Здравствуйте все, кому интересна тема ремонта своими руками.

При проведении ремонта, часто возникает необходимость выровнять стены по уровню. Способов выравнивания стен множество. 

Сегодня расскажу еще об одном, это монтаж гипсокартона на перлфикс. Перлфикс, это специальный клей, с помощью которого гипсокартон клеится к стенам. 

Значит нам нужно выровнять стену. Для начала необходимо ее очистить. Потом хорошенько загрунтовать. Отрезаем полосы из гипсокартона, шириной примерно 8-10 см, и клеим на стену также как и металлические штукатурные маяки.В месте установки, под лист кладем подкладки, можно из того же гипсокартона. 

Наносим ляпухи на стену, так чтоб они были толще маяков, или на сам лист, только так чтоб они не попали на места маяков. Ставим гипсокартон на подкладки, и прихлопываем его к нашим маякам в плотную.

Подробно вся статья здесь

Доброго здравия всем!

При проведении ремонта хочется внести какую ни будь изюминку, что ни будь эдакое, чего ни у кого нет. А только у вас. И каждый придумывает что то свое. То потолок в несколько ярусов и разной конфигурации, или пол с разным уровнем с устройством подиумов. Или на стенах панно оформить. Да идей множество, как говорится «голь на выдумки хитра».

Вот и мы решили сотворить что то эдакое. А именно сделать камин. Не настоящий, правда, а электрический. Ну и естественно сделать его красивым. Долго думали и в конце концов остановились на варианте отделки стенок под мрамор. Об этом и пойдет речь, а именно венецианская штукатурка технология нанесения.

Сразу оговорюсь, делал я ее в первый раз и пришлось немного поучиться-потренироваться. А все почему, а потому что ни один «мастер» за пол квадрата не захотел браться, им объемы подавай. Хотя их тоже понять можно.

И еще что хочу сказать. Венецианки бывают разные, и каждый мастер работает по своему. И чтоб добиться того или иного рисунка — способы нанесения тоже разные.

Как это делал я.

Был построен камин из гипсокартона, значит поверхность уже ровная ( самое главное правило для нанесения венецианской штукатурки ). Столешницу подобрали с рисунком под бело-серый мрамор, прожилки которого идут полосами по диагонали. Значит нужно было добиться примерно такого же рисунка и на стенках камина.

Так как я это делал в первый раз, то для начала просмотрел интернет, проконсультировался у знакомых и других мастеров. Каждый рассказывал по разному. И тут я понял, что прежде чем приступать к отделке, нужно потренироваться. Были использованы несколько кусков гипсокартона, разные способы нанесения, пока я не добился желаемого результата. Правда испортил немного больше штукатурки (не дешевое удовольствие). Для первого раза это стоило того.

Что же для этого нужно;

Инструмент; шпатель типа «сокол» с закругленными углами, и шпатель узкий. Шпателя должны быть из нержавеющей стали, и без заусенцев.

Материал; венецианская штукатурка, краситель для колерования, воск.

Сначала я прогрунтовал поверхность. Затем обклеил малярной лентой места где будет приклеиваться полиуретановый багет. Отложил немного штукатурки в другую емкость и черным красителем заколеровал  в серый цвет. Это я сделал еще когда тренировался. Главное не перестараться с колером.

Теперь нужно подготовить инструменты. Пучкой пальца провести по ребру шпателя и если чувствуются заусенцы, то обработать самой мелкой наждачкой, пока ребро не станет гладким. Иначе при нанесении будут царапины.

Далее чистой штукатуркой наносим первый грунтовочный слой, и выглаживаем до идеально ровной поверхности. Даем высохнуть, примерно 6-8 ч. Потом наносим второй слой и по сырому шпателем делаем мазки.

Так как у меня рисунок на столешнице был по диагонали, то мазки я делал тоже по диагонали. Некоторые говорят что нужно давать высохнуть. Я же наоборот сразу по сырому наносил заколерованную штукатурку. Весь этот процесс вы можете увидеть на видео в конце статьи.

Получается там где мазки там задержалась серая штукатурка, и ее насыщенность зависит от глубины мазков.

Сразу, не давая просохнуть, моем инструменты и снова всю поверхность перетягиваем чистой штукатуркой. Получается эффект темных прожилок как бы внутри камня. Сразу загладил гладилкой, только осторожно чтоб не потянуть еще не высохшую штукатурку. Снова даем просохнуть. Если получилось слишком темный рисунок, то его можно осветлить , еще раз пройтись чистой штукатуркой. Именно так я и сделал.

И вот теперь после полного высыхания, узким шпателем (без заусенцев), начинаем окончательно затирать (железнить) всю поверхность, придавая ей глянец. Получается как натуральный мрамор. Еще лучших результатов можно добиться полировочной машинкой. НЕ БОЛГАРКОЙ. И последний штрих — шпателем или губкой наносите воск. И после того как он высохнет натираете поверхность. Теперь она еще и влагостойкая.

Конечно, работка не из легких, но она того стоит. И если вы сами делаете у себя ремонт, то, при небольшой тренировке, сами сможете сделать такую же мраморную поверхность, или даже лучше.

<< ИСТОЧНИК + ВИДЕО >>

В системе отопления с принудительной циркуляцией используются те же схемы подключения, что и в системе отопления с естественной циркуляцией, только из-за отсутствия возможности соблюдения всех уклонов или слишком большой магистрали требуется подключение циркуляционного насоса, который обеспечивает постоянную циркуляцию теплоносителя в замкнутой системе отопления.

Насос подключают к обратной магистрали, что способствует дольшей эксплуатации системы в целом.

И так система отопления с принудительной циркуляцией.

Важные вопросы при подборе газового котла.

При монтаже системы отопления всегда возникает вопрос: какой выбрать котел? Настенный или напольный? Двухконтурный или одноконтурный? Конденсационный или обычный? В местах, в которых есть природный газ чаще всего используют газовые котлы. Они популярны тем, что они практичны и не дорогие в эксплуатации и процесс горения автоматизирован.

Выбор моделей очень большой, а поэтому стоит заранее внимательно ознакомиться с информацией на сайте на эту тему. Нужно тщательно просчитать потребность в тепловой энергии и, особенно в горячей воде, а только потом подбирать котел, который лучше будет вам подходить. А также проконсультироваться у специалистов по монтажу и продавцов котлов.

Выбираем одно - или двухконтурный котел?

Одноконтурный котел греет теплоноситель только для системы отопления. Двухконтурный котел греет как для системы отопления, так и для горячего водоснабжения, благодаря встроенному теплообменнику. В одноконтурном котле нет теплообменника для нагрева воды для горячего водоснабжения.

Для приготовления одноконтурным котлом воды для ГВС, используют накопительный резервуар, то есть бойлер. Для такого случая нужно приобрести еще необходимые узлы для нормального его функционирования. Напольные одноконтурные котлы, необходимо еще дополнительно оснащать: расширительным баком и циркуляционным насосом, предохранительным клапаном. Для всего этого нужно дополнительное место для их размещения.

Учитывая размер такого котла и комплекта дополнительного оснащения - его рекомендуют устанавливать в отдельном помещении. Котел со встроенным бойлером и со всем оснащением занимает меньше места, и поэтому его можно разместить на кухне. При монтаже одноконтурного котла со всем приспособлением нужно выполнить больше работы, чем при монтаже двухконтурного котла.

Двухконтурный котел это шкафчик небольшого размера. Все дополнительное оборудование уже встроено в нем. И поэтому он монтируется на стене и занимает немного места. Этот котел используется для небольших помещений, в которых забор воды находится недалеко от котла и, как правило, воду не забирают два или более человек. То есть в доме одна ванна, которая находится рядом с кухней и вода будет быстрей подаваться до крана, чем уменьшится расход воды.

Если ванна находится далеко от кухни то газовый котел лучше разместить в том месте, где чаще всего берется горячая вода, то есть на кухне. Тогда меньше надо будет ждать, пока горячая вода попадет в кран. Если расстояние между котлом и смесителем, превышает 7 м, а поэтому время ожидания на горячую воду становится слишком большим. В доме с двумя (или больше) ванными комнатами, лучше устанавливать котел с бойлером который обеспечит достаточным количеством горячей воды.

При выборе котла учитывают также его стоимость. Так, например двухконтурные котлы стоят дешевле, чем их одноконтурные в полном комплекте с бойлером.

читаем дальше   ---Важные вопросы при подборе газового котла.

Чтобы радиаторы создавали вам комфорт и тепло в доме, нужно их правильно подобрать, и еще правильно установить.

Подбор радиаторов отопления для системы.
Радиаторы подбирают в зависимости от состояния теплоизоляции дома. На подбор радиаторов для системы нужно учитывать потребность в тепле, а также температурные параметры воды на входе и выходе из котла. Чем ниже параметры воды на входе и выходе, тем комфортнее будут условия в помещении. Но в таком случае площадь радиаторов отопления будет больше, а потому стоимость радиаторов отопления будет больше. В навесных котлах рабочая температура составляет 80°С - это на выходе из котла, и 60°С - температура на входе в котел.

На первый этаж мощность радиаторов нужно брать на 10% больше, чем рассчитана. Также для помещений имеющих две и более наружных стен, радиаторы нужно брать на 10% больше чем рассчитанная мощность. Увеличьте мощность радиаторов отопления на 3-5% и используйте термостатические клапана для регулировки температуры в помещениях.

Принцип подключения радиаторов отопления.
Если радиаторы изготовлены с боковым подключением, то подача подключается к патрубку что вверху, а обратка к тому что снизу. Их чаще присоединяют с одной стороны. Если длина радиатора больше 2 метра, или превышает высоту в 4 раза, то их присоединяют по диагонали. Подача присоединяется к патрубку что вверху, а обратка к тому что снизу, с противоположной стороны. Существует также седельное подключение. Принцип его таков, что подача присоединяется к нижнему патрубку радиатора с одной стороны, а обратка с другой стороны также к нижнему патрубку. При этом мощность радиатора нужно увеличить на 10% чем рассчитанная мощность.

Количество панелей в радиаторах отопления.
Стальные панельные радиаторы выпускаются одно, двух или трьохпанельными. Лучше всего передают тепло в помещение однопанельные радиаторы. Они отдают тепло путем излучения, а не способом конвекции. Двухпанельные радиаторы часть тепла передают способом конвекции, чем теряют 30% эффективности. Они и дороже по сравнению с однопанельными радиаторами. Трьохпанельные радиаторы наименее выгодные, поэтому они не устанавливаются в жилых помещениях.

