-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Е_ленка

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.12.2011
Записей: 20706
Комментариев: 883
Написано: 22588


ПРО ПОЛИВЫ И ЗАЩИТУ ОТ ЗАСУХИ!

Четверг, 12 Июня 2014 г. 19:15 + в цитатник
Это цитата сообщения Натали-Наталка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПРО ПОЛИВЫ И ЗАЩИТУ ОТ ЗАСУХИ!

А лето предвещает быть "капризным"!

Прогнозы синоптиков на лето 2014  разделяются: одни утверждают, что лето будет засушливым и жарким, другие утешают присутствием дождей. Но в одном они сходятся, в том что лето на континенте с каждым годом становится длиннее, а зима короче, аж на 24 дня! Все это происходит из-за глобального потепления...

Но для сторонников природного земледелия не страшны никакие природные капризы. Потому что мы знаем массу способов получать урожаи вне зависимости от  погоды.

Именно для тех, кто еще только начинает свой путь в Природное земледелие, эта статья! В ней я еще раз расскажу, как поливать, нужно ли вообще поливать и когда!... Как спасаться от засухи и жары! ... Как получать урожай вне зависимости есть дожди или нет! ... Рассмотрим все способы и методы защиты урожая от жары!...

Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники


Понравилось: 1 пользователю

СОРНЯКИ: КОНТРОЛЬ ВМЕСТО БОРЬБЫ!

Четверг, 12 Июня 2014 г. 07:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Натали-Наталка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

СОРНЯКИ: КОНТРОЛЬ ВМЕСТО БОРЬБЫ!

Бояться надо не сорняков, а голой земли!

У многих садоводов утвердились в голове такие понятия, как "сорняки" и "борьба с сорняками". В идеале многие хотят видеть чисто выбритую голую землю без единой травиночки... Это мечта многих огородников, к чему они и стремятся.

Именно сорняки родимые заставляют человека стоять во всем известной "позе садоводов-огородников"! С самой ранней весны и до осени, не разгибаясь... Болит спина, руки и ноги, а они не могут уже избавиться от этой "позы огородника"...

И никто не задумывается о том: "А откуда взялись сорняки?"... А стоило бы задуматься, именно о сорняках и хочу поговорить сегодня, потому что сезон огородный начался и душа болит, когда вижу огородников, борющихся с сорняками!

Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники


Понравилось: 1 пользователю

Циферблаты для декупажа.

Четверг, 12 Июня 2014 г. 07:33 + в цитатник
Это цитата сообщения Ольга-В [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Циферблаты для декупажа.

4964063_kako6NOsUHJzp5q0lE8x (700x700, 205Kb)

 

4964063_043b23b0c0da6091d86b2ee2267ca19e__ (700x693, 273Kb)

4964063_862041c537cdcb4e780c41a08b31831b__ (699x700, 191Kb)

4964063_113338761_large_4964063_03bda1031ae1ff6202069e1e5be18c7f (700x700, 236Kb)

Читать далее...
Рубрики:  Картинки,картины, открытки,постеры/циферблаты


Понравилось: 2 пользователям

Баженова Наташа

Четверг, 12 Июня 2014 г. 07:25 + в цитатник
Это цитата сообщения Ольга-В [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Баженова Наташа

http://www.livemaster.ru/tasha62/profile

90419608761-dlya-doma-interera-komodik-shkafchik-n3145 (700x466, 301Kb)

65119608769-dlya-doma-interera-komodik-shkafchik-n3145 (700x466, 293Kb)

92018772723-dlya-doma-interera-rozy-na-snegu-nabor-na-kuhnyu-n3405 (700x466, 249Kb)

Читать далее...
Рубрики:  Идеи для вдохновения


Понравилось: 1 пользователю

РИШЕЛЬЕ. ВАРИАНТЫ УЗОРОВ ВЫШИВКИ

Четверг, 12 Июня 2014 г. 07:24 + в цитатник
Это цитата сообщения Nina62 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

РИШЕЛЬЕ. ВАРИАНТЫ УЗОРОВ ВЫШИВКИ

Фотографии в альбоме «Ришелье» zhital на Яндекс.Фотках

Варианты узоров вышивки

Варианты узоров вышивки
Читать далее...
Рубрики:  Поделки/Вышивка
Декупаж/Кружево в декупаже


Понравилось: 1 пользователю

Пернатые. Художник Ruud Weenink.

Четверг, 12 Июня 2014 г. 07:22 + в цитатник
Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пернатые. Художник Ruud Weenink.



Читать далее...
Рубрики:  Картинки,картины, открытки,постеры/Животные, птицы, рыбы, насекомые


Понравилось: 2 пользователям

Марта G )) Польша

Четверг, 12 Июня 2014 г. 07:14 + в цитатник
Это цитата сообщения Ольга-В [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Марта G )) Польша

b (700x525, 350Kb)

4964063_P1050958 (700x525, 367Kb)

4964063_P1050955 (700x525, 376Kb)

4964063_98008637_87208154_4897382_1335107028bvpBX9PIL_043037RdaleeIG1IG1IG1600 (185x71, 6Kb)
Рубрики:  Идеи для вдохновения


Понравилось: 1 пользователю

Рисуем кружево. Linens & Lace Collection Vol. 03 (есть немного шаблонов)

Четверг, 12 Июня 2014 г. 07:09 + в цитатник
Это цитата сообщения казачкова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рисуем кружево. Linens & Lace Collection Vol. 03 (есть немного шаблонов)

Читать далее...
Рубрики:  Декупаж/Кружево в декупаже
Роспись


Понравилось: 2 пользователям

МАСТЕР-КЛАСС ПО ДЕКУПАЖУ - КРУЖЕВО И РОЗЫ

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 08:33 + в цитатник
Это цитата сообщения Ольга-В [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

МАСТЕР-КЛАСС ПО ДЕКУПАЖУ - КРУЖЕВО И РОЗЫ

Адрес на фото

4964063_101501988_large_3437689__5 (700x499, 304Kb)


4964063_101501988_large_3437689__5_1_ (700x499, 333Kb)

4964063_2bca48d3ad48 (61x100, 13Kb)
Рубрики:  Декупаж/Кружево в декупаже


Понравилось: 1 пользователю

МК: Шкатулка-трансформер (зимой и летом — разным цветом)

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 08:32 + в цитатник
Это цитата сообщения irin69 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

МК: Шкатулка-трансформер (зимой и летом — разным цветом)

 

Автор - Наталья Bliss

Здравствуйте, уважаемые Мастера и гости сайта!

Сегодня мы с вами будем наряжать шкатулку к праздникам) Обычно мы наряжаем елку и готовим свой дом, к новому году, используя много аксессуаров. Я всегда не понимала, куда девать шкатулки с новогодней тематикой, не убирать же их вместе с новогодними игрушками ))) Мне пришла в голову идея сделать шкатулку трансформер, которой можно пользоваться круглый год)

Итак, для того, чтоб воплотить свою идею в жизнь, я обратилась к замечательной команде мастеров Арт Профи , которые сделали мне хорошую заготовку с двусторонней крышкой.

Вот такая заготовка:

Читать далее...
Рубрики:  Декупаж

ДЕКУПАЖ НА ВСЁМ, что "плохо лежит":))

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 08:30 + в цитатник
Это цитата сообщения -ЭВЕСТИНА- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ДЕКУПАЖ НА ВСЁМ, что "плохо лежит":))

Далее>
Рубрики:  Идеи для вдохновения


Понравилось: 2 пользователям

Магазин мастера Надя Дедзионок "Теремок" - 2

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 08:28 + в цитатник
Это цитата сообщения Elnik14 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Магазин мастера Надя Дедзионок "Теремок" - 2

дальше
Рубрики:  Идеи для вдохновения


Понравилось: 1 пользователю

Альпийская горка (#альпинарий) . Как организовать?

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 08:22 + в цитатник
Это цитата сообщения Натали-Наталка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Альпийская горка (#альпинарий) . Как организовать?

Все чаще ландшафтные дизайнеры оформляют сады в виде естественных природных уголков, которые позволяли бы “отдохнуть глазу” и дарили умиротворение. Например, сад, в котором со всеми нюансами повторяется природный облик гор и демонстрируется флора альпийских высокогорий принято называть альпийской горкой(альпинарием). Центром композиции, как правило, является эффектный, фактурный, массивный камень, который символизирует горный пик. В зависимости от размеров участка, на котором альпийская горка располагается, композиция может выглядеть и как обнажившийся выход горной породы, и как несколько каменистых холмов с растениями строго высокогорного происхождения, или хорошо их имитирующими. Например: различные почвопокровные растения, коврики-седумы, травянистые засухоустойчивые многолетники, маки и тюльпаны.

Читать далее...
Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

Дама в чулочках... Константин Разумов.

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 08:21 + в цитатник
Это цитата сообщения PKFNF [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дама в чулочках... Константин Разумов.

Хочу сказать я о чулках,
Всего лишь в нескольких словах:
Вы,женщины,меня простите,
И за нескромность извините-
Хоть брюки Вам всегда удобны,
В чулках Вы просто бесподобны...

далее...
Рубрики:  Картинки,картины, открытки,постеры/Женский портрет

О.Ганичкина: Выращивание огурцов под пленочными укрытиями

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 07:52 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

О.Ганичкина: Выращивание огурцов под пленочными укрытиями

В настоящее время для получения ранних овощей (особенно огурцов и томатов) широкое применение нашло выращивание их в пленочных теплицах. Для покрытия теплиц применяют полиэтиленовую пленку, она хорошо пропускает свет, морозоустойчивая, переносит температуру до -50° С, прочная и легкая. Недостатком пленки является то, что она быстро отдает тепло и через два года стареет и теряет эластичность. При высокой температуре пленка расширяется, при низкой - сжимается. Это свойство надо учитывать при ее креплении на каркас теплицы. На зиму пленку снимают, промывают, сушат и аккуратно складывают или накручивают на рейку и хранят при температуре 16° С. В пленочных укрытиях температура почвы на глубине 8-10 см бывает на 3-4° С выше по сравнению с температурой почвы без укрытия. В солнечный день температура воздуха там выше наружной на 8-12° С, ночью - на 4° С. Даже при небольших заморозках (-1-2° С) под пленкой остается плюсовая температура, особенно если растения с вечера были политы теплой водой. В теплице должны быть обязательно термометры воздушные и почвенные. Для выращивания под пленкой рекомендуются следующие сорта и гибриды огурцов: Родничок, Манул (ТСХА 211), ТСХА 1, Майский, Изящный, Апрельский (ТСХА 98), Зозуля (ТСХА 77), Тополек, Гибрид 517 и др. Ниже приводятся характеристики этих сортов и гибридов.

Гибрид Родничок (F1). Пчелоопыляемый, засолочный, урожайный. В плодоношение вступает на 45-50-й день от массовых всходов. Растение длинноплетистое. Зеленец цилиндрический, гладкий, слабобугорчатый. Масса плода 80-120 г, плоды выравненные, не имеют горечи и продолжительное время сохраняют товарные качества. Требует в посадке сорта-опылителя.

Гибрид Манул (ТСХА 211). Среднеспелый, пчелоопыляемый, салатный. Зеленец крупнобугорчатый, цилиндрический, длина плода 13-18 см. При выращивании в пленочных тепличках необходим сорт-опылитель (Алма-атинский 1, Тепличный 40, Марфинский и др.). На 10 растений требуются 2 растения сорта опылителя. Гибрид Манул - урожайный, плоды высоких вкусовых качеств, масса плода 150-220 г.

ТСХА 1. Скороспелый, салатный, в плодоношение вступает на 45-50-й день. Средняя масса плода 140-220 г. Вкусовые качества хорошие, урожайный.

Гибрид 516. В плодоношение вступает на 55-й день после всходов. Плод удлиненный, яйцевидной формы с крупнобугорчатой поверхностью. Вкусовые качества хорошие. Масса плода 120-150 г. У этого сорта необходимо прищипывать боковые побеги на расстоянии 30-40 см.

Гибрид 517. Завязь удлиненно-овальная, крупнобугорчатая, масса плода 130-140 г. Вкус хороший.

Гибрид Зозуля (ТСХА 77). Он отмечается ранним и дружным плодоношением. Урожайность высокая. Вкусовые качества хорошие. Пригоден для засолки. Главный побег прищипывают у верха шпалеры (высота 1,8-2 м), боковые побеги прищипывают на длине 30-40 см. У многих огородников этот гибрид является основным сортом.

Гибрид Апрельский (ТСХА 98). Гибрид урожайный, дружно начинает плодоносить на 45-й день после всходов. Вкусовые качества плодов хорошие. Огурцы пригодны к засолу. Плоды удлиненные, массой до 200 г.

Агротехника огурца под пленкой. Подготовку теплицы начинают осенью, теплицы нужно тщательно продезинфицировать, для этого в 10 л воды разводят по 2 столовые ложки карбофоса и медного купороса и расходуют 10 л этого раствора на 10 м2 теплицы. В апреле подготавливают грунт, состоящий из 1 ч. торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок или из 8 ч. торфа с добавлением 2 ч. перегноя или древесных опилок. Можно и так: на 5 ч. дерновой земли брать 3 ч. перегноя и 2 ч. торфа или опилок или 5 ч. дерновой земли и 5 ч. торфа или перегноя. Все тщательно перемешивают, вносят грунт в теплицу и , делают гряды вдоль теплицы высотой 35 см, шириной 80 см, между гряд обязательно оставляют широкий проход - 60-70 см. В почву на грядах вносят минеральные удобрения из расчета на 1 м2 столовую ложку натриевой селитры или мочевины, 3-4 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия, 2 стакана золы или извести-пушонки. Затем гряды перекапывают на всю глубину, т.е. на 30-35 см. За день до посадки огурцов на постоянное место гряды обильно поливают теплой водой из расчета 10 л на 1 м2. В этот же день поливают выращенную рассаду. Лучше сажать рассаду в пасмурный день, а если День солнечный, то высаживать ее надо во второй половине Дня. Перед посадкой на грядах делают лунки по середине грядки в один ряд с расстоянием 30 см. Температура грунта в теплице должна быть не менее 16-17° С, воздух - 18° С. Перед посадкой землю проливают раствором марганцовокислого калия из расчета 1 г на 10 л воды при расходе 2 л раствора на 1 м2.

Рассаду высаживают вертикально, очень осторожно. При этом нужно следить, чтобы не засыпать подсемядольное колено почвой (стебель от корня до семядольных листочков). Если рассада вытянулась, то для подсыпки лучше использовать древесные опилки или чистый торф слоем 3-5 см.

После посадки температуру в теплице поддерживают днем на уровне 18° С, ночью - не ниже 16° С. В первые три дня после посадки огурцов нужно особенно тщательно следить, чтобы температура в теплице не повышалась, иначе растения плохо будут приживаться. Или может произойти вытягивание междоузлий и утончение стебля, что ведет в дальнейшем к снижению урожайности. Для регулирования температуры днем теплицу проветривают, а чтобы в необогреваемых тепличках температура не понижалась резко, особенно в ночное время, применяют дополнительное укрытие пленкой, а также дымление или во второй половине дня поливают растения теплой водой (28° С). Влажность воздуха в солнечную погоду поддерживают на уровне 85-90%, в пасмурную несколько ниже - 75-80%.

При выращивании огурцов под пленкой ответственным моментом является полив. Огурцы поливают только теплой водой (22-25° С). Стоит один раз полить холодной водой, растения заболевают, плоды будут уродливыми. До цветения растений полив проводят через 2-3 дня по 5-6 л на 1 м2, а во время плодоношения поливают через день из расчета 10-20 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий. В течение вегетации растения в теплице регулярно подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Первый раз подкармливают через 20 дней после посадки растений на постоянное место. В 10 л воды разводят по чайной ложке мочевины, сульфата калия и 0,5 л коровяка. Расходуют 5 л раствора на 1 м2. Спустя еще 10 дней растениям дают вторую подкормку. В 10 л воды разводят 0,5 л настоянного в воде куриного помета, чайную ложку сернокислого магния, столовую ложку нитрофоски и чайную ложку Роста 1, расходуют 6 л раствора удобрений на 1 м2.

Во время плодоношения растения подкармливают четыре-пять раз через 10 дней. В первую подкормку дают на 10 л воды 1 л коровяка, чайную ложку мочевины, столовую ложку нитрофоски, по 1/2 чайной ложки борной кислоты. На 1 м2 грядки идет 6-7 л раствора. Во вторую подкормку в 10 л воды разводят 0,5 л куриного помета, столовую ложку кристалина, 0,5 г марганцовокислого калия и 5 л раствора расходуют на 1 м2. Для третьей, четвертой и пятой подкормок в 10 л воды разводят 1 л коровяка, по чайной ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины, расходуют 6-7 л раствора на 1 м2.

