-–убрики

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в Malgorzata_Romanowa

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 14.04.2011
«аписей: 13909
 омментариев: 464
Ќаписано: 14570

¬ыбрана рубрика дл€ дома ,дл€ дачи.


¬ложенные рубрики: цветы(340), сады(60), сад, огород(367), огородные хитрости(188), ландшафтный дизайн(172), дома(6), декоративные деревь€ и кустарники(117)

ƒругие рубрики в этом дневнике: энциклопеди€(19), эзотерика(239), шторы,покрывала, подушки.(108), шитьЄ3(147), шитьЄ2-видео(45), шитьЄ(583), цигун(1), цветоводство(116), художники(45), художественна€ школа(31), фотографии(30), умное земледелие(505), узоры(1), схемки(2), сумки(172), стройка(42), строительство,ремонт(569), —траны(18), —траны(46), стихи.настроение.(79), —сылки на в€зальные ресурсы(1), секреты красоты(316), своими руками(24), садоводство(80), рукоделие(653), рецепты приготовлени€ блюд(245), разное(676), природа(114), лекарственные растени€(63), кулинари€(1162), крючок2(1), книги1(38),   размышлению(679), ирландское в€зание1(63), интерьер(202), здоровье(869), загородна€ жизнь(191), журналы по в€занию(9), животные(109), дома(9), в€зание1(1), в€зание + ткань(0), в€зание(2505), всЄ о здоровье(447), видео,фильмы(577), вал€ние(2), (0)
 омментарии (0)

Ѕез заголовка

ѕонедельник, 08 —ент€бр€ 2014 г. 21:37 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ бама [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ќовый способ самосбора и "самосева" сем€н помидоров. (ќчень интересно!!!)

ddeb1336cab8t (116x180, 8Kb)
Ћюбой, кто хоть раз пробовал выращивать свою рассаду, знает, сколько бывает возни с туговсхожими семенами и слабенькой рассадой, вырастающей из них. ƒавно замечено, что если очень долго приходитс€ ждать всходов из сем€н, то потом и рассада растЄт тоже медленно. Ѕывает, что день за днЄм бегаешь, загл€дываешь в стаканчики – а оттуда кроме шиша ничего не видно. ¬ то же врем€ в природе растени€ умудр€ютс€ прорастать сквозь любую щель, пробиваютс€ за несколько лет через асфальт, а наши культурные всходы, которые обычно из гораздо более крупных сем€н, чем природные, что-то тормоз€т. ≈сть мысль, что просто культурные растени€ слабее, они не имеют той силы роста и всхожести, что дикие, поэтому так туго всход€т. ¬сходы из серии "профи" обычно куда сильнее, но там растени€ специально обрабатываютс€, сортируютс€ по крупности, оставл€ютс€ самые мощные, а цена таких сем€н часто заоблачна€. ≈сли покупаешь их дл€ ранних теплиц и выращивани€ овощей на продажу, то оно себ€ окупает, а вот дл€ обычного огорода или дл€ заработка, но на полевых овощах часто хочетс€ чего-то подешевле. –ади этого часто собирают свои семена, но и они не всегда дают хорошую всхожесть.

„итать далее...
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/огородные хитрости

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 21:57 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ olga_zaedinova [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

–ј«ћЌќ∆≈Ќ»≈ √Ћќ —»Ќ»» ÷¬≈“ќЌќ—ќћ



1.
2 (320x240, 65Kb)

2.
3 (320x240, 109Kb)

3.
4 (130x95, 24Kb)
¬ одном из номеров Ђ÷веткаї прочитала статью о размножении глоксиний делением клубн€. јвтор пишет, что крупный клубень нужно разрезать, подсушить и т.д. Ќо клубень надо разрезать только в том случае, если наверху по€вились точки роста!

¬ообще-то € не пользуюсь этим способом: очень рискованно, можно потер€ть все растение. ≈сли глоксини€ уже изрослась, ее лучше обновить, ведь существует много способов размножени€, о которых уже не раз писали в Ђ÷веткеї.

ћне на прот€жении многих лет никак не давалс€ способ размножени€ цветоносами. ќни попросту через несколько дней загнивали. »з литературы € знаю, что этот способ Ч самый трудный.

—транно, что ни один автор, статьи которых мне попадались, не объ€сн€л детали: как же правильно все сделать?

 ак-то знакома€ случайно упом€нула, что у нее цветоносы глоксиний окорен€ютс€ хорошо, и позвала мен€ к себе в гости, чтобы € убедилась. я пришла к ней, смотрю: действительно Ч сто€т уже все с корн€ми!

ј воды-то в стаканчиках Ч чуть-чуть на дне (1-1,5 см), погружен в воду только самый низ цветоноса! ј у мен€ цветоносы находились в стаканчиках, заполненных водою едва ли не до краев, и были погружены в воду на 2/3. ¬от поэтому и сгнивали.

“акже этот способ подходит и дл€ укоренени€ маленьких листочков, например, мини-глоксинии. ” нее небольшие листочки, и они никак не хот€т сто€ть на краю стаканчиков, так и норов€т Ђнырнутьї в воду на дно.  ак бы сами подсказывают, что им нужно сто€ть внизу.

ј то, что они от соприкосновени€ с дном стаканчика могут изогнутьс€, Ч не страшно. Ёто даже лучше: они могут расслоитьс€, и тогда есть веро€тность образовани€ не одного, а нескольких клубеньков.
http://hitrostigizni.mirtesen.ru/blog/43637860865/RAZMNOZHENIE-GLOKSINII-TSVETONOSOM
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 21:36 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ јлЄнамир [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕочему болеет чЄрна€ смородина...


смородина уход (600x408, 158Kb)

ƒј„Ќџ≈ —ќ¬≈“џ ќ“ Ѕџ¬јЋџ’ —јƒќ¬ќƒќ¬

¬ моЄм саду чЄрна€ смородина росла всегда. ≈щЄ лет 20-30 назад с ней не было никаких проблем. Ѕез особых ухищрений росла хорошо и давала более менее нормальные урожаи, и, главное, не пропадала без каких либо видимых причин. Ќо вот последние лет дес€ть в св€зи с потеплением климата, когда температура воздуха доходит до 30-40 градусов жары (» это в тени, а на солнце раза в полтора -два выше), стали пропадать не только молодые кустики смородины, но даже некоторые большие взрослые кусты, не спасает даже усиленный полив. —тал разбиратьс€, в чЄм дело и как сделать так, чтобы чЄрна€ смородина не пропадала и меньше страдала от жары, и пришЄл к следующим выводам:

Ќ≈ѕ–ј¬»Ћ№Ќјя ѕќ—јƒ ј - «ј√Ћ”ЅЋ≈Ќ»≈

1. Ћучше растут те кусты, которые посажены глубоко, т,е. корнева€ шейка заглублена в почву не на 5-10 см, как рекомендуют, а на 10-15. ¬ последнее врем€ вообще дл€ себ€ выращиваю новые кусты смородины из черенков длиной примерно 40 см. ƒелаю ломом в земле лунку, наливаю туда воды и сажаю черенок, оставл€€ над поверхностью почвы 1-2 почки. ¬сЄ это € делаю в сент€бре.  усты смородины, выращенные таким способом, растут лучше всех.
„итать далее...
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/сад, огород

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:59 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ gela1753 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќ«»ћџ… „≈—Ќќ  - ѕ–»„»Ќџ ѕќ∆≈Ћ“≈Ќ»я ѕ≈–ј

„асто можно наблюдать, что кончики листьев озимого чеснока пожелтели . ¬озможно причина кроетс€ в неправильной подкормке т.к. запаса питательных веществ зубчика хватает на отрастание корней осенью и первых листьев весной,затем вс€ пища поступает из почвы и если ее недостаточно, растени€ начинают голодать. ѕожелтение листьев Ц один из первых признаков такого голодани€, в первую очередь азотного.“олько при наступлении физической спелости почвы растени€ озимого чеснока можно подкормить аммиачной селитрой (10 - 15 г на кв. м) или мочевиной -10гр на 10 литров воды,расход 3 л на кв.м и подрыхлить междур€дь€.„асто советуют раскидать по та€щему снегу минеральные ,азотосодержащие удобрени€,но это больша€ ошибка.ƒело в том,что при длительном понижении температуры воздуха весной,питание растени€ми не усваиваетс€,что и ведет к угнетению всходов и пожелтению листьев.
+„итать далее
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/огородные хитрости

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:57 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Lebedeva-3-3 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ƒобиваемс€ хорошего урожа€ лука.

Ћук у нас вырастает мелкий. “о ли почва истощена, то ли что-то не нравитс€ ему. ” мамы всегда обильные урожаи всех культур, но лук тоже не удаетс€. ¬ыращивает теперь только на зелень.

¬ прошлом году поливала лук раствором нашатыр€ - получилс€ очень приличным. Ќо хочу добитьс€ стабильного результата.

”знала, что лук не любит кислых почв. ќсенью намеченную гр€дку посыпала "пушенкой" - гашеной известью. я каждую осень сыплю по всему огороду €ичную скорлупу - к весне от нее не остаетс€ и следа. ¬от рекомендаци€ тем, кто не успел сделать этого осенью (из инета):

- Ќужно вз€ть 3 ст. ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. ≈сли у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью Ч 1 стакан на 10 л воды. ќбычно € рекомендую пользоватьс€ дл€ раскислени€ почвы доломитом или мелом, но они раствор€ютс€ только в кислой среде, поэтому, как только почва станет нейтральной, дальнейшее растворение прекратитс€. ƒл€ лука же требуетс€ слегка щелочна€ почва. ћожно вместо извести использовать золу Ч развести 2 стакана кип€тком, размешать и вылить в ведро воды.

–епчатый лук очень требователен ( особенно в первые 1,5-2 мес€ца после посадки) к поливу.

