Исходное сообщение оксяня
МК по имитации плитки непривычным для декупажа материалом Ирина Трофимова


АВТОР Ирина Трофимова





Здравствуйте, дорогие декупажницы! Сегодня я расскажу вам, как сделать имитацию плитки, используя материал, который очень редко кто использует в декупаже.

Мы будем работать с ювелирной эпоксидной смолой. Ее можно заказать в фирменном магазине «Таир», либо поискать на сайтах интернет-магазинов эпоксидных систем.

Итак, приступим. Для работы нам потребуется:

-грунт акриловый белый

-акриловая краска акрил-арт «белила титановые»

-салфетки в сине-белой гамме

-контур для стекла «белый»

-лак акриловый глянцевый

-паста акриловая рельефная тонкая

-ювелирная эпоксидная смола

- мастихин пластиковый с широким ребром, нож для резьбы по дереву с V –образным наконечником, линейка, наждачная бумага средней и мелкой зернистости, пластиковая емкость для смешивания ювелирной эпоксидки, файлик, кисть «белка».



Я взяла вот такую заготовку, называется она подставка под пульты, но я решила сделать из нее подставку для столовых приборов, потому как короб для кухни в этой технике я уже сделала, захотелось продолжения набора. Хотя можно использовать эту заготовку и под пульты на кухне, если их там много).



Заранее продумываем и компануем рисунок из мотивов салфеток на стенках заготовки. Мотивы все вырываем, чтобы при приклеивании салфетки у нас потом не образовалось «порожка».

Записываем все размеры плиток, которые будем формировать в дальнейшем, для наглядности можно карандашом на заготовке начертить себе макет, как эти плитки будут располагаться.



Грунтуем заготовку акриловым грунтом при помощи мебельного спонжа, одного раза будет вполне достаточно. Почему именно мебельная или строительная губка? Она меньше оставляет пузырей на поверхности при туповочных движениях. В данном случае я грунтовала продольными движениями, как бы растягивая грунт по всей поверхности. Внутри заготовку грунтуем кистью -рука туда точно не пролезет).



После грунтовки можно не шкурить, потому как вторым этапом мы начинаем формировать плиточную кладку при помощи рельефной пасты. Наносим плоским мастихином пасту ровным слоем толщиной примерно 4мм на всю поверхность, выше не нужно, иначе потом могут появиться сколы и трещины. Можно в пасту добавить немного пва для вязкости. Работать будем пошагово, с каждой стенкой отдельно, так как нам нужно очень хорошо просушивать слой пасты на каждой стенке заготовки и постараться не повредить его.



Теперь берем линеечку и размечаем по краешку заготовки нужные размеры плиток. Линейку прикладывайте аккуратно, не на слой с пастой, а рядышком, на непокрытую пастой грань.



Теперь прикладываем линейку, по нашим пометкам прямо по поверхности с нанесенной пастой, таким образом мы делаем ровную разметку наших плиточек. Можно сделать наоборот, и дождаться, когда паста подсохнет и провести линии карандашом, но мне было удобнее работать с сырым слоем пасты.



Ребром мастихина прочерчиваем все наши наметки, сделанные линейкой.



Оставляем пасту сохнуть., примерно часа 3-4. Когда она почти высохла, берем нож для резьбы по дереву с V-образным вырезом и ведем им по нашей разметке. Такая техника называется — карвинг по шпатлевке или текстурной пасте, у Натальи Фохтиной есть замечательный видео-мк по этому поводу. Кто не смотрел, в этом мк я как раз описываю эту технику в своей интерпретации.



Просушиваем пасту до полного высыхания и приступаем к ошкуриванию поверхности. Берем наждачку средней зернистости и начинаем шлифовать поверхность — нам нужно добиться идеальной гладкости плиточек. Конечную шлифовку делаем мелкозернистой шкуркой.



Формируем так все грани заготовки.

Грунтуем заготовку в 2-3 подхода. На этом этапе грунтуем тщательно, мебельным спонжем продольными движениями, чтобы на поверхности не оставить ни пузырей, ни полос. Очень хорошо просушиваем.



Шкурим. Закрепляем слоем акрилового глянцевого лака.



Теперь краской акрил-арт «Белила титановые» прокрашиваем все загрунтованные поверхности. Белила обязательно берем титановые, они более укрывистые, не цинковые.

Красим тщательно, так как хорошо прокрашенная заготовка-это основа удачной имитации в данном случае. Вся поверхность должна быть идеально белой.



Шкурим, закрепляем слоем акрилового глянцевого лака.

Берем наши подготовленные мотивы салфеток и приступаем к наклеиванию. Я всегда приклеиваю салфетку методом двух файлов. На файлик кладем мотив из салфетки «лицом» вниз.



Сбрызгиваем пулевиризатором.