При использовании в подкормках минеральных удобрений происходит подкисление почвы, а, как известно, огурцы плохо переносят кислые почвы. Чтобы нейтрализовать почвы, нужно один раз, в середине вегетации, подсыпать в почву из расчета на 1 м2 стакан древесной золы. Кроме того, при выращивании огурцов применяют внекорневые подкормки каждые 12-15 дней. В 10 л воды разводят чайную ложку мочевины и опрыскивают растения сверху и снизу листовой поверхности мельчайшими каплями, делают это в теплую и пасмурную погоду. Такие подкормки ускоряют плодоношение, увеличивают урожай и помогают бороться с болезнями.

Формируют огурцы в тепличке в один стебель, подвязывая на высоте до 1,8-2 м, с оставлением боковых побегов первого и второго порядка длиной до 20-40 см. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки и двери для хорошего проветривания и опыления цветков пчелами и другими насекомыми.

Люди, имеющие садовые участки, порой могут быть на них только в выходные дни. А для того, чтобы огурцы не пострадали в тепличке от сухости, нужно поставить в нее на грядку между растениями несколько открытых сосудов с водой и на верх шпалеры повесить одно-два ведра. Этим обеспечивается повышение влажности воздуха, и огурцы превосходно себя чувствуют и могут без полива нормально развиваться в течение десяти и более дней. Многие огородники обрезают здоровые листья, это неправильно. Обрезать можно только больные листья, и то после обработки, чтобы не распространять инфекцию. При обрезке больных листьев черешки не оставляют. Остальные листья не обрезают, они являются источниками питания плодов. Вообще растения огурцов лишний раз нельзя травмировать - это Может вызвать ослабление развития растений и снижение урожая. Урожай зеленцов собирают каждый день или через день, редкие сборы задерживают налив последующих завязей, и это сказывается на величине урожая.

Получение семян огурцов. Для того чтобы получить свои семена наиболее понравившихся сортов, на одном растении оставляют два-три плода, которые созревают примерно в августе, остальные завязи удаляют. Созревшие плоды срывают и кладут на подоконник дней на десять, затем разрезают вдоль, вынимают семена вместе с мезгой и все это помещают в стеклянную баночку на одни сутки. После чего семена отмывают от мезги, просушивают, проверяют на всхожесть, ссыпают в мешочек и хранят в сухом месте при температуре 18-20° С.


http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000042/st015.shtml



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 16 - О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий
Часть 17 - О.Ганичкина: Ранний картофель
Часть 18 - О.Ганичкина: Выращивание огурцов под пленочными укрытиями
Часть 19 - О.Ганичкина: Выращивание огурцов на теплой ранней грядке
Часть 20 - О.Ганичкина: Выращиваем морковь
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 07:50 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий

Перец сладкий относится к семейству Пасленовые. В плодах перца содержатся витамины С, Р, В1, В2, провитамин А (каротин). По содержанию витаминов С плоды некоторых сортов перца превосходят все овощные растения (в 100 г плодов содержится до 250 мг аскорбиновой кислоты).

В Нечерноземной зоне возделывают в теплицах или в пленочных укрытиях такие сорта перца сладкого: Первенец Сибири, Ласточка, Виктория, Подарок Молдовы.

Перец сладкий более, чем томаты, требователен к условиям выращивания, ему необходимы более высокие температуры и влажность воздуха. Перец лучше выращивать под пленочными укрытиями, он не выносит затенения, и при недостатке света у него опадают бутоны и завязи, желтеют и осыпаются листья.

Для нормального роста и развития сладкого перца необходима высокая температура - 20-28° С, а для прорастания семян - 14-25° С.

Перец - влаголюбивое растение, требует частых поливов и не переносит даже временного подсушивания почвы.

Перец выращивают только на плодородной почве. Почву под его посев готовят из 2 ч. торфа, 3 ч. перегноя и 1 ч. древесных опилок, на 1 м2 смеси добавляют 2 столовые ложки нитрофоски, столовую ложку калийного удобрения (с микроэлементами), стакан древесной золы. Делают грядку высотой 25 см, шириной 80-90 см. После этого почву с внесенными удобрениями перекапывают, разравнивают и проливают настоем коровяка, в 10 л воды разводят 1 л коровяка и поливают грядку из расчета 6 л на 1 м2.

Рассаду сладкого перца выращивают так же, как и рассаду томатов для открытого грунта. Высаживают рассаду в возрасте 60-65 дней. В пленочную теплицу или под пленочные тоннели - 20 мая - 1 июня, когда температура воздуха будет не ниже 18° С. Расстояние между рядками растений делают 45 см, а в ряду растения высаживают друг от друга на 35-40 см. Можно в одну лунку сажать по два растения. В открытый грунт рассаду высаживают после 12 июня.

Сладкий перец - кустовое растение, когда высота растения достигает 15-18 см, верхушку удаляют. Это способствует лучшему ветвлению. Растения перца, выращиваемые в необогреваемых пленочных тоннелях и в открытом грунте, бывают низкорослые - 50-60 см. Уход за перцем такой же, как и за томатами, проводят поливы, подкормки, рыхление и окучивание растений.

Плоды снимают по мере созревания. Если зеленые плоды оставить на растении в течение двух недель, то они краснеют.

Растения перца повреждает тля и паутинный клещ, из болезней их поражает серая гниль.

При обнаружении на перце тли или клеща посевы обрабатывают настоем лука и одуванчика: берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока и листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают посевы в пасмурную погоду или вечером. Чтобы растения не поражались серой гнилью, их нужно поливать теплой водой.



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
Часть 15 - Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ
Часть 16 - О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий
Часть 17 - О.Ганичкина: Ранний картофель
Часть 18 - О.Ганичкина: Выращивание огурцов под пленочными укрытиями
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 07:47 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ

У того, кто впервые занимается выращиванием овощных культур, возникает вопрос, какую площадь занять теми или иными овощами, чтобы обеспечить потребность семьи в них.

Наукой о питании установлено, что человеку нужно потреблять в год примерно 120 кг картофеля и 130 кг овощей, в том числе капусты различных видов - 35-55 кг, томатов - 25-37, огурцов - 30-40, моркови - 6-10, свеклы - 6-10, лука - 6-10, зеленого горошка - 5-8, зеленных овощей - 7-10, сладкого перца - 8, баклажанов - 10-12 кг. В условиях же Нечерноземной зоны при соблюдении агротехники с 1 м2 можно получить средний урожай овощей: картофеля - 8-10 кг, капусты кочанной - 7-8, свеклы - 8-10, моркови - 6-8, лука-репки - 2,5, огурцов - 8-15, томатов - 6-7, кабачков - 15, зеленных культур - 5-6 кг.

Учитывая эти данные, каждый даже начинающий овощевод может рассчитать, какую площадь нужно отвести под те или другие овощные культуры.

На схеме 1 показаны примерное размещение плодовых деревьев и участок, отведенный под овощи, примерное чередование овощных культур по годам.
000000 (568x700, 36Kb)

Распределяя на участке основные овощные культуры, нужно небольшую площадь отвести под многолетние культуры - щавель, ревень, эстрагон, любистик, спаржу, многолетние луки. Эти культуры теневыносливы, так что их можно высевать и возле построек или забора.

План размещения культур нужно перенести в рабочую тетрадку, чтобы знать, какую культуру после какой высевать на следующий год, при этом надо учитывать, к какому семейству принадлежит та или иная культура, есть ли у них общие болезни и вредители.

Под овощи следует отводить хорошо освещенный солнцем участок, защищенный от холодных северных и восточных ветров. Участок должен быть ровным, с небольшим склоном на юг.

Северный участок нужно защитить: если нет естественной защиты в виде леса или построек, то вокруг участка сажают кустарник.

На урожай овощных культур большое влияние оказывают механический состав почвы и ее плодородие.

В центральных областях Нечерноземной зоны почвы в основном дерново-подзолистые, малоплодородные, верхний плодородный слой составляет 10-20 см.

В дерново-подзолистых почвах мало азота и фосфора, которые плохо усваиваются растениями из-за повышенной кислотности почвы. Для увеличения плодородия таких почв нужно вносить органические удобрения (навоз, различные компосты) и известь. Кроме того, в центральных районах Нечерноземья распространены серые лесные почвы. Они несколько плодороднее дерново-подзолистых, для получения высоких урожаев на таких почвах также нужно вносить органические удобрения. По степени кислотности эти почвы относятся к слабокислым, для устранения кислотности известь нужно вносить в меньшей дозе - 15-20 кг на 100 м2.

Встречаются в этой зоне и торфяные почвы, содержащие много органического вещества и влаги, но в этих почвах мало фосфора, калия, и они имеют повышенную кислотность.


Источник:
О.Ганичкина 'Советы огородникам'



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
Часть 15 - Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ
Часть 16 - О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий
Часть 17 - О.Ганичкина: Ранний картофель
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

Безрассадный способ выращивания огурцов

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 07:45 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Безрассадный способ выращивания огурцов

В конце весны, когда заморозков уже нет, огурцы можно вырастить и сразу в открытом грунте, причем многие сорта – и без всяких укрытий. Например, в Нечерноземье делать это приходится примерно с 25 по 30 мая, чтобы всходы появились не раньше 5 июня. А в районах с длительным безморозным периодом (Южная Украина, Крым, Краснодарский и Ставропольский края и др.) нередко этим способом делают дополнительный летний посев в июне начале июля.

Перед посевом в почве делаются лунки так же, как и перед высадкой рассады (если как мульча будет использоваться пленка, сначала прокладывается она), и с таким же расстоянием между рядами, но в ряду намного чаще – около 5 см друг от друга. Если вы собираетесь выращивать огурцы на шпалерах, их надо высевать сразу гнездами на расстояние около 20 см друг от друга с междурядьями шириной 30-40 см. В каждую лунку надо положить по нескольку семян – до 5 штук (тогда в гнезде получится по 2-3 растения) и заделать их на глубину 1,5-2 см (на легкой почве – чуть поглубже, на тяжелой – чуть помельче). Почва в момент их высадки должна быть влажной, неважно от чего – от полива или дождя.

Первый раз всходы надо будет проредить (прополоть) через 10 дней после посева, когда появятся ростки с семядольными листьями, так, чтобы расстояние между оставшимися растениями увеличилось до 8-10 см для ранних сортов и 12-15 см – для позднеспелых. При появлении первых настоящих листьев всходы длинноплетистых сортов надо будет проредить еще раз, оставив расстояние между ними около 20-25 см (короткоплетистые сорта второй раз обычно не прореживают). Лишние сеянцы при этом надо прищипывать или срезать, а не выдергивать, чтобы не повредить корни соседних растений. Тогда же для ускорения появления женских цветков у поздних сортов надо прищипнуть сеянцам верхушечную почку над четвертым или пятым листом.

После этого прореживания огурцы надо подкормить навозной жижей, разведенной в пропорции 1:5, или куриным пометом (1:7), дав по 5 л раствора на 1 м2. Можно использовать и минеральные удобрения – 20 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды (этого количества хватит на 2 м2). После подкормки огурцы надо будет полить таким же количеством чистой воды, чтобы смыть попавшие на листья удобрения, иначе они получат ожоги.

Дальше за молодыми растениями надо ухаживать так же, как и за высаженной на постоянное место в огороде рассадой.
57 (450x159, 71Kb)



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 8 - Цветная капуста — почва, посев семян, выращивание рассады
Часть 9 - Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

Перец и баклажаны. Выращивание рассады

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 07:43 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Перец и баклажаны. Выращивание рассады.

Пикировка сеянцев в горшочки

Ящички с посевами перца и баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24 — 26°С. Почву через 2 дня сверху обрызгивают водой из расчета 3 столовые ложки воды на ящичек, чтобы не образовалась корка и сеянцы легко и дружно взошли. На 5 — 6-й день внимательно следят за появлением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, ящик ставят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14 — 16°С. Такой режим нужен на короткий срок (6 — 7 дней), чтобы сеянцы не сильно вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23 — 25°С, в пасмурную до 18 — 22°С, ночью 16 — 17°С.

Сеянцы в ящичке растут до появления двух настоящих листочков — примерно через 30 — 35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25 — 28°С, желательно применять отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки делают один раз в неделю раствором кальциевой селитры (на 10л воды 2 столовых ложки).

Ящички через 2 — 3 дня разворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пересадке (пикировке). Такие крупные сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков.

За 2 — 3 часа перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы выбирать нельзя, так как почва будет осыпаться от корешков, а после полива она сохраняется.

Лучшие размеры стаканчиков или горшочков под рассаду — 8×8 или 10×10 см. Их заполняют такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливают теплым питательным раствором (в 10 л воды разводим 1 стакан жидкого кашицеобразного коровяка или 1 столовую ложку мочевины и 1 чайную ложку сульфата калия или хлористого калия).

Когда вы убедитесь, что горшочки полностью утрамбованы влажной почвенной смесью, тогда сделайте посередине углубление и высаживайте растение в почву до семядольных листочков.

Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло прикрывают на 1 — 2 дня газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и температурном режиме.
Поливы и подкормки

Полив должен быть регулярным, один раз в 5 — 6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают большие отверстия. Если рассаду перелили, то это может вызвать остановку роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой постоянной температуры (25°С). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Поливы лучше сочетать с подкормками. Например, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в трехлитровую банку и залить горячей водой на 5 — 6 дней, периодически помешивать, затем процедить и полить растения. Или взять один стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в трехлитровой банке и через 5 — 6 дней раствор процедить и полить рассаду.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 чайную ложку мочевины или РОСТ-2. Зеленые, красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками также нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия.

Неплохо 1 — 2 раза в период выращивания рассады подсыпать в горшочки древесной золы. Одной чайной ложки хватит на 2 — 3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.

В целях предотвращения болезни «черная ножка» подкормки или поливы делают только в утренние часы. Чтобы растения не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.
Температура, закалка

Для лучшей приживаемости растениям после пикировки на протяжении 3 — 4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20 — 22ºС, ночью 10°С. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду — 23 — 25°С, а ночью 18 — 20°С.

Закалка растений делается за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, Постепенно приучая перец и баклажаны к условиям открытого грунта, при этом не допускайте сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажанов обычно не вытягивается, она компактна, почти всегда имеет зеленую окраску, крепкие корешки и болеет значительно меньше, чем томат.

К моменту посадки рассада должна иметь 8 — 12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в тепличке, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.
d180d0b0d181d181d0b0d0b4d0b0-d0bfd0b5d180d186d0b01 (670x502, 97Kb)



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
Часть 5 - Перец и баклажаны. Выращивание рассады.
Часть 6 - Кабачки - выращивание, уход, сбор и хранение урожая
Часть 7 - Кабачки - подготовка и посев семян.
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

Огурцы в теплице. Выращивание,уход.

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 07:38 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Огурцы в теплице. Выращивание,уход.

При выращивании огурцов в теплице или под пленочным укрытием агротехника такая же, как и при выращивании в открытом грунте. При этом садят семена или рассаду значительно раньше, в первой декаде мая. Только прищипывание проводится на главном побеге после того, как плеть достигнет вершины шпалеры и слегка опустится вниз.
Обработка теплиц и почвы

Перед посевом в теплице и парнике обеззараживают почву и стояки. Осенью, после уборки отходов растений, производят обработку теплиц раствором хлорной извести (40 г извести на 12 л воды настоять 2 часа, процедить), а весной подготовленную почву поливают кипятком с марганцовкой (3 г марганца на 10 л воды).

В солнечные дни в период цветения необходимы проветривание теплиц и доступ пчёл для лучшего опыления. В теплице очень важен режим вентиляции, но сквозняк отрицательно влияет на рост огурцов, так как он усиливает испарение и уносит углекислый газ.

Огурцы нуждаются в повышенном питании углекислым газом для ускоренного формирования женских цветов, поэтому внесение органики под огурцы обязательно. Полезно даже обложить растения коровяком, но так, чтобы он не прикасался к ним.
Формирование растений.

Строение растения: главный стебель достигает длины 0,5 — 3 м, из пазух главного стебля растут побеги первого порядка, из пазух этих побегов растут побеги второго порядка и т. д.

При выращивании под пленочными укрытиями и в теплице огурец желательно выращивать на вертикальной шпалере высотой до 2 м и применять прищипку. У гибридов прищипывают главный побег, когда он дорастет до верха шпалеры. Прищипывать следует над 2 — 3-м листом после последнего плода. Для ускорения плодоношения важную роль играет прищипка растений над 4 — 5-м листом.

