-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ванильный_Цветочек

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 20.06.2011
Записей: 54
Комментариев: 7
Написано: 73

Комментарии (0)

Первое пересаживание комнатной розочки

Дневник

Воскресенье, 17 Февраля 2013 г. 13:06 + в цитатник

В комнатах обычно выращивают ремонтантные, чайно-гибридные, пернетианские и полиантные розы. Внешних различий между ними немного. Все группы имеют листья из 5 крупных листочков, достаточно крупные цветки (до 4 см. в диаметре при полном роспуске) с приятным запахом, окрашенные в различные цвета. В комнатах лучше содержать растущие на собственных корнях, т. е. выращенные из черенков, розы. Привитые на шиповнике розы в комнатных условиях сохранять трудно.
Как только вы купили понравившийся розовый кустик и принесли его домой, не спешите его пересаживать. Поставте растение на восточное или юго-восточное окно, дайте ему привыкнуть к новому микроклимату. Розы поливают так часто, как только высыхает почва. Поливают отстоявшейся не менее суток обычной водопроводной водой комнатной температуры. Розы хорошо отзываются на опрыскивание листьев. Опрыскивание проводят по вечерам холодной кипяченой водой или раствором специальных удобрений (типа "Каскад") в холодной кипяченой воде. Опрыскивают нижнюю сторону листьев из пульверизатора, дающего туманное распыление. Но ежедневно это проводить не стоит даже летом, у цветочков возникают грибковые заболевания! Как только луна перейдет в фазу роста, наступает хороший период для пересадки растения из контейнера в горшок.
Розам все равно, под какой Луной вы их поливаете или удобряете, но вот в том, что касается механических процедур они проявляют к Луне сильную чувствительность. Пересадите розу под "правильным знаком" - она этого даже не заметит. А под "неправильным" - будет долго болеть, а то и погибнет. Поэтому запоминайте: для пересадки роз подходят Читать далее
Рубрики:  Цветы/Розы

Метки:  
Комментарии (1)

Народные способы борьбы с вредителями и болезнями растений

Дневник

Суббота, 05 Июля 2014 г. 12:39 + в цитатник

Перед тем как прибегать к тяжелой артиллерии в виде специальных препаратов для уничтожения паразитов. Препараты хоть и малотоксичны, но не безвредны. 

Против щитовок и трипсов: мыльно-спиртовой раствор. 
Как приготовить: 0,5 чайн. ложки кухонного моющего средства развести в 1 л теплой воды, затем добавить 2 стол. ложки водки. 
Как применять: опрыскивать растение по мере необходимости. 

Против тлей: настой из корок цитрусовых. 
Как приготовить: 100 г сухих корок мандарина, апельсина или лимона залить 1 л теплой воды и настоять под крышкой в течение 3 суток. 
Как применять: опрыскивать растение по мере необходимости. 

Против тлей и паутинного клеща: настой из лука или чеснока. 
Как приготовить: 100 г шелухи лука или 75 г мелко измельченных луковиц или чеснока настоять под крышкой в 5 л воды в течение суток, процедить. 
Как применять: опрыскать 3 раза с недельным интервалом. 

Против белокрылки: настой тысячелистника. 
Как приготовить: 2 стол. ложки сухих соцветий обдать кипятком, затем долить до 200 мл и настаивать в течение 3 суток. 
Как применять: опрыскать 3 - 5 раз с недельным интервалом. 

Против мучнистой росы: 
Зольно-мыльный раствор: полстакана золы залейте 1 л кипятка и настаивайте 2 суток. Затем процедите, добавьте 4 г мыла и опрыскивайте растения 1 раз в неделю. 
Раствор кальцинированной соды: 2 - 4 г соды растворите в 1 л воды, добавив 4 г мыла. 
Настой прелого сена, соломы, прелых листьев или коровяка: 1 часть прелого сена или коровяка залейте 3 частями воды в емкости с непроницаемыми для света стенками. Настаивайте 3 дня в темном месте. Разбавьте в 3 раза и процедите. Опрыскивайте пораженные растения 3 раза через каждые 3 - 5 дней. 

Материал взят из журнала "Лиза. Цветы в доме".

1 Водно - маслянная эмульсия от клещей 

На 1 л теплой воды кладут 1 ч ложку машинного масла (при отсутствии можно заменить любым другим растительным маслом) и 1 столовую ложку любого стирального порошка. 

