Прежде чем растения погрузятся в долгий сон, необходимо надежно предохранить от холода некоторые из них. Однако следует отметить, что большинство садовых растений отлично обходятся слоем опавшей листвы или мульчи в прикорневой зоне. Но молодые посадки и чувствительные к холоду виды нуждаются в проведении более значительных защитных мероприятий, о которых мы и расскажем.
И так, следует начать с наиболее распространенных ошибок дачников и садоводов, которые они допускают, занимаясь подготовкой своего сада к зиме. Отметим основные.
Приобретение и высадка саженцев: садоводы обычно стремятся выбрать наиболее здоровые саженцы и ввиду этого довольно рано их приобретают, обычно в это время ростовые процессы еще не завершились, не произошло одревеснение побегов, не закончилось формирование верхушечных почек, да и листья зачастую еще не опали. Автор статьи наблюдал и более странную картину, когда с удовольствием покупали саженцы с поникшей листвой, которую можно было отделить лишь с частью коры! Такие листья, прочно прикрепленные к веткам, испаряют (и довольно сильно!) влагу, а выкопанные корни восстановить ее не могут, поэтому влага очень быстро расходуется за счет резервов самого растения, приводя к необратимым последствиям и даже к гибели. Ждать урожая от такого саженца, скорее всего, бессмысленно. Следует твердо запомнить – наилучший срок готовности саженца к посадке – октябрь и не раньше!
Защита штамбов у деревьев. Дачники и садоводы (не все, но многие) опасаясь грызунов, уже в сентябре укрывают штамбы различными пластиковыми, рубероидными, резиновыми и другими материалами, без умысла вызывая вокруг стволов парниковый эффект. В результате такой излишней заботы в холодные ночи, да и днем вместо естественной и крайне нужной осенней закалки, предусмотренной природой, ткани штамба оказываются в самых настоящих тепличных условиях, из¬за чего резко снижается их зимостойкость. Таким растениям страшны даже небольшие морозы в бесснежный период, они могут вызвать опасные повреждения коры – растрескивание, шелушение, отслаивание и т. д. Следует запомнить, что обвязку штамбов надо проводить поздней осенью, используя для этого воздухопроницаемые материалы, а лучше всего (как советуют многие садоводы) обвязывать штамбы хвойными ветками.
Защита корней деревьев. Про этот прием большинство дачников и садоводов просто забывают, что в бесснежный позднеосенний период часто приводит к повреждениям корней, а иногда даже к их гибели. Надежно защитить корневую систему деревьев можно с помощью обыкновенного мульчирования, используя для этого торфяную крошку, компосты, опилки, стружку и опавшие листья. Слой мульчи должен быть небольшим, около 5¬6 см, причем укладывать его лучше на заранее взрыхленную землю. Нежелательно использовать для мульчи солому, сухую траву и сено, поскольку они очень сильно привлекают мышей – первых врагов деревьев. Очень хороший способ – окучивание землей, которую можно взять из междурядий, а весной просто разровнять.
Ну и, наконец, последняя распространенная ошибка – опрыскивание раствором мочевины. В различных литературных источниках можно встретить рекомендации по обработке осенью деревьев 7¬9 %¬м раствором мочевины для борьбы с паршой и плодовой гнилью, однако следует заметить, что до заморозков работу эту проводить крайне рискованно, поскольку наблюдались случаи, когда раннее опрыскивание по еще не опавшим листьям вызывало их ожог и преждевременное опадение, ослабляя тем самым общее состояние деревьев и приводило к дефициту питательных веществ в органах и тканях. Обработку раствором мочевины следует проводить только лишь в период естественного листопада, который наступает обычно после первых заморозков.
Итак, мы описали общие приемы подготовки растений к зиме, теперь следует рассказать более подробно о различных группах растений и подготовке их к холодному периоду.
Начнем с древесных и кустарниковых растений. Основное количество деревьев и кустарников средней полосы России в холодный период года полностью прекращают свой рост и практически без защиты переносят зимовку. Теплолюбивым же деревьям и кустарникам, особенно завезенным из теплых стран, даже в теплых – южных регионах нашей страны обязательно нужна забота. Если это молоденькие посадки, то приствольный круг можно выстелить сухой листвой или мульчей, а само дерево или куст необходимо полностью обмотать мешковиной. Некоторые дачники вместо мешковины используют пленку, этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку под ней может образоваться конденсат, губительный для растения.
После полного опадения листвы с плодовых деревьев и полного съема урожая, снимите и подгнившие плоды, которые сразу бросаются в глаза на голых ветках – такие плоды могут быть рассадниками инфекций, их лучше всего не утилизировать в саду, а выбросить на помойку.
Несколько слов об осенней обрезке – производя таковую, подпилите крупные ветки со всех сторон, если ветвь обломится, она не оторвет за собой много коры и не повредит ствол.
Ну и, наконец, распространенная ошибка – слой извести или садовой побелки следует наносить именно осенью, а не весной (как это делают очень многие), слой этот защитит кору деревьев от трещин, которые вызываются сильными температурными колебаниями поздней осенью или ранней зимой.
Многолетние цветочные растения необходимо обрезать и укрыть на зиму, очень желательно перед этой процедурой обработать растения 3 %¬м раствором купороса. Следует отметить, что основная масса таких растений неплохо приспособлена к зимовке в климатических условиях средней полосы России. Обычно вся надземная часть – листья, стебли, побеги на зиму отмирают, а ростовые почки, находящиеся под землей надежно защищены от морозов слоем снега и почвы. Сразу после установления теплой погоды они начинают расти. Однако желательно следить за тем, чтобы слой снега был достаточным, например, на открытых местах он может сдуваться ветром, поэтому там желательно усилить защиту с помощью лапника или слоя сухой листвы. Такая несложная процедура предохранит от вымерзания почки и побеги, если они слишком рано тронутся в рост.
