Что посадить под сенью крон...




Говорят, под елью ничего не растет. Это не совсем так.

Читать далее...

Как я выращиваю розы в саду

Как я выращиваю розы в саду

автор Киселев П.С., фото Зиборов Т.Ю.

Розы - это прекрасно!
Розы завораживают и создают прекрасное настроение у любого. Но нужно отметить, что культура роз самая сложная в саду, и даже капризная. Однако это не значит, что садоводам придётся отказаться от разведения роз.
Розы должны быть в каждом саду!

В этом году (2007 г.) мне исполнилось 70 лет; я занимаюсь выращиванием цветов около 30 лет. Всего взрослых кустов роз у меня сейчас не более 120 штук.
Развожу розы методом черенкования от лучших сортов.

Развитие молодых побегов роз весной, время их зацветания, обильность и длительность цветения, состояние кустов роз в течение сезона сильно зависят от погоды и ухода.
В годы с очень тёплой весной розы развиваются активнее и зацветают раньше, чем обычно. В жару и засуху розы страдают и меньше цветут в случае несвоевременного полива. Кусты роз могут поражаться разными насекомыми-вредителями, неинфекционными заболеваниями и инфекционными болезнями. Поэтому следить и ухаживать за розами в течение всего сезона нужно постоянно.

Удобрение роз

Розы любят плодородную, рыхлую землю и регулярные дозированные подкормки.

Подкармливаю розы с ранней весны и до Августа.
Из минеральных подкормок провожу удобрение роз "Кемирой" не чаще двух раз в месяц (1 столовая ложка на ведро воды). Ведро для приготовления питательного раствора не должно быть оцинкованное или железное, а желательно использовать для этого пластиковое ведро или эмалированное.

Из органических подкормок розы просто обожают удобрение свежим коровьим навозом (из расчёта: пол-литровая банка навоза на ведро воды). Тщательно размешиваю приготовленную подкормку в ведре, поливаю и подкармливаю розы под корень каждого куста.

Учтите, что в Августе розы и никакие зимующие в саду растения уже подкармливать не следует - так у растений вовремя закончится период роста, и они лучше перезимуют.

Защита роз от болезней и вредителей

Главное для розовода – не допускать насекомых-вредителей (розам часто досаждает тля) и сохранять кусты роз здоровыми.

Для лечения любых болезней, особенно грибковых, и избавления от тли применяю мыльный раствор из хозяйственного мыла. Это просто, дёшево и надежно!

Использую следующий рецепт применения хозяйственного мыла для лечения роз и других садовых растений. Нужно натереть на тёрке или настрогать ножом мыло (около 50 г) и затем опустить мыло в ведро с 7-8 литрами тёплой воды. Помешивать и дождаться, чтобы мыло полностью "распустилось"; вода при этом становится голубовато-серой. Готовым раствором опрыскиваю поражённые кусты роз и других садовых растений. Этот мыльный раствор очень эффективен для борьбы с тлёй:
один раз в неделю внимательно осматриваю и опрыскиваю мылом все садовые растения, которые поражаются тлёй.

Использую ещё один верный народный способ борьбы с тлёй - настой пасынков от томатов или листьев чистотела. В эмалированное или пластмассовое ведро кладу на 1 объёма пасынки с кустов помидоров или чистотел, заливаю ведро доверху водой. Ставлю ведро на солнечное место на 3 дня. Затем беру 1 литр получившегося настоя и развожу его в другой посуде 6-7 литрами воды – этим раствором можно опрыскивать растения.

Так я лечу розы и любые другие растения в саду, избавляюсь от появляющейся тли.

Размножение роз черенкованием

Черенкование – доступный всем садоводам метод размножения и выращивания корнесобственных роз.
Черенковать розы продуктивнее всего в Июне - отпада получается очень мало.

Для вегетативного размножения роз я черенкую побеги самым простым способом.
Перед черенкованием выбираю на кустах подходящие крепкие, с бутонами или "слепые" побеги роз. Нарезаю черенки роз с тремя междоузлиями, нижние листья с черенков удаляю полностью. Остальные листья на черенке оставляю не все, срезая их наполовину или даже больше для уменьшения испарения влаги и ускорения укоренения.

Сажаю подготовленные черенки роз прямо в грунт сада, заглубляя их до вторых листочков. Черенки сажаю в полутень и вначале дополнительно притеняю. Первоначально (недели две после посадки) в сухую погоду регулярно опрыскиваю и орошаю черенки роз из лейки дважды в день, утром и вечером.
Полноценные, сильные и крепкие черенки роз в благоприятных условиях уже через 25-30 дней образуют каллюс (утолщённый бело-кремовый нарост-шишечку снизу черенка), из которого потом прорастают первые корешки. В этот период укореняющиеся черенки роз нужно немного подкормить (лучше всего удобрять универсальной "Кемирой", там есть все необходимые компоненты питания).

Укоренённые летом черенки роз обычно не трогаю с места и оставляю их под зиму, как они были посажены, слегка укрывая их торфом-сыпцом.

В начале октября отсортировал черенкованные этим летом розы и отсадил их в
школку. Сажал черенки в основном в Июне, часть в Июле. Всего посадил черенков роз около 100 штук; отпад составил около четверти, это неплохо!
Как они перезимуют - покажет весна. Черенки нужно поберечь от мороза. Когда наступят холода, посаженные черенки роз на зиму присыплю слегка торфом-сыпцом, поскольку они имеют слабую корневую систему, а некоторые - мощный каллюс.

При необходимости осенью заготавливаю побеги роз для хранения в саду и дальнейшего весеннего черенкования.
Срезанные с кустов роз ветки сортирую на зрелые (они подходят для размножения) и незрелые (эти выбрасываю). Подходящие побеги роз затем укладываю на зимовку в неглубокую траншейку (на штык лопаты) и засыпаю землёй. Сверху на землю над траншейкой кладу плёнку, чтобы хранящиеся ветки роз не запрели от лишней почвенной влаги (особенно часто это случается ранней весной при обилии снега и дождей).
Заготовленные осенью побеги в Мае вынимаю из земли и сажаю черенки роз на укоренение.

