РОЗА - ВЕБСАДОВОД

Розы при этом имеют нездоровый вид с бледно-матовыми мелкими листьями и со слабыми цветочными стеблями. В этих случаях применяют дополнительные внекорневые подкормки. Для этого используют растворы гумата натрия, настой коровяка (1:10), мочевины (1:10), раствор золы (2 стакана золы залить горячей водой, кипятить 10 минут, настоять, процедить и развести в 10 литрах воды).

Во второй половине лета в качестве внекорневой подкормки можно использовать вытяжку двойного суперфосфата с добавлением калийной селитры (10 г суперфосфата залить горячей водой, настоять 3–4 часа, процедить, развести в 10 литрах воды и добавить 10 г калийной селитры).

Препарат «Бутон» - высокоэффективный стимулятор и регулятор растений - применяют в любой фазе развития по листьям, по бутонам и цветам. Он содержит в себе уникальный комплекс ростовых веществ. Расход рабочего раствора - 1-3 литра на 10-15 кв. м цветочных культур. Весьма эффективен и стимулятор роста корней «Гетероауксин». Например, весной при посадке роз яму поливают раствором «Гетероауксина», при размножении роз черенками их замачивают перед посадкой на несколько суток для появления корешков.

Растения опрыскиваю по листьям свежеприготовленным раствором. Это лучше делать или рано утром, или вечером так, чтобы листья успели высохнуть во избежание грибных заболеваний. Во избежание ожогов днем в солнечную погоду подкормки делать нельзя.Внекорневые подкормки чередую с основными подкормками.

Только хорошо сбалансированное и разнообразное питание позволяет розам проявить себя во всей красе, подарить нам крупный, яркий цветок, долго сохранить его на кусте или в срезанном виде в вазе.

С ЧЕГО НАЧАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

ВЫБОР МЕСТА

При посадке роз нужно очень ответственно отнестись к выбору места, так как им предстоит там расти не один десяток лет. Роза — одна из немногих представителей цветочного мира, которая может расти на одном месте до 25—50 лет. Поспешные решения только навредят делу и не сэкономят ваши труды.

Выберите участок, защищенный от северных и северо-восточных ветров, полностью освещенный солнцем в первой половине дня. Розы любят легкую кружевную полутень после полудня, однако при слишком близкой посадке под деревьями розы страдают. Затенение выносят лишь очень немногие сорта. Розам нужен простор. Особенно чувствительны к ограничению площади кустарниковые и штамбовые розы. Благосклонно воспринимая защиту от ветра, они все-таки предпочитают быть подальше от стен, заборов и деревьев. Для плетистых роз теснота не помеха: они хорошо растут и цветут даже на очень маленьких и узких участках. Гораздо важнее для них плодородная, хорошо окультуренная почва.
Таким образом, от самого холодного и самого теплого, непродуваемого места в саду следует отказаться. Не подойдут участки, где застаиваются воды весной и летом после дождя. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5 м.

Почва должна быть плодородной, богатой гумусом, хорошо дренированной, рыхлой. Очень важна кислотность почвы. Оптимальной является реакция, близкая к нейтральной (рН 6,4—7,5). На щелочных почвах могут расти розы белая, дамасская, мускусная. Наилучшие почвы для роз — суглинки, богатые перегноем и минеральными солями, с хорошим дренажом.

Покупка саженцев роз.

Очень важно правильно выбрать саженец. Он должен быть здоровым и жизнеспособным.

• Покупать саженцы лучше в питомниках или в фирменных магазинах.
• При покупке следует выбирать молодые, 2—3-летние саженцы, так как более старые приживаются плохо.
• Саженцы бывают корнесобственными и привитыми. У каждого из них есть преимущества и недостатки. Как корнесобственные в основном выращиваются кустарниковые и плетистые розы. Сорта других групп роз, особенно чайно-гибридные, флорибунда и грандифлора в средней полосе лучше растут, если они привиты на подвой.
• Корнесобственные розы выглядят слабее: развитие корневой системы двухлетнего саженца соответствует однолетнему привитому. В течение первых двух лет, пока корневая система недостаточно развита, саженцы на собственных корнях требуют более тщательного ухода. Нередко они погибают в первую зиму. Но главным их преимуществом является то, что они не образуют дикую поросль, требующую постоянного удаления.
• Если саженец привитой, следует узнать, какой вид подвоя использовался для прививки, потому что
существуют подвои для выращивания роз в открытом грунте, и более теплолюбивые — для выращивания роз в теплице. 2—3-летние саженцы привитых роз имеют мощную корневую систему подвоя, что обеспечивает растению высокую жизнеспособность и зимостойкость.

