-–убрики

 -÷итатник

 расивый узор дл€ паутинки - (0)

Ѕольша€ шаль или плед спицами https://img-fotki.yandex.ru/get/118251/255260009.329/0_22736f_1c24a...

 урица в хруст€щем чесночном тесте - (0)

 урица в хруст€щем чесночном тесте   праздничному пасхальному столу предлагаю оригинальный ре...

 ак в€зать ленивый жаккард спицами - (0)

 ак в€зать ленивый жаккард спицами

ќ–’»ƒ≈я ‘јЋ≈Ќќѕ—»— - –≈∆»ћ ѕќЋ»¬ј » ”ƒќЅ–≈Ќ»я - (0)

‘јЋ≈Ќќѕ—»— - –≈∆»ћ ѕќЋ»¬ј » ”ƒќЅ–≈Ќ»я ‘јЋ≈Ќќѕ—»— - –≈∆»ћ ѕќЋ»¬ј » ”ƒќЅ–≈Ќ»я Ќередко, н...

ћастерска€ "Ќевесомость".ћ  ¬иктории —мол€ковой - (0)

ћастерска€ "Ќевесомость".ћ  ¬иктории —мол€ковой ...

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в √алина_—теновска€

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 06.10.2011
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 6380

¬ыбрана рубрика ќгород и сад.


¬ложенные рубрики: ягодные кустарники(39), чеснок,лук(1), ÷ветоводство - цветы садовые(57), ÷ветоводство - цветы домашние(52), ”крашени€, дизайн(7), ѕомидоры(23), ѕлодовые деревь€(13), ѕерцы(3), ќгурцы(2),  артофель(13), ¬иноградарство(24), јгротехника-общее(83)

ƒругие рубрики в этом дневнике: ёмор(16), ‘эн-шуй(4), ‘отошоп(10), ‘ильмы(581), ”чебник Ћи–у(93), ”роки жизни(81), ”краинские стихи и песни(38), ”дивительное(57), “есты(21), “анцы(10), —тихи(142), —онник(1), —в€тое(65), –” ќƒ≈Ћ»≈(1187), –исование(14), ѕутешестви€(11), ѕтицеводство(1), ѕро мужчин(3), ѕро женщин (5), ѕраздники(2), ѕолезные советы(81), ћузыка(108),  ”Ћ»Ќј–»я(277),  ролиководство(6), »зучаем €зыки(11), «аговоры(55), ƒл€ интерьера(14), √рибы(3), √адани€(60), ¬€зание дл€ женщин спицами(393), ¬€зание дл€ женщин крючком(478), ¬ышивка крестом(355), ¬ыпечка(403), ¬се дл€ стройной фигуры(219), ¬се дл€ здоровь€(493), Ѕиблиотека(355)
 омментарии (0)

 ак получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 19:37 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ TomaMos [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

 ак получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

„”ƒќ-—ћќ–ќƒ»Ќј – Ё“ќ ѕ–ќ—“ќ

—адовод-любитель ћихаил –уденко из ћосквы изобрел способ, позвол€ющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. ѕо его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. ”величение урожайности достигаетс€ у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

ƒл€ достижени€ 10-кратной урожайности малины 30 июн€ каждого года € произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые подн€лись до высоты не менее 30 см. ѕосле этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основани€ листа, вырастает будуща€ плодонос€ща€ кисть нового лета.

” черенков смородины весной–летом также отщипываетс€ верхн€€ росткова€ почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. ¬ыросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. ¬ конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодонос€щими.

¬ последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер €год смородины увеличиваетс€ после этих процедур в 1,5 раза.

 ак увеличить урожай смородины

≈сли на вашем участке смородина (бела€, красна€, черна€) обильно цветет, а потом зав€зи осыпаютс€, то причиной может быть и плохое опыление цветов. „тобы этого избежать, надо вз€ть 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во врем€ их цветени€. Ёто привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажетс€ на повышение урожайности.

Ётот способ можно использовать и дл€ других растений.

* * *

«начительно улучшить водно-воздушный режим в почве, дл€ получени€ более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. ѕод кустом смородины или крыжовника наклонно делаетс€ отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставл€етс€ в него отрезок трубы (или поливного шланга). Ќад шлангом закрепл€етс€ емкость с водой, котора€ должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотр€ по погоде. ѕри этом урожай может увеличитьс€ в несколько раз. “ак, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

ћожно ли ускоренно размножать смородину?

ћожно. ќсенью при уходе за кустами чЄрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. »х высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землЄй, при этом на поверхности оставл€ют лишь по две почки. «атем делают каркас из реек или жердочек. ¬есной, как только сойдЄт снег, каркас обт€гивают в два сло€ плЄнкой. „еренки поливают достаточно часто. ¬ начале июн€ вечером или днЄм в пасмурную погоду черенки выкапывают. “е из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на гр€дку на рассто€нии 25 см один от другого. ¬ течение лета провод€т прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коров€ком).  огда прирост черенков достигнет 20 см, дл€ по€влени€ ответвлений делают прищипку. ¬ сент€бре дл€ лучшего вызревани€ древесины провод€т прищипку верхушек всех побегов. ¬ысаженные осенью на посто€нное место, на следующий год они уже плодонос€т.

 ак получить два урожа€ малины в год?

ƒл€ этого нужны ремонтантные сорта (сент€брьска€, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. ƒл€ получени€ второго урожа€. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикул€рно оси р€да на высоте 30-40 см от поверхности почвы. —ледующей весной побеги замещени€ и отпрыски в р€ду оставл€ют расти вертикалью. ¬ этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сент€бре с верхушек однолетних побегов.

 ак получить тройной урожай малины

≈сли нет урожа€ - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). «ато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай €год!

¬ кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние ћалинник разделите на две равные части, отсто€щие одна от другой не менее чем на 2 метра. Ќа одной части плантации будете выращивать только плодонос€щие побеги, а отпрыски (побеги замещени€) пересадите на другой участок.

ѕосадка малины может быть гнездовой или р€довой. ѕредпочтителен последний способ, так, как растени€ обретают лучшие услови€ питани€ и освещени€. Ќо в обоих случа€х число растений на погонном метре не должно превышать дес€тка. ѕодв€зка плодонос€щих растений имеет исключительное значение!  роме двусторонней подв€зки можно укрепл€ть побеги к третьей проволоке, нат€нутой повыше, непосредственно между кольев. Ёто делаетс€, если в р€ду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. ѕочки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подв€занных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удал€ем). Ётим приемом предотвратим загущение нижней части р€да и усилим ветвление верхней части побегов, где имеютс€ лучшие услови€ дл€ развити€. ѕусть ¬ас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. “ак и нужно: в почву плодового р€да не должны проникать солнечные лучи. “ень еще важна и как средство угнетени€ сорн€ков. Ќо чтобы вовсе не допустить роста сорн€ков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). ќт этого почва посто€нно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной дл€ растений - углекислотой. “олько на рыхлой почве пробуждаютс€ все так называемые "запасные почки" растений. Ѕорьбу с вредител€ми и болезн€ми ведут в обычные сроки и прин€тыми химикатами. ѕодкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. ѕосле созревани€ €год плодонос€щиепобеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. ¬ырежьте их. Ќа свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направ€тс€ в побеги замещени€. ј замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, сто€т уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ѕ–≈»ћ”ў≈—“¬ј ¬Ќќ¬№ —ќ«ƒјЌЌќ√ќ —ѕќ—ќЅј

1. »звестный способ имеет недостаток, что побеги замещени€, угнетаемые плодонос€щими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много €год. ј плодонос€щие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затен€ют - не в состо€нии дать высокий урожай хорошего качества.

2. ќсвобожденные от активных молодых конкурентов, плодонос€щие побеги превращаютс€ в длинные веточки с крупными €годами. ѕричем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством €год. ¬ средней и верхней части побега из почек по€вл€ютс€ не по одной, как обычно, а по несколько плодонос€щих веточек, то есть пробуждаютс€ все в обычной ситуации "сп€щие" веточки.

3. Ќовый способ возделывани€ малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. –езко повышаетс€ производительность труда сбора: €года крупноплодна€ и нет путающихс€ под ногами побегов замещени€. ѕросветленна€ и хорошо проветриваема€ малина становитс€ устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

ѕо кра€м малинника вбейте коль€ высотой 130-140 см.   ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Ќат€нута€ между перекладинами проволока будет служить опорой дл€ неустойчивых стеблей растений. »х подв€жите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. „тобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-м€ рогатками.

ѕочему плохо цветут и плодонос€т вишни?

¬ишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Ќеурожайность при хорошем цветении объ€сн€етс€ двум€ причинами: плохими, услови€ми дл€ опылени€ (холод, дождь, отсутствие пчЄл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Ѕесплодность характерна дл€ многих форм местной корнесобственной вишни. ¬стречаютс€ и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Ѕесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабл€ет образование сем€н. ѕоэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и об€зательно высаживать р€дом саженцы других сортов.

 рыжовник из черенка

Ќаиболее быстрый и весьма эффективный способ размножени€ крыжовника — зеленое черенкование.

ѕобеги с кустов срезают в разные сроки. — молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Ќаилучшее врем€ заготовки побегов - втора€ половина дн€. ќстрым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удал€€ при этом нижний лист и отступа€ от почки на 0,5-1 см. «атем черенки св€зывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. ѕродолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°—. –астворы эти нестойки, поэтому готов€т их понемногу и хран€т в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. ƒл€ окоренени€ зеленых черенков используют пленочные укрыти€, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. ¬ качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

—убстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. ¬ысаживают зеленые черенки на рассто€нии 4-5 см друг от друга, заглубл€€ на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотн€ют). ќсновной уход - регул€рный полив, уборка опавших листьев и прополка. „ерез 2-3 недели, когда начнетс€ корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрыва€ на день пленку. —пуст€ еще 7-10 дней парники оставл€ют открытыми и на ночь.   осени (середина сент€бр€) пленку снимают совсем. ќкорененные молодые растени€ оставл€ют в парнике на зиму, присыпа€ на 10-15 см торфом. ћожно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°—. ’орошие результаты дает пересадка на доращивание в сент€бре. „ерез год получают хорошие саженцы крыжовника.

