узких гряд сорняки почти не растут из-за повышенной концентрации солей в местах внесения удобрений. Прорастающие в первое время сорняки на дорожках регулярно срезайте. Появляются они из семян, расположенных близко к поверхности. Семена же сорняков, находящиеся в глубине почвы, хотя и сохраняют всхожесть в течение многих лет, прорасти так и не смогут, так как проходы гряд никогда не перекапывают.

Через 2-3 года после перехода на метод Миттлайдера вы временами начнете забывать о существовании сорняков.

В дальнейшем из года в год узкие гряды и проходы местами не меняйте. При выращивании овощей на очень маленьких участках, на каменистой почве, склонах, а также в теплицах целесообразно воспользоваться другим методом Миттлайдера, называемым методом ящиков-гряд. Это ящики бездна, устанавливаемые на очищенной от многолетних сорняков и выровненной естественной почве. Ящики могут быть любой длины и ширины, но стандартной высоты - 20 см. Заполняйте их искусственной почвосмесью, представляющей собой смесь инертных и медленно распадающихся органических материалов, в простейшем случае - это смесь опилок и песка в отношении 3:1 (с добавлением удобрений - смеси №1 и смеси № 2).

Все культуры в ящиках-грядах располагайте вертикально. Почвосмесь из года в год не меняйте, лишь немного досыпайте ее до нужного уровня.

Узкие гряды и ящики-гряды при неблагоприятных погодных условиях легко укрыть прозрачной пленкой. Разрежьте проволоку диаметром 4 - 5 мм на куски по 1,5 м каждый. Согните ее, придав дугообразную форму. Сверху накройте пленкой шириной 1,2 м. Чтобы удержать пленку на месте, насыпьте на нее с обеих сторон гряды почву. Проветривайте сбоку, при температуре воздуха до 18°С достаточно приоткрывать пленку лишь с торцов.

За сезон на узких грядах и ящиках-грядах можно получить два урожая цветной капусты, брокколи, гороха, фасоли, кочанного салата, свеклы.
0000335 (405x467, 57Kb)
0000336 (406x288, 34Kb)
В середине лета все перечисленные культуры, кроме гороха, как и весной, сажайте рассадой.

Метод Миттлайдера значительно экономит время. При некотором опыте ежедневно на уход за посадками уходит около часа в день в утреннее время. Если же Вы приезжаете на участок лишь в выходные дни, придется наведываться еще раз в середине недели, чтобы полить овощи и вовремя уничтожить прорастающие сорняки.

Т. УГАРОВА
Рубрики:  сад город квітник


Поиск сообщений в ленгевич_1974
Страницы: 1446 ... 297 296 [295] 294 293 ..
.. 1 Календарь