-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в О-фе-лия

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.12.2011
Записей: 1142
Комментариев: 22
Написано: 1603


раскрытие роз после зимы

Среда, 12 Апреля 2017 г. 15:29 + в цитатник

Заметки о раскрытии роз

 
 
 

Автор – А.И.Комолов, консультант СЦ «Подворье», участок в Московской области. Фото автора.

A Shropshire Lad

Пришла весна. Пригрело яркое солнышко, и нам, розоводам, уже не терпится освободить своих питомиц от зимнего укрытия. Но торопиться не стóит. А стоит придерживаться принципа: “Торопись не спеша”. Нужно помнить о том, что не миновала угроза заморозков и холодных иссушающих ветров, что солнышко апреля не только ласковое, но и сильно “ультрафиолетовое” (оно не только пригревает, но и обжигает), что земля ещё очень холодная и местами даже мёрзлая, а корневая система розовых кустов пока не работает. Следовательно, побеги даже хорошо перезимовавшей, но рано открытой розы, способны сморщиться в течение недели от потери влаги.

ukritie_rosi

Чтобы кусты выросли здоровыми, а цветы радовали красотой и благоуханием, важно не загубить это, в общем-то, неприхотливое растение своей нетерпеливостью, равно как и чрезмерной осмотрительностью.

Раскрытие роз происходит в два этапа: частичное снятие укрытия и окончательное освобождение от него.

У себя на участке я провожу работы в такой последовательности:

  • В сухую безветренную погоду, желательно с переменной облачностью, когда основной снег вокруг розария сошел, раскрываю слои укрывного материала и проветриваю розарий. Конечно, возвратные морозы возможны, но одного слоя спанбонда плотностью 60 г вполне достаточно для весеннего укрытия роз. 

snimaem_ukritie

  • Внимательно осматриваю растения и, если нужно, провожу санитарную обрезку, вырезая слабые и поломанные ветки и тщательно обрабатывая срезы садовым варом или другим ранозаживляющим средством для растений. 

zamazka_srezov

  • Вырезаю до здоровой ткани побеги, сильно поражённые инфекционным ожогом (если бурые пятна кольцом охватили побег). Ткани вокруг среза обрабатываю пастообразным Абига-Пиком при помощи ушной палочки. Даю просохнуть.
  • Во время проветривания развожу медьсодержащий меловой препарат (Абига-Пик, ХОМ, бордоскую смесь) водой по инструкции и опрыскиваю розовые кусты довольно обильно.

abiga-pik

  • Примерно через час–два, когда почва немного подсохнет, а налёт мела проявится, нужно укрыть обработанные растения, но уже не двумя, а одним слоем укрывного материала, чтобы растения дышали и оставались защищёнными от пагубного сочетания яркого весеннего солнца и ветра, иссушающего побеги (при неработающей пока корневой системе). Желательно подложить под края укрывного материала с подветренной стороны небольшие предметы (кирпичи, полешки, чурбачки) чтобы пространство под укрытием немного продувалось. Учитывая, что весна – это период ветров, с наветренной стороны покрепче прижмите укрывной материал к почве.

ukritie

В этот период не стоит проводить подкормки жидкими удобрениями, хотя внести “долгоиграющую” подкормку с небольшим мульчированием всё-таки допускается.

В таком состоянии розы под укрытием пребывают до момента, когда почва оттает, и будет возможность копать землю во всех частях участка, а не только на солнцепёке. В этот период производим окончательное снятие укрывного материала, его просушку и складирование. Хочу обратить внимание, что сырой спанбонд без проветривания довольно быстро покрывается плесенью и осенью при укрытии может занести инфекцию. Лучше всего спанбонд простирнуть, а затем высушить.

Укрытие роз лапником вообще и притенение им весной в частности я не приветствую, потому что розы – растения, предпочитающие слабокислую или нейтральную реакцию почвы, а еловые иголки при ежегодном использовании лапника являются закислителем, да и просто ёлки жалко.

Особое внимание следует уделить тем розам, под которые осенью не были внесены раскислители (доломитовая мука, известь). Весной можно воспользоваться более мягким препаратом – гуми-раскислителем, дающим щелочную реакцию и улучшающим структуру почвы. Одновременно можно внести комплексные удобрения, как минеральные, так и органические. Я отдаю предпочтение рого-копытному шроту, как мягкому комплексному удобрению длительного действия.

К моменту полного открытия роз корневая система уже включилась в работу и начала поставлять живительные соки во все части растения, побеги привыкли к свету, и яркие солнечные лучи уже не обжигают кору. Почки на побегах начинают просыпаться, и можно провести внекорневую подкормку цитовитом, эпином и феровитом (баковая смесь), что приведёт к лучшему развитию и росту растений.

Marie-Antoinette

Если растение сильно пострадало в зимний период, а санитарная обрезка при первом открытии роз не привела к улучшению положения, я максимально обрезаю побеги. Откопав место прививки и очистив его, обрабатываю “култышку” янтарином при помощи ушной палочки и проливаю растение биопрепаратом Biocin-FR для роз (5 литров на куст). Этот приём способен оживить частично поражённое растение.

Даже если при полном снятии укрытия роза выглядит совсем плохо – не торопитесь её выкапывать. Дождитесь середины июня – роза может ещё проявить признаки жизни, если нет – удаляйте погибшее растение.

Вот и всё! Розы раскрыты, обрезаны и удобрены. Остаётся только ждать буйства красок и ароматов. Удачи! 

 

 

 

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы




Процитировано 1 раз

30 загадок - шуток на смекалку для детей и взрослых.

Пятница, 03 Марта 2017 г. 15:32 + в цитатник
Это цитата сообщения ВСЁ_для_ДОШКОЛЯТ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

30 загадок - шуток на смекалку для детей и взрослых.

 

 5111852_c9212cc (700x549, 78Kb)

5111852_118010683_5111852_detki__rijenkie_13 (173x153, 30Kb)

Серия сообщений "Родителям":
Часть 1 - 12 правил для родителей
Часть 2 - Семь ошибок воспитания которые мешают детям стать лидерами
...
Часть 6 - УЧИМ БУКВЫ С МАЛЫШОМ!
Часть 7 - УЧИМ ДЕТЕЙ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ
Часть 8 - 30 загадок - шуток на смекалку для детей и взрослых.


Вышивка "Петух

Пятница, 03 Марта 2017 г. 15:30 + в цитатник
Это цитата сообщения Сараева_Катющка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вышивка "Петух"



1.
38 (543x700, 455Kb)
Рубрики:  ВЫШИВКА/Птицы, животные

Винтажные открытки с дамами в юбках из носовых платков

Четверг, 19 Января 2017 г. 13:46 + в цитатник
Это цитата сообщения Марриэтта [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Винтажные открытки с дамами в юбках из носовых платков

Продолжаю тему создания открыток своими руками и спешу вам показать замечательные идеи винтажных открыток с использованием носовых платочков. Можно найти в интернете любую винтажную картинку с изображением дамы, распечатать ее, приклеить на открытку (на лист плотной бумаги или тонкого картона), а платьице дамочки прикрыть носовым платочком, красиво заложив платок складочками. Вот смотрите как здорово получается) Вдохновляйтесь на здоровье!

Винтажные открытки с дамами в юбках из носовых платков (4) (500x698, 238Kb)Винтажные открытки с дамами в юбках из носовых платков (46) (500x667, 198Kb)

Читать далее...
Рубрики:  МАСТЕРИЦА/Одежда для кукол

Пальто для куклы)))

Вторник, 17 Января 2017 г. 11:10 + в цитатник
Это цитата сообщения Доброслава [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пальто для куклы)))

 


Всем привет! Хочу предложить мой мастер -класс пошива пальто с втачными рукавами для куклы ростом 34-35 см. и саму выкройку.



Выкройку и для основной ткани и для подкладочной использую одну. Она без учета припусков на швы.

 
Я шила пальто из серого фетра, в роли подкладочной- хлопок в клетку.
 Переносим выкройку на ткань, не забывая про припуски!!!
Детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать по внешним срезам. Припуски шва срезать близко к строчке, воротник вывернуть , выметать и отутюжить.
Выполнить плечевые швы.
Окат рукава присборить и втачать в открытые проймы
Я решила, что на спинке будет ярлычок-нашивка, выбрала, пришила.
 
Затем, с каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава.
 Теперь проделываем те же операции, кроме воротника, с подкладочной тканью.
Сложить основную часть пальто с подкладкой лицевыми сторонами вовнутрь
Вложить воротник, причем нижняя часть воротника направлена к основной ткани, верхняя к подкладочной. Совместив линии середины и края воротника с контрольными точками на полочке, сколоть и проложить строчку.
Сколоть и стачать основную часть пальто с подкладочной, оставляя место для выворачивания.
Вывернуть. Проверить симметричность правой и левой полочек.
Если все одинаково, потайным швом зашить отверстие и выметать края, если нет, нужно исправить. 
Край рукава подогнуть и прихватывая подклад проложить строчку.
Отутюжить пальто, отстрочить края (по желанию). я прокладывала строчку руками, ниткой в тон.
Подбираем пуговицы, размечаем петли ( мои пуговицы 1.1см. в диаметре, петля на 2-3 мм. больше). Делаем петли.
Пришиваем пуговицы, проверяем, убираем нитки
Все в порядке! Добавляем аксессуар, у меня валяный цветок-брошка и вуаля , пальто готово! :)
Так как хозяйка пальто еще не готова, Люси любезно согласилась его продемонстрировать :)
 
 
Всем приятного творческого процесса! Если возникнут вопросы- спрашиваем и если вам это полезно не стесняемся говорить спасибо :))))
И еще, форму воротника, длину рукава и самого пальто можно корректировать при необходимости, а так же можно добавлять карманчики, клапаны, манжеты и т.д. и т.п.
 
Рубрики:  МАСТЕРИЦА/Одежда для кукол

Мастер-кукольник Дина Крылова. Одежда для кукол.

Вторник, 17 Января 2017 г. 11:06 + в цитатник
Это цитата сообщения Daiquiri2N [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мастер-кукольник Дина Крылова. Одежда для кукол.

Безупречный вкус, идеальная техника шитья. Восхитительные кукольные наряды. 


Читать далее...
Рубрики:  МАСТЕРИЦА/Одежда для кукол

пицца

Суббота, 03 Декабря 2016 г. 23:53 + в цитатник

Пицца «Минутка»

1
 

Тесто на майонезе и сметане, замешать его — минутное дело, очень нежное, идеально для выпечки на сковородке, начинка из копченой колбаски с обжаренными грибочками, свежие сочные помидорчики под толстой шапкой расплавленного сыра. И готовится это все за 10 минут на обычной сковородке.

Ингредиенты:

— Яйцо — 2 шт
— Майонез — 4 ст. л.
— Сметанa — 4 ст. л.
— Мука (без горки) — 9 ст. л.
— Сыр
— Колбаса
— Грибы (По желанию)
— Помидор

Приготовление:

1. Смешать яйцо, муку, сметану, майонез

3

2. Тесто получается жидкое, как сметана

2

3. Тесто вылить на сковороду и уже сверху положить любую начинку. У меня сосиски, потом чуть копченой колбасы, слегка прожаренные грибы.

5
4. Сверху помидоры. Сделать сеточку из майонеза и засыпать толстым слоем сыра.
Ставим сковороду на плиту на 10 минут, огонь небольшой.

5. Сковороду сразу накрыть крышкой, как только сыр расплавился, пицца готова

4

6. С начинкой можно экспериментировать, поэтому количество и разновидность ингредиентов на ваш вкус.

Серия сообщений "не сладкая выпечка":
Часть 1 - Шашлык из печени
Часть 2 - печёночный торт
...
Часть 17 - Чебуреки
Часть 18 - Самые вкусные чебуреки
Часть 19 - пицца


Самые вкусные чебуреки

Суббота, 03 Декабря 2016 г. 23:49 + в цитатник

САМЫЕ ВКУСНЫЕ ЧЕБУРЕКИ

1
 

Рецепт этих чебуреков для меня — находка! Во-первых, тесто замешивается обычной вилкой без помощи рук. Во-вторых, посуда остается чистой! И в-третьих, чебуреки получаются сказочно вкусными, хрустящими, пузырчатыми и сочными внутри! Очень рекомендую!

Для приготовления самых вкусных чебуреков понадобится:

— мука — 3 стакана (емкость — 250 мл);
— вода холодная — 1 стакан;
— маргарин сливочный — 125 г;
— фарш мясной — 450 г;
— лук репчатый — 1-2 шт.;
— соль, перец черный молотый — по вкусу;
— специи для фарша — 0,5 ч. л.;
— укроп сушеный — 0,5 ч. л.;
— масло растительное — для жарки;
— вода ледяная (для фарша) — 100-150 мл.

Приготовление:

1. В глубокую миску просеять нужное количество муки. Добавить 0,5 чайной ложки соли.
2. Влить воду и быстро, с помощью вилки, смешать все до образования комков теста.
3. Маргарин растопить и довести до кипения. Влить горячим в тесто и также, с помощью вилки, быстро все смешать.
4. Получится очень мягкое, нежное тесто. Тесто собрать в ком, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник на 1,5-2 часа.
5. Разделить тесто на 16-18 кусочков, каждый из которых скатать в шарик (каждый шарик — будущий чебурек).
6. К мясному фаршу добавить прокрученный через мясорубку лук, соль и перец — по вкусу, специи, укроп.
7. Хорошо перемешать, добавить ледяной воды (количество зависит от мяса, из которого приготовлен фарш — он должен быть в итоге редковатым). Еще раз перемешать.
8. Рабочую поверхность подпылить немного мукой. Каждый шарик теста раскатать тонко. Выложить 1 столовую ложку фарша.
9. Сформировать чебуреки — раскатанное тесто завернуть вместе с мясной начинкой, вилкой прижать края.
10. В сотейник влить достаточное количество растительного масла. Выложить подготовленные чебуреки в масло, обжарить на среднем огне по 2-4 минуты с каждой стороны (время обжаривания зависит от вашего вкуса).