Принцип установки радиаторов отопления, чтобы эффективность отдачи тепла была наибольшей.
Чтобы радиаторы лучше отдавали тепло, расстояние между низом радиатора и полом, а также расстояние между подоконником и верхом радиатора должно быть не менее чем 10 см. Можно уменьшить эти расстояния до 7 см. Но при этом нужно увеличить мощность радиаторов на 10% в сравнении с рассчитанной мощностью. Расстояние от стены к радиатору должно быть не меньше 3 см. На стену за радиатором нужно наклеить отражающий специальный экран, который будет отражать тепло от стены.

Если подоконник размещен очень низко от пола, то радиаторы можно разместить на уровне подоконника. Но край подоконника должен быть в уровень с поверхностью стены. И тем самым не будет закрывать выход тепла из радиатора. Радиатор должен быть немного короче, чем подоконник. Поэтому в таких случаях, когда однопанельный радиатор будет длиннее подоконника, то лучше установить двухпанельный радиатор, который имеет такую же мощность. Для установки радиаторов на стене где нет окон, берут высокие, но не длинные радиаторы. Над такими радиаторами рекомендуется установить декоративное отступление, которое будет предотвращать движение пыли вместе с теплым воздухом. Потому что эта пыль будет оседать на стене и образовывать черные следы.

Регулирование теплового режима на радиаторах отопления.
Для регулирования теплового режима в помещении используют термостатические клапана. Эти клапана крепятся к радиаторам в местах подачи теплоносителя. Закрывая или открывая термостатическую головку на клапане, тем самым увеличиваем или уменьшаем подачу жидкости в радиатор. Тем самым регулируем проток жидкости через радиатор, и подачу тепловой энергии в помещение.

Подбор радиаторов в зависимости от потребностей тепла в помещениях.
Если вы хотите регулировать температуру в конкретных помещениях. То есть, на день температуру снижать и вечером поднимать. То в таком случае радиаторы нужно брать на 15% большей мощности. Это позволит быстрее нагревать помещение за короткий срок.

Определить способ подключения радиаторов отопления.
По какому принципу будет подаваться вода в радиаторы, влияет способ разводки системы, финансовые возможности и вид подключения. Если трубы проложены в полу или в стене снизу радиатора, то используют радиаторы отопления с нижним подключением. Если трубы проходят в стенах или сверху радиаторов, то используют радиаторы с боковым подключением.

Подбор соответствующих по размерам радиаторов отопления.
Когда рассчитали мощность радиаторов для помещения. И определили места, где эти радиаторы будут устанавливаться. Тогда соответственно определяют размеры радиаторов. В основном радиаторы используют высотой 60 см. А по ширине радиаторы нужно брать на 25-30 см. короче, чем окно.

Средства помогут сохранить радиаторы отопления при монтаже.
Фабричную упаковку можно не снимать, а монтаж проводить с упаковкой. Когда вы делаете отделочные работы, также можете не снимать упаковку из радиаторов. Упаковку можете оставить, когда будете запускать систему и убирать помещение. Мощность таких радиаторов будет меньше, но ее хватит, чтобы высушить помещение. Защитную пленку с радиаторов можно будет снять только тогда, когда будете поселяться в помещение.

Крепления радиаторов отопления на стену.
Радиаторы продаются с комплектом их крепления. Но нужно учитывать, чтобы крепления подходили для ваших стен. В основном в комплект входят угловые или рейковые крепления, распорные дюбеля и болты. Если стены изготовлены из гипсокартонных плит, то нужно купить специальное дюбельное крепление. Такое крепление можно использовать для всех видов стен. Если радиаторы небольшие, то крепить их можно в трех точках. А если большие или длинные то как минимум в четырех, а то и шести точках.

В последнее время гипсокартонные конструкции все чаще используются при проведении ремонта и при декорировании квартиры или дома. И это вполне естественно, ведь гипсокартон является довольно универсальным и удобным материалом для реализации всевозможных задумок при отделочных работах.

Использовать гипсокартон можно в любых помещениях. Главное, выбрать его подходящую марку и можно начинать воплощать свои фантазии в реальность.

При сооружении гипсокартонных конструкций в спальне, можно не только улучшить ее внешний вид, но и, по возможности, оптимизировать это помещение. 

Мы собрали наиболее удачные и интересные идеи гипсокартонных конструкций в спальне и предлагаем их вашему вниманию.

Смотреть все фото "Гипсокартонные конструкции в спальне"

   Здравствуйте уважаемые читатели, сегодня я расскажу Вам, как делается душевая кабина своими руками. Далее вы узнаете, каким образом самостоятельно можно изготовить отличную замену покупным акриловым поддонам, которая в конечном итоге будет смотреться намного красивее и будет вызывать удивление, и восхищение всех гостей, побывавших в вашей ванной комнате.

   Начинать изготовление поддона для купания необходимо с четкого планирования и разметки территории. Возводимая вами конструкция будет вмонтированной в пол и стены, поэтому вы должны четко спланировать месторасположение слива и водопроводных выводов, поскольку потом у вас не получиться ничего переместить.

   После того, как трубы подвода и отвода воды будут установлены, выложите из обычного белого кирпича границы будущей конструкции. Обычно хватает высоты в два кирпича, один из которых уложен плашмя, а другой поставлен на ребро. Поскольку водосток будет слишком поднят над полом, то по всей площади будущей кабинки нужно положить кирпичную подушку. В результате между краем стока и новой половой плоскостью должно остаться около 3-5 сантиметров.

   Душевая кабинка своими руками должна быть изготовлена с максимальной гидроизоляцией. Поэтому и стены и конечно же пол должны быть покрыты специальным гидроизоляционным раствором. На пол предварительно нужно положить цементную стяжку, которая должна иметь равномерные спуски к отверстию, через которое вода будет уходить в канализацию.

   После того, как все перечисленные выше работы будут сделаны, можно приступать к наведению красоты. Приобретите в ближайшем строительном магазине плитку-мозаику, которая отлично подойдет для отделки создаваемой вами конструкции. После того, как мозаика будет уложена, она должна сравняться по уровню с верхним краем слива. Последним этапом ремонтных работ должна стать обработка стыков водоотталкивающей затиркой. После того, как спустя два дня все окончательно затвердеет и высохнет, можно приступать к эксплуатации созданного вами творения.

Источник: http://re-mo-nt.ru/dushevaya-kabina-svoimi-rukami.html

Арки становятся популярным элементом дизайна не только квартиры, но и загородногодома. Зачастую для придания изящности, увеличения пространства или попросту улучшения внешнего вида помещения обычные дверные проходы переделывают в красивые арки.

Как правило, арки подразделяются на несколько видов.

Фрамуга

Такая арка ставится над дверью. Она позволяет не зашивать стену сверху для высоких потолков.

Романтика

Такой тип арки очень удобен благодаря своей геометрической форме. Но если ваш проем имеет ширину меньше 120 см, то ее не рекомендуют ставить.

Портал

Без лишних слов очень красивая прямоугольная арка

Эллипс

Арка очень практична в монтаже. Высота потолков при установке не имеет значения вовсе. А сам дизайн подойдет для любой комнаты частного дома.

Классика

Самая популярная из всех видов. Деревянные арочные дуги выполнены в форме полукруга . Важные элемент дизайна классического стиля для комнаты в загородном доме.

Трапеция

Будет элегантно вписываться в интерьер загородного коттеджа.

Модерн

Подходят для комнат дома с низкими потолками.

Простота монтажа арок заключается в том, что сегодня в строительном магазине можно подобрать готовые арочные проёмы. Такие арочные проёмы имеют четыре дуги, четыре стойки, четыре панели для дуг и декоративные замки. Стандартные арки изготавливают из МДФ. Установка стандартных арок является удобным решением.

Как сделать межкомнатную арку

В иных случаях арка создаётся вручную. Например, из гипсокартона.

1 - потолочный направляющий профиль (ПНП 28/27),

2 - арочный профиль,

3 - стойка арки,

4 - самонарезающие шурупы с полуцилиндрических головкой, размер шурупов 3,8 * 11 ("клопы")

L - расстояние между стойками арки, выбирается в диапазоне 20-30 см.

В так называемых лучковых перемычках используют кирпичную кладку. Кладка выполняется по опалубке (временная форма для бетона). Для более удобной кладки применяется лекальный кирпич. У такого кирпича один торец шире другого. Это позволяет сделать все швы одинаковой толщины.

Для закругления арочных углов используется ДСП. Чтобы произвести качественное закругление, необходимо замерить толщину стенки проёма, а затем измерить радиус закругления и изготовить треугольники. Треугольники выпиливаются из ДСП или дерева. В верхних частях просверливаются отверстия, которые используются для прикрепления к верху угла проёма. На эту конструкцию прикрепляют полоску из оргалита. Оставшиеся стыки со стенкой проёма зашпаклёвывают.

В старых домах выложить арку намного легче, так как в проект дома были заложены высокие дверные проходы. Вам не потребуется дополнительно увеличивать высоту дверного проёма. В новых домах высота дверного проёма значительно выше. А это говорит о том, что вам придётся увеличивать высоту проёма. Такая работа считается довольно трудоёмкой.Несмотря на все кажущиеся сложности, установка арок – это вполне посильный процесс.

Домашний очаг в представлении многих людей ассоциируется с огнем, а точнее сказать камином. Ведь именно возле этого очага тепла и собирались в холодные зимние вечера домочадцы, чтобы согреться и поболтать много, много лет назад. С другой стороны камин является своего рода символом успешности и достатка, что также способствует росту его популярности. Ведь позволить подобную роскошь можно только имея собственный коттедж, как правило, загородом. И при этом он, как и многие века назад обогревает наш дом.

История печей начинается задолго до рождения Христа, ведь еще в Древнем мире люди научились сооружать конструкции, позволяющие более эффективно обогревать помещения. Благодаря чему на свет появились первые римские бани, оставившие свой след в истории. А все потому, что многие судьбоносные решения принимались именно в этих стенах. Что касается устройства тех печей, то в них уже имелись так называемые «дымоходы». Т.е. полости, в которых задерживался теплый воздух, согревающий дом.

Современные очаги представляют собой тщательно продуманные конструкции, позволяющие максимально эффективно их использовать при обогреве дома, и в тоже время имеют отличный декоративный внешний вид. Наилучшим вариантом является привлечение профессионалов, хотя с этой задачей можно справиться и самостоятельно при грамотном подходе. Также можно использовать поэтапные советы с картинками. Немаловажным фактом является выбор места будущего очага, которое должно позволить разместить полноценныйдымоход.