Зимовка роз

Большая ошибка многих любителей роз состоит в том, что для защиты от морозов они чрезмерно "кутают" свои розы на зиму. В этом случае происходит гибель роз из-за выпревания кустов. Не нужно кутать розы на зиму ветками и лапником - от этого бывает большой отпад роз в весенний период (особенно в Марте).
Если нет под рукой торфа, то укройте розы на зиму рыхлой землёй, подсыпав её горкой на конус (высота конуса не более 10-15 см). Во второй половине марта всё укрытие нужно разокучить, а ещё через пару недель можно будет подкормить розы.

К зиме розы нужно готовить постепенно: при первых небольших заморозках чуть присыпаю основание кустов рыхлой землёй или торфом-сыпцом. По мере увеличения заморозков делаю подсыпку в 2-3 приёма, а в заключение укрытия для каждого куста окончательно делаю конус из земли или торфа. Так я "приучаю" розы к зиме.
Во второй половине Марта разокучиваю кусты роз, чтобы не запрела корневая шейка.

Я обычно не обрезаю на зиму побеги роз. А если и делаю это, то обрезаю розы высоко. Весной все подмёрзшие за зиму ветки кустов роз срезаю до живой ткани.

Осенью я приобрёл новые сорта роз, высоко их обрезал и пореже прикопал, немного заглубив. При установлении холодов (-8…-9 градусов) присыплю зимующие розы торфом Агробалт" - в нём есть все нужные компоненты для растений.

Петр Самсонович Кисёлев (г. Истра)

Опыт выращивания томатов без полива и новое в выращивании рассады

Обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А.А.Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем. «Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких - один раз в одну-две недели - стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы . В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.»

Читать далее

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ: СОРТА - ПОСАДКА - УХОД

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ: СОРТА -  ПОСАДКА -  УХОД

 
В последние годы все большую популярность среди дачников приобретают новые сорта ремонтантной малины. И это неудивительно, получать два , а не один урожай в год хочется каждому огороднику, так как у ремонтантных сортов малины ягоды образуются, как на двухлетних стеблях, так и на однолетних. Побеги прошлого года плодоносят в июне- июле, второй урожай формируется на молодых побегах текущего года и плодоносит с начала августа практически до первых заморозков.
 Ремонтантные сорта малины в садоводстве известны уже более 200 лет. На территории Российской империи селекционных работ по созданию сортов долгое время не велось, но в конце ХIХ века это направление развил Мичурин И.В. Его сорт "Прогресс" существует до сих пор. В Брянской области (Россия) на Кокинской станции селекция ведётся с 70-х годов ХХ века. В последние десятилетия пальма первенства по созданию новых ремонтантных сортов, которые превосходят мировые аналоги по продуктивности, качеству урожая и особенно по ранним срокам созревания осеннего урожая. Сорта принадлежит селекционеру этой станции профессору Казакову И.В - "Августина", "Абрикосовая" , "Бриллиантовая", "Геракл", "Брянское диво", "Евразия".   

МАЛИНА "АВГУСТИНА"
Созревание. Ремонтантный сорт. 1-й урожай – 10 июня, 2-й – с 10 августа до октября.
Ягода. Ягоды 5-7 г, плотные, тёмно-красного цвета, сладкие.
Урожайность. Суммарный урожай 4,5 кг/куст.
Куст. Невысокий (1,5 – 1,6 м) раскидистый куст. Побеги прочные, пряморослые, шипы небольшие мягкие, не нуждаются в шпалере.
 

МАЛИНА "БРИЛЛИАНТОВАЯ"
Созревание. Ремонтантный сорт. 1-й урожай – 20 июня, 2-й – с 15 августа до заморозков.
Ягода. Ягоды 7-10 г, блестящие, сладко-кислые.
Урожайность. Сумарный урожай 4 кг/куст.
Куст. Высота куста 1,2 – 1,5 м, побеги прямые, сильно ветвящиеся, без шипов.
 

МАЛИНА "ГЕРАКЛ"
Созревание. Ремонтантный сорт. 1-й урожай – 10 июня, 2-й – с 1 августа до октября.
Ягода. Ягоды 7-10 г, плотные, тёмно-красного цвета, кисло-сладкие.
Урожайность. Суммарный урожай 4,5 кг/куст.
Куст. Невысокий (1,5 – 1,6 м) слабораскидистый куст. Побеги прочные, пряморослые, шипы небольшие мягкие, не нуждаются в шпалере.

МАЛИНА «БРЯНСКОЕ ДИВО»
Созревание. Ремонтантный сорт. Плодоношение преимущественно на однолетних побегах с августа.
 Ягода. Ягоды  5-7 до 11г. Ягоды сладкие, немного с кислинкой, универсального назначения. Не склонна к горошению и разрыхлению ягод, не сыпется, не течет более 2 дней после уборки. Ягоды  прекрасно переносят транспортировку.
Урожайность. Суммарный урожай 2,5-3 кг / куст. Дает стабильные урожаи. Обходится без подвязки. Отводков дает немного.
Агротехника ремонтантной малины во многом сходна с уходом за малиной обычного типа. Принципиальные отличия в том, что осенью уничтожают надземную часть куста, нет подвязки двухлетних побегов, не проводят опрыскиваний от малинного жука, малинного комарика и в целом от болезней. Основные "малинные" затраты на ручной сбор урожая, обработку почвы, удобрения и поливы остаются теми же самыми.

 Для успешного выращивания ремонтантной малины необходимо знать некоторые секреты агротехники. Так, сажать ее следует в самых освещенных местах сада. Даже незначительное притенение, которое допустимо для малины обыкновенной, существенно задерживает начало созревания ягод у сортов с осенним плодоношением и приводит к снижению урожайности.