Выкладывать готовые очень вкусные чебуреки на блюдо. Подать в горячем виде. Самые близкие и родные люди, непременно, оценят Ваши усилия

Серия сообщений "не сладкая выпечка":
Часть 1 - Шашлык из печени
Часть 2 - печёночный торт
...
Часть 16 - Хачапури на завтрак
Часть 17 - Чебуреки
Часть 18 - Самые вкусные чебуреки
Часть 19 - пицца


Без заголовка

Вторник, 29 Ноября 2016 г. 19:47 + в цитатник
Это цитата сообщения Селена_Тавр_96 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кардиган "Уютненький" удлиненный с косами

125709649_89 (40x32, 4Kb)

АВТОР - НАТАЛЬЯ ЛОК

yzRZw (344x700, 36Kb)

3 (150x100, 20Kb)
Рубрики:  РУКОДЕЛИЕ/Вязание

Болезни клематиса — профилактика и лечение.

Воскресенье, 13 Ноября 2016 г. 22:48 + в цитатник

Болезни клематиса — профилактика и лечение. 

Klem1http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem1-768x543.jpg 768w, http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem1.jpg 1023w" width="600" />

У Вас растёт клематис, но уже чем-то болеет? Срочной узнайте чем, и правильно лечите. А ещё лучше — профилактика!
Болезни клематисов портят не только внешний вид такого красивого растения, но и могут полностью погубить его.  Из прошлой статьи Вы можете узнать о мучнистой росе на клематисе и как с нею бороться. А сейчас поговорим о других болезнях клематиса.

Серая гниль (грибок ботритис) появляется на клематисе в виде бурого налёта, на листьях и побегах. Чаще всего серая гниль появляется в дождливое лето, когда очень влажно. На бурых пятнах позже появляются светлый пушок или налёт — это мицелий и споры гриба. Благодаря ветру и влаге он перемещается на здоровые листья и побеги клематиса.

Грибок ботритис, который вызывает серую гниль прожорлив, поэтому, перекочевав с клематиса на другие цветущие растения, начинает и их поедать.

Если Вы заметили такие листья и побеги, то немедленно удалите их. И желательно, как только срезаете листок, то сразу поблизости держите раскрытый пакет, куда выбросьте поражённые части. То есть, чтобы не сильно тормошить лиану и чтобы грибок с помощью Вас не перелетел на другие растения.

Например, серая гниль распространённое заболевание садовой клубники. Вот как оно выглядит:

Klem2http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem2-768x563.jpg 768w, http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem2.jpg 800w" width="600" />

Как лечить клематис от серой гнили? После сбора поражённыйх частей клематиса, желательно опрыскать всё растение фундазолом или 2% раствором азоцена. А вообще лучше проливайте раствором фундазола клематис весной и осенью. Фундазол для профилактики и лечения болезней клематиса лучше всего подходит!

Ржавчина на клематисе. Уже ранней весной на клематисе могут быть заметны жёлто-коричневые подушечки или наросты на листьях и побегах. Позже листья и побеги скручиваются, становятся кривыми, деформируются, потом листья засыхают и опадают.

Если с этим не бороться, то растение может выжить, но на зимовку опять уйдёт с болезнью. Но весной опять грибок поразит уже молодые побеги, и тогда уже клематису будет тяжелее. Обычно грибок, который вызывает ржавчину на клематисе зимует на больных побегах, которые не были убраны, или же, представьте, на сорняке пырее! Поэтому пырей, если он есть поблизости, немедленно удалите!
А вот так выглядит ржавчина на листьях:
Klem3http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem3.jpg 605w" width="600" />Как лечить ржавчину на клематисе? Как только Вы сразу заметили «ржавые» пятна на листьях и побегах клематиса, сразу же опрыскайте растение 1-2 % раствором бордоской смеси. Или же её заменителями — хлороксь меди, оксихом, полихом.

Некроз на клематисе. Некроз вызывает грибок сапротроф из рода альтернария. Некроз появляется на ослабленных листьях и побегах осенью, которые уже старые и начинают отмирать. То есть, тут ничего страшного нет, грибок помогает переделать органику. Но он, если сильно разрастается, то переходит на молодые листья и побеги. Так может большая часть клематиса покрыться тёмно-оливковыми пятнами, листья деформируются.
Так выглядит некроз листьев:
Klem4http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem4.jpg 640w" width="600" />Как вылечить клематис от некроза? Чтобы растение не засохло от некроза ( или альтернариоза, от названия грибка), нужно периодически убирать все старые листья и побеги, а так же обрабатывать растение любыми препаратами, которые содержат медь.

Пятна на листьях клематиса. Пятна на листьях клематиса могут появляться от разных грибков. Сейчас мы их перечислим и подскажем лечение.

Пятна бывают разными, но и не всегда отличишь — какой грибок поразил клематис. Бывает даже, что растение поражено всеми грибками! Листья имеют разные пятна по цвету и размеру. Но не стоит беспокоится, всё можно вылечить.

Пятна на листьях клематиса появляются обычно среди лета и всё больше появляется к осени. Чаще всего пятна вызывает грибок из рода аскохита — в итоге аскохитоз. Появляются тёмно-бурые пятна, неправильной формы, но сливающиеся между собой. Края пятен очень чёткие. А осенью на этих уже потемневших пятнах развиваются чёрные плодовые тела — это пикнидии, в них то грибок и перезимует.

Цилиндроспориоз вызывает грибок цилиндроспориум. Присмотритесь, на листьях пятна охряно-жёлтого цвета, ограниченные жилками листа.

А вот септориоз вызывает грибок из рода септория. На листьях появляются серенькие пятна, окружённые красноватой каймой. К осени на пятнах тоже появляются чёрные пикнидии — домик грибка.

Все грибковые заболевания, поражающие листовую пластину клематиса, нарушают такие важные процессы, которые связаны с фотосинтезом. А без фотосинтеза растение просто погибает. Пятнистость листьев на клематисе — это не только потеря декоративности, но и знак, что нужно полечить растение. Оно ведь живое и Вы за него в ответе!

Пятнистость вызывает ухудшение всего состояния клематиса, уменьшение бутонов, плохо зимуют корневища.
Klem5http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem5.jpg 640w" width="600" />Как лечить пятна на листьях клематиса? Лечить очень просто. Большинство грибков погибает, сели растение обрабатывать медьсодержащими препаратами. Например, нужно ранней весной и осенью опрыскать клематис 1% раствором железного или медного купороса, а летом во время вегетации опрыскайте 1% бордоской смесью или её заменителями. И конечно же, обязательно выбирайте пятнистые листья, деформированные и поражённые побеги.

Жёлтая мозаика на клематисе. Это вирусное заболевание, но оно появляется очень редко. Этот вирус передают сосущие вредители (тля, клещи, медяница, гусеницы, личинки пилильщика). То есть ветер и влага тут ни при чём. И не обязательно должны быть жёлтые пятна, обычно лист обесцвечивается.
Klem6http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem6.jpg 650w" width="600" />Как лечить жёлтую мозаику на клематисе? Если на Вашем клематисе появилась жёлтая мозаика, то немедленно уберите все «мозаичные» листы и обработайте растение ядохимикатами от сосущих вредителей — карбофос, коллоидная сера, калийное мыло или трихлометафос.

К сожалению, если не успеть, то специального препарата, лечащего от жёлтой мозаики нет. Поэтому, не просто любуйтесь клематисом, но и поглядывайте его листья.

Совет. Не сажайте возле клематиса такие растения, которые сами могут поразится жёлтой пятнистостью. А это душистый горошек, луковичные, пион, флокс, хоста, дельфиниум, аквилегия.

Увядание клематиса и его лечение. Увядание ещё называют вилт. Это распространённая болячка, и многие никак не могут понять — откуда она? Что это за болезнь? А это обычные плохие для клематиса почвенные грибки. Их несколько и все они приводят к гибели этого прекрасного растения.

Грибки, живущие в почве, поражают корневую систему клематиса, от этого клематис увядает, сохнет и погибает.

Чаще всего в почве поражает корни клематиса грибок фомопсис. Он из земли проникает в корни, потом под эпидермис побегов, а там развиваются пикнидии, где грибок разрастается и распространяется и на другие части растения.

А вот грибок фузариум «душит» клематис. Он попадает из почвы в корни, разрастается по проводящей системе сосудов, где течёт важный для жизни сок (как у нас капиляры и кровь) и закупоривают это систему своей грибницей.

Грибок рода вертициллиум так же само действует, только медленнее. В итоге, эти грибки выделяют токсины и листья желтеют, буреют, увядают или загнивают.

Грибок рода кониотирум наоборот, поражает не корни, а побеги сразу над землёй, оставляя на них бурые язвы и перетяжки. Так погибает надземная часть клематиса, грибок может сохранится на неубранных остатках, а весной, когда появятся молодые побеги, грибок поразит и их.

Так же часто увядание клематиса появляется от разнообразных почвенных патогенов, которые лучше всего поражают клематис в период тёплой зимы, когда чередуются оттепели и заморозки.

Увядание клематиса может ещё наступить при очень загущенных и затенённых посадках, при застое воды или при повышенной кислотности. Поэтому, во время лечения клематиса от болезней, обратите так же внимание на агротехнику выращивания клематиса, в хорошем ли месте он у вас растёт?
На фото увядание клематиса или вилт:
Klem7Как лечить увядание клематиса? Если Вы уже заметили, что клематис увядает, то немедленно зачистите растение от поражённых участков, и обильно 2-3 раза пролейте клематис под корень 0,2 % раствором фундазола (бенлата).

Для пофилактики каждую весну и осень проливайте клематис под корень раствором фундазола. Но помните, он хорошо замедляет развитие грибков, но не убивает их полностью. Поэтому, единственно правильным будет соблюдать правильную агротехнику.

И самое важное! Если вы не хотите, что всяческие грибки, которые поражают надземную часть клематиса появлялись, то обязательно мульчируйте землю возле побегов клематиса смесью песка и золы 10:1. Так Вы сделаете преграду грибкам, которые могут появится из земли. А зола ещё раскислит землю, ведь эти растения не любят кислой почвы — поможет ещё и поэтому болеют Ваши клематисы.

 

 

 

Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ В МОЕМ САДОЧКЕ/Клематис

Балерины из фольги и салфеток.

Суббота, 05 Ноября 2016 г. 23:34 + в цитатник
Это цитата сообщения AnnaZi [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Балерины из фольги и салфеток.

  

Серия сообщений "Поделки из бумаги":
Часть 1 - Рамочка для фото из картона
Часть 2 - Подарочная шляпа
Часть 3 - Вашему малышу шляпа не нужна?)))
Часть 4 - Красавицы-балерины из салфеток. Просто и эффектно! (мастер-класс)
Часть 5 - Балерины из фольги и салфеток.


Красавицы-балерины из салфеток. Просто и эффектно! (мастер-класс)

Суббота, 05 Ноября 2016 г. 23:28 + в цитатник
Это цитата сообщения Krasyna [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Красавицы-балерины из салфеток. Просто и эффектно! (мастер-класс)

Читать далее...

Серия сообщений "Поделки из бумаги":
Часть 1 - Рамочка для фото из картона
Часть 2 - Подарочная шляпа
Часть 3 - Вашему малышу шляпа не нужна?)))
Часть 4 - Красавицы-балерины из салфеток. Просто и эффектно! (мастер-класс)
Часть 5 - Балерины из фольги и салфеток.


Идеи нарядов для кукол

Пятница, 21 Октября 2016 г. 23:09 + в цитатник
Это цитата сообщения Елена_Рявкина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Идеи нарядов для кукол

У дочки накапливаются куклы, но они надоедают и она перестает с ними играть. Хочу попробовать из лоскуточков пошить куколкам новые наряды и, возможно, дать им новую жизнь, может дочка снова заинтересуется ими... Итак, идеи....

Читать далее...
Рубрики:  МАСТЕРИЦА/Одежда для кукол

Укрытие роз на зиму

Четверг, 13 Октября 2016 г. 12:52 + в цитатник
 
Если у вас не отображаются картинки, нажмите сюда, чтобы прочитать этот выпуск на нашем сайте.
 

Укрытие роз в средней полосе

 
 
 

Автор – Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора.

Georges-Denjean

Безусловно, роза – королева цветов. И мы с удовольствием приглашаем ее в наши сады. Сколько ещё можно насчитать зимующих в средней полосе многолетних растений, способных цвести с конца мая по октябрь, радовать многообразием форм, цвета и аромата, вызывать самые сильные эмоции и жаркие споры? Но, как всегда, в бочке мёда есть “ложка дегтя” – исключая канадские “шиповники”, всеми любимые группы и сорта роз относятся к 5-6 зоне зимостойкости (от -18ºС до -23ºС). К 4 зоне (от -26ºС до -30ºС) c большой натяжкой и только при наличии устойчивого снежного покрова, можно отнести, например, ландшафтную серию фирмы Meilland (“Nadja”, “Blanc Meillandecor”, “Crimson Meillandecor”, “Bingo Meidiland”), сити-флор Tantau (“Aspirin-rose”, “Austriana”, “Centro-rose”) .