  Делаем самый простой камин

1. Для начала выбирается месторасположение очага, и только потом его обустраиваем, подготавливая основание из бетона. Далее наносится разметка конструкции.

2. Дно кладки лучше всего подходит обычный красный кирпич, при этом в середине следует отмерить пространство для поленьев.

3. После того, как будет готова нижняя часть камина, переходим непосредственно к возведению самой топки. Здесь следует помнить о том, что в заднюю стенку устанавливается пласт пенопласта, который закрывается металлическими заготовками. Для поддержания конструкции можно использовать деревянные опоры, которые впоследствии будут демонтированы.

4. Закончив класть кирпич, поливаем цементом, поверхность которого должна быть идеально ровной.

5. Когда цемент будет готов, можно убрать кусок пенопласта, тем самым создавая дыру.

6. И уже на данное основание монтируется сам камин, и тут же оставляем место для доски.

7. Затем с помощью специального материала с отражающими свойствами защищаем заднюю часть конструкции, после чего можно подвести его к дымоходу, чтобы выявить наличие притока свежего воздуха.

8. По сторонам укладываем кирпич, устойчивый к огню. Сама конструкция сооружается ровная, чтобы в дальнейшем было удобно устанавливать металлический профиль.

9. Обшиваем полученную конструкцию листами гипсокартона.

10. Использую безопасный гипсокартона обшиваем нижний ряд и заштукатуриваем.

11. Продолжаем смотреть, как сделать камин своими руками. Далее квадратной формы берем куску безопасного кирпича, и делаем из них приступ. Для крепления хорошо подходит плиточный раствор.

12. После этого закрываем всю конструкцию гипсократоном до конца, и украшаем натуральными материалами, в частности можно использовать камень.

13. Для крепления данного украшения необходимо использовать материалы, устойчивые к огню. Раствор не жалеем, так как потом лишнее будет легко удалить щеткой и тряпкой.

14. Профильный каркас также закрываем специальным гипсократоном, устойчивым к возгоранию. 

15. Для обустройства каминной столешницы подойдет пара досок, которые необходимо обрезать для получения соответствующей формы.

16. В итоге, все доски соединяются с помощью клея, а сама поверхность полученной столешницы тщательно выравнивается и обрабатывается. Это необходимо для придания ей эстетичного внешнего вида.

17. Места соединения гипсократона выравниваются при помощи шпаклевки, также обустраиваются вентиляционные решетки, обеспечивающие подачу тепла.

18. Крепление деревянной столешницы можно выполнить при помощи жидких гвоздей или саморезов.

19. Ну вот и все, можно приступать непосредственно и к отделочным работы в данном помещении.

Теперь вы в курсе, как сделать камин своими руками. 

 источник-http://www.samipostroim.com/templates/dj-building/images/header.jpg

Потолки. Когда делается ремонт в доме, невольно задумываешся, какой сделать потолок. Пластик, армстронг, натяжной и т. д. Но более распространенный потолок из гипсокартона. С помощью этого материала можно сделать какой угодно, и ни у кого такого именно потолка не будет. Но для того чтоб делать сложные потолки нужно сначала научиться делать простые, ровные. Самое главное - это точно собрать обрешетку из профилей. Как это сделать.

  И так для монтажа потолка из ГКЛ нам понадобится : профиль UD , профиль CD , подвес соединитель типа «краб» , дюбель для крепления UD — профиля к стене и подвесов к потолку, саморез 25-й для гипсокартона и 3.5мм («клопы» или «блохи») для скрепления металлических материалов .

Из иструментов : перфоратор , шуруповерт , рулетка , угольник , правилно настроенный уровень ( ватерпас ) , молоток , карандаш и ножницы по металлу.

Перед началом монтажа необходимо закончить элекро разводки , вентиляционные устройства и все то что прячете за потолком.Потом определяем на сколько будем опускать потолок.Важно учесть какое освещение будет — если встроенные светильники ( типа точечные ) , то нужно оставить пространство для их установки.
На заранее выровненые стены наносим разметку для стартового прфиля UD .Для этого берем уровень и где будет низ потолка чертим полосу по периметру комнаты ( полоса должна сомкнуться ).Потом берем профиль UD и крепим его по отмеченной полосе дюбелями к стене так чтобы полоса шла по нижнему краю профиля . В этом профиле изначально имеются отверствия , но даже если их и нет то они легко пробиваются перфоратором по месту .Дальше отмечаем середину стены, поперек которой будем крепить, ГКЛ ,отмеряем расстояние от этой отметки и противоположной стеной и переносим этот размер на CD профиль ( лишнее отрезаем ) . Вставляем его в UD между отметкой и противоположной стеной так чтобы один конец был на нашей отметке и под углом 90 градусов по отношению к этой-же стене ( назовем ее базовой ).

И в таком положении скрепляем саморезами 3.5 мм .Это будет первый профиль от которого потом будем крепить ГКЛ справа и слева. Теперь от середины начального профиля CD в одну из сторон отмеряем 1200мм и на этом расстоянии крепим второй CD- профиль паралельно первому . К этим двум профилям будут крепится боковые края гипсокартона . Дальше от базовой стены на обоих профилях отмеряем 2500мм ( стандартная длина ГКЛ ) и устанавливаем «крабы» — так-же крепим их саморезами 3.5мм , замеряем между ними расстояние , отрезаем нужной длины кусок CD и вставляем в «крабы» , крепим .Получилась четвертая сторона на которую крепится торцовый край листа .( имейте в виду по краям гипсокартона профиля должны быть целыми а не с кусков и гипсокартон должен прикручиваться до середины этих профилей — они как-бы несущие )

.Аналогичным способом ,в нутри получившегося прямоугольника набираем крест — должно получится четыре маленьких .Ну и лично я для большей надежности и прочности делю эти четыре еще пополам .
Сейчас обрешетка провисает и для того чтобы потолок у нас был ровным нам нужно выровнять обрешетку.Для этого берем прямой подвес , сгибаем в виде буквы «П» и крепим с помощу дюбелей к потолку в середине над каждой ячейкой обрешетки так чтобы каждый отрезок профиля CD находился между загнутыми краями ПП (прямого подвеса ) . Теперь берем длинное правило или длинный уровень и приподымая несущие профиля фиксируем их с помощью саморезов к ПП-шкам. 

 читайте в статью далее ...

  Добрый день всем !

 Свет, холодильник, телевизор, стиралка и др. Одним словом - Электричество в доме. Без него мы как без рук. И если вы делаете капитальный ремонт, то желательно сделать монтаж электропроводки по новой.

 Я хочу вам рассказать, как сделать разводку электропроводки и как произвести установку выключателей и розеток.

1. Разводка электропроводки;

В последнее время мало кто делает простые потолки, типа, подшпаклевал да покрасил. Основной потолок обычно закрывают другим, подвесным. Это может быть потолок из гипсокартона, натяжной, пластиковый, подвесной «Армстронг» или из вагонки. Да какой угодно, главное, что за ним, с легкостью, можно спрятать различные коммуникации. В том числе и электропроводку. Здесь практически нет ничего сложного. Примерно намечаем полосу, по которой должна проходить проводка, и если она в рукаве, то пробиваем для него специальные держатели. А если без рукава, то самодельные подвязки. Я их обычно делаю из выдранного старого алюминиевого провода - режу на кусочки и закрепляю к дюбелям или саморезам.

А вот по стене нужно делать штробу для укладки проводов с дальнейшим их замуровыванием. Если нужно подключить выключатель или розетки, то не ведите провод через всю стену. Лучше всего опустить проводку от потолка до пола в одном из ближайших углов, сделав штробу примерно в 10 см. от угла. Дальше провести или под полом, или за плинтусом, подымая к розеткам и выключателям снизу вверх. Таким образом, вы будете знать, что на площади всей стены нет ни единого провода, и, прибивая картинку, полочку, или еще что нибудь, вы не наткнетесь на него, сделав тем самым замыкание и обезопасите себя от удара электрическим током.

Более подробно в этой статье ...

Чтобы переделать потолок, нужна решимость. Как правило, именно до него не «доходят руки» во время ремонта ввиду сложности и трудоёмкости. А ведь каркас для потолка из гипсокартона сделать совсем несложно, даже проще, чем установить листы самого гипсокартона. Ровный, или многоуровневый потолок из этого материала будет отлично смотреться в любой комнате, даже на кухне.

Читать дальше

Детская комната в квартире самое любимое место для детей, так как здесь они отдыхают, учат уроки, играют и веселятся с друзьями. И поэтому собираясь делать ремонт детской комнаты, к выбору стиля и материалов для оформления детской следует подойти с полной ответственностью, ведь от этого может зависеть здоровье вашего любимого чада.

Детство – пора сказок, с очаровательными феями, суперменами и фантастическими героями. Попробовать воплотить мечту маленького супермена или маленькой принцессы, пожалуй, не плохой вариант, но лучше сделать нейтральную комнату без стилизации на одного героя или сказку. Сказочных героев лучше дополнить в виде статуэток, мягких игрушек или настенных наклеек.

Дети переменчивы в предпочтениях, сегодня они увлечены человеком Пауком, завтра фантазируют о Питере-Пене или Бэтмене, поэтому за их сказочными любимцами не угонишься.

Распределить цветовую гамму, когда делаете ремонт детской комнаты, в приятных мягких теплых тонах – хорошее решение, как для девочки, так и для мальчика. Более того, нейтральные тона способны прослужить долго до подросткового возраста, а дополнять мелкими игрушечными деталями и декорациями можно по мере роста ребенка.

 Если ребенок сегодня увлекаемся Человеком пауком, пожалуйста, статуэтки на полке, или трафарет на стене, с изображением этого героя.

Завтра предпочтения отдаем другому фантастическому герою,и ставим его возле кровати на тумбочке или клеем наклейку на стену с его изображением.

 Комната детей должна содержать много красок и оттенков, с разными мягкими деталями и мягкими игрушками. В комнате должно быть много света и тепла. Желательно мягкий, теплый пол, тогда ребенок будет чувствовать себя уютно в теплом и мягком пространстве.

 Не обязательно делать ремонт детской комнаты для девочки в розовом цвете. Сочетание нежно желтого оттенка, с нежно зеленым и нежно голубым оттенками будет нейтрально вписываться в любой интерьер.

Визуально расширить пространство можно с помощью многоуровневого света и теплых светлых тонов.

 Детская комната любимое место у детей, поэтому делая ремонт детской комнаты помещению следует уделить максимум внимания, использовать только натуральные, экологически чистые материалы.