¬ первый мес€ц в сухую погоду поливать надо вечером один раз в неделю расходу€ при этом 8-10 л воды на 1 кв.м. ƒалее, в июне поливать немного реже 1 раз через каждые 8-10 дней в зависимости от погоды. ќднако норма полива увеличиваетс€ до 12-15 л на метр. ¬ первой половине июл€ расход воды надо уменьшить до 10 л, поливать так же через 8-10 дней.
„итать далее...
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/огородные хитрости

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:34 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ teanika [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ƒес€тка неутомимо цветущих сортов роз

 

ƒес€тка неутомимо цветущих сортов роз

Ѕольшинство любителей роз, выбира€ сорта дл€ своего сада, хот€т, чтобы розы цвели посто€нно.  онечно, хочетс€ наде€тьс€ на непрерывность цветени€, но строго говор€, ее не может быть, как не бывает вечной молодости. Ќепрерывно цветущих роз нет, но некоторые сорта создают впечатление непрерывности цветени€. ¬ данном случае речь не идет о стойкости цветков, украшающих кусты недел€ми, а способности растени€ формировать новые цветки.
¬печатление непрерывности цветени€ создают розы, которые способны к активному ветвлению и производству новых побегов, биологической особенностью которых €вл€етс€ свойство образовывать новые цветки в текущем вегетативном сезоне. Ёто характерно, в основном, дл€ сортов из группы флорибунда и шрабов. ќбратите внимание на характер роста таких сортов. ѕока главное соцветие еще опр€тно цветет, нижележащие почки начинают активно прорастать и формировать цветки или соцвети€ следующего пор€дка. »ногда они зацветают раньше, чем верхнее соцветие потер€ет декоративность. Ќе все сорта так активно ветв€тс€ самосто€тельно, но  их к этому можно спровоцировать. —тимул€цией к новому цветению €вл€етс€ только обрезка отцветающих соцветий.
–оза цветет дл€ того, чтобы, в конечном итоге, образовать семена, а не радовать нас цветками. ¬от это вечное стремление к размножению роз можно использовать в своих цел€х. ќбреза€ отцветшие цветки, мы стимулируем розы к новой попытке. »ногда можно прищипнуть отдельные побеги и пока оставшиес€ цветки отцветут,  подвергнутые прищипке побеги сформируют новые цветки, создава€ впечатление непрерывности цветени€. ќпытные садовники умеют так регулировать цветение отдельных сортов прищипкой и обрезкой, что оно действительно выгл€дит непрерывным. ¬ отдельные моменты цветков будет меньше, но они будут смотретьс€ эффектнее на густом зеленом фоне, и вы можете любоватьс€ формой и оттенками окраски.
 онечно, не все сорта одинаковы, некоторые розы берут паузу между волнами цветени€, а другие, энергично растущие сорта, почти все врем€ производ€т и новые побеги, и новые цветки. ¬стречаютс€ сорта, которые растут энергично, хорошо ветв€тс€, но на цветки почему-то скуповаты. “ипичный пример — роза флорибунда с нар€дными пестрыми цветками 'Tocade' (Meilland,1999), дл€ ее громоздких кустов цветков всегда маловато, правда, у нее есть другое и неожиданное достоинство, ее побеги лишены шипов.

ƒес€тка неутомимо цветущих сортов роз

‘Bonica 82’ (Meilland, 1982; S, h=0.8-1.0)
‘Bad Birndach’ (W Kordes’ Sohne, 1999; ADR- 2000, h=0.5)
'Dominique Loiseau' (Delbard, 2003; S, h=0.6)
'Westzeit' (Noack, 2004; ADR- 2007, F, h= 0.6–0.7)
'Absolutely Fabolous’ (Weeks, 2004; F, h=0.6-0.8)
'Ghislaine de Feligonde' (Turbat,1916; Hmult, h=2.5)
‘Hansestadt Rostock’ (Rosen Tantau, 2010; F, h=0.7-0.9)
'Lovely Meilland' (Meilland, 2000; S,  h=0.6-0.9)
'Jean Cocteau' (Meilland, 2009; F, h=0.8-0.9)
'Knock Out' (Radler,1999; ADR, S, h=0.6)

 



Bonica 82'



Bonica 82'

'Bonica 82' цветет почти непрерывно.

„итать далее...
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:24 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ teanika [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

«имнее укрытие роз

«имнее укрытие роз

— наступлением осени в редакционной почте "¬естника цветовода" традиционно резко возрастает количество писем с просьбами рассказать об укрытии роз.  азалось бы – уж столько раз было об этом сказано, но вот поди ж ты! ¬идимо, цветоводы надеютс€, что пока они проводили лето на дачах, было изобретено что-то новенькое. –азочарую: до сих пор ничего нового об укрытии роз никто не придумал. “ем не менее, как в школе, займемс€ повторением пройденного. Ќо прежде хочу дать совет: не слушайте никаких советов, наблюдайте за розами именно в вашем саду, не ленитесь искать и экспериментировать, по возможности, стара€сь облегчить себе труд. ѕоэтому € только напомню вам несколько вариантов укрыти€, но проблему выбора решать все равно придетс€ вам.


ѕервый вариант: воздушно-сухое укрытие


ѕредназначено дл€ самых трудолюбивых. „тобы им воспользоватьс€, желательно, чтобы розы росли на клумбах, хоть чем-то напоминающих забытую школьную геометрию. ѕросто так удобнее. ѕредставьте себе пр€моугольник, длина может быть любой, плюс, минус бесконечность. –астени€ посажены квадратно-гнездовым способом, и окучивать легко и ставить дуги или каркасы тоже удобнее. Ќо и здесь вас поджидает выбор. ¬се равно придетс€ думать и решать самим.
—тандарт. ѕо каркасу сверху накрывают рубероидом, что долговечнее. —вернул весной все в рулоны и убрал до следующей зимы. ѕравда, если хватит сил эти рулончики крутить. ћожно рубероид заменить пергамином (очередной строительный материал), но он менее долговечен. Ќамокает и рветс€, зато рулончики получаютс€ аккуратнее, меньше места занимают.

„итать далее...
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:23 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—хема подкормок по “еориной ј.»


—хема подкормок по “еориной ј.».
ѕитание роз.

«десь можно посмотреть схему подкормок по “еориной в виде таблицы.

–оза, пожалуй, самое отзывчивое и благодарное растение на удобрение и полив. ¬ысокие требовани€ к питанию и влаге обусловлены биологическими особенност€ми этого растени€. ¬сасывать воду и питательные вещества из почвы могут только мелкие корешки. —келетные корни закрепл€ют растение в грунте и €вл€ютс€ провод€щей системой.  роме того, в них накапливаютс€ питательные вещества, которые от корней по побегам поступают к листь€м. ќт количества корней, побегов и листьев зависит правильное питание.

–озы имеют характерные периоды вегетации, каждый из которых предъ€вл€ет свои требовани€ к питанию. ¬ разные периоды роста кусты роз нуждаютс€ в разных питательных веществах и различных их количествах. » мы должны, соблюда€ правила агротехники, обеспечить розы таким питанием.

¬есной, когда розы окончательно освобождены от укрытий, проводитс€ их основна€ обрезка. ¬есенней обрезкой стимулируетс€ рост корней и побегов. ¬ это же врем€ происходит рост листьев и образование бутонов. »з почвы усиленно поглощаютс€ питательные вещества, особенно азот. ¬ результате действи€ микроорганизмов почвы в зависимости от температуры и влажности почвы азот переходит в быстрорастворимые формы, которые активно используютс€ растени€ми. Ќедостаток азота про€вл€етс€ ранней холодной весной, когда корешки не могут всасывать питательные вещества, или в дождливую погоду, когда они легко вымываютс€ из почвы.

Ћетом дл€ образовани€ новых побегов и повторного цветени€ необходимо внесение полного минерального удобрени€ с микроэлементами и различных органических удобрений.

ќсенью дл€ накоплени€ запаса пластических веществ, дл€ вызревани€ побегов и подготовки роз к зиме им необходимы фосфор и калий.

¬ год после посадки розы в подкормках не нуждаютс€, если вы хорошо заправили почву. ћолодые растени€ можно подкормить органическими удобрени€ми только после прищипки бутонов.  орни таких растений слишком нежные, а органические удобрени€, медленно разлага€сь, не будут их обжигать.

ќсновные подкормки

¬ качестве органических удобрений можно использовать раствор альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды), настой коров€ка (1:10) или настой куриного помета (1:20).

ѕерва€ подкормка. ƒвухлетние растени€ и более зрелые сразу же после весенней обрезки (конец апрел€-начало ма€) необходимо подкормить аммиачной селитрой (аммонийна€ форма азота усваиваетс€ быстрее, чем нитратна€), или комплексными минеральными удобрени€ми (Ђ ристаллинї, Ђ емира универсалї), или любым другим полным минеральным удобрением с большим содержанием азота (1 ст. ложка на 10 л воды). ѕоскольку ранней весной земл€ еще холодна€, € перед внесением удобрени€ несколько раз проливаю почву вокруг растений гор€чей водой, чтобы земл€ согрелась, и хорошо заработали всасывающие корешки.

”добрени€ лучше вносить в жидком виде Ц 3-4 л под каждый куст. ћожно подсыпать под кусты указанные выше удобрени€ в сухом виде (40 г на 1 кв.м.) с последующей заделкой в почву.

Ѕолее 25 лет € примен€ю комбинированные подкормки: после каждой подкормки минеральными удобрени€ми € проливаю растени€ раствором органических удобрений. Ёто раствор альбумина (бычь€ кровь) (1 ст. ложка на 10 л воды), растворы перебродившего коров€ка (1:10) или куриного помета (1:20) или перебродивший настой травы. Ќастой травы готовлю так: бочку емкостью 200 л наполовину заполн€ю измельченной травой (лист одуванчика, крапивы и др.), добавл€ю 2Ч« ст. ложки кальцинированной соды или мочевины. «аливаю водой доверху и настаиваю в течение 5Ч7 дней, затем процеживаю (траву кладу в компостную кучу) и проливаю этим настоем растени€ после внесени€ минеральных удобрений: 1 л насто€ травы на 5 л воды.