Так на что вы готовы пойти для лучшей зимовки вашей королевы? Есть поговорка – "сколько людей, столько и мнений". И, в зависимости от того, где расположен ваш сад (защищенный от ветров участок в Воронежской, Тульской губернии или низина под Клином, где за забором чистое поле), от размеров коллекции, от наличия свободного времени и личного (философского) отношения к проблеме зимовки, каждый садовод выбирает свой способ укрытия роз.

Royal-Parks

Учитывая большой, без красного словца, выстраданный опыт розоводов средней полосы и свой 20-летний стаж, могу рекомендовать общие правила при подготовке роз к зиме:
• Начинаем с выбора устойчивых к болезням сортов – здоровая роза на порядок, а то и два, лучше зимует. Если роза, поразившая ваше воображение, по этим показателям малоустойчива, возьмите за правило раз в 10 дней обрабатывать её от различных пятнистостей и мучнистой росы.
• Сажаем розы группами. Это не только создаст неповторимый цветовой эффект, но и упростит укрытие на зиму. Розам нравится зимовать всей компанией под одной крышей. При посадке обеспечьте свободный подход к вашей композиции, чтобы при укрытии не поломать и не раздавить соседние растения. Кстати, зимой, под крышей у роз, будут превосходно себя чувствовать лаванда и хризантемы.
• С середины июля не кормим удобрениями, содержащими большой процент азота, не применяем стимуляторы (НВ-101, эпин) и не режем розы на букеты.
• Бережем побеги, отросшие с мая. К осени они будут наиболее вызревшими. 
• В начале августа вносим классическое осеннее удобрение, а в конце необходима обязательная подкормка калимагнезией (1 ст. ложка на куст). Если конец лета и осень дождливые, в середине сентября еще раз вносим калимагнезию.
• Примерно с середины августа не обрезаем цветоносы у роз, только снимаем увядшие лепестки, даем образоваться семенным коробочкам. Цель – дать побегам хорошо вызреть и приостановить рост новых. Если в это время роза все-таки “выстрелила” длинными жирными побегами, прищипните верхушки, дайте побегам шанс вызреть хотя бы на половину длины. В сентябре все новые (красные) побеги безжалостно удаляем.

udalenie-molodyh-pobegov

Многие мечтают о штамбовых розах. Все реально, но, перед тем как купить и посадить, подумайте о ее укрытии на зиму. При зимовке стоя, даже завернутой в 10 слоев, у нее нет шансов. Есть несколько рекомендованных опытными cадоводами способов:
• Посадить под углом 45 градусов, затем стволик притянуть к прочной вертикальной опоре.
• Посадить в большие контейнеры – в этом случае розу осенью можно убрать в помещение с t от –5ºС до +2ºС, либо подкопать и перевернуть контейнер, чтобы штамб принял горизонтальное положение.
• Для уверенных в себе можно предложить следующее: освободить немного место прививки от земли, отступить от штамба 20 см и в сторону наклона подкопать розу в области корней (мелким корешкам большого урона не будет, а основные корни просто слегка согнутся), затем окучить смесью песка и компоста. 
Необязательно пригибать розу до самой земли, достаточно зафиксировать штамб дугами на высоте 40-50 см. У вас должен получиться тоннель для дальнейшего укрытия.

tonnel'-iz-dug

А теперь я поделюсь своим многолетним опытом укрытия роз и попытаюсь обосновать его. Для начала опишу условия, в которых растут мои розы, и связанные с этим проблемы: 
• Сырой участок во Владимирской губернии; все розы посажены на приподнятые клумбы; почва – тяжелый суглинок толщиной 30-40 см, дальше глина, затем песок.
• Весной вода не стоит, но нижний, подвижный слой песка вызывает проседание почвы (в розарий постоянно добавляю песок, который очень быстро “уплывает”).
• От леса участок отделяет большое поле и ветрозащиту зимой 
обеспечивает только забор и строения.

Abraham-Darby

С середины октября начинаю “зачистку” розариев: обрезаю все нижние листья до высоты 40-50 см, собираю опавшие, пораженные пятнистостью и отправляю их в костер, стараюсь, чтобы почва в розарии перед укрытием была как можно чище. С тех роз, которые планирую нагибать, стараюсь срезать все листья. Это мероприятие улучшает циркуляцию воздуха в будущем укрытии, уменьшает возможность заражения и значительно сокращает время на обработку роз весной. Затем внимательно осматриваю стебли, удаляю все засохшие (которые не заметила раньше), очень старые (больше 4-х лет), а так же стебли, оставленные весной из жалости, со следами инфекционного ожога (с бурыми, уже потрескавшимися к этому времени язвами).

obrezka-listjev

В это же время, особенно если влажно и дождливо, снимаю с опор плетистые розы и за два подхода (с интервалом в неделю) пригибаю их, в основание стеблей для амортизации подкладываю брусок или пластиковую 5-10 л бутылку. Побеги закрепляю дугами. В принципе, в такую погоду, когда “свои дома сидят”, можно постараться пригнуть любую розу с самым жестким скелетом. Но для меня это не самоцель, я пригибаю только те розы, побеги которых хочу сохранить полностью (плетистые, гибриды мускусных роз, некоторые шрабы Остина). 

prigibanie-shrabov-Ostina

В конце октября примерно на 40-50 см обрезаю все остальные розы (чайно-гибридные, флорибунды и шрабы с “несгибаемым” характером). Срезы обязательно замазываю варом, чтобы влага, неизбежно образующаяся в укрытии, проникая в стебель, не вызвала разрыв коры.

Есть еще один важный момент в обрезке – цвет сердцевины побега. В октябре ночные заморозки – не новость, и по годам бывают довольно ощутимыми (два года назад было до -17ºС в первой декаде октября). Хорошо вызревшим побегам они не страшны, такой побег при обрезке жесткий, упругий, сердцевина – белоснежная. А вот побеги, выпущенные розой с конца июля, могут пострадать (при обрезке такой побег мягкий, сердцевина – кремовая). В таком случае режу его до белой сердцевины или удаляю, иначе после зимы он выйдет черным или начнет засыхать через неделю после распускания листьев.

Tower-Bridge

Землю в розарии перекапываю на полштыка лопаты. Розы не окучиваю. В моих условиях розы всегда выпревали под окучкой: сверху зеленые побеги, под окучкой – черные, а сохранить ее абсолютно сухой – нереально. Лапник не применяю, елки и так пострадали за последние годы от злостных насекомых, а тут еще я с топором. Перед самым укрытием розы опрыскиваю бордоской смесью (стандартная упаковка на 10 л воды). Входящая в ее состав известь покроет розы защитным слоем от излишней сырости, а медный купорос убережет от инфекционного ожога.

rozi-obrabotani-bordoskoi-smes'yu

Над всем розарием устанавливаю дуги (металлические в пластиковой обертке, d=20 мм) на расстоянии примерно 0,6-0,7 м, высота укрытия – чуть больше полуметра. Использую также металлический пруток (d=0,5 мм), его ставлю наискосок с перекрещиванием для прочности. Есть у меня большой розарий неправильной формы, дуг не напасешься. Здесь по периметру и между розами раскладываю старые ведра, сверху обрезки нетолстых досок. Всё, каркасы готовы. 

Karkas-dlya-rozariya

Поверх получившихся тоннелей кладу пергамин (самый дешевый изоляционный материал на строительных рынках) или куски влагозащитной мембраны, оставшиеся от строительства дома (изоспан). Крыша готова. Закрепляю ее на дугах с помощью веревки. Затем всю конструкцию накрываю двойным слоем нетканого материала 60 г/м.кв. (лутрасил, спанбонд, агротекс). Скрепляю короткие куски степлером. Материал закрепляю досками и кирпичами, причем оттягиваю его на себя, чтобы получилась наклонная стенка, которая “поймает” даже 2 см снега. Получилось воздушно-сухое укрытие с дышащими боковинами.

ukrytie-gruppi-roz

Розы накрываю всегда в начале ноября, не жду наступления устойчивых морозов. По нынешним погодным капризам, их можно не дождаться до самого Нового года. Получаются постоянные “качели”: то +2ºС с мокрым снегом, то -20ºС вообще без снежного покрова. А моим розам тепло и сухо. Под таким единым большим укрытием температура резко не колеблется; земля, которая и греет, собственно говоря, наши розы, сильно не промерзает. И даже если случится оттепель в январе, когда жимолость зацветает (было и такое), я не беспокоюсь – мои розы спят.

Mary-Ann

В заключение хочу, в стиле писателя Карела Чапека, пожелать всем начинающим и опытным розоводам: пусть при укрытии роз погода будет сухая и солнечная, морозы за всю зиму не ниже -20ºС, а снег выпадет сразу сантиметров эдак 40 и не будет таять до самой весны.

Richard-Strauss

 

 

 

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы


Земляничный рай

Пятница, 30 Сентября 2016 г. 21:49 + в цитатник

РЕАНИМАЦИЯ САЖЕНЦЕВ ЗЕМЛЯНИКИ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ПИРА ХРУЩА

В этом году небывалое нашествие хруща. И ведь, зараза, как специально терроризирует новые сорта, которых и в рассылке пока нет.Их собирали с мира по нитке и не надышимся на них. А вот после его пиршеств от них остаются корешки, вернее огрызки, которые и корешками назвать трудно.

ВОТ ТАКИМИ ОНИ ВЫКОПАНЫ
  
Выбираем гада из-под корня, удаляем все листочки. И вот эти огрызки ставим в раствор НВ-101. на сутки.

ПОМЕЩЕНЫ В СТАКАНЧИКИ ПО СОРТАМ С РАСТВОРОМ НВ-101
 

А эти экземпляры были обработаны и высажены 11.07.
 

После замачивания, рассаживаем в отдельные стаканчики. через пару- троечку дней начинает просыпаться сердечко и появляются листочки. Когда их станет 2-3 - пересаживаем на старое место.Приживаются практически 100%.И некоторые саженцы хрущ успевает откушать по второму разу.
По моему мнению, страшнее этого зверя вредителя нет. На медведку и то можно найти управу. Здесь - все средства бесполезны. Любые препараты действуют только первые 2 месяца. а дальше обед готов к употреблению!Вот бы кинуть клич к нашим ученым- спасите наши грядки - погибаем!!!




 

ДЕФОРМАЦИЯ ЯГОД ЗЕМЛЯНИКИ


зз (700x525, 158Kb)

Кто не любит землянику садовую! Перед глазами сразу всплывают картинки с
крупными, сочными, ровными ягодами. Однако на своем участке картинка 
может быть другой: при сборе ягод земляники вы вдруг видите, что многие 
ягоды корявые, одни сильно деформированы по всей поверхности, другие как
бы смяты только на кончике. В чем же причина?

Недостаток бора — первая причина деформации ягод земляники
Первой причиной деформации ягод земляники садовой может стать недостаток
бора. В засушливые годы нехватка бора наиболее заметна. Также, при 
неконтролируемом внесении азотных удобрений или извести содержание бора в
почве резко сокращается.

deformed_strawberries_bor_25 (600x600, 100Kb)

У старых листьев земляники по краю появляется желтая кайма

deformed_strawberries_bor_26 (343x343, 75Kb)

Корни становятся очень кряжистыми при недостатке бора

Симптомы недостатка бора можно наблюдать как на листьях, корнях, так и 
на плодах земляники. Определить дефицит бора можно по листьям: сильное 
искривление молодых листочков, листочки начинают заворачиваться вверх, у
старых листьев по краю появляется желтая кайма, а корни становятся 
кряжистыми. Молодые плоды не развиваются и погибают. Очень много 
пустоцвета: при сильной нехватке бора завязи просто отмирают. Дефицит 
бора на взрослых плодах - на ягодах земляники садовой появляются 
продольные полосы, которые постепенно становятся грубыми, мягкие ткани 
ягоды в этих местах не развиваются, вся ягода выглядит уродливо. 
Развивающиеся и взрослые ягоды земляники могут сужаться на конце и 
заворачиваться.

Для устранения борного голодания в посадки земляники садовой вносят бор в
почву в виде борной кислоты или буры. Это можно сделать весной, 
смешивая микроудобрения с измельченной почвой при рыхлении или мелким 
песком.

deformed_strawberries_04 (600x600, 47Kb)

deformed_strawberries_09 (600x600, 68Kb) deformed_strawberries_08 (600x600, 49Kb)



Внести бор можно и в июне, когда начинается формирование ягод. В воду 
для полива или опрыскивания земляники садовой добавьте борную кислоту 
или буру. Микроэлементы вносятся из расчета 5 г на 10 л воды. Борную 
кислоту предварительно растворяют в одном литре горячей воды и вливают в
основной раствор.

Клоп-слепняк — вторая причина деформации ягод земляники

deformed_strawberries_02 (600x308, 31Kb)

Деформированные ягоды земляники: недостаток бора и поражение клопом-слепняком

Однако самой распространенной причиной корявых ягод земляники садовой 
является клоп-слепняк: Lygus lineolaris и Lygus rugulipennis. Взрослые 
особи (имаго) клопа-слепняка небольшого размера, всего 6 мм в длину, 
имеют зеленовато-серую или темно-бурую окраску. Сверху окраска тела 
матовая, с мелкой пунктировкой. Усики вдвое короче тела. Взрослые особи 
клопа-слепняка характеризуются заметным желтым или бледно-зеленым «V» на
щитке.

deformed_strawberries-plant-lygus-rugulipennis_19 (600x600, 82Kb) deformed_strawberries-plant-Lygus_11 (600x600, 49Kb)

Клоп-слепняк Lygus rugulipennis



Клоп-слепняк Lygus lineolaris

Взрослые особи клопов-слепняков вредят тем, что высасывают сок из 
листьев растений, в частности земляники садовой. Появление 
клопов-слепняков на посадках земляники можно определить по появлению 
маленьких пятнышек на листьях. Постепенно пятна увеличиваются в 
размерах, на их месте образуются дырки. Листья земляники в местах 
поражений скручиваются и загнивают.

