-Цитатник

Дюжина советов для макияжа лица - (0)

Дюжина советов для макияжа лица Дюжина советов для макияжа лица, которые наверняка оценят и &n...

Элегантные и модные римские шторы: два варианта для рукодельниц - (0)

Элегантные и модные римские шторы: два варианта для рукодельниц Подъёмные шторы и в частнос...

Без заголовка - (0)

Свадебные бутылки от Шоколадницы.  

Рукавички - кухонные прихватки - (0)

Рукавички - кухонные прихватки. [more=>>>>>>>>>>>>>>>]1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ...

Лоскутные звезды. Открытки и прихватки - (0)

Лоскутные звезды. Открытки и прихватки Чудесная техника лоскутного рукоделия. Очень нравит...

 -Рубрики

 -Приложения

  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Создание аватар Создание аватарСервис для создания аватар в режиме онлайн. Позволяет вырезать из большой фотографии свою мордочку и сделать из неё аватару :) Есть возможность сразу же установить аватару в качестве своей основной.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в григорьева_юлия

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.05.2011
Записей: 8135
Комментариев: 327
Написано: 8797

cgi-bin/link?check=1&cnf=6804d6&url=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fcommunity%2F3080659%2Fpost122612640%2F&msgid=13337450450000000663" target="_blank" >http://www.liveinternet.ru/community/3080659/post122612640/" method="get">

Рекомендовані схеми застосування добрива PARTNER

Пятница, 23 Июня 2017 г. 20:51 + в цитатник
Рекомендовані схеми застосування добрива PARTNER™

для різних культур при листовому обприскуванні та фертигації











Культура Період вегетації Комплекс PARTNER™ Норми внесення
кг/га
0564009

кг/га в день
kaplya

томати 3-5 справжніх листків 13:40:13 + S + ME 2,5-3,5 2-4
бутонізація 19:8:20 + S + ME или 20:20:20 + S + ME 2,5-3,5 2-4
цвітіння-зав’язь плодів 20:20:20 + S + ME или 19:8:20 + S + ME 2,5-3,5 4-5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 2,5-3,5 2-4
огірок укорінення розсади 19:8:20 + S + ME 3 3-5
бутонізація 20:20:20 + S + ME 2 5
цвітіння-зав’язь плодів 19:8:20 + S + ME 3 5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 3 3
перець, баклажан 3-5 справжніх листків 19:8:20 + S + ME 3 3
бутонізація 13:40:13 + S + ME 3 5
цвітіння-зав’язь плодів 19:8:20 + S + ME 3 4-5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 3 4
капуста висадка розсади 19:8:20 + S + ME 1-2 4-5
формування головки 19:8:20 + S + ME 3 3-4
2 тижні до збирання 9:12:35 + S + ME 3 5-6
морква 1-5 справжніх листка 19:8:20 + S + ME 2 2-3
формування коренеплоду 19:8:20 + S + ME 2 2
2 тижні до збирання 9:12:35 + S + ME 2 2-3
цибуля 2-3 справжніх листка 19:8:20 + S + ME 3 5
формування цибулин 13:40:13 + S + ME 3 6-8
активне зростання цибулин 19:8:20 + S + ME 3 6-8
визрівання 9:12:35 + S + ME 3 8-10
картопля сходи (5-7 днів) 19:8:20 + S + ME 2-3 4-5
бутонізація 13:40:13 + S + ME 2-3 5-6
цвітіння 19:8:20 + S + ME 2-3 4-5
після цвітіння 9:12:35 + S + ME 2-3 4-5
баштанні культура 3-5 справжніх листків 20:20:20 + S + ME 2-3 3-4
бутонізація 13:40:13 + S + ME 2-3 5-6
цвітіння-зав’язь плодів 19:8:20 + S + ME 2-3 4-5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 3-4 2,5-3,5
виноград ріст пагонів 20:20:20 + S + ME 2-3 3-4
активний ріст ягід 19:8:20 + S + ME 2-3 3-4
початок дозрівання 9:12:35 + S + ME 3-4 5-6
плодові культури бутонізація 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
початок цвітіння 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
початок дозрівання 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
квіткові культури початок розвиток — сходи 13:40:13 + S + ME 2 1-2
активне зростання 20:20:20 + S + ME 3 1-2
цвітіння 20:20:20 + S + ME 3 1-2
саджанці плодових дерев висадка саджанців 20:20:20 + S + ME 2-5 3-6
через 2 тижні 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
Рубрики:  ВСЕ ДЛЯ ДОМА И САДА/виноград

Защита винограда - мероприятие комплексное

Понедельник, 24 Апреля 2017 г. 23:39 + в цитатник
Защита винограда - мероприятие комплексное

Окончание.
Чтобы получить хороший урожай винограда необходимо иметь здоровый виноградник, тогда он будет противостоять болезням и вредителям.

Одними химическими и биологическими мерами это сложно сделать.
Поэтому защита винограда предусматривает целый ряд агротехнических приёмов, куда входит своевременное обеспечение влагой; подкормка кустов - как под корень, так и внекорневая (по листу) подкормка; своевременная обрезка, подвязка; зелёные операции - выломка "лишних" побегов, пасынкование, чеканка;.. удаление сорняков; мульчирование и др.

Получение высоких урожаев связано с большим выносом питательных веществ из почвы - калия, фосфора, азота, многих микроэлементов и др. веществ.

Поэтому их нужно постоянно восполнять.
Сжигая лозу, рукава, листья, собирайте золу - прекраснейшее удобрение, вносимое как в почву, так и при внекорневых подкормках.
На моём винограднике почва бедная - песчаная. Поэтому раз в 3-5 лет вношу в траншеи (ширина 30 см, глубина 50-60 см) вдоль каждого ряда по 2-3 тачки (10 ведёр) навоза, который является основным удобрение на винограднике, в нём содержится фосфор, калий, азот и много других элементов. Эту работу я провожу как весной, так и осенью, во время оттепелей зимой, т.е. тогда, когда позволяет погода и время.

А дальше на протяжении сезона поэтапно в зависимости от фазы развития лозы виноград получает "пищу", как под корень, так и по листу - внекорневая подкормка.

- Перед тем как раскрывать виноград, если он укрыт землёй, в те же траншейки, которые остались после укрытия с осени, углубив их на полштыка лопаты, вы закладываете удобрения из расчёта на каждый куст: порядка 50 г суперфосфата, 50-60 г азотных и 30-40 г калийный удобрений.

Если лозу вы укрываете по другому, то вокруг каждого куста копаете траншейки глубиной 30-35 см и вносите названные удобрения.
Если вы имеете возможность сбродить птичий (куриный, голубиный) помёт, то делается это так: в ёмкость, где вы будете сбраживать - закладываете его из расчёта одно ведро помёта на 2 ведра воды. Так как в это время погода прохладная, то этот процесс занимает порядка 10 дней.

Затем этот раствор разбавляем в 5 раз, добавляя в каждое ведро суперфосфата порядка 30 г, калийного удобрения 20-25 г, тщательно перемешиваем и вносим в траншейки на каждый куст 1-2 ведра в зависимости от его мощности. Я обычно перед подкормкой поливаю виноград и вношу удобрения во влажную землю. С тем, чтобы он быстрее и более полно усваивался растением, большинство удобрений стараюсь вносить в жидком виде.

Первую подкормку во время вегетации провожу за две недели до начала цветения. И если обычно виноград начинает цвести 25-27 мая, то "кормить" лозу начинаю 11-13 мая. В расчёте на один куст вносится порядка 50-60 г суперфосфата, столько же азотных удобрений и 40-45 г - калийных. Всё это растворяется в ведре (10 л) воды, вносится под куст, а затем поливается ещё одним ведром воды. По периметру куста делаются траншейки, куда и вносится раствор.
Вторую подкормку я провожу после цветения, когда ягода достигает размера гороха - в условиях г. Николаева это 20-е числа июня. Состав раствора такой же, как и при первой подкормке.

Третья подкормка делается в двадцатых числах июля, когда начинают созревать ранние сорта винограда. Из состава раствора исключается азот, т.к. это может привести к растрескиванию ягод и серьёзному затягиванию вызревания лозы.

В раствор включаю порядка 60 г фосфорных и столько же калийных удобрений. Если у Вас имеется достаточный запас золы из виноградной лозы, то вместо калийных удобрений добавьте в раствор банки три золы (литровые).

Действенным средством повышения иммунитета, устойчивости против воздействия внешней среды, болезней являются внекорневые подкормки, они не могут заменить подкормку под корень, но очень мощно поддерживают лозу на разных этапах её развития.
Обычно стараюсь сделать порядка четырёх таких подкормок. Их можно совмещать с опрыскиванием против милдью и оидиума, но когда "работаю" медьсодержащими препаратами, то в них ничего кроме серы не добавляю.

Первую - провожу перед цветением - в условиях г. Николаева это 20-23 мая.
Вторую сразу после цветения - 17-20 июня;
Третью - через две недели после второй: это середина первой декады;
Четвёртую - в 20-х числах июля с началом созревания сверхранних и ранних сортов и г.ф.

Рынок сегодня предлагает достаточно много прекрасных препаратов для внекорневых подкормок, где в их состав входят как основные продукты питания винограда - азот, калий, фосфор, так и много микроэлементов в легкоусвояемой форме - марганец, цинк, бор и т.д.
Причём процентное содержание основных элементов питания изменяется в зависимости от вегетационного периода развития лозы: в первой половине вегетации много азота, во второй половине - азот исключается, и увеличиваются дозы калия, фосфора.

На своём винограднике я "работал" и продолжаю применять для внекорневых подкормок "Мастер", "Плантофол". В продаже имеются и другие высокоэффективные препараты такого же типа.

"Плантофол" или "Мастер" добавляю по норме в вытяжку из золы виноградной лозы. Обычно её готовлю заранее: на каждое ведро воды кладу 1,5 л золы, раствор регулярно перемешиваю и выдерживаю 5-6 дней. Если нужно сделать быстро, то золу заливаю горячей водой (65-70 С) и уже через 1,5-2 дня им можно обрабатывать лозу.
Для лучшего оплодотворения и получения красивых товарных гроздей при первой и второй внекорневой подкормке добавляю в раствор боросодержащие препараты - это может быть борная кислота - 20 г на 10 л. В сезоне 2012 г. применял "Спидфол Бор" - содержит 17,5% бора в легкоусвояемой форме - 25-30 г на 10 л раствора.

Обработка кустов боросодержащими препаратами в первой половине вегетации способствует лучшему оплодотворению, значительно уменьшается горошение ягод и меньше осыпается завязь.
Бор способствует усвоению азота, в потребности последнего всегда нуждается лоза при усилении ростовых процессов. Он также улучшает усвоение калия, цинка, кальция, способствует их лучшему передвижению внутри растения, но тормозит и сдерживает поступление фосфора и марганца.

