Можно много говорить о прелести малых архитектурных форм, размещенных на загородном участке. Я хочу рассказать вам о довольно необычном варианте сооружения пергол и беседок. Необычность их состоит в том, что они «живые».

Конечно, это занятие не для слабонервных, в том плане, что окончательный результат вы увидите в лучшем случае через 4 года, в худшем лет через 8. Но затраченные усилия и терпение стоят того, чтобы иметь у себя на участке живое произведение искусства, которое будет вызывать восторженные взгляды всех ваших гостей.

Что в данном случае имеется в виду под понятием «живая» архитектурная форма? Мы рассмотрим методику выполнения перголы, высокой изгороди или беседки из живых деревьев. Деревья будут формироваться по принципу пальметты (стилизованный веерообразный лист), с той лишь разницей, что со временем  их ветви начнут переплетаться, и мы не будем этому процессу мешать обрезкой.

Сооружение будет не только очень красивым, но и наиболее простым в уходе. Так как длина веток деревьев в конечном итоге не составит более 1 м, то такое дерево будет очень удобно обрабатывать (обрезать), собирать с него урожай. Конечно, не стоит ожидать появление большого количества плодов на сформированных таким образом деревьях, зато плоды будут отлично вызревать.

На начальных этапах вам понадобится прочная деревянная основа, по контурам которой будет формироваться дерево. Впоследствии, когда растение сможет само держать заданную форму, деревянная опора удаляется.

С чего начать?
Начать работы следует с определения своих пожеланий. Оцените, что вам бы хотелось видеть у себя на участке. Форма дерева может быть любой, главное, чтобы она была достаточно крупной (на мелкие по габаритам конструкции крайне тяжело закрепить дерево). При помощи такой технологии можно создать перголу, беседку любой формы, высокую изгородь, или просто необычно сформировать одно отдельно-стоящее дерево.

Далее определяйтесь с местом расположения. Идеально, чтобы вся будущая конструкция находилась на открытом солнце (это позволит хорошо сформировать деревья, так как они не будут сильно тянуться в высоту). Желательно, чтобы в этом месте была хорошая почва: грунтовые воды на глубине не менее 1.5 метра; отсутствие шлака, камней и прочих примесей, которые неблагоприятно повлияют на рост деревьев.

Приступайте к разметке. Её выполняют при помощи клиньев и натянутой между ними веревки (после посадки деревьев разметку нужно будет убрать).

Разметкой необходимо обозначить точное расположение всей конструкции в целом, отдельных столбов-опор, горизонтальных перемычек. Столбы лучше располагать на расстоянии не  более 3 метров друг от друга (так как размах кроны одного дерева редко превысит этот размер, чаще будет даже меньше), точно определить расстояние сложно и для каждого выбранного сорта деревьев эти расстоянии будут разными (подробнее об этом при выборе деревьев).

Как выбрать деревья
Для сооружения живой перголы или беседки можно использовать любые деревья. Ваша фантазия ничем не ограничивается. Все зависит исключительно от ваших пожеланий, ведь для разных целей подойдут также различные растения.

Условно все сооружения можно разделить на высокие, низкие и средневысокие.

• Высокие (больше 3.5 метра в высоту) – изгороди или беседки с высоким сводом, отдельные деревья.

Опоры устанавливаются с шагом примерно 3-4 метра, так как на меньшем расстоянии деревья будут мешать друг другу.

Для таких сооружений идеально подойдут яблоня, груша, айва, абрикос, черешня и другие высокорослые деревья. Вишню и сливу вообще не рекомендуется использовать для таких целей, так как они дают поросль от корня, бороться с которой совершенно бесполезно. Из неплодовых деревьев для высоких сооружений отлично подойдет бобовник.

• Средневысокие (2-3.5 метра) – также изгороди, невысокие беседки, отдельно стоящие деревья.

Опоры фиксируются с шагом 2.5-3 метра.

