-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ЛАНОЧКА_Я

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Читатель сообществ (Всего в списке: 1) Как_похудеть_лентяйке

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 21.03.2013
Записей: 83
Комментариев: 26
Написано: 110


Без заголовка

Среда, 26 Июля 2017 г. 17:44 + в цитатник
Это цитата сообщения M_A_R_K_I_Z_A [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Клубника(земляника) ремонтантная Красная шапочка

2c0026d6_8f94_49d1_a53e_f02350c002e1_7db787ea_083d_11e4_8fa3_3c4a92d5c739 (245x245, 43Kb)Очень ранний продуктивный сорт крупноплодной земляники. Образует кустики высотой 25 см, практически без усов, с крупными белыми цветками (до 10 шт. на одном цветоносе). Плодоносит обильно и непрерывно с конца июня (южные регионы) – начала июля до заморозков. Ягоды округло-овальные, очень крупные, 25-30 г с плотной сочной мякотью, сладкие, ароматные, прекрасно подойдут для домашних заготовок, заморозки. Может выращиваться как горшечная культура.

Посев земляники производят в марте-апреле. Семена равномерно распределяют по увлажненной ровной поверхности. Всходы появляются в течение 30 дней. В фазе 1-2 настоящих листьев саженцы пикируют в горшочки. После появления 6 настоящих листьев высаживают в грунт с расстоянием между рядами 25-30 см, между растениями 15-20 см. Сбор урожая начинают с второй половины июня.
________________________________________________________________________________
Перенимаем опыт:
Замочить семена в растворе 1:1 сок алоэ, вода на 12-24 часа. Немного просушить. Разбросать семена на поверхности земли. Накрыть сугробом снега. Получается закаливание плюс первый полив. После того как снег растает,семена немного вдавятся в землю,накрыть ящичек пленкой. Опрыскивать водой 2-3 раза в день.>>>>>>>>>>>>>>
Поехали! сегодня замочила)


Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка

Вторник, 25 Июля 2017 г. 23:23 + в цитатник
Это цитата сообщения бама [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мангольд (листовая свекла)


Мангольд или листовая свекла - близкий родственник обычной свеклы. История возделывания мангольда берет свое начало в Древнем Египте и в Древней Греции, где он ввиде дикой морской брюквы активно возделывался и культивировался. При этом была выведена и свекла.
На Руси свекла появилась в XI веке, причем в пищу использовались и вершки и корешки. Вероятно возможность использования отдельно вершков, или корешков способствовала разделению свеклы на листовую (черешковую), называемую мангольд(ом) и корневую

Читать далее...


Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка

Вторник, 25 Июля 2017 г. 23:21 + в цитатник
Это цитата сообщения бама [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Недооцененный физалис (часть 2)

Овощ, с которым стоит познакомиться и полюбить

В отличие от томата растение физалиса не пасынкуют и не подвязывают. Наоборот, необходимо стремиться к получению более мощных, сильноветвящихся растений. Плоды физалиса формируются в местах разветвления стебля, поэтому чем сильнее ветвится растение, тем выше будет урожай. Овощеводам-любителям можно порекомендовать в середине периода вегетации сделать прищипку верхушек ветвей с целью усиления ветвления и увеличение количества плодов на растениях.

 Растения, пораженные болезнями, удаляют. Следует заметить, что физалис еще недостаточно распространенная культура, а потому по сравнению с томатом или перцем он меньше подвержен массовому повреждению болезнями и вредителями.   

Читать далее...


Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка

Вторник, 25 Июля 2017 г. 23:21 + в цитатник
Это цитата сообщения бама [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Недооцененный физалис (часть 1)

Овощ, с которым стоит познакомиться и полюбить

 Среди овощных культур, еще мало распространенных на участках садоводов-любителей, заслуживает пристального внимания физалис.

Эта культура завезена в Россию из Южной Америки, где она довольно широко распространена. Плоды пищевого физалиса отличаются высокими вкусовыми качествами и богатым биохимическим составом. Они содержат сахар, значительное количество витамина С, органические кислоты, микроэлементы, пектиновые вещества.

Физалис — единственный овощ, который обладает желирующим свойством и поэтому широко применяется в кондитерской промышленности. Кроме того, его плоды применяются в пищу в свежем виде, их используют для приготовления варенья, джема, повидла, компота, икры, их солят, маринуют.   

Читать далее...


Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка

Воскресенье, 23 Июля 2017 г. 12:23 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Советы дня - Как правильно проводить прищипку петунии


Что делать чтобы петуния росла "шариком"? Супер пышная петуния!



Привет всем любителям цветоводам! Несколько дней назад я опубликовала статью про петунии. О дачной красоте одного прекрасного дворика. Сообщение понравилось моим читателям! Эту статью вы можете посмотреть Здесь. После этого сообщения на мою почту посыпались вопросы - как вырастить такие петунии. Но, самым часто задаваемым вопросом была тема: Как прищипывать петунии?

Вот так да!)))
Читать далее...

Без заголовка

Воскресенье, 23 Июля 2017 г. 12:15 + в цитатник
Это цитата сообщения Nik2003 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно выбрать место для лилии и ухаживать за ними

Выбирая место для посадки лилий, нужно учитывать высоту растений, размер и форму цветка, его окраску. Высокие лилии лучше высаживать на заднем плане в цветнике или отдельными группами, по несколько штук одного сорта. Низкорослые сорта и виды лилий с некрупными цветками хороши на альпийской горке.

Читать далее...

Без заголовка

Суббота, 22 Июля 2017 г. 20:05 + в цитатник
Это цитата сообщения Living_Garden [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пепино. Экзотический фрукт на наших грядках.