—аженцы за три мес€ца

 ак известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других €годных культур, нужен год, а то и два. я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три мес€ца.  ак? ќчень просто. ¬ конце €нвар€ или начале феврал€ нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стекл€нные банки с водой, которую мен€ю еженедельно. ¬оду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрени€. ≈мкости ставлю на светлое окно. ¬ мае, когда веро€тность заморозков минимальна, у черенков отлична€ корнева€ система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

  осени того же года при хорошем уходе они превращаютс€ в мощные кусты.

ѕервый урожай €год собираю на следующую осень.

 ак видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

„ем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(€блон€, груша, вишн€, слива и т.д.)

—олнечный ожог, неверна€ обрезка, острые за€чьи зубы - причины по€влени€ ран.

1. ѕораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коров€ком.

2. Ћетом поврежденные места можно лечить щавелем. ≈го нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать пов€зку из мешковины. «а лето эту операцию проделать 2-3 раза. ћаленькие ранки нужно смазать клеем Ѕ‘-6.

3. ћожно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

–ецепты приготовлени€ садовых варов и замазок дл€ садовых деревьев

1. ƒеревенска€. —вежий коров€к, жирна€ глина (1:1). “щательно перемешать. ƒл€ придани€ большей в€зкости добавить немного шерсти (счесать с лен€ющей кошки или собаки).

2. ‘орситова€ мазь (XVII век). —вежий коров€к, суха€ известь (стара€ штукатурка), древесна€ зола, речной песок (2:1:1:0,25). “олько свежеприготовленна€ мазь накладываетс€ на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпаетс€ порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. ¬ерагутов вар. Ѕела€ смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). –азогревают смолу до жидкого состо€ни€, смешивают скипидар, сало и деготь, добавл€ют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соедин€ют со смолой. ¬ свежем жидком состо€нии вар легко наноситс€ на рану с помощью кисти.

4. –ешетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. —ливают, подогрева€ на слабом огне, перемешива€. ¬ вод€ной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешива€, добавл€ют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. ќхлажденна€, но жидка€ мазь наноситс€ на рану кистью. –ана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. “епложидкий вар. —мола, канифоль, теплый воск, топленое гов€жье (баранье) сало, просе€нна€ древесна€ зола (2:2:1:1:1). —молу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавл€ют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. —вежий или подогретый вар наноситс€ на рану кисточкой или дерев€нной лопаточкой.
Ётот вар можно хранить долго в затвердевшем состо€нии.

6. ’олодножидкий вар. ѕочти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просе€нной древесной золы. —мешать, распустить.   остывающей смеси по капл€м добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7.  раска дл€ замазки ран. ќлифа и охра (2:1). ѕосле смешивани€ краска готова к употреблению. Ќанос€т кистью.

8. ѕчелиный клей. —обирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. ’олодный вар –аевского. –аспускают 0,5 кг древесной смолы.   остывающей смоле, помешива€, добавл€ют 60 г подогретого на вод€ной бане 90%-ного спирта. —мешав, добавл€ют 1-2 ст.ложки олифы. «аливают в тару (из неокисл€ющихс€ материалов) и закрывают крышкой. —охран€етс€ в полужидком состо€нии и годен к применению в любую погоду.

10. ћазь ∆уковского.  анифоль, желтый воск, свежее нутр€ное свиное сало (1:1:1).  аждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. ќстывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. ¬ынимают и хран€т в промасленной бумаге. ѕримен€ют в теплую погоду.

http://almetevvsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0...D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/


ћетки:  
 омментарии (0)

ѕошагова€ технологи€ выращивани€ черной смородины и крыжовника

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 19:40 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ arovana [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕошагова€ технологи€ выращивани€ черной смородины и крыжовника .

ѕошагова€ технологи€ выращивани€ черной смородины и крыжовника

Ёта технологи€ использует способность смородины давать ћј —»ћјЋ№Ќџ… урожай крупных €год лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. » то, если смородина имеет достаточно питани€ и щедро освещаетс€ солнцем. «атем урожай мельчает и побеги надо удал€ть. “о же самое относитс€ к крыжовнику. ќбе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. ќсенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в дес€ть, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. Ќа следующий год из сп€щих почек по€в€тс€ молодые укорененные стволики. Ќо этот прием можно примен€ть не только дл€ получени€ саженцев этих растений, но и ћј —»ћјЋ№Ќќ√ќ урожа€!

ѕредлагаема€ пошагова€ технологи€ выгл€дит следующим образом.

ќ—≈Ќ№.  рыжовник и смородину лучше сажать осенью. “ака€ особенность.

«аранее готовим место дл€ посадки. ƒл€ этого выбираем хорошо освещенное место. ¬ыкапываем €му глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листь€, макулатуру, компост, древесную золу), добавл€ем органические и минеральные удобрени€. ¬ыбираем саженец хот€ бы с одним длинным побегом и сажаем его в €му под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. ќбрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. ќбрезка стимулирует пробуждение и рост сп€щих почек. –ассто€ние между саженцами делаем не менее шестидес€ти сантиметров.

ѕ≈–¬џ… √ќƒ. ќсенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставл€ем три-четыре самых сильных. ќстрым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует по€вление на них в следующем сезоне ветвей первого пор€дка. ј самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. ќбрезанную вершинку с двум€ почками оставл€ем над почвой.

¬“ќ–ќ… √ќƒ. «а лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого пор€дка, у которых осенью также удал€ем верхушечные точки роста. —лабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. »з него в следующем году образуетс€ треть€ волна. ягод немного.

“–≈“»… √ќƒ. ѕолучаем хороший урожай на ветках первой волны, удал€ем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. ѕригибаем и пришпиливаем крайний южный побег дл€ следующего поколени€.

„≈“¬≈–“џ… √ќƒ. ѕолучаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. ќсенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удал€ем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

ѕя“џ… √ќƒ. ѕолучаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. ќсенью вырезаем под корень куст второй волны, удал€ем точки роста на четвертой и п€той волнах, и пришпиливаем следующий побег.  орни же первой волны выкапываем, освобожда€ место под другие культуры.


ћетки:  
 омментарии (0)

ќбрезку освоить может каждый

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 19:43 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ arovana [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќбрезку освоить может каждый .

ќбрезку освоить может каждый

Ќаступает весна. Ёто видно хот€ бы по тому, как у тех растений, которые не очень бо€тс€ морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. —разу же, как только температура воздуха "перевалит" на плюс, начнут они вегетировать. Ќо плодовые пока держатс€. ∆дут своего часа. » самое врем€ подумать садоводам об обрезке.  то из них знает, зачем и как обрезать деревь€, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботитьс€ о количестве и качестве урожа€. ј тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегос€ экзамена. Ќо не боги горшки обжигают. ¬сему можно научитьс€. “олько не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. ѕрежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действи€.

Ћогически рассужда€, можно пон€ть, что молодые деревь€ обрезают дл€ формировани€ кроны. «десь основна€ цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. –авномерно разместить на основных ветв€х ветви обрастающие. Ќе зат€гивать переход растени€ к плодоношению. ¬ дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжени€ основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основна€ цель обрезки - поддерживать установившеес€ оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Ќе позвол€ть выходить ветв€м за установленные габариты кроны. Ќе допускать перегрузки обрастающими ветв€ми. ѕредупреждать ослабление роста. ѕоддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

 огда длина приростов ветвей продолжени€ станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратитс€, потребуетс€ обрезка омолаживающа€. ≈е цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

≈сли кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветв€ми (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), примен€ют обрезку восстановительную. ÷ель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. ¬осстановительна€ обрезка примен€етс€ также к подмерзшим деревь€м и к деревь€м, получившим серьезные механические повреждени€.

“аковы в общих чертах основные цели обрезки.  ак видите, они не остаютс€ посто€нными и завис€т от возраста и состо€ни€ растений. » оп€ть-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом.  ак журналист. » попробуйте вз€ть интервью у деревьев. ќни все расскажут о себе. ¬ажно только правильно поставить им вопросы. –азумеетс€, отвечать они будут своим видом и состо€нием. ѕоэтому придетс€ больше присматриватьс€, нежели прислушиватьс€.

ѕо результатам осмотра определите, кака€ и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. „то надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветл€ть или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветв€ми. ј может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. —делайте себе пометки в блокноте. Ќа досуге обдумайте ситуацию. Ќо это не все. —амое главное впереди.

“еперь надо определить наиболее эффективный путь достижени€ цели. Ёто, пожалуй, посложнее. Ѕез знани€ основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. «акономерностей много. ¬се их в одной статье не рассмотришь. Ќо основные надо знать четко.

ѕерва€ - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваютс€ за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Ёти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. ¬ них сосредоточиваютс€ вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаютс€ вещества, рост подавл€ющие. ѕоэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. ќтсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).

≈сли удалить верхушечную почку в период поко€ дерева, ее функции переход€т к почке, ближайшей от верхушки. “еперь она будет осуществл€ть апикальное доминирование. »з нее образуетс€ наиболее сильный побег. ≈сли же удалить верхушку ветви, когда уже началс€ рост побегов, то свойство апикального доминировани€ будет у этой ветви временно утрачено. »з всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. ¬ этом случае за счет подавлени€ апикального доминировани€ усиливаетс€ обрастание ветвей. Ќо не всегда. ” р€да косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечна€ почка. ”даление ее приводит к прекращению роста этой ветви. —пособность к росту усилитс€ у одной из размещенных на ней боковых ветвей.