  При перекопке на легких и средних суглинках, отличающихся средним плодородием, желательно добавлять на один квадратный метр два-три ведра хорошо разложившегося перегноя, компоста или верхового (рыжего) торфа и стакан комплексных минеральных удобрений, обогащенных микроэлементами (нитроаммофоска). Комплексные удобрения можно заменить одним стаканом суперфосфата и стаканом сернокислого калия. Удобрения вносят и в посадочную яму: одно-два ведра хорошо разложившегося органического удобрения и четыре-пять столовых ложек комплексного минерального. Вместо минеральных можно вносить во время подготовки почвы органические удобрения, увеличив их дозу в 1,5 - 2 раза, а недостаток в почве калия и микроэлементов компенсировать внесением древесной золы - пол-литровую банку на 1 м2.

  Растения сажают в ямы диаметром не менее 30-35 см и глубиной 25-30 см.  Расстояние между рядами – 2 м, в ряду между растениями – 30–40 см.
 Массовая посадка саженцев производится осенью после 15 октября. Весенняя посадка – март–апрель.
 При посадке недопустимо как заглубление, так и выпирание корневой шейки саженца. У правильно посаженных растений корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы, и лишь на легких почвах допустимо ее заглубление на 3-5 см. При более глубокой посадке саженцы медленно развиваются, у них несвоевременно появляются отпрыски, и растения часто гибнут. При слишком высоко размещенной корневой шейке возможны высушивание корней в весенне-летний период и подмерзание их зимой.

  Осенью с наступлением устойчивых заморозков (во второй половине ноября) у ремонтантной малины срезают все отплодоносившие однолетние побеги на ноль. Оставшийся мусор и опавшие листья компостируют и сжигают. Почву неглубоко рыхлят; если стоит сухая погода, поливают и мульчируют. Торопиться с обрезкой не следует. Выполнить ее можно и тогда, когда верхний слой почвы уже промерзнет или даже выпадет первый снег. До промерзания почвы из листьев и побегов к корням будут поступать питательные вещества, что позволит растениям более интенсивно развиваться в следующем году. Таким образом ежегодно поддерживается однолетний цикл формирования урожая.

Рубрики:

дача

Теги: малина  

Между небом и землей (плетистые розы)

Взято на сайте http://www.websad.ru/articles.php?code=371

 

Между небом и землей (плетистые розы)

Решение посадить у себя в саду плетистые розы возникло внезапно, и 15 лет назад мне казалось, что создание цветущей стены вдоль южной стороны дома позволит задекорировать неприглядный, на мой взгляд, вид на стену из грубого бруса. С тех пор многое изменилось у меня на участке в 8 соток, а тогда я и не предполагала, что посаженные мной 3 куста красной, бледно-розовой и ярко-розовой роз разбудят во мне любовь к этим растениям и увлекут меня в свой волшебный мир.

 

Росли розы сами по себе. Умных книг, журналов и статей в интернете я тогда не читала и единственным советчиком в этом вопросе была моя мама, которая в свое время закончила агрохимфак Тимирязевской Академии и несколько кустовых роз выращивала на своем дачном участке. Когда на следующий год после посадки розы зацвели и превратились в сплошной бордюр, я решила, что буду их черенковать и подсаживать в разных местах сада и делала я это просто, по аналогии с другими многолетниками и кустами. У меня получилось.

Посаженные плетистые розы оказались распространенными в Подмосковье Flammentanz и New Done, а третья была Parade. Поэтому, когда сейчас я читаю книги, журналы, переписываюсь с розоводами и все высказывают мнение, что плетистые розы очень трудоемкая культура и для её выращивания требуется опыт и много знаний, я не могу с этим согласиться. Считаю, что они требуют к себе внимания не больше, чем любые другие растения, выращиваемые на моем участке и тем более другие розовые кусты, но я сама отдаю им больше любви и заботы и это уже исключительно мое желание.

Сейчас на участке в 8 соток растет 28 штук плетистых роз, из них 14 штук хозяйничают в саду от 5 до 15 лет, остальные еще младенцы. Начну свой рассказ об особенностях ухода за этими созданиями не с начала, а с конца сезона, т.к. именно этот этап и является наиболее трудоемким.

Особенности подготовки и укрытия плетистых роз на зиму

Прежде, чем уложить шипастые плети, я их снимаю с опор, вырезаю побеги, которым более 3 лет и некоторые молодые побеги, чтобы осветлить центр куста, больные, сухие, побеги второго порядка укорачиваю на треть. На оставшихся плетях удаляю листья. Для этой работы использую удобную теплую одежду, т.к. делаю это, когда уже холодно и не всегда на выходные выпадает солнечный денек, бывает и моросящий дождь. Включаю на улице бодрую танцевальную музыку (это обязательное условие успешной работы), одеваю высокие замшевые перчатки для электротехнических работ и начинаю орудовать большими длинными ножницами.

Часто в этот день приглашаю детей и друзей на шашлык, в качестве премии за помощь (их тоже вооружаю такими перчатками и ножницами). Через 2-4 часа мои розочки уже стоят «лысенькими» и готовыми принять осенний душ 3% железного купороса.

У взрослых Flammentanz я побеги просто «обшмыгиваю» руками, у остальных роз обрезаю листья по черешку, оставляя маленькие кончики. В прошлом году, начитавшись, что при «обшмыгивании» повреждаются почки, решила листья у Flammentanz обрезать ножницами тоже, но если честно, разницы в цветении я не заметила, хотя, наверное, это не правильно. Удобно работать, используя большой металлический крюк, которым часть не обработанных плетей закреплять на опоре, чтобы не мешали. Мечтаю, чтобы наши розоводы-инженеры придумали иное приспособление (кроме ножниц) для обрезки листьев.