Можно ли вырастить пепино в нашем непредсказуемом климате? Оказыватся, можно! Как?
Читайте! >>>

Без заголовка

Суббота, 22 Июля 2017 г. 15:56 + в цитатник
Это цитата сообщения Schisandra [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

== Хорошие сорта cемян редиса ==


Редис – первый из овощей, который весной появляется на нашем столе со своего огорода. Сочная, чуть терпкая мякоть отлично сочетается с весенней огородной зеленью и аппетитно хрустит на зубах. Сегодня селекционеры создали немало сортов редиса, и каждый год на прилавках садовых магазинов появляются все новые пакетики, привлекающие внимание красивыми яркими корнеплодами.


Без заголовка

Вторник, 18 Июля 2017 г. 18:25 + в цитатник
Это цитата сообщения бама [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сидераты - это урожай! Часть 2а: Практика

Продолжение части 2.
Вопросы использования сидеральных смесей.

Тут для начала вспомню совет, который я впервые увидел у Фокина, и после не раз видел повторяемым в различных источниках, – насобирать самых разных семян, в том числе и завалявшихся, не пошедших на посев культурных растений, а также однолетних сорняков – и высевать это всё в качестве сидерата. Тут надо не напороться – если сидерат обсеменится, он станет сорняком. Если в смеси культуры, которые обсеменяться будут примерно в одно время, то нет проблем – сеем. Если же пока один сидерат вырастет до нужного размера, другой уже успеет посеяться, то начнутся проблемы. Кроме того, надо помнить, что некоторые, вроде и слабенькие, пока всходят из семян, сорняки могут бояться тяпки, но не покоса. И если мы решим ради накопления большей массы их выкосить, то они могут и остаться, вцепившись хорошо за почву. И в таком случае пушистый пучок семян одуванчика со временем станет массой здоровых одуванов по огороду, не боящихся косы, которая обычно будет проходить над ними, а если развиты корни, то и выдерживавших пару прополок. Также будет и с травянистыми сидератами, с клевером и другими подобными. Так что осторожнее со смесями – сеять, как писала раз одна женщина: "А я не знаю, что там такое, на пачке просто было написано СИДЕРАТЫ ", – я вам не советую.

Читать далее...

Без заголовка

Понедельник, 17 Июля 2017 г. 13:58 + в цитатник
Это цитата сообщения РИМИДАЛ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как использовать торф в садоводстве? Виды грунтов

5177462_large (600x399, 145Kb)
Как использовать торф в садоводстве? Виды грунтов

Садовод-профессионал расскажет о торфяных грунтах, их видах, марках и особенностях. Почему не надо брать землю в лесу?

Читать далее...

Без заголовка

Четверг, 13 Июля 2017 г. 07:36 + в цитатник
Это цитата сообщения Любаша_Бодя [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ: ПОЧЕМУ ОНИ НЕОБХОДИМЫ

88846648648

Для более быстрого влияния на растения необходимы подкормки по листу, но правильно ли мы их проводим?!

Далее очень полезная информация!


Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка

Четверг, 13 Июля 2017 г. 07:32 + в цитатник
Это цитата сообщения Любаша_Бодя [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Борная кислота на даче — в помощь!

Борная кислота — это микроудобрение для подкормки растений в период вегетации. Своевременная подкормка может дать быстрый рост молодых побегов. Она улучшает питание завязей и увеличивает их количество. В добавку бор способен защитить растения от многих болезней.

Болезни растений, вызванные недостатком бора:
• гниль сердечка у корнеплодов;
• гниль сердечка у свёклы;
• полый стебель у цветной капусты;
• дуплистость корнеплодов;
• бурая гниль у цветной капусты;
• парша на корнеплодах;
• некроз мякоти плодов.

Читать далее...


Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка

Понедельник, 10 Июля 2017 г. 02:08 + в цитатник
Это цитата сообщения Naniika [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

огуречная трудотерапия

0028 (525x700, 352Kb)
Не знаю кто как ,а я от работы в саду получаю больше моральное удовольствие,чем материальное, ну и на физическом плане-получается трудотерапия чистой воды. Как сделаешь пару теплых грядок в самую жару,да с комарами (у нас их в этом году несметное множество) ,так все проблемы и болячки уходят куда то на второй план. А как приятно-то смотреть на результат трудов своих!!!
Понравился рассказ одной из садовниц)) Подписываюсь под каждым словом,все именно так! поэтому предлагаю и Вам почитать .
Как я сажала огурцы в 2010 году
Произошло это знаменательное событие прошлым горячим летом. Почему знаменательное? Да потому что никогда раньше огурцы я не сажала, хотя, правильнее будет сказать, что я их не собирала… нечего было собирать… В общем, после некоторых неудачных попыток на этом поприще, я решила пойти на принцип и добиться урожая не качеством, а количеством. На свою рассаду у меня нет ни времени, ни сил, поэтому купила то, что увидела в количестве примерно 35 штук разных сортов, пригодных для выращивания в теплице. Названий, ясное дело, не запомнила…

С немалым энтузиазмом я оглядела теплицу, которую и предстояло подготовить к посадке огурцов. Но, самым волнующим было то, что я могла занять огурцами всю теплицу полностью, ведь раньше огурцы «ютились» где-то между помидорами – вроде бы как в гостях у помидорных кустов! Иногда огурцы сажались в открытом грунте где-то за домом. Там, хоть и солнечно, да все равно ничего приличного не вырастало.
Читать далее...

Без заголовка

Понедельник, 10 Июля 2017 г. 02:03 + в цитатник
Это цитата сообщения хочувсевсе [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Формирование тыквенных растений в открытом грунте

http://sovet-sadovody.ru/formirovanie-tykvennyx-rastenij-v-otkrytom-grunte/

Формирование тыквенных растений в открытом грунте
Опубликовано в Овощи
30Мар

Формирование тыквенных растений в открытом грунте

Опытный огородник, зная закономерности роста и развития тыквенных растений, может регулировать их скороспелость, урожайность и качество плодов. На время он превращается в «хирурга», который для формирования растения применяет такие пластические операции, как прищипку (или обрезку), пасынкование, нормирование цветков (ослепление) и плодов, удаление или укорачивание лишних листьев. Правильно сформированные растения бахчевых в открытом грунте всегда дают отличный результат — крупные и вкусные плоды, а огуречные гибриды — обильный урожай зеленцов.