—ледует помнить, что органические и минеральные удобрени€ дополн€ют друг друга. —начала питание идет за счет минеральных удобрений, которые быстро усваиваютс€ (при благопри€тных погодных услови€х). ќрганические удобрени€ усваиваютс€ растени€ми постепенно, по мере разложени€, и помогают создать благопри€тные услови€ дл€ более эффективного использовани€ минеральных удобрений.

Ќаверное, эти удобрени€ можно объедин€ть в одной емкости, но € делаю подкормки раздельно. ќчень часто, особенно после дожд€, во влажную землю вношу легкорастворимые минеральные удобрени€ в сухом виде, затем проливаю раствором органики.

¬тора€ подкормка. „ерез 12Ч15 дней, если весна дождлива€ и зат€жна€, внесенные удобрени€ могут легко вымытьс€, тогда необходимо провести еще одну подкормку роз аммиачной селитрой, мочевиной или любым весенним удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды), по 3-4 л раствора под каждый куст, затем пролить органикой, как указывалось выше.

Ќеобходимо соблюдать основное правило при внесении удобрени€: перед подкормкой и после нее необходимо обильно полить землю водой, чтобы удобрени€ быстрее раствор€лись и не обжигали корни.

„тобы растени€ полностью использовали питание, в почве должно быть достаточно гумуса, источником которого €вл€етс€ перегной, навоз, торф. ¬ торфе основна€ часть азота находитс€ в органической форме, она становитс€ доступной растени€м после минерализации, котора€ протекает гораздо медленней, чем при разложении навоза. “орф улучшает структуру почвы. ќн также €вл€етс€ прекрасной мульчей, поэтому после обрезки и внесени€ удобрений землю вокруг растений, не каса€сь побегов, покрывают слоем торфа 5-8 см (предварительно полив землю). ¬ качестве мульчи можно использовать также перепревший навоз, листовой перегной и другие рыхлые материалы. ћульча предохран€ет растени€ летом от перегрева и пересыхани€, осенью от переохлаждени€, преп€тствует росту сорн€ков, обеспечивает растени€ дополнительным питанием, позвол€ет им значительно быстрее и лучше развиватьс€.

’орошо, если вы повторите мульчирование летом после обрезки цветков первого цветени€ и осенью дл€ предохранени€ роз от переохлаждени€. ѕеред мульчированием нужно об€зательно провести рыхление почвы. Ёто нужно делать осторожно, чтобы не повредить корешки, особенно вокруг корнесобственных роз, у которых корнева€ система находитс€ близко к поверхности. –ыхление необходимо, чтобы обеспечить доступ кислорода к корн€м. ≈сли мне не удаетс€ повторить мульчирование летом, то при рыхлении после полива € отгребаю мульчу и после внесени€ очередной подкормки возвращаю ее на прежнее место.

¬ качестве второй подкормки можно внести полведра перепревшего навоза под каждый куст с последующей заделкой его во влажную почву.

“реть€ подкормка. я провожу ее через 12Ч15 дней после предыдущей. ќна совпадает с началом бутонизации. ƒл€ того чтобы бутоны распускались медленно, а цветки имели сочную окраску и долго держались на кустах, вношу кальциевую селитру (1 ст. ложка на 10 л воды), затем почву проливаю органикой Ч раствором альбумина (1 ст. ложка на 10 л воды), сброженным коров€ком (1:10), куриным пометом (1:20) или настоем травы.

„етверта€ подкормка. ƒо первого цветени€ нужно вносить калийное удобрение с интервалом в 12Ч15 дней.  алий необходим розам дл€ формировани€ цветков высокого качества, повышени€ морозостойкости растени€ и устойчивости к грибным заболевани€м.

ƒл€ четвертой подкормки € использую на 10 л воды:

сульфат кали€ Ч 30 г;
сульфат магни€ Ч 10 г;
микроэлементы Ч 1 таблетка или калиймагнезию (1 ст. ложка на 10 л воды) Ц под каждый куст 3Ч4 л раствора.

¬о врем€ цветени€ розы не подкармливать!

ѕ€та€ подкормка. ѕосле летней обрезки (сразу после первого цветени€) розы необходимо подкормить комплексным удобрением с добавлением микроэлементов. ¬ качестве комплексных удобрений можно использовать комплексное удобрение Ђ емира универсалї, Ђ ристаллинї, –ижское комплексное удобрение или любое полное удобрение с большим содержанием кали€ и фосфора (1 ст. ложка на 10 л воды + 1 таблетка микроэлементов). «атем кусты необходимо пролить раствором органических удобрений, как и в предыдущих подкормках. ¬ первой половине лета два-три раза (с ма€) € поливаю розы (и другие растени€ в саду) раствором гумата натри€ в кристаллах (1 ч. ложка на 40 л воды), по 1Ч2 л раствора под каждый куст. √умат стимулирует корнеобразование, улучшает обмен веществ в растени€х, ускор€ет их развитие и обеспечивает пышное цветение. Ћучше использовать гумат в жидком виде, руководству€сь рекомендаци€ми прилагаемой к препарату инструкции.

¬о второй половине лета розам необходимы калий и фосфор, а азот следует исключить!

»збыток азота в это врем€ наносит большой вред розам: они начинают буйно расти и не успевают вызреть и подготовитьс€ к зиме. “акие растени€ бывают ослаблены и подвержены грибным болезн€м. Ћетом азот внос€т только при необходимости, когда €вно ощущаетс€ его недостаток Ч листь€ приобретают бледно-зеленую окраску и растени€ медленно растут.

 алий усиливает зимостойкость и устойчивость растений к грибным болезн€м. ‘осфор способствует росту корней, оба элемента способствуют хорошему вызреванию побегов и подготовке растений к зиме.

ѕодкормки роз нужно продолжать до конца августа, но не чаще одного раза в 12Ч15 дней.

–озы очень чувствительны к высокому содержанию солей в почвенном растворе, поэтому частые подкормки и подкормки в больших дозах без предварительного полива недопустимы. ќни привод€т к отмиранию корней.   тому же излишние удобрени€ на т€желых почвах вымываютс€ медленно и засол€ют почву.

¬некорневые подкормки

¬ период холодных дождей или при поливе в жаркую погоду холодной водой и при других неблагопри€тных погодных услови€х, корнева€ система роз тер€ет способность усваивать питательные вещества из почвы, им дают дополнительное питание, опрыскива€ их питательным раствором по листь€м. Ёто внекорневые подкормки, которые провод€т при необходимости в промежутках между основными подкормками. –астени€ опрыскивают (лучше из пульверизатора) свежеприготовленным раствором удобрени€ до полного смачивани€ листьев рано утром или под вечер так, чтобы листь€ успели высохнуть во избежание грибных заболеваний. ƒл€ внекорневых подкормок используют мочевину (1 ст. ложка на 10 л воды), гумат натри€ (1/2 ч. ложки в кристаллах на 20 л воды), настой коров€ка (1:10) с добавлением 1 таблетки микроэлементов или раствор полного минерального удобрени€ (1 ст. ложка на 10 л воды + 1 таблетка микроудобрений). ќчень хорошо использовать дл€ опрыскивани€ золу. ƒва стакана золы заливают гор€чей водой, кип€т€т 10Ч15 минут, настаивают, процеживают. –азвод€т в 10 л воды. ∆елательно перед опрыскиванием добавить 1 таблетку микроудобрений. “ака€ внекорнева€ подкормка очень эффективна перед цветением и во второй половине лета. ћожно использовать золу и в сухом виде: посыпать ее вокруг кустов, снижа€ закисление почвы.

Ќесколько раз за вегетационный период € припудриваю (через ситечко) золой листь€. ѕомимо питани€ зола защищает растени€ от вредителей.

¬ период бутонизации и во второй половине лета в промежутках между основными, регул€рными подкормками желательно 1 раз в мес€ц опрыснуть кусты роз раствором фосфора и кали€. я поступаю следующим образом: двойной суперфосфат заливаю гор€чей (100 г на 1 л) водой, настаиваю 3Ч4 часа, процеживаю и развожу в 10 л воды. ѕеред опрыскиванием добавл€ю 20 г калийной селитры и свежеприготовленным раствором опрыскиваю растени€ до полного смачивани€ листьев.

¬о избежание ожога листьев не рекомендуетс€ внекорневые подкормки проводить в дневное жаркое врем€.

¬о врем€ пересадки, обрезки, срезки цветков, похолодани€ или засухи очень полезно опрыскивать розы антидепрессантом эпином (1 ампула на 5 л воды).

—ледует помнить, что все внекорневые подкормки нужно проводить только свежеприготовленным раствором.

ѕри внесении удобрени€ всегда надо учитывать конкретные услови€ и состо€ние почвы на вашем участке. ¬ засушливое лето удобрени€ нужно вносить меньше и реже. ¬ дождливое лето, когда питательные вещества легко вымываютс€, Ч подкармливать чаще, и рекомендуемые дозы можно чуть увеличить. ¬сегда надо помнить, что хорошо сбалансированное разнообразное питание позвол€ет розам про€вить себ€ во всей красе, дарить крупные, €ркие цветки, сохран€ть их долго на кусте или в срезанном виде.

ѕо материалам книги Ђ–озыї/“еорина ј.». Ц ћ.: «јќ Ђ‘итон+ї, 2007
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:23 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—борник рецептов


—борник рецептов
–аствор альбумина дл€ жидкой подкормки

јльбумин (кровь животных) развод€т только в холодной воде из расчета 1 стол.ложка на 10 литров воды. —начала размешать альбумин в маленькой Ємкости и оставить раствор€тьс€ на ночь.