Ќе одинаково выражено свойство апикального доминировани€ у разных культур и сортов.
ќно может быть от очень сильного до очень слабого. —оответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждатьс€ к росту и разную способность образовывать сильные побеги.

ќчень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низка€ - 30, средн€€ - 50, высока€ - 70 и очень высока€ - более 70 %. ѕо количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растени€ с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составл€ют более 25%.

ѕро€вление в разных сочетани€х этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состо€ни€ растений. ѕоэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представл€етс€ возможным. ћожно только предполагать, исход€ из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. ƒа и не нужны оп€ть-таки рецепты, готовые решени€.  аждый садовод должен присмотретьс€ к дереву и посчитать на нескольких сильных ветв€х, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. ¬ дальнейшем, когда поднакопитс€ опыта, арифметика станет ненужной. »здалека, на глаз будете определ€ть и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. ѕричем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Ёто приведет к чрезмерному загущению кроны ѕотребуетс€ сильна€ обрезка.

«а ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. » так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. ≈сли же пробудимость почек слаба€, укорачивани€, напротив, необходимы. »наче ветви будут голенастыми. Ќа большей части прот€женности они не обрастут. ј на чем же дерево станет плодоносить? ќп€ть-таки древесина будет, а плодов - нет.

Ўирокий угол отхождени€.
 репление ветви прочное, но рост недостаточно сильный.
ќстрый угол отхождени€ ветвей. ¬озможен разлом дерева.

» еще об одной закономерности нельз€ не сказать. —формулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонени€ ветви к горизонтальному и пониклому положению. ќтсюда практический вывод. ѕри обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекатьс€ вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. ќсобенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
¬от теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.

ѕоговорим теперь о вновь посаженном растении. Ќадо заложить крону. —ама€ распространенна€ и наиболее доступна€ - разреженно-€русна€. ¬ысота штамба 50 см. »з ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. ќни должны размещатьс€ с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. ќдна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. ”гол между ними (в проекции) должен равн€тьс€ 60-70° .

ѕосле выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. —ильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положени€, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно.  онкурент вырежьте на кольцо. ќсновные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. ≈сли проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

¬ следующем году на 50-60 см выше последней ветви €руса выберите еще одну. «атем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательна€ способность у данного дерева. Ёто подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжени€ основных ветвей, чтобы ни загущени€, ни оголени€ не было. ќпределили? ≈ще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. “еперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. ќбрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого €руса на 15-20 см. ”далите конкурент и все сильные вертикальные ветви. ќбрежьте проводник. ќн должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохран€ть лидирующее положение в кроне. ≈сли отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

¬ дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. «аложите еще одну, максимум две ветви. —ледите, чтобы не было загущени€ кроны или оголени€ ветвей. ¬ первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте.  онкуренты и сильные вертикальные ветви посто€нно вырезайте на кольцо. —лабые - сохран€йте. ѕосле закладки последней основной ветви - это веро€тнее всего п€та€ (3+1+1) или шеста€ - и над ней через год срежьте центральный проводник. ќн больше не нужен. ќптимальна€ высота кроны 2,5-3 м. Ќа этом уровне и надо будет ее держать. ¬се ветви, которые станут стремитьс€ перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвлени€, ориентированные от центра к периферии кроны.

≈сли деревь€ у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодонос€т хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. ѕусть остаютс€, какими получились. «десь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветв€ми, не давать деревь€м выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. ќбрезка в этом случае проста. ѕреимущественно прореживание ветвей. ”даление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. ќбрезка на перевод веток, устремл€ющихс€ вверх и в междур€дье. Ўирина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. ѕри прореживании кроны надо пытатьс€ находить одну-две крупные ветви, выреза€ которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. ѕри вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуетс€ много, и эффект всегда значительно ниже. Ќе надо бо€тьс€ одного крупного среза. Ќе думайте, что это снизит урожай. ѕоверьте богатому опыту тыс€ч садоводов - совсем не так.

≈сли у деревьев прекратилс€ рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. —казать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Ћучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. ќпределите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. ¬от в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. ≈сли сильного ответвлени€ не найдетс€, сделайте срез над слабеньким. –ост усилитс€. Ќе надо осматривать все ветви. ќдин раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

ј - начало формировани€
Ѕ - продолжение формирование кроны.
(в проекции: сплошна€ черта - ветви нижнего €руса,
прерывиста€ - выше расположеные ветви)

«адание на лето. ѕонаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. ѕометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. ѕостарайтесь объ€снить себе причину неудачи. —делайте поправки на будущее. ≈ще много подобных ситуаций встретитс€.

–.  удр€вец, профессор

< Ќазад

ћетки:  
 омментарии (0)

„тобы малины было много

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 19:43 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ arovana [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

„тобы малины было много.

„тобы малины было много Ќесмотр€ на то, что малина известна люд€м с древнейших времен и выращиваетс€ почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

—оберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. ћногие посадки достаточно быстро станов€тс€ заросл€ми, урожаи падают, €год почти нет. ¬ таких случа€х говор€т, что малина выродилась. » тогда начинают замен€ть посадки на новые.   руг повтор€етс€. ’от€ при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. “акой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит теб€ сполна.
ћалина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. ћежду тем она должна начать по-насто€щему плодоносить лишь с четвертого года посадки. ¬ первый год саженец может дать несколько €год и  один сильный побег. Ќа второй год у каждого посаженного растени€ вырастают 3-5 побегов замещени€, к концу третьего - 8-12 побегов. » только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

«абота о корн€х

„тобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоитьс€ о корн€х. ¬едь не побеги, а только корни у нее многолетние. ѕриобрета€ посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. ѕодсохшие корни плохо приживаютс€ и если зимой не погибнут, то потом долго мучаютс€. »м создают услови€ смолоду.  орн€м нужна рыхла€ структура почвы. Ќе будет расти малина на глинистой, т€желой почве. ¬ местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. ¬ данном случае приходитс€ сажать малину на холмиках. ћесто дл€ малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направлени€. Ћучшее врем€ посадки - конец окт€бр€ - начало но€бр€ или тогда, когда на €блон€х начинают желтеть листь€. —ажать малину с невызревшими  побегами и с листь€ми нельз€, так как листь€ испар€ют влагу и растение засыхает. ѕоэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. ƒл€ посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. Ќа песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно внос€т под кусты навоз или торф, на таких земл€х малина удаетс€ лучше всего.

”добрени€

Ћюбит малина  азотные удобрени€ - селитру или мочевину. ¬носить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце окт€бр€ - но€бре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листь€. ¬ последнем случае часть удобрени€ вымоетс€ талой водой или осадками, но зато растени€ будут сильнее. ѕервую подкормку € делаю в первых числах ма€, а затем еще дважды, каждый раз через две недели.  алийных удобрений малине требуетс€ меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. ‘осфорные удобрени€, по моим наблюдени€м, никакого вли€ни€ не оказывают. ѕо-видимому, малине достаточно их в земле, и € их не использую. Ћучше всего смешивать удобрени€, например, в 1-2 ведра навозного перегно€ добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Ќо надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаютс€ морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираютс€ вредители и болезни. —читаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрени€. я обычно определ€ю по приросту. ≈сли рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

ѕолив

ћалина очень отзывчива на полив. —читаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантаци€х  в дес€ть и более раз. ќднажды у мен€ под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождева€ вода. √од был дождливым, и эта «бегл€нка» так преобразилась, что € вс€кий раз, приезжа€ через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных €год и даже подумывал: а не размножить ли ее?  онечно, нельз€ превращать посадки в болото. ќпределить потребность почвы в воде можно так. ≈сли почва с глубины 10-15 см не сжимаетс€ в комок, а рассыпаетс€, то нужно поливать. ¬ засушливый период, когда долго нет дожд€, надо об€зательно поливать через каждые 10-15 дней. „тобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Ўпалера

Ѕольшое значение в получении хорошего урожа€ играет подв€зка малины, например к шпалере. Ѕез шпалеры урожай снижаетс€ в два раза. Ћучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Ѕез подв€зки кусты загущаютс€, и их нижн€€ половина остаетс€ без света и соответственно без €год, а €годы верхней части касаютс€ земли. ¬ таком затенении на молодой поросли мало закладываетс€ цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. ѕреимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожа€. ѕоэтому без подв€зки к шпалере или к коль€м (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

ѕоросль

ѕочти столько же тер€етс€ урожа€ без удалени€ поросли.  ак утверждает профессор ¬.¬.  ичина, «ѕоросль – враг малины». ќна отбирает у растени€ половину питательных веществ. ѕоэтому при по€влении поросли ее удал€ют лопатой, подреза€ на глубине 7 см. Ѕолее поздн€€ подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабл€ет основное растение и значительно снижает урожай.

Ќе больше и не меньше

‘ормировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводитс€ к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставл€ют всего 7, не больше и не меньше. ≈сли оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
”дал€ют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основани€ имеютс€ трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
ќтплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожа€. ƒл€ сортов, которые образуют мало замещающих побегов, примен€ют метод «двойной обрезки». ѕервую обрезку провод€т тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. »х укорачивают на 15 см или наполовину. „ерез 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге по€вл€ютс€ 2-3 боковых. ¬торую обрезку делают весной, во врем€ набухани€ почек. ”рожай на таких растени€х созревает на 15-20 дней позднее, но малина выгл€дит лучше, на каждом побеге формируетс€ до 40 €год более крупного размера, чем на необрезанных.
Ќа одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. ј вообще может произрастать 50 лет. Ќо отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основани€ по каким-либо причинам не перестанет усыхать. » пока этого не произойдет, можно радоватьс€ сладким и ароматным €годам малины.
 онечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. ќ них € еще расскажу.              