Каждый вид овощного растения имеет определенный, присущий только ему, темп роста и развития, и задача огородника — использовать эти особенности для получения высокого урожая плодов отличного качества. Растение — очень сложный механизм синтеза активных биологических веществ и их перераспределения между органами растения. От посеянного и до нового семени растение в точках роста проходит 12 этапов морфогенеза.

Превращение вегетативной почки в будущий цветок начинается с третьего этапа. Если у двулетних овощных растений это превращение начинается лишь на второй год жизни, то у однолетних, и особенно у тыквенных, формирование зачаточных цветков происходит через 7—10 суток после всходов! Например, на молодом растении огурца в фазу 3—4 листьев уже начинают формироваться все цветки для будущего урожая, и у огородника есть возможность с помощью прищипки получить большее количество женских цветков.

У тыквенных растений прищипка заключается в удалении верхушечной почки либо части побега, что способствует пробуждению боковых побегов с большим количеством женских цветков. Пасынкование предусматривает удаление молодых пазушных лишних побегов. Если прищипку проводят во все периоды роста, то пасынкование — желательно проводить при длине побега 5—7 см. Иногда в литературе встречается термин «вершкование», который не имеет никакого отношения к формированию растений. Это физиологическое явление — израстание верхушки стебля, которое проявляется в виде нежелательного укорачивания междоузлий и утоньшении верхушки побега огурца и других тыквенных, что приводит к образованию на верхушке пучка женских цветков, после чего рост прекращается.

Для огородников приемлемы наиболее простые схемы формирования растений, которые можно применить без особых усилий в открытом грунте при стелющейся культуре (врасстил) и вертикальной — на шпалере.
Формирование куста огурца для получения наилучшего урожая
Схема формирования растения огурца на шпалере.

Схема формирования растения огурца на шпалере.

Огурец — это овощное растение отличается особым сортовым разнообразием, от которого зависит способ и целесообразность формирования. Техника «хирургических» операций на огурце зависит от длины главного стебля, степени ветвления и типа цветения сорта либо гетерозисного гибрида (эти признаки следует уточнять при покупке семян).

Растение огурца формируется из главного стебля и боковых побегов. У старых сортов (сортотип Нежинский Джерело, Гейм, Лялюк и другие) на главном длинном стебле цветут только мужские цветки, а женские формируются на боковых побегах. Поэтому здесь уместна прищипка главного побега после образования 3—4-го листа. Боковые побеги в свою очередь еще раз прищипывают над 3—4-м листом, что способствует образованию побегов высших порядков с большим насыщением женскими цветками.

Современные кустовые сорта с укороченными и детерминантными боковыми побегами прищипки не требуют. А вот у детерминантных гибридов наблюдается сильное насыщение женскими цветками или даже «букетный» тип цветения. Для таких гибридов прищипка будет даже нежелательной, она может привести к перегрузке урожаем.

Совершенно иного подхода требует выращивание огурца на шпалерной сетке. Здесь без прищипки не обойтись. Наиболее рациональную систему формирования растений в открытом грунте рекомендует семенная компания «Гавриш».

Схема формирования растения огурца на шпалере [по С. Ф. Гэвришу]

Схема формирования растения огурца на шпалере [по С. Ф. Гэвришу]
При вертикальной культуре рассаду или семена размещают вдоль шпалеры непосредственно под сеткой. На трех первых узлах выщипывают боковые побеги и цветки, то есть проводят «ослепление». На 4—6-м узле удаляют зачатки цветков, но оставляют боковые побеги, которые прищипывают над 3—5-м листом, но не закрепляют их на сетке. После плодоношения побеги удаляют. Этот ярус дает ранний урожай.

Последующие операции очень простые. У гибридов с сильным букетным типом цветения боковые побеги после 7-го узла прищипывают на 1—3 листа, а у обычных гибридов их ограничивают над 4—5-м листом. Главный побег после достижения верхней проволоки шпалеры удаляют.
Схема формирования растения огурца сортотипа Нежинский при выращивании врасстил

Схема формирования растения огурца сортотипа Нежинский при выращивании врасстил
Формирование куста дыни

Формирование куста дыни

Смысл формирования растения дыни состоит в получении 2—3 ароматных, крупных и сладких плодов. Особенностью растения дыни является отсутствие женских цветков на главном стебле. Поэтому первое прищипывание проводят над 3-м листом. Обычно его достаточно для ускорения плодоношения, но после образования трех (а у мелкоплодных — четырех) плодов удаляют новую завязь. У позднеспелых сортов еще прищипывают длинные побеги над 6—7-м листом и одновременно пасынкуют недоразвитые боковые побеги.
Формирование куста арбуза

Формирование куста арбуза

ервый женский цветок у арбуза появляется на главном стебле: у ранних сортов после 5—6-го и у поздних — после 12—14-го узла. Огороднику следует приложить все усилия, чтобы именно из этого цветка сформировался первый плод — он будет наиболее крупным и сладким. Последующие женские цветки (до 20 шт.) начинают цвести на боковых побегах первого и второго порядка. Обычно завязывается 2—3 плода. Этого достаточно для растения. После достижения ими 5—7 см в диаметре можно уверенно пасынковать и прищипывать верхушки боковых побегов. Делать это нужно аккуратно и осторожно — растение арбуза не переносит переворачивания плети и притаптывания ее ногами.
Формирование тыквы

Все сорта тыквы разделяются на две группы: длинноплетистые и кустовые. Особенность длинноплети-стых сортов — интенсивный рост побегов и их обилие. Общая длина всех побегов достигает более 50 м. Суточный прирост побега в длину может быть более 40 см. Правильно сформировать растение с такими темпами роста не всегда удается, да и не всегда это целесообразно. Кустовые сорта (например, сорт Днепропетровской опытной станции Валок) имеют очень короткие междоузлия и небольшое количество боковых побегов. Первый плод на растении тыквы образуется на главном стебле. Формирование растений тыквы обычно не проводят, но при необходимости можно прищипывать главный стебель и длинные неплодоносные боковые побеги. На тыкве важно нормировать урожай. Количество плодов не должно превышать 2—3 шт., что позволяет ускорить их созревание, повысить качество и лежкость плодов. Большой опыт формирования растений тыквы накопили американские любители, соревнующиеся в выращивании гигантских плодов тыквы крупноплодной. Они не ограничивают рост растения, но ориентируют все побеги в определенном направлении, оставляя по одному плоду и присыпая междоузлия перегноем.
Формирование кустов кабачков и патиссонов

Биологические особенности этих растений очень близки к тыкве твердокорой, но в отличие от нее современные сорта и гибриды — кустовые, поэтому не требуют дополнительных хирургических операций, кроме своевременной уборки молодых плодов.