После обработки железным купоросом собираю веерными граблями все обрезанные листья в розарии и слегка окучиваю основание куста песком, потом сухой землей из теплицы. Делаю это с помощью тележки, высыпая 2 штыковые лопаты под куст, тяжести я не таскаю.

Плетистые розы с голыми стеблями слегка пригибаю дугами, сделанными из металлического прутка, длинной 2,5 м и так оставляю на неделю для привыкания к лежачему положению. Через неделю дуги больше заглубляю в землю, стараясь пригнуть розу как можно ниже. Сверху над дугами делаю крышу-зонтик от дождя, только сверху (не до земли). Пленку прикрепляю к дуге с помощью веревки и специальных пластмассовых шпилек, приобретенных заранее для этих целей или кусочками резинового шланга с разрезом вдоль его длины (он легко пришпиливает пленку к дуге). Когда установится морозная погода пленка, прикрепленная таким образом, легко снимается. На дуги я укладываю двойной слой спанбонда 60 и сверху пришпиливаю эту же пленку. Торцы оставляю открытыми до постоянных морозов.

Очень важно заранее заготовить все необходимое и делать эту работу с хорошим настроением, под музыку и не торопиться, готовить розарии можно постепенно в течение всей осени, если их много. У меня на укрытие 150 роз, включая плетистые, уходит два выходных дня, но при этом не надо забывать, что это всего лишь один раз в году.

Первое весеннее свидание с розами

В середине марта, когда солнышко начинает пригревать и оголяются спинки у тоннелей с укрытыми розариями, пленку я снимаю. Делать это легко, т.к. она у меня только сверху и не составляет труда разрезать «упаковочную» веревку или отстегнуть «прищепки» сделанные из кусочков шланга. Торцы укрытий раскапываю от снега, если стоит температура не ниже -5-7 градусов мороза и проветриваю розарии. Когда много снега, как было в эту зиму, я розарии раскапывала от снега. После снятия одного слоя спанбонда, как можно раньше провожу обрезку плетистых роз.

В литературе советуют обрезать розы после цветения, но я не представляю как это можно сделать с огромными 4 метровыми плетями не снимая их с опоры, Поэтому, я розы обрезаю только весной, при поднятии и частично осенью, для удобства укладывания. На кусте оставляю только 5 побегов прошлого года и 2 двухлетних, после чего провожу подкормку «Кемирой-весна» и опрыскиваю розарии для профилактики болезней (обычно 3% медным купоросом). При этом если светит яркое солнце открываю розарии только для проведения этих работ на короткое время и потом опять притеняю от действия солнечных лучей 1 слоем спанбонда. Когда окрасятся почки у форзиции, зацветут подснежники и у роз выдвинутся почки на 0,5 см, в пасмурную погоду постепенно, и сначала с северной стороны, открываю розарии. Обычно это бывает 1-9 мая, но в этом году весна была теплая и розы были открыты уже 24 апреля.

Поднятие на опоры и крепление плетистых роз

После освобождения розариев от дуг, розы оставляю для привыкания к свободе до следующих выходных. Поднимаю плети с помощью металлических крючков, из алюминиевой проволоки. Она хорошо режется на нужную длину и сгибается крючком для закрепления к деревянной опоре или металлической арке. Плети, поврежденные инфекционным ожогом я не вырезаю, а зачищаю до здоровой древесины эти места, смазываю ранку зеленкой и замазываю РанНетом. Кроме этого, на старых розах зачищаю от старой коры корневую шейку, обработав её после этого 3% медным купоросом с помощью кисти на длинной ручке (палке). Последующий уход мало чем отличается от обычного ухода за всеми растениями: рыхление верхнего слоя почвы, удаление сорняков, мульчирование перегноем. В процессе вегетации до 15 июля я 3-4 раза розы (как и все другие растения на участке) проливаю настоем куриного помета, который предварительно намачиваю в двух 200 литровых ваннах. Поливаю с помощью насоса и шланга, поэтому времени на эту работу уходит всего около 40 минут.

Поверьте, наслаждение цветением плетистых роз, несравнимо ни с какими другими растениями в саду!

Текст и фото: Демьянчук Елена Викторовна (Newlen)

Несколько проектов цветников.

Из дневника Vaalla.

Это цитата сообщения Natysik_kisa

Если воспользуетесь этой информацией - Ваша усадьба будет сказочной!

Читать далее...

Уникальный метод выращивания малины

Делится своим авторским методом Рысь Рысь, фото автора Клубнику и малину обрабатываю арычным методом,но здесь уже другой подход к обработки земли и укрытию. Малину я сажаю в борозды 10-12 метров. По краям борозд для поддержки кустов вкапыем - что есть под рукой - использованные трубы или уголки. На расстоянии 50-60 см от земли протягиваем двойную параллельную проволоку с обеих сторон от каждого столба и пропускаем стебли между проволокой. Такую же параллельную двойную проволоку закрепляем на высоте 1-1,2 м, и также пропускаем стебли между проволокой. Стяжку проволоки делаем через 0,2-0,3 метра, расправив стебли в один ряд для хорошего проветривания. И стоят малинные кусты, как солдатики. Собирать ягоды очень легко - вся малина перед глазами. Фотография этой малины не совсем удачная,она с листовым ожогом 2010г. Но это последняя фотография,где я использовала свои слой"пирога" для подкормки малины. А самый главный секрет - в ее обработке. Вокруг борозд мы делаем змейкой арыки на глубину штыка лопаты (20-25 см), отступив от корней малины с двух сторон по 15-20 см углом к корням. В эти арыки ПОД ЗИМУ: на дно укладываем навоз, на навоз - глину, на глину - песок или опилки. Влага, попавшая в эти арыки, сохраняется намного дольше, если насыпать в них глину, а песок или опилки не дают образовываться корке.