јлексей јлексеевич  ј«ј–»Ќ,
г. ѕсков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

ћетки:  
 омментарии (0)

ќбрезка €блони и груши

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 19:45 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ охох [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќбрезка €блони и груши

ќбрезка €блони и груши
‘ормирование кроны с помощью обрезки - прием, позвол€ющий регулировать рост и развитие дерева, сроки его вступлени€ в плодоношение, он обеспечивает обильный и качественный урожай, защищает от болезней и вредителей.

ќбрезку семечковых культур начинают с конца феврал€ - начала марта, когда минует опасность сильных морозов и температура установитс€ не ниже -2...-4 °—. ѕри более низкой температуре древесина плодовых деревьев ломка€, срезы получаютс€ неровные, травмирующие, кора обламываетс€, оставл€€ открытой солнечным ожогам и вредител€м беззащитные оголенные стволы. ѕоэтому еще в начале - середине феврал€, обход€ сад, стоит определить, кака€ обрезка нужна каждому дереву.

«ј√”ў≈Ќ»≈  –ќЌџ
Ѕольшое количество конкурирующих за питательные вещества и солнце ветвей нужно ограничить, чтобы не нарушалась соподчиненность ветвей первого и последующего пор€дков. ≈сли этого не сделать, образуетс€ чрезмерна€ вегетативна€ масса в ущерб закладке цветочных почек и снижаетс€ урожайность. »з-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, а на оставшихс€ закладываетс€ мало цветочных почек. «ав€зи почти не образуютс€. ¬нутри загущенной кроны создаютс€ услови€ дл€ развити€ вредителей и болезней, так как попадание солнечных лучей внутрь нее затруднено, проветривание ограничено, а обработка поддерживающими, питательными и защитными препаратами не дает эффекта.

–азвитие кроны такого дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальна€ направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. ¬ такой кроне отсутствуют услови€ дл€ роста горизонтальных побегов, на которых закладываютс€ цветочные почки, обеспечивающие урожай.  роме того, стремительный рост дерева вверх ведет к образованию острых углов между ветв€ми, что несет опасность разлома веток и отлома их от ствола при повышенных нагрузках. „ем больше угол отхождени€ ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего пор€дка.

ќбрезка €блони и груши


—уществует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подво€ (сильнорослый, среднерослый, карликовый), зоны выращивани€ и соответствующих им технологий. Ќаиболее распространенным способом €вл€етс€ обрезка плодовых деревьев по разреженно-€русной системе, когда скелетные ветви располагают в виде €русов друг над другом. ’орошо поддаютс€ обрезке по этой системе приоритетные культуры - €блон€ и груша.

1. — 5-6-летнего возраста большинство сортов вступают в плодоношение.  рона загущаетс€, происходит смещение плодоношени€ к периферии кроны. „тобы этого не допустить, нужно начать осветление кроны. ќставл€ем центральный проводник, а конкурентов вырезаем «на кольцо», то есть у основани€ роста ветви. Ќа оставленном проводнике выбирают развитые скелетные ветви и объедин€ют их в группы по высоте, которые будут образовывать первый, второй, а при необходимости -третий €рус. –ассто€ние между первым и вторым €русом выдерживаетс€ пор€дка 60-80 см, между вторым и третьим - 30-40 см. ¬етви, образующие второй €рус, разнос€тс€ по диаметру ствола относительно первого, ветви, образующие третий €рус, - относительно второго. ¬етви, не вошедшие в €русы, вырезаютс€ «на кольцо». Ўтамб дерева обычно остаетс€ 70-80 см высотой.

2. ƒо вступлени€ деревьев в пору плодоношени€ провод€т формирующую обрезку. ”дал€ют конкурентов на центральном проводнике, вертикальные ветви около скелетных ветвей. ќстрые развилки перевод€т на боковую ветвь. ¬ертикально растущие ветви на периферии кроны обрезают на боковую ветвь, по возможности горизонтальную.

3. ‘ормируют €русы, в которых соподчинены скелетные ветви. ¬ерхний €рус ветвей подчин€ют нижерасположенному, приблизительно на 30-50 см короче. ÷ентральный проводник должен быть на 25-30 см выше верхнего €руса боковых ветвей.
“еперь укорачивают и прореживают отдельные ветви в пределах каждого €руса. ѕредпочтение отдают ветв€м, отход€щим от скелетных на угол не менее 45°. ¬ первом €русе выбирают 4-5, во втором 3-4, в третьем 2-3 ветви. ќстальные удал€ют «на кольцо». ѕри обрезке крупных ветвей возможны отломы и задиры, ведущие к долго не заживающим ранам. ¬о избежание этого при обрезке крупных ветвей следует или подпереть такую ветку, или сделать подпил снизу, а уж потом обрезать ее окончательно. „тобы инфекци€ не попала в рану, необходимо замазать ее садовым варом.

—формированна€ крона должна состо€ть из одного проводника и соподчиненных между собой ветвей в €русах, т. е. ветви первого €руса должны быть толще и длиннее ветвей второго, и соответственно ветви второго - толще и длиннее ветвей третьего €руса. «атем удал€ют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиес€ или загущающие ее. Ќежелательные скелетные ответвлени€ и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние обрезают на внешнюю почку (расположенную с внешней стороны побега). Ёто необходимо дл€ горизонтального роста следующих годичных приростов, стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви.

4. ѕосле того как мы провели формирование дерева, продолжаем следить за тем, чтобы соблюдалось соподчинение ветвей. ƒл€ этого выполн€ют укорачивание приростов. ѕриросты продолжени€ скелетных ветвей укорачивают на 1/4-1/5 их длины, а лидер должен быть на 1/3 длиннее других веток. —келетные разветвлени€ подрезают таким образом, чтобы их длина составл€ла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастани€ скелетного разветвлени€.

5. ”чтите, что нельз€ коротко подрезать годичные приросты, так как коротка€ обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступлени€ дерева в плодоношение. ѕостепенно ве гви перевод€т на плодоношение. ƒл€ этого необходимо своевременно удал€ть молодые волчковые побеги, которые неизбежно вырастают около мест удалени€ крупных ветвей и отгибани€ годичных приростов. ¬се возникшие после формировки волчки вырезают.

6. ¬ конце провод€т окончательную проверку соподчинени€ всех побегов продолжени€ и оценивают сформированную крону плодонос€щего дерева. ¬ результате обрезки плодового растени€ нужно заложить крону, обеспечить соподчинение ветвей. ќднако формирование кроны идет в течение нескольких лет, пока не происходит естественного замедлени€ темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на плодонос€щие. ќсновные меропри€ти€ на текущий сезон заключаютс€ в своевременном удалении молодых жировых (волчковых) побегов, которые неизбежно вырастают около мест удалени€ крупных ветвей, и отгибании годичных приростов дл€ перевода их на плодоношение.
ќбрезка €блони и груши

»сточник  http://naha-dacha.ru/landshaftnyj-dizajn/115-obrezka-yabloni-i-grushi.html


ћетки:  
 омментарии (0)

„тобы малины было много

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 19:47 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ anatoliah [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

„тобы малины было много


„тобы малины было много Ќесмотр€ на то, что малина известна люд€м с древнейших времен и выращиваетс€ почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

—оберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. ћногие посадки достаточно быстро станов€тс€ заросл€ми, урожаи падают, €год почти нет. ¬ таких случа€х говор€т, что малина выродилась. » тогда начинают замен€ть посадки на новые.   руг повтор€етс€. ’от€ при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. “акой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит теб€ сполна.
ћалина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. ћежду тем она должна начать по-насто€щему плодоносить лишь с четвертого года посадки. ¬ первый год саженец может дать несколько €год и  один сильный побег. Ќа второй год у каждого посаженного растени€ вырастают 3-5 побегов замещени€, к концу третьего - 8-12 побегов. » только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

«абота о корн€х

„тобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоитьс€ о корн€х. ¬едь не побеги, а только корни у нее многолетние. ѕриобрета€ посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. ѕодсохшие корни плохо приживаютс€ и если зимой не погибнут, то потом долго мучаютс€. »м создают услови€ смолоду.  орн€м нужна рыхла€ структура почвы. Ќе будет расти малина на глинистой, т€желой почве. ¬ местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. ¬ данном случае приходитс€ сажать малину на холмиках. ћесто дл€ малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направлени€. Ћучшее врем€ посадки - конец окт€бр€ - начало но€бр€ или тогда, когда на €блон€х начинают желтеть листь€. —ажать малину с невызревшими  побегами и с листь€ми нельз€, так как листь€ испар€ют влагу и растение засыхает. ѕоэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. ƒл€ посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. Ќа песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно внос€т под кусты навоз или торф, на таких земл€х малина удаетс€ лучше всего.