В данном случае можно использовать яблоню и грушу (полукарликовые сорта), айву, персики и нектарин, абрикос. Главное требование – дерево не должно давать слишком длинную поросль, так что полукарликовые сорта подойдут оптимально. Что же касается персиков и нектарина – они дают много поросли и идеально подходят для сооружений, которые не должны просматриваться на просвет. Учтите, что эти деревья требуют ежегодной стрижки (весной каждую веточку прошлого года укорачивают до 4 почек), поэтому они подходят именно для этой высоты сооружений. Айва и абрикос также отлично переносят стрижку и могут быть сформированы на любой высоте. А вот черешня здесь категорически не подходит, так как дает мощную ежегодную поросль, которая будет стремиться вверх.

• Низкие (до 2 метров) – изгороди, отдельные деревца.

Опоры устанавливаются с шагом 2.5-3 метра.

Подойдут любые карликовые деревья, единственное требование, чтобы они не росли сильно в высоту. Кроме того, для такой конструкции часто используется черноплодная рябина.

Все деревья, которые были упомянуты, сохраняют красивый внешний вид в период теплого времени года. У них красивые цветы, сочная зелень, привлекательные и съедобные плоды.

Вопрос максимально возможной высоты определенного сорта плодовых деревьев следует обязательно уточнить у продавцов саженцев, так как часто дерево одного сорта может быть и высокорослым, и полукарликовым и карликовым (например, яблоня «Семеренко»).

Отдельно замечу насчет черешни. Это дерево не выносит избыточной влажности. Если на вашем участке грунтовые воды располагаются на небольшой глубине, то перед посадкой дерева придется предварительно выкопать яму примерно 60 см в глубину и уложить на ее дно кусок жести или плоского шифера. Что это дает? У черешни стержневой тип корневой системы, и шифер будет препятствовать чрезмерному заглублению главного корня. В результате вся корневая система будет находиться ближе к поверхности, что не позволит ей вымокнуть.

Саженцы нужно выбирать такие, чтобы они были не менее 1 м высотой (но и не сильно высокие) и без боковых веток. Так вам будет проще сформировать деревья: вы сможете сразу же закреплять еще гибкие растущие веточки к перголе.

Как соорудить перголу
Сооружение перголы – очень ответственный этап, к которому следует подойти со всей серьезностью, так как от этого зависит успех всех дальнейших многолетних работ. В этой статье мы рассмотрим методику создания перголы, позволяющую в дальнейшем быстро и безболезненно демонтировать деревянный каркас. Если столбы забетонировать (как это часто делают при установке опорных столбов пергол), то при удалении конструкции придется выкапывать огромные ямы, перетаскивать глыбы бетона. В таком случае сложно избежать риска повреждения корней деревьев.

Итак, узнаем, как же построить однорядную перголу!

Материалы:

• брус сечением 100 мм или доска шириной 100 и толщиной 50 мм;
• уголки длиной 1.2 метра каждый (для столбов);
• брус сечением 50мм (для горизонтальных перемычек);
• саморезы.

Порядок работ:
Для начала необходимо окрасить уголки грунтовкой для того, чтобы предотвратить коррозию. В каждой стороне каждого уголка необходимо просверлить по 3-4 отверстия.

Дождавшись высыхания грунтовки, уголок можно забивать в землю на глубину 1 м. Уголки забивают парно (друг напротив друга) открытым углом вовнутрь так, чтобы расстояние между внутренними сторонами равнялось диагонали опорного столба.

Подготовка столбов (если это брус сечением 100 мм.) заключается в обработке противогрибковыми препаратами и инсектицидами. Если вы используете доску, придется сначала скрепить саморезами доски попарно, чтобы в итоге получился квадратный столб сечением 100 мм. И так же провести защитную обработку.

Затем столбы вставляются между уголками и закрепляются саморезами. Все работы (и забивку уголка и установку столбов) проводят строго под отвес. Дерево не должно касаться земли – это предохранит древесину от загнивания.

Установленные столбы соединяют между собой горизонтальными перемычками из 50-го бруса (его также следует предварительно обработать защитными средствами). Брус крепят к столбам на расстояние 40 см от земли, и затем через каждые 40 см по всей высоте столба.

