Красивая клумба весь год

Читать далее...

КЛУМБЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ – СХЕМЫ С ОПИСАНИЕМ ЦВЕТОВ

КЛУМБЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ –

СХЕМЫ С ОПИСАНИЕМ ЦВЕТОВ

Читать далее...

Красивый цветник

Красивый цветники для дворика.

 

Клумба непрерывного цветения

Клематисы - размножение в пластиковых бутылках


Лет 10 назад я заехала как-то к знакомому коллекционеру за обещанным редким сортом.


Была уверена, что саженец мне откопают из грунта.

Каково же было мое удивление, когда хозяин сада, подведя к длинной, в несколько рядов “шеренге” наполовину прикопанных в грунт бутылок, предложил самой выбрать понравившиеся растения.

В полутени из открытых горлышек большей части бутылок вылезали бодрые плети клематисов, частично уже цветущие или набиравшие бутоны. В другом конце “шеренги” были прикопаны емкости с завинченными крышками.

В них находились зачеренкованные в том году сорта.

В питомниках самый высокий процент окоренения получают с использованием установки искусственного тумана, но у садоводов-любителей нет возможностей применять такие технологии.

Метод размножения в пластиковых бутылках поможет вам получить понравившийся сорт без использования сложных приборов.

Черенковать можно в два срока – лучше всего, конечно же, в конце июня – начале июля, но неплохие результаты получаются и при нарезке черенков в мае, в начале отрастания плетей.

Точные сроки определяются не по календарю, а по фазам развития растений – черенковать надо в период активного роста или во время бутонизации.

1 – набор, который понадобится для черенкования.
2 – правильно нарезанные черенки. Осталось только обработать в стимуляторе корнеобразования.

3 – бутылку наполняют субстратом так, чтобы его поверхность на несколько сантиметров ниже среза.

4 –после посадки черенка бутылку «опечатывают» скотчем.

5 – так выглядит на следующий год уже готовый к переселению в сад клематис.

При весеннем черенковании в фазе интенсивного роста побег лучше аккуратно выломать. Если размножение проводят в момент бутонизации – начала цветения, то побеги срезают не полностью, оставляя 1-3 узла (места прикрепления листьев к стеблю) – на оставшемся отрезке побега должна быть минимум одна пара хорошо развитых почек.

Если нет срочной необходимости в спасении растения (например, куст сильно поврежден грызунами), желательно брать черенки только с хорошо развитых, ухоженных молодых, 4-5-летних, экземпляров.

С о дного растения нельзя снимать больше трети побегов.

Маточник после всех манипуляций необходимо подкормить полным минеральным удобрением.

В некоторых изданиях перед взятием черенков для их лучшего окоренения рекомендуют провести внекорневую подкормку микроэлементами, но я получала вполне достойные результаты и без этого.

Я удаляю верхнюю часть побега, а из нижней (в период интенсивного роста) или средней (в начале цветения) нарезаю черенки.

Для размножения клематисов обычно готовлю черенки с одним узлом, для княжиков – с одним-двумя узлами. Весной, когда в дело идет нижняя часть побега, где узлы расположены близко, а верхушка побега еще не пригодна для черенкования, стоит нарезать черенки с 2-3 междоузлиями.

При нарезке одноузловых черенков нижний срез делаю под углом около 45° в 3-4 см под узлом, верхний срез – примерно на 1 см выше (по мнению прибалтийских специалистов, это снижает вероятность загнивания тканей).

Если нужно получить двух-трехузловые черенки, нижний срез делаю сразу под нижним узлом, верхний – примерно на 1 -2 см выше верхней пары листьев.

Нижние листья удаляю, верхнюю пару укорачиваю примерно до 2/3 от общей площади листьев (впрочем, если листья небольшие, то оставляю их целиком, поскольку потери влаги в результате испарения при бутылочном способе практически нет, а вот запас питательных веществ в листьях может пригодиться в процессе образования корней).

Я использовала и одно-, и двухузловые черенки и не заметила особой разницы.

Для лучшего окоренения желательно выдержать черенки в растворе Корневина (по инструкции) или янтарной кислоты (2 г на 0,5 л воды с выдержкой примерно 10-12 часов). Если нет времени, можно нижний срез просто опудрить порошком Корневина, но обработка в растворах эффективнее.

Времени, которое понадобится для стимуляции, вполне достаточно, чтобы подготовить все необходимое – тару, субстрат и место в череночнике, куда будут прикопаны бутылки.

В качестве почвенного субстрата для окоренения княжиков я использую смесь крупного песка с торфом в пропорции 1:2.

Можно вместо песка добавить вермикулит или перлит, также хороший результат дает добавление к указанной выше смеси 1 части резаного сфагнума.