”добрени€

Ћюбит малина  азотные удобрени€ - селитру или мочевину. ¬носить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце окт€бр€ - но€бре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листь€. ¬ последнем случае часть удобрени€ вымоетс€ талой водой или осадками, но зато растени€ будут сильнее. ѕервую подкормку € делаю в первых числах ма€, а затем еще дважды, каждый раз через две недели.  алийных удобрений малине требуетс€ меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. ‘осфорные удобрени€, по моим наблюдени€м, никакого вли€ни€ не оказывают. ѕо-видимому, малине достаточно их в земле, и € их не использую. Ћучше всего смешивать удобрени€, например, в 1-2 ведра навозного перегно€ добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Ќо надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаютс€ морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираютс€ вредители и болезни. —читаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрени€. я обычно определ€ю по приросту. ≈сли рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

ѕолив

ћалина очень отзывчива на полив. —читаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантаци€х  в дес€ть и более раз. ќднажды у мен€ под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождева€ вода. √од был дождливым, и эта «бегл€нка» так преобразилась, что € вс€кий раз, приезжа€ через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных €год и даже подумывал: а не размножить ли ее?  онечно, нельз€ превращать посадки в болото. ќпределить потребность почвы в воде можно так. ≈сли почва с глубины 10-15 см не сжимаетс€ в комок, а рассыпаетс€, то нужно поливать. ¬ засушливый период, когда долго нет дожд€, надо об€зательно поливать через каждые 10-15 дней. „тобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Ўпалера

Ѕольшое значение в получении хорошего урожа€ играет подв€зка малины, например к шпалере. Ѕез шпалеры урожай снижаетс€ в два раза. Ћучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Ѕез подв€зки кусты загущаютс€, и их нижн€€ половина остаетс€ без света и соответственно без €год, а €годы верхней части касаютс€ земли. ¬ таком затенении на молодой поросли мало закладываетс€ цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. ѕреимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожа€. ѕоэтому без подв€зки к шпалере или к коль€м (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

ѕоросль

ѕочти столько же тер€етс€ урожа€ без удалени€ поросли.  ак утверждает профессор ¬.¬.  ичина, «ѕоросль – враг малины». ќна отбирает у растени€ половину питательных веществ. ѕоэтому при по€влении поросли ее удал€ют лопатой, подреза€ на глубине 7 см. Ѕолее поздн€€ подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабл€ет основное растение и значительно снижает урожай.

Ќе больше и не меньше

‘ормировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводитс€ к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставл€ют всего 7, не больше и не меньше. ≈сли оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
”дал€ют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основани€ имеютс€ трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
ќтплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожа€. ƒл€ сортов, которые образуют мало замещающих побегов, примен€ют метод «двойной обрезки». ѕервую обрезку провод€т тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. »х укорачивают на 15 см или наполовину. „ерез 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге по€вл€ютс€ 2-3 боковых. ¬торую обрезку делают весной, во врем€ набухани€ почек. ”рожай на таких растени€х созревает на 15-20 дней позднее, но малина выгл€дит лучше, на каждом побеге формируетс€ до 40 €год более крупного размера, чем на необрезанных.
Ќа одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. ј вообще может произрастать 50 лет. Ќо отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основани€ по каким-либо причинам не перестанет усыхать. » пока этого не произойдет, можно радоватьс€ сладким и ароматным €годам малины.
 онечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. ќ них € еще расскажу.



ћетки:  
 омментарии (0)

¬олчки,развилки,подмЄрзшие деревь€

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 19:49 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћихаил_‘илков [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬олчки,развилки,подмЄрзшие деревь€

 (154x314, 19Kb)

 ќ√ƒј ѕќя¬Ћяё“—я ¬ќЋ„ » ” ѕЋќƒќ¬џ’ ƒ≈–≈¬№≈¬ »  ј  ѕќ—“”ѕј“№ — Ќ»ћ»?

” молодых неплодонос€щих деревьев волчки по€вл€ютс€ лишь в результате вырезки крупных ветвей. ћесто их отрастани€ - непосредственно около причиненных ран.

≈сли эти волчки расположены внутри кроны, их следует удалить. ≈сли же жировой побег по€вилс€ в соседстве со сломанной ветвью, то ему с помощью подв€зки придают нужное положение, стрем€сь заместить им сломанную ветвь.

Ќаиболее часто волчки по€вл€ютс€ на стареющих ветв€х и разветвлени€х, в верхних част€х которых рост прекратилс€. ¬озникают волчки также и при различных повреждени€х ветвей, например, в случае подмерзани€ древесины.

ѕри по€влении большого числа волчков деревь€м делают омолаживающую обрезку. Ќаличие волчков указывает на то, что деревь€ устарели и нуждаютс€ в омолаживании.

  ј  ќЅ–≈«ј“№ —ЋјЅќ » —»Ћ№Ќќ ѕќƒћ≈–«Ў»≈ ѕЋќƒќ¬џ≈ ƒ≈–≈¬№я? 

¬ Ѕолгарии, хот€ и редко, наблюдаютс€ случаи подмерзани€ однолетней и многолетней древесины. ’арактер и сила обрезки пострадавших деревьев зависит от степени подмерзани€. ќбрезка подмерзших деревьев во всех случа€х должна быть сильнее, чем неповрежденных морозами деревьев того же возраста. ѕрежде чем приступить к обрезке подмерзших плодовых деревьев, следует установить возраст поврежденной древесины. ѕроверку делают путем поперечных срезов веток и ветвей различной толщины. ѕоврежденна€ древесина имеет коричневую или черную окраску. ѕри обрезке сначала удал€ют все полностью погибшие части кроны. „астично подмерзшие ветви и ветки обрезают до здоровой древесины. ѕри такой обрезке не следует стремитьс€ об€зательно сохранить форму кроны. ѕри ее проведении рассчитывают на отрастание побегов из сп€щих почек.

 ћќ∆Ќќ Ћ» ƒќѕ”— ј“№ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»≈ –ј«¬»Ћќ  ѕ–» ‘ќ–ћ»–ќ¬јЌ»» ѕЋќƒќ¬џ’ ƒ≈–≈¬№≈¬? 

–азвилки возникают при наличии острых углов отхождени€ (меньше 40°) в том случае, если бокова€ ветвь (скелетна€ ветвь или скелетное разветвление) имеет почти такую же толщину, как и основна€ ветвь (центральный проводник или скелетна€ ветвь). —растание ветвей, составл€ющих развилку, непрочное, что приводит к ее разлому в период плодоношени€ (рис. 1). „тобы избежать возникновени€ развилок, при формировании кроны не следует оставл€ть скелетных ветвей и разветвлений с острым углом отхождени€. ¬се боковые ветви, отход€щие от основной ветви или центрального проводника под острым углом, нужно вырезать 'на кольцо' или превращать в плодонос€щие ветки. 

–ис. 1. –азвилка, причинивша€ гибель плодонос€щего плодового дерева
 

 (364x500, 17Kb)


ћетки:  
 омментарии (0)

–азмножение винограда одревесневшими черенками

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 19:51 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћихаил_‘илков [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

–азмножение винограда одревесневшими черенками

 (250x328, 34Kb)

–азмножение винограда одревесневшими черенками
ƒата: 27 - јвг - 2010 @ : 11:36 дп | –азмещено в: Ќовости


’очу рассказать посетител€м сайта “ѕриусадебное виноградарство Ѕеларуси”, как € размножаю виноград одревесневшими черенками.   этому способу € пришЄл из-за посто€нной нехватки времени и считаю его очень простым и удобным дл€ виноградарей-любителей.

1. ƒостаю черенки из хранилища (погреб с посто€нной температурой +2*—), где они хран€тс€, св€заными по сортам вертикально, нижними концами в сыром мху, дл€ уменьшени€ потери влажности.
„»“ј“№ ƒјЋ≈≈


ћетки:  
 омментарии (0)

”никальный метод выращивани€ малины

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 19:53 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Lebedeva-3-3 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

”никальный метод выращивани€ малины

ƒелитс€ своим авторским методом –ысь –ысь, фото автора
 лубнику и малину обрабатываю арычным методом,но здесь уже другой подход к обработки земли и укрытию.

ћалину € сажаю в борозды 10-12 метров. ѕо кра€м борозд дл€ поддержки кустов вкапыем - что есть под рукой - использованные трубы или уголки. Ќа рассто€нии 50-60 см от земли прот€гиваем двойную параллельную проволоку с обеих сторон от каждого столба и пропускаем стебли между проволокой. “акую же параллельную двойную проволоку закрепл€ем на высоте 1-1,2 м, и также пропускаем стебли между проволокой. —т€жку проволоки делаем через 0,2-0,3 метра, расправив стебли в один р€д дл€ хорошего проветривани€. » сто€т малинные кусты, как солдатики. —обирать €годы очень легко - вс€ малина перед глазами.


‘отографи€ этой малины не совсем удачна€,она с листовым ожогом 2010г. Ќо это последн€€ фотографи€,где € использовала свои слой"пирога" дл€ подкормки малины.
ј самый главный секрет - в ее обработке. ¬округ борозд мы делаем змейкой арыки на глубину штыка лопаты (20-25 см), отступив от корней малины с двух сторон по 15-20 см углом к корн€м. ¬ эти арыки ѕќƒ «»ћ”: на дно укладываем навоз, на навоз - глину, на глину - песок или опилки. ¬лага, попавша€ в эти арыки, сохран€етс€ намного дольше, если насыпать в них глину, а песок или опилки не дают образовыватьс€ корке.
„итать далее

ћетки:  
 омментарии (0)

 ак рассадить смородину и крыжовник

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 19:54 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ elfochka07 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак рассадить смородину и крыжовник

 ак
рассадить смородину и крыжовник
—ажайте растени€ р€дами на рассто€нии 1,5 м друг от друга.  рыжовник, красна€ и бела€ смородина люб€т свет, а черна€ выносит полутень. ¬ €му шириной и глубиной 50 см внесите 3/4 ведра перепревшего навоза или компоста, полтора стакана древесной золы, суперфосфат. ќснование стебл€ должно быть на 5-7 см ниже уровн€ почвы. —аженец смородины сажайте под наклоном 45 градусов, крыжовника - пр€мо. ѕосле посадки надземную
часть срежьте, оставл€€ 5-7 см, почву уплотните и полейте из расчета 3-5 л на куст.