Серия сообщений "огурцы":

Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - огурцы и помидоры
...
Часть 7 - Без заголовка
Часть 8 - Без заголовка
Часть 9 - Формирование тыквенных растений в открытом грунте
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Без заголовка
...
Часть 14 - Без заголовка
Часть 15 - Без заголовка
Часть 16 - Без заголовка



Без заголовка

Пятница, 16 Июня 2017 г. 23:54 + в цитатник
Это цитата сообщения doycho [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

агротехника выращивания репчатого лука. полезные советы

http://www.medn.ru/statyi/Repchatyjluk.html

Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: сухость воздуха и почвы в момент созревания луковицы, хорошая освещенность, плодородные почвы. Луку нужны плодородные, богатые органикой почвы со слабощелочной реакцией рН 6,0—6,5, хорошее освещение, поэтому его надо сажать на открытых участках, целый день освещаемых солнцем. Плотные глины или суглинки, кислая почва ему не подходят, не любит лук свежего навоза, избыточных доз азота, избыточной влажности почвы и воздуха.

Из новых сортов репчатого лука хороши Ала, Алиса Крейг (салатный), Циркус и Фермер (лежкие сорта) и гибриды Шерон, Корона, Спирит, Кортланд. Есть белые луки Альбион, Глэдстоун, а также красные Ред Барон и Ред Бьюти. Для подзимнего сева больше всего подходят Свифт, Радар, Музыка, Электрик. Из сортов лука, предназначенного на перо, можно посоветовать Нагаока Кинг (ранний), Нубука Грин.

Лук-репку высаживают во время цветения черемухи.

Перед посадкой почву следует заправить органикой (ведро на метр посадок), добавив на каждый метр 1 ст. ложку азофоски. Кроме того, следует внести золу или известь, чтобы почва имела слабощелочную реакцию (нормы внесения зависят от вашей почвы). Почву следует неглубоко перекопать.

Луковицы сложить в полиэтиленовый пакет, прыснуть в него карбофос, чтобы уничтожить личинок вредителей, и завязать пакет. Через сутки луковицы вынуть и опустить на полчаса в розовый раствор марганцевокислого калия, чтобы уничтожить возбудителей болезней, которые могут находиться на луковой шелухе. Есть специальный препарат «Максим», в растворе которого рекомендуют замачивать любые луковичные культуры против гнилей перед посадкой на полчаса.

Если вы сажаете лук для получения зелени, то верхушку у репки срежьте. Если вы выращиваете лук на репку, то делать этого не надо.

Вокруг луковицы не должно быть слишком много влаги, поэтому следует сделать микродренаж. Для этого перед посадкой надо сформировать траншеи глубиной примерно 5—7 см и насыпать на дно каждой траншеи слой песка в 2 см толщиной. Поставить на песок луковицы на расстоянии 12—15 см друг от друга, положив под донце каждой луковицы одну гранулу удобрения AVA, затем засыпать репки на 314 высоты песком. Остальную часть траншеи между луковицами засыпьте почвой. Верхняя часть луковиц должна торчать над поверхностью почвы. Расстояние между траншеями— 15—20 см.

На всякий случай посадки следует прикрыть лутрасилом, который защитит их от заморозков и заодно от луковых вредителей. Хотя лук и выдерживает заморозки до —5...—6 градусов, но подмороженный лук обычно идет в стрелку и новых луковиц не образует.

Агронорма у лука 19, а баланс между азотом, фосфором и калием 43 : 14 : 43, то есть питательных веществ лук выносит из почвы не так уж много.

Когда минуют ночные заморозки, лук можно подкормить настоем сорняков или раствором мочевины (3 ст. ложки на 10 л воды). Но лучше всего азотную подкормку давать раствором смеси кальциевой и калийной селитры по 1 ст. ложке каждого удобрения на 10 л воды.

Когда у лука образуется 5—6 листьев, надо дать подкормку фосфором и калием, по 1 ст. ложке каждого на 10 л воды. В сухую погоду подкормку делают в полив, а когда влажно, рассыпают удобрения в междурядьях всухую и заделывают в почву. Старайтесь не торопиться и подливать подкормки под растение, а не лить поверху по листьям из лейки. Все подкормки и поливки следует делать под вечер, при этом в сухую погоду перед подкормкой надо полить растения водой.

Не подкармливайте лук свежим навозом. Поскольку навоз разлагается медленно, при внесении его при посадке лук испытывает недостаток азота, а именно в нем он нуждается в начальный период, во время нарастания пера.

При дальнейшем разложении навоза в середине лета в почве оказывается избыток азота, и лук получает его слишком много. Перо стоит стеной, мощное, зеленое с синеватым отливом, но луковицы не завязываются, поскольку при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу. Луковица поздно созревает и плохо хранится. При внесении свежего навоза не избежать заболеваний лука гнилями. Если почва у вас бедная, то внесите перед посадкой лука перегной, но не свежий навоз.

Лук регулярно поливают в первую половину лета. Во вторую половину лета, с начала и10 ля, все поливки следует прекратить, а междурядья регулярно рыхлить. Если идут дожди, то над посадками лука следует установить тоннель из пленки, чтобы избежать излишней влаги в почве.

