-Цитатник

ФИЛЬМЫ НА ВЫХОДНЫЕ.. - (0)

ФИЛЬМЫ НА ВЫХОДНЫЕ..

Отличное средство для лечения грибка - мгновенный результат - (0)

Отличное средство для лечения грибка - мгновенный результат Нанесите это средство на ногти, и ...

ПАНАЦЕЯ... - (0)

ПАНАЦЕЯ... Доктор, сказали – вы просто светило Лечите насморк и спину, и сглаз ...

Полынь - лекарство от многих болезней! - (1)

Полынь - лекарство от многих болезней!   Полынь - это сильнейшее средство дано д...

Шаль СИМФОНИЯ - (0)

Шаль СИМФОНИЯ . страна мам

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Галина_Стеновская

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.10.2011
Записей: 5835
Комментариев: 382
Написано: 6267


Шторы и ламбрекены.Закладка складок.

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:43 + в цитатник
Это цитата сообщения TeIRiNo4ka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Шторы и ламбрекены.Закладка складок.

 


хочу показать вам процесс закладывания вот таких складочек

Zamena-molnii-v-tolstovke-1 (507x281, 36Kb)

Читать далее...

Серия сообщений "Для интерьера":
Часть 1 - Декор цветочных горшков
Часть 2 - Подушка - роза МК
...
Часть 9 - Шьем шторы
Часть 10 - Идея по рисованию сакуры с помощью бутылки
Часть 11 - Шторы и ламбрекены.Закладка складок.
Часть 12 - Делаем объёмные рамки.
Часть 13 - Домовенок
Часть 14 - Подушки-розы. Идеи и видео мастер-класс


Метки:  

Утесов. Песня длиною в жизнь=(12 серий)

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:41 + в цитатник
Это цитата сообщения ЕЖИЧКА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

=ВЕЧЕРНИЙ КИНОЗАЛ - =Утесов. Песня длиною в жизнь=(12 серий)


Ytesov (233x350, 23Kb)
Россия, 2006
Режиссеры: Георгий Николаенко, Валентина Николаенко
В ролях: Богдан Бенюк, Марина Александрова, Марат Башаров, Вера Воронкова, Наталья Гатиятова, Анатолий Дяченко, Валерий Дудник, Александр Перков, Александр Онуфриев, Сергей Гирин, Елена Еременко, Назар Заднепровский, Георгий Дрозд, Элеонора Шашкова, Алексей Горбунов, Александр Никитин, Тамара Яценко, Ада Роговцева, Ольга Сумская, Юрий Яковлев, Вадим Цаллати, Алексей Нагрудный, Михаил Шкловский, Игорь Лагутин, Олеся Жураковская, Анна Казючиц, Михаил Палатник, Олег Комаров, Юрий Ребрик, Владимир Горянский, Дмитрий Марьянов, Людмила Смородина, Владимир Кузнецов, Владимир Жеребцов, Татьяна Ташкова, Евгений Паперный, Нонна Гришаева, Алла Юганова

Фильм посвящен Леониду Утесову. В 1965 году Утесов отмечал юбилей - 70 лет. Он собирался на свой юбилейный концерт и вспоминал свою жизнь. А началось все с того, что в 1895 году в Одессе в семье Иосифа Вайсбейна у его жены Малки родился сын - Лазарь. Мальчик рос, и им все больше овладевало желание стать артистом. Он самостоятельно учился бить чечетку и играть на гитаре. В эти годы Лазарь узнал, что такое погром. Их семью спрятал у себя мясник Яков. Будучи студентом коммерческого училища, Лазарь самовольно принял участие в концерте из-за огромного желания продемонстрировал свой талант. А за это... он был отчислен из училища. Юный Лазарь зарабатывал на жизнь как мог, даже в уличных драках. Сам Михаил Винницкий, известный как Мишка Япончик, предложил ему "работать" на него, но Лазарь отказался. Однажды ему повезло: его принял к себе на работу владелец цирка-шапито.


Читать далее...
Рубрики:  Фильмы

Метки:  

Схемки всякой всячины вязаной(мотивы)

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Nikash [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Схемки всякой всячины вязаной)

Вязание

✂···•••>

Серия сообщений "Узоры, схемы":
Часть 1 - Несколько узоров со схемами для Вас.
Часть 2 - Масса схем для вязания крючком без отрыва нити. Продолжение
...
Часть 45 - Вязаный "огурец" (пэйсли)
Часть 46 - Бабушкин треугольник (без перевода). Красив!
Часть 47 - Схемки всякой всячины вязаной)
Рубрики:  Вязание для женщин крючком

Метки:  

Выращивание садовых культур

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:19 + в цитатник
Это цитата сообщения TATYSIY [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание садовых культур






Рубрики:  Огород и сад/Агротехника-общее

Метки:  

Полезные советы дачникам: секреты черенков

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:17 + в цитатник
Это цитата сообщения Марфа_Путятишна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Полезные советы дачникам: секреты черенков, какую пользу несут отходы....

Секреты черенков

Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех.


смотрим дальше
Рубрики:  Огород и сад/Агротехника-общее

Метки:  

Вишневая муха: Как победить в неравной борьбе..

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:14 + в цитатник
Это цитата сообщения галина5819 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вишневая муха: Как победить в неравной борьбе...

default (150x113, 4Kb)
      Известная многим картина: только начинает созревать черешня, как с огорчением замечаем, что ее уже "продегустировали" какие-то белые, очень маленькие червячки.
     Эти создания вовсе не червячки, личинки вишневой мухи, которые после спаривания откладывают яйца на завязях вишни и черешни, а отродившиеся из них личинки проникают внутрь плода и делают свое дело.
     Сигналом к возможному лету вишневой мухи может служить порозовение плодов ранних сортов черешни.