ћетки:  
 омментарии (0)

¬ыращиваем викторию по-новому

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 20:04 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ћесна€_Ёрика [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ыращиваем викторию по-новому

на материи (640x480, 84Kb)
—ама€ любима€ €года
ѕожалуй каждый садовод хочет чтобы на его участке росла виктори€ Ч так мы люб€ называем крупноплодную садовую земл€нику. ќднако возитс€ с этой культурой согласны не все. ј уж если ухаживают за кустами, то и урожа€ хот€т получать по максимуму.  ак же этого достигнуть? ¬ каждый период садоводство открываютс€ всЄ новые хитрости используемые при выращивании этой культуры.
Ёта €года обладает противовоспалительным, ранозаживл€ющим, потогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и в€жущим действием. –егулирует обмен веществ, оказывает противосклеротическое действие, улучшает состав крови. —вежие €годы употребл€ютс€ при гипертонических болезн€х, атеросклерозе, €звенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. ѕоэтому - это не только деликатесный, но и полезный продукт дл€ вас и вашей семьи. ѕравила выращивани€ садовой земл€ники не так уж и сложны.
Ёлементарные правила агротехники
√лавное требование к выбору места дл€ плантации Ч участок должен быть светлым, ровным, незагущенным. ƒаже если плантаци€ у вас будет совсем маленька€, к этому моменту необходимо отнестись с полной ответственностью. «емл€ника любит солнце и тепло. ќбеспечьте сладкую €году и тем, и другим. ”читывайте, что грунтовые воды должны быть не ближе 0,8 м. —адоводы со стажем предлагают сажать земл€нику довольно свободно. ѕо схеме 50 х 80 см. «акладку участка провод€т ранней осенью усами. ¬ почву перед закладкой гр€дки добавл€ют перегной, суперфосфат и калий. ѕосле посадки земл€нику об€зательно нужно полить и замульчировать. Ќа полив земл€ника, кстати, отзываетс€ очень хорошо. ѕосле схода снега, зимние листь€ снабжают растение питанием и защищают от возвратных заморозков. ѕоэтому первое врем€ не трогайте старые листь€, а удал€ют их только при отрастании новых, свежих. ¬есной внос€т азотное удобрение Ч мочевину, а сверху посыпают куст древесной золой. „ерез дес€ть дней поливают кустики настоем навоза и окучивают. –егул€рно и обильно поливают растени€ до начала созревани€ €год. ѕосле сбора урожа€ нужно удалить цветоносы и усы. ѕотому что кустикам нужны силы дл€ подготовки к зимовке. «атем внос€тс€ удобрени€. —ейчас многие увлекаютс€ идеей Ђфиксї Ч посадить викторию, укрыв землю чЄрным материалом. ƒавайте разберЄм как это правильно сделать.
ѕознакомимс€ поближе
Ќетканые укрывные материалы в отличие от полиэтилена пропускают влагу и воздух, обеспечива€ на поверхности почвы комфортный температурный и влажный режим. Ќесмотр€ на то, что в торговой сети можно встретить самые разные названи€ такого материала Ц спанбонд, агрил, агротекс, агроспан, лутрасил, Ц базова€ технологи€ производства любого нетканого материала сходна. Ќетканый укрывной материал сочетает в себе большинство полезных свойств других укрывных материалов. ѕри этом он сравнительно дешев и прочен, может прослужить не один сезон. ƒл€ укрыти€ почвы вокруг растений наиболее подходит агроволокно (укрывной материал, спанбонд) черный (мульча) 60 г/м2. Ёто стойкое к ультрафиолету полотно черного цвета, имеющее однородную структуру. Ћегкий и прочный, экологически чистый. Ѕлагодар€ наличию технического углерода материал поглощает большее количество тепла, это позвол€ет обеспечить быстрое прогревание почвы. —орн€ки и их семена гибнут. —труктура материала мульчи позвол€ет производить полив и вносить жидкие удобрени€. ѕри таком выращивании сохран€ютс€ в чистоте плоды и €годы. ѕод материалом не образуетс€ гнили и плесени. Ќо сначала почву надо подготовить Ц взрыхлить, прополоть, удалить корни сорн€ков и внести удобрени€. «атем поверхность гр€дки укрываетс€ либо черной полиэтиленовой пленкой, либо черным нетканым материалом. »спользу€ черную полиэтиленовую пленку надо помнить, что она не пропускает влагу. ≈е нельз€ класть близко к стеблю культурного растени€, а нужно оставл€ть соизмеримый с корневой системой зазор. „ерна€ пленка тоже может послужить не один сезон, если беречь ее от порезов и на зиму убирать в помещение с небольшой плюсовой температурой.
„ерный цвет поглощает большую часть солнечного света, нагрева€ укрытое пространство. —орн€ки от отсутстви€ света под материалом и высокой температуры гибнут. ѕрорези дл€ растений в материале можно делать в виде круга либо крест-накрест. ќтверсти€ должны быть строго по диаметру Ђобитател€ї Ц иначе р€дом с культурным растением Ђпристро€тс€ї сорн€ки.
ћатериал по кра€м участка можно придавить кирпичами, палками, кусками горбыл€. «емлей лучше не присыпать. ѕо материалу лучше лишний раз не ходить в обуви, имеющей острые кромки. ¬от именно такой способ мульчировани€ чаще всего примен€ют при выращивании земл€ники. “акже удобно мульчирующим материалом укрывать приствольные круги вокруг деревьев, кустарников, особенно €годных, ветки которых расположены близко к земле, Ц смородины, малины, крыжовника. „ерный укрывной материал будет к месту и в розарии. ярка€ зелень куста розы эффектно смотритс€ на темном фоне, к тому же сократитс€ врем€ на прополку травы вокруг посадок. ћульчирование проводитс€ только по рыхлой и влажной почве. ћатериал не снимают вплоть до ликвидации культуры.
 ак посадить викторию
√лавное при посадке на укрывной материал Ч хорошенько выровн€ть грунт, чтобы потом земл€ не бугрилась. ¬торой шаг, который вы должны сделать до того, как застелите материал, обработайте землю от вредителей. ¬ продаже сейчас большой выбор инсектицидов от насекомых, обитающих в почве. «емлю разровн€ли, обработали, теперь настилаем пр€мо на грунт черный укрывной материал, нат€гиваем. ∆елательно вз€ть тот, который потолще. “онкий быстро придет в негодность. ѕо кра€м материал необходимо плотно прижать к земле. ƒл€ этого подойдут металлические скобы, которые надежно пришпиливают укрывной к грунту. ¬се! ћы приготовили Ђпосадочную площадкуї.ѕотом делают крестообразные надрезы острым ножом пр€мо по укрывному материалу. ƒл€ ровности р€да можно использовать рейку или линейку.  ра€ разреза подгибают вовнутрь, а в образовавшийс€ квадратик сажают земл€нику. ¬от и вс€ процедура. ”крывной материал хорошо пропускает воду, только уложить его нужно правильной стороной. ј если вы хотите получать новый посадочный материал, просто подставл€йте под усы земл€ники с новыми розетками стаканчики с землей, они сами быстро укорен€тс€ї.
√лавные плюсы в такой посадке Ч нет никаких сорн€ков, укрывной материал сохран€ет влагу в почве, растени€ нужно реже поливать, и €годы, когда созревают, не падают в гр€зь, а лежат на чистом укрывном материале. »х можно есть пр€мо с современной гр€дки!
ќбновл€ем посадки
—аженцы новых интересных сортов можно теперь вырастить и самим.  ак это сделать? ¬ самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земл€ной смеси. ќн должен быть чистым и умеренно питательным. ’ороша земл€ из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной гр€дки. «емл€ должна быть пропарена.   ней добавьте пропаренный вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. ≈мкостью дл€ посева может служить пластикова€ коробка из-под мороженого, например. “олько не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишн€€ влага. ќна губительна дл€ молодых всходов земл€ники, могут загнить. ¬ подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
’оть семена у земл€ники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не св€зыватьс€ с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. ѕоложите на грунт, подготовленный под посев мелких сем€н, снег и можно се€ть семена. “еперь их хорошо видно. —нег к тому же служит природным стимул€тором роста растений. ≈сли, конечно, он собран в чистом месте. ѕосев по снегу рекомендован дл€ посева любых мелких сем€н.  огда снег начинает та€ть, он как будто зат€гивает семена на нужную глубину. „тобы получить ровные р€дочки се€нцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в р€д. ≈сли не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте земл€нику. Ќи в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. “огда они точно никогда не взойдут. ј вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. «атем вам придетс€ периодически приоткрывать ее, чтобы сн€ть конденсат, который запросто может Ђприбитьї тоненькие се€нцы земл€ники. ј они на первых порах очень нежные. ћогут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозн€ка, и от того самого конденсата, который будет скапливатьс€ на крышке. Ќа несколько дней емкость с посе€нными семенами нужно поставить в теплое место, где нет пр€мого солнечного света. “еперь наберитесь терпени€ и не поливайте, не открывайте до по€влени€ первых всходов свою чудо-коробочку.
DSCN2089 (700x525, 136Kb)

ћетки:  
 омментарии (0)

ќбрезаем жимолость...