Если перо лука долго стоит зеленым, его нельзя заламывать или прокатывать, как это часто рекомендуют. Листья сломаются, и в ранки проникнет инфекция — такой лук не будет храниться зимой. На запах лука явятся вредители и заселят перо и луковицу. Кроме того, перо вы сломали, а корни продолжают функционировать, а значит, снова пойдет рост пера. Чтобы остановить рост пера и вызвать его полегание, надо просто ограничить доступ влаги в листья. Для этого от луковиц отгребают почву и осторожно острым ножом срезают лишние корни так, как это дела ют у сельдерея. Кстати, этот прием спасает лук от луковой мухи, которая летит второй раз с середины и10 ля по середину августа. После отгребания почвы от репок посадки лука следует полить раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды).

На что надо обратить внимание при выращивании лука-репки?

У него нельзя срезать или снимать перо, в этом случае вам не удастся вырастить большую луковицу. Сначала все растения, как в кладовку, закладывают запас питательных веществ в листья, из которых потом забирают этот запас для наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так далее. Забирая перо, вы вынуждаете лук снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается. Для зелени надо растить лук отдельно из севка или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц.

Часто у лука и чеснока белеют кончики листьев. Причин у этого явления может быть несколько.

1. Кислая почва, нужно срочно ее раскислять. Для этого надо взять 3 ст. ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью (1 стакан на 10 л воды). Обычно я рекомендую пользоваться для раскисления почвы доломитом или мелом, но они растворяются только в кислой среде, поэтому, как только почва станет нейтральной, дальнейшее растворение прекратится. Для лука же требуется слегка щелочная почва. Можно вместо извести использовать золу — развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

2. Лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только кончики белые, но и сами они имеют слегка желтоватый или светло-зеленый цвет. Самая быстрая подкормка :— опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 ст. ложки на 10 л воды).

3. При побелении только кончиков листьев растение испытывает недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором «Хома» (хлорокись меди), растворив 1 ч. ложку препарата в 5л воды (0,1 %-ный раствор). Можно использовать также «Оксихом», «Полихом», медный купорос или бордоскую жидкость.

4. Кончики листьев могут побелеть при недостатке калия. При этом лист слегка закручивается. В этом случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое содержащее калий удобрение (3 ст. ложки на 10 л воды, по стакану подкормки на растение). Иногда рекомендуют использовать в качестве калийного удобрения марганцевокислый калий. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и полезные микроорганизмы в почве. Поэтому его можно использовать только в виде слабо-розового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца много.

5. Еще одна возможная причина побеления кончиков листьев — заморозок. В этом случае светлым становится и весь стебель вместе с листьями. Если растение попало под заморозок, хорошо помогает подкормка кальциевой или калийной селитрой (3 ст. ложки одного или другого на 10 л воды). Конечно, можно использовать и мочевину в той же пропорции или настой сорняков. Но мочевиной можно пользоваться, только если заморозки миновали, поскольку чистый азот снижает морозостойкость растений, а они и так уже основательно подмерзли.

Убирают лук в сухое, солнечное утро. Дают ему полежать несколько часов на солнце прямо на грядке, затем переносят в сухое проветриваемое помещение на просушку. Можно связать перо в рыхлые пучки и подвесить вверх корнями. Когда лук высохнет, корни следует обрезать, не затрагивая донца. Лишнюю шелуху надо отшелушить. Можно заплести засохшую зелень в косу и подвесить лук на зимнее хранение в сухое помещение. Можно зелень срезать, а лук сложить на хранение в мешочки из ткани и подвесить около батареи.

Очень важна температура хранения. Она должна быть не ниже 20 градусов, если вы храните лук в квартире. При хранении лука в хранилищах температуру там поддерживают около 4 градусов тепла. Если хранить лук при температуре от 12 до 18 градусов, он заложит цветочные стрелки и весь пойдет в цвет.

Если при уборке лука стоит дождливая погода, то лук после выкопки надо промыть, сразу весь очистить от шелухи и пера, корни срезать, а лук разложить на просушку в сухом проветриваемом помещении в один ряд. Через 2—3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую рубашечку всего в один слой. Такой лук хорошо хранится просто в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой, незакрывшейся шейкой. Их надо отбраковать и сразу использовать для еды или заготовок. Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет. Этот прием можно применять в любую погоду, не только в дождливую.

Можно вырастить лук из севка. Из мелкого севка вырастают некрупные луковицы. Обычно в мелком севке не закладываются цветочные стрелки, и такой лук не зацветает. Крупный севок называется выборком. В нем цветочные стрелки есть, и он может выбрасывать цветочную стрелку при неправильном хранении или подмерзании.

Мелкий севок можно высаживать раньше репки, примерно 7—10 мая, а выборок так же, как репку, во время цветения черемухи.

Севок обычно высаживают на расстоянии 5 см друг от друга, затем его прореживают так, чтобы между луковицами осталось расстояние в 10 см. Между рядами оставляют 15—20 см, чтобы можно было рыхлить почву.

Перед посадкой следует сделать борозды глубиной 3—4 см, насыпать в них песок высотой 2—3 см, «посолить» бороздки порошком удобрения AVA или положить под каждую луковку одну гранулу этого удобрения, разложить луковицы и засыпать их смесью песка с почвой. При внесении удобрения AVA никаких подкормок севка больше не потребуется, кроме поливок настоем сорняков до начала и10 ля. При посадке севок заглубляют по плечики.

Перед посадкой севок можно обработать так же, как лук-репку: сначала подержать сутки в полиэтиленовом мешке, куда впрыснули карбофос. Затем подержать его 30 минут в растворе медного купороса (1 ч. ложка на 2 л воды) или в ярко-розовом растворе марганцевокислого калия.

Стрелку, если она появляется, следует выламывать как можно раньше. Перо брать не следует. Если уж вам обязательно требуется перо, то не срезайте и не обрывайте его, а раздевайте луковицу, снимая краевые листья до самой почвы.