Клопы-слепняки откладывают яйца в цветках земляники садовой, и внешне их
довольно трудно обнаружить. Первая и вторая возрастные стадии нимф 
бледно-зеленые, третья, четвертая и пятая возрастные стадии нимф - 
зеленые, и имеют пять черных точек на спине.

deformed_strawberries-plant-Lygus_13 (600x103, 13Kb)

Первая и вторая возрастные стадии нимф бледно-зеленые, третья, четвертая
и пятая возрастные стадии нимф - зеленые, и имеют пять черных точек на 
спине

Во всех пяти стадиях нимфы клопа-слепняка кормятся на молодых ягодах 
земляники. Ягоды, поврежденные нимфами клопа, внешне напоминают кошачью 
мордочку. Деформация ягод земляники происходит из-за того, что нимфы 
клопа-слепняка разрушают развивающиеся эмбрионы в семянках (семенах) на 
самых ранних стадиях развития плода. Это препятствует росту тканей плода
вокруг поврежденных семянок. Повреждения возникают практически всегда 
на кончике ягоды.

deformed_strawberries_06 (600x600, 54Kb)

Земляника, поврежденная клопом-слепняком: на листьях появляются пятна, затем на их месте образуются дырки

deformed_strawberries_05 (600x600, 54Kb) deformed_strawberries-plant-Lygus_15 (600x600, 68Kb)



Земляника, поврежденная клопом-слепняком

deformed_strawberries_10 (419x335, 45Kb)deformed_strawberries_12 (600x479, 80Kb)



Борьба с клопом-слепняком на участке с земляникой садовой осложняется 
тем, что применение химикатов крайне нежелательно. Из инсектицидов, 
которые разрешены для использования в землянике, самым эффективным 
является органофосфат.

Безопасный способ: берете чашку, или лучше белую кастрюлю, и просто 
стряхиваете кустик земляники над кастрюлей. Клопы-слепняки и их нимфы 
упадут в кастрюлю, после чего вы их быстренько уничтожаете. На дно 
кастрюльки можно налить немного воды, чтобы клопы не смогли быстро 
уползти. Эту процедуру в период массового формирования ягод проделывайте
два раза в день.

Клопов-слепняков можно отвлечь на растения-ловушки. Например, люцерна для клопов-слепняков предпочтительнее земляники.

deformed_strawberries-plant-Lygus_14 (600x600, 81Kb)

Утром и вечером отряхивайте каждый кустик земляники в светлую посуду, это поможет избавиться от клопов-слепняков и их нимф

Весенние заморозки — третья причина деформации ягод земляники

Повреждение цветков земляники садовой весенними возвратными заморозками 
приводит к потемнению в центральной части цветка (цветоложе). Цветки 
земляники, поврежденные морозом, не развиваются, деформируются, не могут
полноценно опылиться. Поэтому, также возникает деформация ягод 
земляники.

Для защиты посадок земляники садовой от весенних заморозков используйте защитный укрывной нетканый материал агроспан.

deformed_strawberries_frost_24 (336x336, 42Kb)

Цветки земляники, поврежденные весенними заморозками

deformed_strawberries-plant-Lygus_16 (378x334, 57Kb)

Деформация ягод земляники: на фото A и B - поражение клопом-слепняком, на фото C и D - повреждение весенними заморозками

источник  http://floweryvale.ru/our-garden/strawberry-why-fruit-sloppy-.html



   ЗЕМЛЯНИЧНАЯ НЕМАТОДА

Земляничная нематода
                  
Земляничная нематода - это мелкие паразитические черви   длиной от 0,5 до 1 мм. Они высасывают соки из земляники и некоторых 
прочих культурных растений (к примеру, малины) и вводят в их ткани  ферменты, которые нарушают обмен веществ. Пораженные растения имеют 
видоизмененные листья, побеги, черешки, сердечки. На землянике  попадаются два вида нематод: земляничная и стеблевая.
Земляничная нематода заселяет, превалирующим образом, верхушечные почки  и пазухи листьев. Проявляется в виде «цветной капусты» (мощное 
утолщение всех стеблевых частей: цветоносов, черешков, листьев, усов),  «красноты» (листья на тонких черешках, мелкие, недоразвитые, жесткие,
 темно­зеленые, блестящие, весьма деформированные;  доли листьев узкие, асимметричные, нередко без зубчиков с гладкими неровными
краями) либо «беспластиночные листья» («шильца»).  Повреждение в виде «красноты» встречается намного чаще, чем повреждение в
виде «цветной капусты».
Цветки в поврежденных нематодами растениях развиваются ненормально,  ягоды образуются мелкие и неправильной формы. Зараженные растения 
практически не плодоносят.

Стеблевая нематода зимует в сердечках и листьях.  Зараженные ею растения слабо растут и образуют цветоносы, усы и черешки 
листьев с утолщениями. Пластинки листьев скручиваются, плоды мельчают, урожай резко понижается. Благодаря своей колоссальной плодовитости она 
может сильно очень вредить земляничным плантациям.

Из химических средств против нематоды можно использовать тиазон, карбатион, гетерофос и карбамид, впрочем высокоэффективные химические 
средства борьбы до сих пор отсутствуют.

Главное в борьбе с нематодой – профилактика.
 Следует возвращать землянику на старое место не ранее, чем через 7 лет,  окапывать посевы канавками, в которые насыпается известь, истреблять 
сорные растения, служащие пищей для нематоды        которые могут служить источниками инфекции.

Растения с признаками повреждений нематодами немедленно выкапывают и  сжигают либо глубоко закапывают в почву за пределами участка.
 Зараженные  листья обливают 4 %¬м раствором формалина либо засыпают хлорной известью.

При сильном заражении почвы нематодой необходимо проводить вспрыскивания в почву сероуглерода и прочих ядовитых веществ на основе 
серы. Опрыскивание самих растений раствором меркаптофоса, линдана  (рускамина) либо фосфамида проводится 2¬4 раза с интервалом в 3¬5 дней.

К сожалению, яйца паразитов невосприимчивы к ядам. Когда яд со временем  утратит силу, паразиты вылупятся.

Одним из самых надежных методов борьбы с нематодой является термическая обработка корней. Пораженное растение вынимается из земли, корни 
отмываются, после чего все растение промывается в воде 15¬20 мин при  температуре 50-55 оС. При температуре свыше 40 оС взрослые нематоды и 
большинство яиц гибнут. Максимально устойчивыми к изменению условий   жизни являются яйца нематод.

Так как земляничные нематоды долго живут в почве даже в отсутствие растения¬хозяина, на участках, где росли зараженные растения, сажать 
землянику нельзя. Лучше применять эту землю под прочие культуры,  желательно, не из семейства розоцветных.

нематода
Информация с сайта "miragro.com"



МАЛИННО-ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЛГОНОСИК

Картинка 2 из 5Картинка 1 из 5
ДОЛГОНОСИКИ 

 Малинно-земляничный долгоносик— небольшой (2,5-3 мм длиной)жук семейства долгоносиков. Это опасный вредитель малины и земляники. Распространен как в Европейской части России, так и на Урале, в Сибири. Зимует жук под растительными остатками, комочками почвы. Весной самки откладывают яйца в бутоны земляники, а позже — в появившиеся бутоны малины. При внимательном осмотре на таком бутоне видны проколы. Вскоре поврежденные бутоны поникают, засыхают и опадают на землю, так как самки подгрызают их цветоножки. Особенно сильно повреждаются ранние сорта садовой земляники с более открытыми соцветиями.Из яиц развиваются личинки, которые окукливаются и снова дают новое поколение жуков. Выходя, молодые жуки питаются зелеными ягодами, портя их, а потом переселяются на малину. Замечено повреждение этим вредителем не только бутонов малины и земляники, но также шиповника, речного гравилата.Меры борьбы с малинно-земляничный долгоносиком:
• постоянная борьба с сорняками, уничтожение засохших листьев и мусора;
• не сажайте рядом землянику и малину;
ранней весной проливайте грядку с земляникой горячей водой;
• в фазу бутонизации (за 5-6 дней до цветения) землянику и малину опрыскивают раствором хозяйственного мыла (200 граммов на 10 литров воды) или раствором горчицы (200 граммов на 10 литров воды). Против второго поколения жуков этими же растворами обрабатывают растения снова через 10-12 дней;
• поврежденные бутоны собирают и сжигают;
• зараженные участки обрабатывают инсектицидами (децис, актара, браво и др.). Химическую обработку важно проводить в утренние часы, чтобы максимально щадить полезных жуков жужелиц, уничтожающих долгоносиков (1 взрослая жужелица за 1 сутки съедает 20 долгоносиков).
Натуральное и безопасное средство
Его можно использовать не только против малинно-земляничного долгоносика, но практически против всех вредных насекомых в саду.
В 3-литровую банку закладываете луковую шелуху + траву чистотела в соотношении 2:1 на 1/З объема посуды и заливаете кипятком. После остывания отцеживаете полученный раствор и опрыскиваете. Первый раз — после распускания первых цветочков, второй — через 2 недели. Этого достаточно. Это отличное средство и против любой тли.
Причем этот настой не отпугивает ни пчел, ни шмелей, так что опыление и оплодотворение цветочков проходят нормально, о чем свидетельствует очень хороший урожай ягод земляники и малины. Более того, такое опрыскивание способствует профилактике от грибных заболеваний, например серой гнили.



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Неизвестный зверь- ОЛЕНКА


 

   Аномально жаркая весна этого года сделала свое черное дело- на землянику повалились всевозможные "хворобы", 
вредители, ливни и иссушающие ветра.
Но мы можем придти на помощь ей.В начале мая появилась на участках новый ранее малоизвестный вредитель оленка.
В прошлые годы её не замечали, а вот теперь и нас посетила, да еще в ТАКОМ! количестве.Пока цвели одуванчики, 
ее внимание было приковано к нему.Ну а потом настала очередь земляники.У меня в этом году посадки увеличились
 до 8 соток: 4 под ягодником,и 4 под маточником и рассадником.И стало страшно, когда она переселилась на мои
 грядки.Одновременно появился и долгоносик- черные отметины на цветах вызывали отчаяние: так жаль было 
великолепных соцветий по 10-15 цветов на одном цветоносе.У моего "персонального "торговца всем 

садово-огородным  приобрела только что появившееся в продаже на Украине средство КАЛИПСО, разрешенное к
 применению на всех растениях в период цветения, не опасное для пчел.После первой же обработке вздохнули с 
облегчением- длительный период действия препарата -30 дней давал  пердышку.
Эффект наступает в первые три  часа после обработки.


DSCN0699 (500x325, 125Kb)


Оленка и бронзовка.

Жучок оленки покрыт сверу как бы бархатным налетом. Можно сказать, что имеет опушенность. Появляется весной, но начинает вредить во время цветения винограда. Причем, на моем участке страшно любит жить в розах нежных тонов - белы, розовых, желтых и фиолетовых. Скапливается там в таком количестве, что цветок просто разбухает! А красные и бардовые розы не любит.
Бронзовка наоборот, сверху покрыта блестящим темно зеленым панцирем. Появляется тоже весной и любит есть не только соцветья винограда, но и цветы ежевики, роз, малины... Очень шустрый жучок. Долго пришлось усыплять его бдительность и природную живость, что бы уговорить позировать.
При цветении винограда, оленка вместе с бронзовкой, объедает цветки винограда, оставляя после себя почти голые кисти.
Меры борьбы: в литературе описаны почти одинаково - глубокая перекопка почвы, для уничтожения личинок. Мы пробовали, но дело все в том, что жучки летают, а всю почву вокруг своего дачного участка на расстоянии полета жучка не перекопаешь....
Пробовали перед цветением опрыскивать виноград любыми системными препаратами против вредителей. Жучок садился реже на кисти и, вкусив невкусные цветочки - видимо, улетал на соседние виноградники. Так как массовой гибели жука под кустами не наблюдалось. Но метод этот понравился, так как хоть частично, но защищает не только от нашествия Оленки, но и от Бронзовки.
Собирать жука днем на винограднике практически невозможно - он очень шустрый и сразу улетает, а вот на розах - можно. Забираясь внутрь цветка, он похоже, теряет бдительность и не осторожничает. Срывая цветок розы, находишь в нем до 12 штук жучков!
Рекомендуется утренний ручной сбор, когда он еще не очень активный. Но это можно посоветовать лишь отпускникам, не спешащим утром на работу.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

МАЙСКИЙ ЖУК и ХРУЩ - личинка майского жука

Скоро весна! И мы все с нетерпением ждем, когда сойдет снег и можно будет снова заняться своим любимым делом-посадками в саду.Но не только мы ждем весны. Целая гвардия вредителей тоже готова к нашествию. А некоторые никогда из наших садов и огородов не уходят. И нам опять предстоит противостояние.
Сегодня снова поговорим об одном из них-МАЙСКОМ ЖУКЕ. и его личинке

Бороться с личинками майских жуков нелегко. Дело в том, что они прячутся в земле на глубине 50-60 см. и обнаружить их можно только при глубокой перекопке участка. В этом случае их надо выбрать и уничтожить вручную. В почве личинка находится 3-4 года, после чего превращается во взрослого жука, который питается уже листьями деревьев. Личинки же в основном наносят вред посадкам овощных культур и ягодников. Особенно им по вкусу корни земляники.