Читать далее

Голландская технология выращивания картофеля.

http://dacha-vprok.ru/gollandskaya-texnologiya-vyrashhivaniya-kartofelya

Ключевым моментом выращивания картофеля по голландской технологии является предварительно подготовленная почва: рыхлая и без сорняков.

Эта технология удобна своим минимальным использованием механических воздействий. Вам необходимо соорудить высокие гребни и на этом межрядная обработка заканчивается.

Голландская технология выращивания картофеля требует здорового качественного сырья.

Если используется сортовой картофель, то обязательно высокорепродуктивный. Семенной можно сажать, если он обработан от разного вида заболеваний.

Для одного квадратного метра вы должны заготовить минимум 30 клубней для результативного семенного материала.

Начинается прорастание и среди лучших отбирают те, у кого есть, как минимум пять глазков, теперь отобранный посадочный материал необходимо высадить отдельно таким образом, чтобы на квадратный метр было не более 6-ти клубней.

Голландская технология выращивания картофеля обязует создавать межрядья на расстоянии минимум 75см. если его не придерживаться, что чаще всего и бывает, то клубни могут повредиться во время своего роста, а также возможно оголение и изменение цвета.

Помимо представленной технологии существуют и другие как нестандартные, так и типичные способы выращивания картофеля на даче.

Одним из интересных и быстрых способов выращивания картофеля является выращивание в бочке.

Вам понадобиться высокая бочка, она может быть из пластмассы, дерева или железа.

Дно необходимо вырезать, чтобы вода не застаивалась, а по окружности всего резервуара нужно проделать отверстия, через которые будет проходить воздух, необходимый для почвы.

Выложите на дно смесь земли с компостом в соотношении 1:1, толщиной 10-15см.

Далее в шахматном порядке или по окружности выложите клубни и засыпьте 10-сантиметровым слоем смеси земли и компоста.

По достижению высоты всходов 2-3см, засыпьте еще одним слоем смеси и т.д., до тех пор, пока ваша бочка не наполнится смесью метровой высоты.

Выращивание картофеля в бочке занятно тем, что вы не даете формироваться зеленой части, иначе развитие корневой системы перестанет развиваться.

Появятся толстые стебли, чего допустить нельзя.

Обязательно нужно соблюдать регулярность полива, особенно следите за этим моментом в сухую жару.

Не делайте подкормку комплексными удобрениями и настоем золы.

Если вы хотите собрать урожай больше одного мешка таким методом, то необходимо использовать емкость-бочку объемом 1куб.м.

Еще в XIX веке крестьяне стали использовать способ выращивания картофеля под соломой.

Они не закапывали картофель в землю, а засыпали корнеплод 20-сантиметровым слоем соломы, что существенно экономило время на посадку.

Кроме этого здесь не требуется прополка и окучивание, а урожай получался щедрым.

Выращивание картофеля под соломой – способ несложный и нетрудоемкий.

Картофель прорастает, и его клубни раскладывают по не вскопанной почве на определенном расстоянии.

Затем накрывают 20-30-сантиметровым слоем соломы и лишь осенью, когда ботва картофеля начинает засыхать, снимают слой соломы.

Далее остается только собрать урожай.

Дачники, которые выращивание картофеля под соломой сделали своим основным способом, утверждают, что урожайность выходит гораздо больше традиционного способа посадки.

Есть способ увеличения урожайности в среднем на 15-20% — это щелевание, что означает создание кликования металлическим клыком 10-12см.

Также можно перед раскладыванием картофеля почву, не клубни, посыпать 10-15-сантиметровым слоем торфа.

Используя этот метод практики, утверждают, что выращивание картофеля под соломой модернизированным методом улучшается в несколько раз.

Создание цветника

Я в этом дачном сезоне решила продолжить создание цветником. В прошлом году пыталась переделать цветники, мне кажется, опыт был не очень удачный.

Случайно попала на сообщение Елены и она разрешила опубликовать это в своем дневнике. Может еще кому-то пригодится. Особенно понравилась идея с "черным", а точнее темно-бардовым цветником.



Одной из самых сложных, утомительных и длительных задач в саду является создание цветника.

Не у всех получается создать цветник хорошо и быстро.

В большинстве случаев процесс затягивается на долгие месяцы, и в некоторых случаях даже годы, а в результате все равно получается то, что нужно переделывать...

==> ЕСТЬ ОТЛИЧНАЯ ПОДСКАЗКА!

Кликните сюда >>> http://sad-sad-ogorod.ru/kvadratmalevicha.html
Я Вам расскажу как создать привлекательный цветник.

Информация здесь >>> http://sad-sad-ogorod.ru/kvadratmalevicha.html
Этот видео-урок позволит вам буквально за 1 сезон создать самостоятельно самый современный цветник в своем саду без ошибок...

Результат - существенная экономия вашего драгоценного времени и возможность быстрее получить отличный результат!

До скорой встречи!

С уважением, Елена.



Многие мои читатели просят рассказать о создании цветников, рабаток, миксбордеров. Не секрет, что цветник - самый значимый элемент в оформлении сада.

Белый цветник можно сделать из:

подснежников, ландышей,нарцисов, гиацинтов, пионов, флоксов,лилий, астильбы, гладиолусов, гипсофилы, хризантем.

В желтом цветнике могут расти:

адонис, гелениум осенний, бархатцы, дороникум, эшшольция, декоративные подсолнечники, рудбекия.

Для розовых цветников подойдут:

бадан,маргаритки, гиацинты, тюльпаны, розы, флоксы, душистый горошек, петунии.

В синих цветниках можно посадить:

незабудки, агератум, васильки, синии дельфиниумы, колокольчики.

Фиолетовый цветник можно создать с помощью:

бородатых ирисов, дельфиниумов, клематисов, виол, анемонов, традесканции.

Для красных цветников подойдут:

амарант, красный львиный зев, бальзамины, георгины, гвоздики, красный душистый табак, маки.

Для оранжевого цветника подойдут:

календула, лилейник, настурция.