    Учтите, что вишневая муха обладает слабым зрением и плоды, в которые она откладывает яйца, ищет по запаху. Конечно здесь можно воспользоваться химическим препаратами, но это достаточно опасно, ведь ими надо обрабатывать растения во время лета вредителя. А вычислить это довольно трудно. Поэтому в момент завязывания плодов надо приготовить приготовить для вишневой мухи такой ароматный коктейль, которым надо будет опрыскать растения. Для этого берем ветку ели или сосны, кладем в кастрюлю с водой и даем закипеть. Полученным отваром надо обрабатывать деревья. Это безвредно и довольно эффективно, только учтите, что после дождя обработку надо повторить. 
     

Или, Химические меры борьбы

Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - Выращивание земляники из семян
Часть 2 - Суперурожаи малины, крыжовника, смородины
...
Часть 14 - О вредителях смородины и крыжовника
Часть 15 - Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника
Часть 16 - Вишневая муха: Как победить в неравной борьбе..
Часть 17 - Жимолость съедобная
Часть 18 - Малина по Соболеву
...
Часть 37 - 10 секретов получения урожая жимолости
Часть 38 - Размножение жимолости зелеными черенками
Часть 39 - Как правильно формировать ежевику. Шесть советов.


Метки:  

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:13 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает, и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - Выращивание земляники из семян
Часть 2 - Суперурожаи малины, крыжовника, смородины
...
Часть 13 - Обрезаем жимолость...
Часть 14 - О вредителях смородины и крыжовника
Часть 15 - Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника
Часть 16 - Вишневая муха: Как победить в неравной борьбе..
Часть 17 - Жимолость съедобная
...
Часть 37 - 10 секретов получения урожая жимолости
Часть 38 - Размножение жимолости зелеными черенками
Часть 39 - Как правильно формировать ежевику. Шесть советов.


Метки:  

О вредителях смородины и крыжовника

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:07 + в цитатник
Это цитата сообщения Лесная_Эрика [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

О вредителях смородины и крыжовника

DSCN8348 (700x525, 142Kb)
О вредителях и урожае.
На днях позвонила читательница и задала вопрос: «Каждое лето начинают усыхать ветви смородины, крыжовника... Ягодки, висящие на ветвях тоже теряют тугор и сморщиваются. Что за напасть?» Я задумалась. Как-то не обращаю внимание на вредителей, но правильно ли это? Поискав в литературе об этом я, конечно же, отыскала информацию. Оказалось всё просто. Это вредит бабочка смородинной стеклянницы. Именно она повреждает смородину и крыжовник. В размахе крыльев бабочка невеличка — около 2,5 см, тело покрыто сиреневато-черными чешуйками, на брюшке имеются светлые поперечные полосы. Они вылетают через две недели после цветения черной смородины. Сначала бабочки питаются нектаром цветков малины. Самки стеклянницы откладывают до 60 яиц в трещинах коры ветвей. Появившиеся белые гусеницы выгрызают сердцевину веток, проделывая в них ходы до 40 см длиной. Там они и зимуют, постепенно опускаясь к основанию ветви. К осени следующего года гусеницы достигают размера два см, но опять не выходят на поверхность, а остаются в ветках на вторую зимовку. В конце мая следующего года они прогрызают выход на поверхность ветки, окукливаются и в июне вылетают бабочки. В конце цветения смородины и крыжовника (или в начале созревания ягод) отмечается увядание и засыхание поврежденных ветвей. Против неё эффективны опрыскивания кустов после цветения химикатами для борьбы с крыжовниковой огневкой, пилильщиком и другими вредителями. Пишут, что необходимо соблюдать правила агротехники и ухода за ягодными кустарниками в саду. Недопустимы механические повреждения коры веток. Важно проводить регулярную обрезку кустов, с немедленным удалением и уничтожением поврежденных вредителями веток. Нельзя оставлять пеньки после срезки, раны нужно замазывать садовым варом или дезинфицировать. Регулярный осмотр кустов с симптомами стеклянницы помогает снизить популяцию этого вредителя в саду. Для этих целей подойдёт препарат Искра Двойной Эффект (1 таб. на 10 л воды) или раствор Актары, или настой горчицы, ботвы и пасынков помидоров, пижмы, чистотела. Такая обработка одновременно уничтожает гусениц и других вредителей. В начале весны эти бабочки пережидают на малине.
Когда я всё это внимательно прочитала, то решила обязательно обработать свои насаждения, ведь чего уж там! Был как то год, я задалась целью получить приличный урожай не червивой малины и добилась этого! А всего лишь произвела опрыскивание кустов в фазе выдвижения цветоносов.
Недавно столкнулась еще с одной проблемой. Собрала осенью и разложила под жимолостью листовой опад, ведь жимолость любит чтобы почва была влажной. Одно время все журналы нахваливали этот кустарник — он не имеет вредителей... Однако прошло совсем немного времени и наши гусеницы поняли, что листочки жимолости хороши на вкус. Это оказалось ещё пол беды — нынче заглянула в центр кустов и обнаружила ещё и щитовку, да в таких количествах! Похоже она пришла с опадом. Чуть позже муравьи начали обхаживать её и на винограде.
Летом увидела потрясающее зрелище, в запущенном хозяевами саду. Зашла в центр посадок черной смородины и что же? На листьях целые скопища вредителей! Представьте разновозрастную молодь, а за ней взрослые букашки приглядывают — чем не детский сад! А уж собирать урожай с таких растений одно наказание — ягоды воняют клопами, которые прыгают потом из вашей тары по всему дому. Поэтому такое допускать всё же не стоит. Наверняка, вы выращиваете урожай для себя и близких, а не для этих... Поэтому, думаю придётся браться за наведение порядка. Главное условие — сделать это вовремя, чтобы химикаты успели разложиться, смыться.
Ну и еще несколько советов: разложите под смородиной ткань, смоченную в керосине (но не поливайте им почву!). Специфический запах отпугнет черных муравьев — опасных вредителей этой ягоды (в момент цветения они объедают завязь черной смородины). А в качестве приманки обработайте стволы препаратом Абсолют, гелями Чистый дом или Великий воин: такое «лакомство» уничтожит не только большинство черных вредителей, но самое главное — их матку.
Проверьте, нет ли почкового клеща (о его наличии скажут большие шарообразные вздутые почки). Их надо обобрать и сжечь. Во время цветения обратите внимание, нет ли на кустах «ненормальных» цветков с узкими, сросшимися лепестками грязно-розового цвета — это очень опасное и заразное для других кустов заболевание — махровость. Такой куст необходимо немедленно выкорчевать и сжечь (даже если цветки всего на одной ветке!).
Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая селится на нижней стороне листьев (в результате возникают красные вздутия листьев). Тут поможет опрыскивание Фитовермом. Самка пильщика крыжовникового откладывает яйца, напоминающие связки бисера. Вылупившиеся личинки могут уничтожить все листья на кустарнике. Если осматривать ветки регулярно, то можно просто собрать гусениц.
Если листья смородины покрываются пятнами, а потом опадают, скорее всего, они поражены антракнозом или септориозом. Лечат эти болезни 1%-й бордосской жидкостью (бордосская смесь: 100 г медного купороса и 120 г извести). Поврежденные кусты опрыскивают не позднее, чем за три недели до сбора урожая. С мучнистой росой борются, опрыскивая растения раствором из 50 г кальцинированной соды, 50 г хозяйственного мыла, 50 г аммиачной селитры в 10 литрах воды. Процедуру повторяют 2–3 раза с интервалом в 10 дней. Все поврежденные ветви, листья, стволы вырезают и уничтожают. Смородиновый почковый клещ обычно обитает внутри почек, оттого последнюю раздувает до величины крупной горошины. Конечно, почки потом не распускаются. Наиболее эффективная борьба с этим вредителем: сбор, уничтожение повреждённых почек и вырезка сильно повреждённых ветвей весной, во время распускания листьев.
Паутинный клещ заселяет листья смородины, особенно чёрной. Перезимовавшие самки откладывают яйца на нижнюю сторону распускающихся листьев. Личинки, а потом и взрослые клещи повреждают листья, которые приобретают бронзовый цвет. Присутствие вредителя хорошо заметно по опутанным паутиной бурым точкам, передвигающимся по нижней части листовой пластинке. В конце августа — сентябре красно-оранжевые самки обычно устраиваются на зимовку под сухими отмершими листьями и комочками почвы. Поэтому до цветения и сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,15-процентным “Актелликом”, или 0,2-процентным “Акарином”, или 0,1-процентным “Фуфаноном”, или 0,04-процентным “Фитовермом”, или же препаратами “Инта-Вир”, “Искра” (1 таблетка на 10 л воды). Во время созревания ягод применяют только растительные отвары или настои табака, чеснока, луковой шелухи, картофельной ботвы, чистотела, пижмы и другие.
DSCN8592 (700x525, 113Kb)

Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - Выращивание земляники из семян
Часть 2 - Суперурожаи малины, крыжовника, смородины
...
Часть 12 - Выращиваем викторию по-новому
Часть 13 - Обрезаем жимолость...
Часть 14 - О вредителях смородины и крыжовника
Часть 15 - Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника
Часть 16 - Вишневая муха: Как победить в неравной борьбе..
...
Часть 37 - 10 секретов получения урожая жимолости
Часть 38 - Размножение жимолости зелеными черенками
Часть 39 - Как правильно формировать ежевику. Шесть советов.


Метки:  

Обрезаем жимолость...

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:05 + в цитатник
Это цитата сообщения Лесная_Эрика [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дела садовые

 (525x700, 153Kb)
Обрезаем жимолость...
Жимолость съедобную лучше обрезать в марте. В год посадки растения, как правило, этого не делают. Первые 3—5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Годичный прирост у жимолости обычно не укорачивают, так как пробудимость почек у нее хорошая. Основной принцип обрезки этого растения — прореживание кроны, склонной к загущению. С возрастом вырезают верхние стареющие ветви, подчищают мелкие обрастающие веточки, которые из-за затенения слабо растут и неплодоносят. У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.
В конце месяца приступают к обрезке аронии. Ее высокая побегопроиэводительная способность приводит уже на 5—6-й год после посадки к сильному загущению куста, ухудшению условий фотосинтеза, перемещению плодоношения на периферию кроны. В этот период основным видом обрезки и формирования растения является ежегодное удаление лишних ветвей — как старых малопродуктивных, так и молодых с ослабленным ростом. Надо стремиться, чтобы в кусте было в среднем не более 20—30 ветвей
Готовимся к новому урожаю
Кроме этого подготовьте канавки для отвода лишней воды при таянии снега. Как только сойдет снег опрыскайте сад против зимующих на деревьях и под ними вредителей. Для этого возьмите 700 г мочевины, растворите в ведре холодной воде, процедите и хорошо опрыскайте весь сад и почву под посадками. Такая высокая концентрация минерального удобрения нарушит солевой обмен в организме вредителей, проникнув через их покровы. Для сада же в период покоя такое опрыскивание безвредно. Если стволы деревьев покрыты лишайниками, то их легко уничтожить до начала сокодвижения семи — десяти процентным раствором железного купороса (1 ч. л. на 100 г воды). Стволы можно опрыскать этим раствором или обмазать кистью. Через 3 дня лишайники сами отвалятся со стволов. Этого ни в коем случае нельзя делать, когда начнется сокодвижение – вы обожжете кору, чем нанесете дереву или кусту непоправимый вред – они могут даже погибнуть.
Внимательно осмотрите кусты черной смородины. На ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещом. Их надо оборвать и сжечь, иначе с набуханием почек «бродяжки» выйдут из них и расселятся по новым почкам. Если на ветке таких почек много, то срезайте и сжигайте всю ветку.

Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - Выращивание земляники из семян
Часть 2 - Суперурожаи малины, крыжовника, смородины
...
Часть 11 - Как рассадить смородину и крыжовник
Часть 12 - Выращиваем викторию по-новому
Часть 13 - Обрезаем жимолость...
Часть 14 - О вредителях смородины и крыжовника
Часть 15 - Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника
...
Часть 37 - 10 секретов получения урожая жимолости
Часть 38 - Размножение жимолости зелеными черенками
Часть 39 - Как правильно формировать ежевику. Шесть советов.


Метки:  

Выращиваем викторию по-новому

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:04 + в цитатник
Это цитата сообщения Лесная_Эрика [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращиваем викторию по-новому

на материи (640x480, 84Kb)
Самая любимая ягода
Пожалуй каждый садовод хочет чтобы на его участке росла виктория — так мы любя называем крупноплодную садовую землянику. Однако возится с этой культурой согласны не все. А уж если ухаживают за кустами, то и урожая хотят получать по максимуму. Как же этого достигнуть? В каждый период садоводство открываются всё новые хитрости используемые при выращивании этой культуры.
Эта ягода обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, потогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и вяжущим действием. Регулирует обмен веществ, оказывает противосклеротическое действие, улучшает состав крови. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Поэтому - это не только деликатесный, но и полезный продукт для вас и вашей семьи. Правила выращивания садовой земляники не так уж и сложны.
Элементарные правила агротехники
Главное требование к выбору места для плантации — участок должен быть светлым, ровным, незагущенным. Даже если плантация у вас будет совсем маленькая, к этому моменту необходимо отнестись с полной ответственностью. Земляника любит солнце и тепло. Обеспечьте сладкую ягоду и тем, и другим. Учитывайте, что грунтовые воды должны быть не ближе 0,8 м. Садоводы со стажем предлагают сажать землянику довольно свободно. По схеме 50 х 80 см. Закладку участка проводят ранней осенью усами. В почву перед закладкой грядки добавляют перегной, суперфосфат и калий. После посадки землянику обязательно нужно полить и замульчировать. На полив земляника, кстати, отзывается очень хорошо. После схода снега, зимние листья снабжают растение питанием и защищают от возвратных заморозков. Поэтому первое время не трогайте старые листья, а удаляют их только при отрастании новых, свежих. Весной вносят азотное удобрение — мочевину, а сверху посыпают куст древесной золой. Через десять дней поливают кустики настоем навоза и окучивают. Регулярно и обильно поливают растения до начала созревания ягод. После сбора урожая нужно удалить цветоносы и усы. Потому что кустикам нужны силы для подготовки к зимовке. Затем вносятся удобрения. Сейчас многие увлекаются идеей «фикс» — посадить викторию, укрыв землю чёрным материалом. Давайте разберём как это правильно сделать.
Познакомимся поближе
Нетканые укрывные материалы в отличие от полиэтилена пропускают влагу и воздух, обеспечивая на поверхности почвы комфортный температурный и влажный режим. Несмотря на то, что в торговой сети можно встретить самые разные названия такого материала – спанбонд, агрил, агротекс, агроспан, лутрасил, – базовая технология производства любого нетканого материала сходна. Нетканый укрывной материал сочетает в себе большинство полезных свойств других укрывных материалов. При этом он сравнительно дешев и прочен, может прослужить не один сезон. Для укрытия почвы вокруг растений наиболее подходит агроволокно (укрывной материал, спанбонд) черный (мульча) 60 г/м2. Это стойкое к ультрафиолету полотно черного цвета, имеющее однородную структуру. Легкий и прочный, экологически чистый. Благодаря наличию технического углерода материал поглощает большее количество тепла, это позволяет обеспечить быстрое прогревание почвы. Сорняки и их семена гибнут. Структура материала мульчи позволяет производить полив и вносить жидкие удобрения. При таком выращивании сохраняются в чистоте плоды и ягоды. Под материалом не образуется гнили и плесени. Но сначала почву надо подготовить – взрыхлить, прополоть, удалить корни сорняков и внести удобрения. Затем поверхность грядки укрывается либо черной полиэтиленовой пленкой, либо черным нетканым материалом. Используя черную полиэтиленовую пленку надо помнить, что она не пропускает влагу. Ее нельзя класть близко к стеблю культурного растения, а нужно оставлять соизмеримый с корневой системой зазор. Черная пленка тоже может послужить не один сезон, если беречь ее от порезов и на зиму убирать в помещение с небольшой плюсовой температурой.
Черный цвет поглощает большую часть солнечного света, нагревая укрытое пространство. Сорняки от отсутствия света под материалом и высокой температуры гибнут. Прорези для растений в материале можно делать в виде круга либо крест-накрест. Отверстия должны быть строго по диаметру «обитателя» – иначе рядом с культурным растением «пристроятся» сорняки.
Материал по краям участка можно придавить кирпичами, палками, кусками горбыля. Землей лучше не присыпать. По материалу лучше лишний раз не ходить в обуви, имеющей острые кромки. Вот именно такой способ мульчирования чаще всего применяют при выращивании земляники. Также удобно мульчирующим материалом укрывать приствольные круги вокруг деревьев, кустарников, особенно ягодных, ветки которых расположены близко к земле, – смородины, малины, крыжовника. Черный укрывной материал будет к месту и в розарии. Яркая зелень куста розы эффектно смотрится на темном фоне, к тому же сократится время на прополку травы вокруг посадок. Мульчирование проводится только по рыхлой и влажной почве. Материал не снимают вплоть до ликвидации культуры.
Как посадить викторию
Главное при посадке на укрывной материал — хорошенько выровнять грунт, чтобы потом земля не бугрилась. Второй шаг, который вы должны сделать до того, как застелите материал, обработайте землю от вредителей. В продаже сейчас большой выбор инсектицидов от насекомых, обитающих в почве. Землю разровняли, обработали, теперь настилаем прямо на грунт черный укрывной материал, натягиваем. Желательно взять тот, который потолще. Тонкий быстро придет в негодность. По краям материал необходимо плотно прижать к земле. Для этого подойдут металлические скобы, которые надежно пришпиливают укрывной к грунту. Все! Мы приготовили «посадочную площадку».Потом делают крестообразные надрезы острым ножом прямо по укрывному материалу. Для ровности ряда можно использовать рейку или линейку. Края разреза подгибают вовнутрь, а в образовавшийся квадратик сажают землянику. Вот и вся процедура. Укрывной материал хорошо пропускает воду, только уложить его нужно правильной стороной. А если вы хотите получать новый посадочный материал, просто подставляйте под усы земляники с новыми розетками стаканчики с землей, они сами быстро укоренятся».
Главные плюсы в такой посадке — нет никаких сорняков, укрывной материал сохраняет влагу в почве, растения нужно реже поливать, и ягоды, когда созревают, не падают в грязь, а лежат на чистом укрывном материале. Их можно есть прямо с современной грядки!
Обновляем посадки
Саженцы новых интересных сортов можно теперь вырастить и самим. Как это сделать? В самом начале процедуры надо подготовить правильный субстрат земляной смеси. Он должен быть чистым и умеренно питательным. Хороша земля из-под крапивы с добавлением грунта с огуречной грядки. Земля должна быть пропарена. К ней добавьте пропаренный вермикулит из расчета: одна часть вермикулита на две части земли. Емкостью для посева может служить пластиковая коробка из-под мороженого, например. Только не забудьте сделать в дне дырочки, чтобы уходила лишняя влага. Она губительна для молодых всходов земляники, могут загнить. В подготовленную тару укладываем почвосмесь с вермикулитом, хорошо проливают.
Хоть семена у земляники и клубники очень мелкие и многие садоводы предпочитают не связываться с таким сложным посевом, но если поступить предложенным способом, то сделать это будет не трудно. Положите на грунт, подготовленный под посев мелких семян, снег и можно сеять семена. Теперь их хорошо видно. Снег к тому же служит природным стимулятором роста растений. Если, конечно, он собран в чистом месте. Посев по снегу рекомендован для посева любых мелких семян. Когда снег начинает таять, он как будто затягивает семена на нужную глубину. Чтобы получить ровные рядочки сеянцев в будущем, возьмите пинцет и постарайтесь выложить семена в ряд. Если не хотите корпеть, то насыпайте семена на лист бумаги и аккуратно, буквально не дыша, высевайте землянику. Ни в коем случае мелкие семена не присыпайте сверху почвой. Тогда они точно никогда не взойдут. А вот крышкой или полиэтиленовой пленкой после посева прикрыть емкость непременно нужно. Затем вам придется периодически приоткрывать ее, чтобы снять конденсат, который запросто может «прибить» тоненькие сеянцы земляники. А они на первых порах очень нежные. Могут погибнуть и от излишней влаги, и от сквозняка, и от того самого конденсата, который будет скапливаться на крышке. На несколько дней емкость с посеянными семенами нужно поставить в теплое место, где нет прямого солнечного света. Теперь наберитесь терпения и не поливайте, не открывайте до появления первых всходов свою чудо-коробочку.
DSCN2089 (700x525, 136Kb)

Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - Выращивание земляники из семян
Часть 2 - Суперурожаи малины, крыжовника, смородины
...
Часть 10 - Уникальный метод выращивания малины
Часть 11 - Как рассадить смородину и крыжовник
Часть 12 - Выращиваем викторию по-новому
Часть 13 - Обрезаем жимолость...
Часть 14 - О вредителях смородины и крыжовника
...
Часть 37 - 10 секретов получения урожая жимолости
Часть 38 - Размножение жимолости зелеными черенками
Часть 39 - Как правильно формировать ежевику. Шесть советов.


Метки:  

Ваши пятки станут как у младенца...

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:01 + в цитатник
Это цитата сообщения pspro [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пятки

Ваши пятки станут как у младенца...

Этот очень хороший рецепт поможет тем,у кого шершавые руки,трещины на пятках,натоптыши,ногти на ногах "корявые" и "страшные".В общем-то их два рецепта с глицерином,но они оба "работают".Берем глицерин,я покупаю сразу 5 пузырьков.В первом случае можно с уксусом,во втором с нашатырным спиртом.Аптечный пузырек с глицерином наполнен не до конца,вот и долейте в него уксус,встряхните.А если с нашатырным спиртом,то смешиваются в пропорции 1:1(глицерин и спирт).Втирать этой смесью можно как утром,так и вечером, на ночь пятки,подошвы,пальцы и через несколько дней увидите потрясающий результат.Ваши пятки порозовеют,ногти приобретут красивый и блестящий цвет.Так же можно смазывать локти рук.Смесь эта-дешевая,доступная,верная.

Рубрики:  Все для здоровья

Метки:  

Корзинка из...

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 20:00 + в цитатник
Это цитата сообщения подружка5 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Корзинка из...

источник
Это корзинка-упаковка из ванночки от плавленного сыра, ведь вы помните мою слабость к разным "очень нужным емкостям и коробочкам "!?. :))))






  • На двусторонний скотч намотала бечевку и кончик закрепила термопистолетом, кстати заранее дно обтянула бязью. 
  • читать дальше

Серия сообщений "Шкатулки и коробочки":
Часть 1 - Из картона
Часть 2 - Коробочки
...
Часть 13 - Картонные шкатулки
Часть 14 - Сундучёк гипюровый
Часть 15 - Корзинка из...
Часть 16 - Шкатулка с вышивкой лентами
Часть 17 - Обивка внутренней поверхности шкатулки бархатом.
...
Часть 25 - Как быстро сделать коробочку для хранения колец
Часть 26 - Шкатулка из картона
Часть 27 - Коробка для хранения колец. Мастер-класс


Метки:  

Как рассадить смородину и крыжовник

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 19:54 + в цитатник
Это цитата сообщения elfochka07 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как рассадить смородину и крыжовник

Как
рассадить смородину и крыжовник
Сажайте растения рядами на расстоянии 1,5 м друг от друга. Крыжовник, красная и белая смородина любят свет, а черная выносит полутень. В яму шириной и глубиной 50 см внесите 3/4 ведра перепревшего навоза или компоста, полтора стакана древесной золы, суперфосфат. Основание стебля должно быть на 5-7 см ниже уровня почвы. Саженец смородины сажайте под наклоном 45 градусов, крыжовника - прямо. После посадки надземную
часть срежьте, оставляя 5-7 см, почву уплотните и полейте из расчета 3-5 л на куст.

Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - Выращивание земляники из семян
Часть 2 - Суперурожаи малины, крыжовника, смородины
...
Часть 9 - Чтобы малины было много
Часть 10 - Уникальный метод выращивания малины
Часть 11 - Как рассадить смородину и крыжовник
Часть 12 - Выращиваем викторию по-новому
Часть 13 - Обрезаем жимолость...
...
Часть 37 - 10 секретов получения урожая жимолости
Часть 38 - Размножение жимолости зелеными черенками
Часть 39 - Как правильно формировать ежевику. Шесть советов.


Метки:  

Уникальный метод выращивания малины

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 19:53 + в цитатник
Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Уникальный метод выращивания малины

Делится своим авторским методом Рысь Рысь, фото автора
Клубнику и малину обрабатываю арычным методом,но здесь уже другой подход к обработки земли и укрытию.

Малину я сажаю в борозды 10-12 метров. По краям борозд для поддержки кустов вкапыем - что есть под рукой - использованные трубы или уголки. На расстоянии 50-60 см от земли протягиваем двойную параллельную проволоку с обеих сторон от каждого столба и пропускаем стебли между проволокой. Такую же параллельную двойную проволоку закрепляем на высоте 1-1,2 м, и также пропускаем стебли между проволокой. Стяжку проволоки делаем через 0,2-0,3 метра, расправив стебли в один ряд для хорошего проветривания. И стоят малинные кусты, как солдатики. Собирать ягоды очень легко - вся малина перед глазами.


Фотография этой малины не совсем удачная,она с листовым ожогом 2010г. Но это последняя фотография,где я использовала свои слой"пирога" для подкормки малины.
А самый главный секрет - в ее обработке. Вокруг борозд мы делаем змейкой арыки на глубину штыка лопаты (20-25 см), отступив от корней малины с двух сторон по 15-20 см углом к корням. В эти арыки ПОД ЗИМУ: на дно укладываем навоз, на навоз - глину, на глину - песок или опилки. Влага, попавшая в эти арыки, сохраняется намного дольше, если насыпать в них глину, а песок или опилки не дают образовываться корке.
Читать далее

Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - Выращивание земляники из семян
Часть 2 - Суперурожаи малины, крыжовника, смородины
...
Часть 8 - Чтобы малины было много
Часть 9 - Чтобы малины было много
Часть 10 - Уникальный метод выращивания малины
Часть 11 - Как рассадить смородину и крыжовник
Часть 12 - Выращиваем викторию по-новому
...
Часть 37 - 10 секретов получения урожая жимолости
Часть 38 - Размножение жимолости зелеными черенками
Часть 39 - Как правильно формировать ежевику. Шесть советов.


Метки:  

Размножение винограда одревесневшими черенками

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 19:51 + в цитатник
Это цитата сообщения Михаил_Филков [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Размножение винограда одревесневшими черенками

 (250x328, 34Kb)

Размножение винограда одревесневшими черенками
Дата: 27 - Авг - 2010 @ : 11:36 дп | Размещено в: Новости


Хочу рассказать посетителям сайта “Приусадебное виноградарство Беларуси”, как я размножаю виноград одревесневшими черенками. К этому способу я пришёл из-за постоянной нехватки времени и считаю его очень простым и удобным для виноградарей-любителей.

1. Достаю черенки из хранилища (погреб с постоянной температурой +2*С), где они хранятся, связаными по сортам вертикально, нижними концами в сыром мху, для уменьшения потери влажности.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Серия сообщений "Виноградарство":
Часть 1 - Обрезка винограда
Часть 2 - Зеленые операции на винограднике
...
Часть 9 - Виноград: посадка, уход, выбор места, опора
Часть 10 - Укоренение черенков винограда – это просто
Часть 11 - Размножение винограда одревесневшими черенками
Часть 12 - Как пасынковать виноград
Часть 13 - Размножение винограда черенками
...
Часть 22 - Как правильно обрезать виноград
Часть 23 - Подготовка и укрытие винограда на зиму. Видео
Часть 24 - Выращивание винограда из черенков


Метки:  

Волчки,развилки,подмёрзшие деревья

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 19:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Михаил_Филков [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Волчки,развилки,подмёрзшие деревья

 (154x314, 19Kb)

КОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ВОЛЧКИ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КАК ПОСТУПАТЬ С НИМИ?

У молодых неплодоносящих деревьев волчки появляются лишь в результате вырезки крупных ветвей. Место их отрастания - непосредственно около причиненных ран.

Если эти волчки расположены внутри кроны, их следует удалить. Если же жировой побег появился в соседстве со сломанной ветвью, то ему с помощью подвязки придают нужное положение, стремясь заместить им сломанную ветвь.

Наиболее часто волчки появляются на стареющих ветвях и разветвлениях, в верхних частях которых рост прекратился. Возникают волчки также и при различных повреждениях ветвей, например, в случае подмерзания древесины.

При появлении большого числа волчков деревьям делают омолаживающую обрезку. Наличие волчков указывает на то, что деревья устарели и нуждаются в омолаживании.

 КАК ОБРЕЗАТЬ СЛАБО И СИЛЬНО ПОДМЕРЗШИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ? 