2 Дегтярное мыло от тли и клещей 

40 г мыла на 1 л воды. 

3 Древесная зола от подур 

Присыпать порошком почву слоем толщиной примерно 0,5-1 см. При этом сократить полив растения. 

4 Зольно - мыльный раствор от тли 

30 г золы деревьев мягких пород (или 15 г твердых пород) залить 1 л горячей воды, довести до кипения, раствор процедить и в нем растворить 25-30 г хозяйственного мыла. 

5 Клеевые ловушки от белокрылки (взрослые особи) 

Кусочки фанеры или оргалита красят в желтый цвет и смазывают их вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом. Насекомые, привлекаемые ярким цветом, садятся на эти приманки и прилипают. По необходимости куски промывают, заново обрабатывают раствором и используют повторно. 

6 Марганцовка от мушки сцеариды (грибной комарик) 

Слабым раствором марганцовки пролить почву. Повесить вокруг растения липкие ленты для мух. Вокруг растения насыпать толченый мелок "Машенька" (от тараканов) 

7 Мыльный раствор от тли 

25-30 г мыла хозяйственного растворить в 1 л воды (мягкой). 

8 Мыльно - керасиновый раствор от червецов и щитовок 

25 г мыла на литр воды и 10 капель керосина. 

9 Мыльно - спиртовой раствор от мучнистых червецов 

Настрогать 1 ч. ложку обычного мыла и растворить его в горячей воде. Затем долить воды до 1 л и добавить в раствор 1 ст. ложку спирта или 2 ст. ложки водки. Полученным раствором опрыскать растение, предварительно прикрыв землю в горшке. Повторять через 3-4 дня. 

10 Скипидар от трипсов и паутинного клеща 

Рядом с растениями, которые нельзя опрыскивать, ставят баночку с небольшим количеством скипидара и на несколько часов накрывают полиэтиленовым пакетом(и растение, и банку) 

11 Сухая горчица от тли, трипсов, паутинного клещика, подур 

1) 60 г порошка заваривают литром воды и настаивают трое суток в плотно закрытой посуде, растворив настой в трех литрах воды, опрыскивают растение. 

2) 1 чайная ложка, разведенная в литре воды используется для полива почвы против почвенных вредителей. 

3) Присыпание почвы слоем порошка толщиной около 1 см помогает бороться с подурами 


Источник http://leika.ru.zara.mtw.ru/



Растворы для борьбы с тлей: 

Помимо специальных препаратов для борьбы с тлей, которые продают в магазинах, используют и различные настои (это особенно актуально, если у вас маленькие дети). 

Настой древесной золы: 3 кг. древесной золы заливают 10 л. горячей воды, выдерживают двое суток, процеживают и опрыскивают или обмывают растения. 

Зольный отвар: 2-3 кг. древесной золы заливают 10 л. воды. 30 мин. кипятят, отстаивают и остывшим раствором обрабатывают растения. 

Настой чеснока: 200-300 г. неочищенных головок чеснока мелко нарезают и заливают двумя литрами воды. Через сутки массу отжимают, в раствор добавляют 8 л. воды и 20-30 г. хозяйственного мыла. Для обработки растений готовый раствор разбавляют: к двум литрам раствора добавляют 8 л. воды. 

Настой табака: 400 г. табака или махорки настаивают в 10 л. горячей воды двое суток (можно настаивать сутки, а затем 2 часа покипятить). Перед опрыскиванием настой процеживают, если кипятили - разводят водой (1:1), и добавляют 30-40 г. хозяйственного мыла. 

Настой картофельной ботвы: зеленую, не пораженную болезнями ботву 1,2 кг. настаивают 3-4 часа в воде ( в емкость укладывают плотно ботву и заливают водой, чтобы она прикрывала ботву). Используют свежеприготовленный настой. 

Хвойный настой: 200 г. сосновых или еловых иголок измельчают, заливают 2 литрами теплой воды, настаивают 6 суток в плотно закрытой посуде, затем отжимают и процеживают. Перед обработкой разбавляют водой до 20 л. Обрабатывают растения с интервалом3-7 дней. 