У сортовых растений куст формируют после достижения фазы 6 — 8-го листа. При этом все цветки, образовавшиеся в первых 2 — 3 пазухах, а также и побеги следует прищипнуть в начале их образования. Боковые побеги в пазухах следующих 4 — 5 узлов прищипывают на один лист и один огурец. Таким образом, формируется хороший плодоносящий куст с побегами второго и третьего порядка.

Подвязку огурцов делают скользящим двойным узлом, чтобы не повредить плеть.

Температура

Крайне нежелательны для огурца резкие суточные колебания температуры. При ночной температуре воздуха + 10+12° и нормальной дневной наблюдается активный рост листьев в ущерб плодоношению. Плоды при такой температуре не наливаются.

При снижении температуры почвы до +12+15° корневая система теряет способность поглощать воду и наступает физиологическая сухость, т. е. когда вода в почве есть, а механизм подачи ее в листья не работает. Это может быть причиной усыхания листьев и гибели растения.

Поливы и влажность

Необходима несколько повышенная влажность воздуха (70 — 90%) и почвы (60 — 50%). Хорошо проводить орошение дождеванием, когда одновременно улучшается влажность и почвы и воздуха. В наиболее жаркие дни необходимо освежить растения дождеванием — 4 — 5 л воды на 1 кв. м. При этом температура воды и воздуха должна быть почти одинаковой, а в теплицах +20+22°.

Лучшее время полива 11 — 12 и 13 — 15 часов. Подвядание листьев — сигнал к поливу.

До начала цветения поливают через 2 — 3 дня по ½ лейки на 1 пог. м водой +25°, с момента появления первых завязей полив усиливают.

Полив делать только теплой водой. Холодная вода вызывает заболевание растений прикорневой гнилью. Это заболевание может появиться и в дождливое и холодное лето. Следует слегка оголить корни и опылить их и нижнюю часть стебля смесью золы, извести-пушонки и медного купороса (6 кг древесной золы +2 кг извести + 1 стакан медного купороса). Затем подсыпать к растениям свежей плодородной земли.

Огурцы плохо переносят поливы под корень: земля разрушается, корни оголяются. Следует поливать по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпать перегноем.

Подкормки

В первые две недели после появления всходов растения используют мало питательных веществ. Максимум поглощения приходится на фазы цветения и плодоношения. В первые 10 — 15 дней после появления всходам необходимо усиленное азотное питание, затем — до начала цветения — фосфорное, а во второй половине вегетации — в период плодоношения — азотно-калийное.

Подкармливать лучше под вечер, до и после подкормок следует применять легкий полив водой 3 — 4 л на I кв. м. Первый раз для смачивания поверхности почвы, второй раз для смыва солей с растения, чтобы не было ожога листьев. После подкормки и полива подсыпать под растение плодородную почву.

Очень хорошо влияют органические подкормки из растворов коровяка 1:8, навозной жижи 1:5, птичьего помета 1:15, полезно чередовать или комбинировать их с минеральными удобрениями: на 10 л воды 3 — 5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 3 — 5 г калийной соли. Поливать из расчета 0,5 л па 1 растение. Рекомендуется опрыскивать огурцы раствором питьевоц соды (30 г па 10л поды).

Варианты подкормок: один раз в 10 дней на 10 л воды 1 л густого коровяка, 20 г мочевины, а после начала цветения добавлять в такой же раствор по 40 г суперфосфата и калимага. Одного литра достаточно на 2 растения.

В начале цветения в жидкую органическую подкормку можно внести микроудобрения: 0,5 г борной кислоты, 0,3 г марганца, 0,2 г сернокислого цинка на 10 л раствора. Расход 0,5 л на одно растение.

Положительно действуют внекорневые подкормки, особенно при нарушении теплового режима, когда подача минерального питания из почвы затруднена. На 10 л воды по 2 г медного купороса, борной кислоты и марганцовки. Опрыскивают рано утром или вечером, обязательно нижнюю сторону листьев, где больше устьиц, впитывающих раствор.


Что делать, если мало завязей

Нужно после сбора огурцов дать подкормку птичьим пометом и снизить температуру до +18° (на ночь проветривать теплицу).

Что делать, если завязей много, а огурцов нет

Для быстрого роста огурцов требуется подкормка коровяком. На спаде урожая для подкормки, в ведре воды развести щепотку мочевины и горсть перегноя.

Что делать при побледнении листьев

При азотном голодании дают подкормку мочевиной (50 г мочевины на 10 л воды).

Что делать при буйном росте и слабом цветении

При избытке азота делают калийно-фосфорную подкормку. Ведро раствора на 8 — 10 лунок.
d0bed0b3d183d180d186d18b-d0b2-d182d0b5d0bfd0bbd0b8d186d0b5 (670x502, 119Kb)



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
Часть 5 - Перец и баклажаны. Выращивание рассады.
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 07:37 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.

Посев семян

Сеять можно сухими и пророщенными семенами. Пророщенные семена должны быть только наклюнувшимися. Семена с длинными (более 0,5 см) ростками бракуют, так как из них вырастет ослабленное растение.

Если огурцы выращивают не рассадой, то в подготовленный парник или гряду можно сеять сухие семена или проклюнувшие и 17 или 21 мая.

Семена сеют плашмя. Ранний сев желательно делать сухими семенами, так как в недостаточно прогретой почве они могут загнить. Посев желателен, когда воздух прогреется до +15°, а почва до +12° и устойчиво.

Расстояние между растениями 15 — 20 см, между рядами 35 — 40 см. Загущенные посевы нужно прореживать в фазе 2 — 3 настоящих листьев, но, не вырывая, а выламывая лишние растения.

Семена сеют в бороздки на глубину 2 — 3 см в ряду или сажают лунками через 20 см. В каждой лунке по три растения на расстоянии 10 см друг от друга в виде треугольника. Огурцы не выносят загущенных посадок: при этом у них плохо развиваются боковые плодоносящие плети. После прореживания расстояние между растениями не менее 30 см.

В парнике шириной 150 см на 1 пог. м сажают от 6 до 8 растений.

Огурец хорошо растет и плодоносит на слабокислых и нейтральных почвах рН 6,5 — 7.

До всходов поливают ежедневно теплой водой в середине дня. Затем поливы проводят через 1 — 2 дня. В холодные дни не поливают.
Выращивание рассады

При рассадном способе огурцы можно получить на 15 дней раньше, что увеличивает период плодоношения и урожайность. Рассаду выращивают в течение 20 — 25 дней в парнике или на хорошо освещенном подоконнике. Сеять нужно так, чтобы расстояние между растениями было 8×8 или 10×10 см, при пересадке в грунт не нарушалась корневая система, а еще лучше сеять сразу в горшочках, пакетах, бумажных стаканчиках.

В горшочек на дно укладывают слой опилок 2 см, затем слой питательной земли 5 — 7 см, не доходя до верхнего края 2 — 3 см. В слое глубиной 5 — 7 см сеянцы развивают множество боковых мочек и становятся приземистыми и выносливыми. Питательная смесь: перегной и торф 1:1. На ведро смеси ¼ стакана суперфосфата и 2 стакана древесной золы. В каждый горшочек садят по одному семечку. Сеять рассаду хорошо 20 — 25 апреля. Поливают до всходов ежедневно.

Всходы появятся на 4 — 5-й день и через 10 дней готовы к высадке. Высадку можно начинать уже с появления первого настоящего листа и не позднее 4 — 5 настоящих листьев.

Пересадку проводят, когда днем температура +22+25°, ночью +17+18°. За неделю до высадки рассаду закаливают, постепенно снижая температуру до условий, в которых она будет расти дальше. Огурцы очень требовательны к теплу, свету и влаге.

Пересаживают в вечернее время, предварительно обязательно поливают.
d180d0b0d181d181d0b0d0b4d0b0-d0bed0b3d183d180d186d0bed0b2-1 (665x581, 128Kb)



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

Томаты в теплице. Выращивание и уход

Понедельник, 09 Июня 2014 г. 07:21 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Томаты в теплице. Выращивание и уход

Подготовка теплицы

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1 — 10 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2 — 3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1 — 5 июня. Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1 — 2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10 — 12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или две таблетки ОКСИХОМа.

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой — томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 8 — 10 дней до посадки рассады, высотой 35 — 40 см, ширина грядки зависит от теплички (обычно 60 — 90 см), между грядами делают проход не менее 60 — 70 см.
Подготовка почвы

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по одному ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по одному ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и калимагнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры, 1 — 2 стакана древесной золы и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0 — 1,5 л в лунку.
Правильно сажаем рассаду

Непереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Даже если рассада по каким-либо причинам вытянулась, то при посадке стебель заглублять не рекомендуется. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте широкую лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 — 60 см друг от друга.
Уход за томатами

После посадки растения не поливают в течение 12 — 15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10 — 12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8 — 2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7 — 8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 — 3 см .

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, то есть открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения, растения поливают через 5 — 6 дней из расчета 4 — 5 л на 1 м2 во время цветения и плодообразования — 10 — 15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20 — 22°С.
Подкормки

Во время вегетации необходимо сделать 3 — 4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место (на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка) из расчета 1 л под растение. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 столовую ложку полного удобрения и 1 чайную ложку сульфата калия) из расчета 5 л на 1 м2. Третью проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы), поливают из расчета 6 — 8 л на 1 м2.

Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или столовую ложку жидкого гумата натрия с добавлением 2 столовых ложек суперфосфата. Поливать из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.
Несколько советов по уходу

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и так далее. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, то есть на цветочной кисти формируется мало плодов, и это резко снижает урожайность.
Если растение «жирует»

Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то есть, как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 7 — 10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25 — 26°С, а ночью до 22 — 24°С (в тепличке не открывают двери и форточки). Также необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, то есть с 11 до 13 часов проводят ручное встряхивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.
Если опадают цветки и плоды

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина этого — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай получают хороший.
Если не растут плоды на второй и следующих кистях

Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике (буквально за двое суток). Кроме этого, сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10 — 12 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице необходимо снизить до 16 — 17°С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.
Если растения тонкие, ослабленные

Иногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растения с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем же дело?

Недостаток освещенности. Возможно вокруг теплицы растут деревья или ягодные кустарники, и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай в 3 — 4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты — самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.
d0bfd0bed0bcd0b8d0b4d0bed180d18b-d0b2-d182d0b5d0bfd0bbd0b8d186d0b5-1 (463x469, 125Kb)



Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":
Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
...
Часть 37 - Как посадить и уберечь картофель от колорадского жука
Часть 38 - В чём причина плохого роста укропа
Часть 39 - Чтобы легче пережить жару, надо есть зелень


Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

ОПЯТЬ КАПУСТА

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 21:26 + в цитатник
Это цитата сообщения УСТИНИЯ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ОПЯТЬ КАПУСТА

Капуста: выращивание и хранение урожая

 

Капуста белокочанная, Brassica oleracea var. сapitata

 

Капуста белокочанная, Brassica oleracea var. сapitataКапуста на грядке, Brassica oleracea var. сapitata

Семена капусты можно высаживать в парник или под пленку на теплую грядку уже в апреле. Но в наших краях ее обычно выращивают рассадным методом.

Рассаду высаживают вечером или в пасмурную погоду. На грядках делают лунки, вносят в каждую по 60-100 г золы и удобрение (перепревший навоз или компост - из расчета 1 ведро на 1 кв. м). Перемешивают все с землей. Глубина посадки - по первый настоящий лист.

После обильного полива почву вокруг корней надо хорошо уплотнить. Если погода жаркая, то пересаженные растения лучше прикрыть колпаками из газеты. То же самое делают при сильных заморозках. Очень холодной весной можно воспользоваться и любым укрывным материалом типа лутрасила.

Выбирая капусте место на огороде, помните, что лучшие "предшественники" для нее - бобовые, огурцы, лук, картофель.

Но ни в коем случае не другие крестоцветные - репа, брюква, редька, редис, рапс, желтая горчица, другие виды капусты - у них одни болезни и одни вредители.

Кроме того, капуста не может расти на одном и том же месте более 2-3 лет, а возвращать посадку на это место рекомендуется не ранее чем через 4 года.

Капуста достаточно требовательно к плодородию и структуре почвы. Лучшие для нее - суглинистые почвы с высоким содержанием органических веществ (гумуса), нейтральные или слабокислые и хорошо удерживающие влагу. Подходят и торфяные, но не заболоченные. На кислых почвах растения сильно поражаются таким заболеванием, как кила.

Белокочанная капуста любит влагу. Высокая (свыше 25 °C) температура и низкая влажность воздуха и почвы плохо сказываются на формировании кочанов, поэтому в сухую погоду надо обильно поливать растения. Особенно когда завязываются кочаны.

Но и избыток влаги, и застой воды вредны, особенно на тяжелых почвах. Это приводит к отмиранию корней капусты и ее гибели. Так что землю вокруг капусты периодически надо рыхлить. Кроме того, капусту в течение лета нужно несколько раз подкормить (настоем коровяка, куриного помета, биогумуса).

Раннюю капусту начинают собирать с конца июня по мере созревания. Нельзя долго оставлять выросшие кочаны на грядке - они растрескаются. Среднеспелую убирают в сентябре. Позднюю - перед заморозками.

Капуста обладает важным свойством - долго хранится в свежем виде. Лежкость белокочанной капусты зависит прежде всего от сорта. Поскольку разные сорта капусты отличаются неодинаковой лежкостью, не стоит смешивать их при хранении.

На хранение капусту убирают в сухую погоду, когда растения обсохнут. Если кочаны пришлось убирать с грядок в сырую погоду, то перед закладкой на хранение их надо будет подсушить. Кочаны капусты должны быть свежими, целыми, непроросшими, здоровыми и чистыми. Их срезают на два-три сантиметра ниже кроющих неотбеленных листьев. Несколько нижних листьев оставляют для защиты кочанов от механических повреждений и поражения грибными болезнями.

В домашних условиях капусту хранят разными способами в зависимости от ее количества и технических возможностей. Например, в подвале в песке или в бумаге, которую периодически меняют на сухую. Еще ее можно хранить в подвешенном состоянии или на стеллажах. Лучше и дольше всего капуста хранится при температуре от 0 до 1°C и относительной влажности воздуха 90 - 95%, однако для белокочанной капусты допускается температура до минус 0,8°C. Уменьшение температуры ниже минус 0,8°C может привести к подмораживанию тканей листьев. При температуре выше 4°C капуста начинает активно расти. 

Серия сообщений "овощи":
Часть 1 - ТОМАТЫ
Часть 2 - ВАСХНИЛ
...
Часть 6 - ВРЕДИТЕЛИ НА ОГОРОДЕ
Часть 7 - КАПУСТА
Часть 8 - ОПЯТЬ КАПУСТА
Часть 9 - ВСЁ о МОРКОВИ
Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

КАПУСТА

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 21:23 + в цитатник
Это цитата сообщения УСТИНИЯ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КАПУСТА

Как сажать капусту?

В первой половине мая при температуре воздуха +10°С рассаду цветной капусты можно высаживать в грунт. Для нее отводят хорошо освещаемый участок. Почву с осени глубоко перекапывают с навозом, весной же проводят мелкую перекопку и граблями выравнивают участок. Затем участок размечают двухстрочной лентой по схеме: 30х30Х40 см, между лентами оставляют 50 — 60 см.

В каждую лунку нужно внести полулитровую банку перегноя, столовую ложку золы и щепоть полного минерального удобрения с микроэлементами. Все это хорошо перемешивают с почвой. Затем в лунку наливают 1 литр раствора хлорофоса (20 г на ведро воды), который предохраняет рассаду от поражения капустной мухой. Рассаду заглубляют в почву до первого листа, не засыпая «сердечке».

Как сажать капусту



Землю вокруг растения слегка обжимают и поливают по окружности от периферии к центру. На следующее утро еще раз поливают рассаду. Дней через десять после полного приживания рассады, когда на ней появятся новые листочки, нужно дать подкормку мочевиной (карбамидом) — одна ст. ложка на 5 литров воды, по 0,5 литра на одно растение. Такую подкормку нужно давать через каждые 10—15 дней.

Следует рыхлить почву между растениями и слегка окучивать каждое растение после очередного полива или- подкормки. При появлении маленькой головки цветную капусту подкармливают полным минеральным удобрением — две ст. ложки на ведро воды, по одному литру на каждое растение.

Чтобы сохранить белый цвет головки, нужно прилегающие к ней 2—3 зеленых листа соединить вместе над головкой бельевой прищепкой. По мере созревания кочан срезают, а кочерыжку вытаскивают из земли.  

Белокочанная капуста – не самая «загадочная» овощная культура, но у нас в стране одна из главных. Если она уродилась – витаминов хватит на весь год!