Лет двадцать назад огородники били тревогу, если на один квадратный метр обнаруживали хотя бы одну личинку майского жука. Сейчас на таком же клочке земли можно выкопать их с десяток и больше. Жуки грызут листья плодовых деревьев, цветки, завязь. Особенно на сливах, вишнях, яблонях. Но еще вредоноснее — личинки майского жука, или хрущи. Они живут в земле и питаются гумусом, корнями растений. Самки откладывают яйца (до 70 штук!) в кучи перепревшего компоста или навоза, в дернину луга, на земляничные грядки. 

Через месяц-полтора появляются ли чинки. Но пройдет еще 3—4 года, прежде чем из них вырастет взрослый жук. В первый год хрущи маленькие и безвредные, довольствуются гумусом. Со второго года аппетит возрастает и вкусы меняются. В меню уже корешки растений, луковицы и корнеплоды. Летом в поисках пищи личинки передвигаются на расстояние до 100 м (!) и селятся, как правило, в 10—20- сантиметровом слое почвы на влажных, богатых органикой участках. Очень опасны личинки-трехлетки. Они невероятно прожорливы! Им уже по зубам корни деревьев, кустарников. длина хрущей не - маленькая 5—б см. Тело белое, изогнутое (напоминает букву С), голова рыжая, блестящая, и три пары ног.

Личинок «старших возрастов», как правило, в саду бывает меньше: их уничтожают мыши, землеройки, кроты. Так что, как видите, и от этих вредителей есть какая-то польза.Достигнув максимального размера, хрущ в конце лета окукливается. И через месяц-полтора из куколки выходит жук. Перезимовав в земле, он вылезает на поверхность лишь весной начинает свой пир. Многие птицы, в первую очередь скворцы, питаются взрослыми майскими жуками и их личинками, поэтому развешивайте весной скворечники и привлекайте птиц в свой сад.

К сожалению, наука пока не предложила эффективных средств борьбы с майскими жуками. Остается лишь старый дедовский способ: стряхивать и собирать. Дело в том, что насекомые ведут ночной образ жизни, днем же, крепко уцепившись за листья и ветки, сидят в оцепеневшем состоянии. Массовое нашествие майского жука случается раз в 5-8 лет.

Садоводам и огородникам сильно досаждают личинки майского жука, особенно часто страдает от них земляника. Вот некоторые способы борьбы с этими вредителями:
Перекопка почвы с уничтожением личинок вручную или курами (наибольший эффект дает совместно с другими методами борьбы)

Эффективны световые ловушки - лампочка, а под ней емкость липким веществом или водой, например таз обмазанный солидолом. Вручную собирают так - утром стряхивая с деревьев и кустов на подстилку.
Можно отловить жуков и другим способом на свет - для этого натяните вертикально на веревках белое полотно (простыню) и, когда стемнеет, ярко осветите. На свет начнут сползаться (да-да, именно сползаться) жуки-самцы. Самок таким приемом не заманить. Но, отловив "мужчин", вы лишите "дам" возможности произвести на свет следующее поколение. 

Вместе с майскими жуками в «световые» сети попадет множество ночных бабочек-совок. Тем самым вы спасете от гусениц капусту, свеклу и другие огородные и садовые растения. 
По возможности по утрам стряхивайте жуков с плодовых деревьев на подстилку и сжигайте. В темное время жуков можно ловить при помощи и других световых ловушек. Для этого в саду развешивают лампочки и ставят под ними емкости с водой, куда добавляют несколько капель керосина. Жуки летят на свет и падают в воду.При помощи света ночью можно придумать много способов , только надо немного фантазии.

Для хрущей можно устроить миниловушки, разложив в нескольких местах участка навоз или компост. Самки жука эти «злачные места» уж точно не пропустят. Вам же по осени останется лишь, разбрасывая органику, выбрать личинки. Тщательно перекапывайте старые земляничные грядки.Пересаживая растения,обязательно обращайте внимание на корни. Чем моложе по возрасту личинки, тем больше их (до 2—3 десятков) может быть на одном кусте.

Встречаются рекомендации в профилактических целях весной пролить землю под кустами земляники раствором нашатырного спирта (10-20 мл на 10 л воды) или же в земляничных рядах сделать канавки глубиной около 40 см и пролить их 0,1-0,2% раствором дециса.
Но наибольший эффект конечно дают специальные препараты для уничтожения почвообитающих вредителей. Это инсектициды - "Землин" (Россия), "Базудин" (Швейцария), "Починъ" (Россия) с действующим веществом диазинон. "Актара" ВДГ (Россия) - действующее вещество тиаметоксам. Пестицид "Антихрущ" (Украина).

Так же не забывайте о недопущении повторного заражения личинками майского жука вашего участка. Для профилактики (когда еще растения не повреждены) нужно осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлорсодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки, хотя я предпочитаю осенью внести хлористый калий. И калийное удобрение ,а хлор, уходя зимой в глубокие слои земли, уничтожит почвообитающих вредителей.

Ирина Каштанова

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ :
При наличии на 1 м2 больше 1 личинки хруща или 4 личинок проволочника в мае в почву на глубину 20 см 
необходимо внести 20%-ную аммиачную воду (1500—2000 л/га).

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ

Посадки садовой земляники постоянно подвергаются нападкам разных сосущих и грызущих насекомых. Это и
 всевозможные клещи, долгоносики, пилильщики. Слизни и
 нематоды тоже большие любители садовой земляники. Наиболее опасны и трудноискоренимы из них земляничная
 нематода, земляничный и паутинный клещи. Они наносят очень большой урон урожаю.
 Борьба с ними начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Как только сойдет снег, и наступят 
теплые дни,  необходимо вырезать все засохшие и плохо перезимовавшие листья, сухие цветоносы, ведь под
 ними и внутри зимуют вредители и их личинки. Почву прорыхлить внутри
 ряда и в междурядьях, к оголившимся корням присыпать земли, выполоть все сорняки (они тоже могут быть 
носителями личинок вредителей). Ранней весной, пока кусты
 земляники еще находятся в состоянии покоя, рекомендуется провести их термообработку. Горячую воду (60 – 70
 градусов) наливают в лейку и поливают кусты земляники,
 стараясь попасть, в том числе и на нижнюю сторону листа. Температура воды, когда она достигнет листьев,
опускается до 40 – 50 градусов (оптимальная температура  термообработки кустов земляники 45 – 48 градусов). 
Эта процедура необходима для обеззараживания земляники от земляничного клеща и нематоды, зимующих на растении.
 Можно развести в этой горячей воде медный купорос, марганцовку, бордосскую смесь, что послужит обеззараживанию
 почвы вокруг куста. 
 Земляничная нематода – очень  мелкий червь (около 0,5 мм длины). Обитает в пазухах листьев,
 почках садовой земляники. Зимует в тканях растения. Особенно активна земляничная нематода в мае – 
начале лета и осенью. Признаки появления нематоды очень характерны. Растение становится приземистым, почти 
карликовым. Почки и цветоносы укорочены и утолщены.  Листья искривляются, темнеют; их черешки приобретают красно
 – бурый цвет и теряют опушение, истончаются и засыхают. Такие кусты практически не плодоносят.  Обычно растения, 
пораженные нематодой, удаляют и сжигают. На этом месте сажать новую рассаду садовой земляники можно не ранее, 
чем через 4- 5 лет.
 Земляничный клещ размером еще меньше, чем нематода. Зимует в сердечке куста. Перезимовав, вылезает на молодые
 листочки, активен с мая месяца. Листья, пораженные   земляничным клещом, сморщиваются, желтеют и отмирают.
 Кусты, как и в случае с нематодой, становятся приземистыми. Такие кусты дают очень плохой урожай мелких ягод.
 Для борьбы с земляничным клещом рано весной после термообработки, как только начнут отрастать молодые 
листочки, кусты садовой земляники опрыскивают карбофосом или аналогичными препаратами. 
Паутинный клещ живет под паутинкой на обратной стороне листа, питается, как и земляной клещ, соком растения.
 Листья, пораженные паутинным клещом, светлеют или
 покрываются светлыми пятнами, желтеют и засыхают. Меры борьбы те же, что и с земляничным клещом. 
Цикадка–пенница довольно крупное сосущее насекомое (до 10мм) желто – коричневого цвета.
 Ее личинки живут на растении в слюнявой пене, защищающей ее от подсыхания.
 Яйца пенницы зимуют как внутри черешков и листьев земляники, так и внутри соседних сорняков.
 Поэтому очень актуальна борьба не только с пенницей, но и с сорняками, не
 оставляя их на зиму. Помогает опрыскивание препаратами Интавир, Децис, Фуфанон и др. Эти же препараты 
эффективны и для борьбы с долгоносиками, листоедами,  пилильщиками. 
Нельзя применять химические средства во время цветения и плодоношения. В это время можно использовать 
настои лука, чеснока, табака, мыла. Известно, например, что
 нематода боится аромата бархатцев, несколько растений бархатцев вблизи садовой земляники, для профилактики,
 будут уместны. 
Слизни в мае – начале июня вылупляются из яиц и начинают свою работу, нанося большой вред садовой землянике.
 Слизни ночные животные, днем они прячутся где-нибудь   в тени под растениями. Меры борьбы со слизнями,
 кроме механических, – соблюдение агротехники: не загущивать посадки, рыхлить почву, вовремя удалять сорняки.
 Брюшко у слизней очень нежное, поэтому они не любят шершавых поверхностей. Не лишнее будет посыпать
 междурядья и между кустами крупнозернистым песком. 
Брюшко слизней легко обжигается, соприкасаясь с медным купоросом, гашеной известью, суперфосфатом, горчицей.
 Этими веществами также можно посыпать там, где ползают слизни.
 Такую обработку почвы под земляникой надо проводить неоднократно.
 После окончания плодоношения все листья и плодоносы обрезают, оставляя лишь сердечко куста. Делать это надо
 не позднее начала сентября. 
Тогда куст успевает отрастить новые листья и хорошо перезимовать.
 После обрезки полезно провести все необходимые опрыскивания для уничтожения оставшихся вредителей и их личинок. 

ПРОЧИТАЛА ЗДЕСЬ:http://flower-gardens.ru/zemlyanika....html#more-1215

Серия сообщений "Земляника":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Тонна земляники с 1 сотки земли
...
Часть 18 - Размножение клубники усами
Часть 19 - Уход за земляникой
Часть 20 - Земляничный рай




Процитировано 1 раз

Без заголовка

Понедельник, 19 Сентября 2016 г. 14:47 + в цитатник
Это цитата сообщения Круля [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

фото флорариумов

Не могу спокойно пройти мимо фото флорариума, они меня цепляют, заставляют сердце биться учащённо))) И тема аквариумов очень близка!  Вообще, очень люблю прозрачные стеклянные сосуды, просто любовь неземная)Как делать флорариум, в интернете можно найти массу информации, вот здесь, например,очень подробненько. Так что тащить к себе в дневник это всё не буду. А фото выложу, ага. 


1989820 (700x466, 277Kb)

дальше ещё

Серия сообщений "мини садики":
Часть 1 - Без заголовка


уход и посадка пионов

Четверг, 15 Сентября 2016 г. 11:09 + в цитатник
 

Пионы и осень

 
 
 

Автор – Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора.

Садовый сезон близится к завершению. Дел осенью очень много, ничуть не меньше, чем весной. Уделим особое внимание такой прекрасной и надежной культуре, как всеми любимый пион.

goody

Для начала посмотрим на состояние листвы и стеблей уже растущих в вашем саду пионов. Если кусты в начале сентября еще зелены и бодры, то обрезку (лучше в сухую погоду и как можно ниже, на уровне земли) откладываем до конца сентября. Дадим пионам набраться еще питания перед зимой и послужить прекрасным фоном для гортензий, хризантем, гелениумов и т.д. У Ито-гибридов листва долго остается зеленой и поникает только после серьезных заморозков, эти пионы обрезаем в середине октября. Причем, в силу своего древовидного происхождения, Ито-гибриды могут образовать почки на нижней одревесневшей части стеблей. Пусть это вас не смущает, режьте смело над почками, расположенными у самой земли, т.к. они наиболее развиты и дадут хорошее цветение в следующем году.

В случае поражения большей части куста серой гнилью (бурые расплывчатые пятна, гниющие ткани у основания стеблей), не ждем сентября, во второй половине августа срезаем все стебли очень низко, углубляясь в почву.

botritis

Срезы "прижигаем" ХОМом или неразбавленным Витаросом, засыпаем золой и доломитовой мукой в равных частях. Если на пионе болезнь проявляется из года в год, а количество стеблей заметно уменьшилось, то, скорее всего, поражены гнилью и корни. В этой ситуации, если сорт вам дорог, в конце августа выкапываем и отделяем здоровую молодую часть корня, остальное – в костер, а пион сажаем на новом месте.

Есть еще одна напасть: листья покрываются концентрическими желтыми кругами и разводами – вирус кольцевой мозаики.

virus-mozaiki

Пораженные листья, если их немного, срежьте отдельным инструментом (после обрезки промойте его 70% спиртом). На будущий год вирус может и не проявиться, для профилактики старайтесь тщательно соблюдать агротехнику, 2-3 раза за сезон обработайте листву иммуностимуляторами: HB-101, циркон, иммуноцитофит. В случае заболевания всего куста с пионом придется расстаться, т.к. лекарства от этого еще не придумали.