Настой перца: 1 кг. сырых или сухих плодов перца кипятят 1 час в 10 л. воды в закрытой посуде. Настаивают двое суток, процеживают. Для обработки растений 0,5 л. настоя разбавляют 10 л. воды и добавляют 40 г. хозяйственного мыла. 

Все настои рассчитаны на большое количество растений и огромное количество воды, пересчитать на меньшее количество, я думаю, не составит труда. 


Источник http://fito.tut.by/



Народные способы борьбы против мучнистой росы роз 

Если вы определили, что ваша роза поражена мучнистой росой, не все потеряно - розу можно вылечить. Растения, пораженные такой болезнью, нужно обмывать раствором соды (две чайные ложки соды, без горки, на 1 литр воды) или опылять молотой серой. Если вы начали лечить содой, то следует продолжить это лечение. Перед обработкой раствором соды, горшок обвязывают полиэтиленом так, что бы была закрыта поверхность земли.Листья растения тщательно обмывают раствором соды, небольшие растения прополаскивают в растворе.Обработку проводят несколько раз с промежутками в две недели до исчезновения налета. 

На вашем растении желтеют и осыпаются листья после обработки содовым раствором. Это вполне нормально. Листья, полностью съеденные мучнистой росой, просто должны отвалиться. В пазухах листьев остаются живые почки, из них потом появятся новые листья. 

Хорошие результаты дает опыление серой, но обработку нужно проводить при температуре + 18 град. Растения помещают в небольшую тепличку со стеклянными рамами, землю в горшках прикрывают мокрыми тряпками, растения хорошо поливают и опрыскивают чистой водой, мокрые тряпки раскладывают и между горшками. Молотой серой опудривают сами растения, посыпают тряпки и внутреннюю часть рам. Через 10 дней опыление серой повторяют. Обычно достаточно двух раз.

 

Метки:  
Комментарии (0)

Дендробиум

Дневник

Вторник, 15 Июля 2014 г. 17:31 + в цитатник

Все большее значение для выращивания на подоконнике приобретают гибриды орхидей Дендробиум-фаленопсис(Dendrobium phalaenopsis) и Дендробиум благородный (Dendrobium nobile). Условия выращивания и уход за ними достаточно не сложен... (фото: Denrobium Pocket Lover ''Green Valley'')

Для большинства видов дендробиумов, необходимо хорошее освещение от умеренного до сильного, превосходная циркуляция воздуха, обильная влажность во время роста, сухой период покоя. В жаркие полуденные часы нуждаются в легком притенении. Летом дендробиумы, кроме Кинга можно выставить на полное солнце. Также во время вегетационного роста орхидеи дендробиумследует регулярно подкармливать.

Гибридные дендробиумы от того и считаются одними из самых простых в уходе среди орхидей, потому что для стимуляции цветения ни в каком периоде покоя не нуждаются, а цветут сразу же по окончанию формирования нового ростка. Единственно возможный период покоя - это зимний, вызванный снижением интенсивности освещения за окном.

Если ваша орхидея находится в вынужденном периоде покоя, то её не поливают и не удобряют, следует убрать подальше от источника тепла, создать температуру не выше 16-20 °C. Орхидея может находится в состоянии покоя, если не растут кончики корней, нет новых ростков и не развиваются цветоносы. Режим полива и температуры содержания возвращаются на исходные позиции, как только вы увидите первые признаки роста.

Периоды вегетации у большинства видов дендробиумов:

  • С марта-апреля по июнь включительно - активный наземный рост, отрастают побеги (псевдобульбы и листья).
  • С мая по сентябрь - активный рост корней.
  • С сентября по февраль орхидея отдыхает (период покоя) и закладывает цветочные почки.
  • С февраля по май дендробиум вступает в цветение.
  • Сразу после цветения делается пересадка не чаще 1 раза в 2-3 года.