Read more: http://styldoma.ru/poleznoe/otremontirovat-detskuyu-komnatu#ixzz2BssKfTLX

источник"http://www.w3.org/1999/xhtmlЧитать

Без душа трудно представить современную жизнь. Городской житель настолько привязан к этому приятному и полезному изобретению цивилизации, что не в состоянии провести без него даже пару дней. Поэтому для большинства людей монтаж душа является неотъемлемой частью обустройства их загородного участка.

Мы уже писали в прошлой статье, как сделать душ своими руками на улице. Сегодня давайте посмотрим, как его поставить в самом дачном доме.

Вниманию читателей предложены два оригинальных варианта сборки душа для дачи, а точнее его кабины внутри загородного дома. При этом поддон изделия монтируется без порожка, на одном уровне с полом в ванной комнате. Такой метод установки выгодно отличается от традиционного способа. Его преимущества – эстетичный вид и более комфортные условия эксплуатации душа.

Стоит учесть, что рассматриваемые варианты конструкции душевой кабины адаптированы преимущественно для эксплуатации в загородных домах или банях. Условия монтажа изделия предполагают значительное углубление относительно уровня пола, которое требуется для подводки необходимых коммуникаций.

Первый вариант установки душевой кабины требует углубления пола, форма которого Читать Далее

Перестенки можно делать из разных материалов, кирпича, газо- пеноблоков, деревянные с дранкой и последующей штукатуркой. Но самым легким, быстрым и удобным является устройство перегородок из гипсокартона. Вот об этом я постараюсь вкратце рассказать.

   В первую очередь надо определиться с профилем, вернее с его размерами. Это зависит от размера лутки двери, которую будете устанавливать. Если лутка будет, к примеру ...

  Читать дальше ..

Настоящий, серьезный ремонт в квартире начинается не с покраски стен или поклейки обоев, а с серьезных строительных работ, например, когда нужно сделать из одной комнаты целых две или просто разделить комнату на функциональные зоны. Одним из самых простых способов – сделать в квартире каркасную стену, которая монтируется из металлических стоек или деревянных.

Для того чтобы все выше описанное сделать своими руками, нужно будет иметь в наличии необходимый инструмент:

1) карандаш и меловой шнур. 
2) гвозди и молоток. 
3) уровень на спирту. 
4) пилка.
5) рейки из дерева ( идеально подойдут сечением 75х50 мм или 100х50 мм, но также можно взять и меньше )

 И так, начинаем работать 

А) С самого начала вам нужно будет точно определиться, где конкретно будет проходить перегородка и при планировании учесть, чтобы в стене была проводка,теплоснабжение или вентиляция.
Потом, необходимо разметить границу будущей перегородки. Для этого нужно натянуть меловой шнур, при этом отщелкиваем линию разметки на потолке и от одной линии на конце чертим карандашом на нашей стене при помощи линейки или уровня, линию до пола.
Делаем теже действия на противоположной стене. Потом в пол забиваем по одному гвоздю у самого низа каждой линии на стенах. Далее, крепим меловой шнур на гвозди и отщелкиваем линию разметки на полу точно так же, как мы это делали на потолке.

Делаем разметки для дверного проема

Б) Идем дальше. Нужно вырезать из деревянных брусков необходимой нам длины, обвязки для каркасной стены ( потолочную,нижнюю, и пристенные обвязки )

В) Необходимо далее положить балку нижней обвязки на пол, для того чтобы разметить ее шируну на плинтусе. Потом просто вырезаем из плинтуса намеченные секции с обеих сторон и удаляем эти самые выреанные секции, поддев их например,обычным гвоздем.

Г) Потом ставим нижню обвязку на место и крепим ее к полу. В случае, когда у вас пол бетонный, нужно будет сделать отверстие (например, сверлом по камню) через нижню обв’язку в бетоне и это отверстие будет использоваться как крепление, в которое сразу нужно забить крепеж с дюбелем.
Точно также прикрепите потолочные и пристенные обвязки.

Д) Теперь дело дошло до разметки двери. Размечаем ее положение на нижней обвязке, с учетом ширины самой двери и конечно же ее коробки. Делаем из брусков нужной нам длины стойки и устанавливаеи их по обе стороны от намеченного нами дверного проема, проверяя заодно уровнем ее вертикальность и крепим гвоздями стойку к нижней обвязке.

Е) Далее, отмечайте остальные стойки и интервал между стойками должен быть такой, чтобы края гипсокартонных листов припадали ровно на середину следуещей стойки. Стойки также прибейте гвоздями, как и все остальные.

Ё) Устанавливаем притолоку. Вырезаем распорный элемент такого же размера, как и проем двери, а потом прибиваем его гвоздями к дверным стойкам.

Ж) Теперь стоит задача изготовить ( вырезать ) стойку, которую нужно установить между верхом проема и верхней обвязкой и закрепить вырезанную стойку в центре проема.

З) Последний этап. Устанавливаем распорки между прикрепленными стойками. Размеры распорок должны соответствовать размерам листов гипсокартона, так чтобы середина распорки совпадала с линией соединения листов. Обратите внимание, что распорки нужнот прибивать на разной высоте, иначе нельзя будет забить гвозди в их торцы.

Если вы не хотите, что бы между комнатами был порог, нужно просто перепилить обвязку внизу по внутренней линии проема .

Каркас готов к обшивке гипсокартоном!

Ремонт!!!! Это, как бедствие, которое необходимо перенести. Собраться с духом, с силами, с средствами, решиться и сделать…. И вот…. начался ремонт…. Перебрано огромное количество вариантов цветовых решений, а определенности все нет…Начнем с ванной комнаты. Что же выбрать? Плитку, мозаику, кабанчика, травертин... Выложить плитку до потолка? или стены покрасить? Как разместить, сантехнику? С чего начать? Вопросов возникает много. Ремонт сегодня не дешевое желание и ремонт ванной комнаты дорогой, сложный процесс.  Попробуем решить некоторые из них, так как в короткой статье, невозможно, описать и решить все возникающие вопросы, связанные с ремонтом.
Ванная комната – объект номер первый, обустройства в доме, один из самых сложных, так как является важным элементом для любой квартиры. В ней не только сложно все переоборудовать и придать красоту, уют, этот ремонт связан с рядом неудобств. Одно из них - это маленькое, тесное помещение. Второе - это помещение постоянно нужное, а серьезный ремонт выведет его из строя. Третье - это не легкий проект с точки зрения дизайна.  Конечно, лучше работы доверить профессионалам. Они и сделают все быстро, качественно, по всем требованиям технологии, конечно, это в том случае, что будут настоящие профессионалы. Мастерство строителей самое главное.
 читайте полностью

Есть  две формы багетов – это стеновой и потолочный.

Стеновой багет имеет одну плоскость приклеивания и его можно клеить как на стены так и на потолки . С его помощью можно оформлять наружные углы ,  отбивать полосу у потолка , делать рамки для панно и т.д.

А вот потолочный имеет две плоскости приклеивания , боковую и верхнюю , и в основном применяется для отделки углов соединения стены с потолком.

Вот о нем я и хочу рассказать

Построить дом самому довольно не простая задача, но когда она выполнена, остается только утеплить дом, чтобы  в нем не только было тепло всей  семье, но и не растрачивать лишние деньги за электричество, которое тянут обогреватели.

 В прошлый раз мы узнали как утеплить стены пенопластом. Сейчас, давайте посмотрим другой метод. Метод утепления стен  с помощью минеральной ваты.

 Теплоизоляцию с помощью мин ваты можно делать как для строящихся частных домов, так и уже построенных. Сначала плиты крепятся к наружным стенам, а потом оштукатуриваются. Такие плиты очень нежные и легко деформируются. Поэтому в штукатурный раствор, чтобы снять лишнее давление на плиты, следует заделать армированную сетку.

Чтобы усилить уровень теплоизоляции, эту “шубу” для загородного дома нужно уплотнить, особенно возле выводов труб, окон и цоколя, где могут образоваться  “мостики холода”. Углы дома и выступающие кромки следует защитить угловыми профилями или цокольными планками.

 Начинаем работать

1) Первым делом нужно поставить цокольный профиль и закрепить его специальными дюбелями.

2) На изоляционную плиту из минеральной ваты наносится клей. Удобней всего работать, когда плиту поставить в какую нибудь старую ванну, чтобы потом собрать стекающий клей.

3) Обмазанные плиты вставляют в профиль. На плиты первого ряда, следует положить и плиты второго, а потом плотно прижать  друг другу.

4) Жать на плиты нужно сильно, чтобы на стыках они не выступали. Потом дополнительно закрепить их с помощью дюбелей.

5) Если стены не ровные, то садить плиты на клей бесполезно, они плохо будут держаться. В этом случае следует применить металлическое крепление.

6)  На фото видно, как  утеплитель крепится к стенке с помощью алюминиевого профиля.

7) Армированную сетку следует вдавить в раствор и сразу же разгладить.

8) Для декорирования внешней стены можно применить обычную минеральную штукатурку.

  Работа завершена. В вашем доме будет теперь тепло и уютно. Особенно зимой.

 И вы можете рассказать о том, как утеплить стены другими людям. 

Приходит время, когда дачники решаются построить дом сами и время его ремонтировать. Реконструкция дома нередко влечет за собой перепланировку. При этом вряд ли удастся избежать возведения новых перегородок. Предлагаем простые варианты их конструкции, отвечающие современным требованиям к звуко- и теплоизоляции.

Материалы:

Инструменты:

Теперь, давайте посмотрим как сделать перегородку своими руками:

1. На стене в месте монтажа перегородки (согласно планировке) с помощью уровня или отвеса размечают и проводят вертикальную линию.

Оригинальное сочетание обоев в интерьере, способно придать любому помещению неповторимую изюминку и шарм, а также позволяет отойти от привычного стиля оформления.

Сочетание различных обоев при ремонте стен позволяет добавить в комнату уюта, срыть недостатки помещения или подчеркнуть его достоинства.

Сочетать обои можно разными способами:

- чередовать обойные полосы одинаковой фактуры, но разных цветов;

- использовать обои контрастных цветов;

- применить оригинальную стыковку обоев - зигзаго- или волнообразно;

- вертикальное или горизонтальное разделение стен различными обоями;

- стильно смотряться обойные вставки;

- комбинирование обоев в стиле пэчворк и т.п.

Предлагаем вам посмотреть фоторалерею удачных сочетаний обоев в интерьере.

Смотреть все фото "Сочетание обоев в интерьере - ремонт стен в новом аспекте"

Ниша под телевизор из гипсокартона является отличным декоративным решением в интерьере квартиры. Кроме того, при необходимости, она поможет замаскировать изъяны стены.