Поэтому во второй половине вегетации, когда начинают затухать ростовые процессы, потребность в боре растения уменьшается, и мы исключаем его из обработки лозы.

И ещё хотелось бы обратить внимание любителей виноградарей на один важный момент:
- последние годы в период развития растений, формирования и вызревания гроздей, закладывание урожая следующего года, растения постоянно находятся под воздействием стрессовых ситуаций - экстремально высоких температур. И эти периоды с каждым годом увеличивались по длительности. В 2010, 2011, 2012 годах они шли по нарастающей. В тени термометр показывал от +35 до +40 С.
Как помоЧь растению в этот период, Что с ним происходит, как оно переносит этот стресс?

Нужно понимать, что в процессе своей жизнедеятельности вырабатываемое количество питательных веществ растение расходует не только для своего развития в текущем сезоне, но и откладывает их про запас, чтобы использовать их в процессе подготовки к зимовке, пробуждения весной и дальнейшего продолжения своего роста.
Экстремально высокие стрессовые температуры приостанавливают активное развитие лозы, вынуждают растения расходовать максимальное количество питательных веществ, и может получиться так, что в запас ему нечего отложить. Чем это может закончиться? - гибелью растения, нежизнеспособностью лоз таких растений.
Об особенности влияния экстремальных температур подробно и доходчиво пишет в своих публикациях Виктор Иванович Воловик.
Анализируя причины гибели виноградных кустов в сезонах 2010-2011 гг., он называет не только влияние низких отрицательных температур во время зимовки, но и "…влияние погодных условий летнего периода". В чём это выражается?

"… Недостаток запасов питательных веществ в кустах, - пишет Виктор Иванович, - явился второй причиной гибели кустов в 2011 г. Доказательством этого является тот факт, что погибли не только наземные части ряда сортов, но и оказалась нежизнеспособной и лоза. Черенки, полученные мной от виноградарей из различных регионов, таких сортов как "Виктор", "Юлиан", "Богатяновский" и др. не прижились не только в прививках, но не проросли и в школке. Это результат влияния погодных условий вегетационного периода".
Как же помоЧь растению?

Все эти годы я постоянно применяю препараты - так называемые криопротекторы и адаптогены.
Неплохо зарекомендовали себя - отечественного производства - "Вымпел", "Марс-У" и др.
За сезон я их применяю 4-5 раз, добавляя в растворы при внекорневых обработках.

Возьмём "Марс-У": как криопротектор и адаптоген снижает температуру замерзания межклеточной и клеточной жидкости растения, т.е. обработка растения в фазе распускания листьев защищает куст от весенних приморозков, осенью перед листопадом - от осенних перепадов температур и способствует активной подготовке кустов к зимовке. Летом в случае экстремальных температур адаптирует их к засухе, сдерживая испарение жидкости с листовой поверхности. Помимо прочего этот препарат обладает легкими фунгицидными свойствами, т.е. защищает лозу от грибковых заболеваний, улучшает оплодотворение, способствует закладке зачаточных соцветий, улучшает зимостойкость кустов и т.д.
Последнее достигается внекорневой обработкой дней за 20 до листопада совместно с фосфорно-калийными удобрениями.
Тот, кто дружит с агротехникой, тому не приходится лишний раз применять "химию" на своём участке. Приятно находиться на таком участке: сорняков нет, лозы легко продуваются, то есть вовремя ведётся выломка побегов, чеканка, пасынкование; снизу от земли просвет 60-70 см - голые рукава винограда до листового аппарата и свободно гуляет ветерок, "врагам" винограда негде спрятаться, а сквозь листья вам улыбаются красивейшие грозди.

Когда нещадно печёт солнце, поступает очень много вопросов: "Как часто нужно поливать виноград?" Я всегда отвечаю - "…Земля под кустом должна быть хоть чуть-чуть влажной, не должно быть трещин". Для этого замульчируйте почву под кустами, если есть возможность-то и междурядья, и виноград Вам скажет спасибо. Для мульчи пойдёт всё - остатки травы, мелкие ветки, шелуха, солома, отходы от выращивания грибов и т.д. У меня под кустами слой мульчи 7-10 см.

Для полива каждый, согласно своих возможностей, находит свои решения: просто шлангом; с помощью питательных ям; капельного орошения; подземного полива и т.д.

За последнее время широкое распространение получило капельное орошение, но оно, как и другие, имеет свои плюсы и минусы:
среди плюсов - дозированная доставка воды в район корней, возможность вместе с водой "кормить" куст необходимыми удобрениями и т.д.;
среди минусов - неконтролируемый рост "росяных" корней, что требует регулярного их удаления - катаровки, а это довольно трудоемко и при небрежной дезинфекции полученных ран, чревато заражением бактериальным раком.

Как Я выхожу из этого положения?
Большая часть виноградника посажена в своего рода траншеи, стенки которых укреплены старым шифером. Дно траншеи мульчируется отходами от выращивания грибов, остатками травы слоем 7-10см, перед укрытием винограда (укрываю пленкой, шифером) в район каждого куста добавляю мульчи.

Этого достаточно, чтобы виноград под таким укрытием чувствовал себя комфортно, и я ухожу от "борьбы" с "росяными" корнями. О разных способах укрытия хорошо и доходчиво написал Георгий Кобзарь в газете "Земля моя кормилица" (20 февраля 2013г.).
Подземный полив довольно трудоемкое мероприятие, т.к. требует закладки специально подготовленных труб вдоль рядов ниже уровня пяточных корней. Но он обладает рядом преимуществ перед другими видами полива.

Прежде всего, с учетом нарастания дефицита воды, он намного (почти вдвое) снижает ее расход по сравнению даже с таким экономным видом как капельный полив; стимулирует развитие пяточных корней, что особенно важно и т.д.

Об этом убедительно пишет известный запорожский виноградарь А.С. Шевченко ("Мой виноградник", 2012г. №12УХОД ЗА КУСТАМИ, ПОВРЕЖДЕННЫМИ ПОЗДНИМИ ВЕСЕННИМИ ЗАМОРОЗКАМИ.

В условиях Краснодарского края в отдельные годы поздние весенние заморозки могут наблюдаться даже во второй декаде мая. Такие заморозки приводят к повреждениям тканей развившихся к этому времени молодых побегов, распускающихся и набухших глазков винограда. Обычно степень повреждения различных органов винограда заморозками зависит от величины последних, размещения виноградника на элементах рельефа, наличия естественной защиты со стороны движения воздушных масс, фенологических фаз развития и биологических особенностей сорта, от стадии формирования куста и от самой формировки.
Так, например, если виноградник расположен на склоне, то большая гибель побегов и распускающихся глазков наблюдается в нижней части склона, куда стекается холодный воздух, а меньшая — в верхней. Что касается сортовых особенностей, то в большей степени страдают сорта, у которых набухание и распускание глазков начинается раньше. Так, например, в 1988 году в Молдавии во время позднего весеннего заморозка погибло более 80% глазков у сортов с ранним набуханием и распусканием глазков, до 60% — у сортов со средним сроком распускания глазков и от 19 до 35% — с более поздним.
На степень повреждения зеленых побегов весенними заморозками существенное влияние оказывает высота штамба. Как правило, низкоштамбовые или приземные формировки страдают сильнее высоко-штамбовых.
Способность кустов к восстановлению кроны и урожая будет зависеть от степени повреждения не только отдельных органов, но и тканей. Так, если в глазке сохранится «подушечка», то начнут развиваться замещающие почки. Если заморозки случаются в сроки, когда почки зимующих глазков только начинают распускаться, то обычно, согласно закону полярности, нижние 2—3 глазка в это время еще не набухшие и, следовательно, не поврежденные. После уменьшения на кусте по причине гибели от заморозков числа глазков — потребителей питания — нижние глазки идут в рост.
Не так сильно уменьшается нагрузка побегами и на тех кустах, где обрезка проводится с оставлением зимнего (страхового) запаса глазков.
Кроме перечисленных, виноградное растение обладает и другими резервами, позволяющими в значительной степени восстановить кусты и компенсировать потери урожая. Так, например, есть сорта, способные плодоносить на побегах, выросших из замещающих почек. Из столовых сортов это: Королева виноградников, Мускат янтарный, Шасла, Кардинал, Жемчуг Саба, Восторг, Кодрянка, Фру-моаса албэ, Ляна, Страшенский, Молдова; из технических — Саперави северный, Виорика, Бианка, Гечеи заматош, Алиготе и другие. Конечно, величина урожая, получаемого из замещающих почек, бывает ниже обычного, так как они закладываются позже, образуют соцветия меньших размеров, и коэффициент плодоношения у них ниже, чем у основных почек.
Вторым источником пополнения потерь урожая служат нижние и угловые глазки. Эти глазки обычно начинают интенсивно набухать и распускаться после повреждения верхних глазков. Определенным резервом для образования плодоносных побегов являются и спящие почки. У отдельных сортов, таких, как Ляна, Бианка, Виорика и др., значительная часть волчковых побегов несет на себе соцветия.
Однако для того, чтобы стимулировать распускание нижних и угловых глазков, а также спящих почек, необходимо уменьшить нагрузку куста глазками на 20—30% за счет удаления одной-двух плодовых стрелок. В случаях проведения слишком длинной обрезки плодовые стрелки укорачивают на 1/3, а если у основания их остались живые неразвившиеся глазки, то можно провести (повторно) обрезку на два-три глазка.
Данные исследований, проведенных в Грузии, показали, что лучшие результаты получаются при укорачивании плодовой стрелки наполовину (4—5 глазков) без удаления побегов, развившихся из спящих почек на многолетнем рукаве. При этом установлено, что обрезку кустов целесообразно проводить через 5—7 дней после действия отрицательных температур, когда уже ясно видны распустившиеся почки. Подрезка кустов на второй и третий день после заморозков вызывает сильный плач, а следовательно задерживает начало вегетации, что отрицательно сказывается на росте побегов. На многолетних рукавах зеленые побеги не следует удалять до появления соцветий, так как из этих побегов значительная часть может быть плодоносными.
Третий резерв — способность некоторых сортов плодоносить на пасынковых побегах. Это Жемчуг Саба, Королева виноградников, Ранний Магарача, Карабурну, Оригинал, Зала дендь, Антей Магарачский, частично Шасла и другие. Известно много примеров, когда пасынковый урожай составлял 30— 50 ц/га и больше.
Однако для получения урожая во всех случаях надо усилить питание замещающих и спящих почек путем ранневесенних подкормок кустов азотными удобрениями, а также проведением чеканки верхушек бесплодных побегов. Азотные удобрения лучше всего вносить в растворенном виде (см. главу «Удобрение винограда»).
Некорневые подкормки кустов фосфорными и калийными удобрениями (200 г суперфосфата (водная вытяжка) и 50 г сульфата калия на 10 л воды) проводят в начале фазы размягчения ягод. Фосфор-но-калийная подкормка ускоряет созревание урожая и вызревание побегов.
Когда на растении образуются пять — семь листьев, надо провести слабую чеканку над четвертым-пятым листом. Этот агроприем способствует ускорению образования пасынков и трансформации усиков в соцветия. Появление большого числа пасынков и других побегов может привести к затенению кроны куста и нарушению его фитоклимата, поэтому следует нормировать число побегов путем обломки и пасынкования самых слабых из них.
Необходимо вовремя проводить химические обработки для защиты листового аппарата от грибных болезней. Причем опрыскивание против милдью необходимо проводить вплоть до начала сентября в связи с удлинением периода вегетативного роста кустов.
Чтобы уменьшить риск повреждения кустов и снижения урожая от весенних заморозков, необходимо в опасных местах размещать сорта с поздним распусканием глазков, возделывать сорта с плодоносными замещающими почками, весной не спешить с открытием кустов и обрезкой, производить преимущественно длинную обрезку с зимним запасом глазков после открытия кустов опрыскивать их 3—5%-ным раствором железного купороса (что значительно задерживает распускание глазков, снижая тем самым риск повреждения их заморозками) или какими-либо другими препаратами подобного действия, например ТУРом.
Очень эффективным приемом является также оставление при обрезке в верхней части плодовых стрелок пасынков.