Пересадка дендробиума.
В частых пересадках Дендробиумы не нуждаются, поэтому пересаживать желательно только тогда, когда это действительно необходимо, например, в случаях сильного засоления или уплотнения субстрата, при его критически высоком или низком pH (норма от 5,5 до 6,5) или же, когда растение очень сильно разрастается и горшок станет ему тесен (псевдобульбы начнут свешиваться с краёв горшка). Лучшим временем для пересадки является период, когда новые ростки орхидеи достигнут размера порядка 5 см и начнут наращивать свои собственные корни... (см. "Пересадка орхидеи")

Как добиться цветения дендробума

Цветение дендробиума может происходить в любое время года в соответствии с прохождением полного цикла развития. В большинстве случаев период цветения дендробиумов (нобиле) приходится на зиму - начало весны, с общей продолжительностью цветения 8-12 недель. Цветки могут быть белыми, бело-розовыми, малиновыми, сиреневыми с желтой сердцевинкой, просто сиреневыми. При повышенных температурах цветочные почки могут преобразовываться в "деток".

Дендробиум благородный: уход и размножение

Для зацветания многим из них требуются пониженные ночные температуры. Для дендробиума благородного наиболее благоприятна зимняя температура около 18 градусов, понижающая ночью до 12-15 градусов.

Чтобы добиться цветения, нужно не поливать пока не появится новый рост. Как только рост вырастет до размера в 1-2 см и у него появятся свои корни, полив начать снова. После того как молодой рост догонит старые росты-бульбы, опять сократь полив до полного прекращения. Совсем не поливать несколько месяцев и снизить температуру до 12 градусов тепла (в прохладное время года). Ждать пока не появятся бутоны и не поливать пока бутоны не начнут раскрываться. Если начнете поливать, будут не цветы, а детки!

Цветонос после цветения удаляют, при необходимости пересаживают, для акклиматизации некоторое время содержат относительно сухо, для предотвращения на корнях загнивания ран, полученных вследствие пересадки.

Как правильно поливать дендробиум?

В период активного роста поливать дендробиум следует обильно, примерно каждые 3-4 дня. Между поливами субстрат должен полностью просохнуть. Время за которое субстрат высыхает в горшке зависит от размера горшка и условий их содержания в помещении. Необходимо избегать застоя влаги в горшке, после полива лишнюю воду с поддона сливают. Используют только мягкую воду комнатной температуры. В период покоя полив дендробиума производят лишь после полного просыхания субстрата. Если вам достался листопадный вид, то зимой его можно почти не поливать.

Дендробиум предпочитает высокую влажность воздуха. В летнее время опрыскивайте каждый день, не позволяя капелькам воды застаиваться в ложбинке листьев. Зимой, в отапливаемых помещениях, поставьте горшок с растением на поддон с влажным гравием выше уровня воды. Если дендробиум цветет или у него формируются цветоносы или побеги, то поливайте только субстрат.

Самый лучший способ полива, на мой вгляд, это полив методом погружения, который можно совместить с поверхностным. То есть горшок с орхидеей ставится в емкость с теплой водой, но так чтобы кора не всплывала. Затем леечкой или кружкой наливается вода сверху на поверхность субстрата и так несколько раз. При таком поливе горшок в емкости с водой должен находиться от 10 до 30 минут, время зависит от размера горшка. После того как кора пропитается, горшок вынимают, дают лишней влаги стечь и ставят растение на обычное место. Прежде необходимо осмотреть пазухи листьев и если это нужно, то промакнуть от лишней влаги.

При поливе под краном вода поступает из душа непосредственно на поверхность субстрата. Напор воды должен быть таким, чтобы не размывало субстрат, не было брызг. При таком способе полива побеги остаются сухие, а на цветы не попадает влага. Но этот способ полива не всех может устраивать из-за качества воды. Между интервалами можно производить опрыскивание поверхности субстрата.

Подкормка дендробиума в период активного роста

Все Дендробиумы в период активного роста нуждаются в подкормке. Желательно использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей". Удобряют на каждый третий полив в 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Корни достаточно чувствительны к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, поэтому могут очень быстро потемнеть и усохнуть. Растения, нуждающиеся в теплом содержании, подкармливают фосфорно-калиевым удобрением, причем не только летом, но и зимой. Периодичность - раз в месяц. Орхидеи дендробиумы, нуждающиеся в прохладном содержании, подкармливают азотными удобрениями 2-3 раза в месяц.

Требования к условию содержания дендробиума

Культивируют Дендробиумы в зависимости от их экологии в помещениях с умеренным (18-22 °С) или прохладным температурным режимом в корзинах, на блоках из коры пробкового дуба или корней древовидного папоротника. Для выращивания орхидеи предпочитают смеси с хорошим дренажем, из коры или похожего субстрата - кора сосны, перепревшие листья, древесный уголь, песок (1 : 1 : 1 : 0,5). Лучше растут в маленькой посуде.