Ниша под телевизор может иметь самую разнообразную форму, полет фантазии не ограничен. Внутри поверхность ниши также может быть оформлена весьма разнообразно - покрашена, оклеена обоями, украшена зеркалами и т.п. 

Хотим представить вам фотогалерею разнообразных ниш под телевизор из гипсокартона.

Смотреть все фото "Ниша под телевизор из гипсокартона"

И так мы подошли к самой кропотливой и самой ответственной процедуре — шпатлевание ранее смонтированного из гипсокартона ,потолка.Если вы правильно сделали обрешотку , правильно закрепили листы гипсокартона , это не означает что потолок уже ровный и его можно красить. До покраски еще нужно немного потрудиться что-бы Ваш потолочек был идеальным.

Для работы нам понадобятся инструменты такие как ;
дрель , миксер , два ведра ( одно для приготовления растворов и второе для мытья миксера) , маленькое ведерко для грунтовки ,макловица или валик с паролоновым картриджем ,строительный нож , скребок , брызгалка , шпатель 100 мм , шпатель 300 мм или я пользуюсь «соколом», терка и шлифсетка для зашкуривания швов и всего потолка.

Из материалов нам понадобятся ;
грунтовка , штукатурная сетка для оштукатуривания швов (серпянка) , шпатлевка «фугенфюлер» или «унифлот» и шпатлевка финишная «ШР — финиш» или сатенгипс .

Еще раз хочу напомнить что я описывю те инструменты и те материалы которыми Сам пользуюсь .В Вашем регионе таких может не быть но всегда есть аналогичные так-же зарекомендовавшие себя как отличные, других фирм и производителей.
Ну начали . В первую очередь нужно хорошенько убрать помещение где будем шпатлевать потолок .Это для того чтобы было чисто , ну и если где-то ляпнулся большой кусок шпатлевки его можно было подобрать без мусора и использовать.И вообще-старайтесь всегда убирать чтоб не дышать пылью и не лазить по колено в строительном мусоре.
Теперь, если есть стыки обрезанные или торцовые — в них надо сделать выборку для серпянки и фаску.Серпянка клеется на стык для того что-бы его скрепить и не пошла трещина.Для этого ставим рулон серпянки на линию стыка так чтоб он был по середине , отмеряем примерно по 5 мм шире сетки и проводим линии на таком расстоянии вдоль стыка. Затем смачиваем получившу

юся полосу водой и даем немного пропитаться.Потом строительным ножом по линиям прорезаем бумагу и чуть чуть глубже.Обдираем бумагу и скребком ( я пользуюсь цыклей ) выбираем гипс примерно на 1 мм в глубину ( если мешают саморезы — берем отвертку и закручиваем их глубже так чтоб не торчали )Теперь тем-же скребком по линии стыка делаем фаску.
Длинные края гипсокартона готовить не надо — они уже готовы фабричным способом под заделку швов.

Когда таким образом Вы подготовили все стыки — нужно прогрунтовать потолок и особенно хорошо те швы которые были подготовлены самостоятельно.Грунтовка и инструменты должны быть чистыми, потому как даже маленкая песчинка оставленная на потолке попадая под шпатель оставляет царапины.Так-же нужно следить чтоб были прогрунтованы и все саморезы которыми прикручены листы.Дать время для полного высыхания грунтовки.
Теперь заколачиваем «фугенфюлер» или «унифлот» в небольшом количестве , только для того чтоб прошпатлевать фаски (углубления должны остаться не тронутыми — только фаски) .Заколачиваем так ;наливаем в емкость воду , засыпаем шпатлевку и дрелью с миксером на малых оборотах начинаем перемешивать до однородной массы.Смесь должна быть примерно как сметана. Если слишком жидкая — добавляем по немного шпатлевки и снова мешаем , если густая — подливаем воды и опять мешаем. Все эти операции нужно делать сразу , если смесь уже простояла какоето время — добавлять и доливать уже нельзя.Через , примерно , 3 минуты снова перемешиваем и смесь готова к употреблению.Одновременно зашпатлевываем все саморезы. Опять даем высохнуть .Теркой затираем саморезы и края швов.

Отрезаем серпянку по длине шва и наклеиваем ее на стыки .В большинстве случаев серпянки уже идут самоклеящиеся.И тем-же самым «фугенфюлером» зашпатлевываем саму серпянку.

Не забываем каждый раз «соколом» или широким шпателем протягивать по шву, что-бы не было наплывов .Снова прошпатлевываем саморезы и даем сохнуть. Надо отметить что шпатлевки для заделки швов застывают быстро , поэтому заколачивать надо по чуть-чуть и вырабатывать по возможности быстро.Как только раствор начал схватываться — работать им уже нельзя .И еще — каждый слой наносимой шпатлевки ДОЛЖЕН ВЫСОХНУТЬ.И когда меняете состав шпатлевки необходимо грунтовать поверхность.Дальше наносим третий слой для того что-бы окончательно сравнять стыки с общей поверхностью потолка.После высыхания, теркой с мелкой шлифсеткой, аккуратно зашкуриваем наши стыки и саморезы.

Дальше будем шпатлевать финишкой и поэтому грунтуем потолок. Сейчас грунтовать еще можно макловицей , но надо помнить что макловица оставляет полосы и поэтому последняя грунтовка перед покраской должна проводиться паролоновым валиком.
И так грунтовка высохла и следующий этап финишное шпатлевание ( тоже не один раз). Финишки можно заколачивать больше, так- как время схватывания у нее больше.С помощю 100 мм шпателя накладываем на широкий или «сокол» полосу шпатлевки и начиная с левого угла наносите на лист , (как будто намазываете на бутерброд) , вдоль листа (потому-что лист сам по себе не идеально ровный а имеет небольшие волны и после покраски они будут видны ) , затем шпателем снимаете этот слой ребром шпателя , и сразу увидите где осталась шпатлевка значит там и есть углубление.И так проходите весь потолок ( главное первый раз вдоль листов). После высыхания отшкуриваем весь потолок заглаживая все наплывы.

Если на первый взгляд Вам кажется что потолок уже идеально ровный — возьмите преноску , поднесите ее к потолку и посмотрите под углом.Теперь Вы увидите все изьяны (наплывы , царапины).Так нужно проверить весь потолок , одновременно с этим карандашом отмечаете все места которые надо исправить.Заколачиваем чуть-чуть финишки и прошпатлевываем все отмеченные места , предварительно смочив их водой .Снова , после высыхания , зашкуриваем исправленные места и проверяем весь потолок с переноской .При необходимости повторяем процедуру до тех пор пока не добьетесь идеально ровной поверхности.И толко после этого заканчиваем окончательным грунтованием потолка . Еще раз напоминаю — грунтовать валиком с паролоновым картриджем , И стараться на одном месте валиком не водить по «десять раз» , прогрунтовывать полосу за полосой ,иначе слой шпатлевки может размокнуть и скататься за валиком , и все старания на смарку.

На этом все — потолок готов для поклейки багета и покраски 

источник-  dompodklych.ru

Заходя в любое помещение в основном в первую очередь обращают внимание на потолки . И от того На сколько качественно и красиво сделаны потолки зависит окончательное впечатление о жилом помещении , о людях которые в нем живут и главное о мастере который его делал .
Потолки могут быть разными ;
простой отшпаклеванный ;
гипсокартонный одно-двух и более уровневый ;
натяжной шовный и безшовный ( вариантов много );
армстронг потолок :
и др.
В виду сложности делать простой отшпаклеваный в настоящее время этот вид работ уходит в прошлое . Другое дело потолок из гипсокартонных листов ( ГКЛ ).Если правильно его смонтировать то такой потолок будет идеально ровным , на него уйдет минимальное количество шпатлевки , краска ляжет красиво и легко и ровно приклеится багет .
И так для монтажа потолка из ГКЛ нам понадобится : профиль UD , профиль CD , подвес соединитель типа «краб» , дюбель для крепления UD — профиля к стене и подвесов к потолку, саморез 25-й для гипсокартона и 3.5мм («клопы» или «блохи») для скрепления металлических материалов .

Из иструментов : перфоратор , шуруповерт , рулетка , угольник , правилно настроенный уровень ( ватерпас ) , молоток , карандаш и ножницы по металлу.

Перед началом монтажа необходимо закончить элекро разводки , вентиляционные устройства и все то что прячете за потолком.Потом определяем на сколько будем опускать потолок.Важно учесть какое освещение будет — если встроенные светильники ( типа точечные ) , то нужно оставить пространство для их установки.
На заранее выровненые стены наносим разметку для стартового прфиля UD .Для этого беремуровень и где будет низ потолка чертим полосу по периметру комнаты ( полоса должна сомкнуться ).Потом берем профиль UD и крепим его по отмеченной полосе дюбелями к стене так чтобы полоса шла по нижнему краю профиля . В этом профиле изначально имеются отверствия , но даже если их и нет то они легко пробиваются перфоратором по месту .Дальше отмечаем середину стены, поперек которой будем крепить, ГКЛ ,отмеряем расстояние от этой отметки и противоположной стеной и переносим этот размер на CD профиль ( лишнее отрезаем ) . Вставляем его в UD между отметкой и противоположной стеной так чтобы один конец был на нашей отметке и под углом 90 градусов по отношению к этой-же стене ( назовем ее базовой ).

И в таком положении скрепляем саморезами 3.5 мм .Это будет первый профиль от которого потом будем крепить ГКЛ справа и слева. Теперь от середины начального профиля CD в одну из сторон отмеряем 1200мм и на этом расстоянии крепим второй CD- профиль паралельно первому . К этим двум профилям будут крепится боковые края гипсокартона . Дальше от базовой стены на обоих профилях отмеряем 2500мм ( стандартная длина ГКЛ ) и устанавливаем «крабы» — так-же крепим их саморезами 3.5мм , замеряем между ними расстояние , отрезаем нужной длины кусок CD и вставляем в «крабы» , крепим .Получилась четвертая сторона на которую крепится торцовый край листа .( имейте в виду по краям гипсокартона профиля должны быть целыми а не с кусков и гипсокартон должен прикручиваться до середины этих профилей — они как-бы несущие )

.Аналогичным способом ,в нутри получившегося прямоугольника набираем крест — должно получится четыре маленьких .Ну и лично я для большей надежности и прочности делю эти четыре еще пополам .
Сейчас обрешетка провисает и для того чтобы потолок у нас был ровным нам нужно выровнять обрешетку.Для этого берем прямой подвес , сгибаем в виде буквы «П» и крепим с помощу дюбелей к потолку в середине над каждой ячейкой обрешетки так чтобы каждый отрезок профиля CD находился между загнутыми краями ПП (прямого подвеса ) . Теперь берем длинное правило или длинный уровень и приподымая несущие профиля фиксируем их с помощу саморезов к ПП-шкам .