Из широкого многообразия растений следует выделить те, которые обязательно нуждаются в дополнительной защите – это кроксмия, хризантема и анемона, над такими растениями желательно соорудить набитый тонкой древесной стружкой или сухой листвой проволочный каркас и накрыть все это сооружение полиэтиленовой пленкой.
Шиповник и дикие розы могут с легкостью перенести зимние холода, без какой бы то ни было дополнительной защиты. Что касается культурных сортов роз, то от мороза они страдают сильно, даже сырость, возникающая во время оттепелей, может быть для них губительна. Практически все сорта роз (за исключением разве что парковых и плетистых) нужно обрезать до уровня верха укрытия, если же этого не сделать, можно потерять растения. Чтобы избежать нежелательной инфекции, нужно каждой осенью удалять опавшую листву, под которой могут быть споры грибов. Желательно на зиму укрывать розы сухим каркасом, обтянутым крафтбумагой, полиэтиленовой пленкой или иным теплоизоляционным материалом. Более зимостойким сортам достаточно лишь укрытия еловым лапником или простого окучивания. Плетистые розы требуют более специфической заботы перед наступлением холодов. Чередование дневного солнца и ночных морозов в конце зимы – самое страшное для них явление. В теплых зонах обычно ограничиваются лишь оборачиванием лапником, в средней же полосе России их аккуратно снимают с опор, укладывают на землю и лишь после этого укрывают. Что касается роз штамбовых, то им на крону лучше всего надеть джутовый мешок, завязав у основания кроны и набив лапником или сухими листьями и завязав сверху, сам стволик желательно обернуть лентами из мешковины.
Травянистые многолетники и однолетники – желательно к концу октября уже завершить посадку ландышей, тюльпанов, гиацинтов и всех мелколуковичных растений. Луковицы гладиолусов, корнеклубни георгин, клубни бегонии, напротив, следует выкопать и убрать на зимнее хранение, не стоит затягивать с этим, ибо первые же серьезные морозы могут убить их.
Пряные травы и декоративные злаки – растения, завезенные к нам из теплых климатических зон строго необходимо укрывать, заморозки губительны для розмарина, тимьяна, шалфея, горного чабера, руты, иссопа. В ноябре в землю вокруг растений следует воткнуть под небольшим углом заостренные на конце черенки елового лапника, соорудив небольшой шатер, для сбережения от особо сильных морозов можно заполнить шатер сухими листьями или опилками.
Вечнозеленые растения – подобные растения больше относятся к декоративным, украшающим сад, роскошным растениям. Нередко хозяева, пытаясь придать двору более нарядный вид, стряхивают с веток снег, однако делать это не рекомендуется. Снег сам по себе является прекрасным утеплителем и сберегает растение от излишнего переохлаждения, посему, если ветка не грозит обломиться под его тяжестью, не трогайте ее.
Вечнозеленые лиственные растения лучше всего укрывать на зиму камышовыми матами, мешковиной или джутом, чтобы защитить от испарения влаги. Если наблюдалась засушливая осень, то растения в конце ее необходимо тщательно полить. Полив должен быть обильным, чтобы все корневые слои пропитались влагой. После такого полива поверхность приствольного круга следует замульчировать. Желательно и зимой, во время продолжительных оттепелей, также проводить полив.
Газон. Первейшим действием является уборка с него опавшей листвы, эту работу следует производить очень тщательно, поскольку под оставленными листьями газонная трава очень быстро поражается грибковыми инфекциями, перепревает и даже может погибнуть. Ту листву, которую вы соберете вполне можно использовать как мульчирующий материал или положить в компостную кучу. Повысить зимостойкость газона можно внесением калийных удобрений в начале октября. Желательно перед зимовкой газон еще раз выкосить, так трава лучше перенесет зимовку и будет меньше болеть. Ну и, наконец, следует твердо запомнить, что поздней осенью, после наступления первых заморозков и когда снежный покров еще очень тонок, по газону ходить нельзя, т. к. можно повредить спящие почки растений.
Пруд – к сожалению счастливчиков, которые имеют на своем садовом участке еще и пруд, немного, но для садоводов, которым выпала такая удача, дадим несколько простых советов. До полного замерзания воды необходимо удалить из нее опавшую листву и отмершие части водных растений, если у вас имеются искусственные насаждения – обитатели пруда, то необходимо позаботиться о регулярном удалении снега со льда, чтобы обеспечить подводной растительности достаточный приток солнечного света.
У многих хозяев прудов имеется в них и живность, зачастую это рыбки, так вот – оставлять их на зимовку в естественной среде обитания можно лишь при условии, что глубина пруда не менее 80 см, в противном случае он может промерзнуть до дна и погубить их. В случае если глубина достаточна, и вы решились оставить все на своих местах, необходимо позаботиться о достаточном количестве кислорода. Для этого во льду бурятся лунки, также нормальному воздухообмену способствуют полые стебли тростника, поэтому бурения лунок можно избежать, просто обрезав его стебли.
Ну и напоследок – подготовку сада к зимнему периоду можно считать завершенной лишь тогда, когда территория участка полностью очищена от опавших листьев (которые лучше сложить в компостные кучи), гнилых плодов (которые лучше выкинуть на помойку), а почва перекопана и в нее внесены минеральные и органические удобрения, произведен влагозарядковый полив.
Настоящий садовод не оставит без внимания и свой инвентарь – отключит и разберет систему полива, тем самым избавив себя от необходимости покупки новой, а металлические части лопат, грабель и тяпок очистит от грязи и смажет маслом.
Удачи вам! 
Н. Хромов,
канд. биол. наук
Источник: http://www.gazetasadovod.ru/