Поливать лук по листьям не рекомендуется. Поливку следует делать под корень и только в начальный период роста при сухой погоде. Напоминаю еще раз: во второй период роста поливать лук не следует, и если идут дожди, то нужно поставить над посадками тоннельное укрытие.

Лучше всего поливать лук не по грядкам, а по проходам между ними. Вода всасывается почвой снизу и попадает в зону корней, сама же луковица остается сухой. Грядки с луком надо не столько поливать, сколько рыхлить в междурядьях. Поверхность почвы на грядке при рыхлении остается сухой, на ней не растут сорняки, вода не испаряется из нижних слоев, и на поверхности не образуется корка. На сухой почве личинка луковой мухи высыхает и не повреждает луковицу.

Для посадок лука грядки лучше всего делать высотой 15—20 см, шириной около метра, и проходы между грядок оставлять широкими — тоже около метра.

Следует севок сажать на репку, а на зелень засадить отдельно пару квадратных метров неликвидами, то есть мелочью, которая все равно хорошей репки не даст, или специально для зелени сажать многолетние луки, которые не образуют луковиц, либо выращивать специально лук для зелени из чернушки (семян) особых сортов (например, Параде). Эти луки не закладывают репки, но зато образуют большой куст зелени.

Можно вырастить свой севок из семян. Семена лука имеют черный цвет, поэтому их называют «чернушкой». Семена обладают плохой всхожестью и хранятся не более 2—4 лет. Можно перед посевом замачивать семена в стимуляторах роста и затем держать во влажной тряпке до проклевывания, затем высевать в подготовленные борозды глубиной 2—З см, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Всходы появляются примерно через 7—10 дней в виде длинной петли. В этот момент обязательно следует сделать прополку, иначе потом, когда перо выпрямится, вы не сможете отличить его от всходов травы. После появления всходов лук надо подкормить настоем сорняков или навоза, а когда у лука появятся три настоящих листа — полным минеральным удобрением (например, 3 ст. ложки азофоски на 10 л воды).

Лук из семян — растение холодостойкое, поэтому сеять в открытый грунт его можно, как только зацветет мать-и-мачеха, одновременно со всеми холодостойкими культурами (морковью, редисом, петрушкой, сельдереем, укропом, салатом, шпинатом). Поскольку у семян лука плохая всхожесть, то посевы следует делать загущенными. По мере роста лук прореживают, оставляя между всходами расстояние в 1 см в стадии 2— 3 листьев, затем, при 4—5 листьях, расстояние следует оставить не менее 4—5 см. При втором прореживании выдернутые растения уже можно употребить в пишу.

Подкормки посевов продолжают до середины июня, полив делают по мере надобности. После 15 июня подкормки и поливы прекращают.

Когда перо начнет полегать, лук выкапывают и сушат в подвешенном состоянии корнями вверх, неплотно связав небольшие пучки лука. После просушки обрезают корни и засохшее перо, отбраковывают все луковички, диаметр которых меньше 1 см. Крупные луковицы (выборок) и более мелкие (севок) хранят отдельно. Выбракованные мелкие луковки, диметр которых меньше 1 см, зимой не сохранить — они высохнут, поэтому их используют для подзимнего сева. Высевают в конце сентября—начале октября на глубину 3—4 см. Часть из них зимой погибнет, а оставшаяся часть даст весной раннюю зелень для еды. Не забудьте только весной, после появления всходов, отгрести почву от луковиц так, чтобы верхушка появилась над почвой, иначе луковички могут сгнить в почве при ее высокой влажности. Мелкие луковки можно мариновать, как грибы. Это очень вкусная закуска.

Можно сеять «чернушку» иначе. Сначала предварительно выращивают на грядках сорняки, для этого накрывают их как можно раньше старой пленкой. После появления всходов сорняков пленку снимают, почву рыхлят и на ночь оставляют грядку открытой. Всходы сорняков погибнут. Снова накрывают грядку, после появления следующей партии сорняков пленку снимают, всходы рыхлят и на ночь оставляют грядку открытой. Теперь в верхнем слое почвы глубиной примерно 5 см семян сорняков нет. Перекапывать такую освобожденную от сорняков грядку нельзя, иначе вынесете из глубоких слоев наверх семена сорняков и они заполонят грядку. Можно только неглубоко рыхлить.

После этого ребром доски делают бороздки глубиной 2—З см на расстоянии 10 см друг от друга. Поливают эти бороздки сначала ярко-розовым раствором марганцовокислого калия, чтобы продезинфицировать почву, затем поливают бороздки раствором кальциевой селитры (3 ст. ложки на 10 л воды), чтобы сделать почву слегка щелочной и, кроме того, внести в нее азот, необходимый в начальной стадии роста лука. 1 ч. ложку сухих семян лука смешивают с 1 ч. ложкой пылевой фракции удобрения AVA и 1/2 стакана речного песка, затем сею так, как будто солю бороздки этой смесью. При таком посеве не надо делать первое прореживание всходов, не придется полоть сорняки и не надо все лето делать подкормки.

Посевы следует до появления всходов накрыть старой пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. Но, как только лук взошел, пленку следует сразу убрать, иначе в солнечные дни всходы под ней могут сгореть. Вместо пленки грядку надо накрыть лутрасилом или спанбондом и не снимать укрытие до начала июня. Если стоит сухая погода, придется делать поливы прямо по укрытию.

Можно вырастить вполне приличную репку лука из семян за один сезон, если предварительно вырастить рассаду лука. Посев семян следует сделать дома в середине марта. В возрасте 30 дней ее нужно распикировать по отдельным стаканчикам и высадить в середине мая на грядку. Посадки накрыть лутрасилом до начала июня.

Какие вредители есть у лука? Опасна для него луковая муха. Если посветление всего растения и повеление кончиков листьев произошли уже после того, как миновали весенние заморозки, причина не в подмерзании, а в том, что луковицу повредили именно личинки луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной, во время цветения вишни, второй раз — летом, одновременно с бабочкой белянкой (примерно в середине июля).