В Болгарии, хотя и редко, наблюдаются случаи подмерзания однолетней и многолетней древесины. Характер и сила обрезки пострадавших деревьев зависит от степени подмерзания. Обрезка подмерзших деревьев во всех случаях должна быть сильнее, чем неповрежденных морозами деревьев того же возраста. Прежде чем приступить к обрезке подмерзших плодовых деревьев, следует установить возраст поврежденной древесины. Проверку делают путем поперечных срезов веток и ветвей различной толщины. Поврежденная древесина имеет коричневую или черную окраску. При обрезке сначала удаляют все полностью погибшие части кроны. Частично подмерзшие ветви и ветки обрезают до здоровой древесины. При такой обрезке не следует стремиться обязательно сохранить форму кроны. При ее проведении рассчитывают на отрастание побегов из спящих почек.

 МОЖНО ЛИ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗВИЛОК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ? 

Развилки возникают при наличии острых углов отхождения (меньше 40°) в том случае, если боковая ветвь (скелетная ветвь или скелетное разветвление) имеет почти такую же толщину, как и основная ветвь (центральный проводник или скелетная ветвь). Срастание ветвей, составляющих развилку, непрочное, что приводит к ее разлому в период плодоношения (рис. 1). Чтобы избежать возникновения развилок, при формировании кроны не следует оставлять скелетных ветвей и разветвлений с острым углом отхождения. Все боковые ветви, отходящие от основной ветви или центрального проводника под острым углом, нужно вырезать 'на кольцо' или превращать в плодоносящие ветки. 

Рис. 1. Развилка, причинившая гибель плодоносящего плодового дерева
 

 (364x500, 17Kb)

Серия сообщений "Плодовые деревья":
Часть 1 - Обрезку освоить может каждый
Часть 2 - Обрезка яблони и груши
Часть 3 - Волчки,развилки,подмёрзшие деревья
Часть 4 - Абсолютно безвредный и самый эффективный способ борьбы с муравьями в саду
Часть 5 - Как правильно удобрять сливу
...
Часть 10 - УВЕЛИЧИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ СЛИВ
Часть 11 - Как правильно привить яблоню осенью на старое дерево: все способы
Часть 12 - ПРИВИВКА плодовых деревьев


Метки:  

Чтобы малины было много

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 19:47 + в цитатник
Это цитата сообщения anatoliah [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чтобы малины было много


Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.


Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - Выращивание земляники из семян
Часть 2 - Суперурожаи малины, крыжовника, смородины
...
Часть 7 - Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника
Часть 8 - Чтобы малины было много
Часть 9 - Чтобы малины было много
Часть 10 - Уникальный метод выращивания малины
Часть 11 - Как рассадить смородину и крыжовник
...
Часть 37 - 10 секретов получения урожая жимолости
Часть 38 - Размножение жимолости зелеными черенками
Часть 39 - Как правильно формировать ежевику. Шесть советов.


Метки:  

Обрезка яблони и груши

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 19:45 + в цитатник
Это цитата сообщения охох [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Обрезка яблони и груши

Обрезка яблони и груши
Формирование кроны с помощью обрезки - прием, позволяющий регулировать рост и развитие дерева, сроки его вступления в плодоношение, он обеспечивает обильный и качественный урожай, защищает от болезней и вредителей.

Обрезку семечковых культур начинают с конца февраля - начала марта, когда минует опасность сильных морозов и температура установится не ниже -2...-4 °С. При более низкой температуре древесина плодовых деревьев ломкая, срезы получаются неровные, травмирующие, кора обламывается, оставляя открытой солнечным ожогам и вредителям беззащитные оголенные стволы. Поэтому еще в начале - середине февраля, обходя сад, стоит определить, какая обрезка нужна каждому дереву.

ЗАГУЩЕНИЕ КРОНЫ
Большое количество конкурирующих за питательные вещества и солнце ветвей нужно ограничить, чтобы не нарушалась соподчиненность ветвей первого и последующего порядков. Если этого не сделать, образуется чрезмерная вегетативная масса в ущерб закладке цветочных почек и снижается урожайность. Из-за недостатка света во внутренней зоне такой кроны рано отмирают плодовые ветви, а на оставшихся закладывается мало цветочных почек. Завязи почти не образуются. Внутри загущенной кроны создаются условия для развития вредителей и болезней, так как попадание солнечных лучей внутрь нее затруднено, проветривание ограничено, а обработка поддерживающими, питательными и защитными препаратами не дает эффекта.

Развитие кроны такого дерева идет вверх за счет массы побегов, вертикальная направленность которых стимулирует формирование новых вегетативных побегов, лишенных цветочных почек. В такой кроне отсутствуют условия для роста горизонтальных побегов, на которых закладываются цветочные почки, обеспечивающие урожай. Кроме того, стремительный рост дерева вверх ведет к образованию острых углов между ветвями, что несет опасность разлома веток и отлома их от ствола при повышенных нагрузках. Чем больше угол отхождения ветви, тем лучше ее срастание со стволом или ветвью предыдущего порядка.

Обрезка яблони и груши


Существует много способов обрезки плодовых деревьев в зависимости от подвоя (сильнорослый, среднерослый, карликовый), зоны выращивания и соответствующих им технологий. Наиболее распространенным способом является обрезка плодовых деревьев по разреженно-ярусной системе, когда скелетные ветви располагают в виде ярусов друг над другом. Хорошо поддаются обрезке по этой системе приоритетные культуры - яблоня и груша.