Для клематисов готовлю похожий субстрат, но использую низинный торф и дополнительно к песку добавляю мелкую известняковую крошку примерно в такой пропорции:





1 часть торфа,

1,5 части песка, 0,5 части крошки. Добавление известняковой крошки не обязательно, можно также обойтись одним вермикулитом или перлитом.

Сфагнум в качестве добавки в субстрат для клематисов я не использую.

Рекомендуется для окоренения делать двухслойный “пирог” из плодородного нижнего и песчаногравийного верхнего слоев.

В начале черенкования в бутылках я сравнивала результаты, полученные в однослойном и двухслойном субстратах. Никаких особых различий, кроме больших затрат времени на подготовку к черенкованию, не заметила, поэтому перешла на простой воздухо- и водопроницаемый однослойный субстрат с хорошим слоем дренажа в нижней части бутылки.

Теперь о подготовке пластиковых бутылок.

Тщательно мою их и даю воде стечь. Лучше использовать 1-2-литровые бутылки из коричнево-красного пластика, на худой конец, сгодятся другого цвета. В двухлитровые бутылки удобно сажать по 3-4 черенка, в литровые лучше помещать по 1 черенку.

Бутылки разрезаю примерно на высоте 2/3 от донышка так, чтобы верхняя часть легко откидывалась.

Приблизительно на четверть заполняю емкость дренажем – гравием или керамзитом, поверх дренажного слоя насыпаю субстрат. Субстрат щедро, но без излишка увлажняю – и емкость готова к посадке черенков.

Уровень субстрата в бутылке в результате должен быть примерно на 2-3 см ниже места разреза бутылки.

Когда черенки пробудут в стимуляторе необходимое время, вынимаю их, споласкиваю чистой водой и до посадки держу в тени в сосудах с водой, сверху прикрываю влажной тканью.

Черенки можно высаживать или по одному, или группами. В первом случае очень просто обмениваться с коллегами посадочным материалом, легче отбраковывать неокоренившиеся или погибшие черенки. Я обычно сажаю по одному черенку в бутылку, конечно, при этом больше расход сил, времени и места, но потом обращаться с ними проще.

Посадку провожу таким образом:

В субстрате колышком или черенком ложки делаю углубление, слегка проливаю его раствором препарата Витарос.

Черенок помещаю в углубление так, чтобы верхний узел был ниже уровня почвы примерно на 0,5 см. После чего еще раз слегка поливаю раствором Витароса вокруг черенка, стараясь не переувлажнить почву.

Верхнюю часть бутылки возвращаю на место, чтобы края разреза полностью совпадали, и аккуратно заклеиваю разрез скотчем в несколько слоев, чтобы исключить испарение влаги из бутылки.

Пробку плотно закручиваю.

Вот и все.

Теперь о том, куда поместить бутылки в дальнейшем.

Лучше всего выбрать место в полутени, но если такого нет – можно использовать любое удобное для вас место, но придется позаботиться с притенением бутылок с черенками.

У меня место под череночник располагается в затененном углу сада, защищенном от прямых солнечных лучей кустом лещины. Череночник использую стандартный – короб без дна, который поставлен на поверхность гряды. Родной грунт в моем саду – суглинок, на песчаных почвах лучше слегка заглубить череночник в грунт. Очень удобно использовать в качестве наполнителя песок или другой рыхлый и легко увлажняемый субстрат, я применяю смесь обычной садовой почвы с песком.

Не стоит использовать опилки. У меня, например, было множество проблем с поддержанием их в постоянной влажности из-за низкой влагоемкости этого субстрата, к тому же пересохшие, они потом очень трудно впитывают воду.

Бутылки прикапываю так, чтобы субстрат внутри был вровень или на 1-3 см ниже уровня песчано-грунтовой смеси в самом череночнике.

Оптимальной при черенковании считается температура не ниже 18- 20°, но и не выше 25°.

Примерно раз в неделю состояние черенков стоит проверять. Проветривать (для чего просто отвинчиваю пробку) начинаю примерно с третьей недели, сначала понемногу, но примерно через месяц бутылки открываю уже на 2-3 часа.

Княжики образуют хорошие корни в течение 20-30 дней, клематисам требуется побольше времени – до 50 дней.

После образования корней растения начинают развиваться. В этот период верхние части бутылок

можно полностью удалить, но я обычно просто отвинчиваю пробки или, в случае сильного роста, откидываю верхнюю часть бутылки в сторону и делаю в дне дренажные отверстия.

Если рост идет очень интенсивно, плети лучше прищипнуть, а сами саженцы подкормить калийно-фосфорными удобрениями с добавлением микроэлементов.