Единое требование ко всем саженцам — хорошо развитая корневая система с множеством мелких корешков, корни не должны быть пересушены. Побеги должны быть зелеными, без признаков заболеваний (пятен и т. п.), древесина — вызревшей, кора — гладкой и неповрежденной. О том, что побеги вызревшие, свидетельствует легкое отламывание с характерным хрустом побегов и шипов. У саженцев кустарниковых роз должно быть два или более побега не тоньше 0,5 см, а у плетистых роз — два побега длиной не менее 75 см. Почки на побегах должны находиться в состоянии покоя.

Посадка роз.

Состояние посаженной вами розы будет не только определяться качеством саженца, но и зависеть от состава и структуры почвы. Почва редко бывает идеальной. Глинистую почву улучшают добавлением песка и перекапыванием, песчаную — внося в нее гумус. Двойную перекопку рекомендуют проводить для аэрирования верхнего слоя почвы и рыхления подпочвы. Если посадка будет проводиться весной, то почву лучше подготовить заранее — осенью, но можно это сделать и за месяц до посадки.
Купленные саженцы желательно сразу высадить в грунт. Глубина питательного слоя почвы для привитых роз должна быть не менее 70 см, а для корнесобственных — до 50 см. Выкапывают посадочную яму размерами 50 х 50 х 50 см, что позволяет растению разместиться свободно, с расправленными корнями. Если корни у саженца растут только в одном направлении, яму делают вееровидной (рис. 11).

Рис. 11. Вееровидная посадочная яма

Дно ямы рыхлят вилами, вносят полведра перепревшего навоза или компоста. Затем насыпают слой садовой земли, который перемешивают с нижним слоем. На дне ямы формируют холмик, по которому свободно расправляют корни. Посадочную яму заполняют землей и утрамбовывают. Место прививки на корневой шейке должно быть заглублено на 3—5 см ниже уровня земли, иначе вместо культурной розы можно получить шиповник. Вокруг саженца оставляют небольшую канавку. Сразу после посадки растение хорошо поливают, несколько раз заполняя канавку водой до краев. После этого побеги, возвышающиеся над уровнем ямы, окучивают землей.

При недостаточно плодородной почве готовится почвенная смесь следующего состава:

2 ведра садовой земли,

1 ведро перепревшего навоза,

1 ведро торфа,

1 или 2 ведра песка (для глинистых почв),

2 стакана костной муки,

1—2 горсти суперфосфата, можно добавить 1—2 стакана золы.

Реже при посадке применяют так называемый «мокрый» способ, хотя он и является более щадящим для кор- невой системы. При этом в подготовленную яму сначала выливают ведро воды или раствора гумата натрия, а затем помещают саженец и аккуратно засыпают землей. Полив после такой посадки не требуется.

Перед посадкой саженец нужно подготовить: срезают сухие, поломанные и очень длинные корни, стебли обрезают, оставляя 3—5 почек (рис. 12).

Затем его погружают на 10—12 ч в воду или раствор гумата натрия. Некоторые специалисты рекомендуют корни подготовленных к посадке саженцев окунуть в глиняную болтушку (2 части глины и 1 часть навоза, разбавленные водой до консистенции сметаны), что защитит корни от высыхания и обеспечит растение питанием в первое время после посадки.

Время посадки определяется климатическими условиями. Растения весенней посадки быстро начинают давать новые побеги и листья в ущерб развитию корней. В результате розы оказываются более слабыми и нуждаются в усиленном уходе. При осенней посадке розы развиваются активней весенних саженцев, так как у них до морозов успевают развиться молодые мелкие корешки. Осенние саженцы нуждаются в тщательном укрытии на зиму.

На юге России посадку производят в октябре. В Подмосковье розы лучше высаживать в сентябре, а в более северных областях — весной. Если в средней полосе посадку проводят весной, то делают это с середины апреля до середины мая, когда почва оттает, обсохнет и немного прогреется. Корнесобствеиные саженцы высаживают только весной, так как при осенней посадке у них не успевает развиться корневая система и растения могут погибнуть.