Так-же с выравниванием крепим и длинные отрезки внутри. .Затем просто уже можно без выравнивания закрепляем и все короткие .Получилась готовая обрешетка для первого листа ГКЛ .
Аналогичным способом набираем обрешетку справа и слева от нашей базовой отметки (середины).
Если у Вас потолок больше размеров чем лист ГКЛ то обрешетку нужно расчитать и сделать так чтобы листы в последствии располагались в шахматном порядке . Таким образом прочность еще больше увеличивается и меншая вероятность образования трещин

Как крепить гипсокартон на потолок

Ну что-ж вот мы и подошли и к подвешиванию самого гипсокартона.Обрешетка у нас собрана , выровняна по уровню и надежно закреплена.Как смонтировать обрешетку читайте в статье. Для монтажа листов понадобится как минимум два человека , а лучше трое - двое лоднимают и держат а третий подравнивает и прикручивает лист к профилям обрешетки.Можно конечно и одному , но для этого понадобится специальный станок , с помощю которого можно поднять лист на требуемую высоту без помощи напарника.
И так замеряем расстояние между стенами по первому профилю CD и профилю который на расстоянии от первого на 1200 мм и переносим эти размеры на гипсокартон .Лишнее отрезаем.Гипсокартон для потолка имеет размеры ; ширина- 1200 мм , длина-2500 мм и толщина 9.5 мм .
Как резать гипсокартон — ставим правило или длинный уровень на отметки , берем строительный нож и аккуратно, без сильного нажима прорезаемверний слой бумаги листа от края до края .

Затем . уже увереннее прорезаем второй раз.Потом и сламывыем гипсокартон по линии прореза в обратную сторону ( так чтобы можно было сложить ).

Когда сложили ( чуть не до конца . чтоб могла пролезть рука ) ножом подрезаем внутреннюю бумагу.Все гипсокартон отрезан.Если отламалось чуть не ровно — можно подравнять линию отреза тем-же ножом или специальным скребком .
Теперь нам понадобятся помошники.Два человека берут лист , серой стороной к потолку, и подымают к обрешетке так что-бы длинные края (с кромками) шли по двум крайним CD-кам , а не обрезанной стороной к базовой стене .И главное — края гипсокартона должны заходить только до половины профилей так чтобы рядом можно было прикрутить следующий лист.

Один мой личный секрет — для большей надежности и прочности я перед тем как окончательно закрепить лист , убедившись что все совпадает , промазываю профиля под ним жидкими гвоздями.По краям только половину профиля чтоб не вылез из под гипсокартона когда его прижмете .
И так подняли , Вы подравняли и чтоб долго не держать ( руки то не железные — устают в таком положении быстро ) , берете шуруповерт , саморезы ( 25-е по металлу для гипсокартона ) и прикручиваете в пяти — шести разных местах , чтоб зафиксировать лист на верху.Берете правило или длинный уровень и чертите линии в тех местах где проходят CD-ки с обратной стороны.Теперь по линиям прокручиваем весь лист с шагом 10 — 15 см.

ВАЖНО — прикручивать нужно так чтобы шляпки саморезов утапливались в гипсокартон не более 0.5-1.0 мм.Если же Вы случайно прорвали саморезом лист- ничего страшного — закрутите рядом другой.Если Вы использовали , как я ,жидкие гвозди , то эту операцию ну жно провести как можно быстро и если жидкие гвозди вылезли по краям . сразу нужно лишнее удалить.Потому что пока Вы подгоните следующий лист- клей уже подстынет.
Затем так-же крепим второй , третий и все последующие листы. Крайние обрезаем не только по длине но и по краю стены.
Если-же в длину ложиться больше одного листа то их нужно располагать в шахматном порядке , естественно заранее соорудив обрешетку для шахматного расположения.

Ну вот монтаж потолка из ГКЛ закончен

.источник- dompodklych.ru

В последнее время при постоянно растущих ценах каждый задумывается, как и на чем можно с экономить. А по-скольку самым дорогим является отопление то и пытаемся найти какие ни-будь решения чтоб и тепло было в доме и платить за него меньше. И одним из таких решений есть утепление дома.

Сейчас есть много способов утепления.  Я расскажу об одном из простых – утепление пенопластом наружных стен дома.

Сразу предвижу высказывание ( как недавно на одном из форумов ) ….» вонюч и горюч «. Всегда приводят один и тот же пример « ХРОМАЯ ЛОШАДКА «. Так вот даже там видно, что пенопласт не горит – он плавится, и вот только тогда он воняет. Но извините меня, может я и не прав, да только я думаю что ни кто не строит себе или кому то дом для того что бы его поджигать. И, кстати сказать, в последнее время пошла волна постройки домов из дерева – срубов.  И ни кто не говорит что они горючи. Ну, это так не большое отступление.

   А сейчас я расскажу, как я утеплял дом этим самым пенопластом.

Для начала заехал в строительный  магазин (у нас он называется ЭПИЦЕНТР) и закупил пенопласт 50мм, клей для него, штукатурную сетку, дюбель гвозди (грибки), грунтовку и штукатурную смесь. Предварительно замеряв оклеиваемую площадь.

В магазине продавец консультант сказал, что если клеить с помощью зубчатого шпателя, то расход клея будет меньше. А на деле оказалось совсем наоборот. Одного замешанного ведра, при относительно ровной стене, при помощи зубчатого  шпателя мне хватило приклеить четыре листа (это 2 кв.м.). А с помощью ляпух у меня ведра хватило на 8 листов (это 4 кв.м.).

И так для начала хорошенько грунтуем стену. Даем грунтовке высохнуть. Затем замешиваем клей согласно инструкции на мешке, даем 3-5 минут клею настояться и снова перемешиваем. Все клей готов. Наносим клей на пенопласт по контуру и несколько ляпух в середине, и прикладываем к стене пристукивая рукой от угла стены, выдерживая уровень. И так выклеиваем первый ряд. Он должен сантиметров на 5 быть выше отмостки, что бы стекающая вода не разрушала пенопласт.

Второй ряд начинаем клеить с того же угла что и первый  но только половиной листа, что бы пенопласт располагался в шахматном порядке. Где нужно подрезаем строительным лезвием. Если между листами получилась щель – ее необходимо запенить. Когда пена застынет срезать лишнее.

 Следующим этапом прибиваем дюбель – грибки в местах пересечения листов. Грибки должны быть примерно в два раза длиннее толщины пенопласта. В моем случае 100 мм. Перфоратором забуриваем отверстие немного глубже длины грибка, вставляем его и забиваем пластмассовый гвоздь, так что бы весь грибок немного утопился в пенопласт. Потом, кто как, а я еще раз прогрунтовал уже оклеяные стены.

Далее натягиваем штукатурную сетку. Для этого готовим смесь для оштукатуривания, у меня ЦЕРАЗИТ 83 – у Вас может быть другой. Предварительно я нарезал сетку на высоту стены (как обои). Потом этим раствором нанес несколько мазков на ширину сетки и, приложив ее шпателем, разгладил мазки, чтобы сетка приклеилась. Разглаживать нужно хорошо, что бы не было бугров.

Так же клеим следующие полосы  внахлест. Когда все стены обтянуты сеткой, можно приступать к штукатурке. Первый слой наносите той же штукатурной смесью, что клеили сетку, примерно в 1-2 мм толщиной. Даем высохнуть, шпателем срезаем наплывы и снова перешпатлевываем но, только уже стягивая раствор под ноль, примерно так же как шпатлюем потолки и стены.

Да чуть не забыл – если наружные углы ни чем оформляться не будут, то на  них нужно наклеить штукатурные  алюминиевые уголки с вклеенной уже сеткой. Я их не ставил потому, как углы буду обкладывать песчаником. Ну и основные стены можно просто покрасить, можно декоративной штукатуркой, или какой другой отделкой.

Ну, вот и все что я сегодня хотел Вам рассказать.

Как говориться глаза боятся, а руки делают.источник- dompodklych.ru

Потолки – это небо жилища. И насколько безукоризненно будет он сделан — настолько чистым и теплым будет Ваше небо. Как приятно видеть у себя над головой чистый без разводов, без изъянов приятного цвета потолок. В прошлых моих статьях я рассказывал как собрать потолок из гипсокартона и как поклеить багет и сделать его  единым целым . И завершает работу с потолком – его покраска. Как говориться – последний мазок художника .

Вы промучились так долго , шпатлюя – зашлифовывая , шпатлюя и снова затирая наждачкой , и так до тех пор пока поверхность не стала идеально ровной без единой царапины , без единой ямки или выпуклости , одним словом готовой  К ПОКРАСКЕ. И если не правильно это сделать – весь Ваш труд просто пойдет насмарку. И вот что бы этого не случилось я попробую рассказать как правильно потолок красить .

И так для этого нам понадобятся такие инструменты : валик 200-300мм, желательно с пушистым ворсом, кисть 30-50мм ,ванночка для краски ( или можно без нее ) ,ну и собственно сама краска . Если багет и потолок или другие элементы будут разных цветов то еще и малярный скотч, только не перепутайте – именно малярный .Краска может быть латексная . акриловая , но я считаю что для потолков лучше всего подходит обычная водоэмульсионная . Главное чтобы она была свежая , особенно зимой – не перемерзшая , и по густоте как жидкая сметана.

И так поверхность потолка уже подготовлена , загрунтована и сухая .Начинаем от окна .В первую очередь красим багет , и не весь , а только ту часть где будем красить первую линию потолка. Потому что краска имеет свойство быстро сохнуть , и прокрашивая кистью угол багета с потолком нужно успеть валиком прокатать полосы от кисти оставленные по краю потолка пока они не подсохли .

Кстати это относится и ко всей покраске – нужно успевать предыдущую дорожку успевать перекрывать следующей пока краска еще сырая , иначе будет виден «переход».И ни в коем случае нельзя катать валик по нескольку раз на одном и том же месте , так же как и в случае с грунтовкой – можно скатать слой шпатлевки , а это лишний кусок работы .После покраски багета сразу намачиваем валик в краске , отжимаем его в ванночке и начиная от угла прокатываем потолок W-образными движениями .Весь потолок нужно покрасить по возможности быстро и без перекуров, иначе как я говорил выше будут видны «переходы-наплывы».