При весеннем черенковании клематисов к осени некоторые сорта могут образовать бутоны, но их лучше удалить, чтобы не ослаблять растения. Княжики, наоборот, предпочитают сперва наращивать корневую систему и не спешат выпускать длинные плети.

Зимуют молодые саженцы в череночнике прямо в бутылках с прикрытой верхней частью. Так зимовка молодых растений проходит лучше, чем в бутылках без верха.

Для утепления поверх бутылок и в промежутки между ними я прежде засыпала сухую листву.

Но в последние годы поступаю проще: расстилаю нетканый материал поверх перевернутых пластиковых ящиков – это значительно экономит силы и время.

Весной следующего года молодые растения уже можно высадить на доращивание в гряды, а если там нет места, то в контейнеры с питательным грунтом. До осени клематисы в большинстве своем успевают образовать бутоны и процвести, после чего саженцы можно переносить на постоянное место или отложить это до весны следующего года.

Так что благодаря немудреному бутылочному приспособлению вполне можно обойтись без сложной и часто дорогостоящей установки искусственного тумана. Если есть, к примеру, 2-4 черенка понравившегося сорта, то уж один саженец таким образом получится.

В дальнейшем я приспособилась так черенковать кустарники, лианы и травянистые многолетники различных видов – от жимолости и ивы до дельфиниумов.

Окоренение в бутылках оказалось также весьма удобным при размножении низкорослых ползучих ив, мелкие черенки которых довольно сложно окоренить.

И все же наиболее удобен этот способ именно для размножения крупноцветковых клематисов и княжиков, поскольку обе эти культуры для успешного окоренения требуют ровной влажности субстрата и воздуха.

H. Заручейская
http://vk.com/

ЛЕБЕДЬ-КАШПО для сада. Лепка. Мастер-класс

Читать далее...

Роскошный цветник с весны до осени

 

Наверняка вам хотелось бы иметь в саду уголок, в котором царила красота с ранней весны до первых заморозков, сделать это не так уж сложно, особенно, если вы сможете выделить под осуществление своей идеи хотя бы 10 м². Такой размер цветника позволит вам разместить в нем помимо основных цветочных культур еще и луковичные, и декоративные травы. Кроме того, прекрасным дополнением, даже определенной доминантой могут стать 1-2 декоративных кустарника или невысокое хвойное деревце.

Подготовка всесезонного цветника

Решив осуществить задуманное, начните с подбора ассортимента растений для будущейклумбы непрерывного цветения, после чего нарисуйте план на бумаге и разметьте на нем месторасположение всех его элементов, не забудьте рассчитать необходимое количество растений каждого вида, исходя из размеров участка и особенностей агротехники самих цветов.

Весенний цветник

Облик весеннего цветника определяют, конечно, первоцветы и луковичные: яркие солнечные нарциссы и тюльпаны разных расцветок. Если вы посадите куст снежной форзиции (Abeliophyllum) или корилопсиса (Corylopsis), то под сенью цветущих ветвей будут великолепно смотреться крупные сорта крокусов. Многолетние цветы обычно пробуждаются к цветению ближе к лету, но такие как медуница или морозник, могут порадовать глаз уже в апреле. Если цветовых пятен покажется недостаточно, то можно заполнить промежуткимаргаритками, незабудками и анютиными глазками.

читать далее

ЦВЕТЫ - УБИЙЦЫ! БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Будьте осторожны: "цветы-убийцы"... «Сказочные убийцы». Именно так их иногда называют. Цветы, которые несут в себе исцеление от множества болезней, и, как говорили древние, «исцеление от главного из недугов - жизни». Скромные, потупившие очи-бутоны, они растут себе на клумбе, радуя наш взор. Такие знакомые с детства, почти родные. Но… многие из них имеют тайные имена, под которыми и вошли в историю. В историю великих отравлений. Цветок вечной печали Дельфиниум или живокость, может стать украшением любой клумбы. Но он еще и источник сильнейшего яда, сравнимого по силе с кураре - ядом, в который обмакивали свои стрелы индейцы. По легенде, дельфиниум вырос из тела убитого при взятии Трои Аякса, вобрав в себя его мощь и безумие. Свое название этот цветок получил в честь дельфина - животного, посвященного Аполлону (почки, входящие в соцветие, напоминают спину выпрыгивающего из моря дельфина). Читать далее

Готовим участок к зиме и высеваем многолетники

Секрет дружных всходов - подзимний посев многолетних цветов

Мало кто знает, что поздние осенние и даже зимние посевы - самый распространенный способ получить дружные всходы однолетников и многолетников, - рассказывает научный сотрудник компании «Гавриш» Светлана Ширяева. - Доказано, что цветы, посеянные под зиму, отличаются большей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям (хорошо переносят весенние заморозки) и не подвержены многих заболеваниям. Это связано с тем, что они более закаленные. Читать далее...