«Для чего огород городить, коли капусты не садить?» – гласит старинная пословица. В России этот овощ издавна почитали. В прежние времена у многих крестьян были свои «хитрости», позволявшие им получать высокие урожаи. И сегодня, для того чтобы сорта и популярные теперь гибриды капусты могли полностью реализовать заложенный в них селекционерами потенциал, следует уметь ее выращивать

Делаем выбор

Внимание
Чаще всего пакетированные семена уже готовы к посеву. Но если они не обработаны специальным составом (неокрашены) или не дражированы, то для более дружного прорастания их неплохо предварительно замочить в растворе микроэлементов на 12–24 часа. Замачивание в растворе макроэлементов (на 1 л воды берут 5 г калийной селитры, 10 г суперфосфата, 0,2 г сульфата магния) также улучшает всхожесть. Чтобы получить крепкие здоровые всходы, семена перед посадкой можно подержать в растворе регулятора роста.

В зависимости от сортовых особенностей форма, окраска и пищевые свойства кочана очень сильно различаются. Чаще всего сорта капусты белокочанной делят на три группы по срокам созревания: ранняя, средняя и позднеспелая. По этому показателю определяют и направления их использования. Ранняя служит, как правило, для приготовления салатов, гарниров и первых блюд. Среднеспелые сорта лучше других подходят для квашения, а поздние – для длительного хранения и употребления в пищу в зимнее время.

Посев – всему начало

В России капусту чаще выращивают через рассаду. Залогом получения крепкой рассады, как и последующего высокого урожая, служат высококачественные сортовые семена. Тогда площадь выделенного под посевы защищенного грунта будет использоваться максимально эффективно, всходы будут дружными, а рассада – выровненной.

Традиционно семена капусты высевают в ящики или на гряды в рядки, расстояние между которыми 5–6 см. Удобно сеять в пластмассовые рассадные кассеты, ячейки которых заполняют субстратом, в качестве основного компонента которого используется торф, так как именно он способствует формированию мощной корневой системы. При выращивании рассады в кассетах расход семян существенно снижается, да и прополки, как правило, не нужны, так как сорняков в субстрате нет. Следует лишь следить за его влажностью.

После посева семена закрывают тем же субстратом, слегка уплотняют и присыпают перлитом для предотвращения быстрого испарения влаги. Несмотря на то что сеют уже во влажный грунт, после посева необходимо провести полив.

Рост и развитие

Температура
После появления всходов их содержат при температуре, не превышающей 6…8 °С. В дальнейшем устанавливают следующий режим: днем 15…17 °С, ночью 6…8 °С.

При благоприятных условиях семена белокочанной капусты обычно прорастают уже на 3–4‑е сутки. После этого сеянцы нужно обеспечить светом, для того чтобы растения не вытягивались. Это время интенсивного роста у скороспелых сортов, поэтому не должно быть никаких ограничений по факторам, влияющим на развитие рассады.

За маму, за папу…

Растения начинают подкармливать уже с появлением второго настоящего листа.

Сроки
Скороспелые сорта белокочанной капусты в северных районах Нечерноземной зоны высевают 1–15 марта, в южных – с 15 февраля по 10 марта. В открытый грунт рассаду перемещают в конце апреля – начале мая.В СИБИРИ 6 мая
Среднеспелые сеют 5–20 апреля. Лучше использовать рассадники в открытом грунте, закрывая всходы укрывными материалами. Высаживают позднее 10 июня.
Посев позднеспелых сортов проводят в рассадники с 1 по 15 апреля, а на постоянное место рассаду сажают во второй декаде мая.

Для лучшего роста в одну из подкормок добавляют 0,2–1,0 г борной кислоты; 1,5–2,0 г медного купороса; по 0,5–1,5 г сернокислого цинка и перманганата калия (на 10 л воды).

Сегодня можно подобрать готовые комплексные смеси с микроэлементами. Однако и в настоящее время высокоэффективными остаются подкормки, приготовленные из местных органических удобрений. Например, разведенная водой в соотношении 1:3–1:4 навозная жижа, коровяк (1:4–1:5), куриный помет (1:8). Обычно к ним добавляют 15–20 г суперфосфата на 10 л раствора.

Количество подкормок устанавливают в соответствии с внешним видом растений, интенсивностью их роста и развития. Некоторые специалисты считают, что весь объем следует распределить таким образом, чтобы регулярно подкармливать сеянцы после появления очередного настоящего листа.

Планируем

Даже самый лучший сорт не сможет проявить свои выдающиеся качества без наличия нормальных условий для его роста и развития. Они складываются из множества факторов. В первую очередь это соответствие сорта конкретной зоне.

Важно
Капусту нельзя выращивать после представителей ее же семейства (репа, редька, редис, кресс-салат, дайкон, хрен, брюква, горчица), особенно если участок заражен килой.

Трудно добиться от позднеспелой капусты урожая, если для созревания ей не хватает времени. Столь же бессмысленно выращивать на юге сорт, плохо переносящий жару. Кроме того, следует обязательно обратить внимание на тип почвы, ее плодородие, на наличие склонов и обеспеченность участка влагой.

Выращивание различных овощей на одной грядке позволяет совместить скороспелые и позднеспелые растения, по сути, использовав одну и ту же площадь дважды. Кроме того, некоторые культуры способны отпугивать вредителей своего «соседа», не мешая друг другу расти и развиваться. Такие посадки называют уплотнительными. На небольших участках они дают хорошие результаты. Например, ранняя белокочанная капуста хорошо сочетается с огурцом, фасолью, сельдереем, укропом и плохо – с томатом, луком, земляникой.

Подготовку посадочных площадей начинают с осени. В России почвы по большей части кислые, поэтому их требуется известковать. Для лучшего раскисления известковые удобрения вносят осенью в виде тонко размолотого порошка.

 

Количество удобрения на 10 л воды, г
Подкормки Аммиачная селитра Суперфосфат Хлористый калий
1‑я 20 20 10
2‑я 30–40 40 20
3‑я 20 40 40–60

Переезд на грядки

Интересно
Из истории известно, каких выдающихся результатов добивались простые российские огородники.
В 1873 году в Вене один из журналов опубликовал карикатуру, на которой человек тащил тележку с огромным кочаном капусты размером с овин. Подпись гласила: «Такого кочана хватит моему семейству на целую зиму». Это был отклик на сенсацию, произведенную на проходившей тогда Международной выставке садоводства и огородничества русским огородником-новатором Ефимом Грачевым.
Чудо-овощи Грачева не знали себе соперников на многочисленных европейских выставках. Одна австрийская газета того времени писала: «Было бы желательно, чтобы каждая страна имела хотя бы только одного экспонента, но такого, как Грачев… «Перлом» выставки стали кочаны капусты, имеющие в диаметре до 2 футов (71 см). Подобный кочан достаточен для изготовления целого бочонка соленой капусты».

Высаживают рассаду капусты обычно при достижении ею возраста 45 суток. За это время она успевает сформировать пять настоящих листьев. При использовании кассетной технологии развитие растений ускоряется, но желательно, чтобы к моменту высадки сеянцы так же имели по 4–5 настоящих листьев и были невысокими. Высокорослая рассада имеет очень впечатляющий внешний вид, на что обычно попадаются неопытные огородники. Они не знают о том, что низенькие молодые растения с мощной корневой системой способны лучше адаптироваться в открытом грунте, чем «переростки», имеющие большую поверхность листьев, которые интенсивно испаряют влагу. В результате низкая рассада впоследствии не только догоняет высокую в развитии, но и перегоняет ее.

Очень полезно предварительно провести закаливание рассады, то есть подвергнуть ее воздействию пониженных положительных температур в течение 7–10 суток при температуре 6…8 °С.

Выращиваемая в кассетах капуста хорошо переносит закаливание: не происходит поражения растений возбудителем черной ножки, а появление синеватого оттенка на листьях – хороший признак.

Перед высадкой сеянцы обильно поливают, чтобы они легко вынимались из посадочных емкостей или из почвы и не происходило повреждения корневой системы.

В открытый грунт капусту лучше перемещать во второй половине дня или в пасмурную погоду для уменьшения потерь влаги и лучшей приживаемости.

Внимание
Схема высадки рассады:
Скороспелые сорта – 60–70 х 30–35 см;
Среднеспелые – 60–70 х 40–45 см;
Среднепоздние и позднеспелые – 60–70 х 50–60 см.
Закономерность, общая для всех сортов: чем больше площадь питания, тем крупнее может вырасти растение, но вегетационный период до получения урожая у него растянется.

Рассаду высаживают, предварительно вылив в приготовленную лунку до 5 л воды, либо обильно поливают уже высаженные сеянцы, лучше методом дождевания.

Сразу после высадки молодые растения рекомендуется обработать инсектицидным препаратом для профилактики повреждения крестоцветной блошкой. Можно просто опылить их смесью табачной пыли и золы.

За время роста в открытом грунте проводят две подкормки. Первую – спустя 10–15 суток после высадки рассады. На 1 м2 вносят 15–20 г комплексного минерального удобрения, заделывая его в почву при междурядной обработке. Лучше использовать гранулы: они медленно растворяются в почве и способны в течение длительного периода снабжать растения необходимыми элементами питания. Рыхление земли в междурядьях необходимо для уничтожения сорняков, разрушения почвенной корки и создания благоприятного водно-воздушного баланса в верхнем слое почвы.

Без этого не обойтись

Внимание
Основное условие для нормального питания капусты – это кислотность почвы. Только при нейтральной реакции среды происходит минерализация веществ и переход их в легко доступную для растений форму. Этот процесс осуществляют микроорганизмы, для деятельности которых излишняя кислотность вредна. На кислых грунтах и сами растения не смогут нормально усваивать даже готовые элементы питания, так как корневые волоски теряют способность к извлечению их из почвы.

Капуста – влаголюбивая овощная культура. Для нормального роста и развития ей необходимо большое количество воды. При этом внимание следует уделять не только влажности грунта, но и относительной влажности воздуха.
Чтобы определить необходимость в проведении полива, достаточно взять пробу почвы на глубине примерно 25 см и попытаться скатать из нее шарик. Если он не получается совсем либо формируется непрочным и распадается при надавливании – полив надо проводить.

Большое значение для хорошего урожая имеют также элементы питания. Как и любому растению, капусте нужны макро- и микроэлементы.

Основные элементы, необходимые капусте

Азот (N). Его недостаток проявляется в задержке роста и изменении окраски листьев, которые становятся бледно-зелеными. При азотном голодании нижние листья белокочанной капусты краснеют или синеют. Такое явление, как правило, проявляется у ранних сортов в холодную дождливую погоду. В таких случаях капусту подкармливают аммиачной селитрой или мочевиной.

Фосфор (Р). При его недостатке происходит задержка фаз развития. Признаки фосфорного голодания – резкое ослабление роста и задержка образования кочана. Листья становятся мелкими, а их окраска изменяется от темно-зеленой до фиолетовой.

Знаете ли Вы
При условии позднего посева раннеспелая капуста очень хорошо подходит для квашения. Она плотная и хрустящая, а низкое содержание клетчатки улучшает ее вкус. Хорошо известный сорт Московская поздняя 15 относится к позднеспелым, но практически не пригоден для хранения, зато отлично подходит для квашения.

Калий (К). О его дефиците сигнализирует появление на нижних листьях пятен бледной окраски. У капусты белокочанной калийное голодание также выражается в пожелтении и отмирании тканей листа по краю в виде ожога. Растения становятся более восприимчивыми к повреждению листо­грызущими вредителями.

Магний (Mg). При возделывании на суглинках капуста белокочанная обычно не испытывает магниевого голодания (исключая кислые почвы), так как содержание этого элемента в них высокое. Намного меньше его содержится в песчаных и супесчаных почвах. Типичный признак недостатка магния – межжилковый хлороз: ткань нижних листьев становится светлой, начиная с верхушки листа, а около жилок остается зеленой, создавая мраморный рисунок.

Избыток магния тоже вреден – в этом случае рекомендуется известкование.

Кальций (Са). Недостаток кальция в почве приводит к ее закислению. Рост растений задерживается, листья приобретают бело-зеленую окраску, затем становятся коричневыми.

Бор (В), молибден (Мо), марганец (Мn), железо (Fe) и другие микроэлементы содержатся в капусте в незначительных количествах, но имеют примерно такое же влияние на растения, как витамины и гормоны на организм человека. Например, недостаток бора при выращивании рассады приводит к повреждению верхушечной почки, в результате из таких сеянцев формируются растения с несколькими небольшими нетоварными кочанчиками вместо одного большого.

Если почва на вашем участке представлена суглинками, то маловероятно, что капуста будет ощущать недостаток микроэлементов. Обычно с этим приходится сталкиваться при ее выращивании на торфяниках, болотных, песчаных и супесчаных почвах.

Долгожданные «вершки»

Знаете ли Вы
В целом для капусты установлены следующие минимальные отрицательные температуры, ниже которых происходит их повреждение: для всходов: –3 °С;
для листьев: –7 °С;
для кочанов: – 6… – 9 °С.

Максимального количества листьев кочанные сорта достигают на 50–70‑е сутки после посадки. Еще через 20–40 дней листовая розетка достигает наибольшего диаметра и начинается накопление запасных питательных веществ. В этот период капуста нуждается в азотных подкормках и поливах.

В фазе технической спелости кочан становится плотнее. При его удалении (или слабом развитии) в условиях влажной и теплой погоды начинают расти пазушные почки, расположенные ниже на кочерыге. Используя это свойство, у скороспелых сортов удается получить два урожая в год. После срезки кочана растения подкармливают и оставляют в грунте. Осенью на каждом образуется несколько небольших кочанчиков. Они окажутся очень кстати: ведь к этому времени нежной ранней капусты уже не найти.

Сбор урожая следует проводить при достижении кочанами фазы технической спелости, сплошным способом или выборочно. Ранняя, как и запоздалая, уборка отрицательно влияет на качество и лежкость кочанов. Несмотря на то что кочанная капуста хорошо переносит кратковременные заморозки, уборочные работы лучше завершить до наступления заморозков ниже –2 °С.

Интересно
При появлении на поверхности почвы семядольных листьев начинается формирование и развитие корневой системы. Главный корень у рассады достигает 15 см в длину, при этом образуются боковые корешки первого порядка длиной всего 0,1–2,0 см, зато количество их достигает 25–30 шт.

Хранилище (подвал и т. п.) должно быть заранее подготовлено к приему урожая. Температуру желательно понизить до 0…10 °С, а относительную влажность воздуха довести до 90%. Основное условие успешного хранения капусты – поддержание стабильности температуры и влажности воздуха и, при необходимости, проветривание.

Имейте в виду, что при создании оптимальных условий хранить можно не только сорта средней и поздней групп спелости, но и ранние, например: Июньская 3200, Номер первый грибовский 147, F1 Аврора. Их надо использовать в пищу в первую очередь, так как ближе к Новому году кочан у них может начать раскрываться вследствие роста верхушечной почки. Сейчас создано много сортов, которые имеют универсальный характер использования (Парус, Снежинка). Они идут в пищу и в свежем виде, и хранятся долго, а также могут заквашиваться. Все отечественные сорта создавались с учетом особенностей и традиций питания россиян, поэтому всегда пользуются большим спросом. 

 

Серия сообщений "овощи":
Часть 1 - ТОМАТЫ
Часть 2 - ВАСХНИЛ
...
Часть 5 - ЛУКИ
Часть 6 - ВРЕДИТЕЛИ НА ОГОРОДЕ
Часть 7 - КАПУСТА
Часть 8 - ОПЯТЬ КАПУСТА
Часть 9 - ВСЁ о МОРКОВИ
Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

ОГУРЦЫ

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 21:14 + в цитатник
Это цитата сообщения УСТИНИЯ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ОГУРЦЫ

 

МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК Скороспелый, партенокарпический (дают плоды без опыления) гибрид для открытого грунта и пленочных укрытий. В плодоношение вступает на 36÷38 день от всходов. Плоды корнишонного типа, бугорчатые, белошипые, ярко-зеленые, длиной 6÷10 см, опушение среднее. В узлах формируется до 5÷6 завязей. Гибрид устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики. Огурцы выращивают, высевая в грунт семена или через рассаду. Для выращивания рассады используют различные питательные смеси, к которым добавляют минеральные удобрения. Проращивают семена при температуре 25°С. После появления всходов температуру снижают до 15°С. Когда минует угроза заморозков, рассаду высаживают в грунт. Посевы следует укрыть пленкой. После появления всходов уход заключается в прополке, рыхлении и поливе. Полив следует осуществлять теплой водой, в вечерние часы. За время вегетации проводят 2÷3 подкормки органическими и минеральными удобрениями.