далее…
Рубрики:  ВСЕ ДЛЯ ДОМА И САДА/виноград

Очень сильный оберег на своего ребёнка от врагов, обидчиков, притеснителей и извращенцев всех мастей

Среда, 08 Марта 2017 г. 23:30 + в цитатник
Очень сильный оберег на своего ребёнка от врагов, обидчиков, притеснителей и извращенцев всех мастей.

К тому, кого заговорили этим оберегом, ни один враг не сможет приблизиться без ущерба для своей жизни и здоровья!
Оберег лишит их всякой силы и защиты! " Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Иван Поститель, Иван Богослов,
Иван Многострадальный, безглавый Иван,
Архангел Михаил, Архангел Гавриил,
Георгий Победоносец, Николай Чудотворец,
Варвара-великомученица, Прасковья-великомученица,
Пантелеймон Целитель,
Святые Вера, Надежда,
Любовь и мать их Софья, Святые Турии, Вавилы, Самойлы
И скорбящая Божья Мать,
Не позвольте никаким врагам мое дите обижать.
Семьдесят семь болей, полтораста скорбей,
Выйдите навстречу его врагам,
За ноги, за руки их цепляйте,
В голове разум отнимайте,
Глаза их света белого лишайте.
Пусть они встанут столбом, онемеют,
Одеревенеют, моему дитю худого сделать не успеют.
Земля их поглотит, Бог милости их лишит,
Молитвы им не помогут, мой заговор не превозмогут,
Следы их с земли пропадут,
К дитю моему, рабу Божьему (имя), не подойдут.
Иван Креститель мой заговор крестил,
Иван Поститель слова благословил,
Иван Многострадальный дела мои укрепил,
Иисус Христос от слова до слова утвердил.
Георгий Победоносец врагов моих победит,
Пантелеймон Целитель дитя мое исцелит,
Святая рать на святые руки возьмет,
Дитя мое милое средь врагов пронесет.
И будьте вы, все мои слова, вечны и бесконечны,
Сильны, крепки и лепки.
Ключ моим словам, замок моим делам.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь."

Серия сообщений "иконы ,обереги":
Часть 1 - ангелы-хранители и иконы-заступницы
Часть 2 - ОБЕРЕЖНЫЕ СИМВОЛЫ СЛАВЯН / БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК
...
Часть 26 - Какая икона для чего
Часть 27 - МОЛИТВА-ОБЕРЕГ "СЕМЬ КРЕСТОВ" ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Часть 28 - Очень сильный оберег на своего ребёнка от врагов, обидчиков, притеснителей и извращенцев всех мастей




Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Как сеять грибы.

Четверг, 02 Февраля 2017 г. 22:51 + в цитатник
Как сеять грибы.

Готовится грибная "рассада" - просто. Берётся шляпка уже перезревшего гриба (белый или подберезовик). Перемалывается на обычной ручной мясорубке. Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов. "Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика. Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей.

Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину.

Всё - посевной раствор готов.

Нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион.
И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации.
Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку.
И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб.
Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами.
Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба.
Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама.

И можно "сеять". Хоть - на даче. Хоть в соседнем лесу. Где душа пожелает

Серия сообщений "выращивание грибов":
Часть 1 - Как вырастить грибы опёнок зимний
Часть 2 - Выращивание грибов в домашних условиях
...
Часть 8 - ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
Часть 9 - Как вырастить вешенки на даче
Часть 10 - Как сеять грибы.




Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Как вырастить вешенки на даче

Четверг, 02 Февраля 2017 г. 22:33 + в цитатник
Как вырастить вешенки на даче

Любимые многими вешенки с легкостью можно вырастить на собственной даче. Эти грибы неприхотливы в уходе, для их разведения не нужно много места и больших денежных затрат.

Выращивание

Подготовка помещения

Выращивать грибы в жилых помещениях или на балконе нельзя. Даже для эксперимента лучше использовать погреб, удаленный от жилого дома. Помещения для грибов тщательно дезинфицируют, чтобы избавиться от плесени и патогенной микрофлоры — 1-2 раза белят известью, затем опрыскивают 4 % раствором хлорной извести.

Подготовка субстрата

Для выращивания вешенок используют субстрат из соломы злаков, початки кукурузы, древесные опилки (не хвойные). Их измельчают до размеров 3-8 см, пастеризуют — выдерживают в горячей воде при +70-80 °С 5-8 часов или проваривают 1,5-2 часа. После остывания субстрата воду сливают. Для ускорения плодообразования и увеличения урожая в субстрат можно ввести до 10 % отрубей (от общей массы), а также минеральные добавки: 2 % молотого известняка, 2 % гипса, 0,5 % мочевины (карбамида), 0,5 % простого суперфосфата. В этом случае влажность субстрата должна быть 75 %.

Вешенки на сыпучих субстратах

Посев мицелия. Для выращивания вешенки используют полиэтиленовые мешки размером 40×60 см, 40×80 см, 50×100 см и др. Посев мицелия можно провести двумя способами:

1) в мешки укладывают субстрат слоями толщиной 10-15 см, и каждый слой пересыпают мицелием. Расход мицелия составляет 3-5 % от веса влажного субстрата. Мешки заполняют субстратом на 2/3 объема. При этом его не утрамбовывают, а укладывают плотной равномерной массой, без образования воздушных промежутков. Затем мешки завязывают, лезвием делают на них через каждые 10-15 см вертикальные прорези длиной 1-2 см;

2) мешки наполняют субстратом, затем ножом делают в них вертикальные прорези и добавляют в субстрат мицелий (примерно 1 ч. л. в каждую прорезь). Прорези на неделю заклеивают скотчем.

Инкубационный период длится 10-15 дней. В это время мешок помещают в подготовленное помещение и поддерживают температуру 18-22 °С. Освещение на данном этапе не требуется. Необходимо следить за температурой субстрата, нельзя допускать, чтобы она превысила 30 °С, так как это может привести к гибели грибницы. Если все было сделано правильно, спустя 3-4 дня после посева мицелия можно увидеть разрастающуюся белую грибницу, которая через 10-15 дней превратит субстрат в однородную массу с характерным грибным запахом.

Период плодоношения

После окончания периода инкубации в помещении с грибными блоками необходимо снизить температуру воздуха до 10-15 °С, обеспечить 8-10-часовое освещение лампами дневного света, повысить влажность воздуха до 90-95 % и до 4 раз в сутки проветривать помещение. При оптимальных условиях через 10-15 дней из прорези покажутся зачатки плодовых тел. Шляпки грибов растут довольно быстро, и при достижении нужных размеров грибы собирают, выкручивая из субстрата. После первой волны плодоношения через 2-3 недели наступает вторая волна. Всего может быть до 4 волн плодоношения, но первая и вторая наиболее урожайные. Грибные блоки, переставшие плодоносить, можно уложить в компостную кучу или использовать при закладке теплых грядок.

Вешенки на древесных чурках

Для любителей тихой охоты гораздо интересней будет вырастить вешенку на пнях и древесных чурках. В качестве субстрата нужно использовать только полена лиственных пород — черемхи, яблони, клена, акации, граба, ольхи, липы, клена и др. Древесина должна быть здоровой, не зараженной плесенью и грибками. Деревянные колоды разрезают на чурки длиной 30-40 см диаметром не менее 15 см. Пересохшие чурки вымачивают в течение нескольких суток в бочке с чистой водой. Свеже-срубленную древесину вымачивать не обязательно, В подготовленных пеньках сверху, на расстоянии 2-3 см от края, просверливают дырочки диаметром 1,5-2 см (чем шире, тем легче засыпать мицелий) и глубиной 10-15 см. В боковинах пенька можно просверлить дополнительные дырки.

Следующий этап работ — посев мицелия. Для этого можно использовать как мицелий на деревянных палочках, так и зерновой. Мицелий кладут в каждое отверстие и закрывают ватой, смоченной в чистой воде, или замазывают глиной.

Если температура воздуха на улице меньше +10 °С, то деревянные чурки оборачивают пленкой (для избежания потери влаги) и содержат при 15-20 °С. 1 1ри такой температуре мицелий прорастает в течение 3-4-х месяцев и выходит наружу в виде белого, ватообразного налета.

Когда температура воздуха на улице становится выше +10 градусов, чурки выносят на улицу и на 2/3 вкапывают в землю. Для выращивания глив выбирают влажные, проветриваемые, затененные места: у дома, забора, под кустами или деревьями. Обязательным условием при выращивании вешенки «под открытым небом» является регулярное увлажнение грунта вокруг пней.

Грибница хорошо зимует (на зиму посадки укрывают лапником, мешковиной, ветками) и плодоношение длится несколько лет, пока древесная чурка превратится в труху.

Дереворазрушающие свойства вешенки можно использовать для ликвидации пеньков оставшихся в земле после спилки старых лиственных деревьев. Для этого достаточно посадить в него мицелий и ждать, когда гриб его разрушит.

Количество сезонов плодоношения вешенки на пнях зависит от того, какая порода дерева используется в качестве субстрата и какого размера сами чурки. Чем тверже древесина и чем больше размер деревянной заготовки, тем больше сезонов будет плодоносить гриб.

Грибы начинают плодоносить, когда грибница полностью освоит питательную среду — не раньше, чем через 3-6 месяцев после переноса чурбаков в сад. Собирают зрелые грибы с помощью ножа, срезая под самое основание весь пучок.