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 20:05 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ћесна€_Ёрика [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ƒела садовые

 (525x700, 153Kb)
ќбрезаем жимолость...
∆имолость съедобную лучше обрезать в марте. ¬ год посадки растени€, как правило, этого не делают. ѕервые 3Ч5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуетс€, ограничиваютс€ лишь удалением поврежденных ветвей. √одичный прирост у жимолости обычно не укорачивают, так как пробудимость почек у нее хороша€. ќсновной принцип обрезки этого растени€ Ч прореживание кроны, склонной к загущению. — возрастом вырезают верхние стареющие ветви, подчищают мелкие обрастающие веточки, которые из-за затенени€ слабо растут и неплодонос€т. ” кустов жимолости старше п€тнадцатилетнего возраста провод€т омолаживающую обрезку, удал€€ старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.
¬†конце мес€ца приступают к обрезке аронии. ≈е высока€ побегопроиэводительна€ способность приводит уже на 5Ч6-й год после посадки к сильному загущению куста, ухудшению условий фотосинтеза, перемещению плодоношени€ на периферию кроны. ¬ этот период основным видом обрезки и формировани€ растени€ €вл€етс€ ежегодное удаление лишних ветвей Ч как старых малопродуктивных, так и молодых с ослабленным ростом. Ќадо стремитьс€, чтобы в кусте было в среднем не более 20Ч30 ветвей
√отовимс€ к новому урожаю
 роме этого подготовьте канавки дл€ отвода лишней воды при та€нии снега.  ак только сойдет снег опрыскайте сад против зимующих на деревь€х и под ними вредителей. ƒл€ этого возьмите 700 г мочевины, растворите в ведре холодной воде, процедите и хорошо опрыскайте весь сад и почву под посадками. “ака€ высока€ концентраци€ минерального удобрени€ нарушит солевой обмен в организме вредителей, проникнув через их покровы. ƒл€ сада же в период поко€ такое опрыскивание безвредно. ≈сли стволы деревьев покрыты лишайниками, то их легко уничтожить до начала сокодвижени€ семи Ч дес€ти процентным раствором железного купороса (1 ч. л. на 100 г воды). —тволы можно опрыскать этим раствором или обмазать кистью. „ерез 3 дн€ лишайники сами отвал€тс€ со стволов. Ётого ни в коем случае нельз€ делать, когда начнетс€ сокодвижение Ц вы обожжете кору, чем нанесете дереву или кусту непоправимый вред Ц они могут даже погибнуть.
¬нимательно осмотрите кусты черной смородины. Ќа ветках в это врем€ хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещом. »х надо оборвать и сжечь, иначе с набуханием почек Ђброд€жкиї выйдут из них и рассел€тс€ по новым почкам. ≈сли на ветке таких почек много, то срезайте и сжигайте всю ветку.

ћетки:  
 омментарии (0)

ќ вредител€х смородины и крыжовника

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 20:07 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ћесна€_Ёрика [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќ вредител€х смородины и крыжовника

DSCN8348 (700x525, 142Kb)
ќ вредител€х и урожае.
Ќа дн€х позвонила читательница и задала вопрос: Ђ аждое лето начинают усыхать ветви смородины, крыжовника... ягодки, вис€щие на ветв€х тоже тер€ют тугор и сморщиваютс€. „то за напасть?ї я задумалась.  ак-то не обращаю внимание на вредителей, но правильно ли это? ѕоискав в литературе об этом €, конечно же, отыскала информацию. ќказалось всЄ просто. Ёто вредит бабочка смородинной стекл€нницы. »менно она повреждает смородину и крыжовник. ¬ размахе крыльев бабочка невеличка Ч около 2,5 см, тело покрыто сиреневато-черными чешуйками, на брюшке имеютс€ светлые поперечные полосы. ќни вылетают через две недели после цветени€ черной смородины. —начала бабочки питаютс€ нектаром цветков малины. —амки стекл€нницы откладывают до 60 €иц в трещинах коры ветвей. ѕо€вившиес€ белые гусеницы выгрызают сердцевину веток, проделыва€ в них ходы до 40 см длиной. “ам они и зимуют, постепенно опуска€сь к основанию ветви.   осени следующего года гусеницы достигают размера два см, но оп€ть не выход€т на поверхность, а остаютс€ в ветках на вторую зимовку. ¬ конце ма€ следующего года они прогрызают выход на поверхность ветки, окукливаютс€ и в июне вылетают бабочки. ¬ конце цветени€ смородины и крыжовника (или в начале созревани€ €год) отмечаетс€ ув€дание и засыхание поврежденных ветвей. ѕротив неЄ эффективны опрыскивани€ кустов после цветени€ химикатами дл€ борьбы с крыжовниковой огневкой, пилильщиком и другими вредител€ми. ѕишут, что необходимо соблюдать правила агротехники и ухода за €годными кустарниками в саду. Ќедопустимы механические повреждени€ коры веток. ¬ажно проводить регул€рную обрезку кустов, с немедленным удалением и уничтожением поврежденных вредител€ми веток. Ќельз€ оставл€ть пеньки после срезки, раны нужно замазывать садовым варом или дезинфицировать. –егул€рный осмотр кустов с симптомами стекл€нницы помогает снизить попул€цию этого вредител€ в саду. ƒл€ этих целей подойдЄт препарат »скра ƒвойной Ёффект (1 таб. на 10 л воды) или раствор јктары, или настой горчицы, ботвы и пасынков помидоров, пижмы, чистотела. “ака€ обработка одновременно уничтожает гусениц и других вредителей. ¬ начале весны эти бабочки пережидают на малине.
 огда € всЄ это внимательно прочитала, то решила об€зательно обработать свои насаждени€, ведь чего уж там! Ѕыл как то год, € задалась целью получить приличный урожай не червивой малины и добилась этого! ј всего лишь произвела опрыскивание кустов в фазе выдвижени€ цветоносов.
Ќедавно столкнулась еще с одной проблемой. —обрала осенью и разложила под жимолостью листовой опад, ведь жимолость любит чтобы почва была влажной. ќдно врем€ все журналы нахваливали этот кустарник Ч он не имеет вредителей... ќднако прошло совсем немного времени и наши гусеницы пон€ли, что листочки жимолости хороши на вкус. Ёто оказалось ещЄ пол беды Ч нынче загл€нула в центр кустов и обнаружила ещЄ и щитовку, да в таких количествах! ѕохоже она пришла с опадом. „уть позже муравьи начали обхаживать еЄ и на винограде.
Ћетом увидела потр€сающее зрелище, в запущенном хоз€евами саду. «ашла в центр посадок черной смородины и что же? Ќа листь€х целые скопища вредителей! ѕредставьте разновозрастную молодь, а за ней взрослые букашки пригл€дывают Ч чем не детский сад! ј уж собирать урожай с таких растений одно наказание Ч €годы вон€ют клопами, которые прыгают потом из вашей тары по всему дому. ѕоэтому такое допускать всЄ же не стоит. Ќаверн€ка, вы выращиваете урожай дл€ себ€ и близких, а не дл€ этих... ѕоэтому, думаю придЄтс€ братьс€ за наведение пор€дка. √лавное условие Ч сделать это воврем€, чтобы химикаты успели разложитьс€, смытьс€.
Ќу и еще несколько советов: разложите под смородиной ткань, смоченную в керосине (но не поливайте им почву!). —пецифический запах отпугнет черных муравьев Ч опасных вредителей этой €годы (в момент цветени€ они объедают зав€зь черной смородины). ј в качестве приманки обработайте стволы препаратом јбсолют, гел€ми „истый дом или ¬еликий воин: такое Ђлакомствої уничтожит не только большинство черных вредителей, но самое главное Ч их матку.
ѕроверьте, нет ли почкового клеща (о его наличии скажут большие шарообразные вздутые почки). »х надо обобрать и сжечь. ¬о врем€ цветени€ обратите внимание, нет ли на кустах Ђненормальныхї цветков с узкими, сросшимис€ лепестками гр€зно-розового цвета Ч это очень опасное и заразное дл€ других кустов заболевание Ч махровость. “акой куст необходимо немедленно выкорчевать и сжечь (даже если цветки всего на одной ветке!).
 расна€ смородина часто подвергаетс€ нападению красногалловой тли, котора€ селитс€ на нижней стороне листьев (в результате возникают красные вздути€ листьев). “ут поможет опрыскивание ‘итовермом. —амка пильщика крыжовникового откладывает €йца, напоминающие св€зки бисера. ¬ылупившиес€ личинки могут уничтожить все листь€ на кустарнике. ≈сли осматривать ветки регул€рно, то можно просто собрать гусениц.
≈сли листь€ смородины покрываютс€ п€тнами, а потом опадают, скорее всего, они поражены антракнозом или септориозом. Ћечат эти болезни 1%-й бордосской жидкостью (бордосска€ смесь: 100 г медного купороса и 120 г извести). ѕоврежденные кусты опрыскивают не позднее, чем за три недели до сбора урожа€. — мучнистой росой борютс€, опрыскива€ растени€ раствором из 50 г кальцинированной соды, 50 г хоз€йственного мыла, 50 г аммиачной селитры в 10 литрах воды. ѕроцедуру повтор€ют 2Ц3 раза с интервалом в 10 дней. ¬се поврежденные ветви, листь€, стволы вырезают и уничтожают. —мородиновый почковый клещ обычно обитает внутри почек, оттого последнюю раздувает до величины крупной горошины.  онечно, почки потом не распускаютс€. Ќаиболее эффективна€ борьба с этим вредителем: сбор, уничтожение повреждЄнных почек и вырезка сильно повреждЄнных ветвей весной, во врем€ распускани€ листьев.
ѕаутинный клещ засел€ет листь€ смородины, особенно чЄрной. ѕерезимовавшие самки откладывают €йца на нижнюю сторону распускающихс€ листьев. Ћичинки, а потом и взрослые клещи повреждают листь€, которые приобретают бронзовый цвет. ѕрисутствие вредител€ хорошо заметно по опутанным паутиной бурым точкам, передвигающимс€ по нижней части листовой пластинке. ¬ конце августа Ч сент€бре красно-оранжевые самки обычно устраиваютс€ на зимовку под сухими отмершими листь€ми и комочками почвы. ѕоэтому до цветени€ и сразу после сбора урожа€ растени€ опрыскивают 0,15-процентным УјктелликомФ, или 0,2-процентным УјкариномФ, или 0,1-процентным У‘уфанономФ, или 0,04-процентным У‘итовермомФ, или же препаратами У»нта-¬ирФ, У»скраФ (1 таблетка на 10 л воды). ¬о врем€ созревани€ €год примен€ют только растительные отвары или настои табака, чеснока, луковой шелухи, картофельной ботвы, чистотела, пижмы и другие.
DSCN8592 (700x525, 113Kb)

ћетки:  
 омментарии (0)

ѕошагова€ технологи€ выращивани€ черной смородины и крыжовника

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 20:13 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ јнуфриев_јлекс [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕошагова€ технологи€ выращивани€ черной смородины и крыжовника

Ёта технологи€ использует способность смородины давать ћј —»ћјЋ№Ќџ… урожай крупных €год лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. » то, если смородина имеет достаточно питани€ и щедро освещаетс€ солнцем. «атем урожай мельчает, и побеги надо удал€ть. “о же самое относитс€ к крыжовнику. ќбе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. ќсенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в дес€ть, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. Ќа следующий год из сп€щих почек по€в€тс€ молодые укорененные стволики. Ќо этот прием можно примен€ть не только дл€ получени€ саженцев этих растений, но и ћј —»ћјЋ№Ќќ√ќ урожа€!
„»“ј“№ ƒјЋ≈≈...
јлександрушек

ћетки:  
 омментарии (0)

¬ишнева€ муха:  ак победить в неравной борьбе..