МАРИНДА Ранний партенокарпический (не нуждается в опылении пчелами) засолочный огурец для открытого и закрытого грунта. Корнишоны с крупнобугорчатым опушением, не имеют горечи. Суперпопулярный в Европе и России вот уже многие годы гибрид корнишона для переработки (особенно засолки) и потребления в свежем виде. Плоды крупнобугорчатые. Гибкий и очень надежный, приспособлен к различным условиям выращивания. Отличается ранним созреванием, довольно концентрированным плодообразованием и высокой урожайностью. При достаточном питании формирует по 6÷7 плодов на каждом узле. Растение очень мощное, довольно открытое, что облегчает уход и уборку. Обладает высочайшей толерантностью к стрессам. Плоды красивой темно-зеленой окраски и хорошей консистенции. Соотношение длина/толщина 3.0:1. Гибрид устойчив к вирусу мозаики огурца, настоящей мучнистой росе, парше, пятнистости листьев.

МАША F1 - партенокарпик. Формирует по 6÷7 плодов в узле. Для открытого грунта и пленочных теплиц. Ультраранний ранний высокоурожайный гибрид. В плодоношение вступает через 38÷45 дней после появления всходов. Плоды корнишонного типа, цилиндрические, крупнобугорчатые, без горечи. Устойчив к пониженным температурам и комплексу болезней. Универсальное использование.

О сортах и гибридах. Сортов, а особенно гибридов, а именно гибриды относятся к партенокарпическим (не требующим опыления пчелам) в последнее время предлагается в магазинах очень много. Партенокарпические гибриды используются в теплицах и временных пленочных укрытиях, они самоопыляемые и не требуют присутствия рядом других сортов. На стебле доминируют, в основном только цветки женского типа (с огурчиками) и нет пустоцветов (мужских цветков). Гибриды очень урожайны при правильном уходе и обычно для семьи в 4 человека 10 кустов огурца более чем достаточно.

По неприхотливости к условиям выращивания оптимальны - Визит (Г-25), Стрелец, Дуэт, они наиболее пластичны и в меньшей степени реагируют на понижение ночной температуры. Мальчик с пальчик – мелкий бугорчатый, очень урожайный, салатный, вкусный малосольным. Король рынка – гибрид прекрасный для зимнего консервирования. Однако одним из моих любимых сортов многие годы является суперурожайный гибрид Маринда.

Новичкам, кто впервые решил вырастить рассаду скажу, что при покупке семян нужно внимательно читать, что написано на пакетике, если этот сорт или гибрид требует опыления пчелами, то в теплице его лучше не выращивать, а сеять семенами прямо в открытый грунт.

Огуречная рассада. Натосковавшись за зиму по свежим овощам, хочется как можно раньше сорвать свой первый огурчик. Выращивание рассады огурца имеет свою специфику. Во-первых, семена огурца должны быть обязательно протравлены в 2%-ом растворе перманганата калия в течение 20 минут. После такого протравливания они становятся почти черными. Вы можете не протравливать те семена, которые продаются уже подготовленными, это, как правило, импортные голландские семена.

Перед посевом лучше всего семена прорастить, а для ускорения проращивания использовать стимулятор роста Эпин. Проращивают семена на влажной ткани или во влажных опилках ошпаренных розовым раствором марганцовки.

Наклюнувшиеся семена раскладывают в подготовленные стаканчики с грунтом, который готовится по специальным рецептам с обязательным добавлением опилок. Почему именно опилок? Дело в том, что корневая система огурца очень чувствительна к содержанию кислорода в почве, особенно при выращивании рассады. И если использовать обычный грунт без разрыхляющего компонента, то растения будут плохо развиваться, что непременно отразится на урожае. Замечу, что опилки желательно для этих целей брать старые, они коричневого цвета.

Как подготовить грунт для огуречной рассады? Берете 2 части перегноя навозного или компостного, 1 часть низинного торфа, 1 часть старых опилок. Все тщательно перемешиваете и на ведро такой смеси добавляете одну столовую ложку комплексного удобрения Кемира Универсал или Нитрофоски, сюда же 3ст ложки древесной золы. Вновь тщательно перемешиваете почву с удобрениями и заполняете ей стаканчики. Что делать, если нет старых, а новые опилки в достатке? Свежие опилки тоже можно использовать, но прежде чем свежие опилки размешивать с перегноем и торфом ошпарьте их кипятком, лучше раза 2-3, потом на ведро опилок добавьте столовую ложку мочевины и стакан золы, после того как все перемешали можно добавлять перегной и торф. Комплексное удобрение вносится также как и в первом варианте.

То что огурцы плохо переносят пересадку многие огородники знают и рассаду сеют в специальные горшочки без дна. Их плотно устанавливают в ящике, чтобы стаканы не играл. Прежде чем приступить к посеву семян не забудьте подготовленный грунт пролить горячим красным раствором перманганата калия, дайте воде стечь и через 40 минут уже можно сеять. В центре стаканчика карандашом делают лунку глубиной 2см, на ее дно кладут 2-3 горошины двойного суперфосфата и тут же его приминают почвой, проросшие семена раскладывают по лункам корешком вниз, после того как семена разложены горшочки мульчируют сухих грунтов и не поливают, а лишь накрывают посевной ящик пленкой.

Поставьте ящик в теплое место, поближе к батарее, всходы дружно появятся если температура будет днем Ы22°C, а ночью Ч15°C. При такой температуре всходы не тянутся и бывают крепкими, коренастыми. Тот кто выращивает рассаду огурца в домашних условиях обязательно сталкивался с тем,, что рассада очень вытягивается, поэтому для нее выберете самое солнечное место на подоконнике. Еще хочу сказать, что на величину будущего урожая как ни у какой другой культуры влияет возраст рассады. Не стремитесь получить раннюю рассаду – она должна быть по возрасту привязана к вашим срокам высадки на постоянное место и не превышать 30 дней. У старой рассады резко уменьшается способность наращивать новые корни, а при высадке она долго сидит замерев на одном месте, не давая прироста даже при идеальных условиях, в то время как 20-25 дневная рассада ее догоняет и перегоняет, раньше вступая в плодоношение.

Особенности выращивания. Случается, что огородные хлопоты оборачиваются не радостью, а страданиями – не всегда силы, положенные на заботу о будущем урожае совпадают с желательным результатом. В один из сезонов садоводы завалили меня просьбами объяснить, что творится с огурцами, почему время идет, а огурчики не нарастают в должном количестве, завязей много, но она не растет – «как завороженная». Ответ же был очень прост – низкие ночные температуры. Ведь тогда весь июль ночная температура не превышала 10º÷12ºС, а у огурца рост завязей идет при температуре не ниже 16ºС. Оптимальная температура для роста и развития огурца 20º÷25ºС, а в пасмурную погоду – около 20ºС. От продолжительного холода и сырости растения страдают больше, чем от длительной засухи. Ночные похолодания летом резко сокращают вегетационный период, плоды и растения сильно поражаются болезнями. При резких колебаниях температуры наблюдается депрессия растений, в первую очередь отмирают корни.

Что делать если завязь в теплице сохнет и огурчики не развиваются? Это связано с плохой проветриваемостью и высокой температурой в теплице. Выращивание такой теплолюбивой культуры как огурец в теплице имеет свои особенности, слишком высокая температура также вредна, при температуре свыше +31°С, пыльца становится стерильной, завязывание огурцов прекращается – огурчики желтеют и отваливаются. Завязь засыхает, в то время как растение активно растет и образует красивые мощные цветки. Откройте все двери и боковые стенки - завязь начнет развиваться.

Не забывайте подкармливать огурцы, но не чаще чем 1 раз в десять дней. Лучше всего чередовать подкормки органические с минеральными. Один раз сброженной навозной жижей или травой, другой минеральными удобрениями. Жидкая минеральная подкормка всегда эффективнее разбрасывания гранул удобрений под растения.

Формирование огурца. Для старых садоводов правильно сформировать растение огурца или томата не проблема, а вот новичкам часто бывает сложно справиться с буйным ростом плетей и пасынков. Начнем с огурца. В теплицу в основном высаживают партенокарпические гибриды, то есть те, которым не требуется опыление пчелами. Каждый цветочек – женский уже с огуречиком – главная задача огородника правильно сформировать растение и не допускать в теплице джунглей. Мысленно представьте себе елку в перевернутом виде – именно так выглядит правильно сформированное растение огурца. Главный стебель – это основа растения – ему дают расти вволю, а вот боковые плети прищипывают, причем внизу растения коротко – оставляют у первой плети всего один лист, у второй два, у третьей три, у четвертой четыре и так до самого верха. Без прищипывания боковых плетей огуречные грядки превращаются в джунгли, где много листьев и нет места для урожая. И еще не забудьте в самом начале формирования огурца, как только посадили рассаду убрать из первых трех междоузлий первые завязи огурчиков. Этот агроприем называют ослепление междоузлий, он проводится для того, чтобы главный стебель активно пошел в рост. Оставив первые огурчики в трех междоузлиях вы не приблизите плодоношение, а наоборот оттяните. Поэтому с растением огурца на всех этапах будьте безжалостны – ослепляйте, прищипывайте, обрывайте усы.

Болезни и вредители. Огурец чаще всего поражается пероноспорозом (ложной мучнистой росой), видами ТБМ, корневыми гнилями, тлей, септориозом, антрактнозом, аскахитозос, паутинным клещом, пятнистостями. Одним из важнейших моментов в агротехнике является правильный выбор сорта, который в сложившихся природно-климатических условиях ежегодно дает стабильные урожаи. Многие садоводы помнят, что еще 5÷6 лет назад вырастить огурец в открытом грунте составляло большую проблему. Даже в теплицах многие сорта повреждались пероноспорозом. Но среди огромного сортового многообразия есть сорта высоко устойчивые к этому заболеванию, к примеру сорт Миг и Вектор для открытого грунта.

Получение семян. Далеко не все семена огурцов можно получить у себя на огороде. Это касается прежде всего сложных гибридов. Например, вы никогда не сможете получить семена любимого огурца Зозуля. Эта работа под силу только специалистам, знающим толк в гибридизации. При создании семян этого гибрида участвует 2÷3 материнских линии. А вот семена типа Алтай, Светлячок, Серпантин, Миг, может получить каждый, для этого необходимо соблюсти пространственную изоляцию, это означает, что в пределах одной гряды или даже отдельного огорода должен расти только этот сорт. В этом случае вы получите семена, отвечающие требованиям выращиваемого сорта. Если же на одной гряде было несколько сортов, то обязательно произойдет смешанное опыление и ваши семена потеряют качества понравившегося вам сорта. Это происходит от того, что огурец - относится к перекрестно опыляемым растениям и женские цветки для опыления принимают пыльцу не только своего сорта, но и всех других, которые растут вблизи и легко переносятся насекомыми с цветка на цветок. Итак, если вы соблюли пространственную изоляцию, наступил отбор лучшего экземпляра на семена. Привяжите к хвостику семенника яркую - лучше красную тряпочку и предупредите домочадцев, что красная метка - семенник. Пусть он зреет на корню максимально долго, за это время он впитает в себя все нужные питательные вещества, семена будут от этого только лучше. В неблагоприятную погоду, а это прежде всего вероятность заморозков, плод огурца снимают и дозаривают в помещении при температуре 15÷20°C 2÷3 недели, до размягчения плода. После чего разрезают плод пополам и счищают ложкой в стеклянную банку. Сбраживают семена в собственном соку 2÷3 суток. После чего отмывают в воде и сушат под навесом.

Ботаническое описание

Однолетнее растение семейства тыквенных. Корневая система стрежневая, но главный корень проникает в почву не глубоко, многочисленные боковые разветвления располагаются в пахотном слое (25÷30см). Нижняя часть стебля, подсемядольное колено и нижние узлы способны образовывать добавочные корни, особенно в теплых и влажных условиях. Стебель стелющийся, ветвящийся, длина главного стебля от 20 до 250см в зависимости от сорта и условия выращивания. На стебле образуются узлы - место прикрепления листьев, усиков, боковых побегов и цветков. Листья на стебле расположены поочередно.

Растение перекрестноопыляющееся с раздельнополыми цветками - мужскими или женскими. Пыльца тяжелая и липкая, опыление только с помощью насекомых. В последнее время выведены гибриды только с женскими цветками, а также партенокарпические сорта, завязывающие плоды без опыления. Всхожесть семян огурца сохраняется 5÷7 лет.

 

Агротехника выращивания огурца

Температура. Растение теплолюбивое. Семена прорастают при температуре 12÷13°C. При 18°C всходы появляются через 8÷10 дней после посева, при 25÷30°C - через 3÷6 дней. Температура ниже 15°C отрицательно сказывается на растении. Ночные похолодания летом и вначале осени резко сокращают появление женских цветков и увеличивают поражение плодов болезнями.

Освещение. Огурец требователен к свету. В загущенных всходах приостанавливается рост боковых побегов и плодоношение наступает позднее.

Влага. Исключительно требователен к почвенной и воздушной влаге. Потребность в воде увеличивается с началом плодоношения, но ее избыток вреден, особенно в местах с низкой температурой почвы. Не выносит близости грунтовых вод. Кислые почвы тоже не пригодны.

Удобрения. Основное количество питательных веществ огурец потребляет в период плодоношения. В начале вегетации необходим азот, который обеспечивает быстрое нарастание листьев. Фосфор способствует своевременному цветению. Однако если вначале цветения дать усиленное фосфорное и калийное питание при недостатке азота, то вырастают большие, обильно цветущие мужскими цветками растения с небольшим числом мелких завязей. Внесение только органических удобрений недостаточно, так как в первый период навоз разлагается медленно.

Агротехника выращивания в открытом грунте.

Участок лучше всего отвести богатый органическими веществами со среднесуглинистой или супесчаной почвой. Хорошие предшественники - репчатый лук, ранняя капуста, ранний картофель. Можно выращивать по корнеплодам и томатам, но тогда нужно вносить больше фосфорных и калийных удобрений. Огуречные ряды лучше располагать с южной стороны зданий и насаждений, с южным или юго-западным уклоном. Осенью перед перекопкой на участок вносят навоз, перегной или компост - по 10÷20кг/м2. Почву перекапывают на глубину 22÷25см, не разравнивая и не разбивая комья для лучшего снегозадержания и накопления влаги. Рано весной почву боронят, выравнивают и следят, чтобы до посадки она была рыхлой и чистой от сорняков. Минеральные удобрения лучше вносить весной, г/м: аммиачную селитру - 10÷20, калийные - 20÷30, фосфорные - 30÷40. Калийные удобрения можно заменить древесной золой в двойной дозе. Все эти удобрения частично можно заменить огородной смесью (50÷60г/м2) или нитрофоской (40÷50г/м2), в обоих случаях обязательно добавляют суперфосфат (20÷30г/м2).

Семена перед посевом обеззараживают в 1%-м растворе марганцово-кислого калия в течение 15 мин с последующей промывкой в проточной воде. Для ускорения прорастания семена замачивают в теплой воде (18÷20°C) в течении 12÷24ч. Можно замачивать в растворе, используемом как стимулятор роста, %: метиленовая синь 0.3, питьевая сода 0.5÷1.0, борная кислота 0.2, сернокислый марганец 0.2. Пророщенные семена высевают во влажную и хорошо прогретую почву.

В открытый грунт семена высевают 20÷25 мая, лучше сухие, после 28 мая - намоченные для ускорения прорастания. Сеют рядами или в лунки на глубину 2÷5см. При рядовом посеве расстояния между растениями 10÷15см, между рядами 60см. лунки размещают через 40÷50см друг от друга, в каждую кладут 5÷6 семян, чтобы затем оставить 2 наиболее сильных и развитых растения. прореживают в фазу 1÷2 настоящих листьев, прищипывая, чтобы не повредить корни оставшихся.

Выращивать огурцы можно и высадкой рассады в открытый грунт. В комнатных условиях, где мало света, рассаду выращивают не более 15 дней, в парниках и под пленкой - 20÷25 дней. На гряды рассаду высаживают 5÷10 июня двумя рядами с расстоянием в ряду 15÷20см. В случае похолодания или ночных заморозков укрывают пленкой, бумагой, соломой, матами. Лунки должны быть хорошо пролитыми. после посадки растения поливают и мульчируют перегноем или торфом. В начальный период развития растения поливают обязательно прогретой на солнце водой, в жаркую погоду через 5÷7 часов, чтобы почва промокла на 20÷25см (по 2÷2.5 ведра воды на 1м2). перед массовым цветением полив ограничивают, так как излишек влаги в почве задерживает цветение. Подсушка почвы способствует образованию женских цветков. При легком подвядании листьев, даже на отдельных растениях, полив возобновляют.