Более подробно методика установки опор описана здесь. 

Как высадить деревья
Купленные саженцы (если вы не высаживаете их в день приобретения) нужно держать в ведре с водой, чтобы корни не пересыхали. Высаживать деревья нужно одномоментно. Это необходимо для того, чтобы вы сразу могли проконтролировать, все ли деревья принялись, и в тот же год при необходимости докупить и подсадить новые саженцы.

Деревья высаживаются на середине расстояния между столбами, строго по линии, соединяющей столбы. После посадки деревья поливаются (минимум 10 литров воды на один саженец). Поливку продолжают 1 раз в неделю до появления листьев, а потом по мере высыхания почвы весь первый год жизни деревьев. На второй год такая необходимость отпадет, так как у деревьев уже будет достаточная глубина корневой системы, чтобы питаться грунтовыми водами.

Как сформировать деревья
Сразу хочется заметить, что от первого года, когда вы посадили деревья до первого радующего взгляд результата пройдет не менее 2 лет (персики, нектарин), а чаще года 3-4 (остальные плодовые деревья). А до окончательной готовности изгороди или беседки может пройти лет 6-8. Не рассчитывайте на быстрый результат.

Всем высаженным деревьям необходимо срезать верхушки на уровне 70-90 см, чтобы активно развивались боковые ветки. В первую же весну своей жизни на новом месте деревца начнут образовывать по 2-5 молодых боковых веток, причем одну из них дерево само выберет, как новую главную ветку, которая заменит ему обрезанный боковой ствол (чаще всего это будет та веточка, которая пойдет из верхней почки). Главную ветку нужно закрепить к перголе так, чтобы она была в вертикальном положении, а две боковые ветки нужно привязать к первой горизонтальной перекладине перголы.

Если боковая ветка была одна – привязываем только одну, так как обязательно нужно оставить веточку на замещение ствола.

В течение года ветки не подрезают. Если на них распустились цветы – можно дать им отцвести, но обязательно удалить завязи.

Осенью главную веточку срезают на 10-15 см выше уровня второй перекладины.

На второй год ваши деревца начнут давать ветки второго порядка (они будут расти от прошлогодних боковых веточек). Мы снова выбираем самую дальнюю от корня веточку и оставляем ее для того, чтобы ветка продолжала рост в длину. Остальные веточки обрезаем на 15-20 сантиметров. На главной ветке прошлого года вы оставляете самую дальнюю от корня молодую ветку на замещение ствола, а две боковые ветки подвязываете ко второй перекладине перголы.

Осенью снова укорачиваем главную ветку (уже этого года) до уровня 15-20 см выше уже третьей перекладины.

Данный алгоритм действий необходимо повторять каждый год до достижения деревьями желаемой высоты. Веточки, которые будут идти от ветвей второго порядка также укорачивают (но эта стрижка проводится весной).  Не забываем и вырезать сухие веточки.

Со временем боковые ветви станут настолько длинными, что начнут переплетаться с ветвями соседних деревьев. Это нам и нужно для образования плотной структуры.

Если вы строите таким образом беседку – то ветки на ее своде тоже со временем начнут переплетаться, образуя своеобразный потолок беседки, начнут переплетаться боковыми ветвями.

Формирование деревьев не стоит доверять никому, так как этот творческий процесс принесет максимум удовлетворения вам. Это займет совсем немного времени – не более1.5-2 часов в первые 2-3 года жизни деревьев.

Финальная часть
Когда стволы одеревенеют и смогут самостоятельно держать ту форму, которую вы им придавали столько лет, конструкцию деревянной перголы нужно удалить.

Деревья переплетутся ветвями так, что вытянуть перекладины целыми не получится, их придется пилить и кусками доставать из сети ветвей. Со столбами опор, возможно, придется сделать то же самое. Зато уголок, на котором держались столбы, можно будет легко расшатать и вытащить из земли (чего нельзя было бы сделать с бетонным основанием, если бы вы забетонировали опоры).