Итак, пионы обрезаны, теперь рассыпьте вокруг них, слегка перемешивая с верхним слоем почвы, 0,5-2 стакана доломитовой муки, в зависимости от возраста пиона. Срезы припорошите золой. И мой совет – обязательно мульчируйте на зиму пионы смесью компоста с песком слоем 5-8 см, особенно старые кусты и виды, у которых почки буквально вылезают на поверхность (пион “Марьин корень”).
Со второй половины августа и до конца первой декады октября, когда температура почвы опускается до 10-15 градусов, и у пионов начинают отрастать новые всасывающие корни, наступает самое благодатное и идеальное время для их деления, посадки и, безусловно, пополнения коллекции старыми, проверенными временем сортами (“Сара Бернар”, “Фестива Максима”, “Пол М. Уайлд”, “Кэрол”, “Генри Бокстос”, “Варенька”, “Жемчужная россыпь”, “ Юбилейный ГБС” и т.д.) и модными новинками (“Карл Клем”, “Корнейшн Букет”, “Мери Джо Легар”, “Пастелеганс”, “Лорелей”, “Бесс Бокстос”).

festiva-maxima

Немного расскажу о делении пионов (это отдельная тема для будущей статьи). Если возникла необходимость омолодить старый “бабушкин” куст, поступаем следующим образом: срезаем стебли до 10-15 см, на расстоянии 25 см по периферии куста роем канавку глубиной 30 см, острой лопатой, под углом, подрезаем корни к центру куста. 

vikopka-kusta

А теперь самое сложное – как извлечь пион из этого кратера без соратника с ломом и большим желанием вам помочь? С помощью узкой лопатки и острой палочки снимите большую часть земли с корней, одновременно удаляя её из ямы, затем штыковой лопатой разрубите куст по центру пополам или на четыре части (как осилите). Дальше очень просто: достаем уже легко отрубленный сегмент, смываем остатки земли, берем от него только часть с 2-5 почками и наросшими молодыми (светлыми) корнями, остальное – темное, гнилое и страшное (не жадничайте!), выбрасываем.
Место под посадку выбираем не спеша и продуманно. Оно должно быть хорошо освещенным, не менее 6 часов солнца в день, не заливаться вешними водами и, конечно, почетным. Располагайте пион подальше от крупных деревьев, особенно с поверхностной корневой системой; на расстоянии от строений не менее 1-1,5 м. Если предполагается посадка нескольких кустов, то интервал между ними должен быть 0,8-1 м. Под сорта молочноцветковых пионов и Ито-гибридов, способных прекрасно цвести без деления до 20 лет и больше, готовим яму 70х50 см, под сорта межвидовых гибридов, требующих периодического, раз в 7-9 лет, омоложения, поменьше – 50х50 см. Если у вас сырой, подтапливаемый участок, устройте насыпные высокие клумбы: в глубину копайте 30 см, остальные 20 см – насыпь. 

pion-na-holmike

Можно дополнительно в центре ямы буром сделать лунку около 25 см глубиной и засыпать её гравием, а также выкопать отводящие воду канавки. 

burenie-lunki

Готовим смесь для заполнения ямы: берем 2-3 ведра компоста или биогумуса, ведро песка, (если почва песчаная, то песок заменяем глиной), 300-400 г костной муки, литровую банку золы или 1,5 стакана любого комплексного осеннего удобрения (Борофоска, Bona Forte, осеннее и др.), все перемешиваем с хорошей огородной землей и на 2/3, одновременно трамбуя, засыпаем яму. Остальную треть ямы заполняем легкой плодородной почвой с добавлением 1 стакана доломитовой муки. 
Теперь подготовим наши “коренья” к посадке: острым ножом зачищаем все подозрительные темные пятна до белой ткани, также удаляем остатки старых стеблей, максимально срезаем стенки дупел, старый “материнский” корень или удаляем совсем или сокращаем до 5 см. 

zachistka-kornia

Если размер полученной делёнки превзошел ваши ожидания (от 5 почек и больше), постарайтесь аккуратно разделить её на две части, в противном случае, такое количество почек все-равно не прорастет, а пион будет питаться за счет старого корневища, не образуя новых корешков. В идеале посадочная единица пиона должна представлять собой 2-3 почки с таким же количеством молодых корней длиной 10 -15 см. После зачистки и обрезки опускаем делёнку на 2 часа в раствор Витароса, затем подсушиваем и затираем все срезы толчёным углем, даем ей отдохнуть и “прийти в себя” в прохладном месте хотя бы сутки, а лучше 2-3 дня.

zamachivanie-v-vitarose

Затем сажаем: в подготовленном месте посадки делаем лунку под размер корневища, на дно насыпаем подушку 2-3 см из смеси золы и песка, устраиваем делёнку так, чтобы над почками был слой земли не больше 3-5 см (!), поливаем, немного мульчируем. Если боитесь заглубить, размещайте корень и почки близко к поверхности ямы, затем просто насыпьте на них холмиком (5-8 см) компост. Обязательно в центре посадки установите маячок, чтобы весной в нужном месте освободить ростки от зимней мульчи. 

mayachok

Ито-гибриды сажаем по тем же правилам, единственное, старайтесь, чтобы все почки, расположенные как на основании корня, так и на одревесневшей части укороченного стебля, оказались под землей, для этого уложите делёнку под углом или на "бочок".
Бывают такие ситуации (личные обстоятельства, сезонная распродажа, поздняя поставка и т.д.), когда посадка переносится на вторую половину октября и дальше. В таком случае заранее выкопайте в тихом местечке яму, закройте её фанерой, рубероидом или пленкой, вынутую землю сложите в мешок и поставьте в непромерзающее помещение или запаситесь готовым грунтом (лучше с биогумусом). Обработайте и посадите делёнку, как описано выше, а сверху насыпьте слой земли не меньше 10 см, установите ящик или низкие дуги, накройте нетканым материалом в два слоя. Весной, как можно раньше, снимите укрытие, землю аккуратно, стараясь не повредить ростки, разгребите руками в стороны. 
Ну, кажется всё, до весны.

diana-parks

 

 

Серия сообщений "пионы":
Часть 1 - уход и посадка пионов


Яблочное пюре со сгущенкой «Неженка»

Вторник, 02 Августа 2016 г. 19:11 + в цитатник
Это цитата сообщения Марьяша5 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Яблочное пюре со сгущенкой «Неженка»

Яблочное пюре со сгущенкой «Неженка»

Яблочное пюре со сгущенкой «Неженка»

Вкусное, ароматное и нежное пюре из яблок.
По вкусу очень похоже на детское питание, которое продается в стеклянных баночках.
Яблочное пюре можно законсервировать на зиму.
Вообще-то, это пюре для детей, но оно такое вкусное, что уверяю вас, ни один взрослый не устоит перед таким лакомством.

Состав:
на 7 банок по 340 гр.

яблоки- 2 кг
сгущенное молоко- 1 банка (380 гр.)
вода- 250 гр.

Читать далее...
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Варенье

Без заголовка

Пятница, 24 Июня 2016 г. 21:41 + в цитатник
Это цитата сообщения КАТЯ_123 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПРИМЕНЕНИЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ

Применение борной кислоты в саду и огороде
 

Такое вещество, как бор, необходим растениям для того, чтобы максимально снабдить корневую систему кислородом. Его отсутствие значительно снижает уровень поступления кальция к органам растения.

Читать далее...

Серия сообщений "Дачная химия":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весенняя обработка Садовых деревьев
...
Часть 24 - Реанимация орхидных. Советы
Часть 25 - Тонкости в цветочных подкормках.
Часть 26 - Без заголовка


Тонкости в цветочных подкормках.