Первую подкормку проводят при появлении 3÷4 листа: на 10л воды 1л густого коровяка или 1015г аммиачной селитры, 15÷20г калийной селитры и 30÷40г суперфосфата. Перед и после подкормки обязателен полив. Вторая подкормка - в начале цветения, третья - в период массового плодоношения. На 10л воды: 1л густого коровяка или 20÷30г аммиачной селитры, а также во время цветения по 40÷50г суперфосфата и калийной селитры, во время плодоношения по 50÷60г. Расход раствора: 10л на 2м2 или 1л на 4 растения. При сильном росте плетей и листьев и задержке плодоношения дозу азотных удобрений уменьшают а фосфорных и калийных увеличивают.

Некорневые подкормки микроэлементами можно применять в следующих дозах, г на 10л воды: серно-кислый магний 5, серно-кислая медь 0.1÷0.5, серно-кислый цинк 0.1, борная кислота 0.3÷0.5, серно-кислое железо 0.5. После полива и подкормки почву рыхлят. Очень полезны подсыпки под растения компоста или перегноя.

Прищипку верхушки главного стебля, особенно у позднеспелых сортов, проводят фазу 5÷6настоящих листьев. скороспелые сорта и гибриды, у которых женские цветки появляются на главной плети, прищипывать не надо.

Начиная с фазы 5÷6 листьев растения обрабатывают против пероноспороза, бактериоза, антракноза 1%-м раствором бордоской жидкости (срок ожидания 5 дней) или настоем перепревшего сена (1кг на 3л воды, настоять в течение 3 сут, процедить и разбавить в 3 раза), или раствором йода (10мл 5%-го йода на 10л воды и 20÷30г мыла или 1л молока). Обработки повторять через 7÷10 дней. Расход жидкости 5÷6л на 100м2. Плоды собирают при достижении технической спелости через 1÷2 дня, оставляя плодоножки на плетях.

Выращивание в защищенном грунте.

Тепличные грунты и смеси. Высокий урожай огурца в теплицах можно получать лишь на грунтах с хорошими водно-физическими и агрохимическими свойствами. Для теплиц используют самые разнообразные по составу компосты. Наиболее доступна для садоводов-любителей подготовка следующих их видов.

Торфоопилочный компост- сухие опилки вымачивают в растворе удобрений: на 10л воды берут 500г огородной удобрительной смеси, 150г мочевины или 100г аммиачной селитры. огородную смесь можно заменить мочевиной (увеличив дозу в 1.5 раза) или свежим коровяком, разбавленным водой (3л на 10л воды). Одним ведром такого раствора увлажняют 3 ведра сухих опилок и смешивают с торфом.

Сборные компосты - из отходов, растительных остатков (без семян). Включают домашний мусор, навоз, торф, различные материалы, способные перепревать. Все это укладывают в кучи или штабеля на уплотненной площадке или в яму глубиной 1м. Сначала - слой торфа 15÷25см или соломенной резки, затем (по мере накопления) - различные остатки, переслаивая их торфом и увлажняя навозной жижей, помоями, водой. Высота штабеля или кучи 1.5÷2м. Добавляют известь (2÷3% массы компостируемого

Серия сообщений "
Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

ТОМАТЫ

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 21:08 + в цитатник
Это цитата сообщения УСТИНИЯ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТОМАТЫ

Мои любимые сорта. Разнообразие сортов томата так велико, что неопытному огороднику очень трудно остановить свой выбор на лучшем. Ежегодно я изучаю десять-пятнадцать новых сортов и гибридов. Предпочтение отдаю сортам с гармоничным вкусом и высокой урожайностью. В 2008г я отобрала такие сорта: Безразмерный, Маяк красный, Японский краб, О-ля-ля, Засолочный деликатес и гибриды Тайфун, Пинки и Хай-Пил. Была разочарована в гибридах Семко-100, Семко-98 и в сорте Сен-сей. Покорили меня сорта Сибирская тройка и Петруша огородник высоким урожаем, отличным вкусом и простотой выращивания. Их не надо пасынковать и подвязывать, хорошо себя показали в открытом грунте и теплице.

Удивительный вкус, ярко оранжевая окраска и удлиненная форма плодов у томата сорта Оранжевое чудо. Этот сорт полюбился многим садоводам, отдаю предпочтение ему и я. Более половины высаживаемых мной корней томата составляет этот сорт.

Вне всякой конкуренции многие годы остается сорт Буденовка. Очень пластичный сорт одинаково хорошо удается как в теплице, так и в открытом грунте. Отменного вкуса, высоко урожайный, масса плодов до 900г. Его еще называют богатырь в малиновом кафтане. Не уступает ему по урожайности и красоте плодов сорт Мечта любителя. Крупные, мясистые, плотной консистенции плоды, как огромное ядро не умещаются на женской ладони. Сорт требует обязательного пасынкования и формирования в один стебель.

Высокая урожайность, отменное качество плодов для засолки у сорта Де-барао. Желтая, красная, розовая окраска яйцевидных плодов аппетитно смотрятся зимой в баночках. Отличным сортом для консервирования и длительного хранения в свежем виде является томат сорта Трюфель. Оригинальной формы в виде лампочки, оранжевого и красного цвета плоды вкусны, хранятся до декабря, не теряя своих потребительских качеств. Сорт очень устойчив к фитофторе.

Нельзя не отметить отдельно сорт Данко, среднеранний высокоурожайный сорт с вкусными плодами с массой до 500г, салатного назначения. Относится к самым ранним из всех крупноплодных сортов. Пластичный сорт, хорошо удается как в теплицах, так и открытом грунте. Многие его не пасынкуют и получают отличные урожаи.

Очень хорошие урожаи дает в теплицах сорт, названный женским именем Дуся. Цвет плодов может быть красным, малиновым, желтым. Удлиненной формы плоды массой до 200г хороши в засолке и свежем виде. Красивые кисти с десятью плодами в каждой гроздями свисают и радуют глаз.

Любители темно окрашенных плодов с успехом могут выращивать сладкоплодные сорта с темно-вишневыми или почти коричневыми плодами Черный принц и Черный мавр.

Непревзойденным сортом для теплиц является томат Хачмасский. Ровные, округлой формы и плотной консистенции он хорош в засолке и в свежем виде.

Надежными и стабильно дающими ранний урожай красных плодов можно назвать следующие сорта: Орловский-5, Дубок, Сибирский скороспелый, Барнаульский консервный, Чароит. Масса плода этих сортов не превышает 100г, они универсальны хороши в переработке и свежем виде. Обычно к концу июля основная масса плодов находится в фазе технологической спелости, и большинство плодов красные. Эти сорта неприхотливы, не требуют особого ухода, пасынкования и подвязки.

Многим садоводам пришелся по вкусу из раннеспелой группы сорт Буян, синоним Боец. Плоды удлиненной формы, раннего срока созревания, куст компактный, мало облиственный, не требует пасынкования. Рассада этого сорта не вытягивается в парниках, крепкая и коренастая. Нравятся садоводам томаты с грушевидной формой плодов. Как правило рассада у многих грушовок тоже имеет компактный куст с красными и розовыми плодами. По срокам созревания многие грушовки относятся к среднеспелой и среднепоздней группе сортов. Хороша грушовка в засолке и свежем виде.

Среднеспелые сорта: Глянцевые, Канопус, Элегант, Валентино, Генератор высоко урожайны, имеют красивые овальной формы плоды, пригодны для потребления в свежем виде и особенно для консервирования.

Для разнообразия и наведения красоты в баночках подойдут сорта с желтыми плодами, такие как Янтарный и Желтая сосулька. Последний обладает высокой урожайностью и долгим сроком хранения в свежем виде.

Как сделать выбор. Прежде всего, рекомендуем вам выбрать не менее 6-ти сортов, отличающихся по длине вегетации (от скороспелых до позднеспелых), чтобы увеличить период потребления плодов в свежем виде. Затем, в соответствии с вашими возможностями (наличие теплиц), подбирать сорта либо для открытого, либо для защищенного грунта. Особо обратите внимание на происхождение сорта. Помните, что каждый сорт создается для конкретной почвенно-климатической зоны. Поэтому приобретайте сорта сибирской селекции. Сорта-иностранцы должны попадать на ваш огород после предварительной проверки в научных учреждениях (в нашей зоре это СИБНИИРС и Ботсад). Итак, что предлагают в качестве лучших сортов, получивших прописку во многих садах и огородах, ведущие ученые.

Сорта открытого грунта.

Группа ультраскороспелых сортов. Продолжительность вегетации от 82 до 100 дней – первые красные плоды появляется уже в начале июля. Лучше садить Янтарный, Гном, Макс, Семко, Синдбад, Балтика. Эти сорта не пасынкуются. Они рано отдают урожай, масса плодов небольшая, от 40 до 90г.

Группа скороспелых сортов.К ним прежде всего относятся старые сорта – Сибирский скороспелый, Доходный, Чароит, Орловский-5. А вот Буян, Дубрава и 5-245 – лучшие сорта последних лет. Вегетационный период скороспелых сортов от 101 до 105 дней. Плоды в основном круглые, массой до 110г, в свежем виде они долго не хранятся. Обычно эти сорта не пасынкуются, чем они и удобны. Особенно хочется отметить сорт Буян (Боец), его не только не пасынкуют, но его можно и не подвязывать. Достоинство сорта – то, что в рассаде не вытягивается. Стебель прочный. Плоды красивой удлиненно-овальной формы до 110г, универсального назначения. Имеет высокий процент завязываемости плодов при неблагоприятных условиях, имеет стабильную высокую урожайность.

Сорт 5-245 – новый перспективный сорт селекции СИБНИИРС, отличается крупноплодностью, а по продуктивности опережает сорт Сибирский Скороспелый в 1,5 раза. Плоды красивые, округлые, белесые, созревают равномерно.

Группа среднеспелых сортов.Лучшими можно назвать Данко, Снежана, Ляна, Генератор – период вегетации от 106 до 110 дней, куст обычно невысокий – до 60см, плоды крупные, от 110 до 400г, универсального назначения. Отличаются красивым внешним видом, высокой товарностью. Сорта этой группы требуют подвязки и небольшого пасынкования до первой кисти. Особого внимания заслуживает сорт Данко. Великолепный по качеству плодов: крупные, до 400 г, мясистые, плотные, содержащие небольшое количество семян, вкусные, универсального назначения. Но самое главное – очень урожайный сорт, до 34 плодов на кусте – это 7÷10 кг плодов. Но чтобы получить это великолепие, нужно строго соблюдать технологию возделывания. Этот сорт требует особого ухода. Во-первых, рассада должна быть 50÷55 дневной, нельзя долго держать растения в горшочках.

Во-вторых, необходимо правильно формировать куст. Это подвязка, пасынкование до первой кисти и прищипка лишних цветков в соцветии. Ведь у этого сорта бывает до 100 цветков в соцветии, растение не в состоянии обеспечить питанием такое количество завязей. Обязательно удаляется первый цветок, чтобы не было уродливых плодов.

Такие особенности ухода не требуют особых затрат, но зато растения порадуют прекрасным плодоношением.

Сорта среднепоздней группы особенно популярны у садоводов. К ним можно отнести Грушовку, Глянцевое, Буденовка, Канопус, Элегант. Период вегетации – от 111 до 115 дней. Куст хорошо развит, до 75см высотой. Требует подвязки и пасынкования до первой кисти. Плоды крупные, от 150 до 950 г. Особо любима всеми Грушовка - куст штамбовый, можно не пасынковать и не подвязывать. Плоды в зрелом виде малинового цвета, обладают хорошей лежкостью, отлично подходят для засолки.

Сорт Буденовка – один из самых крупноплодных. Просто чудо-богатырь, вес достигает 900÷1500 г. Как и сорт Данко, Буденовка имеет сложную кисть и поэтому следует регулировать количество цветков в ней. Обычно оставляют в кисти 6÷10 цветков. Заслуживает внимания сорт Элегант. Плоды этого сорта радуют глаз, они овальной формы, выровненные по величине. Выращивать этот сорт можно и в открытом грунте, и в теплице, он легко формируется в 2÷3 стебля и дает отличный урожай. Сорт требует равномерных поливов.

Сорта поздней группы.Из них следует отметить сорта Зарево, Хачмасский, Демидов, Джина, Лимонный. Период вегетации этих сортов от 116 до 120 дней, куст чаще всего могучий, облиственный, требует подвязки и пасынкования. Садить следует редко, 70х70. плоды округлые, массой до 150г. Используются в свежем виде в позднеосенний период, а также для засолки. Заслуживает особого внимания и сорт Демидов. Куст штамбовый, очень компактный, низкий до 45см. Можно не подвязывать и не пасынковать . Для сорта характерно очень позднее цветение, растение зацветает позднее других сортов, но не нужно этого бояться, так как в последующие периоды налив плодов идет очень быстро. В зрелом виде плоды розово-красные, долго хранятся, хороши в засолке и в свежем виде.

Лимонный – привлекателен своей красивой светло-желтой окраской. Плоды округлые, очень выровненные, до 110г. Сорт универсален.

В особую группу следует выделить сорта для консервирования, это Robot, Земляк, Кубышка, Сливовка, Челнок, Каспар. Общие свойства: плоды некрупные, до 70г, сливовидной или цилиндрической формы, плотные, с высоким содержанием сухих веществ, с плотной кожицей. Обычно эти сорта имеют высокую завязываемость плодов. На кусте образуется более 100штук. Гибрид Каспар популярен среди населения в первую очередь благодаря качеству плодов. Они крупные, до 100г, цилиндрической формы, очень плотные, толстокожие, прекрасно консервируются.

Сорта для теплицы. Для теплиц лучше использовать сорта с индетерминантным типом куста (т.е. с неограниченным ростом). Их иногда называют лиановидными. Это такие сорта, как Мечта, Микадо, Оранжевое чудо, Бийский розан, Андреевский сюрприз. Плоды у этих сортов в основном очень крупные, до 800г и выше. Куст формируют в 1÷2 стебля. Он требует пасынкования и подвязки. Плоды у сортов Мечта любителя и Микадо плоскокруглые, красные. Кардинал, Бийский розан и Андреевский сюрприз имеют розовые, очень крупные плоды. По вкусовым качествам самой высокой оценки заслуживают сорта Андреевский сюрприз и Оранжевое чудо, имеющий ярко-оранжевые плоды.

Все крупноплодные сорта для теплиц пасынкуют – оставляют на плодоношение один или два стебля. Главный стебель – сынок, а все, что отрастает от стебля – вначале мелкие отросточки – пасынки . Их удаляют на ранней стадии развития, прищипывая на «пенек». Не давайте зарастать помидорам и их урожай будет хорош.

Выращивание рассады. Вторая и третья декады марта - время посева томатов для теплиц и временных пленочных укрытий. Томаты, которые предназначены для посадки в открытый грунт, высевают в первой декаде апреля. И пусть вас не удивляют такие сроки. Они научно обоснованы и подтверждены опытными производственниками и сибирскими огородниками. Великовозрастные растения (90-дневные), посеянные в феврале, при посадке на постоянное место хуже себя чувствуют, теряют свои качества – ведь в таком возрасте многие сорта вступают в фазу плодоношения, а они еще мучаются у вас на окошке дома. Ведь главные факторы для качества рассады – не количество дней, а качество солнечной энергии, которой только в конце марта и апреле становится достаточно для формирования здоровой рассады.

Посадка. Конец второй и начало третьей декады мая оптимальный срок высадки рассады томатов в теплицы. Подбор сортов для выращивания в защищенном грунте имеет свои особенности. Прежде всего, к ним следует отнести высокоурожайные сорта с продолжительным периодом вегетации, способные сформировать полноценный урожай на 8÷9 кистях.

Удобрения. Расскажу о подкормках томатов. Получить высокий урожай этой культуры можно только при рациональных способах подкормки. Подкармливают 2÷3 раза за период вегетации. Время первой подкормки – через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. В первую подкормку включают 5÷10 г мочевины, 20÷30г суперфосфата на 1м² площади. Вторую подкормку проводят в начале плодообразования. На 1м² вносят 5÷10г мочевины и 10÷15г сульфата калия. Очень хорошо применять органические удобрения, настои коровяка или птичьего помета. На каждое ведро настоя полезно добавить 50÷60г суперфосфата, 50г сернокислого калия, 250÷300г древесной золы, 0.5г борной кислоты. Литр такого настоя разводят ведром воды и поливают 10÷15 растений. Чтобы своевременно вносить в почву элементы питания, необходимо следить за состоянием растений. Если растения отстают в росте, имеют бледную окраску, их необходимо подкормить коровяком. Если наблюдается усиленный рост листьев и стеблей, растение «жирует», необходимо из подкормки убрать азотные удобрения. При недостатке фосфора листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, наблюдается опадание цветков, а иногда и завязей. Если листья скручиваются, из подкормок суперфосфат следует исключить, а дозу азотных и калийных удобрений увеличить до 30г на 10 литров воды.