В черном цветнике можно посадить:

Черные тюльпаны (Самый темный тюльпан сорта "Пол Шерер" класса "Триумф")
Черные ирисы (Самый темный цвет имеет ирис германский)
Черные анютины глазки
Черная мальва (шток-роза) сорта "Джет Блек"
Аквилегия (водосбор) сорт "Черное лезвие", "Блек Барлов"
Гладиолусы сорта "Черный сюрприз", "Черный бархат", "Черный жемчуг"
Розы сорта "Блек Баккара"

Март - время высевать цветы

http://sadoved.com/sad/3881-mart-vremya-vysevat-cvety.html

 

Читать далее...

Розарий. Весенние работы.Вспоминаем ,подготавливаемся,запасаемся)

Весна ,хоть и календарная, началась уже .
И рассада на подоконниках ,лужи во дворе ,солнышко и посадочный "зуд" говорят нам ,что вот скоро-скоро и...
Мы уже вспомнили о весенних работах на участке, об обрезке плодовых деревьев и кустарников ,а теперь поговорим о розах, ибо думаю не я одна питаю к ним особую слабость и развожу на даче.
С нетерпением жду , когда смогу проверить ,как там они перезимовали , а будет это где-то через неделю.
Для начала просто посмотрю осторожно под укрытие, не снимая его ,конечно, еще не так тепло у нас . Хотя проветривание не повредит. Если вы утепляли кусты ,накрывая не только лапником и лутрасилом(спанбондом) ,а еще и пленкой сверху, то с появлением устойчивых плюсовых температур днем и 0 гр. ночью пленку стоит снять,чтобы не образовывался конденсат внутри. Ну ,а если ваши розы зимовали только под спанбондом(лутрасилом) ,то этот материал хорошо пропускает воздух и можно пока подождать. В апреле , по погоде, стоит снимать укрытия. Розы спокойно выдерживают заморозки до -10 без всего, тем более , что осенью вы их должны были окучить и обвязать лапником.
В апреле же и будем делать обрезку роз. Обрезку начинаем с удаления мертвых, сломанных,сопревших,почерневших побегов. До здоровой древесины ! Так же вырезаем очень тонкие и загущающие куст,растущие внутрь побеги. Не забываем , что разные группы роз по разному обрезаем. Если вы не сделали это осенью .
Чайно-гибридные - цветут на побегах этого года , потому обрезаем их коротко , на 3 почки на побеге от прививки , что даст нам хорошие сильные побеги ,которые порадуют крупными цветами и стимулирует побеги от прививки , тогда куст будет не "голенастым" (хотя этим отличаются большинство ч/г роз),а более кустистым.
Флорибунды (небольшие кустовые ,клумбовые)- тоже цветут на побегах этого года. Обрезаем их тоже на 3-4 почки. Есть небольшая "хитрость" - если вы хотите непрерывного цветения и растянуть его от более ранних сроков до самых заморозков, то обрезайте флорибунды "по разному", то есть часть побегов -коротко (они дадут потом на новых побегах более крупные цветы ,но зацветут позже) и часть побегов - только укорачивая на 1/3, 1/4 сверху в зависимости от длины побега(слабая обрезка даст более раннее цветение ,чуть менее крупными цветками)
Шрабы(крупные кустовые) - тут даже в самом названии понятно , за что мы ценим эти сорта- за большой пышный куст! Значит мы должны оставить на них побеги по-максимуму, желательно по всей длине,укорачивая секатором только верхушки побегов. Такие розы цветут и на новых побегах и на прошлогодних. Но если форма определенного куста вам не нравится ,можете как раз сейчас ее исправить обрезкой ,сформировав более аккуратную или наоборот "фонтанную" форму.
Почвопокровные (небольшие кустики по высоте ,но с длинными гибкими побегами ,распластанными по земле) - их мы обрезаем раз в 2-3 года. Нам нужны их плети.Можно просто немного укоротить побег, если не устраивает форма куста или чему-то мешает.
Плетистые - тут есть две разновидности , есть которые цветут ТОЛЬКО на прошлогодних побегах (двух-трех-летних) - их мы стараемся полностью сохранить на всю длину побегов зимой и обрезаем только загущающие куст ветки и санитарная обрезка до здоровой древесины. Это однократно цветущие розы, потому ,если вы по незнанию или в следствии плохой зимовки обрежете "под Котовского" - цветения этим летом не будет,не смотря на то,что роза выдаст вам кучу прекрасных побегов. Есть разновидность плетистых,которые могут цвести и на побегах прошлых лет ,и на новых побегах этого года. У таких роз цветение повторное, ремонтантное и они более удобны. Так ,если пришлось вырезать даже все побеги после зимы, роза зацветет на новых, но позже . Но помним, что у всех плетистых роз надо стараться сохранить побеги по всей длине. Конечно , формируем форму и длину плети по своему вкусу. Не всем нравятся огромные "монстры")
Миниатюрные,патио- обрезаем коротко,на 2-3 почки от "земли", будут пушистые кустики.