Суббота, 28 Мая 2016 г. 01:03 + в цитатник
Тонкости.. в цветочных подкормках! Домоцвет на 500мл. воды -2 капли(0,1 мл.х1л.) Циркон на 250 воды-1капля циркона( можно добавить 2 капл. Цитовита) Рибав на 1 л.- 1-2 капли. Экосил или Новосил на 1л.-5 капель. НВ-101 на 1л. 1-2 капли Янтарная кислота на 1л.-1 таблетку Гентомицин (при гнилях) на 1л.-500 000ед. Бициллин-5 (при гнилях) Мочевина: 1чайная ложка - 3 грамма 1столовая ложка 10 грамм Спичечный коробок-13 грамм.Феровит универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания. Совместное использование в одном растворе:Цитовита ( 1ампула) и Эпина-Экстра ( 1 ампула на 5 л воды) или Цитовита ( 2-3 ампулы) и Циркона (1 ампула на 10 л воды) Молодые растения переживают стресс, адаптируются к имеющимся условиям, развивают микоризу, позволяющую добывать железо и другие микроэлементы. Но в первый год после переезда и посадки на постоянное место растениям часто бывает тяжело, они ослабляются, замедляются в росте и становятся легкой добычей болезней и вредителей. Внекорневые подкормки в этот период особенно эффективны, и это особенно верно для железа, одного из наиболее трудноусвояемых и критически важных элементов. Для этих случаев Феровит практически незаменим. В отличие от других микроудобрений, имеющихся на рынке и содержащих хелатированное или нехелатированное железо в твердом порошкообразном виде, Феровит сразу готов к использованию и имеет оптимальный и постоянный состав и концентрацию. Лучше использовать Феровит в комбинации с препаратами, стимулирующими рост растения за счет антистрессового действия, например, с Эпином-экстра. Феровит (3 мл или 2 ампулы) в комбинации с Эпином-Экстра (1 мл или 1 ампула/5 л воды) вызывает интенсивное побегообразование, просыпаются и трогаются в рост спящие почки. Это явление устойчиво наблюдается на самых разных культурах и часто помогает восстанавливать поврежденные и ослабленные растения. Цитовит - хелатное микроудобрение, комплекс микроэлементов в органической форме, наиболее доступной для растений с добавлением небольшого количества N, P, K- содержащих солей. В состав Цитовита входит: общий азот - 30, фосфор – 5, калий - 25, микроэлементы: магний - 10, сера - 40, железо - 35, марганец – 30, бор – 8, цинк – 6, медь - 6, молибден - 4, кобальт - 2 (г/л) Свойства Цитовита: - ускоряет рост растений, повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания (недостаток света при выращивании рассады, заморозки, повышенная влажность или, наоборот, засушливая погода); - снижают опадение завязей, предотвращают отмирание точек роста. - средство для профилактики таких заболеваний, как хлороз, пятнистости листьев, фитофтороз, гнили и др.. Применение Цитовита: Наибольший эффект достигается при совместной обработке вегетирующих растений Эпином-экстра плюс Цитовит. - Внекорневые подкормки: растения опрыскивают раствором микроудобрения. - Цветочно-декоративные культуры – 2 раза до бутонизации – 1.5 мл/1.5 л воды Расход рабочего раствора - Цветочные и декоративные растения комнатного цветоводства и на балконах: полив или опрыскивание 3-4 раза в год – 1.5 мл/ 2 лводы. Подкормку комнатных растений проводят в период активного роста (с марта по октябрь, а цветущие в декабре-январе в эти месяцы).Тиамин (витамин В1) - это водорастворимый витамин группы В, который помогает клеткам продуцировать энергию из углеводов. Тиамин улучшает циркуляцию сока в растений. Он оказывает положительное действие на уровень энергии, для роста. Тиамин выступает как антиоксидант, защищая от разрушительного воздействия вредных факторов и естественного старения. Продаётся в аптеке в ампулах по 1 млл. Цена копеечная, а польза растению будет. Применение: 1 млл витамина В1 растворить в 1 литре воды. Замачивать, поливать опрыскивать растения. Следует учитывать, что он разлагается при нагревании, поэтому вода должна быть умеренно тёпленькой (около 25оС) Применять можно как самостоятельно, так и в комплексе с удобрениями, с каждым поливом, и при необходимости, длительное время. Его излишки прекрасно выводятся, не накапливаются и не причиняют никакого негативного эффекта. Витамин В3 (РР) - Ниацин, ниацинамид (никотинамид), никотиновая кислота. Очень важный витамин. Это единственный из витаминов, который задействован в гормональном обмене. Влияние он оказывает на растение, т.е. подталкивает к появлению новых ростов или цветению, т.к. он используется для выработки необходимых гормонов и других важных химических сигнальных молекул. Это ещё единственный витамин, который традиционная медицина считает лекарством и широко использует в лечении постинфарктных и постинсультных состояний. Идеально подходит и для реанимации растений "в коме". С ниацином ничего не сделают ни высокая температура, ни кислоты, ни щелочи, ни мощное ультрафиолетовое излучение. Устойчивы так же и другие формы витамина В3 (РР). Благодаря этому свойству, его смело можно смешивать с другими витаминами и добавлять к любым подкормкам, удобрениям. Но только не допускать передозировки. Максимальная доза 1 мл разведённый в 1 л воды, применять (полив, опрыскивание) не чаще 1 раза в 10 дней. Добавление ещё одного из витаминов: В1, В6, В12 только усилят положительный эффект. Витамин В6 (пиридоксин) Кроме важной роли этого витамина в обмене веществ, он является хорошим иммуностимулятором. Ну а этот фактор можно успешно использовать для лечения ослабленных растений, адаптации растения, как профилактическое средство и после применения инсектицидов и фунгицидов, в общем для чего нужно повышать иммунитет. Дозировка для применения такая же 1 мл пиридоксина на 1 л воды, тоже не чаще 1 раза в 10 дней вносить при поливе или опрыскивании. Эффективней применять совместно с витамином В3 (РР). Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) Этот витамин так же важен в процессе обмена веществ, что способствует нормальному росту растений. Но главная его ценность в том, что он непосредственно участвует в фотосинтезе хлорофилла (как всем известно из школьной скамьи, это то вещество, которое дает зелёный цвет растениям), имеет в своей формуле кобальт, насыщает клетки растений достаточным количеством кислорода. Очень актуально его применение в зимний и осенне-весенний период, когда мало света и мы реже проветриваем помещения, тем самым снижается уровень кислорода в воздухе. Применяем абсолютно аналогично Витамину В6. Очень хорошо для стимуляции корней и восстановления тургора. Идеально для реанимации. Я брала янтарную кислоту (в аптеке продаются янтарка с добавлением вит. С) - 1 табл., 1 мл В1 и 1 мл В3 на литр. Янтарка лучше растворяется в горячей воде, но а витамины (чтобы не разложились) в комнатной. Всем этим проливала растюхи. Через дня 4, неделю пролить вит. В 12 (1мл на литр). У фрага были проблемы с корнями, так за две нелели наросли сантимеров 5-10.** Но витаминами нельзя увлекаться, 2-3 раза пролить, и потом минимум месяц не трогать. Чтобы не перестимулировать и не угробить Эпин Экстра, Циркон, НВ-101 - что есть что и как их сочетать?Итак, начнем с Эпина. Действующее вещество этого регулятора роста растений 24-эпибрассинолид. Впервые 4мг подобного вещества били выделены из 40кг пыльцы рапса американскими учеными в 1979г. Внимание ученых привлекло ростостимулирующее воздействие брассинолида, и уже буквально через год в Японии был запатентован промышленный способ получения брассинолида из природного сырья. Однако, этот метод, японская лицензия на который действует сейчас во многих странах мира, далеко не из дешевых. Так что спасибо за доступность и низкую стоимость препарата "Эпин" в нашей стране стоит сказать ученым академии наук России и Беларуси - именно они нашли значительно более простой и дешевый способ получения препарата. Эпибрассинолид - вещество, вырабатывающееся в самом растении в процессе роста и созревания. 24-эпибрассинолид (тот самый "Эпин") - это его аналог, очень похожий по структуре, однако, благодаря некоторым технологическим доработкам, более эффективный. Как и природное вещество, Эпин способен активировать в растении белково-нуклеиновый обмен и фотосинтез, повышать иммунный статус растения и регулировать гормональный баланс. Стимулятором роста как таковым он не является, по воздействию он близок к фитогормонам растений - регулирует баланс веществ, отчего растение гармонично развивается, но при этом не сбиваются фазы роста. Растение легче переносит стресс и меньше накапливает тяжелые металлы. При всех преимуществах есть у Эпина и ряд недостатков. Во-первых, препарат считается экологически чистым, однако в качестве растворителя в нем содержится технический спирт с добавкой шампуня для лучшей смачиваемости листьев растения, поэтому при работе с Эпином рекомендуют соблюдать меры предосторожности для III класса опасности веществ (перчатки, халат и респиратор). Во-вторых, препарат очень быстро разрушается на свету, поэтому для эффективности приходится обрабатывать растения только вечером или рано утром. Ну и еще один не очень удобный момент: Эпином растения можно только опрыскивать, а вот поливать бесполезно, так как щелочной среды (а у почвы среда почти всегда слабощелочная) препарат совершенно не терпит (в связи с этим рекомендуют даже слегка подкислять раствор Эпина лимонной кислотой или раствором бурого торфа). Поэтому препарат Эпин заслужил не мало положительных отзывов пользователей, но имеет ряд неудобств и ограничений в использовании. Циркон - это спиртовой раствор гидроксикоричных кислот. Получают его из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Основная функция гидроксикоричных кислот в растении антиоксидантная: они запускают ряд механизмов, помогающих растению бороться с радикалами (радикалы - это активные частицы, разрушающие белки, молекулы ферментов и другие необходимые структурные единицы живых клеток). Кроме того, гидроксикоричные кислоты в растении защищают индолилуксусную кислоту (ИУК), больше известную как гетероауксин (существует достаточно известный одноименный препарат - стимулятор корнеобразования "Гетероауксин"и его аналог "Корневин"). Так уж устроена природа, что необходимый для роста и образования корней гетероауксин растения не только сами вырабатывают, но сами же и расщепляют; затормаживая процесс его расщепления, препарат Циркон помогает растению эффективнее развиваться. Циркон является стимулятором корнеобразования и индуктором цветения растений, он ускоряет прорастание семян, проявляет антистрессовую активность, обладает фунгицидными свойствами (убивает грибки - возбудители болезней растений: фитофтороза, серой гнили, мучнистой росы и т.д. ) и отчасти даже препятствует проникновению вирусов в растение. В отличие от Эпина Циркон усваивается корнями, поэтому им можно поливать растение или добавлять в лунку с водой перед посадкой. Он передвигается по растению медленнее, чем Эпин, поэтому им нужно тщательно обрабатывать все растение. Желательно делать это, опять же, в утреннее или вечернее время суток. Еще нужно внимательно соблюдать инструкции и не допускать передозировки Циркона, иначе он хуже работает. В целом, оба препарата оказывают благоприятное воздействие на растения, они во многом похожи и дополняют друг друга. Чтобы не запутаться в том, что же когда лучше использовать, мы приводим краткую примерную схему того, в каких случаях какой препарат лучше применять (посмотреть более детально концентрацию для каждого отдельного случая вы сможете на упаковках самих препаратов): - предпосевная обработка (замачивание семян, опрыскивание клубней картофеля перед посадкой) - Циркон - опрыскивание рассады в фазе 2-3 настоящих листа и перед пикировкой - Эпин - грибные заболевания рассады (черная ножка и др.) - Циркон - высадка рассады в открытый грунт - Циркон - фаза бутонизации цветов, плодовых и зеленых растений - Циркон - фаза цветения - Эпин - посадка, пересадка и черенкование - Циркон - заморозки, прохладная погода - Эпин - жара, засуха, реанимация растений - Циркон - хранение урожая и срезанных цветов - Циркон - обработка клубники после схода снега - Эпин - обработка клубники в фазу бутонизации и под зиму - Циркон И теперь Виталайзер НВ-101. хочется уделить внимание сравнению этого стимулятора роста с Эпином и Цирконом а так же возможности их совместного применения. В отличие от Эпина и Циркона НВ-101 - это не одно действующее вещество, а сбалансированный богатый и 100% природный состав. Он содержит не только белковый комплекс и активные вещества (антиоксиданты и др.), но и значительное количество минералов, важнейший из которых - кремний. Виталайзер HB-101 сочетает в себе действие обоих вышеописанных препаратов, и при этом дополнительно обогащает почву и само растение необходимыми питательными веществами. применять Виталайзер НВ-101 можно и нужно практически в любой период роста и развития растения. В использовании он значительно проще: он не распадается на свету, поэтому применяется в любое время суток и в любую погоду; усваивается всеми частями растения и даже почвенными организмами - а значит можно опрыскивать, поливать, замачивать семена и напитывать почву Виталайзером НВ-101; он натурален и отлично усваивается - даже при варьировании концентрации и частоты применения в 1,5-2 или даже 3 раза НВ-101 не вредит растениям и показывает отличные результаты. Поскольку HB-101 совершенно безопасен, никаких особых мер предосторожности при его использовании не требуется (даже при попадании небольших количеств препарата HB-101 в организм человека или животных отравления не происходит). Это что касается некоторых очевидных преимуществ данного препарата. Ну и самое важное, что многих интересует: можно ли применять Виталайзер HB-101 совместно с другими препаратами? Совместно применять можно. У HB-101 нормальный pH, поэтому он не разрушает действующего вещества Эпина и не мешает работе Циркона. (Нельзя применять НВ-101 только совместно с мочевиной и масляными веществами). Хорошие результаты показывает как совместно применение HB-101 с другими препаратами, так и его индивидуальное использование.Стимуляторы роста и корнеобразования: правда и мифы Мифы и правда о стимуляторах. Поговорим о НВ-101, о Рибав, и прочем… без прикрас. …В этом году решил закончить эксперимент и применить стимуляторы согласно инструкциям не только для предпосадочной обработки, но и на протяжении всего периода вегетации. Взял три препарата: НВ-101 (японский препарат: вытяжка из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Биостим (фитогормон, подающий клеткам команду к делению от корней до плодов. Вытяжка из растений. Выписала из С-Петербурга у Слащинина) и хитозановый стимулятор роста растений Артемия (препарат, который производится из цист (яиц) рачка солёных озёр… Пример 1. Все покупали голландские луковицы или комнатные растения в горшках. Они крупные, необычно красивые, но у вас на участке или на окне они начинают хиреть гибнуть мельчать. Почему? И еще один интересный вопрос, казалось бы не связанный с первым – почему растения из одних питомников (например, некоторых голландских) приживаются хуже, чем из других? Все дело в том, что товарный вид растениям в питомниках придается с помощью регулярных некорневых подкормок специальными удобрениями.Это, прежде всего, Гиббереллинами (всем вам известная Завязь и Бутон), аминокислотами и минеральными солями. Но все это в составе комплексных препаратов. Назову синтетические препараты этой серии - Гиббор-М, Завязь, Гибберросс, Цветень, Бутон, Гибберсиб Натриевые соли гиббереллиновых кислот (Микробиологический синтез). Назову и блокаторы гиббереллина в растении. Атлет, Антивылегач, ССС (ЦеЦеЦе), Хлормекватхлорид. Все для получения компактных растений. Кроме того они дают некоторое повышение устойчивости за счет более глубокого заложения корневой системы. Но! Обязательна предварительная проверка на каждом новом сорте. Пример 2. Все пытались укоренять черенки или замачивать корни саженцев при пересадке. Препараты - Корневин, (УкоренитЪ). Индолилмасляная кислота (ИМК) - один из самых эффективных регуляторов роста, структурный аналог природного фитогормона – ауксина. Несколько отличается от него Гетероауксин (корнерост) - (индолил-3) уксусная кислота. Синтетический полный аналог природного фитогормона – ауксина. С ними великолепно сочетаются Домоцвет, Циркон Гидроксикоричная кислота. Данные препараты подавляют систему разрушения природного ауксина в растении. Но работают шире. Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости. Замачивание семян или черенков в водных растворах или опрыскивание по вегетации. Также повышает неспецифическую устойчивость к грибным болезням и стрессам. Пример 3. Многие пробовали стимулировать вегетативный рост растения, используя такие препараты, как Эпин-Экстра(Эпибрассинолид), но разочаровались, так как не использовали совместно с ним ПАВ (чтобы надолго приклеить его к листьям). Но надо знать, что это структурный аналог природных фитогормонов – брассиностероидов, и это лучший на сегодня активатор природных фитогормонов, с лучшим антистрессовым действием. Пример 4. Иммуноцитофит. Есть другие подобные препараты – Эль-1, Проросток, ОберегЪ, Арахидоновая кислота. Очень хорошие препараты, но пока применяются мало. Но они естественным образом повышают иммунитет растения к вредителям. Очень близки к ним Силк, Новосил, Биосил, Лариксин, Вэрва, экстракты тритерпеновых кислот из лиственницы. Можно чередовать. Близки к этой группе препараты на основе хитозана. Наиболее доступный препарат Нарцисс - содержит хитозан, янтарную кислоту, L-гуминовую кислоту. ИЭкогель. Его состав: композиция линейных полиаминосахаридов в растворе α-оксипропионовой кислоты ( лактат хитозана). В производстве использованы запатентованные технологии магнитного структурирования и обогащения ионами серебра. Все они работают примерно одинаково. Пример 5. Симбионтные препараты: Эмистим ("Биолан" Экост) – экстракт культуральной жидкости симбионтного гриба Acremoniumlichenicola. НВ-101 - Экстракт из японского кедра, кипариса сосны и подорожника. Агат-25К - Экстракт культуральной жидкости PseudomonasaureofaciensH16. Симбионта - Экстракт эндофитов женьшеня. Агропон - Экстракт культуральной жидкости микромицета Cylindrolichenicola. Мицефит – самый новый российский препарат этой серии, экстракт культуральной жидкости симбионтного гриба багульника. Альбит - содержит очищенные действующие вещества из почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens. Рибав Экстра - действующее вещество: 0,00152 г/л L-аланин+ 0,00196 г/л L-глутаминновой кислоты. Продукт метаболизма микоризных грибов, выделенных из корней женьшеня. В серьезных справочниках написано, что все это активаторы собственных симбионтов растения. Ученые пишут, что эти препараты … стимулируют развитие мицелия полезных грибов, находящихся в симбиозе с корнями растений, и синтез фитогормонов, что приводит не только к усилению роста и развития корневой системы, но и к повышению устойчивости к заболеваниям различного происхождения и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды…., … содержат вещества, которые привлекают и стимулируют почвенную микрофлору к формированию симбионтной ризосферы, которая играет огромную роль в правильном питании растения. Полезные микроорганизмы по цепочке перерабатывают питательные вещества из почвы, переводя их в легкоусваиваемую форму и снабжая ими растение в необходимом ему количестве. Формирование правильного растительно-микробного сообщества сродни подключению компьютера к интернету. Возможности компьютера сразу же возрастают во много раз. Микориза соединяет многие растения в единую сеть и обеспечивает переброску нужных биологически активных веществ, питательных веществ, микроэлементов, да и просто воды нуждающемуся растению за счёт своей огромной поверхности. Кроме того, симбионтные грибы и бактерии в ризосфере выделяют антибиотики, подавляя таким образом патогенную микрофлору. В этом и состоит один из секретов фантастических результатов от применения этих препаратов…. Иностранцы большую роль придают СО2, который из за активации биоты накапливается в почве и делает доступными минеральные соли из почвенного комплекса. Десятки лабораторий по всему миру изучают грибы симбионты и выпускают именно такие препараты, конкурируя друг с другом и доказывая, что их препараты лучшие. Ведь мы не растение подстегиваем, что делают препараты из первых 4 групп, а помогаем растению вступать в симбиоз с почвенной биотой, что нам и хотелось бы, если мы приверженцы органического земледелия. Поэтому советую всем научится работать именно с этой группой препаратов. Что из них лучше? Пока опыта мало, но эффективны все и у всех исследователей. Но почему на западных рынках не встречаются ЭМ препараты? Что пишут о них иностранцы. … Первый широко раскрученный препарат был создан в 80-х годах в Японии проф. Терио Хига. Изначально препарат создавался для разуплотнения почвы в садах и понижения токсичности почв. Коммерческое международное его название Кюссей, распространением его занимается фирма Емро, и именно ей принадлежит товарный знак ЕМ - эффективные микроорганизмы, которым незаконно пользуются производители многих микробных препаратов. В составе препарата изначально были 3 группы микроорганизмов, которые можно было размножать при совместном культивировании: дрожжи, молочнокислые бактерии (лактобактерии), фотосинтезирующие бактерии. Затем в разные композиты было добавлено еще до 3 видов микроорганизмов. Заявление некоторых о 80 видах микроорганизмов в препарате – не более чем сказки. Тут путают понятие, что такое вид и что такое штамм. Например: корова – это вид. Голштинофризская, айрширская, симментальская – это порода, или штамм, в определении, применяемом для бактерий. Коза – это вид. Зааненская, тоггенбургская, оренбургская – это порода. Иначе говоря, японский препарат – это три вида животных, но много пород, много штаммов. Японский препарат оказался многофункциональным, его стали использовать как пробиотик – путем добавления в питье животных, для уничтожения запаха в животноводческих помещениях, для компостирования и, наконец, для разложения пожнивных остатков путем их опрыскивания с последующей заделкой. По мотивам японского Кюссея создано много отечественных препаратов с той же самой триадой: молочнокислые, дрожжи, фотосинтезирующие бактерии, но они много беднее в штаммовом разнообразии – обычно по одному штамму каждого вида. Многие препараты, появившиеся несколько лет назад под разными названиями (первый Байкал, если кто помнит), были тем самым размноженным японским Кюссеем и неплохо «работали» в первое время. Потом включилось народное творчество, перестали использовать японскую закваску, что-то набодяжили отечественные умельцы и от препаратов осталась одна зарегистрированная торговая марка и былые воспоминания, что когда-то он хорошо работал. Вообще мы должны понимать, что препарат будет хорошо работать, пока на фирме будет работать автор микробной композиции и поддерживать качество первичной закваски. Отношение российских и украинских научных организаций, занимающихся сельхозмикробиологией, к сложным микробным композициям, используемым для разложения пожнивных остатков – очень противоречивое. Изучение в институтах коммерческих препаратов, взятых в системе розничной торговли, чаще показывало вместо заявленного микробного разнообразия наличие только дрожжей и молочнокислых бактерий. Но это скорее – на совести продающих организаций. Анализ купленного в России препарата в виде микробной закваски Кюссей состоял из двух вышеназванных микробов, а анализ закваски, полученной из Японии, полностью соответствовал наличию 6 заявленным микроорганизмам… Теперь понятно, что над такими препаратами работают и на западе, их делают, но только для обработки стерни на полях и для обработки биотуалетов. Но никак не для применения на приусадебных участках. Для этих целей достаточно использовать закваски из дрожжей, молочной сыворотки и перебродивших сорняков. И ни в коем случае не пить их человеку. Раз уж я врач, то дам совет. Купите в магазине любой молочнокислый продукт, но посмотрите, чтоб на упаковке было написано, что он содержит живые лактобактерии LGG. Оказывается, что все рекомендуемые врачами препараты – лакто и бифидо бактерины и кефиры, соляной кислотой желудка разрушаются, и просто перевариваются. А эта полезная палочка может доходить до толстого кишечника и там немного поработать в симбиозе с «аборигенной флорой», простимулировав ее. Это признано мировым научным сообществом. Но я не даю своим детям эти магазинные кефирчики. Я эту LGG (ложку йогурта) добавляю в парное молоко от своих козочек, и домашнюю, свежайшую, ароматнейшую простоквашу даю детям. Также и на своих участках и в саду я теперь редко использую магазинные стимуляторы. Как сделать очень хороший для почвы гумат, точнее оксидат торфа? Я в литровую банку помещаю 100 г торфа и 10 таблеток гидроперита. Доливаю водой до литра и ставлю на 1.5 часа в скороварку под давлением. Эта вытяжка работает лучше любого импортного гумата. Точно так же можно сделать и Силк из хвои пихты и лиственницы. А как сделать навороченный Мицефит? В лесу полно багульника с целебной микоризой на корнях. А чем заменить Рибав? На семенах бархатцев много спор эндомикоризы. За 2-3 недели до высадки томатов или перцев посейте на грядку такие семена. Через 2-3 недели на корешках проросших бархатцев разрастутся миллиарды таких полезных симбионтов. Срежьте вершки, не перекапывайте корешки и посадите среди них свою рассаду
  •  
 