Осторожненько влажными пальцами растягиваем ее.



Кладем сверху еще один файлик. Проходимся сверху пластиковой карточкой, тем самым выгоняя лишнюю воду и пузыри.



Снимаем верхний файл. Сливаем лишнюю воду. Промазываем поверхность заготовки акриловым лаком и прикладываем мотив вместе с файликом.



Опять берем пластиковую карточку и выгоняем воду и пузыри.



Осторожно снимаем файл и кисточкой разравниваем неровности, если они все же образовались.

Сушим. Покрываем мотив двумя слоями акрилового лака. Шкурим.



Краской акрил-арт «белила титановые» прокрашиваем фон туповочными движениями спонжем, тем самым выравнивая его и пряча края салфетки, мелкие пузырьки можно пригладить кистью «белка», слегка касаясь окрашенной поверхности.



Закрепляем слоем акрилового глянцевого лака.

А теперь самое интересное. Когда мотивы у нас приклеены и поверхность полностью подготовлена, приступаем к завершающему этапу — формирование плиток при помощи ювелирной эпоксидной смолы. При работе с ней нужно соблюдать некоторые правила безопасности: работать в респираторе, поскольку пары эпоксидной смолы, выделяемы при смешивании двух компонентов, очень вредны и пользоваться хирургическими перчатками, дабы защитить кожу рук от случайного попадания вещества. После окончательного высыхания эпоксидная смола становится безопасной (мы же носим на себе ювелирные изделия с эпоксидкой).

Берем небольшую пластиковую емкость, наливаем наглазок первый компонент эпоксидки (из расчета, сколько ее понадобится на одну грань). Добавляем второй компонент-загуститель, примерно 3:1 (3 части смолы, 1 часть загустителя). Тщательно перемешиваем в течение 3-4 минут.



«Забываем» про нашу эпоксидку часа на 2, за это время как раз выйдут все пузыри и она начнет полимеризоваться , станет не такая жиденькая.

Очень важно, чтобы поверхность, на которой лежит ваша заготовка, была идеально ровная, можно проверить это при помощи строительного уровня. Место, где вы будете заливать, должно быть уединенное, не проходная комната и уж точно не кухонный стол. И желательно еще завести для этой цели сетчатый колпак от мух, чтобы накрывать им работу после заливки во избежание попадания микроскопических волосков и пыли на поверхность.



Перемешиваем еще раз плавными движениями по кругу и приступаем к заливке. Наливаем эпоксидку в центр и потихоньку начинаем ее растаскивать к краям граней. Тщательно контролируем этот процесс, чтобы эпоксидка у нас «не убежала» за края.



И теперь часа два неусыпно, каждые 10- 15 минут мы контролируем поведение эпоксидки на поверхности. Если вдруг она убежала, берем сухую тряпочку и аккуратненько ее убираем по краям, как бы формируя ей барьер по краю поверхности.



Сушим примерно 7-8 часов, пока эпоксидка не станет вязкой. Степень вязкости можно проверить, легонько коснувшись поверхности влажным пальцем. Пока эпоксидка еще в таком состоянии, она способна самовыравниваться и «тыкать» в нее не страшно.

Берем пластиковый мастихин с широким ребром и проводим им линии по нашим бороздкам, сделанным ранее. Если ребро мастихина будет очень узенькое, мы просто не сможем сформировать грани плиток — эпоксидка будет постоянно в них набегать и выравнивать поверхность.



С периодичностью в 15 минут повторяем эту процедуру до почти полного застывания эпоксидки, потому что она еще сохраняет свою текучесть, правда в достаточно меньшей степени, и стремится выровнять поверхность. На формирование одной грани уходит 12 часов, заливку лучше делать с утра. К вечеру одна грань у вас уже будет полностью сформирована. Процесс трудоемкий в плане времени, но мне кажется, результат того стоит.



Таким образом, формируем все грани заготовки.

Теперь делаем имитацию затирки швов. Берем контур по стеклу «белый» и проводим им по сформированным бороздкам.



Сразу же пальцем проводим по бороздке с контуром — получается вот такая имитация затирки.



Излишки контура, попавшие на плитки, сразу же аккуратно убираем влажной ватной палочкой или тряпочкой.



Еще раз прокрашиваем краской акрил-арт «белила титановые» поверхность внутри подставки и бортики. Закрепляем двумя слоями акрилового глянцевого лака. Финишную лакировку делаем вашим любимым лаком.

Нижнюю часть подставки вы можете декорировать по своему усмотрению — или оставить белой, либо наклеить салфетку как сделала я. Также на ваше усмотрение вы можете украсить фасочный срез на нижней части подставки и верхние края бортиков.

И вот после долгих и упорных сражений с эпоксидной смолой, мы получаем вот такой замечательный набор с имитацией плитки.