Как только открыли розы, вырезали все , что необходимо, опрыскиваем раствором медного купороса 1%. Можно воспользоваться другими фунгицидами (от грибных заболеваний) по инструкции.
Но фунгициды начинают действовать только при температуре от +10,раньше бесполезно.
При такой же установившейся температуре нужно удобрить розы азотом (аммиачная селитра или мочевина) 1 ст. л. на 10 л. воды. Можно использовать органические азотные удобрения. Все это делаем до распускания листьев на розах.
Через две недели после этой подкормки делаем повторную , уже сбалансированным удобрением типа Кемиры-универсал. То есть вторая подкормка должна уже содержать не только азот. Тоже 1 ст.л. на 10 л. воды.Можно опять добавить органическое удобрение. Вообще ,лучше чередовать минеральные и органические удобрения. Из органики для роз лучше подходят куриный помет и настоянная трава.
Для тех кто серьезно увлекается разведением роз ,у кого большие розарии( я не говорю о промышленных масштабах)))или тем , кто хочет , чтобы их королевы всегда радовали их - стоит запастись :
-аммиачная селитра(или мочевина)
-универсальное удобрение(типа Кемиры)
-куриный помет (или навоз,компост)
-суперфосфат(цветение и помощь в вызревании побегов осенью)
-калий сульфат(помощь в вызревании побегов)
-кальциевая селитра(отлично для обильного цветения и корней, раскислитель)
-калимагнезия(сохранение и хорошая зимовка)
-ХОМ ,фундазол,медный купорос( против разных инфекций,мучнистой росы,грибков,черной пятнистости)
-инсектициды (против насекомых, тли)
-Эпин (при стрессе,пересадке,посадке в "неправильные" сроки)
-корневин( при посадке новых саженцев для замачивания корневой системы)
С весной вас, дорогие друзья!
Удачи вам во всех начинаниях!
О следующих работах в саду и цветниках пообщаемся чуть позже.

РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ

Прежде чем начать знакомство с сортами ремонтантной малины, решила представить информацию о преодолении трудности с ее размножением.Скоро весна(у кого-то уже стаял снег) и побеги малины тронутся в рост.Те, у кого уже есть малина ремонтантная могут приступить к ее размножению.
Надеюсь и у меня в этом году все получится, и я стану обладателем приличной малиновой посадки.

Особенностью ремонтантной малины является относительная трудность её размножения традиционными способами. С одной стороны, умеренное количество побегов замещения и корневых отпрысков значительно упрощает уход за посадками, с другой стороны создает дефицит посадочного материала.
Однако существует несколько агротехнических приёмов, с помощью которых можно ускорить размножение ремонтантных сортов.
Так, если осенью или рано весной, на 2 – 3 год после посадки аккуратно удалить центральную часть куста (диаметром 10 – 15 см), то из оставшихся в почве корней разовьется до 2-х десятков качественных отпрысков-саженцев.
Хорошие результаты дает размножение малины зелеными черенками. В отличие от других ягодных культур, у которых зеленые черенки заготавливают только с надземной части однолетних еще не одревесневших побегов, у малины на зеленом черенке обязательно должна быть часть побега, которая росла под землей.
Это так называемая отбеленная или этиолированная зона. Обычно, зеленые черенки малины заготавливают в конце весны или в начале лета. В связи с тем, что формирование почек на корнях и их пробуждение происходит не одновременно, отпрыски появляются так же в разные сроки. По этой причине операцию по заготовке и укоренению зеленых черенков следует проводить несколько раз.
При этом лучшие результаты удается получить при весеннем черенковании. Это связано с тем, что первые зеленые черенки развиваются из более крупных почек на корнях растения и они лучше обеспечены питательными и ростовыми веществами. Кроме этого, развитие растений в начальный период при весеннем черенковании происходит в более благоприятных погодных условиях.+Далее

Выбираем сорта томатов! Выращивание помидоров на Урале!

Выбираем сорта томатов! Выращивание помидоров на Урале!

Хотелось бы дорогие мои читательницы и друзья поговорить, кто какой сорт томатов высаживает и доволен всеми качествами, т.е какой сорт помидоров понравился больше других.

Покупая пакетики с семенами, мы не особо придираемся к написанному на них, а когда начинаем изучать написанное, то входим в ступор...

И так!
Надписи «долго хранится«, «транспортабелен«, «плоды не растрескиваются» лично меня сильно настораживают. Как правило эти помидоры — невкусные, выведенные для продажи и так называемые профессиональные гибриды — те, что лежат на полках супермаркетов. С белым отвратительным каркасом под красивой красной шкурой.
Однако многие из таких томатов хорошо подойдут для цельноплодного консервирования.
Из детерминантных гибридов для консервирования хорош гибрид томата «Каспар». Очень урожайный гибрид, в августе стоит увешанный зелеными и красными сорделькообразными томатами. Кстати и на вкус они вовсе не так плохи.

Сорт устойчив ко многим заболеваниям — ни к чему не обязывающая надпись. Конечно , сорт этот наверняка устойчив к свиному гриппу, заячей чахотке и лошадиному поносу. Но вот беда — он может быть неустойчив к кладоспориозу и прочим противным болячкам томатов. Поэтому гораздо больше доверия вызывает надпись с перечислением конкретных заболеваний томатов, к которым данный сорт устойчив.

Вкусовые качества плодов хорошие — невкусный томат. При этом на многих гибридах пишут вкус отличный, но помидор все равно невкусный.

Вкратце опишу некоторые из опробованных сортов и гибридов.

Сорта, которые понравились:

Розовый мед.

Несмотря на среднюю урожайность и среднюю устойчивость к болезням, этот сорт очень вкусный и все-таки более урожайный чем например бычье сердце. растение в теплице было высотой примерно 1 метр, росли у меня они в 2 ветки. первые плоды были крупные и ну очень вкусные. На следующих кистях плоды размером меньше, но все равно вкусные.

Де-барао гигант. Очень урожайные «лианы». Крупные, слегка ребристые, как написано на пачке «кубовидные», плоды. В теплице плодоносил до самых заморозков, при этом размер плодов что на нижних, что на верхних кистях был практически одинаковым. Вкусовые качества этого сорта я бы оценила как «хорошие». Что касается устойчивости к болезням — то в теплице томат этого сорта был одним из самых здоровых.

Читать далее...

Обрезка яблонь

В этом разделе говорится, как сформировать два типа яблони: с кустовой формой кроны (технология обрезки здесь одинакова для всех типов подвоев) и кордонные формы (смотри следующую страницу). Важно помнить о принципах, которые являются общими при всех приемах обрезки.