Готовим вешенки

Приготовление вешенок — легкое занятие. Самый простой способ — жарка. Для этого грибы надо помыть, порезать крупными кусками и обжарить в масле 7-10 минут, добавить лук и соль. Очень важно грибы не пережарить, иначе они сильно потеряют во вкусе. Поджаренные или отваренные вешенки могут стать отличной начинкой для пиццы, пирога с грибами, пирожков или блинчиков

Серия сообщений "выращивание грибов":
Часть 1 - Как вырастить грибы опёнок зимний
Часть 2 - Выращивание грибов в домашних условиях
...
Часть 7 - Плантация вешенок на даче
Часть 8 - ВЫРАЩИВАНИЕ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
Часть 9 - Как вырастить вешенки на даче
Часть 10 - Как сеять грибы.




Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Краткая характеристика пестицидов.

Четверг, 12 Января 2017 г. 22:24 + в цитатник
Автор статьи Еникеев Павел.

При полном или частичном использовании любых материалов обязательна гиперссылка на наш сайт.


Краткая характеристика пестицидов.



При применении пестицидов очень важно использовать препараты разных химических классов для предотвращения возникновения устойчивых популяций вредителей.

Рекомендую использовать растворимые порошки (В.Г.) и имеющие минимальные нормы расхода. Далее привожу краткую характеристику по условным химическим классам или по принципу действия.



Фунгициды - химические препараты, применяемые для уничтожения паразитирующих грибов

Как правило, фунгициды, эффективные против аскомицетов (в этот класс входят мучнисто-росяные грибы), эффективны и против многих других возбудителей заболеваний, но менее эффективны против болезней, вызываемых оомицетами (в этот класс входят ложно-мучнисто-росяные). Фунгициды, эффективные против оомицетов, то же эффективны против других возбудителей многих заболеваний, но менее эффективны против болезней, вызываемых аскомицетами.

Поэтому многие фунгициды являются комбинированными, т.е. в них содержится несколько действующих веществ.



Класс фунгицидов Триазолы: Характеризуются системным, достаточно продолжительным и широким спектром действием. Препараты имеют акропетальное действие, т. е. способны двигаться за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих органов. Быстро поглощаются листвой. Не фитотоксичны при рекомендуемых нормах расхода. Их применяют против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, сетчатой пятнистости, парши, септориоза, церкоспореллеза, ринхоспориоза оидиума, серой гнили.. Рекомендую Скор.

1) Скор, Сплит, дифеноконазол

2) Топаз, пенконазол

3) Импакт, Винцит. флутриафол

4) Вектра, бромуконазол

5) Байлетон, Тозонит, триадимефон

6) Виал, динконазол

7) Лоспел, тетраконазол

8) Реал. Премис25, тритиконазол

9) Раксил, Террасил тебуконазол

10) Тилт, пропиконазол

11) Суми8, диниконазол

12) Фалькон, комбинированный фунгицид (д.в.тебуконазол, триадименол, спiроксамiн)

13) Фоликур, комбинированный ф-д. тебуконазол, триадимефон

14) Шавит, комбинированный ф-д (д.в.триадименол, фолпет)

15) Рекс, Аллегро Плюс эпоксиконазол

16) Бампер, пропиконазол

17) Альто, ципроконазол и пропиконазол



Класс фунгицидов Бензимидазолы. Эффективны против мучнистой росы, церкоспореллеза, фузариозных корневых гнилей, серой и белой гнилей, фузариозного увядания, аскохитоза, снежной плесени, пыльной и твердой головни, ризоктониоза, пирикуляриоза, фомоза, антракноза.

Обладают системным действием. Малотоксичены для человека. Рекомендую использовать методом полива субстрата 0,2%. Хорошо усваиваются через корневую систему и разносятся вверх по сосудистой системе. Не фитотоксичены, т.е. не обжигают растения. Можно применять также в качестве протравителя семян 2% суспензией. Лучшие фунгициды для борьбы с корневыми гнилями. Рекомендую Бенлат или Фундазол.

1) Феразаим, Терминатор. Карбендазим, Дерозал. Штефазал, Бавемтин, БМК

2) Бенлат. Фундазол. Агроцит, беномил

3) Виал, Винцит, Текто, тиабендазол





Класс фунгицидов Стробилурины -системное, иммуностимулирующее действие. Используют против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, парши, пероноспороза, фитофтороза, милдью, других пятнистостей. В зону действия этой группы препаратов попадают практически все фитопатогены грибного происхождения. Стробилурины уничтожают грибы 4 классов: оомицеты, аскомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты. Имеют акропетальное действие, т. е. способны двигаться за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих органов. Стойкие к перепадам температур, быстро проникают в растение, обеспечивая длительную защиту. Идеально подходят в качестве профилактических обработок против заболеваний растений. Рекомендую Флинт.

1) Строби, крезоксим-метил

2) Флинт, трифлоксистробин

3) Квадрис, азоксистробин

4) Кабрио Топ, пиаклостробин



Класс фунгицидов Гидроксианилиды: Достаточно новая группа.

1) Тельдор, фенгексамид, - лучший фунгицид для борьбы с серой и монилиальной гнилью, мучнистой росой. Нефитотоксичен, не опасен для человека и окружающей среды. Прекрасно подходит для обработки цветов. Контактное продолжительное действие.





Класс фунгицидов Карбаматы - обладают системным действием. Можно использовать методом полива субстрата. Проникают через корни и разносятся вверх по сосудистой системе.

1) Превикур, пропамокарб, - системное и стимулирующее действие, широкий спектр действия против оомицетов. (стеблевые и корневые гнили, ложно-мучнисто-росяные грибы)

2) Тату, пропамокарб

3) Топсин-М, тиофанатметил. Эффективен против мучнистой росы, парши, монилиоза, церкоспороза.

4) Фундазол, Бенлат, беномил, Агроцит.





Класс фунгицидов Производные пиперазина. Защитное и лечащее действие.

1) Сапроль, трифорин - эффективен против мучнистой росы, серой гнили, парши, оидиума.





Класс фунгицидов Пиримидинамины. Системное или ограниченно системное действие. Используются против парши, мучнистой росы, монилиоза.

1) Рубиган

2) Мильго, этиримол

3) Хорус, ципродинiл



Класс фунгицидов Имидазолы - эффективны против мучнисто-росяных грибов

1) Мираж.

2) Спортак

3) Трифмин



Класс фунгицидов производных оксатикарбоновых кислот - системное действие

1) Витавакс. Карбоксин. Системный протравитель семян.





Класс фунгицидов Дитиокарбаматы Контактное действие. Поэтому чаще всего используются в смеси с другими действующими веществами. Эффективны только в качестве промежуточных или последней обработок растений.

1) Поликарбацин, полирам, метирам

2) Дитан, манкоцеб

3) Антракол, пропинеб, - цинкосодержащий. Фунгицид с бактерицидными свойствами.

4) Акробат (манкоцеб- комплекс манеба i цинеба)

5) Тату, комбинированный ф-д ,. манкоцеб ( второе д.в. пропамокарб)

6) Ридомил-Голд комбинированный ф-д , манкоцеб ( второе д.в. металаксил)

7) Кабрио Топ, метирам





Ацетамиды: и производные оксазолидина

1) Танос. Комбинированный ф-д. (цимоксанил, фамоксадон)- эффективны против Фитофтороза, альтернариоза, милдью.



Класс фунгицидов производные аминокислот. Фениламиды. Эффективны против ложномучнисто-росяных грибов. Системное действие. Применять не более одного раза за сезон.

1) Металаксил, Ридомил.

2) Алацид

3) Апрон

4) Крептан

5) Сандофан

6) Арцерид

7) Максим, металаксил-М



Класс фунгицидов фторосодержащие производные пирола

1) Максим, флудиоксонил.





Класс фунгицидов Фосфорорганические - эффективны против мучнисто-росяных грибов

Афуган - эффективен против мучнисто-росяных грибов.

С действующим веществом фосэтил алюминия.

Эффективны против ложно мучнисторосяных грибов. Системное действие.

1) Альетт, фосетил алюминия

2) Эфаль

3) Мицу

4) Алюфит



Класс фунгицидов Морфолины:

1) Акробат МЦ (диметоморф)

2) Аллегро Плюс комбинированный ф-д.(фенпропiморф)

3) Фадеморф, (триморфамид)

4) Корбел



Класс фунгицидов Ароматические оксимы:

1) Алегро плюс, крезоксим-метил



Класс фунгицидов Дитианы:

1) Делан, дитианон



Инсектициды - химические препараты применяемые для уничтожения насекомых.



Класс инсектицидов Пиретроиды. Характеризуются быстрым сплошным действием, высокой эффективностью и низкой токсичностью для теплокровных. Быстро разлагаются во внешней окружающей среде. Обладают большим недостатком - привыканием (резистентностью) у уничтожаемых организмов к этому классу соединений после нескольких повторных применений. Низкая норма расхода. Желательно смешивать с инсектицидами системного действия или гормональными. Рекомендую Цезарь.

1) Фастак, Альфагард, альфа-циперметрин

2) Талстар, Цезарь. Семафор, Бифентрин - инсенктоакарицид

3) Шерпа, Арриво, Инта-вир, Цимбуш, циперметрин

4) Фьюри, Зета-циперметрин

5) Децис, дельта-метрин

6) Карате. Лямбда-циперметрин

7) Суми-альфа

8) Кинмикс, бета-циперметрин

9) Вантекс; гаммацигалотрин



Класс инсектицидов Тиомочевины:

Пегас - инсектоакарицид, ограниченное системное, фумигационное, овицидное действие. Широкий спектр, низкая токсичность для человека.



Класс инсектицидов Фосфорорганические. Характеризуются ограниченным системным широким спектром действия. Не рекомендую использовать ввиду большой токсичности для человека. В исключительных случаях рекомендую Актеллик.

1) Актеллик, пiримiфос-метил,- инсектоакарицид

2) Сумитион, фенитратион, овадофос, метатион

3) Золон. Фозалон. Бензофосфат. - инсектоакарицид

4) НурелД, Пиринекс, Дурсбан, Матадор; хлорпирифос - сильнейший из комбинированных фосфорорганических инсектоакарицидов, но очень токсичен для человека.

5) Базудин. Диазинон. Диазол, Гром-2, Громобой, Бунчук, Медведокс. - можно использовать для борьбы с почвообитающими вредителями.

6) Би-58- Диметоат. Рогор-С, Диметрин, Акцент, Пилармакс, Данадим - инсектоакарицид

7) Фуфанон -Фосбецид, Карбофос, Малатион.- инсектоакарицид.

8) Вофатокс,Фосфамид, Паратионметил, Парашют, метилпаратион.- применяется для борьбы с почвообитающими насекомыми.