Ќастой сброженной травы дл€ жидкой подкормки

Ѕочку емкостью 200 л наполовину заполн€ют измельченной травой (лист одуванчика, крапивы и др.), добавл€ют 2Ч« ст. ложки кальцинированной соды или мочевины. «аливают водой доверху и настаивают в течение 5Ч7 дней, затем процеживают (траву кладут в компостную кучу) и проливают этим настоем растени€ после внесени€ минеральных удобрений: 1 л насто€ травы на 5 л воды.

Ќастой коров€ка дл€ жидкой подкормки

ќдну часть коров€ка развод€т в 8-10 частей воды, настаивают 5-8 дней, перед применением разбавл€ют наполовину.

Ќастой птичьего помета дл€ жидкой подкормки

ѕомет заливают водой 1:20, настаивают 3-8 дней, затем разбавл€ют в соотношении 1 часть раствора на 3 части воды.

«ольный настой дл€ внекорневых подкормок

ƒва стакана золы заливают гор€чей водой, кип€т€т 10Ч15 минут, настаивают, процеживают. –азвод€т в 10 л воды. ∆елательно перед опрыскиванием добавить 1 таблетку микроудобрений. “ака€ внекорнева€ подкормка очень эффективна перед цветением и во второй половине лета.

Ќастой суперфосфата дл€ внекорневых подкормок

ƒвойной суперфосфат заливают гор€чей (100 г на 1 л) водой, настаивают 3Ч4 часа, процеживают и развод€т в 10 л воды. ѕеред опрыскиванием добавить 20 г калийной селитры. ƒо полного смачивани€ листьев.

ќтвар из полевого хвоща дл€ защиты от болезней

¬ дерев€нный или пластмассовый сосуд кладут 1 кг свежих или 150 г высохших полевых хвощей, заливают 10 л холодной воды. ќставить настаиватьс€ на 24 ч. «атем, прикрыв крышкой, проварить на медленном огне в течение 30 мин., чтобы выделилась кремнева€ кислота. ќстудить, процедить, перелить в дерев€нный или пластмассовый сосуд. ƒл€ опрыскивани€ отвар развод€т водой в соотношении 1:5. ќтвар сохран€ет свои свойства только в течение двух недель. ѕри начинающемс€ брожении отвар используют только дл€ полива (дл€ этого 1 л отвара развод€т в 10 л воды). ѕрофилактически опрыскивают весной. ƒоказано, что опрыскивание почвы там, где это возможно, зачастую оказываетс€ более действенным, чем опрыскивание самого растени€. Ќачина€ с апрел€, ежемес€чно опрыскивают весь сад. Ёто €вл€етс€ профилактикой против заражени€ всех видов грибковых заболеваний.

–аствор крапивы дл€ защиты от болезней

 рапиву (с корн€ми) заливают водой на сутки, из расчета 2-3 растени€ на 1 ведро, процеживают, полученным раствором опрыскивают розы. ћожно настаивать до брожени€ Ц в этом случае нужно быть очень аккуратными, чтобы не сжечь листь€, перед опрыскиванием попробовать раствор на 1 листе, при отсутствии ожогов через час можно опрыскивать.

ѕриготовление сброженного насто€: 500-700 г свежей или 200 г сухой крапивы кладут в дерев€нную емкость и заливают 5 л холодной воды. ƒают насто€тьс€ в течение 14 дней. ≈жедневно перемешивают, пока не начнетс€ брожение. ƒл€ того чтобы ослабить запах брожени€, добавл€ют немного буровой муки. ѕроцеживают. ѕри использовании развод€т водой в соотношении 1:10.

—ульфат магни€ дл€ стимул€ции роста новых побегов

—ульфат магни€, во-первых €вл€етс€ источником двух основных микроэлементов Ц магни€ и серы. Ѕольшинство почв, однако, содержат оба микроэлемента, и поэтому в большинстве комплексных удобрений эти элементы не включаютс€. ¬о-вторых, и это видимо главна€ причина, по которой розоводы включают в подкормки сульфат магни€ Ц считаетс€, что он стимулирует рост новых базальных (прикорневых) побегов. ћногие очень опытные розоводы рекомендуют сульфат магни€ дл€ этой цели в течение более сорока лет.

–анней весной 1-2 ст ложки сульфата магни€ рассыпают вокруг основани€ куста на рассто€нии около 5 см. ¬торой вариант использовани€ - полив раствором - на 3 литра воды 3 ст ложки порошка (под каждый куст).

ѕервую подкормку лучше сделать весной, как только почти тронутс€ в рост, вторую (при необходимости) сразу после первой волны цветени€. ¬ажно не перестаратьс€ с подкормками, т.к. избыток магни€ угнетает растени€.

Ћюцерновый настой дл€ стимул€ции роста новых побегов

—уха€ люцерна Ц хороший органический источник азота, но если вы дадите люцерне Ђразложитьс€ї путем ферментации в воде, получившийс€ Ђчайї будет быстродействующим растворимым источником азота.

–озоводы часто используют люцерновый настой дл€ внекорневых подкормок. ѕомимо азота настой богат энзимами и микроэлементами, которых обычно нет в современных азотных удобрени€х.

Ќо главное преимущество насто€ Ц не содержание в нем азота, а вещество triaconatol, который €вл€етс€ стимул€тором роста растений и активизирует процесс фотосинтеза. ƒанное вещество выдел€етс€ в процессе брожени€ и лучше усваиваетс€ при внекорневых подкормках. ƒобавление железа способствует лучшему усвоению triaconatol корн€ми растени€. Ќастой можно использовать дл€ любых растений.

Ћюцерну можно купить в зоомагазине (это корм дл€ кроликов или лошадей).

ѕри приготовлении ча€ полезно добавить банку пива или другого алкогол€ дл€ ускорени€ брожени€. Ќекоторые добавл€ют в настой муку из бурых водорослей, и другие органические добавки, но и настой из одной люцерны дает хорошие результаты.

ѕриготовление насто€:
на бак 100 л 12 стаканов или горстей люцерновых гранул
1 чашка сульфата магни€
1 чашка рыбной эмульсии (при желании)
1/2 чашки хелатного железа

Ќаполните бак водой, плотно закройте крышку. ќставьте настаиватьс€ примерно на неделю, пока не по€в€тс€ пузыри. ћожно ускорить приготовление насто€: три дн€ перемешайте настой каждый день по нескольку раз, чтобы гранулы хорошо растворились. Ќа третий день добавьте сульфат магни€ и железо. ѕосле этого настой готов к употреблению. √отовый настой можно хранить в пластиковых бутылках. ѕеред применением настой развод€т 1:1.

ѕрименение:
»спользуйте настой раз в мес€ц весной и летом, особенно после первого цветени€, чтобы стимулировать повторное цветение. Ћетом сульфат магни€ в раствор не добавл€ют.

Ќачина€ с конца июл€ подкормки прекращают, чтобы розы успели подготовитьс€ к зиме.

Ќа каждый куст выливают около 4 л насто€, дл€ крупных кустов больше, дл€ миниатюрных меньше.

ќставшуюс€ на дне бака гущу можно использовать повторно Ц бак заливают на треть водой, энергично перемешивают, и получившийс€ мутный раствор используют сразу же. ¬торой способ Ц залить бак полностью и оставить еще на неделю, после чего остатки гущи компостировать.

ѕо материалам книг Ђ–озы. ќчарование в садуї/ √ерхард ¬орм, Ђќтрадный садї/Ё. ѕфайффер, Ё. –изе, Ђ–озыї/ј.». “еорина, Ђ–озыї/≈.ј. —урина, www.gardenweb.com
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:22 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—хема подкормок по —уриной ≈.».


ѕризнаки нехватки или избытка элементов питани€
ј«ќ“

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќехваток азота

Ћисть€ тер€ют зеленую окраску, молодые листь€ бледно-зеленые, на них по€вл€ютс€ красные точки, листь€ станов€тс€ узкими и преждевременно опадают. ѕро€вл€етс€ в первую очередь на старых листь€х. ѕобеги укорачиваютс€, цветение ослабевает. ƒревесина стеблей плохо вызревает, зимостойкость снижаетс€.

ќсобенно чувствительны розы к недостатку азота в весной, поэтому их необходимо подкормить аммиачной селитрой, мочевиной или любым комплексным удобрением, содержащим азот (1 ст. ложка на 10 л воды). ƒл€ подкормок можно использовать любые органические удобрени€ в соответствующих пропорци€х.



»«Ѕџ“ќ 
Ћиства становитс€ тЄмно-зеленой, растени€ буйно растут, стебли м€гкие, образуетс€ мало цветков, они легко поражаютс€ грибными болезн€ми. ¬ этих случа€х нужно исключить из питани€ азот и подкормить растени€ фосфорно-калийными удобрени€ми.



‘ќ—‘ќ–

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток фосфора

Ћисть€ темно-зеленые, с красным или пурпурным отливом. Ќа кра€х листьев могут по€вл€тьс€ фиолетово-коричневые полосы и п€тна (особенно снизу), листь€ мельчают, станов€тс€ узкими, отход€т от побегов под острым углом, опадают, задерживаетс€ рост побегов, они искривл€ютс€. —тебли, черешки и жилки листа приобретают лиловый цвет. ѕобеги слабые, часто слепые. ÷ветение задерживаетс€, плохо развиваетс€ корнева€ система. –астени€ тер€ют декоративность. ѕри дефиците фосфора растени€ необходимо подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст ложка на 10 л воды), почву замульчировать торфом с последующей заделкой его в грунт.



»«Ѕџ“ќ 
»збыток фосфора ведет к засаливанию почв и дефициту марганца. Ќарушаетс€ обмен веществ. –астение не усваивает железо и медь.