Проще всего защитить от мух посадки лука (чеснок муха не повреждает), накрыв их спанбондом или другим нетканым материалом во время лёта вредителей. Во время второго лёта, как уже об этом говорилось выше, надо отгрести почву от луковиц и полить посадки раствором соли. В сухое лето этого не потребуется, поскольку личинка мухи, отложенная на почву вблизи луковицы, высыхает и погибает. Мухи опасны во влажное лето.

Жук скрытнохоботник делает разрез пера и откладывает внутрь листа личинку. Она выедает мякоть листа, и это хорошо видно, кроме того, видны и «швы», появившиеся на месте разрезов листьев.

Поскольку вредитель находится внутри листа, то все наружные препараты не годятся. Нужны препараты, которые всасываются листом. Самые безопасные из них — «Фитоверм» и «Агравертин». Через 48 часов после обработки любым из них лук можно употреблять в пищу. На всасывание препарата уходит примерно 3—4 часа, поэтому после опрыскивания в течение этого времени не должно быть дождя. Если дождь все-таки пошел, то обработанные посадки необходимо накрыть пленкой.

Наиболее распространенное заболевание лука — это ложная мучнистая роса, которая проявляется в виде сероватого налета на листьях. Затем появляются ржавые пятна, которые загнивают. Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратами «Фитоспорин» или «Фито-плюс». Через 2 дня после опрыскивания лук можноу потреблять в пищу. Эффективны и препараты, содержащие медь (медный купорос, хлорокись меди или бордоская жидкость), но после опрыскивания ими лук нельзя использовать в пишу в течение 3 недель.

Ржавчиной лук заболевает в основном в южных регионах. Заболевание проявляется в виде желтых штрихов на листьях. Помогают те же препараты, что и против мучнистой росы.

Еще одно распространенное заболевание лука — шейковая гниль. Она обычно поражает лук уже при хранении. Проникает возбудитель болезни в незакрывшуюся «толстую» шейку луковицы. Чаще всего это происходит в дождливое лето. Такие луковицы не подлежат хранению, ибо все равно сгниют, поэтому их надо использовать сразу после уборки для зимних заготовок.

При хранении лук часто поражается головней. Проявляется заболевание в виде черных штрихов между луковыми пластинками. Споры гриба сохраняются между чешуйками. Если перед закладкой на хранение вы раздели лук догола, то практически все возбудители грибных заболеваний лука остались среди выброшенных чешуек.

Гниль донца чаще всего поражает лук и чеснок в южных районах. Обычно гниль донца провоцируется луковой мухой, повредившей луковицу. Луковица размягчается и гниет во время хранения. Перед закладкой на хранение луковицы нужно раздеть догола. Если среди них были больные — опрыскать перед просушкой «Фитоспорином».

Мозаика, желтуха, вертицилезное увядание лука — неизлечимые вирусные болезни. Лук подлежит уничтожению через сжигание. Сажать на этом месте лук нельзя 4—6 лет.


Понравилось: 2 пользователям

Без заголовка

Четверг, 08 Июня 2017 г. 00:41 + в цитатник
Это цитата сообщения Белоцветова_Надежда [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Размножение гортензии черенками.Видеоурок.




Без заголовка

Четверг, 08 Июня 2017 г. 00:36 + в цитатник
Это цитата сообщения nata5219 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание фацелии в качестве сидерата

http://letovsadu.ru

Чтобы улучшить состав и структуру почвы перед посадкой полезной растительности в саду, огородники выращивают сидераты. Эти полезные для почвы растения обладают высокой морозостойкостью и простотой в уходе. Фацелия – уникальное однолетнее растение семейства Водолистковых, которое огородники уже не первый год используют в качестве сидерата. Эта культура способствует накапливанию органических веществ, ускоряет все биологические процессы в почве и выступает в роли ее разрыхлителя. Когда лучше посеять эту траву в огороде или саду? Этот вопрос остается актуальным для многих садоводов.

Читать далее...

Без заголовка

Среда, 31 Мая 2017 г. 18:16 + в цитатник
Это цитата сообщения OLCHA23 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ: "Мульчирование почвы: материалы для мульчирования"


Мульчирование почвы: материалы для мульчирования

Одним из максимально полезных агротехнических приемов, применяемых садоводами разных климатических зон, является мульчирование. Эта процедура представляет собой укрытие поверхности почвы органическим или искусственным материалом, при этом гряды накрывают полностью или только в междурядьях.
Мульчированию человек научился у самой природы. На лугах, в лесах под деревьями и кустарниками почва никогда не бывает голой — слой сухой травы, опавшей листвы и хвои предохраняет землю от пересыхания и защищает растения от холодов и вредителей.
Под слоем мульчи почва сохраняет свою структуру, не образуется почвенная корка. Кроме того, мульча защищает почву вокруг растения от размыва водой при поливе, сохраняет влагу, не позволяет развиваться сорнякам.

Читать далее


Без заголовка

Вторник, 23 Мая 2017 г. 18:57 + в цитатник
Это цитата сообщения elenaslava [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СВЕКЛЫ.

ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СВЕКЛЫ.


Не торопитесь сеять семена свеклы в грунт. Пусть первыми на грядке взойдут сорняки. Вы их прорыхлите и оставьте на грядке высыхать, потому что сорняки уязвимы только при семядольных листочках, а потом любой обрывок корешка, оставшийся в почве, даст всходы. Если появится «второй эшелон» сорняков, поступите точно так же. Когда установится теплая погода, высевайте свеклу, не копая, а лишь разрыхляя верхний слой почвы. Иначе снова вытащите сорняки в верхний слой. Семена свеклы перед посевом можно замочить в воде, но не более чем на час-другой. Сажать надо штучно, сразу по схеме 9х9 см. Потом потребуется прореживание (лишние всходы отщипнуть). А где «грабли»-то? Да вот они: молодые растения свеклы боятся не только заморозков, но даже кратковременного снижения температуры до 4°C. Растения «уйдут» в цвет или дадут мелкие твердые корнеплоды. Поэтому посеянную рановато свеклу следует накрыть лутрасилом, да еще в два слоя.
Читать далее...