Посадка плетистых и штамбовых роз имеет определенные особенности. Плетистыерозы высаживают глубже. Чтобы привести в соответствие наземную и подземную части растения, стебли обрезают на высоте 30—35 см, а корни слегка укорачивают. На расстоянии 20 см от посадочной ямы устанавливают опору. Корни в яме располагают в сторону от опоры, а само растение — слегка наклонно к ней (рис. 13).

Также необходимо предусмотреть место для укладывания побегов при укрытии роз на зиму

.Штамбовые розы высаживают только весной, когда почва прогреется до 10°С. Сначала в дно ямы вбивается на глубину 60 см колышек диаметром от 2,5 до 4 см. Нижняя часть колышка предварительно обрабатывается антисептиком. Верх колышка должен быть на 2 см ниже основания кроны. Розу на штамбе высаживают обычным способом на расстоянии 10 см от колышка. Заглубление не требуется, потому что место прививки находится вверху штамба. Стволик штамба подвязывают к колышку в трех местах: у самой земли, в середине штамба и у кроны. В местах крепления стволик обвязывают мешковиной. Перед посадкой крону обрезают с учетом привитого сорта и типа садовых роз (рис. 14)

Рис. 14. Посадка штамбовых роз

Крону закрывают бумажным чехлом, заполненным влажным мхом или опилками, пока не начнется прорастание почек. При совместных посадках сначала высаживают штамбовые розы, при этом необходимо выделить место для зимнего укрытия.

Повседневный уход.

Каждый садовод, вырастивший хоть одну розу, знает, сколь требовательна эта культура. Рациональные приемы агротехники и выбор менее прихотливых сортов и гибридов позволяют снизить трудоемкость ухода за этими весьма капризными растениями.

Уход за розами состоит из следующих приемов: обрезка, формирование куста, вырезка дикой поросли, полив, рыхление почвы, уничтожение сорняков, мульчирование, подкормки, а также меры профилактики и борьбы против вредителей и болезней.

Формирование куста.

В первый год после посадки розы требуют особенно интенсивного ухода, так как от этого зависит дальнейшее развитие растений. Чтобы получить хорошо развитый куст с несколькими симметрично рас-положенными ветвями, у саженцев в первый год после посадки проводят прищипывание побегов при появлении 4-го листа. Кроме того, удаляют все появляющиеся бутоны. В августе формирование куста прекращают и дают растению зацвести. Если прищипывание не проводить, то после цветения рост растения замедлится, и к осени оно будет слабо развито, что снизит его зимостойкость. Прищипка не проводится у плетистых, кустарниковых и почвопокровных роз. У взрослых растений рост побегов,также можно задержать путем прищипки. Загущающие побеги удаляют полностью.
Кусты плетистых роз стараются сформировать так, чтобы растения задекорировали всю опору. Для этого основные побеги распределяют по решетке в виде веера, тогда растущие вверх боковые побеги будут хорошо цвести (рис. 15 ).

Рис. 15. Сформированный куст плетистой розы

Полив.

Посаженные весной растения необходимо поливать через два дня, а остальные — по мере высыхания почвы, примерно 1 раз в неделю. Из-за того, что у роз глубокая корневая система, их лучше поливать не часто, но обильно (1 ведро на куст). Для плетистых роз требуется больший расход воды — 1,5—2 ведра. При недостатке влаги рост замедляется, а цветки мельчают и быстро увядают. При поливе вода не должна попадать на листья и цветы. Поливать рекомендуется отстоянной и слегка прогретой водой в утренние или вечерние часы. Полив холодной водой в жару даже вреден, так как корни при этом теряют способность всасывать воду. Розы особенно требовательны к поливу в летние месяцы, к осени полив сокращают, а затем не проводят совсем. На следующий день после полива землю вокруг куста рыхлят, что не только улучшает аэрацию почвы, но и помогает избавиться от сорняков.

Мульчирование.

Сохранению влаги и борьбе с сорняками способствует мульчирование почвы под кустами. Розарий должен быть полностью замульчирован уже в мае — это избавит вас от лишних хлопот. Мульчей могут служить компост, перепревший навоз, скошенная трава измельченное сено и солома, опилки. Кроме того, перечисленные природные виды мульчи обогащают почву гумусом, улучшают ее структуру, активизируют жизнедеятельность дождевых червей, уменьшают отрицательное влияние температурных перепадов. Мульчу насыпают слоем 5—8 см. Мульчирование позволяет отказаться от ежегодной перекопки и рыхления почвы.