 јЋ»…

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток кали€

ѕри дефиците кали€ кра€ листьев желтеют, прожилки остаютс€ зелеными. „асто кра€ листьев засыхают. ѕостепенно листь€ желтеют полностью и приобретают красновато-фиолетовый цвет. ѕожелтение начинаетс€ с верхушки листьев. ÷ветки мелкие. ћолодые листь€ станов€тс€ красноватого оттенка, с коричневыми кра€ми. „асто наблюдаетс€ у роз, растущих на песчаных почвах. ѕроцесс отмирани€ начинаетс€ с нижних листьев и распростран€етс€ на молодые листочки. ќни чернеют, отмирают и стебли роз. ќбычно кали€ не хватает розам на песчаных и торф€ных почвах. ѕри недостатке кали€ розы необходимо подкормить калийными удобрени€ми Ч сульфатом кали€, калимагнезией или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).



»«Ѕџ“ќ 
«адержка в развитии. —ледует прекратить подкормку калийными или комплексными удобрени€ми.



 јЋ№÷»…

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток кальци€

¬озникает при избытке кали€.  альций в природе встречаетс€ в виде известн€ка, мела и в других соединени€х. ќн необходим растени€м дл€ нормального развити€ надземной части и роста корней. ѕри нехватке кальци€ стебли и листь€ ослаблены, болеют или отмирают верхушки молодых листьев, цветоносы отмирают, корни не развиваютс€. ћолодые листочки загибаютс€ крючком. ¬ этом случае растени€ нужно подкормить суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).



∆≈Ћ≈«ќ

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток железа

ƒефицит железа растени€ испытывают очень часто на нейтральных, щелочных и насыщенных кальцием почвах. Ћисть€ желтеют, начина€ с краев. ќсобенно страдают молодые листь€. ¬округ жилок остаетс€ узка€ зелена€ полоска. ≈сли хлороз прогрессирует, обесцвечиваютс€ и мелкие жилки. Ћист приобретает почти белую или бело-кремовую окраску, затем ткани листьев отмирают и они опадают. ѕри недостатке железа необходимо внести в почву быстро разлагающиес€ органические удобрени€ или любое подкисл€ющее удобрение, 2Ч« раза провести векорневые подкормки железосодержащими препаратами (комплексное удобрение Ђ емира ”ниверсал 2ї - 1 ст ложка на 10 л воды).



»«Ѕџ“ќ 

∆елезо, содержащеес€ в почве, оказываетс€ св€занным. Ёто может стать причиной хлороза. Ќе вносить удобрени€, содержащие кальций.



ћј√Ќ»…

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток магни€

Ќа старых листь€х, а затем и на молодых в середине лета по€вл€ютс€ обесцвеченные п€тна. ћежду жилками образуютс€ мертвые темно-красные участки, отмирающие зоны красновато-желтого цвета.  ра€ листьев остаютс€ зелеными. Ћисть€ преждевременно опадают. ƒефицит магни€ устран€етс€ внесением удобрений, содержащих магний, Ч сульфата магни€, золы. „асто возникает у роз, растущих на кислых почвах. ѕри слишком высоком содержании магни€ в почве корни растений плохо усваивают калий.



—≈–ј

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток серы

—ера оказывает вли€ние на окислительно-восстановительные процессы в ткан€х растений. ќна способствует растворению минеральных соединений почвы. ѕри недостатке серы листь€ станов€тс€ светло-зелеными, жилки на листь€х еще светлее, и по€вл€ютс€ красные п€тна отмирающих тканей. “акие растени€ нужно подкормить органическими удобрени€ми, в которых содержитс€ достаточное количество серы.



ћј–√јЌ≈÷

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток марганца

” пораженных растений листь€ желтеют между жилками от кра€ к центру, образу€ участки в форме €зычка. ¬округ жилок листа образуетс€ зеленый ободок. ∆елта€ окраска по€вл€етс€ на более старых листь€х (по этому признаку легко отличить от хлороза из-за недостатка железа: при недостатке железа страдают молодые листь€, при недостатке марганца старые). ¬ этом случае растени€ нужно подкормить или опрыснуть раствором сульфата марганца и снизить в почве содержание извести, то есть внести в почву физиологически кислые удобрени€ Ч торф, листовую или хвойную подстилку, сульфат кали€ или сульфат аммони€ и др.



Ѕќ–

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток бора

ƒефицит бора вли€ет на точку роста молодых побегов: она отмирает, листь€ деформируютс€, их кра€ загибаютс€ вверх. ћолодые листь€ светло-зеленые. Ёто происходит на известковых почвах. ¬ течение вегетационного периода нужно вносить золу в виде внекорневых подкормок или посыпать золой почву вокруг куста с последующей заделкой. «ола €вл€етс€ источником бора.



ћ≈ƒ№

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток меди

¬ерхушечна€ почка отмирает, кончики листьев белеют, молодые листь€ тер€ют тургор и в€нут. ѕри этом пожелтени€ нет.



÷»Ќ 

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
Ќедостаток цинка

ѕо всему краю листа распростран€ютс€ хлоротичные п€тна. «елена€ окраска сохран€етс€ только вдоль жилок. „асто на листе по€вл€ютс€ отмершие участки - по кра€м и между жилками.



ћќЋ»Ѕƒ≈Ќ

Ќ≈ƒќ—“ј“ќ 
ќпадают бутоны и цветки.




ѕо материалам книг Ђ–озыї/“еорина ј.». Ц ћ.: «јќ Ђ‘итон+ї, 2007 и Ortho's Complete Guide to Roses/Meredith Books 2003.
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:04 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќсобенности обрезки английских роз


ќсобенности обрезки английских роз
ѕри обрезке шрабов не существует твердо установленных правил, как например при обрезке чайно-гибридных роз и флорибунд. ƒело в том, что шрабы сильно различаютс€ по характеру роста; некоторые невысокие, другие более крупные. ќднако можно выделить несколько основных правил в обрезке роз.

јнглийские розы лучше всего обрезать в апреле, до распускани€ почек. ѕоздн€€ обрезка после начала роста новых побегов отодвинет период цветени€. “.к. английские розы очень сильно различаютс€ по характеру роста, достаточно сложно дать точные указани€ по технике обрезки. ќбщий совет следующий: если вам нужны низкорослые растени€ с более крупными цветками, укорачивайте побеги на половину их длины. ≈сли нужен более высокий куст с бќльшим количеством цветков, мы советуем укорачивать отдельные побеги на одну треть. Ѕолее коротка€ обрезка способствует тому, что сила роста розы распределитс€ между меньшим количеством цветков, которые в результате будут крупнее и более высокого качества. —уществуют лишь очень общие правила, которые следует модифицировать в соответствии с особенност€ми сорта и функций, которые вы хотите чтобы он выполн€л - например высокое растение, широкий куст и т.п.

ѕолностью удалите все мелкие и слабые побеги, т.к. они редко цветут. “акже следует удалить все побеги с признаками болезней или вырождени€. „ерез несколько лет можно удалить старые одревесневшие ветви, чтобы дать пространство дл€ роста молодых сильных побегов. Ќужно также иметь в виду, что обрезка это в своем роде искусство. ¬сегда помните что вы в конечном итоге хотите получить. јбсолютно необ€зательно прив€зыватьс€ к тем указани€м, которые € дам ниже - их можно и нужно нарушать, если это необходимо. ќставл€йте те ветви, которые по правилам нужно обрезать, но которые помогают улучшить внешний вид куста. Ёто однако не значит, что обрезка не важна - без удалени€ части ветвей растение не сможет давать новые цветки , и повторное цветение может не наступить.

ѕока растение молодое, целью обрезки €вл€етс€ создание скелета путем удалени€ мелких и тонких побегов, при этом оставл€ютс€ сильные побеги, на которых будет развиватьс€ новый прирост. Ёто в частности отномитс€ к таким сортам, как Graham Thomas, Heritage, Brother Cadfael, Lucetta и Abraham Darby; данные сорта станут гораздо более из€щными и гармоничными, если в самом начале был заложен хороший каркас.

ѕри обрезке более зрелых растений следует больше учитывать особенности роста каждого сорта. Ќекоторые, как например English Elegance, The Reeve, Lilian Austin, Cymbeline, Lucetta и Bibi Maisoon имеют элегантную, дугообразно изогнутую форму куста. ” этих роз важно не удалить слишком много древесины, т.к. в этом случае они лишатс€ вс€кого объема. ¬ то же врем€ нельз€ позвол€ть им перерастать и выт€гиватьс€. ѕри необходимости, указани€ по обрезке включены в описани€ отдельных сортов. ѕр€мосто€чим розам, с жесткими, негибкими побегами, как например Financial Times Centenary, Charles Austin и Clair Rose, можно позволить расти вверх, в случае, если они посажены на заднем плане бордера. Ѕлиже к переднему плану их следует достаточно сильно обрезать, чтобы не позволить им огол€тьс€ снизу.  устистые, ветвистые сорта, которые могут быть как крупными, так и маленькими, можно оставл€ть как есть, но в то же врем€ лучше всего удал€ть самый слабый прирост, чтобы роза не выдавала множество мелких цветков. Sweet Juliet и Jayne Austin отличаютс€ тем, что выдают такое множество побегов, что иногда растение не справл€етс€ с этим, и некоторые побеги не цветут вообще. ¬ этом случае полезно удалить часть боковых или даже основных побегов.

»скусство обрезки английских роз таким образом €вл€етс€ вопросом достижени€ баланса между качеством отдельного цветка и грациозным кустом красивой формы. ќбычно сильной обрезкой достигаетс€ первое, легкой - второе. “аким образом садоводу незачем беспокоитьс€ слишком сильно об обрезке - обрезку следует рассматривать как интересный эксперимент. — опытом у вас по€витс€ больше уверенности в этом вопросе.