1. С 5-6-летнего возраста большинство сортов вступают в плодоношение. Крона загущается, происходит смещение плодоношения к периферии кроны. Чтобы этого не допустить, нужно начать осветление кроны. Оставляем центральный проводник, а конкурентов вырезаем «на кольцо», то есть у основания роста ветви. На оставленном проводнике выбирают развитые скелетные ветви и объединяют их в группы по высоте, которые будут образовывать первый, второй, а при необходимости -третий ярус. Расстояние между первым и вторым ярусом выдерживается порядка 60-80 см, между вторым и третьим - 30-40 см. Ветви, образующие второй ярус, разносятся по диаметру ствола относительно первого, ветви, образующие третий ярус, - относительно второго. Ветви, не вошедшие в ярусы, вырезаются «на кольцо». Штамб дерева обычно остается 70-80 см высотой.

2. До вступления деревьев в пору плодоношения проводят формирующую обрезку. Удаляют конкурентов на центральном проводнике, вертикальные ветви около скелетных ветвей. Острые развилки переводят на боковую ветвь. Вертикально растущие ветви на периферии кроны обрезают на боковую ветвь, по возможности горизонтальную.

3. Формируют ярусы, в которых соподчинены скелетные ветви. Верхний ярус ветвей подчиняют нижерасположенному, приблизительно на 30-50 см короче. Центральный проводник должен быть на 25-30 см выше верхнего яруса боковых ветвей.
Теперь укорачивают и прореживают отдельные ветви в пределах каждого яруса. Предпочтение отдают ветвям, отходящим от скелетных на угол не менее 45°. В первом ярусе выбирают 4-5, во втором 3-4, в третьем 2-3 ветви. Остальные удаляют «на кольцо». При обрезке крупных ветвей возможны отломы и задиры, ведущие к долго не заживающим ранам. Во избежание этого при обрезке крупных ветвей следует или подпереть такую ветку, или сделать подпил снизу, а уж потом обрезать ее окончательно. Чтобы инфекция не попала в рану, необходимо замазать ее садовым варом.

Сформированная крона должна состоять из одного проводника и соподчиненных между собой ветвей в ярусах, т. е. ветви первого яруса должны быть толще и длиннее ветвей второго, и соответственно ветви второго - толще и длиннее ветвей третьего яруса. Затем удаляют побеги-конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся или загущающие ее. Нежелательные скелетные ответвления и побеги вырезают на развитую боковую ветвь, а однолетние обрезают на внешнюю почку (расположенную с внешней стороны побега). Это необходимо для горизонтального роста следующих годичных приростов, стимулирует закладку цветковых почек и повышает урожайность ветви.

4. После того как мы провели формирование дерева, продолжаем следить за тем, чтобы соблюдалось соподчинение ветвей. Для этого выполняют укорачивание приростов. Приросты продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/4-1/5 их длины, а лидер должен быть на 1/3 длиннее других веток. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина составляла 1/2-2/3 длины несущей их ветви от вершины до места отрастания скелетного разветвления.

5. Учтите, что нельзя коротко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению ветви и загущению кроны, что задерживает сроки вступления дерева в плодоношение. Постепенно ве гви переводят на плодоношение. Для этого необходимо своевременно удалять молодые волчковые побеги, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей и отгибания годичных приростов. Все возникшие после формировки волчки вырезают.

6. В конце проводят окончательную проверку соподчинения всех побегов продолжения и оценивают сформированную крону плодоносящего дерева. В результате обрезки плодового растения нужно заложить крону, обеспечить соподчинение ветвей. Однако формирование кроны идет в течение нескольких лет, пока не происходит естественного замедления темпов роста за счет перевода вегетативных ветвей на плодоносящие. Основные мероприятия на текущий сезон заключаются в своевременном удалении молодых жировых (волчковых) побегов, которые неизбежно вырастают около мест удаления крупных ветвей, и отгибании годичных приростов для перевода их на плодоношение.
Обрезка яблони и груши

Источник  http://naha-dacha.ru/landshaftnyj-dizajn/115-obrezka-yabloni-i-grushi.html

Серия сообщений "Плодовые деревья":
Часть 1 - Обрезку освоить может каждый
Часть 2 - Обрезка яблони и груши
Часть 3 - Волчки,развилки,подмёрзшие деревья
Часть 4 - Абсолютно безвредный и самый эффективный способ борьбы с муравьями в саду
...
Часть 10 - УВЕЛИЧИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ СЛИВ
Часть 11 - Как правильно привить яблоню осенью на старое дерево: все способы
Часть 12 - ПРИВИВКА плодовых деревьев


Метки:  

Чтобы малины было много

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 19:43 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - Выращивание земляники из семян
Часть 2 - Суперурожаи малины, крыжовника, смородины
...
Часть 6 - Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни
Часть 7 - Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника
Часть 8 - Чтобы малины было много
Часть 9 - Чтобы малины было много
Часть 10 - Уникальный метод выращивания малины
...
Часть 37 - 10 секретов получения урожая жимолости
Часть 38 - Размножение жимолости зелеными черенками
Часть 39 - Как правильно формировать ежевику. Шесть советов.


Метки:  

Обрезку освоить может каждый

Понедельник, 14 Мая 2012 г. 19:43 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Обрезку освоить может каждый .

Обрезку освоить может каждый

Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха "перевалит" на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.

Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.

Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.

По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.

Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.

Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).

Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.

Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.
Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.

Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.

Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.

За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.

Широкий угол отхождения.
Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный.
Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева.

И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.

Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

А - начало формирования
Б - продолжение формирование кроны.
(в проекции: сплошная черта - ветви нижнего яруса,
прерывистая - выше расположеные ветви)

Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.

Р. Кудрявец, профессор

< Назад

Серия сообщений "Плодовые деревья":
Часть 1 - Обрезку освоить может каждый
Часть 2 - Обрезка яблони и груши
Часть 3 - Волчки,развилки,подмёрзшие деревья
...
Часть 10 - УВЕЛИЧИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ СЛИВ
Часть 11 - Как правильно привить яблоню осенью на старое дерево: все способы
Часть 12 - ПРИВИВКА плодовых деревьев


Метки:  

Поиск сообщений в Галина_Стеновская
Страницы: 287 ... 114 113 [112] 111 110 ..
.. 1 Календарь