Большинство дендробиумов - растения муссонного климата, характеризующегося сменой сухого и дождливого сезонов, поэтому имеют ярко выраженный период покоя. После вызревания псевдобульб полив резко сокращают, вынуждая растения к покою. Листопадные виды зимой держат сухо, лишь изредка опрыскивая. Минимальная температура зимой 15-17°С.

Так как орхидеи распространены в широком спектре местообитаний и высот, различным видам может подойти различный температурный режим, от прохладного до теплого. Сезоны вегетации, рекомендуемые температуры, подкормки, период покоя - очень сильно варьируют у различных видов в зависимости от географического происхождения конкретного вида.

Некоторые виды Дендробиума, такие как Д. пьерара или Д. фармера перед цветением сбрасывают свою листву. Эти виды относятся к орхидеям умеренно-холодной температурной зоны. Во время безлистной стадии они похожи на высохшие, заброшенные растения, но когда фаза покоя заканчивается, эти орхидеи снова покрываются пышной зеленью.

Такие виды как Дендробиум благородный или Дендробиум букешоцвешный также могут сбросить свою листву, если фаза покоя четко выражена, но обычно этого не происходит. Остальные виды данного рода вечнозеленые и относятся к умеренно-теплой температурной зоне.

Тропический вид дендробиум-фаленопсис нуждается в теплом влажном содержании в течение всего года (зимой не ниже 18-19°С), ночная температура не должна опускаться ниже 15 градусов. Популярный в комнатной культуре австралийский вид Дендробиум Кинга - напротив, нуждается в прохладных условиях зимой (10-12°С), а ночная температура зимой может опускаться до 5 градусов.

Домашнее размножение дендробиума

Дендробиумы при размножении легко образуют воздушные отпрыски (детки), которые появляются в любом месте псевдобульбы. Возможно размножение делением (материнского растения) на части (в каждой деленке по 2-3 псевдобульбы), а также черенкованием. Делить кусты необходимо через каждые 3-4 года при пересадке, а верхушечные побеги у орхидеи снимают ежегодно.

Также можно применить старые безлистные псевдобульбы, просто уложив их на влажный мох в тепличке, при температуре не ниже + 20-22 °C. Затем поставить в хорошо освещённое место без доступа прямых солнечных лучей... Черенки с листопадных дендробиумов готовят, разрезая псевдобульбы на части с 2-3 узлами, которые укореняют в сфагнуме и лишь после появления новых корней высаживают в субстрат.

Чтобы ускорить заживление порезов, не поливайте первые 15 дней (достаточно лишь ежедневно опрыскивать воздух вокруг растения) и обеспечить орхидее постоянную температуру 22-25°C...


Комментарии (0)

Глоксиния. Укоренение листовых черенков.

Дневник

Среда, 06 Августа 2014 г. 13:55 + в цитатник
Есть два способа укоренения листовых черенков: 
Первый способ. Укореняют лист глоксинии в воде до появления корней, а потом лист с корешками сажают в грунт или в торфяную таблетку. 
Второй способ. Сразу сажают лист в грунт или в торфяную таблетку. 
Вы сами сможете решить, какой способ укоренения листа глоксинии выбрать. Рациональнее укоренять лист глоксинии сразу в грунте. 
Нам понадобятся листовые черенки глоксинии, лезвие или скальпель, одноразовые прозрачные 500 гр. (пивные) или 200 гр. стаканчики (чем больше лист, тем большим должен быть стакан), пенопласт и прозрачные целлофановые пакеты. 
Изображение

Итак, приступим к делу. 
Чистым лезвием или скальпелем обрезаем черешок листа так, чтобы его длина была около двух сантиметров. 
Изображение

Если лист глоксинии очень большой, то можно разделить его на две части так, как показано на фотографии ниже. У Вас получится два фрагмента листа, из которых может вырасти по клубеньку. То есть из одного листа у Вас будет два клубня. 
Изображение

Листья ставим в охлаждённую кипячёную воду, которую предварительно наливаем в прозрачные пластиковые стаканы на уровень одного сантиметра. Желательно не наливать воды больше. 
Изображение