Без заголовка

Воскресенье, 07 Мая 2017 г. 00:31 + в цитатник
Это цитата сообщения Любовь_Любочка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно высадить рассаду в открытый грунт

Как правильно высадить рассаду в открытый грунт

Перед тем, как попасть к нам на грядку, рассада проходит несколько важных этапов. Недостаточно просто купить или вырастить ее — нужно еще и правильно подготовить для посадки в открытый грунт.

Рассаду к высадке надо подготовить

Я покупаю рассаду и, минуя теплицу, сразу сажаю в открытый грунт. Поначалу меня, как и многих начинающих садоводов, волновали многочисленные вопросы. Когда следует высаживать рассаду? Какое место подойдет молодым растениям лучше всего? Нужно ли закалять рассаду перед высадкой, и вообще — что такое «закалка» рассады? И если бывалый садовод делает все машинально, то для новоиспеченного любой из этих (и других) вопросов может стать настоящей проблемой. Поэтому предлагаю рассмотреть их подробнее.

Закаливание рассады

Это важный этап в жизни молодых растений. Он позволяет им легче адаптироваться к условиям окружающей среды и хорошо прижиться на грядке. Листья и стебли закаленной рассады содержат большое количество сахаров. Такие растения — коренастые, с короткими междоузлиями и мочковатым хорошо развитым корнем. Защиту листьев и стеблей обеспечивает добротный слой эпидермиса, который образуется при закалке.

Рассада томатов закаливание

Закаливание — это своего рода система мер по адаптации растения. Для лучшего эффекта стоит соблюдать сроки закалки, потому что они влияют на то, насколько успешно растение приживется в условиях открытого грунта.

При самостоятельном выращивании рассады закаливание начинают постепенно. Сначала ее выносят на балкон, имеющий укрытие, и оставляют там ненадолго. Потом время пребывания рассады на балконе увеличивается. Затем она уже выносится в сад — сперва на пару часов; постепенно оставляют растения на открытом воздухе все дольше.

При покупке рассады тоже не следует сразу бросаться ее сажать. Когда я приношу рассаду домой, я сразу оставляю ее в неотапливаемом помещении (температура ночью уже плюсовая) или выношу в мини-парник с дугами, под укрывной материал (агроспан). Днем проветриваю свою рассаду: открываю окна и двери, снимаю укрывной материал с мини-парника.

Закаливаем рассаду постепенно

Отметим для себя этапы, которые помогут нам понять, когда следует начинать закаливание, и какие у него должны быть сроки:
Начинать закалку можно, когда уличная температура достигнет +10...+12°C
Для начала рассаду оставляют на воздухе на 2-4 часа, после чего убирают в помещение
Со второго дня растения можно оставить на открытом воздухе на 6 часов
С третьего дня — уже на целый день, убрав только на ночь
За 4 дня до высадки можно оставить рассаду на улице еще и на ночь, но с укрытием.

Минимальный период закалки рассады — 3 дня, но следует помнить: чем дольше вы закаливаете растение, тем оно жизнеспособнее после высадки в грунт.

Полив и подкормки минеральными удобрениями

За 10 дней до высадки рассады в открытый грунт уменьшаю полив, за неделю — полностью его прекращаю. За сутки до высадки обильно поливаю с добавлением хлористого калия. Но у каждого садовода складывается своя система подготовки рассады перед посадкой. Хочу лишь отметить: если на дачный участок рассада перевозится из квартиры, за 2 дня до этого прекратите ее полив, чтобы в пути не повредить гибкие стебли.

Посадка рассады в грунт

Наступает момент, которого так ждут многие садоводы, — высадка подопечных на постоянное место пребывания. Но как начинающему садоводу определить, готова ли рассада к высадке?

Очень важно правильно определить момент посадки

В первые годы у меня часто случались неудачи. Это происходило потому, что у разных растений на момент высадки может быть разное количество листьев, и опытному садоводу этот признак сообщает, пора уже сажать растение или стоит дорастить его:
Рассада патиссонов, кабачков и огурцов перед высадкой должна иметь 3-4 настоящих листа.
Томаты имеют 8-11 листьев и первые бутоны цветочной кисти.
Баклажаны, перец имеют 8-11 хорошо развитых листьев и полноценные цветки
Капуста имеет5-6 настоящих листьев, которые могут уже начинать завиваться в кочан.

Срок посадки рассады напрямую зависит от того, насколько прогрелась почва. Моя бабушка определяла это так: брала в руку землю и плотно сжимала — если земля в руке при разжатии пальцев рассыпалась на кусочки, значит, она готова. А статья Когда высаживать овощную рассаду в открытый грунт и в теплицы поможет разобраться в этом вопросе подробнее.

По своему опыту скажу: лучшее время для посадки рассады — раннее утро или вечер, когда активность солнца наименьшая. А вообще, хорошо, если в день посадки на дворе пасмурная погода. И еще: вынули рассаду из емкости — сразу сажайте. Не нужно заранее раскладывать растения около лунок — так и корни подсушить можно.

Перед тем, как делать лунки, нужно учесть, какого размера будет взрослое растение. Если сильно загустить посадки, то болезней не избежать, да и питание у таких растений будет скудное.

Полив очень важен пересаженным растениям

Перед посадкой хорошо проливаем рассаду, чтобы не повредить земляной ком с корнями, извлекая растение из емкости. Почва должна быть уже готова (перекопана, выровнена, очищена от сорняков), в месте посадки заранее подготовлены лунки.

После высадки полейте рассаду и в течение нескольких дней следите за влажностью почвы. В первые дни после посадки растения нужно притенять — плохо укоренившемуся саженцу палящие прямые солнечные лучи могут сильно навредить.



Поиск сообщений в ЛАНОЧКА_Я
Страницы: 4 [3] 2 1 Календарь