9) Волатон, фоксим

10) Болстар, сульпрофос

11) Селекрон, профенофос

12) Фталофос, фосмед

13) Хлорофос, трихлорфон

14) Хостаквик, хептенофос

15) Цианокс, цианофос

16) Экамет, этримфос



Класс инсектицидов Нейротоксины. Характеризуются широким спектром действия, малым расходом. Практически нетоксичны для человека. Можно использовать для корневой и внекорневой обработки. Рекомендую Моспилан, Конфидор Макси.

Неоникотиноиды: системное действие

1) Актара, Крутзер,тиаметоксам, ( оксадиазины)

2) Конфидор, Лидер, Витал, Антижук, Варрант, Зевс, Зенит, Ратибор, Танрек, Гаучо; имидаклоприд. (Имидазолы)

3) Престиж ., имидаклоприд( Имидазолы)

4) Калипсо, тиаклоприд,(Цианамиды)

5) Моспилан, ацетамиприд, ( ацетамиды)

6) Дантоп, Понче, Апачи (производные гуанидина)

Никотиноиды: контактно-кишечное действие.

6) Регент, фипронил, (Фенилпиразолы) - сплошное контактно-кишечное действие, очень низкая норма расхода.

7) Банкол, бенсултап, (производные сульфоновой кислоты) контактно-кишечное действие.



Класс инсектицидов Гормональные.

Ингибиторы синтезу хитина и роста: Практически безвредны для окружающей среды. Узкий избирательный спектр действия. Имеют также овицидное действие. Не убивают взрослых особей, но стерилизуют их. Можно использовать совместно с пиретроидами или с нейротоксинами.

1) Инсегар, феноксикарб ( карбаматы)

2) Димилин, дифлубензурон

3) Матч, люфенурон

4) Сонет. гексафлумурон

5) Номолт-тефлубензурон

6) Апплауд. бупрофезин - 1-ый инсектицид для борьбы с белокрылкой.

7) Римон, новалурон.





Класс инсектицидов Авермектины: Низкая токсичность для человека, широкий спектр, низкая резистентность вредителей. Обладают инсектицидной, акарицидной и нематоцидной активностью. Рекомендую Вермитек.

1) Вермитек, абамектин.

2) Актофит

3) Фитоверм, аверсектин.

4) Агравертин, Акарин



Класс инсектицидов карбаматы. Системное действие. Высокая инсектицидная акарицидная и нематицидная активность. Высокотоксичны.

1) Карбофуран

2) Маршал, Карбосульфан



Класс спироциклических фенил замещенных тетроновых кислот.

1) Oberon. JUDO, (Spiromesifen) Эффекивен против трипса многих других насокмых и клещей. трансламинарное действие плюс овицидное Ингибитор (LBI). биосинтеза липидов.

2) Kontos, Movento, (Spirotetramat). Эти препараты имеют кроме трансламинарных еще и хорошие ситемные свойства, но плохие контактные. Поэтому эффективны в основном против сосущих вредителей (тля, червец, клещи, белокрылка)

3) Envidor ( spirodiclofen)





Акарициды - химические препараты применяемые для уничтожения клещей. Все акарициды имеют контактное действие. Системные свойства препаратов пока не оказывают достаточно хорошего действия. Поэтому очень важна качественная обработка. При невозможности должного опрыскивания рекомендую использовать препараты с фумигантными свойствами.

Рекомендую Санмайт и последующая обработка Ниссораном. От паутинного клеща - Аполло.

Для экстренных случаев Омайт.

1) Омайт, пропаргит - Сплошное действие, имеет также фумигационные свойства.

2) Санмайт, Таурус, пиридабен ( Диазины) сплошное действие. Прекрасные искореняющие свойства. Малотоксичен. Не рекомендую использовать более одного раза в год. Вредитель очень быстро создает устойчивые популяции.

3) Неорон., бромпропилат - сплошное действие

4) Флумайт, флуфензин - гормональный акарицид, по действию похож на Аполло. Малотоксичен.

5) Неорон., бромпропилат - сплошное действие

6) Аполло, клофентезин - Прекрасный гормональный акарицид против паутинного клеща, нетоксичен для человека. Уничтожает яйца, личинки. Не действует на взрослых особей, но стерилизует их. Самый длительный период защиты.

7) Borneo, Борнео (Etoxazole)
Гормональный акарицид. Рекомендован против паутинных клещей, Tetranychus и Panonychus



8) Ниссоран, гекситиазокс (карбоксамиды) - Гормональный препарат. Широкий спектр действия. Малотоксичен. Уничтожает яйца, личинки, нимфы. Не действует на взрослых особей, но стерилизует их.

9) Borneo, Борнео (Etoxazole)
Гормональный акарицид. Рекомендован против паутинных клещей, Tetranychus и Panonychus.

10) Митак, амитраз. Инсектоакарицид. Широкий спектр действия. Эффективный акарицид.

11) Демитан, Магус, феназаксин. Инсектоакарицид. - широкий спектр действия. Малотоксичен.

12) Ортус. Кирон (фенпироксимат) ,класс пиразолов. Широкий спектр действия. Малая норма расхода. Малотоксичен.

13) Масаи, Пираника. (тебуфенпирад) Класс пиразолов. Широкий спектр действия. Малая норма расхода. Малотоксичен.




14) Oberon. JUDO, (Spiromesifen)
Имеет хорошую инсектицидную активность против белокрылкии и побочную против трипса, очень широкий акарицидный спектр действия.



Серосодержащие: - фунгициды- акарициды - контактное действие. Нет смысла их использовать, Есть более эффективные и менее фитотоксичные препараты.

1) Тиовит Джет

2) Кумулюс,

3) Сера коллоидная

Медесодержащие имеют практически сплошное фунгицидное и бактерицидное защитное, контактное действие. Рекомендую использовать, когда болезнь имеет неопределенного возбудителя и только в качестве промежуточной обработки.

1) Купроксат

2) Медян Экстра и др.

3) Курзат

4) Чемпион

5) Купросил

6) Блу Бордо

7) Ордан

8) Хлорокись меди

9) Бордоская смесь

Молюскоциды - химические препараты применяемые для уничтожения моллюсков и слизней.

1) Метальдегид - Гранулы раскладывают на поверхности субстрата или почвы.





Класс Тиадиазины:

1) Базамид Гранулят, дазомет, тиазон. - стерилизатор почвы. Сплошное нематоцидное, фугицидное, гербицидное инсектицидное действие, фитотоксичен.





Далее перечисляю препараты, которые можно увидеть в продаже на рынках, являющиеся сильнодействующими веществами (СДЯВ). Продажа этих препаратов (зачастую просроченных или взятых с химзахоронений) незаконна и представляет большую опасность для доверчивого покупателя.

1) Фосфорорганические нематоциды такие как Гетерофос, Этафос, Мирал, Исазофос, и др.

2) Применяемые для протравливания семенного материала на заводах. Группа карбаматы. Действующее вещество - карбофуран. Такие как Карбатион, Фурадан, Хинуфур и др.

3) Хлорорганические - я не знаю, где их откапывают, но встречаются ДДТ, ГХЦГ, Хлорфеноляты и т.д

4) Фосфид цинка.

5) Препараты используемые для дезинфекции хранилищ. Фостек. Фостоксин, Фоском. Мастоксин, д. в. - фосфид алюминия. И на основе д.в. Фосфида магния.



Внимание!

Не покупайте ничего на стихийных рынках с рук и в сомнительных ларьках.

80 % всей продукции в лучшем случае просроченная, некачественная, в худшем - совсем не то, что написано на этикетке. При существовании современного типографского оборудования, все эти голограммы, и т.д. - не проблема для теневых фасовщиков. Ведь в упаковке могут содержаться очень ядовитые вещества. Также, при длительном или неправильном хранении многие препараты разлагаются на еще более токсичные соединения. Использование сомнительных препаратов может непоправимо навредить вашему здоровью.

Старайтесь покупать только в магазинах, являющихся представителями фирм производителей.



Несколько правил применения пестицидов:

Все пестициды имеют в разной степени кумулятивное канцерогенное, иммунодепрессивное действие. Поэтому не стоит пренебрегать мерами безопасности, ведь отрицательное действие на здоровье может проявиться только через некоторое время.

Прежде всего, нужно использовать хотя бы респиратор, ведь через легкие происходит самое быстрое всасывание в кровь, минуя печеночный барьер. Нельзя употреблять спиртное вовремя даже малейшего попадания пестицидов в организм. Под влиянием многих веществ, спирт переходит в ядовитый ацетальдегид. Не стоит недооценивать ядовитость биологических пестицидов. Они также имеют канцерогенное и иммунодепрессивное действие.

Из собственного опыта, лучшим выводящим токсины эффектом обладают молоко, витамин Е и баня (сауна).





Токсичность препаратов для борьбы с вредителями, особенно в квартирах и других жилых помещениях.

Второй показатель по важности, а иногда и первый, особенно для закрытых помещений, - это испаряемость препарата. Проникая в легкие человека ядохимикаты сразу впитываются в кровь, минуя печеночный барьер, разносятся по всему организму, сразу отравляют мозг, и другие внутренние органы. Каждое вещество, даже твердое может испаряться. И главный показатель это - давление паров. Не буду забивать Вам голову физикой, сразу скажу, чем меньше этот показатель, тем испаряемость, а значит и вредность препарата для легких меньше.

Давление паров измеряется обычно в Па при 20 С градусах

Чем больше цифра в степени 10-* степени - тем испаряемость меньше.

Т.е 1,0·10-2 в десять токсичней, чем 1,0·10-3

При давлении паров:

до 1·10-2 очень хорошо испаряются, имеют хорошие фумигационные свойства

до 1·10-3 хорошо испаряются, имеют умеренные фумигационные свойства.

до 1·10-4 плохо испаряются

до 1·10-5 почти не испаряются

до 1·10-6 можно сказать, что практически не испаряются.



Фипронил, регент

Давление паров менее 1·10-6 Па при 20 С



Бромпропилат, неорон

Давление паров 6,8·10-6 Па при 20 С



Децис, циперметрин

Давление паров менее 1·10-6 Па при 25 С



Диазинон, базудин.

Давление паров 1,9·10-2 Па при 20 С



Диметоат, БИ-58

Давление паров 1,13·10-5 Па при 20 С



Карбофос, малатион.

Давление паров 1,67·10-2 Па при 20 С



Паратионметил ( вофатокс, метафос, парашют)

Давление паров 1,3·10-3 Па при 20 С



Актеллик, пиримифос метил.

Давление паров 1,3·10-2 Па при 20 С



Омайт, Пропаргит

Давление паров 4·10-2 Па при 20 С



Хлорпирифос, Нурел-Д

Давление паров 2,5·10-3 Па при 25 С



Санмайт, пиридабен

Давление пара менее 1·10-6 Па при 20 С



Нисссоран, гексатиазокс.