Внесение удобрений.

При хорошей заправке почвы удобрениями в первый год после посадки молодые растения не нуждаются в подкормке. Лишь после прищипки бутонов их можно полить настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). В последующие годы необходимо проводить подкормки, на которые розы хорошо peaгируют. Ранней весной, после снятия зимнего укрытия, розы поливают слабым раствором мочевины: 1 спичечный коробок на 10 л воды на 1 куст.

С мая по август розы подкармливают каждые две недели, чередуя настои коровяка, зеленого удобрения, золы и комплексного минерального удобрения, постепенно увеличивая к концу лета дозу фосфора и калия.

Осенью в конце сентября — октябре под розы вносят древесную золу из расчета 1 стакан на куст. До цветения наряду с корневыми подкормками проводят и внекорневые — коровяком (1:10) с целью профилактики грибных болезней. На 1 ведро коровяка можно добавить 1 таблетку микроудобрений. Хорошим эффектом оздоровления почвы и повышения устойчивости растений обладают подкормки из настоев крапивы, окопника, бархатцев. Перед первым цветением розы желательно дважды подкормить раствором гумата натрия (1 ч. л. на 10 л воды), внося под куст по 2 л раствора. Раствором гумата натрия (1 ч. л. на 40 л воды) можно проводить также и внекорневые подкормки, опрыскивая листья растений.

Обрезка роз.

Побеги розы активно растут и цветут только в течение нескольких лет, а затем верхушка побега начинает отмирать и из расположенной ниже почки развивается новый побег. Чтобы розовый куст не превратился в заросли из мертвых и живых побегов, необходимо регулярно проводить обрезку. Цель обрезки — избавляться от старых ветвей и стимулировать развитие сильных и здоровых молодых побегов.

Обрезку проводят у всех кустовых и штамбовых роз:

• Полностью удаляют все мертвые стебли и обрезают поврежденные или больные участки стеблей. В месте среза древесина должна быть светлой; если она бурая, стебель обрезают еще короче.
• Вырезают до основания тонкие и загущающие куст ветви.
• Вырезают невызревшие побеги, у которых шипы не отламываются, а сминаются или отрываются вместе с кусочком коры.
• Таким образом, на кусте остаются только здоровые стебли с вызревшей древесиной. Их укорачивают в соответствии с типом розы.
Срез делают над набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии 0,5—1 см от нее. Срез должен быть расположен наклонно, чтобы попадающая на него вода стекала и место среза не дезинфицировалось. Обрезку обязательно проводят на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались в центр куста (рис. 16).

Для обрезки используют острый секатор, для толстых стеблей — ножовку. При обрезке инструмент дезинфицируют в темном растворе марганцовки, а срез обрабатывают садовым варом или присыпают золой. Обрезку лучше проводить в тихий солнечный день.

Выделяют обрезку: сильную (короткую) — на уровне 3—4 почек от основания побега, среднюю (умеренную) — на уровне 5—7 почек, и слабую (длинную) — на уровне 8—12 почек По времени проведения различают весеннюю (основную), летнюю и осеннюю обрезки.

Весенняя обрезка является основной. Ее проводят до распускания почек, в условиях средней полосы обычно в апреле. Она помогает сформировать куст, получить хорошо развитые побеги замещения, обеспечить обильное цветение, получить более крупные цветки. Удалив все погибшие части растения до первой неповрежденной почки, приступают к основной обрезке. При этом учитывают, к какому типу садовых роз относятся растения, а также особенности отдельных сортов и их назначение.
Удалив все слабые и загущающие ветви, на кусте оставляют 3—5 наиболее сильных, молодых, симметрично расположенных побегов, которые затем укорачивают. Если цветочные почки заложены в верхней части побегов, проводят очень незначительную (слабую) обрезку или не обрезают совсем. При распределении цветочных почек по всей длине побега применяют сильную или среднюю обрезку в зависимости от интенсивности роста.

У чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, полиантовых и ремонтантных розобычно проводят умеренную обрезку. Слабые, плохо перезимовавшие растения обрезают сильнее. Сильная обрезка чайно-гибридных роз производится при выращивании их в качестве срезочной культуры, так как при этом формируются длинные побеги с одиночными крупными цветками.