На томатах эффективны некорневые подкормки, которые делают во время массового цветения. Норма расхода подкормочных растворов - 10÷15мл на 1 растение. Вытяжку суперфосфата готовят за сутки да применения. Необходимое количество суперфосфата заливают горячей водой и несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением процеживают.

Также для повышения урожайности применяют полив почвы раствором гуматов натрия, 0.5г на 10 литров воды. Отличным готовым к употреблению удобрением, содержащим гуматы натрия и калия является криалл. Достаточно 1 столовой ложки пастоообразной массы криалла на ведро воды, и томаты обязательно отблагодарят вас хорошим урожаем. Криалл можно использовать под все культуры в качестве дополнительного средства подкормки наряду с основными видами питательных смесей.

Не стремитесь часто подкармливать томаты азотными удобрениями или коровяком. Из-за этого растения начинают «жировать», формируют много листьев и боковых побегов, а цветочных кистей меньше. Лучше томат держать на голодном азотном пайке, чем перекармливать.

Особенности выращивания и ухода. Особое внимание при выращивании томата следует обратить на формирование растений, от которого зависит урожай и его созревание. Формирование включает в себя пасынкование – регулирование побегов, кистей и цветков, удаление части листьев и прищипывание. Следует помнить, что пасынкование нужно проводить своевременно и регулярно. После удаления пасынков основная часть питательных веществ используется растением для формирования плодов.

Обычно первое пасынкование проводят через 2÷3 недели после посадки, когда пасынки длиной не более 5см. В дальнейшем растение пасынкуют систематически. Пасынки не сламывают, а аккуратно сщипывают ногтем или ножом, оставляя пенек длиной около 1см. При таком пасынковании ранки на растении небольшие и быстро зарастают и не поражаются грибками и вирусными инфекциями.

Довольно часто садоводы, особенно начинающие, сомневаются в необходимости пасынкования растений томата. Да, есть такие сорта и гибриды, которые не пасынкуются.

В первую очередь пасынкованию подлежат высокорослые, позднеспелые сорта и гибриды с индетерминантным, т.е. неограниченным типом роста. Как правило, у них оставляют 1÷2 стебля. Сорта низкорослые, скороспелые совсем не пасынкуются. Среднеспелые чаще всего пасынкуют до первой кисти. У растений сортов и гибридов, имеющих в кисти более 20 цветков, рекомендуют нормировать их количество. В результате формируются более крупные плоды. Это такие сорта, как Данко, Буденовка, Юбилейный, Тарасенко. Для ускорения созревания плодов обычно в конце июля – начале августа развивающиеся побеги прищипывают. Кроме этого, следует систематически убирать нижние большие желтеющие листья.

Очень полезно после пасынкования, особенно когда выщипывались большие пасынки, опрыскивать кусты томатов раствором воды с добавлением молока и йода. На 10 литров воды берется 0.5 литра молока и 2мл йода. Известно, что йод – хороший антисептик. Такой обработкой вы препятствуете развитию инфекций.

Довольно часто я наблюдаю, как некоторые садоводы в начале августа обрывают здоровые листья на стебле томата для ускорения созревания. Этого делать нельзя. Ведь основные процессы фотосинтеза проходят в листовой пластине, а затем питательные вещества поступают от листьев к плодам, которые накапливают сахара, полезные минеральные вещества, набирают массу. Как только вы оборвете листья, ваши помидорчики прекратят рост и развитие. Они действительно созреют немного раньше, но будут невкусными. В случае угрозы заражения фитофторой, которая возрастает, если идут моросящие дожди, резко колеблются дневные и ночные температуры, уборку плодов в открытом грунте нужно проводить немедленно. Перед дозариванием их дезинфицируют горячей водой ( около 60ºС) в течение 1.5÷2 минут. Затем их просушивают и закладывают в ящики. Оптимальная температура дозаривания томатов – 20÷22ºС, для длительного хранения температура должна быть 15ºС, а вот при температуре 10ºС помидоры начинают быстро гнить. Красные помидоры выделяют газ этилен, который ускоряет созревание, поэтому в емкости с зелеными плодами кладут несколько красных. Если дозревание нужно задержать, красные плоды следует из ящиков постоянно убирать.

Некоторые садоводы спрашивают, как часто поливать тепличные томаты в августе. В отличие от огурца, полив томатов следует ограничить. Если погода жаркая, то поливать следует один раз в неделю под корень, если же погода прохладная и пасмурная, можно вообще не поливать. В третьей декаде августа полив прекратить совсем, чтобы ускорить созревание оставшихся помидоров.

Почему томаты плохо завязываются? В июле все чаще раздаются звонки о заболеваниях томатов. Например, одна жалоба на то, что помидоры в теплице были красивые, жирные и вдруг листва стала покрываться пятнами, завязей мало. Что же делать? Прежде чем ответить на этот вопрос я поинтересовалась, что вносили при посадке, какая теплица, как проветривается? Почва под томаты была выделена хорошая, много конского навоза, теплица пленочная. Мне все сразу стало ясно – ведь тучная земля под томаты совершенно не к чему. Идет однобокое развитие растения – избыток азота, которого много в конском навозе, привел к мощному развитию вегетативной массы. А ведь томатам в питании кроме азота нужен калий, фосфор и микроэлементы – магний, бор, медь и другие. Жирующая листва томатов сильнее подвержена атаке грибных заболеваний. В такой теплице из-за мощной ботвы хуже идет проветривание – отсюда повышенная влажность и высокая температура, что очень вредно для растений. Особенно в жаркую погоду при температуре свыше 32°C опыления не происходит. Чтобы улучшить завязываемость плодов кроме активной вентиляции теплицы, необходимо каждое утро встряхивать цветочные бутоны, это существенно повышает завязываемость плодов. В период активного цветения есть смысл провести 1-2 некорневые подкормки. На 10л берут по 10г суперфосфата, мочевины, сернокислого калия и 2г борной кислоты. Этим полученным коктейлем опрыскивают томаты вечером или рано утром. Изучая разные сорта томата, я пришла к выводу, что при одних и тех же условиях в теплице каждый сорт имеет свою фитохарактеристику. На одних есть пятна одного рода, на других другого, третьи стоят как дубы зеленые и ничего их не берет. Причем самые пятнистые это те, у которых вист помидоры уже красные и с плодами массой по 500-600г. К пятнам на листьях томатов во второй половине июля я отношусь спокойно, при условии, что основной урожай сформирован и на нем нет проявлений фитофтороза. Некоторые стремятся убрать все пятнистые листья – это приносит растению и урожаю в целом серьезный ущерб. Убирать можно только отработанные листья с нижнего яруса, где сформирована плодовая кисть. Ведь лист – это кухня, в которой готовится тот уникальный коктейль, питающий плоды. Оборвав лист, мы резко снижаем подачу питательных веществ в плод и сокращаем урожай. Поэтому будьте внимательны, обрывая листья не спешите оголять плодовые кисти, если масса плодов не достигла своего предела.

Вкус томатов. Отчего томаты бывают невкусными, часто половина плода заполнена плотной белесой консистенцией в области плодоножки и идет в отход? Вкус томата прежде всего обусловлен принадлежностью к сорту. Каждый сорт имеет не только свой цвет (желтый, оранжевый, красный, малиновый, черный, зеленый), но и вкус. Одни кислые, другие пресные, третьи сладкие. Но бывает так, что даже самые вкусные помидоры отчего-то не так хороши как хотелось бы. Оказывается на вкус томатов влияют полив, уровень питания, тип почвы, степень солнечной инсоляции вот сколько факторов, корректирующих вкус любимого овоща. Никогда не будут вкусными помидоры на кислых торфянистых почвах, именно на таких почвах плоды чаще всего вырастают с твердыми прожилками. Чтобы улучшить качество плодов необходимо раскислить почву, часто не поливать, и в подкормках обязательно использовать калийные бесхлорные удобрения. Именно недостаток калия делает помидоры безвкусными. Высокий уровень питания, частые подкорки и полив без меры делает помидоры также безвкусными и водянистыми, поэтому ограничьте полив особенно в период налива и созревания плодов. Я сразу при посадке томатов стараюсь внести в лунку все необходимое для роста и развития растения. Это прежде всего ведро перегноя, стакан древесной золы, чайную ложку двойного суперфосфата, все тщательно перемешиваю с почвой. Высадив растение, хорошо поливаю, и с этим набором удобрений томат часто остается до осени. Иногда один раз за сезон поливаю гуматами. В редких случаях подкармливаю дополнительно в период плодообразования, но делаю это только в том случае, если чувствую, что растения отстают в росте.

Болезни и вредители. Еще один маленький совет. Если вы заметили на листьях томата темные пятна, постарайтесь тщательно очистить растение от больных листьев (обычно признаки поражения появляются на нижних листьях). Этим вы предотвратите массовое развитие грибковой инфекции.

Во влажные годы каждый садовод должен провести профилактические мероприятия с целью предупреждения заболеваний на томатах. Вы знаете, что страшнее фитофторы ничего нет. Казалось бы, вот он – урожай, висят кисти крупных, красивых, еще зеленых помидорчиков, но стоит только сорвать, положить в ящик – и через неделю они чернеют, начинают гнить. Руки опускаются от бессилия. А ведь есть русского народа хорошая пословица: «Знал бы, так соломку подстелил». Вот эту соломку и пора стелить уже в начале июля. Две-три обработки 1% бордоской жидкостью или 0.4% хлорокисью меди задерживают развитие фитофторы на томатах на 1÷1.5 месяца. Эффективна в борьбе против фитофторы обработка кустов настоем чеснока. Для этого берут 200г чеснока, пропускают через мясорубку, настаивают сутки в 10 литрах воды и опрыскивают посадки. Настой чеснока можно чередовать с бордоской жидкостью.

В последние годы ученые - микробиологи создали очень эффективное средство защиты растений от многих грибных и бактериальных заболеваний. Производят его в Бердске. Это Бактофит, предназначен он для борьбы с мучнистой росой, корневыми гнилями, бактериозом капусты, фитофторозом томата и картофеля, паршой на яблонях и розах. Растения можно опрыскивать Бактофитом и поливать им под корень. При сильной поражености заболеваниями требуется многократная обработка через 5÷7 дней.

Споры и клетки Бактофита обладают стойким антибиотическим свойством и широким спектром воздействия на патогенную микрофлору.

Но самое главное, этот биопродукт абсолютно безвреден для окружающей среды и человека. Я надеюсь, что в скором времени мы научимся бороться с болезнями и вредителями без применения токсичных веществ. Сама природа дает нам в руки средства борьбы, безопасные для нее и для нас.

Одним из важнейших моментов в агротехнике является правильный выбор сорта, который в сложившихся природно-климатических условиях ежегодно дает стабильные урожаи. В качестве примера можно привести сорт томата Де-барао как очень устойчивого к вирусам и фитофторе.

Уборка урожая. Не следует запаздывать и с уборкой томатов. Необходимо снять все плоды с кустов до тех пор, пока ночная температура не опустится ниже +8ºС. Убранные позднее, при температуре +3÷+4ºС помидоры будут загнивать при хранении и слабее дозревать.

Наиболее целесообразно снимать сформировавшиеся плоды бурыми или начинающими белеть. Это ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов.

Перед закладкой на дозревание плоды томата нужно обязательно прогреть во избежание их почернения. Для этого в ведро с горячей водой, температура которой не должна превышать 60ºС, опускают 1÷2 кг зеленых помидоров на 2 минуты, затем вытирают тряпкой, и просушивают на солнце.

Самое главное условие для успешного дозревания помидоров – температура. При температуре +18÷20ºС плоды молочной спелости созревают за 10÷15 дней. Дозаривание в более прохладном помещении чаще всего заканчивается массовым гниение плодов.

Одним словом, желаете кушать красные помидоры, обратите внимание на их своевременную уборку и условия хранения.

Заготовка семян. Несколько слов хочу сказать о заготовке семян томатов. Куда проще сделать их самому, чем покупать кота в красивом пакетике. На семена лучше брать бурые плоды со второй и третьей кисти. Растение должно быть здоровым и урожайным. После дозревания помидор разрезают и выпускают семена в стеклянный сосуд. Затем сбраживают эту массу в течение 3÷5 дней в собственном соку (воду добавлять нельзя), затем на сите семена промывают и сушат при комнатной температуре, разложив на бумаге или марле. 

Серия сообщений "овощи":
Часть 1 - ТОМАТЫ
Часть 2 - ВАСХНИЛ
Часть 3 - ОГУРЦЫ
...
Часть 7 - КАПУСТА
Часть 8 - ОПЯТЬ КАПУСТА
Часть 9 - ВСЁ о МОРКОВИ
Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

Три важных рекомендации по выращиванию томатов!

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 19:02 + в цитатник
Это цитата сообщения Натали-Наталка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Три важных рекомендации по выращиванию томатов!

< • Ошибка №1 - ЗАГУЩЕНИЕ ПОСАДОК, особенно в теплицах.

Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами - 60-70 см. При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пассынки обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного выращивания - НЕ ДОПУСКАТЬ СМЫКАНИЯ и взаимного перекрывания листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры

Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники

ПЯТЬ ЦЕЛЕБНЫХ ЦВЕТКОВ У ВАС НА КЛУМБЕ

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 15:09 + в цитатник
Это цитата сообщения Натали-Наталка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПЯТЬ ЦЕЛЕБНЫХ ЦВЕТКОВ У ВАС НА КЛУМБЕ

1.Первый целебный цветок — маргаритка.
Ее издавна используют как лекарственное растение.
Действительно все части растения съедобны.
Листья можно добавлять в салат, они регулируют обмен веществ. Противовоспалительным действием обладает настой из маргаритки.

 

Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники


Понравилось: 1 пользователю

УХОД ЗА ПИОНАМИ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ.

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 15:05 + в цитатник
Это цитата сообщения ириша65 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

УХОД ЗА ПИОНАМИ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ.

_many_2 (400x273, 31Kb)
В течение двух лет после посадки пионам не дают цвести. В первые годы у них должна развиваться корневая система. Поэтому, когда бутоны на молодых посадках достигнут величины горошины, их выщипывают. На третий год, в зависимости от силы куста, можно оставить часть бутонов для цветения.


Кусты пионов обладают большой массой листьев, поэтому испаряют много влаги. Поливать их нужно нечасто, но обильно — два-три ведра на куст. Особенно необходим полив в начале лета — в период активного роста и бутонизации, и во второй половине июля — начале августа — в период формирования почек возобновления.

Обязательно надо проводить профилактическое опрыскивание пионов: против серой гнили — два раза до цветения, и дважды после цветения — против пятнистости. Опрыскивать лучше хлорокисью меди (40 г/10 л воды).

На зиму все листья срезают до уровня земли, но только после того как после первых заморозков стебли пионов полягут. До этого момента идет отток питательных веществ из листьев в корни.

Надо помнить, что с куста можно срезать не более 1/3 цветущих стеблей, обязательно сохраняя при этом два нижних листа на кусте.

Чтобы кусты пионов и после цветения выглядели красивыми, отцветшие головки цветков срезают до уровня первых верхних листочков.

- Уход за растениями подразумевает периодические прополки, рыхление, обязательные поливы во время засухи (желательно на всю глубину залегания корней) и двукратные поливы с фосфором и калием до и после цветения для укрепления тканей и закладки новых цветочных почек.

У основания каждого стебля закладывается несколько почек возобновления - это залог мощного развития и обильного цветения растения в последующие годы. Срезать цветы для букета можно не более чем у одной трети куста, обязательно сохраняя при этом на стебле один-два нижних листа.

Желательно не допускать опадания лепестков на листья, так как при этом на листьях сразу же (во влажную погоду или от росы) образуются пятна серой гнили - очень опасной болезни пионов. Если цветы потеряли декоративность - отцвели, срежьте их головки до первого зеленого листика и уберите их с участка, чтобы не было гнили.


У пиона изумительной красоты листья, которые за сезон меняют окраску и бывают желтыми, розовыми, красными, бронзовыми или зелеными - в зависимости от сорта. Очень ответственный период жизни пионов - месяц-полтора после цветения. В это время идет закладка и развитие почек возобновления тех, которые будут цвести на следующий год или через два года. От вашей заботы о растении в это время зависит, каким оно будет в последующие годы.

Травянистые пионы не любят торф. Нежелательно использовать его даже в виде мульчи, зимнего укрытия, добавления в посадочную яму. Торф обычно имеет кислую реакцию, а для пионов необходима нейтральная среда. Оптимальное значение рН6 - 6,5. Кроме того, надо время от времени проверять кислотность в месте посадки куста, потому что при внесении минеральных удобрений мы невольно подкисляем почву.