Теперь ваша живая архитектурная форма может жить, вне зависимости от посторонних опор. Конечно, за ней придется постоянно ухаживать: прорежать мешающие друг другу ветки, каждую весну стричь молодую поросль на 15-20 сантиметров, удалять сухие ветки, собирать урожай, убирать листья. Зато живая изгородь будет всегда радовать глаз, а в живой беседке всегда будет прохладно и уютно летом.

Удовольствие видеть, как каждый год зацветают деревья – ни с чем не сравнимое удовольствие, которое стоит всех вложенных в создание такой красоты трудов.
 

Полимерные материалы сейчас на пике популярности. Многие дизайнеры с удовольствием используют искусственный камень в оформлении интерьеров и ландшафтов. Пожалуй, один из самых необычных вариантов – это полимерные камни, светящиеся в темноте.

В состав таких декоративных камешков входят полимерные пластики с добавлением люминесцентных компонентов, которые  способны преобразовывать поглощаемую ими энергию в световое излучение. Никакого фосфора, который в России запрещен, в составе камней нет. Камни, светящиеся в темноте, экологически безопасны, что подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением.

Они накапливают свет от любых источников, будь то дневной свет или электрическое освещение. Кроме того, они подзаряжаются друг от друга. Период светимости таких декоративных камушков пропорционален времени нахождения на свету, количество циклов поздарядки-послесветимости не ограничен, равно как и срок службы.

Камни, светящиеся в темноте, выпускаются в трёх фракциях: валуны, речная галька и крошка.

Ландшафтный дизайн

Камни, светящиеся в темноте, применяются прежде всего в ландшафтном дизайне. Так как это отечественная разработка, она рассчитана на суровые климатические условия: декоративные камни можно не убирать на зиму.

Вот несколько вариантов использования декоративных камушков в ландшафтном дизайне:

• Валунами можно обрамлять клумбы, бордюры, выкладывать дно декоративных водоёмов.

• Речной галькой можно выкладывать садовые дорожки. Светимость декоративных камушков позволит не оступиться ночью. Особенно актуальны камни, светящиеся в темноте, для южных регионов, где ночь наступает очень резко, а сумерек почти не бывает: камни успевают максимально зарядиться от солнца и начинают светиться очень интенсивно.

• Экономичный вариант для садовых дорожек – микс из природного гравия и камней, светящихся в темноте. Кстати, это позволяет создать эффект «лунной дорожки», который обязательно понравится романтичным натурам.

• На одиночные валуны можно наносить любые рисунки. Вот, например, совершенно живая ящерка  прибежала погреться на светящийся валун.

• Так как декоративные камушки изготовлены из безопасных полимеров, их можно использовать и на детских площадках, например, в песочницах.

Интерьеры

Самый распространённый способ применения декоративных камушков в интерьере – подобие мозаики. Камни накладываются на сетку, которая «вдавливается» в стену, загрунтованную специальным покрытием. В результате получается очень интересная фактура, особенно если скомбинировать разные виды по цвету и силе светимости (есть два варианта – синий и зелёный, причём зелёный свет ярче и интенсивнее).

Простой и эффектный вариант – отделочные плиты. На кусок фанеры жидким клеем приклеивают полимерную крошку, сверху вся конструкция покрывается лаком. Такими плитами можно отделывать стены. Энтузиасты создают целые панно, выкладывая картинки крошкой разных цветов.

Камни, светящиеся в темноте, можно комбинировать с жидкими обоями или гипсовой плиткой.

Полимерную крошку, растёртую в пыль, можно помещать под стекло столешниц – получится оригинальный стол.

Другие сферы применения камней, светящихся в темноте

Камни, светящиеся в темноте, применяются в аквариумистике, благо, они безопасны для живых существ. Декоративные камушки тонут в воде, ими можно украшать дно аквариума. 

Засыпьте декоративными камушками горшок, в котором растёт любимый фикус, и вы больше никогда не споткнётесь об него в темноте.