Давление паров 3,4·10-6 Па при 20 С



Перметрин

Давление паров 4,5·10-5 Па при 25 С



Актара, тиаклоприд

Давление пара менее 1·10-6 Па при 20°С



Конфидор, имидаклоприд

Давление паров менее 1·10-6 Па при 20°С



Моспилан, Ацетамиприд

Давление пара менее 1·10-6 Па при 20 С



Авермектины

Давление пара менее 1·10-6 Па при 20 С



Спиродиклофен, Envidor; спиромезифен, Дзюдо, Оберон, JUDO
Давление паров менее 1•10-5 Па при 20 С



Карбосульфан, маршал.
Давление паров 4.1•10-5 Па при 25 С. Но! Его продукт разложения карбофуран в сто раз токсичнее и имеет давление паров 2,7•10-3 при 33 С градусах. Хорошо испаряется !!! Имеет период полураспада месяц! Очень стойкое и токсичное вещество.
Рубрики:  ВСЕ ДЛЯ ДОМА И САДА/виноград

Дюжина советов для макияжа лица

Четверг, 05 Января 2017 г. 20:51 + в цитатник
Это цитата сообщения BARGUZIN [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дюжина советов для макияжа лица

Дюжина советов для макияжа лица, которые наверняка оценят и  те, кто не красится.

То, что есть такие женщины, которые считают нанесение косметики ненужной тратой времени, к сожалению, а может быть и нет, хватает. Этим уж точно никого не удивишь. Но есть и такие, которые не выйдут без макияжа даже в близлежащие магазины. Это факт.  Но иногда случаются ситуации, когда каждой женщине приходится все таки краситься.

1.

1. Пользуйтесь консилером правильно.

 Дюжина советов по макияжу лица

Читать далее...

Серия сообщений "макияж":
Часть 1 - Омолаживающий макияж. Секреты возрастного макияжа
Часть 2 - Искусство макияжа:
...
Часть 13 - Красивый макияж - наносим правильно.
Часть 14 - *ЧЕРЕЗ ДВЕ-ТРИ НЕДЕЛИ ВЫ БУДЕТЕ МОЛОЖЕ НА ДВА-ТРИ ГОДА
Часть 15 - Дюжина советов для макияжа лица


Элегантные и модные римские шторы: два варианта для рукодельниц

Вторник, 03 Января 2017 г. 22:14 + в цитатник
Это цитата сообщения галина5819 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Элегантные и модные римские шторы: два варианта для рукодельниц


Подъёмные шторы и в частности универсальные и удобные римские шторы очень широко используются в современных интерьерах. В этой статье мы представим Вам два варианта самостоятельного изготовления римских штор, с помощью которых Вы сможете создать совершенно эксклюзивные и функциональные украшения для ваших окон.

 


1

117328679_1075.png
Рубрики:  ШИТЬЕ/шторы

Новое в борьбе с бактериальным раком.

Пятница, 18 Ноября 2016 г. 21:40 + в цитатник
Новое в борьбе с бактериальным раком.
Согласно последним исследованиям, возбудитель бактериального рака Agrobakterium tumefacienc проявляет повышенную активность и увеличивает свою вредоносность. Учёные связывают это с экологическими факторами. В первую очередь это происходит в связи с уменьшением от года к году объёмов внесения органических удобрений, которые поддерживают популяцию антого-
нистических микроорганизмов, и во вторую, появление свободной экологической ниши после победы над грибковыми заболеваниями. То есть у этой бактерии исчезли и враги и конкуренты. Кроме того, обнаружены свойства этого патогена вызывать тяжёлые заболевания и у людей со слабым или сниженным иммунитетом. В связи с этим, проблема бактериозов стала одной из самых актуальных в системе защиты растений.

Agrobakterium tumefacienc - бактерия, обитающая в почве. Поражает много видов растений. Обладает свойством прокалывать клеточную стенку растения и впрыскивать в неё свою ДНКа. После чего клетка не погибает, а начинает бесконтрольно делится. Так образуются опухоли. Нормальная деятельность тканей прекращается, сосуды закупориваются, а кора трескается и отмирает. Позже опухоли разрушаются, а растение-хозяин получает крупные, быстро загнивающие раны, которые заселяют другие гнилостные микроорганизмы, или полностью теряет части кроны выше места поражения.
Возбудитель бактериального рака обитает в почве, сохраняется в ней сколько угодно долго. Первичное заражение происходит через раны на корнях или надземной части (в том числе и после обрезки или прививки), через устьица и поры, с каплями воды или по воздуху, через укусы сосущих насекомых и, вероятно, даже при опылении цветков пчёлами. Бактериии очень подвижны и имеют от одного до 4-х жгутиков для передвижения. В старых руководствах по виноградарству рекомендовалось обрабатывать опухоли соляркой или мыльно-керосиновой эмульсией ДНОК для разрушения наростов. Но это мероприятие ничего не даёт, так как бактерии живут и размножаются только в маленьких, недавно образовавшихся наростах, позже они перемещаются в новые ткани. Клетки, повреждённые бактериями и уже покинутые ими, продолжают бесконтрольно делится из-за повреждения своего ДНК. Посадочный материал (черенки) полученные от заражённых растений будет заведомо инфицирован бактерией. Также будут заражены и семена.

фото из Википедии
С помощью этого микроба получают генно-модифицированные организмы. Чужеродное ДНК, которое надо внедрить в изменяемый объект, помещают в эту бактерию и переносят её на свежую рану подопытного растения. Бактерия внедряет своё содержимое в клетку, заодно туда попадает новый генетический материал и встраивается в ядро клетки. Так получают ГМО - генно-модефицированный объекты.

На фото слева бактерии атакуют клетку моркови с целью передачи плазмидии -ДНК-содержащего материала
бактериальный рак

С начала опухоли малкие, мягкие, светлые, позже они быстро увеличиваются в размерах, становятся бугристыми, твёрдыми, тёмными.

На фото слева видно как сплошные наросты отслаивают наружнюю кору.

Иногда наросты самопроизвольно разрушаются и исчезают, но вскоре образуются снова и продолжают активный рост.
Особенно быстро прогрессирует болезнь в середине лета, в сырые периоды с высокой температурой воздуха.

Как проявляется заболевание?
Обычно на взрослых растениях внешних симптомов до появления наростов не бывает. Редко удаётся заметить первые трещины на коре, предвещающие активную фазу болезни. Иногда первые симптомы выражаются в осыпании завязи, измельчании ягод, ухудшении вкуса. В целом, это общее ухудшение состояние кустов, угасание темпов роста и развития без видимых причин.

Иногда можно заметить распывающиеся мелкие пятнышки более светлой окраски на листьях, если возбудитель проник через устьица. При его попадании в магистральные жилки листа, по краям образуются желтоватая или подсыхающая тонкая кайма.

Саженцы из заражённых черенков плохо растут, выглядят чахлыми. У них могут желтеть листья.

Сеянцы из больных семян в фазе семядолей теряют корень и падают.

Все симптомы особенно быстро проявляются в засушливые периоды.
За последние годы проблема приобрела такую остроту, что уже появились первые препараты и приёмы, способные остановить и даже освободить растения от этого заболевания.

Семена - семена для 100 % обеззараживания прогревают в воде температурой 53 С 40 минут. Или протравливают в препарате фундазол, ТМТД.

Черенки - от бактериозов и частично от вирусов прогревают в горячей воде +35 С в течение 30 часов (термотерапия). Установка черенков в раствор антибиотиков стрептомицина, тетрациклина, миомицина. Позже, при укоренении регулярное опрыскивание препаратами Фитолавин, Фитобактериомицин. Тщательная защита от сосущих вредителей: клещей, трипсов, белокрылки и проч.

Саженцы - при пересадке образование ран на корнях неизбежно. Поэтому корни до посадки надо продезинфицировать в растворе медного купороса 1 %, в растворе борной кислоты (0,2 %) в течение 5 минут. Корни желательно обмакнуть в глиняную болтушку, изготовленную на основе этих же дезинфицирующих растворов. Отлично поможет в профилактике полив под корень после посадки (далее до 5 раз) раствором препаратов Фитолавин и/или Фитоплазмин, с попаданием на листья саженца, если таковые уже есть. Тщательная защита от сосущих вредителей: клещей, трипсов, белокрылки и проч.

Взрослые растения - прежде всего необходимо рассмотреть вопрос об раскорчёвке пострадавшего растения. Попытки ослабить действие бактериального рака обойдутся дорого в смысле материальных затрат и как источник возможного заражения для окружающих посадок. Даже в случае тщательной и упорной борьбы, результат может быть только частичный, и при попадании ослабленного инфекцией растения в экстремальные условия, болезнь вспыхнет с новой силой. Если нет возможности заменить сорт на растение выращенное из здорового материала, то следует провести лечение куста в течение сезона, отобрать внешне здоровые черенки и провести их оздоровление термотерапией, установкой в раствор антибиотиков и выращивать их далее при регулярной обработке бактерицидными препаратами.

Лечение.

Основные препараты Фитолавин, Фитоплазмин от НБЦ «Фармбиомед».
Производитель сообщает: "Действующим веществом Фитолавина является фитобактериомицин (ФБМ) - комплекс стрептотрициновых антибиотиков на основе актиномицета, выделенного из почвы - Streptomyces griseus. Действующее вещество Фитоплазмина - комплекс макролидных антибиотиков также на основе почвенного актиномицета Streptomyces fradiae. Оба препарата обладают не только контактным, но и, что особенно важно, системным действием. Действующие вещества как Фитолавина, так и Фитопадзмина легко проникают в растения, и, циркулирую по их тканям, взаимодействуют с рибосомами патогенных бактерий, подавляя синтез белка и нарушая правильность считывания генетического кода возбудителей бактериозов, таким образом, позволяя растениям длительное время противостоять внедрению в них возбудителей заболевания. Неоднократно отмечалось также стимулирующее действие фитобактериомицина на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

Фитоверм М - внесение с поливной водой для регулирования почвенной микрофлоры.

Гамаир, Экстрасол - по утверждению производителей содержат живую бактерию Bacillus Subtilis, которая заселяет корни растений и для собственной защиты выделяет в окружающую среду большое количество антибиотиков. Таким образом происходит подавление Agrobakterium tumefacienc и других патогенов.

Внесение высоких доз органических веществ, особенно полуперпревшего навоза, компоста, перегноя для обогощения почвы актиномицетами, антагонистами бактериального рака.

Высокий фон грамотного минерального питания и орошения.