10 МНОГОЛЕТНИКОВ,ЦВЕТУЩИХ ВСЁ ЛЕТО!...

Часто начинающие цветоводы интересуются, какие многолетники цветут все лето. 

Растение декабрист в томительном ожидании цветения

Почему не цветет декабрист в домашних условиях, хотя делается все возможное для этого? Обидно, если растение дарили с уверением в ежегодном буйстве красок в течение двадцати лет как минимум, а цветение из года в год является лишь мечтой.

Официальное название декабриста — Zugocactus truncatus, хотя в народе он известен и под названием «шлюмбергер», и под именем «лесной кактус». На самом деле, существует немало информации о том, как ухаживать за декабристом. Нарушение нехитрых правил приводит к отсутствию цветков у растения. Порой достаточно небольшой коррекции, чтобы желанные цветы наконец-то начали радовать взгляд.

Официальное название декабриста — Zugocactus truncatus, хотя в народе он известен и под названием «шлюмбергер», и под именем «лесной кактус». На самом деле, существует немало информации о том, как ухаживать за декабристом. Нарушение нехитрых правил приводит к отсутствию цветков у растения. Порой достаточно небольшой коррекции, чтобы желанные цветы наконец-то начали радовать взгляд.

Почему не цветет декабрист?

Крокосмия или монтбреция!

Крокосмия - Crocosmia - Семейство: касатиковые. Клубнелуковичное многолетнее растение немного похожее на гладиолус. Цветет с июля по сентябрь. В садоводстве используется крокосмия обыкновенная (крокосмиецветная) - высота стеблей до 100см. Яркие желтые, оранжевые, красные цветки собраны в метельчатые соцветия. Крокосмия предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы. Солнцелюбива. При избытке влаги погибает. Требуются подкормки полным минеральным удобрением 2-3 раза за сезон. После пожелтения листьев клубнелуковицы выкапывают и хранят до весны в прохладном сухом помещении. При хорошем укрытии могут перезимовать без выкопки. Размножают крокосмию семенами осенью и весной, или клубнелуковицами и детками в апреле. Глубина посадки 5-10см.

Читать далее...

Посадка лилии по всем правилам!




Прежде чем рассказать, как правильно сажать эти замечательные цветы, следует упомянуть, каких видов бывают лилии. Ведь они такие все разные.
Читать далее...

Календарь цветения многолетников (с таблицей)

Непрерывно цветущий сад – мечта каждого цветовода-любителя. Конечно, потрясающе красив был бы сад, в котором красочным цветным фейерверком одновременно вспыхнули бы все растения.

 

Правда, потом, когда на цветниках погаснут все краски, он, увы, приобрел бы довольно унылый и однообразный вид. Нет, гораздо привлекательнее тот сад, в котором в любую пору есть чем полюбоваться.

Так что оформляйте свои цветники так, чтобы они круглый год радовали вас своими красками.

Важнейшим методом такого оформления служит подбор растений с учетом времени их цветения.

Наш календарь многолетников облегчит вам эту задачу.

Читать далее...

РЯБЧИК. Уход и выращивание.

 

РЯБЧИК

 

Рябчик выделяется среди других цветов своим необычным видом. На верху стебля располагаются несколько повислых цветков различной окраски - от белой, желтой до красноватой с различной растушевкой.

Название происходит от латинского слова «fritillus» — шахматная доска; дано за пеструю окраску цветков некоторых видов, напоминающих шахматную доску. По другой версии – от латинского fritillus, что означает кубок или сосуд для игральных костей, и связано не с окраской, а с формой цветка. Русское название “рябчик” растение получило за сходство усыпанных разноцветными крапинками цветов с перьями лесной птицы семейства тетеревых.

Стебель достигает высоты 80—100 см. Цветет в мае, продолжительность цветения до 20 дней. После цветения постепенно к июлю полностью теряет декоративность. Отцветшие рябчики некоторое время еще радуют глаз благодаря своим красивым листьям, но к первой декаде июля растение теряет декоративность и всю его наземную часть нужно срезать. Чтобы не забыть, где растут рябчики и не перекопать случайно почву в этом месте, следует его как-нибудь отметить.

Читать далее...

Клематисы-размножение в пластиковых бутылках

 

Читать далее...

Астры: посадка и уход

Автор:legkajaljubov

источник:http://www.7dach.ru/legkajaljubov/astra---posadka-i-uhod-124.html#.UZKyI0ppiCl

Красивые, разнообразные и очень неприхотливые, астры послужат отличным украшением вашего сада в то время, когда большинство растений уже давно отцвели. Далее о том, как посадить и вырастить самые лучшие астры.


 

 Читать далее

 

Уход за лилиями