Чтобы лист глоксинии надёжно стоял в стаканчике и не падал, подпираем его куском пенопласта. Как это делаю я, Вы можете увидеть на фотографии внизу. Тут главное не переусердствовать и не повредить лист, потому надо делать это очень осторожно и внимательно. 
Изображение

Теперь накрываем стаканчик с листом прозрачным целлофановым пакетом. Получилась тепличка, в которой и будет находиться лист до того, когда на конце его черешка появятся корни, и начнёт расти каллюс. Это займёт 14 - 20 дней, а когда длина корешков будет примерно один сантиметр, тогда можно посадить лист в грунт.
Тепличку с листовым черенком надо поставить на светлое тёплое место, куда бы не попадали прямые солнечные лучи. Раз в 2 - 3 дня я снимаю пакет на одну-две минуты, чтобы проветрить тепличку.
Изображение

Прошло 14 - 20 дней и на листовом черенке появились корешки. Теперь надо посадить его в грунт.
Изображение

В дне пластикового стаканчика делаем дренажные отверстия, через которые будет выходить лишняя вода при поливе. 
Отверстия, чтобы они были ровными, и при этом не помялся стакан, лучше делать очень горячим металлическим предметом, например, спицей или каким-либо другим. 
Изображение

Чтобы удобно было сажать лист и при посадке не повредить корни, обрезаем боковые стенки стаканчика таким образом, как это сделано на фото. 
Изображение

На дно стаканчика в качестве дренажа кладём измельчённый пенопласт слоем 1 - 2 см.. Размер слоя пенопласта зависит от размера стакана. Чем крупнее стакан, тем больший слой пенопласта можно положить на дно.
Изображение

Сверху на пенопласт насыпаем грунт.
Грунт должен быть лёгким и рыхлым, воздухо- и водопроницаемым. Это может быть покупной грунт на основе торфа, в который можно добавить перлит или вермикулит. Но можно и не добавлять ни перлит, ни вермикулит.
У каждого глоксиниевода имеется "свой" состав грунта для укоренения листьев. Кто-то пользуется торфяными таблетками, кто-то сажает в вермикулит и т. д.. Я пользуюсь покупным грунтом на основе торфа.
Изображение

Грунт в стаканчике поливаем. Карандашом делаем отверстие в грунте, в которое и будем садить лист. Отверстие должно быть неглубоким.
Изображение

Аккуратно опускаем черешок листа в сделанное отверстие так, чтобы при этом не повредить корешки, и присыпаем грунтом.
Черешок садим в грунт неглубоко (примерно 5 - 10 мм.) так, чтобы образовавшийся калюс и корешки были лишь прикрыты грунтом. Неглубокая посадка будет способствовать более лёгкому прорастанию деток.
Изображение

Стаканчик с посаженным листом можно опустить в другой стаканчик. Так лист будет стоять более надёжно, а вероятность повредить его или случайно выдернуть из грунта уменьшится.
Изображение

Всю эту "конструкцию" накрываем прозрачным пакетом. Проветриваем раз в три-пять дней одну-две минуты. Через три (примерно) недели пакет можно убрать. Но можно и не убирать пакет, потому что в тепличке клубенёк растёт быстрее и быстрее появляются детки возле листа глоксинии. Аккуратно и внимательно по чуть-чуть поливаем грунт по мере подсыхания так, чтобы не залить образовавшийся (или образующийся) клубенёк. 
Изображение

Посаженный лист может дать деток, и они начнут прорастать через два-три месяца. Но деток может и не быть, потому что клубенёк, образовавшийся на конце черешка листа, заснёт или будет расти под грунтом. Оба варианта считаются нормальными, а потому, если возле листьев глоксиний, которые Вы посадили, не проросли детки, то расстраиваться не стоит.
Сам же лист обычно через три-четыре месяца со дня постановки на укоренение засыхает. Если лист стоит 4 месяца и не сохнет, то я такой лист обрезаю, а стаканчик с молодым клубеньком ставлю на очень светлое и тёплое место (если весна или лето) для прорастания деток или в тёмное место на период покоя (если осень или начало зимы).
О том, как ускорить появление деток возле укореняемого листа глоксинии, Вы можете прочитать на форуме "Прекрасный мир глоксиний". 
Рубрики:  Цветы/Глоксинии


 Страницы: [1]