Пион плохо переносит тень и сквозняки. При сильном затенении даже всего на два-три часа в день растение будет плохо расти, а цвести перестанет совсем. Нельзя сажать их под деревьями и вблизи строений. Место посадки ни в коем случае не должно быть влажным, с застоем воды, даже на короткое время - весной и осенью. Это очень жизнестойкое растение, оно может переносить и достаточно сильные морозы, и засуху. Но залитые водой корни загнивают, и растение погибает.

Пион может расти на одном месте без пересадки десятки лет и прекрасно ежегодно цвести.
Пион является растением, которое очень хорошо отзывается на органическое удобрение и полив. Особенно полезны внесение удобрений и поливы во время закладки и формирования почек возобновления, что происходит вскоре после окончания цветения. Поэтому ухаживать за растениями надо и во вторую половину лета, хотя пионы уже и не цветут.
img1168_18014 (553x700, 109Kb)

Одним из основных условий хорошего цветения пионов является регулярная и обильная поливка их, особенно во второй половине лета, обычно сопровождающейся сухой погодой. В течение лета пионы поливают не менее четырех раз из расчета 10 л воды на куст. Обязателен полив за две недели до цветения (конец мая — начало июня) и во время закладки почек (июль). Поливку прекращают в начале сентября. В летнее время после сильных дождей или обильной поливки почву рыхлят. Пионы хорошо отзываются на микроудобрения — бором (щепотка на ведро воды) и мар­ганцем (ведро воды розового раствора).

Обильная поливка («заболачивание») способствует спокойной перезимовке растений. Поздней осенью ростки пиона следует закрыть на 5 см перегноем или торфом.

Жидкую подкормку (настой коровяка с примесью калийных и фосфорных удобрений) дают за две недели до цветения из расчета одно ведро раствора на куст.

1. Полностью удалить отцветшие соцветия. Опавшие на листья лепестки цветков неизбежно спровоцируют грибковые заболевания (например, ботритис). 2. Прополоть и разрыхлить почву около кустов.

3. Регулярно поливать, промачивая землю на глубину залегания корней. Чем старше куст, тем большее количество воды требуется для полива (до 30 л и более).

4. Профилактическое опрыскивание против грибковых заболева- ний раствором любого фунгицида (хом, бордоская смесь, медный купорос в соответствии с инструкциями). Можно полить из лейки листья и почву вокруг кустов.

5. Последняя подкормка раствором осеннего комплексного удобрения с преобладанием фосфора и калия (50 г на куст, чем позже подкормка, тем меньше азота может быть в составе удобрения, в августе азот не применять). 6. Обрезка стеблей в конце сентября (более поздняя обрезка принесёт больше вреда, чем пользы). Разумеется, речь идёт о здоровых листьях.

7. Подготовка растений к зиме. Проверить глубину залегания почек (оптимальная глубина 3—5 см). При необходимости подсыпать почву. Замульчировать, если снежный покров зимой недостаточный. Деление кустов пиона рекомендуется проводить только в августе, начиная с середины месяца. В этом случае до холодов делёнка успевает укорениться. В это же время проводятся и пересадки на постоянное место.

Следует помнить, что пионы очень болезненно переживают пересадку в любом возрасте и высаживать их нужно, по возможности, сразу на постоянное место. Глубина посадки корневища должна быть строго определённой (почки возобновления располагают не глубже 5 см с учётом оседания грунта в посадочной яме).

Как подобрать сорта пионов так, чтобы сад подольше украшали цветущие пионы.

На одном участке много лет прекрасно могут расти и цвести очень ранние — гибриды пиона лекарственного — 'Оффициналис Рубра Плена' (красный), 'Оффициналис Розеа Плена' (розовый), 'Оффициналис Альба Плена' (белый).

Из ранних лучшими считаются следующие: 'Лонгфелло', 'Доктор Р. Барнсби', 'Филипп Ривуар' (красные), 'Эдулис Суперба', 'Эжен Вердье' (розовые), 'Фестива Максима', 'Монблан', 'Жанна д'Арк' (белые).

Позднее в саду распускаются пионы: 'Карл Розенфельд', 'Мс Мартин Каюзак', 'Феликс Крусс', 'Инспектор Лавернь' (красные), 'Клер Дюбуа', 'Мсье Жюль Эли', 'Мадам Роза Рандотье' (розовые), 'Дюшес де Немур', 'Миссис Эдуард Хардинг', 'Баронесса Шредер', 'Ле Синь' (белые).

Завершают цветение: 'Наполеон', 'Нигри-канс', 'Маршал Мак-Магон', 'Окинава' (красные), 'Сара Бернар', 'Соланж', 'Корнелия Шейлор', 'Клемансо' (розовые), 'Аншантрес', 'Мунглоу', 'Дениз' (белые).
Одни и те же сорта сажают в разных уголках сада. На солнечных местах растения зацветают на 4—6 дней раньше, чем размещенные в полутени. Пасынкованием центральных бутонов задерживаю цветение некоторых экземпляров на 8 —10 дней. Так добиваются длительного цветения пионов.
Для увеличения размера цветков у махровых сортов рекомендуется удалять боковые бутоны, когда они достигнут размера горошины.

Когда ростки достигнут высоты 8-10 см, проводят первую подкормку азотным удобрением или вытяжкой из коровяка (1:4) с добавлением 200 г золы на ведро раствора. Перед подкормкой и после нее – обильный полив водой. На следующий день – рыхление. Вторую подкормку проводят в начале бутонизации, примерно через две недели после первой, полным минеральным удобрением по нормам, указанным в инструкции, или вытяжкой из коровяка, но дополненной суперфосфатом и калийными удобрениями (3:1). Третья подкормка – в начале цветения, четвертая – после цветения. Состав и нормы те же, что у второй. Каждую из подкормок делают из расчета 1 ведро раствора на куст.

Подкормки сухими удобрениями лучше проводить до дождя либо сразу после него.

Регулярный полив пионов следует проводить в сухую погоду и обязательно перед началом цветения.

Пионы очень отзывчивы на микроудобрения – марганец (розового раствора) и бор (1-1,5 г на ведро воды).

Обильный полив глубокой осенью способствует хорошей зимовке.



m_79955 (250x169, 10Kb)m_483 (235x250, 18Kb)img1180_18021 (271x350, 29Kb)
Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники


Понравилось: 1 пользователю

7 ПРАВИЛ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ ПОМИДОР

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 14:57 + в цитатник
Это цитата сообщения Натали-Наталка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

7 ПРАВИЛ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ ПОМИДОРОВ

1. ТРАДИЦИОННОЕ.
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.

Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники


Понравилось: 1 пользователю

Помидоры крутятся в "лодочку" или "трубочку".

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 14:53 + в цитатник
Это цитата сообщения Натали-Наталка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Помидоры крутятся в "лодочку" или "трубочку".

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники


Понравилось: 1 пользователю

Декупаж кухонной доски, рамочки для зеркала и салфетки. Мастер класс

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 06:46 + в цитатник
Это цитата сообщения MonaLina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Декупаж кухонной доски, рамочки для зеркала и салфетки. Мастер класс

Передача "Мастер класс". Декупаж по дереву. Decoupage. Наташа Фохтина. Эфир 20.11.2004. Первый образовательный канал. © Телекомпания СГУ ТВ. 



Рубрики:  Декупаж/видео МК

МК Декупаж расчески с использованием двухкомпонентного кракелюрного лака

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 06:41 + в цитатник
Это цитата сообщения MonaLina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

МК Декупаж расчески с использованием двухкомпонентного кракелюрного лака

http://masterclassy.ru/dekupazh/dekupazh-master-klass/2269-mk-dekupazh-rascheski-s-ispolzovaniem-dvuhkomponentnogo-krakelyurnogo-laka.html

Автор: Светалана Борисенко

Сегодня я предлагаю сделать вещицу, которая может стать прекрасным подарком или дополнением к подарку для любой женщины, девушки или девочки. Она ежедневно будет не только радовать их своим внешним видом, но и станет той вещью, без которой не обойдешься.

1. Для работы нам понадобится деревянная расческа. Можно, конечно, взять и пластмассовую расческу, но тогда для лучшей сцепливаемостью поверхности расчески с краской (грунтовкой) нужно ее предварительно «процарапать» наждачной бумагой.

ЧИТАЕМ ДАЛЬШЕ...

Рубрики:  Декупаж/КРАКЕЛЮР


Понравилось: 1 пользователю

Детское для творчества.

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 06:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Ольга-В [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Детское для творчества.

914bb75bbb461ed2878392f292142156 (498x700, 272Kb)

2011_12_22_07_23_21 (527x700, 324Kb)

4964063_bewerkt_i (457x700, 133Kb)

4964063_0_8fea1_b3571903_M (197x68, 18Kb)
Рубрики:  Картинки,картины, открытки,постеры/Детское


Понравилось: 1 пользователю

Картинки для творчества домашние...))

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 06:15 + в цитатник
Это цитата сообщения Ольга-В [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Картинки для творчества домашние...))

JP0405 (700x505, 375Kb)

4964063_5add26c9ecf8b19cc294f0de6a8157e4 (560x700, 147Kb)

4964063_MainLineBA1090 (700x451, 213Kb)

4964063_JP0404 (567x567, 350Kb)

4964063_JP0601 (576x576, 390Kb)

4964063_Chianti_in_Lilac_Season72 (360x398, 228Kb)4964063_Chablis_in_Summer72 (360x398, 234Kb)

4964063_0_90e29_c94d4b79_S (150x46, 7Kb)
Рубрики:  Картинки,картины, открытки,постеры/Животные, птицы, рыбы, насекомые
Картинки,картины, открытки,постеры/Фрукты, овощи, ягоды
Картинки,картины, открытки,постеры/Домашнее, уют
Картинки,картины, открытки,постеры/для декупажа разное


Понравилось: 1 пользователю

12 причин угнетающие розу. Болезни и вредители роз

Воскресенье, 08 Июня 2014 г. 06:05 + в цитатник
Это цитата сообщения Алёнамир [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

12 причин угнетающие розу. Болезни и вредители роз




Каждому цветоводу хочется иметь в саду только здоровые растения . Но их желания не всегда совпадают действительностью! Не смотря на хороший уход - розы в саду часто имеют угнетённый вид. Своевременные поливы, подкормки не помогают. Розы - чахнут на глазах!
Читать далее...
Рубрики:  Для дачи/Сад и огород. Цветники


Понравилось: 1 пользователю

Американская художница-иллюстратор Joyce Ballantyne (1918-2006)

Суббота, 07 Июня 2014 г. 18:58 + в цитатник
Это цитата сообщения Булгакова_Татьяна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Pin Up

Ссылка: Источник здесь

Американская художница-иллюстратор Joyce Ballantyne (1918-2006)

 

СМОТРЕТЬ ДАЛЕЕ...
Рубрики:  Картинки,картины, открытки,постеры/ПИН АП

ЦВЕТЫ В ЖИВОПИСИ

Суббота, 07 Июня 2014 г. 18:56 + в цитатник
Это цитата сообщения Булгакова_Татьяна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЦВЕТЫ В ЖИВОПИСИ

Ссылка: Источник здесь

Художник Игорь Бузин

 

СМОТРЕТЬ ДАЛЕЕ...
Рубрики:  Картинки,картины, открытки,постеры/Цветы


Понравилось: 1 пользователю

Короб для чая «Лоскутное чаепитие»

Четверг, 05 Июня 2014 г. 07:28 + в цитатник
Это цитата сообщения MonaLina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Короб для чая «Лоскутное чаепитие»

Автор МК Анастасия Торопченова 

Автор: Меня зовут Анастасия.

И сегодня я хочу представить вашему вниманию мастер-класс по декорированию короба для хранения. Особых премудростей в нем нет и сложным его не назовешь, но вдруг кому-то пригодится. Буду этому безмерно рада! Постараюсь объяснять очень подробно!

148508.jpg

И так начнем!

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

  • деревянная заготовка
  • грунт акриловый
  • акриловые краски (я использую фирму «Ладога»)
  • салфеточка с фоном
  • ажурная салфетка-подставка для чашек (можно приобрести в любом гипермаркете)
  • кисти плоские синтетика и щетина, губка для посуды
  • медиум Антик (фирмы Плейд)
  • глазирующий медиум (фирмы Плейд)
  • лак акриловый (у меня Kiva)
  • емкость для смешивания красок
  • мастихин
  • трафарет

У меня в наличии деревянная заготовка — чайная коробка.

Для начала загрунтуем все внешние стороны, я использую грунт фирмы «Сонет» (внутри пока оставляем дерево).

148452.jpg

После того, как грунт высохнет проходимся шкуркой по всему коробу, убирая неровности.

148453.jpg

Теперь приступаем к наклеиванию салфетки — делать это будем с помощью файла.

Для начала вырежем из салфетки тот мотив, который нам нужен.

Берем файл, кладем на него верхний (красочный) слой салфетка лицом вниз. Смачиваем водой, плоской кистью аккуратно разглаживаем салфетку, выгоняем пузырьки воздуха, промакнем бумажным полотенцем, убирая лишнюю влагу. Промазываем одну из сторон короба клеем для декупажа, переворачиваем файл и кладем на короб салфеткой вниз (выравниваем рисунок) проглаживаем салфетку через файл, например резиновым шпателем, выгоняя пузырьки. Осторожно снимаем файл.

148461.jpg

148502.jpg

Эту процедуру проделываем на двух сторонах короба, даем им высохнуть, излишки салфетки удаляем шкуркой и повторяем все на других сторонах. Когда все четыре стороны подсохнуть защищаем салфетку слоем акрилового лака.

148463.jpg

Мне показалось маловато грунта на крышке короба и я покрыла ее еще слоем белой акриловой краски.

Теперь будем искать основной цвет! Берем акрил цвета Голубая «ФЦ», Сажа газовая и немного Небесно-голубой, смешиваем добиваясь тона схожего с тоном на салфетке. Этим цветом, с помощью губки, покрываем дно, бока крышки и торцы внутри короба.

Достаем ажурную салфетку, кладем в центр крышки, придерживая ее пальчиками, тонируем крышку прямо по салфетке. Тонируем хорошо, чтобы было достаточно одного слоя! Снимаем салфетку сразу. В тех местах , где краска затекла под салфетку подрисовываем белой акриловой краской. Даем высохнуть и покрываем лаком.

148464.jpg

После того, как лак высохнул берем трафарет, размещаем его в центре «салфетки» и основным тоном наносим надпись. Сушим.

По-моему уже красиво! Но мне кажется, что синий цвет получился ярковат, и я решила его приглушить.

Для этого берем белую акриловую краску, кисть щетину. Сухой кистью набираем краску, излишки оставляем на бумажке или тряпочке и легкими движениями в одном направлении (без нажима) проходимся по всему основному цвету.

Должно получиться вот так:

148456.jpg

Внутри короб обработаем белой «морилкой». Для этого разведем белила до консистенции морилки и пользуясь широкой кистью обработаем короб изнутри, излишки убираем тряпочкой. После высыхания обязательно шкурим до гладкости!

Что-то какой-то новенький короб получается. Будем его состаривать. Берем медиум Антик 811 фирмы Плейд (вы можете использовать любой фирмы), добавим в него немного акрила Сажа газовая, перемешаем и с помощью губки пройдемся по выступающим частям (губка должна быть почти сухой), теперь берем кисть щетину и также почти сухой кистью проходимся по внутренним углам.

148466.jpg

148467.jpg

Дальше разбавим состав водичкой возьмем в руки кисть щетину и мастихин и сделаем набрызг внутри и снаружи короба, таким же способом сделаем набрызг снаружи белой краской.

Когда все высохнет, аккуратно пройдемся по углам мелкой шкуркой, добавим еще чуточку старины.

И в завершении покроем короб акриловым лаком не менее 3-х слоем с хорошей просушкой каждого!

Все можно любоваться!

148508.jpg

148510.jpg

148509.jpg

Спасибо большое за внимание!

Источник

 

Рубрики:  Декупаж

Мастер-класс по декупажу настольного набора "Зеленый кабинет"

Четверг, 05 Июня 2014 г. 07:27 + в цитатник
Это цитата сообщения Ольгус [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мастер-класс по декупажу настольного набора "Зеленый кабинет"

Всем привет. Покажу свой МК по декупажу настольного набора, состоящего из часов, журнальницы, визитницы и подставки под карандаши-ручки. Надеюсь МК пригодится! Набор занял 1 место на конкурсе форума "Ручная работа".

далее...
Рубрики:  Декупаж


Поиск сообщений в Е_ленка
Страницы: 513 ... 201 200 [199] 198 197 ..
.. 1 Календарь