Камушки, светящиеся в темноте, можно использовать для создания бижутерии и поделок: брелков для ключей, бус, рамок для фотографий, праздничных сувениров, особенно для Хэллоуина.

Материалы и фото любезно предоставлены компанией ООО “ЛюминeсцентТорг”.

Высаживая деревья в саду, мы совсем не мечтаем, чтобы они долго оставались полуметровыми кустиками в три веточки. Но когда они наконец вырастают и раскидывают кроны у нас над головой, оказывается, что теперь в саду не осталось солнечных уголочков – весь участок в ажурной полутени. А ведь хочется и цветник разбить, и беседку поставить… Неужели браться за пилу? Не спешите. Лучше воспользуйтесь нашими советами.

Беседка

Совсем не обязательно ставить традиционную крытую беседку, если вам не нужно укрытие от солнца. Для тенистого сада подойдет вариант зеленого театра со стенами из объединенных в полукруг шпалер, увитых вьющимися растениями. В зависимости от степени затенения это может быть девичий виноград, клематис виноградолистный или жимолость каприфоль.

 Рядом с такой беседкой хорошо будут смотреться цветущие кустики водосбора, или аквилегии, а более низкорослые его сорта могут служить окаймлением извилистой тропинки. Водосборы не смотрятся по одному растению - их лучше высаживать группами. Для посадки вдоль тропинки и вокруг беседки вам потребуется много растений: приобретите несколько пакетиков семян различных сортов и посейте их в школку осенью, в конце сентября. Подращенные кустики можно будет высадить на постоянное место через два года, а полноценные красивоцветущие водосборы получите на третий год.

Цветники 

Существует огромное количество растений, прекрасно чувствующих себя в условиях полутени. Как правило, все тенелюбивые многолетники, о которых мы расскажем ниже, предпочитают плодородную, богатую гумусом почву, поддерживаемую во влажном состоянии. Замокание недопустимо. Исключение составляют болотные растения, которым и в трясине будет комфортно. 

Цветниками в саду вы можете заполнить все неудобные для тропинок и лужаек места и большие пространства под ветками. Основной культурой тут будут, конечно же, папоротники. Самые неприхотливые из изысканных сортов: оноклея чувствительная, страусник обыкновеный, кочедыжник женский и щитовник мужской. Размножать папоротники легче всего делением взрослых растений или отделением молодых розеток, образующихся на концах подземных побегов. Деление лучше проводить ранней весной, когда надземная часть достигнет 5 см. Осеннее деление растения переносят хуже. 

Разбавить папоротники можно хостами. При желании получить более крупную розетку листьев хосты ее лишают цветения, обрезая цветоносы. Однако в полутени цветение хост достаточно декоративно, поэтому у взрослых растений цветоносы лучше оставлять (особенно это касается сортов с ярко-белыми или сиреневыми цветками). Делить хосты, также как и папоротники, лучше весной, до раскрытия листьев. При этом куст аккуратно выкапывают, надрезают сверху, между листьями, нужную часть корневища и осторожно отделяют ее руками. Подобные предосторожности избавят растение от повреждения большого количества корней, что непременно произошло бы, если бы куст разрезали до конца. 

В компанию к папоротникам и хостам хорошо подсадить таких болотных обитателей, как калужница, лабазник, василистник. Они любят тень, неприхотливы и имеют достойные садовые формы и сорта. Размножают их также делением. Лабазник и василистник обычно делят весной, а калужницу - после цветения . 

Из кустарников для вашего сада подойдут гортензия древовидная, лещина обыкновенная пурпуролистная, можжевельник казацкий, туя западная. Все их размножают черенкованием. 

Если вы любите менять образ вашего сада каждую весну, обратите внимание на такие растения, как ревень, арункус двудомный, девясил, высокорослые сорта астильбы, бузульники. В отличие от кустарников, которые в зрелом возрасте не любят перемены мест, эти растения очень мобильны - их можно пересаживать хоть каждый год. 

Для примера три разных цветника – каждый из них подходит к тенистым условиям вашего сада и каждый по-своему интересен сочетанием растений. 