ќбрезка раскидистых сортов

ќбрезка раскидистых кустов:
”далите около трети длины каждого побега, всегда обрезайте на внешнюю почку. —тарайтесь сохранить естественную ширину и форму куста.

ќбрезка дугообразных (фонтановидных) сортов

ќбрезка дугообразных (фонтановидных) кустов:
ќбрезайте незначительно, чтобы сохранить естественную высоту и ширину куста. ќбрезайте от одной п€той до одной четвертой каждого побега.

ќбрезка ветвистых сортов

ќбрезка ветвистых кустов
ѕозвольте розе развиватьс€ естественным образом, удал€йте около одной трети каждого побега, всегда обреза€ на внешнюю почку - из каждой такой почки разовьютс€ новые цветоносные побеги. “акже удал€йте весь слабый прирост.

ќбрезка пр€мосто€чих сортов

ќбрезка пр€мосто€чих кустов:
“акие сорта можно сильно обрезать, чтобы избежать оголени€ побегов в нижней части. ќбрезаетс€ половина каждого побега. ¬сегда обрезайте на внешнюю почку.

ќбрезка дл€ клумб

ќбрезка дл€ клумб:
¬ случае если английска€ роза выращиваетс€ на клумбе, обрезайте как чайно-гибридные - каждый побег обрезаетс€ на внешнюю почку примерно в 15 см от поверхности почвы.



ѕо материалам D. Austin English Roses revised edition - Glorious new roses for American gardens.
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:03 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќбрезка роз. ќсновные принципы.


ќбрезка роз. ќсновные принципы.
ќбрезка Ц операци€ сама€ загадочна€ дл€ некоторых любителей, и сама€ необходима€ дл€ полноценной и долгой жизни розы. Ќачинающих сразу смущает обилие терминов (прчем неравнозначных): формирующа€, основна€, сезонна€, осенн€€, летн€€ обрезки, кроме того Ц сильна€, слаба€, умеренна€ и др. » если добавить, что разные сорта (а не только группы) при обрезке требуют еще и разного подхода, то новички часто встают на позицию непостижимости этого процесса и начинают чисто механически следовать любым советам. Ёто плоха€ и даже вредна€ позици€.

÷ель основной обрезки Ц посто€нное омоложение куста: она проводитс€ ежегодно, весной, с началом нового года вегетации. ¬ результате растение избавл€етс€ от всего больного, слабого, непродуктивного, и получает импульсы дл€ развити€ молодых и сильных побегов, достижени€ привлекательной кроны, максимальной декоративности листвы, красоты цветков и обильности цветени€. “ака€ обрезка поддерживает долгую жизнь и здоровье вашей розы.

ѕрежде, чем приступить к обрезке розы, оцените здоровье и возраст всех побегов. Ќачните с того, что уберите все больное и слабое: поврежденные морозом или болезн€ми, надломленные вследствие пригибани€, тонкие и сухие ветки, подсохшие пеньки от прошлых обрезок и т.п. ѕоврежденные побеги обрезать нужно до светлой древесины Ц белой, или чуть зеленоватой на срезе. ”далите некоторые побеги, которые направлены в центр куста: они могут затрудн€ть проветривание и провоцировать развитие грибных болезней. ƒальше обрежьте все оставшиес€ побеги до верхней перезимовавшей почки. ¬есь объем работ можно считать санитарной обрезкой, и вот ваш куст выгл€дит уже не таким загущенным.

ƒальше нужно удалить непродуктивные, старые побеги. „асто здесь начинаютс€ затруднени€ Ц какой побег считать старым? ¬ большинстве случаев дл€ современных роз трехлетний побег уже можно считать старым, а четырехлетний Ц очень старым. ≈сли таких побегов много, то вы допустили услови€ быстрого старени€ своей розы.

 ак после санитарной обрезки выбрать кандидатов на удаление? ≈сли вы будете наблюдательны, то заметите, как быстро побеги снижают цветение и с какого года уже не придают декоративности кусту. ќбщие внешние признаки таких побегов не затруднитс€ вы€вить даже новичок. —тарые побеги в основании (в нижней части) всегда толще и сильно одревесневшие, а по всей своей длине имеют много боковых веток.  ора побегов уже потер€ла оттенки зеленого цвета, и в целом он внешне выгл€дит подсохшим. «начит и сосуды внутри потер€ли эластичность или закупорены сол€ми, поэтому уже не могут полноценно снабжать водой и питанием весь побег.

ћы избавили розу от всего больного, старого и непродуктивного, а дальнейшую фазу обрезки мы будем св€зывать и со своими интересами. ћы хотим, чтобы она дольше цвела, имела крупные цветки (и чтобы их было больше), чтобы она зацветала раньше, имела нужную нм высоту и форму кроны и пр. ќбрезка позволит нам сформировать тот облик растени€, который вам нужен. Ётот этап обрезки св€зан с укорачиванием остающихс€ побегов.

—ильна€ (корота€) обрезка предполагает, что побег укорачиваетс€ до такой длины, когда на нем остаетс€ 3-4 почки. ”меренна€ обрезка проводитс€ на уровне 5-7 почек от основани€ побега, а слаба€ Ц на уровне 8-1 почек. ћожно добавить, что к чайно-гибридным розам чаще примен€ют сильную или умеренную обрезку. ѕри обрезке роз флорибунда лучше примен€ть комбинацию из сильной и средней обрезок, тогда они раньше зацветают и цветение выгл€дит непрерывным. Ѕольшинство современных шрабов наиболее декоративны при легкой обрезке, хот€ нужно помнить о старении веток и периодически их удал€ть. ƒальнейша€ детализаци€ рекомендаций часто только пугает новичков, при таком многообразии сортов невозможно дать универсальный совет. ѕризываю наблюдать за розами в течение сезона, и однажды весной вы без сомнений уберете все лишнее и уверенно проведете обрезку каждого куста.

ѕо материалам √алины ѕанкратовой, каталог Delbard 2006-2007
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:03 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќбрезка роз (по “еориной ј.».)


ќбрезка роз (по “еориной ј.».)
ќдним из важнейших агротехнических меропри€тий по уходу за розами €вл€етс€ обрезка. ќт правильной и своевременной обрезки завис€т:

- долговечность куста. ¬ыреза€ старые побеги, мы омолаживаем растени€;
- максимальна€ декоративность куста;
- обилие цветени€;
- оптимальна€ продуктивность, присуща€ каждому сорту;
- зимостойкость и устойчивость к болезн€м;
- качество срезочного материала.

ќбрезка сама по себе операци€ несложна€, но разные группы и сорта требуют индивидуального подхода и различных ее способов.

—ледует помнить, что за счет тепла, света и влаги в листь€х растений образуютс€ сложные органические вещества, которые распредел€ютс€ во всех част€х растений Ч коре, побегах, корн€х. ”добрени€, которые поступают в почву, раствор€€сь в воде, образуют питательные вещества, которые мочками всасываютс€ и по корн€м и побегам Ч поступают к листь€м. —ледовательно, от количества корней, побегов и листьев зависит правильное питание и развитие и жизнь растений.

ќбрезка регулирует соответствие надземной и подземной частей растений. Ќеправильной и несвоевременной обрезкой можно нанести большой растению и даже загубить его.

–азличают несколько типов обрезки роз.

 оротка€ (сильна€) обрезка

 ороткую обрезку примен€ют при посадке плетистых роз группы –амблер. ¬ год посадки розы не цветут, но обрезкой мы стимулируем рост побегов, которые будут цвести в будущем году. »х нужно сохранить зимой.

 ороткую обрезку примен€ют и при весенней посадке чайно-гибридных роз и роз флорибунда и дл€ получени€ качественной срезки на длинных, прочных цветоносах.

—редн€€ (умеренна€) обрезка

Ётот тип обрезки примен€етс€ летом при обрезке отцветших побегов Ч их укорачивают до хорошо развитой почки, стимулиру€ новое побегообразование и формиру€ декоративную форму куста.

ƒлинна€ (слаба€) обрезка

—лабую обрезку примен€ют, укорачива€ побеги парковых роз при посадке. ” плетистых роз удал€ют верхушки побегов после сн€ти€ зимних укрытий. —лабо обрезают и сильные побеги ремонтантных роз, так как цветущие побеги образуютс€ в средних и верхних част€х отрастающих побегов предыдущего года.

 омбинированна€ обрезка

Ёту обрезку € обычно примен€ю дл€ роз флорибунда, чтобы достичь обильного и непрерывного цветени€ до заморозков.

ѕо срокам обрезка бывает весенн€€, летн€€ и осенн€€.

¬есенн€€ обрезка

ќсновна€, и главна€, обрезка роз Ч весенн€€. ¬есенней обрезкой мы стимулируем рост новых побегов возобновлени€, обеспечиваем обильное цветение и формируем куст, придава€ ему желаемую форму. ¬ыреза€ старые побеги, мы ежегодно омолаживаем растени€ и продлеваем им жизнь. ¬есной мы обрезаем розы при посадке и ежегодно обрезаем ранее посаженные розы, учитыва€ биологические особенности садовых групп и отдельных сортов.

¬есной, после сн€ти€ укрытий, проводитс€ косметическа€ обрезка, предусматривающа€ удаление всех плохо перезимовавших, сломанных, поврежденных морозами побегов и их сжигание.

ќчень важна своевременность обрезки. ≈сли розы обрезать рано, почки в период временного потеплени€ тронутс€ в рост, начнут прорастать, а частые ночные весенние заморозки могут погубить их. “огда потребуетс€ врем€, чтобы проснулись новые почки, в результате чего цветение задержитс€. ≈сли запоздать с обрезкой, растение затратит силы на рост почек, новых побегов и листьев. –астение ослабевает, цветение также задержитс€, и их надо обрезать.