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 20:14 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ галина5819 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ишнева€ муха:  ак победить в неравной борьбе...

default (150x113, 4Kb)
      »звестна€ многим картина: только начинает созревать черешн€, как с огорчением замечаем, что ее уже "продегустировали" какие-то белые, очень маленькие черв€чки.
     Ёти создани€ вовсе не черв€чки, личинки вишневой мухи, которые после спаривани€ откладывают €йца на зав€з€х вишни и черешни, а отродившиес€ из них личинки проникают внутрь плода и делают свое дело.
     —игналом к возможному лету вишневой мухи может служить порозовение плодов ранних сортов черешни.

    ”чтите, что вишнева€ муха обладает слабым зрением и плоды, в которые она откладывает €йца, ищет по запаху.  онечно здесь можно воспользоватьс€ химическим препаратами, но это достаточно опасно, ведь ими надо обрабатывать растени€ во врем€ лета вредител€. ј вычислить это довольно трудно. ѕоэтому в момент зав€зывани€ плодов надо приготовить приготовить дл€ вишневой мухи такой ароматный коктейль, которым надо будет опрыскать растени€. ƒл€ этого берем ветку ели или сосны, кладем в кастрюлю с водой и даем закипеть. ѕолученным отваром надо обрабатывать деревь€. Ёто безвредно и довольно эффективно, только учтите, что после дожд€ обработку надо повторить. 
     

»ли, ’имические меры борьбы

ћетки:  
 омментарии (0)

ѕолезные советы дачникам: секреты черенков

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 20:17 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ћарфа_ѕут€тишна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕолезные советы дачникам: секреты черенков, какую пользу несут отходы....

—екреты черенков

¬се знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Ќо не всегда этот метод укоренени€ бывает удачен. ¬ этом деле есть несколько моментов, от которых напр€мую зависит успех.


смотрим дальше
–убрики:  ќгород и сад/јгротехника-общее

ћетки:  
 омментарии (0)

¬ыращивание садовых культур

ѕонедельник, 14 ћа€ 2012 г. 20:19 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ TATYSIY [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ыращивание садовых культур






–убрики:  ќгород и сад/јгротехника-общее

ћетки:  
 омментарии (0)

Ўпилька дл€ томата

¬торник, 15 ћа€ 2012 г. 19:51 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ галина5819 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўпилька дл€ томата

34d35c879765886e1229875bc4a2fba5 (436x270, 30Kb)
  ому из овощеводов не хочетс€ получить ранний, отличного качества томат ? ≈стественно каждому. „тобы ускорить созревание томатов, можно применить несколько приемов, выработанных народной практикой. ј именно, вблизи корневой шейки растений необходимо очень острым ножом, скальпелем или лезвием сделать сквозную щель длиной 7—10 сантиметров и в полученный расщеп стебл€ вставить

0_7fc2f_40fb089_S (150x67, 12Kb)

ћетки:  
 омментарии (0)

¬есенн€€ подкормка многолетников

¬торник, 15 ћа€ 2012 г. 20:13 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ћариса_¬оронина [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬есенн€€ подкормка многолетников

4360286_0_370cb_8a69ec82_L (435x41, 4Kb)


Ќаши многолетники весной нуждаютс€ в усиленном питании. Ќе забудьте их подкормить!

Ћилии


ѕри по€влении первых листьев подкармливаем цветы раствором коров€ка или полным минеральным удобрением( 50 грамм на 1 к¬. метр). ќт подкормки цветки будут крупнее и €рче, а у растени€ повыситс€ сопротивл€емость к различным болезн€м.

Ћилейник


¬о врем€ отрастани€ листьев надо подкормить лилейник азотом и калием ( по 1 столовой ложке каждого на 10 литров воды), расходу€ по 0,5 литра на одно растение или комплексным удобрением.  огда лилейник выбросит цветоносы, его надо подкормить фосфорным удобрением, его можно просто разбросать под посадки ( 1 столова€ ложка - на куст), а потом зарыхлить почву.

ѕион


 ак только проклюнутс€ первые листочки, надо опрыскать цветы раствором мочевины ( 50 гр. Ќа 10 литров воды.) ѕионы лучше недокормить, чем перекормить. ќни очень требовательны к органических удобрени€м, поэтому каждую весну надо подсыпать под кусты перегной, компост или готовые цветочно- почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст слоем примерно 10 см. ’орошо использовать еще и комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. ѕосле окончани€ цветени€ можно внести по столовой ложке калийных и фосфорных удобрений под куст дл€ стимулировани€ образовани€ почек возобновлени€ будущего года.

 лематисы


¬се быстро растущие растени€ люб€т хорошо покушать , и клематис- не исключение. ≈го надо подкармливать чаще, но понемногу- перепревшим навозом, компостом, комплексными удобрени€ми дл€ активно цветущих растений- чайную ложку такого растени€ в мае надо заделать в лунку глубиной 10 см. около клематиса Ц этого количества хватит на весь сезон.. Ќо первые 2-3 года правильно посаженные кусты в удобрени€х не нуждаютс€.  лематисы нельз€ перекармливать , если переусердствовать с подкормкой, они могут заболеть грибными заболевани€ми. ƒл€ профилактики этих заболеваний кусты надо пролить известковым молоком- полна€ столова€ ложка гашеной извести на 10 литров воды, расходуем половину ведра на куст.

јстильба


”добрени€ внос€т обычно в конце ма€, после окончани€ угрозы возвратных заморозков. Ќадо по 1 столовой ложке азотного и калийного удобрений развести в 10 литрах воды и вылить под корень каждого растени€ по 0,5 литра. ћожно использовать комплексное весеннее удобрение.

’воста


”добрени€ внос€т два раза - весной и в начале лета. ѕодкармливаем раствором коров€ка ( 1:10) или любым минеральный удобрением, в котором содержатс€ основные элементы питани€: азот, фосфор и калий ( 50 гр на 1 кв.метр).Ѕолее поздние подкормки могут спровоцировать рост рыхлых листьев, очень привлекательных дл€ слизней и улиток.

‘локсы


‘локсы в течение всего вегетационного периода подкармливают 5-6 раз. ѕервую подкормку комплексными гранулированными удобрени€ми надо сделать сразу, как только по€витс€ щеточка побегов. ќдновременно надо разрыхлить землю вокруг и желательно замульчировать флоксы компостом или любой почвой. ќсобенно проведение мульчировани€ важно дл€ 3-4 летних растений, когда они начинают выпирать из почвы. ¬ конце ма€ провод€т вторую подкормку флоксов Ц настоем коров€ка ( 1:10) с золой и с добавлением любого комплексного удобрени€ , лучше в растворе..ѕодкармливать флоксы раствором лучше вечером, после обильного дожд€ или полива, а сухой подкормкой лучше удобр€ть перед дождем.



4360286_0_370cb_8a69ec82_L_1_ (435x41, 4Kb)

4360286_edf54eafe492_1_ (9x8, 0Kb)

–убрики:  ќгород и сад/÷ветоводство - цветы садовые

ћетки:  
 омментарии (0)

“еплые гр€дки

¬торник, 15 ћа€ 2012 г. 21:26 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Lebedeva-3-3 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“еплые гр€дки



я из удобрений использую только золу. ¬ такую гр€дку можно добавл€ть ветки (мелко порезать) сосновую хвою. Ќ≈Ћ№«я добавл€ть всЄ, что вырастет вновь-сорн€ки типа пыре€, ветки девичьего винограда.

 опать не глубже, чем на штык лопаты, € в прошлом году за мужем не уследила и он вырыл мне блиндаж по по€с, пришлось обратно засыпать. ¬с€ польза от гр€дки, чтобы растительные остатки отдавали тепло растени€м, луку, например, а то будет без пользы, если толстый слой земли. » ещЄ- в такую гр€дку не сей морковь, вырастет крива€. Ћучше всего-огурцы, лук, капуста.

“ут есть маленька€ хитрость. Ќадо траву в них притаптывать и поливать. » перед тем, как землЄй засыпать, обильно полить ¬лажные растительные остатки начнут преть, выдел€ть тепло, и никто там не заведЄтс€.

¬ огороде така€ гр€дка работает три года. ¬ первый на ней растут огурцы или помидоры, на второй год лук, на третий-морковь.

Elvira Li

Lebedeva

–убрики:  ќгород и сад/јгротехника-общее

ћетки:  

 —траницы: 17 ... 15 14 [13] 12 11 ..
.. 1