Серия сообщений "Дачная химия":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весенняя обработка Садовых деревьев
...
Часть 23 - Индукторы болезнеустойчивости на природной основе
Часть 24 - Реанимация орхидных. Советы
Часть 25 - Тонкости в цветочных подкормках.
Часть 26 - Без заголовка


Как сохранить розы до посадки.

Вторник, 15 Марта 2016 г. 12:16 + в цитатник

Как сохранить розу до посадки

Вы приобрели  саженцы роз, но не знаете, как же их сохранить до посадки. Об этом мы и расскажем вам. На дворе  в самом разгаре ранняя весна, и сажать розочки в открытый грунт рано. В марте садоводы стараются купить саженцы, потому что к началу посадочного сезона интересные сорта будут разобраны, а оставшиеся не очень хорошего качества.

Как сохранить розу до посадки

Как же сохранить саженцы роз до наступления благоприятных условий, когда их можно будет посадить в сад.

Есть несколько способов сохранения саженцев роз, но основное требование это небольшая температура, отсутствие питания и абсолютный покой. Выбор способа хранения зависит от посадочного материала, от условий, в которых будут храниться саженцы.

Как сохранить розу до посадки

Метод прикопа

Опытные цветоводы рекомендуют метод прикопа.  На участке необходимо выбрать место, где дольше не тает снег. В снегу выкопать яму до земли. Можно выдолбить маленькую яму в земле или заранее ее приготовить. В яму саженцы роз укладываются в наклонном положении, упаковку можно и не убирать. Сверху саженцы роз засыпают покупной землей и спанбондом. Затем все засыпать снегом. В этом состоянии саженцы роз хорошо сохраняются до весны и просыпаются вместе с остальными растениями, которые зимуют в грунте. На клумбу саженцы роз сажают после того, как оттает снег и отогреется земля. Пользоваться этим методом можно саженцам с проснувшимися почками, однако не больше 1см. Этот метод прикопа считается самым эффективным.

Как сохранить розу до посадки

Хранение роз в холодильной камере

Перед помещением саженцев роз на хранение в холодильную камеру нужно проверить земляной ком. Очень влажный ком нужно подсушить, иначе загниют корни. Упаковочный материал необходимо развернуть и на короткое время оставить открытым или присыпать корни  торфом. Вторая крайность — сухой почвогрунт и пересушенные саженцы роз. Первый признак пересушивания - сморщенная кора побегов. Земляной ком нужно слегка увлажнить и опрыснуть водой ветки.

Как сохранить розу до посадки

Саженцы заворачивают в газеты, верхний слой газеты смачивают водой, и помещают в целлофановый пакет. Пакет ставят в холодильник на нижнюю полочку. Лучшая температура для саженцев - это нулевая. При положительной температуре начинают развиваться почки. Также иногда следует просматривать саженцы роз и наблюдать за влажностью земли. Если имеется  возможность, можно хранить розы в подвале, в холодном гараже или на балконе. Основное, чтобы была темнота и определенная температура.

Как сохранить розу до посадки

Передержка саженцев роз в горшках в комнатных условиях

Этот метод рекомендуется для использования лишь, в крайнем случае. Если купленные саженцы тронулись в рост, у них развиваются побеги и  проклюнулись почки, растение необходимо высадить в контейнер и стараться сохранить его до посадки в открытый грунт. Сделать будет это непросто, да и роза потом плохо приживается. Но для ценителей роз нет  невозможного. За посаженным саженцем розы надо тщательно следить.

Как сохранить розу до посадки

Во-первых, нужно постараться оградить саженец от солнечного света, чтобы тормознуть рост побегов, пока не окрепнет корневая система. Зачастую посаженные саженцы вянут, чернеют, а затем и гибнут. Причина - отсутствует развитая корневая система. Саженец розы некоторое время начинает расти за счет внутренних питательных веществ. Когда они заканчиваются, роза гибнет.

Как сохранить розу до посадки

Саженцы роз в комнатных условиях страдают еще и от сухости воздуха. Размер контейнера должен быть такой, чтобы в нем разместилась корневая система, без травмирования корешков. Обязательны, необходимы дренажные отверстия. Подходят пятилитровые пластиковые бутыли. Осматриваются саженцы, поврежденные побеги удаляются. Если саженец розы подсушен,  его нужно замочить в растворе гумата. Грунт нужно использовать питательный. При посадке прививка не заглубляется.

Как сохранить розу до посадки

Сверху саженцы роз накрываются в целлофановый пакет. Не нужно держать их в сухом и жарком помещении. Лучше всего, чтобы была температура 10°С. Пересаживать эти саженцы на улицу можно после минувших заморозков. Первое время нужно прикрывать их от яркого солнца. При пересадке нужно осторожно отнестись к корням, перенося их вместе с комом земли. Так корни меньше травмируются и с легкостью переносят пересадку.

Надеемся, что эти советы вам помогут, и вооружившись знаниями, вы получите свой опыт, а розы, которые выживут,  порадуют вас ярким и пышным цветением.

 

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 14 - Перезимовка роз
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы


Почему не цветут гортензии?

Среда, 09 Марта 2016 г. 22:31 + в цитатник
 

Почему не цветут гортензии?

 
 
 

Автор: Ирина Колчина, консультант СЦ "Подворье", участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)
Фото из сада автора

hydrangea-m.Endless-Summer-kust

Два вопроса чаще всего задают покупатели: почему не цветут крупнолистные гортензии, а если цветут, то почему не синими цветками?
Чтобы получить гарантированное цветение, надо постараться – после первых заморозков оборвите листья, два верхних оставьте. Удалите старые ветви – это стимулирует образование мощных прикорневых побегов, вырежьте слабые побеги, они непродуктивны и зимой чаще гибнут. Ни в коем случае не обрезайте верхушечные почки – из них развиваются самые крупные соцветия, а некоторые сорта цветут исключительно на верхушках. Оставшиеся побеги аккуратно пригните к земле, чем ниже, тем лучше, от земли ничем не изолируйте (это всеобщая ошибка), верхняя часть куста должна лежать на земле. Верхушки прикройте сверху лутрасилом (спанбондом, агрилом) и всё растение засыпьте торфом или обычной землёй (я беру с грядок, а весной отношу обратно). Над растением должно быть не меньше 10-15 см земли, а если вы не уверены в морозостойкости сорта, сверху можно прикрыть лутрасилом-60. На самом деле процесс не сложный, а результат превосходит ожидания.

hydrangea-m.Endless-Summer

Весной откапывать гортензию приходится поздно, иногда в первых числах июня, т.к. цветочные почки боятся возвратных заморозков. Но, если вы живёте на даче, то можно рискнуть – откопать, а при угрозе подмораживания, обмотать куст лутрасилом в 2 слоя. При снятии укрытия осторожно откиньте лутрасил вместе с землёй, чтобы не повредить бутоны, которые к этому времени обычно уже выдвигаются. Поднимите побеги и на первое время притените лутрасилом, снимите его в дождливый или пасмурный день.

hydrangea-m.Hanabi

Крупнолистные гортензии цветут очень рано, у них соцветия прокрашиваются уже в начале июля, когда метельчатые только собираются с силами.

hydrangea-m.Endless-Summer-v-sadu

Почему синий сорт гортензии вдруг стал розовым? Дело в том, что гортензиям для формирования синих соцветий нужны соли алюминия, например, средство для окраски гортензий "Радуга". Вносить его надо в жидком виде, но если стоит дождливая погода, то можно закопать вокруг куста по чайной ложке в нескольких местах, оно будет медленно растворяться и усваиваться растением. Но алюминий работает только на очень кислой земле, поэтому за сезон надо несколько раз провести подкисление почвы – 50 г лимонной кислоты растворить в 10 л воды и пролить землю под растением за несколько подходов, чтобы раствор достиг даже глубинных корней. Чтобы вода не растекалась – сделайте вокруг растений валик из земли. Эти мероприятия надо проводить в конце августа-сентябре, то есть в момент заложения цветочных почек на будущий год, но если вы внесли в другое время – хуже не будет, и тогда у вашей гортензии опять появятся синие соцветия.

 

Серия сообщений "гортензия":
Часть 1 - Размножение гортензии – три основных способа
Часть 2 - Гортензии: посадка, уход, размножение
...
Часть 5 - гортензия - укрытие на зиму
Часть 6 - Гортензия метельчатая
Часть 7 - Почему не цветут гортензии?




Процитировано 2 раз

Поиск сообщений в О-фе-лия
Страницы: [57] 56 55 ..
.. 1 Календарь