Во-первых, следует помнить, что ветки начинают плодоносить на второй год. Одна из задач обрезки заключается в создании баланса (примерно поровну) между побегами текущего года и более старыми ветками. Это обеспечит урожай в этом году и сохранит достаточно плодушек для урожая следующего года.

Во-вторых, производить обрезку лучше всего в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению, то есть ранней весной. Зимняя, а точнее ранне-весенняя обрезка, проводимая до наступления начала сокодвижения, обычно более безопасна для растений, включая и многолетние ветви. Она будет стимулировать рост дерева в летний период. Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет яблок.

Обрезка яблони кустовой формы
Первая обрезка проводится непосредственно после посадки. При этом обрезка однолетних саженцев отличается от двухлетних. Ниже даются иллюстрации обрезки, начиная с однолетних деревьев.

Пятилетнее дерево можно уже считать вступившим в пору зрелости, а его крону – сформировавшейся. Обрезка нужна ему для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны, удаления больных побегов и недопущения слишком сильного разрастания кроны. Помните, что основной урожай обеспечивают плодовые веточки прошлого года. Поэтому при ежегодной обрезке необходимо оставлять как минимум 50% годичных побегов.

http://www.websadovod.ru/fruit/apple_4.asp

 

Обрезка яблонь

Обрезка и формирование плодовых деревьев
Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.      Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.      Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.      Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастаю­щей древесины, своевременное вступление деревьев в пору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.      Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце ве­гетации.      Учитывая биологические особенности пород и сортов плодовых деревьев, перед началом обрезки необходимо определить ее цель и результаты.

Читать далее...

Обрезка яблонь

Обрезка яблонь, полезные советы

Яблони – это «любимые дети» многих российских садоводов, а обрезка яблонь является обязательным видом весенних работ в саду. Весенняя обрезка яблонь необходима для здоровья и красоты деревьев, и производить её рекомендуется в марте-апреле, до начала вегетации. Любое дерево в своём развитии проходит ряд возрастных периодов, и обрезка яблонь разного возраста носит различный характер.

Обрезка яблонь молодых однолетних

При обрезании молодых деревьев формируют остов их кроны и своевременно исправляют неправильности её строения. Время первой обрезки молодых яблонь – первая весна после их посадки. Дополнительной её целью является восстановление баланса между укороченной во время посадки корневой системой и оставшейся неизменной надземной частью.
Однолетний неразветвлённый саженец обычно просто обрезают на высоте одного метра от уровня почвы (а и б на рис.1).Такая обрезка яблонь позволяет боковым побегам образовываться уже в текущем году.
Если однолетний саженец разветвлён, то все боковые побеги на расстоянии 70см от уровня почвы удаляют, а из тех, что расположены выше удаляют образующие острый угол со стволиком (иначе они, впоследствии, могут сломиться под тяжестью плодов).
Обрезку побегов яблонь, образующих со стволиком тупой угол, производят на расстоянии третьей-пятой почки от него. Обрезку верхней части стволика яблонь делают на 15-20см выше боковых побегов (в и г на рис.1) и называют его лидером.

 

Читать далее...

Тенистый сад

Из выпуска  рассылки «ШколаЖизни.ру - уникальные секреты, хитрости и премудрости»

Если ваш дом расположен в тени деревьев или в саду много сумрачных уголков – это не повод для уныния и грусти. Существует множество цветущих растений, которые прекрасно чувствуют себя в тенистых местах. Они готовы порадовать вас разнообразными красками природы, удивить и восхитить, успокоить и вдохновить.

В зелёных тенистых уголках сада приятно отдохнуть от жарких лучей летнего солнца.

Зелёный цвет ласкает в полдень тенью,
Дарует он покой душе и зренью...
(Амир Хосров Дехлеви)

Читать далее...

Сею морковь по собственной технологии.


Я хочу дать «морковный» совет. Ведь морковь не всегда удается вырастить хорошую. Дело это хлопотное, особенно прополка, прореживание, рыхление.
Все мы, жители средней полосы, высеваем морковь в первой половине мая. А вот что я советую: за две недели до посева заверните семена моркови в ветхую тряпку, замочите и прикопайте на штык лопаты где-нибудь на грядке. Землю притопчите и поставьте колышек с этикеткой. По мере того как будет поспевать земля, семена будут тяжелеть, набухать и даже чуть наклюнутся.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Микориза. Биосистема по А.Кузнецову.

Буквально вчера я выкладывала пост "Просто о «Биотехнологии земледелия по природному типу»", где познакомила вас с Александром Ивановичем Кузнецовым. Сегодня представляю вам его ответ о сроках брожения настоя крапивы, чтобы принести максимальную пользу и растениям и мульче. Выводы делаем сами.

Вопрос: А давайте я снова со своей крапивой. (Все равно ее каждый год буквально девать некуда).
Если я ее настаиваю пару дней - настой еще с более-менее нормальным запахом. Если оно у меня уже с недельку постояло - запах убойный, над ведром дышать невозможно. То есть свежий и старый раствор крапивы ароматом таки разнятся!
А теперь вопрос: каким раствором лучше подливать мою землянику (если это просто как подкормка под корень)? А каким раствором лучше запускать активную мульчу??? (Раньше я такими вещами не заморачивался. Но, подозреваю, что смысл есть!)

Читать далее...

Ферментизированная жижа из бочки

В этом посте я привожу мнение Бориса Бублика - огородника с 40-летним стажем, писателя, издателя книг по садоводству и огородничеству, известного специалиста по общим посадкам, автора книг "Восстанавливающее земледелие", "Ваш огород: необычный подход к привычным вещам", "Доброжелательный огород", "Меланжевый огород", "Об огороде для бережливого и ленивого".

Некоторые функции сидератов можно синэргетически (со взаимно усиливающим эффектом) слить. Речь идет о ЭМ-«силосе» – сброженной в ЭМ-настое биомассе. Этот «силос» – замечательное удобрение. И о нем стоит рассказать подробнее.

Читать далее...