Отчасти предотвратить заражение бактериозами может регулярные опрыскивание виноградника растворами бордосской смеси, раствором йода, препаратами серы.
Рубрики:  ВСЕ ДЛЯ ДОМА И САДА/виноград

школка

Среда, 09 Ноября 2016 г. 20:55 + в цитатник
В течение многих лет предпочитаю выращивать саженцы винограда на даче в пленочных рассадниках. По моему мнеиию, такая технология больше подходит для ряда случаев: 1-при дефиците земли можно посадить погуще и увеличить выход за счет оптимального ухода, 2-в зонах или участках с дефицитом САТ, 3-можно быстро укрыть во время весенних и осенних заморозков , 4-в укрытых пленочных рассадниках воздушно-капельные инфекции типа милдью сводятся к минимуму. Но есть ограничения: рассадники с такими посадками нужно поливать и проветривать в каждый жаркий день. На приусадебных участках это возможно, но не всегда приемлемо для дачников
В течение зимы черенки храню в прохладном подвале. На грунт или пол подвала насыпаю слой крупнозернистого увлажненного песка слоем 10 см. Слоями укладываю пучки. Каждый ряд сверху также пересыпаю несплошь, поверхностно умеренно влажным песком. Общая высота штабеля черенков может быть около1 м . Штабель сверху укрываю пленкой. Несколько раз за зиму проверяю состояние побегов, при подсыхании песка штабель сверху опрыскиваю водой; при переувлажнении (образование капель на черенках) – проветриваю.
Для посадки нарезаю 2-3-х – глазковые черенки. В отношении нижнего среза придерживаюсь следующего правила. Если чубуки нарезаю в день посадки или незадолго до него, то делаю косой срез непосредственно под глазком. В зоне глазка у побега формируется поперечная перегородка (неполная или сплошная диафрагма), богатая запасными питательными веществами. Укоренение в этом случае идет лучше. Особенно при сплошной диафрагме, которая характерна для узлов, имеющих с одной стороны побега глазок, а с другой – усик. Верхний срез делаю на 2-3 см. выше глазка.
На своей даче ослепление, бороздование и кильчевание обычно не провожу. Считаю, что и без этих приемов можно добиться хорошей укореняемости черенков. Скептикам хочу напомнить о способе размножения винограда зелеными черенками . Черенки с зелеными листьями, не имеющие корней и способные в любой момент завянуть и погибнуть, также могут хорошо укореняться. Важно создать необходимые температурные и влажностные условия. Распустившиеся одревесневшие черенки в отличие от зеленых черенков могут несколько дней жить за счет питательных веществ черенка, если даже у них нет корней. Поэтому, если соблюдать после посадки оптимальную температуру и повышенную влажность за счет пленочной камеры, то корни могут образоваться позже распускания листьев.
В своей практике ограничиваюсь повышением физиологической влажности черенков непосредственно перед посадкой путем замачивания(полного погружения) на 2-3 суток в воду.
Удобными размерами рассадников являются длина – 6-7 м, ширина – 1,2 м, высота (по коньку) – 0,7-0,8 м. Направление рассадников (гряд) – с Востока на Запад. Над черенками устанавливаю каркас из 5-6 мм проволочных дуг через 1-метровые промежутки. Одну продольную сторону пленки с южной стороны присыпаю наглухо землей, вторую (северную) кайму пленки закрепляю гвоздями с двух сторон легкими деревянными брусками. Торцы пленки с западной и восточной сторон рассадника прижимаю к земле кирпичами. Рассадник для быстрого прогрева почвы обычно укрываю пленкой за несколько дней до посадки- в 1-й декаде апреля.
Подготовка почвы заключается в ее перекопке, поделке гряд шириной 1,2 м и посадочных борозд глубиной 15 см. Борозды делаю поперек гряды на расстоянии 20-30 см одна от другой. На дно борозды рассыпаю два спичечных коробка сульфата калия, 5-7 см крупнозернистого песка и 8-10 см смеси земли, перегноя и песка. Черенки высаживаю в каждой борозде в одну- две строчки. Расстояние между черенками в строчке – 5 см. При густой посадке проще поддерживать режим необходимой влажности почвы и растений. До посадки и после посадки борозды обильно поливаю и мульчирую смесью перегноя и песка. Высаживаю черенки с небольшим возвышением верхнего глазка над уровнем почвы. Избегаю соприкосновения его с перегретым мульчирующим слоем. Глазки могут сгореть.
Дальнейший уход сводится к 2-кратным поливам в нежаркое время дня (во избежание солнечных ожогов листьев), прополкам и рыхлениям почвы. Для облегчения борьбы с сорняками междурядья можно замульчировать черной полиэтиленовой пленкой. Роль поливов в этом случае сводится к увлажнению листового аппарата, пленки и узкой зоны вдоль рядков. При подсыхании почвы под пленкой 1-2 раза за лето ее убираю, обильно поливаю всю гряду и снова расстилаю пленку. В жаркие дни рассадник проветриваю.
У укоренившихся черенков оставляю один самый сильный побег, остальные (двойники) выламываю. Для усиления роста к поливам приурочиваю корневые и внекорневые подкормки минеральными удобрениями. Первую корневую подкормку провожу полным минеральным удобрением (спичечный коробок на ведро воды). При второй и третьей подкормках в питательный раствор включаю только калийные удобрения. Потребность в азоте со второй половины лета обычно отпадает, так растения должны перейти от фазы активного роста к фазе вызревания побегов. Избыток азота является причиной образования слаборазветвленных длинных корней, слабой устойчивости к болезням и низким температурам.
Внекорневая подкормка проводится обычно в июле (25-30 г сульфата калия на 10 л воды). Основная цель такой подкормки -ускорение вызревания саженцев. Раствор тонким распылом наносят на листья в утренние или вечерние часы. В моей почве фосфора достаточно, поэтому ограничиваюсь калийными подкормками.Лишь изредка только при появлении признаков мильдью саженцы восприимчивых сортов опрыскиваю контактно-системными фунгицидами (например, 25 г ордана /10 л). Очень важно при появлении кротов разложить в норы приманки, кусочки шерстяной ткани, которые поджигаю для образования специфического отпугивающего запаха. После достижения растениями высоты около 80 см прищипываю основной побег и пасынки. Это позволяет получить нужную длину вызревшей части (не менее 5 глазков) . В дальнейшем при возобновлении роста побегов прищипку или стрижку секатором несколько раз повторяю на чуть большей высоте. Если не прищипывать, то к осени вырастут длинные, до 2 м, тонкие побеги с многочисленными пасынками. Растение будет загущено, может не вызреть древесина. Для замедления роста побегов и их лучшего вызревания со второй половины июля поливы провожу реже.
Проветривание рассадников на начальном этапе укоренения черенков (около 30 дней) при повышении температуры воздуха до 30-35°С провожу с северной стороны. Это позволяет избежать резкого перепада влажности воздуха при частичном открытии пленки и не допустить солнечных ожогов на листьях.
Для продления периода вегетации, предотвращения попадания дождей и спасения от ранних заморозков в сентябре перехожу на круглосуточный режим укрытия саженцев пленкой. Саженцы обычно выкапываю в октябре, при хорошем вызревании лозы или выборочно – в сентябре. Если почва сухая, перед выкопкой обильно поливаю или снимаю пленку в дождливый день. Растения сортирую на 4 сорта в зависимости от числа вызревших глазков в основании побегов: I- вызрело 5-8 глазков, II – вызрело 3-4 глазка, III- вызрело 1-2 глазка, IV – нет вызревших глазков, саженцы нестандартные. Саженцы III и IV сорта по силе роста могут очень варьировать – от сильнорослых до слабых. Саженцы IV сорта (нестандартные) нуждаются в доращивании.
До момента осенней посадки или реализации растения временно прикапываю в открытом грунте. Перед прикопкой удаляю верхушку с недоразвитыми листьями, 2-3 верхние полностью сформированные листья оставляю, все нижерасположенные листья на стебле и пасынки также удаляю. Оставление двух-трех листьев на саженцах предотвращает пробуждение зимующих почек.
Для весенней посадки саженцы I-III сортов сохраняю в зимней прикопке, которую на зиму хорошо утепляю (хвойным лапником, землей, снегом и т.д.) или в холодном подвале. В подвале сохраняю различными способами. Можно в полиэтиленовых пакетах, при этом в самом пакете помещается только корневая система, в земляной болтушке или во влажных опилках. Можно хранить просто в умеренно влажном песке или опилках без пакетов. Часто просто прикапываю рыхлыми сортовыми пучками (для лучшей аэрации) в глинистом грунте подвала, который хорошо сохраняет влагу. На всякий случай за зиму можно слегка полить 1-2 раза.
Перед закладкой на хранение в подвал обязательно срезаю невызревшую и даже полувызревшую части саженца. Иначе заплесневеют. Оставляю только строго коричневую часть побегов с вызревшими глазками.
Нестандартные саженцы с двумя-тремя полузрелыми глазками и обрезанной остальной частью стебля сохраняю в яме глубиной около 50 см. На дно ямы насыпаю песок (около 10 см), затем пучками укладываю саженцы, сверху тоже засыпаю песок (10см), укрываю хвойным лапником, сверху его пленкой и землей. Земляной слой должен быть в виде холмика, чтобы дождевые осадки не попадали в яму. Давайте поделимся как мы выращиваем школку из виноградных черенков?
Обратимся к сайту Болезни ру и увидим что они советуют для удобрений школки:
Удобрение виноградных школок.
На виноградных школках удобрение способствует приживаемости черенков, лучшему росту саженцев, развитию листовой поверхности и более полному вызре­ванию древесины побегов. В поле севооборота питомника, пред­назначенное под посев трав, при зяблевой вспашке вносят 18-20 т навоза, 3-3,5 ц суперфосфата и 1,5-2 ц 30-процентной калийной соли на 1 га. На дерново-подзолистых и слабо окультуренных поч­вах, кроме того, перед плантажной вспашкой нужно внести в почву известь из расчета 3—6 т на 1 га.
Перед посадкой школки в приготовленные канавки на каждые 10 м вносится по 0,1-0,2 кг суперфосфата и 0,1 кг 30-процентной калийной соли. Удобрения хорошо перемешивают с почвой, а за­тем высаживают черенки. Летом для усиленного роста саженцев их два раза подкармливают. Первую подкормку дают в первой по­ловине июня (при втором поливе школки), используя для этого навозную жижу или настой перепревшего навоза. Вторая под­кормка дается при третьем поливе школки (в середине июля). При этом вносят суперфосфат и калийную соль: сначала берут 60 г суперфосфата и 40 г 30-процентной калийной соли на 1 ведро воды, затем приготовленный раствор разбавляют водой примерно в пять раз и равномерно разливают на 10 метрах поливной бо­розды.
А как вы делаете школку и что вносите туда из удобрений перед посадкой?
Рубрики:  ВСЕ ДЛЯ ДОМА И САДА/виноград