Ћучше всего обрезку проводить по сп€щим почкам и в период, когда минует опасность возврата морозов. ќбычно это конец апрел€ Ч начало ма€. ¬ это врем€ розоводы должны очень внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы воврем€ приступить к обрезке.

ѕри подготовке к обрезке необходимо иметь:

- хорошо наточенный секатор, садовый нож, садовую пилку;
- емкость с раствором марганцовки (темно-розового цвета) или медного купороса (10 г на « л воды);
- садовый вар или жидкость Ќовикова.

ѕрежде чем приступить к обрезке, нужно четко знать, чего вы хотите добитьс€ обрезкой розы данного сорта:
- вырастить выставочный экземпл€р с цветками хорошего качества;
- получить обильное и раннее цветение куста определенной формы;
- продлить жизнь куста благодар€ омолаживающей обрезке.

ќбрезка чайно-гибридных роз

” чайно-гибридных роз в результате весенней обрезки отрастают цветоч ные побеги, которые зацветают в этот же год.

ќбычно мы приобретаем саженцы роз с двум€-трем€ и более хорошо развитыми побегами. ѕри посадке весной побеги обрезаем, оставл€€ на каждом побеге по две-три почки, слабые побеги вырезаем на кольцо. ≈сли сильных, здоровых побегов мало (1Ч2), можно оставить и слабый, укорачива€ его до 1Ч2 почек.  орни укоротить до 30Ч35 см. ≈сли у купленных саженцев корни обрезаны коротко, нужно только обновить срезы. ѕри осенней посадке необходимо у саженцев слегка обрезать побеги и укоротить корни до 30Ч35 см.

¬ дальнейшем при обрезке учитываем сортовые особенности роз. —ильнорослым сортам (Dolce Vita, Red Queen и др.) требуетс€ длинна€ (слаба€) обрезка, так как коротка€ обрезка таких сортов приводит к образованию слепых (нецветущих) побегов.

ѕри обрезке других сортов € примен€ю среднюю (умеренную) обрезку:

- однолетние побеги обрезаю до 3Ч5 почек (оставл€ю их на каждом побеге);
- у двухлетних побегов оставл€ю 2Ч3 прироста (боковых веточек), каждый из которых укорачиваю, оставл€€ 1Ч3 почки в зависимости от силы приростов;
- у слабых побегов оставл€ю одну почку;
- у сильных побегов оставл€ют две-три почки.

” кустов роз, имеющих два и более растущих снизу однолетних побега и два-три двухлетних побега, обрезку провод€т следующим образом:
однолетние побеги укорачивают, оставл€€ на каждом 3Ч5 почек, из двухлетних побегов сохран€ют один с двум€-трем€ приростами, каждый из которых укорачивают, оставл€€ 1-3 почки, остальные побеги удал€ют на кольцо. ’орошо сформированный куст должен иметь не более п€ти сильных побегов, все слабые необходимо удалить.

—амыми ценными €вл€ютс€ молодые побеги, растущие от основани€ куста. »х надо максимально сохран€ть, так как за их счет происходит омоложение куста. ќдновременно с образованием побега прорастает молодой корень. »дет нарастание корневой системы. ѕри удалении такого побега корень не образуетс€.

ƒл€ получени€ цветков высокого качества на длинных, прочных цветоносах (выставочных экземпл€рах) или при выращивании роз на срезку дл€ реализации чайно-гибридные розы обрезают коротко, оставл€€ на каждом побеге две-три почки.

ќбрезка полиантовых роз

ѕолиантовые розы цветут на побегах как предыдущего, так и текущего года. ѕри посадке нужно удалить все слабые побеги, сильные обрезать на 3Ч 5 почек.

Ќизкие и слаборастущие кусты сортов Muttertag (Morsdag), Gloria Mundi весной обрезают коротко. Ќа сильных побегах оставл€ют по 2-3 почки, на слабых Ц 1-2 (если сильных побегов мало).

ѕри такой обрезке кусты хорошо ветв€тс€ и при хорошей агротехнике дают массу новых побегов, которые зацветают в тот же год. ¬зрослые кусты таких роз должны иметь не более восьми побегов. „тобы получить раннее цветение сильнорослых сортов, таких как Marysa и Orangw Triumph, требуетс€ слаба€ обрезка в первый год. Ќа второй год удал€ют все слабые побеги, хорошо развитые укорачивают на 1/3, а их приросты Ч на 2Ч3 почки. ¬ последующие годы удал€ют все старые и слабые побеги и побеги, загущающие середину куста, сильные побеги укорачивают на 1/3, а их приросты Ч на 2Ч« почки.

ќбрезка роз флорибунда

–озы этой группы, как и чайно-гибридные, цветут на побегах текущего года. ћощные кусты имеют крупные соцвети€, цветки по форме напоминают чайно-гибридные розы. ÷ветут они очень обильно и продолжительно, до самых морозов. ќбеспечить их оптимальное цветение очень трудно. ѕри слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаютс€ большими и недекоративными, с выт€нутыми, тонкими приростами. —ильна€ обрезка истощает розы, и зацветают они поздно. ѕри умеренно обрезке на 4-6 почек побеги развиваютс€ нормально, но при этом не всегда достигаетс€ непрерывное цветение.

—амой оптимальной обрезкой дл€ роз группы флорибунда €вл€етс€ комбинированна€ обрезка, при которой:

- слабо обрезают одни стебли, чтобы получить раннее цветение, и сильно обрезают другие, чтобы стимулировать рост прикорневых побегов возобновлени€ и получить более позднее цветение;
- при осенней обрезке слегка укорачивают побеги и подрезают корни до 30-35 см;
- на второй год однолетние прикорневые побеги укорачивают на 1/3, у двухлетних побегов оставл€ют 3-4 почки на боковых приростах (10-15 см от основани€).
—ильные приросты на старых стебл€х удал€ют полностью на кольцо или оставл€ют 3-5 почек (15-25 см от уровн€ почвы), чтобы открыть центр куста.

Ќа третий и в последующий годы необходимо:

- удалить все побеги, растущие внутрь куста;
- укоротить сильные однолетние побеги на 1/3;
- обрезать боковые приросты на двухлетних побегах, оставив 2-3 почки на каждом приросте;
- удалить старые побеги (более 2-3 лет) на кольцо. ћожно оставить 1-2 трехлетних побега, обрезать их на 3-5 почек (15-25 см) от уровн€ почвы. ¬се приросты на старых оставшихс€ побегах обрезать, оставив 2-3 почки. Ќо если достаточно одно- и двухлетних побегов, желательно более старые побеги (старше двух лет) удалить на кольцо.

ќбрезка мелкоцветковых плетистых роз

ѕлетистые розы с мелкими цветками группы –амблер цветут однократно в течение 30-35 дней по всей длине перезимовавших побегов. Ёто сорта Barburg, Excelsa, Dorothy Perkins и др. ѕеред посадкой у роз следует укоротить корни и обрезать стебли на высоту 25-35 см. “ака€ обрезка стимулирует сильный рост вегетативных побегов, однако в первый год они не зацветут. Ётой обрезкой мы приводим в соответствие надземную часть растений с корневой.

Ќа второй и последующие годы вновь отрастающие побеги € сохран€ю на всю длину. ¬есной подстригаю только верхушки, особенно у быстрорастущих сортов.

ќсновна€ обрезка у роз группы –амблер проводитс€ сразу же после цветени€, летом. ¬се отцветшие побеги обрезают у основани€ куста на кольцо. ¬ замену вырезанных базальных побегов розы ежегодно образуют несколько побегов замещени€, которые цветут в следующем году.

≈сли по каким-то причинам вы не вырезали отцветшие побеги летом, их необходимо обрезать весной следующего года. ѕри хорошей агротехнике и хорошем уходе у таких плетистых роз образуетс€ много побегов замещени€. ќставл€ть их все не рекомендуетс€. ‘ормировать такие кусты лучше из 5-10 побегов, не более. ¬ противном случае кусты будут загущены, и цвести они будут не так обильно, как присуще конкретному сорту. ѕоэтому слабые побеги, по€вл€ющиес€ поздно, вырезают, оставл€€ на кусте до п€ти новых молодых побегов, которые зацветут на следующий год. Ѕывает так, что молодых побегов замещени€ отрастает мало. ¬ этом случае оставл€ют часть самых сильных старых побегов (отцветших), их обрезают, оставл€€ 2-3 прироста, которые после цветени€ надо укоротить до 2-3 почек.

ќбрезка плетистых крупноцветковых роз

ѕлетистые крупноцветковые розы (Climber), такие как Schwanensee, Ramira, Goldstern и другие, цветут обильно, продолжительно и хорошо ремонтируют. ѕри посадке следует чуть укоротить верхушки и обрезать корни, оставив 30-35 см длины. ” этих роз на базальных побегах цветки образуютс€ на веточках 2, 3, 4 и 5-го пор€дка, то есть цветут в течение четырех и более лет. Ќо с каждым годом цветение ослабевает и становитс€ менее обильным, особенно на 5 год.  роме того, ежегодно отрастают побеги от основного куста, которые называютс€ однолетними. »так, при выращивании плетистых роз группы Climber оставл€ют 2-4летних прироста, на которых и образуютс€ молодые цветоносы из однолетних, вновь отрастающих побегов. ¬есной все слабые побеги удал€ют на кольцо и вырезают до основани€ старые побеги (в возрасте 5 лет). ≈сли есть возможность, весной несколько плетей формируют горизонтально или под углом. Ётим приемом мы моджем избежать оголени€ нижней части кустов.