После первого слоя необходимо дать потолку просохнуть , и только после этого наносить второй слой .Второй слой наносим точно так же как и первый . только поперек первого. Так же наносим и третий слой. Кстати последний слой желательно должен быть, так же как и первый – от окна. И не верьте, что белый потолок можно закатать за два раза. По своему опыту знаю что минимум три слоя . а то и четыре и пять. Цветной да и то не всегда . Полностью покрашенным считается потолок на котором при полном высыхании не просматриваются темные пятна.

Если два цвета – в первую очередь красим то, что будет светлым и только потом, то, что будет темным. В этом случае то что красили первым , после полного высыхания, аккуратно обклеиваем маляркой. Например, бегет белый, а основной потолок бежевый. То сначала багет, а затем потолок.

 И когда потолок просохнет ,аккуратно строительным ножом подрезаем малярку и так же аккуратно ее снимаем.

Следующим этапом будем клеить обои . Но об этом в следующей статье , не пропустите.

А пока на этом все. Надеюсь Вам понравилась статья .Если да то поделитесь с друзьями – им тоже может пригодиться .источник- dompodklych.ru

Отделка лоджии, это актуальный вопрос, который волнует многих людей. Давно прошли те времена, когда лоджия использывалась лишь как место для складирования ненужных вещей. В настоящее время всем хочется, как можно более комфортней обустроить свою лоджию и использовать ее дополнительную площадь. 

Но перед человеком, который никогда не занимался отделкой лоджии, может встать вопрос с чего начать? Данный видеоурок позволит вам наглядно увидеть все этапы отделки лоджии и вы без труда сможете провести все работы своими руками, не прибегая к услугам отделочников.

Смотреть  видеоуроки по ремонту

Где вы храните редко используемые, а то и просто ненужные, вещи - в кладовке?

А ведь обычная кладовка может быть полезной не только как склад вещей, в котором, при необходимости, трудно сразу найти то, что нужно, но и стать дополнительной удобной "комнатой" в вашем доме!

В кладовке или в нише для кладовки можно разместить рабочий кабинет, который  можно закрывать на ключ.

Двери такого кабинета-кладовки тоже можно приспособить для системного хранения необходимых мелких предметов.

Можно разместить мини-рабочее место для рукодельницы или для домашнего мастера. Так удобно - все на местах и не надо каждый раз полностью сворачивать весь рабочий процесс, чтобы поддержать порядок в комнате - достаточно просто закрыть дверцы - и ваш рабочий порядок (или беспорядок) больше никому не мозолит глаза.

Даже обычное хранение вещей в кладовке можно организовать рационально и удобно так, чтобы любой нужный предмет занял свое легкодоступное место.

Современные дизайнеры предлагают неожиданные и практичные идеи использования кладовок, посмотрите, может что-то пригодится и для вашего дома 

Кладовка в вашем доме: новые полезные возможности >>

Как-то собрался облицевать цоколь своего дома декоративным камнем. Искусственный камень в точках продажи не такой уж дешевый - на 2 стороны дома уйдёт моя месячная зарплата. Решил попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении камня. Перерыл кучу материала в сети, отобрал то, что мне подходит и принялся за дело. Свой выбор я остановил на технологии вибролитья, потому, что она является самой простой и самой быстрой (если у вас нет вибро-прессовального станка). Первым делом нам нужны формы. Можно купить готовые, но не везде их можно купить и стоят они очень недёшево. Как формы сделать дешёвыми и качественными? Прежде чем делать формы вы должны определиться с фактурой и размерами отливок.

1. Подобрать красивые по фактуре камни. У меня оказались куски гранита и песчаника.

2. По кромке заготовки приклеиваете полоску бумаги шириной равной толщине будущего камня.

3. Промазываете жидким мылом или мыльным раствором Вашу заготовку вместе с бумагой. Даёте им хорошо просохнуть.

4. Берёте любой силиконовый герметик и наносите равномерный слой 1-5мм на всю внешнюю сторону Вашей заготовки. Стороны получившегося тела должны быть ровными. Даёте просохнуть. (вулканизируется "сохнет" силикон от влаги, содержащейся в воздухе, приблизительно 2мм/сутки).

5. Аккуратно вынимаете из получившейся тарелки бумагу с Вашей заготовкой. Форма для отливок готова.

Следует заметить, что оптимальной толщиной стенок формы будет 3-5мм. Стоимость такой формы в десятки раз меньше стоимости заводской силиконовой формы. Отливать можно как гипсовым так и цементным раствором. В качестве гипсового раствора нужно использовать шпаклёвку для внутренних работ с добавлением дешевых красителей (в любом строительном магазине есть любые цвета). Для производства камня для наружной облицовки нужно выбирать раствор в зависимости от необходимого цвета. В растворе можно использовать как белый так и обычный цемент. Можно использовать наружную шпаклёвку, но это тоже дорого. Состав раствора: цемент-1/песок-2/вода-0,3 объёмных частей.

Требования к компонентам:

Цемент марки 400, 500. Должен быть свежий и чистый (без всяких добавок).

Песок должен быть чистым, без глинистых или грунтовых загрязнений, с зёрнами разного размера. Если песок содержит глину, его нужно промыть. Дополнительно в раствор можно добавить микрофибру. Вместо микрофибры можно использовать измельчённую минеральную вату.

Вода должна быть чистой, на ведро воды добавьте столовую ложку жидкого мыла или стирального порошка. Пигменты добавляйте непосредственно в воду. Можно также добавить жидкое стекло, или ПВА. Вместо воды можно использовать акриловую грунтовку.

В качестве пигментов можно использовать: отработанный тонер для лазерных принтеров (предварительно смешав в жидком мыле), тонко растёртую ржавчину, перетёртую засохшую эмаль (например ПФ-115), старую засохшую водоэмульсионную краску. А вообще можно купить готовый пигмент.

Всё это тщательно перемешиваем, выдерживаем минут 5, снова перемешиваем, заливаем в формы и ставим их на вибростол. У кого вибростола нет, и делать его нет желания, можно просто аккуратно потрясти руками. 
Вообще примитивный вибростол можно сделать за 5 минут (моё личное изобретение). Вам понадобится надутая автомобильная или велосипедная камера или несколько воздушных шариков и какая-то плоская поверхность (столешница от стола, кусок гипсокартона или ОСП, короче плоская и жёсткая штука). Ставите эту штуку на шарики или камеру - вибростол готов. Для привода его в действие нужно слегка по нему постукивать.

После 5-10минут дрожания формы с раствором аккуратно переносятся на выдержку, так чтобы на них солнце не светило, оборачиваются полиэтиленом. Через сутки вынимаем готовые изделия из форм и оборачиваем их (изделия) опять в полиэтилен, и оставляем в покое минимум на 3 недели. Сразу после выемки из форм изделия можно покрыть жидким стеклом. После выкладывания на стены вашего творения можно также всё покрыть жидким стеклом, тогда ваш камень станет глянцевым.

Сверлить бетон или, например, кирпич - дело простое. Для этого нужно иметь толькохорошую ударную дрель и особое сверло с победитовыми напайками. Понятно, еще необходимо психологически настроить себя на шум и пыль, ведь грохот еще пережить можно, а вот видеть перепачканные ковры, мебель и любимую бытовую технику – дело для сердца сложное. Но есть один метод безпыльного сверления. Единственный его минус, что он работает только при сверлении потолка.

И так. Для того, чтобы сверлить без пыли бетон нужно сделать бумажную воронку и прикрепить ее к дрели.

Все предельно просто. Для сего нехитрого творения необходимо взять бумагу и скотч.

А) Вырезаем бумажную заготовку прямоугольной формы. Никаких замеров делать не нужно, все как говорится, на глаз. Действие простое и его не сложно повторить пару раз, что бы все идеально подошло к дрели.

Б) Отрезаем полоски скотча и предусмотрительно клеим их к краю стола одним концом, чтобы легче было работать.

В) Потом нужно взять дрель, в патрон вставить сверло и вокруг патрона обернуть бумагу таким образом, чтобы получилась вышеупомянутая воронка. Низ самодельной воронки должен быть ниже патрона, что бы когда он будет вращаться воронка оставалась фиксировано не подвижной. Потом скочтем склеиваем края бумаги.

Г) И последний момент. Скотчем клеим наше бумажное изделие к дрели, воспользовавшись короткими полосками скотча. Клеим аккуратно, чтобы не было щелей, иначе строительный мусор будет сыпаться на пол и все вышеописанные действия будут безрезультатными.

Еще раз напомним. Для работы со стенами бумажная воронка не подходит, только для работы  с потолком.

Выше на фото представлены необходимые инструменты.

Начинаем работать!

Первое, что нужно сделать - застелить пол специальной подложкой. Она очень важна,ведь выполнает функцию гидроизоляции, теплоизоляции, а также выравнивание пола и шумопоглощение. Обязательно нужно применить ее, когда будете класть ламинат своими руками. 
Лучше купить сразу техническую пробку - это лучший вариант среди всех подложек на рынке. Она сохраняет свою форму даже при сильном механическом давлении и ей не страшны ни влага,ни сырость.

А) Подложку нужно уложить встык листами друг к другу, а швы заклеить с помощью малярного скотча,тогда листы подложки не будут сдвигатся, когда на ней мы будем собирать напольное покрытие.

Все. Подготовительный этап законен. Теперь давайте перейдем непосредственно к укладке ламината своими руками.

Б) Начните с угла. Положите доски, стыкуя торцами,первый горизонтальный ряд. Этот самый первый ряд нужно собрать очень аккуратно и хорошо,ведь все дальнейшее равнение будет идти имено по нему.

Подойдя к последней доске, измерьте нужную длину и отрежте ее. Когда будете делать разметку,важно учесть, расстояние между стеной и доской с обоих концов ряда. Минимальное расстояние - 8 мм.

В) Чтобы менее заметными были торцевые швы,а напольный рисунок красивый, ламинат нужно класть в разбежку,то есть каждый последующий ряд укладывается так, чтобы он был смещён по отношению к предыдущему. 
Если вам больше нравится разбежка в треть доски, то аккуратно отрежьте третью часть от новой доски и начните ряд с нее.

Г) Второй ряд собираете как и первый и соединяете их.

Д) Получившуюся плоскость подвиньте от пола к стене и вставьте распорные клинья. Клиньями могут быть обрезки от вашего ламината.

 Когда поставите клинья, делайте снова новый ряд, собирая его как первый и так до конца,пока не уложите ламинат своими руками.

И еще, очень важный момент. Ламинат -  плавающий пол, а это значит,что напольное покрытие находится в постоянном движении, оно усыхает или разширяется. Учитывая этот минус ламината,нужно по всей площади помещения оставить зазоры.