школка

Среда, 09 Ноября 2016 г. 19:55 + в цитатник
В течение многих лет предпочитаю выращивать саженцы винограда на даче в пленочных рассадниках. По моему мнеиию, такая технология больше подходит для ряда случаев: 1-при дефиците земли можно посадить погуще и увеличить выход за счет оптимального ухода, 2-в зонах или участках с дефицитом САТ, 3-можно быстро укрыть во время весенних и осенних заморозков , 4-в укрытых пленочных рассадниках воздушно-капельные инфекции типа милдью сводятся к минимуму. Но есть ограничения: рассадники с такими посадками нужно поливать и проветривать в каждый жаркий день. На приусадебных участках это возможно, но не всегда приемлемо для дачников
В течение зимы черенки храню в прохладном подвале. На грунт или пол подвала насыпаю слой крупнозернистого увлажненного песка слоем 10 см. Слоями укладываю пучки. Каждый ряд сверху также пересыпаю несплошь, поверхностно умеренно влажным песком. Общая высота штабеля черенков может быть около1 м . Штабель сверху укрываю пленкой. Несколько раз за зиму проверяю состояние побегов, при подсыхании песка штабель сверху опрыскиваю водой; при переувлажнении (образование капель на черенках) – проветриваю.
Для посадки нарезаю 2-3-х – глазковые черенки. В отношении нижнего среза придерживаюсь следующего правила. Если чубуки нарезаю в день посадки или незадолго до него, то делаю косой срез непосредственно под глазком. В зоне глазка у побега формируется поперечная перегородка (неполная или сплошная диафрагма), богатая запасными питательными веществами. Укоренение в этом случае идет лучше. Особенно при сплошной диафрагме, которая характерна для узлов, имеющих с одной стороны побега глазок, а с другой – усик. Верхний срез делаю на 2-3 см. выше глазка.
На своей даче ослепление, бороздование и кильчевание обычно не провожу. Считаю, что и без этих приемов можно добиться хорошей укореняемости черенков. Скептикам хочу напомнить о способе размножения винограда зелеными черенками . Черенки с зелеными листьями, не имеющие корней и способные в любой момент завянуть и погибнуть, также могут хорошо укореняться. Важно создать необходимые температурные и влажностные условия. Распустившиеся одревесневшие черенки в отличие от зеленых черенков могут несколько дней жить за счет питательных веществ черенка, если даже у них нет корней. Поэтому, если соблюдать после посадки оптимальную температуру и повышенную влажность за счет пленочной камеры, то корни могут образоваться позже распускания листьев.
В своей практике ограничиваюсь повышением физиологической влажности черенков непосредственно перед посадкой путем замачивания(полного погружения) на 2-3 суток в воду.
Удобными размерами рассадников являются длина – 6-7 м, ширина – 1,2 м, высота (по коньку) – 0,7-0,8 м. Направление рассадников (гряд) – с Востока на Запад. Над черенками устанавливаю каркас из 5-6 мм проволочных дуг через 1-метровые промежутки. Одну продольную сторону пленки с южной стороны присыпаю наглухо землей, вторую (северную) кайму пленки закрепляю гвоздями с двух сторон легкими деревянными брусками. Торцы пленки с западной и восточной сторон рассадника прижимаю к земле кирпичами. Рассадник для быстрого прогрева почвы обычно укрываю пленкой за несколько дней до посадки- в 1-й декаде апреля.
Подготовка почвы заключается в ее перекопке, поделке гряд шириной 1,2 м и посадочных борозд глубиной 15 см. Борозды делаю поперек гряды на расстоянии 20-30 см одна от другой. На дно борозды рассыпаю два спичечных коробка сульфата калия, 5-7 см крупнозернистого песка и 8-10 см смеси земли, перегноя и песка. Черенки высаживаю в каждой борозде в одну- две строчки. Расстояние между черенками в строчке – 5 см. При густой посадке проще поддерживать режим необходимой влажности почвы и растений. До посадки и после посадки борозды обильно поливаю и мульчирую смесью перегноя и песка. Высаживаю черенки с небольшим возвышением верхнего глазка над уровнем почвы. Избегаю соприкосновения его с перегретым мульчирующим слоем. Глазки могут сгореть.
Дальнейший уход сводится к 2-кратным поливам в нежаркое время дня (во избежание солнечных ожогов листьев), прополкам и рыхлениям почвы. Для облегчения борьбы с сорняками междурядья можно замульчировать черной полиэтиленовой пленкой. Роль поливов в этом случае сводится к увлажнению листового аппарата, пленки и узкой зоны вдоль рядков. При подсыхании почвы под пленкой 1-2 раза за лето ее убираю, обильно поливаю всю гряду и снова расстилаю пленку. В жаркие дни рассадник проветриваю.
У укоренившихся черенков оставляю один самый сильный побег, остальные (двойники) выламываю. Для усиления роста к поливам приурочиваю корневые и внекорневые подкормки минеральными удобрениями. Первую корневую подкормку провожу полным минеральным удобрением (спичечный коробок на ведро воды). При второй и третьей подкормках в питательный раствор включаю только калийные удобрения. Потребность в азоте со второй половины лета обычно отпадает, так растения должны перейти от фазы активного роста к фазе вызревания побегов. Избыток азота является причиной образования слаборазветвленных длинных корней, слабой устойчивости к болезням и низким температурам.
Внекорневая подкормка проводится обычно в июле (25-30 г сульфата калия на 10 л воды). Основная цель такой подкормки -ускорение вызревания саженцев. Раствор тонким распылом наносят на листья в утренние или вечерние часы. В моей почве фосфора достаточно, поэтому ограничиваюсь калийными подкормками.Лишь изредка только при появлении признаков мильдью саженцы восприимчивых сортов опрыскиваю контактно-системными фунгицидами (например, 25 г ордана /10 л). Очень важно при появлении кротов разложить в норы приманки, кусочки шерстяной ткани, которые поджигаю для образования специфического отпугивающего запаха. После достижения растениями высоты около 80 см прищипываю основной побег и пасынки. Это позволяет получить нужную длину вызревшей части (не менее 5 глазков) . В дальнейшем при возобновлении роста побегов прищипку или стрижку секатором несколько раз повторяю на чуть большей высоте. Если не прищипывать, то к осени вырастут длинные, до 2 м, тонкие побеги с многочисленными пасынками. Растение будет загущено, может не вызреть древесина. Для замедления роста побегов и их лучшего вызревания со второй половины июля поливы провожу реже.
Проветривание рассадников на начальном этапе укоренения черенков (около 30 дней) при повышении температуры воздуха до 30-35°С провожу с северной стороны. Это позволяет избежать резкого перепада влажности воздуха при частичном открытии пленки и не допустить солнечных ожогов на листьях.
Для продления периода вегетации, предотвращения попадания дождей и спасения от ранних заморозков в сентябре перехожу на круглосуточный режим укрытия саженцев пленкой. Саженцы обычно выкапываю в октябре, при хорошем вызревании лозы или выборочно – в сентябре. Если почва сухая, перед выкопкой обильно поливаю или снимаю пленку в дождливый день. Растения сортирую на 4 сорта в зависимости от числа вызревших глазков в основании побегов: I- вызрело 5-8 глазков, II – вызрело 3-4 глазка, III- вызрело 1-2 глазка, IV – нет вызревших глазков, саженцы нестандартные. Саженцы III и IV сорта по силе роста могут очень варьировать – от сильнорослых до слабых. Саженцы IV сорта (нестандартные) нуждаются в доращивании.
До момента осенней посадки или реализации растения временно прикапываю в открытом грунте. Перед прикопкой удаляю верхушку с недоразвитыми листьями, 2-3 верхние полностью сформированные листья оставляю, все нижерасположенные листья на стебле и пасынки также удаляю. Оставление двух-трех листьев на саженцах предотвращает пробуждение зимующих почек.
Для весенней посадки саженцы I-III сортов сохраняю в зимней прикопке, которую на зиму хорошо утепляю (хвойным лапником, землей, снегом и т.д.) или в холодном подвале. В подвале сохраняю различными способами. Можно в полиэтиленовых пакетах, при этом в самом пакете помещается только корневая система, в земляной болтушке или во влажных опилках. Можно хранить просто в умеренно влажном песке или опилках без пакетов. Часто просто прикапываю рыхлыми сортовыми пучками (для лучшей аэрации) в глинистом грунте подвала, который хорошо сохраняет влагу. На всякий случай за зиму можно слегка полить 1-2 раза.
Перед закладкой на хранение в подвал обязательно срезаю невызревшую и даже полувызревшую части саженца. Иначе заплесневеют. Оставляю только строго коричневую часть побегов с вызревшими глазками.
Нестандартные саженцы с двумя-тремя полузрелыми глазками и обрезанной остальной частью стебля сохраняю в яме глубиной около 50 см. На дно ямы насыпаю песок (около 10 см), затем пучками укладываю саженцы, сверху тоже засыпаю песок (10см), укрываю хвойным лапником, сверху его пленкой и землей. Земляной слой должен быть в виде холмика, чтобы дождевые осадки не попадали в яму.
Рубрики:  ВСЕ ДЛЯ ДОМА И САДА/виноград

Без заголовка

Понедельник, 26 Сентября 2016 г. 20:25 + в цитатник
mactera-rukodeliy.ru/dekor/...?_utl_t=li Свадебное шампанское своими руками, мастер-класс.   Мастера hand-made

Серия сообщений "свадебное":
Часть 1 - Денежный букет
Часть 2 - ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО
...
Часть 48 - декор бутылок и бокалов
Часть 49 - Без заголовка
Часть 50 - Без заголовка


Метки:  

Без заголовка

Понедельник, 26 Сентября 2016 г. 20:23 + в цитатник
mactera-rukodeliy.ru/dekor/...?_utl_t=li Свадебная корзина своими руками, мастер-класс.   Мастера hand-made

Серия сообщений "свадебное":
Часть 1 - Денежный букет
Часть 2 - ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО
...
Часть 47 - Украшение свадебных бокалов своими руками. Мастер-класс
Часть 48 - декор бутылок и бокалов
Часть 49 - Без заголовка
Часть 50 - Без заголовка


Метки:  

Без заголовка

Понедельник, 26 Сентября 2016 г. 20:01 + в цитатник
Это цитата сообщения Рождена_Весной [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Свадебные бутылки от Шоколадницы.


Читать далее...

Заговор: Отнести свою болезнь на перекресток

Суббота, 13 Августа 2016 г. 00:21 + в цитатник
1000zagovorov.ru/zagovory_o...erekrestok
13-го числа любого месяца сделайте на новой веревке столько узлов, сколько Вы знаете у себя болезней. Завязывая каждый узел, называйте вслух одну из своих болячек. Например: киста (узелок), отдыш...
Рубрики:  МАГИЯ/заговоры

Метки:  


Процитировано 1 раз

Поиск сообщений в григорьева_юлия
Страницы: [407] 406 405 ..
.. 1 Календарь