У парковых роз лишь слегка укорачивают оставленные побеги. У плетистых розоставляют 5—6 сильных однолетних побегов. Если их мало, сохраняют и часть двулетних, укорачивая при этом боковые побеги. Повторноцветущие плетистые розы лучше обрезать ранней весной, однократноцветушие — сразу после цветения. Обильное цветение у плетистых роз стимулируется не столько обрезкой, сколько горизонтальной подвязкой стеблей на опоре. Часто недостаточно опытные садоводы принимают молодые побеги плетистых роз, идущие от самой основы растения, за дикие отростки и срезают их. Однако такие побеги — признак здорового роста, с их помощью растение постоянно самоомолаживается.

У миниатюрных роз удаляют только отмершие или поврежденные части побегов.

Обрезка штамбовых роз зависит от сорта и группы привитых растений. Привитые на штамб чайно-гибридные розы, флорибунда и миниатюрные обрезают так же, как и кустовую форму. Учитывают состояние штамбов после зимовки. Если зимовка прошла хорошо, то проводят умеренную или легкую обрезку. После плохой зимовки побеги обрезают коротко. У каскадных штамбовых роз, полученных из плетистых сортов, в первый год делают сильную обрезку. В дальнейшем оставленные молодые, сильные побеги лишь слегка укорачивают.

Летней обрезкой регулируют цветение. У повторноцветуших сортов срезают отцветшие цветки и соцветия с верхней частью стебля. Срез делают над вторым или третьим листом, над хорошо развитой почкой, обращенной наружу. Это экономит силы растения, которые оно затратило бы на формирование плодов, и стимулируется появление новых цветуших побегов. Летнюю обрезку не проводят у однократноцветущих роз и тех сортов, которые образуют красивые плоды, украшающие растение осенью. Кроме того, при летней обрезке удаляют загущающие побеги, а «слепые» и сильные «жирующие» побеги укорачивают наполовину, в результате на них образуется один или два цветущих побега. В конце лета отцветшие цветки удалять не следует, так как их удаление может вызвать нежелательный в осенний период рост побегов.

Осенняя обрезка проводится перед зимним укрытием роз. Вырезают слабые, больные, невызревшие части побегов, удаляют бутоны, цветы и плоды, а также убирают с ветвей листву. Для удобства укрытия на зиму побеги плетистых роз осенью можно укоротить.
В настоящее время на западе получил распространение упрощенный способ обрезки, гораздо менее трудоемкий и дающий вполне удовлетворительные результаты. Куст обрезают на половину высоты секатором (рис. 17). Оставшиеся после этого слабые и тонкие побеги не трогают, мертвые ветви при желании можно удалить. Обрезка проводится в те же сроки, что и при традиционном способе.

Рис. 17. Упрощенный способ обрезки

Вырезка дикой поросли.

У привитых роз ниже места прививки и от корней обычно образуются побеги дикой поросли, которые растут очень быстро и ослабляют культурное растение, вплоть до его гибели. Дикие побеги надо удалять сразу же, как они появятся. Для этого землю вокруг дикого побега раскапывают и обрезают его у самого основания (рис. 18). Если поросль срезать на уровне земли, то это вызовет стимуляцию ее роста, и она даст уже несколько побегов из подземных почек.

Рис. 18. Вырезка дикой поросли

Укрытие на зиму.

Практически все группы роз, за исключением некоторых кустарниковых, в средней полосе России не могут зимовать без укрытия. Особенно тщательного укрытия на зиму требуют не отличающиеся зимостойкостью чайно-гибридные розы. Группа флорибунда хотя и более зимостойкая, также требует укрытия.
Растения после первых заморозков подрезают на 20— 25 см, удаляют все невызревшие побеги и листья. Затем кусты обрабатывают 3 %-ным раствором бордоской жид- кости с целью профилактики грибных болезней. Когда устанавливаются устойчивые морозы до —5°С, над кустом насыпают холмик сухой земли, а затем укрывают лапником и сухими листьям (рис. 19).

Рис. 20. Плетнстая роза, подготовленная к зимовке

Побеги плетистых роз на зиму снимают с опор, при необходимости длинные побеги укорачивают, связывают,вместе, укладывают на слой лапника, пришпиливают к земле, а сверху укрывают лапником или листвой (рис. 20). В последние годы выведены крупноцветковые плетистые розы с более коротким стеблем (1—2,5 м), что облегчает их укрытие на зиму.