Если вы хоть раз делали комплексный ремонт квартир, то знаете, как это трудно. Совсем не хочется долгие месяцы лавировать среди мешков со стройматериалами, ютиться на упрятанной в целлофан мебели и дышать строительной пылью.

Есть ли решения, которые бы позволили забыть о комплексный ремонте квартир на долгие десятилетия?
Наверняка, но в огромном многообразии строительного и отделочного материала нужно выбрать наиболее долговечные, да еще, чтобы интерьер дома был современным.

Комплексный ремонт квартир надолго

1.Потолок

 Есть штукатурные, подвесные, натяжные, реечные и прочие виды потолков. У каждого свои цены, достоинства, недостатки и сроки службы.
Лидером в соотношении цена-качество-безопасность-красота-долговечность является натяжной потолок. Это прочная полимерная пленка натягивается и крепится под потолком.

Дизайнерских решений множество, от простого однотонного потолка, до звездного неба.

Ухода особо не требует, практичен, долговечен и долго будет «модным».
Производители дают 10-15-лет гарантии. Но известно, что период «жизни» в разы длиннее срока гарантии, поэтому натяжной потолок прослужит лет 30, а то и более.
Пленка, из которой сделан натяжной потолок, выдержит нагрузку 100 л/ кв. метр, значит потоп сверху вам не страшен. Кроме того, под ним можно скрыть электропроводку – он не поддерживает горение, и хорошо зкукоизолирует потолок.
Ухаживать за ним несложно: протирать по мере необходимости влажной тряпкой или пылесосить мягкой щеткой.
Недостаток есть – цена, но, с учетом всех достоинств, не кажется такой уж необоснованной.

2. Окна

 Долговечными могут быть, и пластиковые, и деревянные окна. Срок службы пластиковых окон в среднем 50 лет. Примерно такой же у окон из лиственницы, немного больше у окон из сосны, а дубовые прослужат лет 90.
Достоинства пластиковых окон – демократичные цены и простота обслуживания (например, легко устранить царапины), влагоустойчивость, пожаробезопасность. Зато некачественное пластиковое окно быстро пожелтеет, может деформироваться от перепада температур.
Дерево горит, со временем темнеет, разбухает от влажности и рассыхается в жару. Зато смотрятся деревянные окна аристократичнее и дороже.
Главное для любого окна – качество стеклопакета. Именно стеклопакет и надежная фурнитура сделают ваш дом теплее, тише, энергоэффективнее.
Разумеется, даже отличное окно с этим не справится, если будет установлено не правильно.

Поэтому важен качественный профессиональный монтаж. Тогда вам нужно будет только правильно ухаживать: мыть, смазывать время от времени фурнитуру и менять по мере необходимости уплотнители.

3. Стены

 Несмотря на хороший комплексный ремонт квартир, иногда хочется изменить интерьер:

сменить обои, соорудить фальшкамин вместо зеркальной стены, заложить фотообои плиткой, имитирующей натуральный камень.
Стены лучше всего подходят для изменений в доме в зависимости от семейных обстоятельств (например, рождение ребенка) или в соответствии с настроением, веяниями моды.

4. Пол

 Вряд ли получится быстро заменить пол, просто переместив мебель. Это потребует более серьезных затрат. Так что выбирать напольное покрытие нужно с точки зрения долговечности.
Для ванной, кухни и гостиной лучше использовать разные покрытия. Прежде чем подобрать покрытие нужно расчитать стоимость ремонта кухни. Рассчитав стоимость, и составив четкий план распределения денежных средств, отпущенных на ремонт, будет намного легче заниматься ремонтом вашей кухни, как впрочем, и всего дома.

Срок службы линолеума, плитки, ламината и ковролина примерно 10 лет. Гораздо долговечнее пробковое покрытие, но уход за ним – довольно трепетный.
Рекордсмен в долголетии – это, конечно, деревянный паркет. Но он столь же капризен в уходе, сколь дорог. Придется забыть про каблучки, отказаться от когтистых тяжеловесов в доме, обзавестись увлажнителями воздуха, ухаживающими восками и маслами.

Появившийся недавно бамбуковый аналог отчасти снимает эти проблемы. Эти паркетные доски более износо-, влагоустойчивы и менее прихотливы в уходе. На каком бы покрытии вы ни остановили свой выбор, главное – правильно его уложить.

Хороший пол – многослойная конструкция, выполняющая амортизирующие, звукоизолирующие и утепляющие функции.
Популярный в последнее время материал – плиты из каменной ваты – отвечают этим требованиям при минимальной толщине 2,5 мм. Ваше жилище будет защищено от сквозняков, теплопотерь, шума и пожара.

Практика применения таких плит наглядно демонстрирует, что они отлично подходят для звукоизоляции и утепления потолка, перегородок, пола и стен снаружи и внутри зданий. Монтаж их несложен, а срок службы – как у всего здания.

 Воспользовавшись советами, приведёнными выше, вы можете 30-40 лет не беспокоиться о капитальном ремонте и заниматься более приятными вещами.

Read more: http://styldoma.ru/poleznoe/kompleksny-j-remont-kvartir#ixzz1sFrMxc3z

  И так, если перед вами cтоит задача не тратить лишних денег и вы привыкли делать на даче все сами, тогда построить лестницу своими руками, тоже не составит для вас большого труда, ведь для этого понадобится стандартный набор инструментов: гвозди с молотком, шуруповерт с шурупами, карандаш и единственный не стандартный инструмент в нашем списке - это специальный уголок, с помощью которого нужно будет отмерять лесничные ступени. Он изображен ниже на фото. 

Дальше нам нужно рассчитать высоту ступеней нашей будущей лестницы. Для этого на уголке есть специальные болтики, с помощью которых и выставляются необходимые размеры. Сделав это, уголок кладется к доске и ступеньки будущей лестницы обводятся карандашом. Смотрите на фото. 

                    Работаем дальше...

Для того,чтобы сделать лестницу своими руками, необходимо еще конечно же выпилить сами ступени и косуор. Для такой работы подойдет самая простая пила. Нужно будет просто по намеченным карандашом линиям отпилить лишние деревянные части. Этот нехитрый процесс запечетлен на фотографии ниже.

Когда вы выпиляте куски дерева, то у вас должно получится все как на фото справа.  

И последний этап перед установкой

Перед закреплением ступенек важно сначала далее

Как 

Все началось с того, что в проект обустройства комнаты не вписывалася древний радиатор отопления. Прикинув во что обойдется замена этого элемента коммуникаций, решили искать альтернативное решение. Идея с фальш-камином пришлась как нельзя кстати. 
 

На первом этапе, прямо по месту, создали каркас из деревянных брусков. 
 

Далее, , согласно придуманному эскизу, обшили его фанерой. Поскольку внешний вид и конструкция камина корректировались, изминения и дополнения вносились по ходу создания, в результате чего, к обычному порталу был добавлен подиум. Поскольку внутри конструкции находится батарея, каркас собирали на шурупах, так как гвозди в таких условиях не гарантируют что впоследствии фанера будет так-же плотно прилегать к брускам. 
 

По задней стенке, на бруске, закрепили короб имитирующий топку. Все доступные глазу поверхности обклеили самоклеющейся пленкой. 
 
Углы портала закрыли деревянной раскладкой, которую тоже обклеили под мрамор. 
 
При этом вся конструкция получилась легкосъемной, что позволяет в случае необходимости получить легкий доступ к батарее. 
 
Саму батарею решили задекорировать галькой, для которой сделали лоток из металлической сетки. 
  
Каминную решетку, за отсутствием подходящего медного профиля, изготовили из алюминиевой проволоки, вставленной в хлор-виниловую трубку и покрашенной золотой краской. Готовая декоративная решетка, прикреплена к корпусу камина, в четырех точках, медной проволокой. 
 
Трубы, подходящие к батарее, закрыли продолжением подиума. 
 
Вот что получилось в итоге. 
 
В процессе создания конструкции, было решено под каминной полкой сделать полку,дабы не пропадало даром полезное пространство. 
автор http://club.osinka.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=50621

В этой теме штукатурим откосы окна и проема дверей. Применяем способ "под правило". Вполне подходящий способ и для тех, кто не штукатурил стены полностью, а только делает откосы после установки окон.
 
Устанавливаем маяк в углу откоса. Набрасываем раствор и уровнем вдавливаем маяк на нужную глубину.
 
 







 
Теперь нам понадобится правило подходящей длины
 

 
Устанавливаем его вертикально на откосе так, чтобы кирпич не выступал за его край. 
 

 
Фиксируем правило прижимами. Я изготовил из фанеры и приклеил на прижимащую часть кусочек резины. 

Бурим отверстие, вставляем дюбель и саморезом притягиваем прижим с правилом к стене. Проверяем вертикальность уровнем.
 






Подождав пока раствор отдаст избыточную влагу,  срезаем лишнее полутером или рейкой (можно растирать не срезая пока сырой).
 

 
Ждем пока подсохет, (обычно около минут10 )и аккуратно снимаем правило, не на себя, а сдвинув по стене в сторону, так угол будет целей.
 


Нужно подождать какоето время чтобы край подсох , и затереть раствором оставшийся участок. Так же выполняем другие откосы.  Для более быстрого застывания раствора (особенно на верхнем откосе), можно использовать алебастр. Умело дозируя его добавление можно работать без перерывов, но не переусердствейте 



П.С. Дополнение,еще один хороший способ крепить правила на оскосах дверей, колонн и т.д.
 



 

 

Дополнительно фотографии подобного процесса

Декоративный фальш камин из гипсокартона как изюминка гостиной

В переделке Ореховая гостиная дизайнер Михаил Новинский создал удачный дизайн гостиной для замечательной семьи, что в последнее время в Квартирном вопросе было нечасто. Оказывается ведь можно же сделать дизайн для конкретной семьи и совсем это нетрудно даже для телешоу. Гостиная в двухкомнатной квартире, вторая комната спальня. Хозяева попросили в гостиной сделать камин, места для хранения, устроить возможность встреч с друзьями. Дизайнер в этой переделке показал мастерство как можно сдержать свои творческие порывы, максимально учесть пожелания хозяев и гармонично соединить новый интерьер гостиной с интерьером всей квартиры. Повезло всем, прежде всего хозяевам, и конечно телезрителям, которым удалось увидеть как работает для людей профессиональный дизайнер. В этой переделке несомненной доминантой выступает декоративный камин из гипсокартона и полиуретановых молдингов. Такой фальш камин совсем нетрудно устроить и у себя в гостиной... ... далее