Цветник 1 

1. Ревень обыкновенный (Rheum rhabarbarum).

2. Астильба Тунберга (Astilbe Thunbergii).

3. Арункус двудомный (Aruncus dioicus). 

Цветник 2 

1. Хоста Форчуна (Hosta fortunei), сорт Hyacinthina.

2. Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens).

3. Виола гибридная, сортосерия Сорбет (Viola hybrida).

4. Тисс ягодный (Taxus baccata), сорт Washingtonii.

5. Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis).

6. Лещина обыкновенная пурпуролистная (Corulus avellana f. Atropurpurea).

7. Папоротник страусово перо (Matteuccia struthiopteris). 

Цветник 3

1. Хоста Зибольда (Hosta Sieboldiana), сорт Frances williams.

2. Хоста Форчуна (Hosta fortunei), сорт Francee.

3. Лабазник обыкновенный, пестролистная форма (Filipendula vulqaris).

4. Туя западная (Thuja occidentalis), сорт Alba.

5. Оноклея чувствительная (Onoclea sensibilis).

Мелкий гравий, насыпанный вокруг растений и цветов, помогает удерживать влагу в почве, что очень актуально в жаркие летние дни. В этой статье мы приведем несколько полезных советов по использованию декоративного гравия.

Работа с этим материалом  не требует особого мастерства, к тому же декоративный гравий – недорогой материал. Поверьте, большой газон без единого оригинального штриха не станет украшением вашего сада. Не повторяйте типичных ошибок и не ограничивайтесь равномерным посыпанием мелкого гравия вокруг бассейна или озерца.

Декоративный гравий может быть самых разных цветов: золотого, белого, черного, красного, кремового, коричневого, пурпурного, зеленого, всех оттенков серого.

Цветной гравий можно комбинировать с более крупными объектами, так сад будет выглядеть органичнее. С помощью декоративного гравия можно украсить не только озеро или бассейн, можете посыпать его вокруг растений и цветов.

Если вы решите сделать дорожки из гравия, рассчитывайте, что на каждые 5 метров такой тропинки (шириной около метра и высотой около 100 мм) вам понадобится приблизительно тонна гравия. Такой прием поможет визуально выделить ваши клумбы.

У вас может возникнуть соблазн организовать прямую длинную дорожку из гравия, проходящую через весь сад. Но результат будет намного лучше, если разделить площадь сада с помощью небольших извилистых тропинок, посыпанных цветным гравием. Варьируйте количество материала на разных участках, чтобы добиться небольших перепадов высоты и ширины дорожек из гравия.

Можно использовать как мелкий гравий диаметром всего 8 мм, так и очень крупный, диаметром 75 мм. Тут есть, где разгуляться фантазии и поэкспериментировать с фракцией и цветом, сделать узор. Прилагая некоторые усилия и украшая сад декоративным гравием, вы работаете на перспективу. Для засыпания дорожек понадобится немалое количество материала, но при минимуме планирования и раздумий можно добиться, чтобы ваш скучный газон стал оригинальнее. 

Декоративный гравий желательно комбинировать с крупными камнями. Дорожку из гравия можно засыпать однородным материалом, а можно скомбинировать различные цвета, текстуры и сделать своеобразную мозаику. Еще одно преимущество гравия заключается в том, что он защищает почву от эрозии и препятствует росту сорняков.

Чтобы гравий выглядел еще интереснее, экспериментируйте не только с различными цветами и размером. По возможности комбинируйте его с галькой и песком, также отлично подойдут камни и валуны.

Некоторые садоводы используют несколько видов гравия, и подбирают для оформления каждой клумбы материал такого цвета, чтобы он контрастировал с растениями. Заметим, что это выглядит не очень натурально. Дорожки из гравия не требуют особого ухода, но данный материал можно использовать не только для них: с его помощью можно также украсить водопад.

Цветной гравий – неприхотливый  и очень красивый материал, самое важное при работе с ним- не ограничивать свою фантазию!