Ћетом нужно систематически обрезать цветки, потер€вшие декоративность (отцветшие), то есть укорачивать боковые отцветшие приросты на 3-4 почки, остальные, не обрезанные летом, обрезать весной, до распускани€ почек. ” базальных побегов укорачивают только верхушки, а у старых кустов удал€ют и истощенные приросты, оставл€€ короткие пенечки у основани€.  оротко обрезать розы этой группы нельз€: низка€ обрезка может вызвать возврат к кустовой форме, так как большинство сортов этой группы €вл€ютс€ плетистыми спортами кустовых роз.

 усты крупноцветковых роз с повторным цветением формируют из 1-3 летних однолетних побегов замещени€ и от 3-7 цветущих базальных побегов и ветвей 1-4 пор€дка. —тарые побеги вырезают после окончани€ цветени€ в возрасте более четырех лет. Ётим вы стимулируете рост новых побегов возобновлени€. ” плетистых крупноцветковых роз, цветущих повторно, с вертикально отрастающими побегами, как Hendel перед посадкой удалите поврежденные верхушки и слабые приросты. Ќе формируйте их плети горизонтально. ¬есной стебли этих роз подв€зывайте к вертикальным опорам. Ћетом от основани€ кустов отрастают новые побеги. Ёти розы цветут на боковых приростах старых стеблей, поэтому у них провод€т летнюю обрезку.

ќбрезка полуплетистых и кустовых роз

Ёти розы выдел€ютс€ сильным объемным ростом и продолжительным цветением.   ним относ€тс€ Westerland, Lidia и др. ¬се они цветут на приростах текущего года. ¬ год посадки им следует обрезать верхушки, удалить слабые приросты и укоротить корни. —ледующей весной удалить слабые побеги на кольцо, сильные однолетние побеги укоротить на 1/3, двухлетние побеги обрезать на 3-5 почек, оставл€€ несколько приростов, которые обрезают на 1-3 почки.

ќбрезка почвопокровных роз

Ѕольшинство почвопокровных роз цветет обильно, повторно и продолжительно. ѕри посадке эти розы в обрезке не нуждаютс€, надо только чуть обрезать корни и укоротить верхушки побегов. ¬ последующие годы вырезают больные, сломанные ветки, а также побеги и ветки, потер€вшие декоративность. ”дал€ют цветки до хорошо развитого п€тилистника.

ќбрезка парковых роз

√руппа парковых роз включает много видов и гибридов, которые цветут и однократно и повторно, а иногда непрерывно до самых морозов. —ейчас парковые розы очень попул€рны, так как не требуют к себе большого внимани€, неприхотливы и многие из них зимуют без укрыти€.

—амым главным в уходе за парковыми розами €вл€етс€ ежегодна€ щад€ща€ обрезка, которую мы примен€ем дл€ формировани€ декоративной формы куста. ќднако совсем без обрезки эти розы быстро стареют, тер€ют декоративность и цветут не обильно. Ќебольша€ обрезка стимулирует образование сильных приростов в нижней части куста. “акже, выреза€ старые, плохо цветущие побеги, мы омолаживаем растени€, так как на смену им по€вл€ютс€ новые, молодые прикорневые побеги, а вместе с ними идет наращивание новых корней.

¬ группу роз, требующих минимальной обрезки, вход€т: роза колюча€ (R. Spinosissima) и ее гибриды, роза морщиниста€ (r. Rugosa) и ее гибриды, роза французска€ (R. Gallica) и ее гибриды, роза мускусна€ (r. Moschata). ÷ветут эти розы на коротких боковых веточках первого и второго пор€дка на двухлетних и более старых базальных побегах. ѕри посадке роз указанных групп обрезку не проводить, лишь укоротить слабые, подмерзшие, поврежденные стебли, вырезать толстые и поврежденные корни.

¬ первый и второй годы после посадки формируют сильный скелет: удал€ют слабые приросты, регул€рно удал€ют цветки, потер€вшие декоративность, до хорошо развитых п€тилистников. Ёто стимулирует рост новых цветущих боковых побегов (особенно у мускусных роз), обеспечива€ обильное продолжительное цветение и рост новых прикорневых приростов, которые в августе-сент€бре следует укоротить на 5-6 см “ака€ легка€ обрезка способствует вызреванию побегов, и растени€ легче перенос€т перепады температур. Ќа третий и последующие годы один-два старых, плохо цветущих побега вырезают на кольцо, стимулиру€ рост новых, молодых прикорневых побегов. „тобы сохранить красивую форму куста, вырезают все ненужные, слабые, неправильно расположенные (растущие в центр куста) побеги, освобождают центр куста. ќбрезка верхушек побегов способствует оздоровлению растений, так как удал€ютс€ очаги инфекции мучнистой росы, которые обычно поражают кончики побегов.

 о второй группе роз относ€тс€ розы бела€ (r.alba), столистна€ роза (r.centifolia), мохова€ (r.muscosa), дамасска€ (r.damascena), а также большое число сортов современных парковых роз, цветущих один раз в середине лета. ѕеред посадкой и в первый год после посадки эти розы обрезают, как и розы предыдущей группы. «а один год у них отрастают сильные приросты в нижней части куста, а также мощные прикорневые побеги длиной до 1,5-2 м. Ќа второй год на них образуетс€ много цветущих боковых приростов, которые своей т€жестью пригибают их до земли, и они часто ломаютс€. ѕоэтому на второй и последующие годы весной сильные приросты в нижней части куста и прикорневые побеги обрезают на 1/3 их длины, стимулиру€ рост боковых приростов и их цветение. ќсенью нужно укоротить сильно растущие (длинные) побеги, чтобы эти стебли не сломало ветром, и если есть возможность, то следует св€зать кусты синтетической бечевкой.

ќбрезка штамбовых роз

¬ год посадки крону штамбов обрезают коротко, оставл€€ 10-15 см от основани€. ¬ последующие годы обрезка зависит от силы роста привитых роз, от их группы и от состо€ни€ растений после перезимовки.

¬ первый год у привитых на штамб чайно-гибридных роз, роз флорибунда, миниатюрных и полиантовых прищипывают отрастающие побеги, чтобы сформировать красивую, симметричную крону. ¬ дальнейшем, если розы хорошо перезимовали, их обрезают, оставл€€ на 2-3 почки больше, чем у тех же сортов кустовых роз. ≈сли растени€ перезимовали плохо, их обрезают коротко.

ƒл€ штамбовых роз важно не допускать загущени€ кроны, вырезать побеги, направленные внутрь кроны, удал€ть на кольцо слабые.

≈сли на штамб привиты плетистые розы группы рамблер, в год посадки укорачивают побеги до 15 см. ¬ дальнейшем отцветшие побеги вырезают на кольцо у основани€. ќставл€ем все сильные, молодые побеги, которые будут цвести в следующем году. ≈сли таких побегов мало, оставл€ем два-три старых побега, укоротив их, с двум€-трем€ приростами (боковыми веточками).  аждый прирост обрезают, оставив на наждом две-три почки. ¬есной концы оставленных побегов укорачивают, удал€ют сломанные и поврежденные морозом побеги.

ќчень часто от корней и на штамбе шиповника отрастает поросль, которую необходимо удал€ть на кольцо у основани€.

ѕо материалам книги Ђ–озыї/“еорина ј.». Ц ћ.: «јќ Ђ‘итон+ї, 2007
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:03 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕосадка роз


ѕосадка роз
ѕодготовка роз к посадке

¬се солидные фирмы рекомендуют сажать розы в сетках или других контейнерах, в которых они продаютс€. Ќо € убедилась, что очень часто у роз, поставл€емых с закрытой корневой системой в контейнерах, много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что не допустимо при посадке. ѕоэтому перед посадкой € очень внимательно просматриваю саженцы, удал€ю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30Ч 35 см. ≈сли саженцы поступают с обрезанными корн€ми, срезы необходимо обновить. ≈сли корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.

ѕри весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук):

Ч у чайно-гибридных роз Ч 2Ч3;

Ч у роз флорибунда Ч 3Ч4;

Ч у низкорослых полиантовых Ч 2Ч3;

Ч у высокорослых дл€ раннего цветени€ укоротить побеги на 10Ч15 см;

Ч у сортов плетистых роз группы –амблер и при весенней, и при осенней посадке Ч до 30Ч35 см;

ѕочнопокровные розы в обрезке не нуждаютс€, нужно лишь обновить срезы корней. ” плетистых крупнодветковых роз, парковых, полуплетистых, шрабов необходимо слегка укоротить корни и удалить слабые и поврежденные верхушки побегов.

ѕри осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после сн€ти€ укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. ќб этом подробно рассказано в разделе ќбрезка роз. ≈сли саженцы роз куплены рано весной и неблагопри€тные погодные услови€ не позвол€ют их высадить в открытый грунт, € ставлю их в ведро, €щик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испар€лась влага. ¬ таком виде в прохладном помещении они хран€тс€ до посадки.

≈сли вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земл€ промерзла, то хранить их лучше в подвале, в €щиках, присыпанными влажным песком. «а неимением подвала € такие розы храню в прикопе. ƒл€ прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаютс€ талые воды. Ќа выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45Ч50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. Ќа наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. ѕеред закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30Ч35 см. ƒо наступлени€ зимы на корн€х образуетс€ каллус, из которого весной разовьютс€ корни. ѕри укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. –астени€ засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корн€ми, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Ќад прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрыти€, укрепив их поперечинами. —верху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. ¬есной отбрасываю снег и воврем€ снимаю укрытиЄ. Ќакрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт.

ѕодготовка почвы

¬ажным условием высокой декоративности кустов роз €вл€етс€ правильна€ подготовка почвы на участке, где они будут расти. –озы растут почти на всех видах почв, но предпочитают нет€желые, суглинистые и среднесуглинистые с достаточным содержанием гумуса. ѕочва должна быть воздухопроницаемой и хорошо впитывать в себ€ поливную или дождевую воду, пропуска€ ее к корн€м.

–озы не люб€т сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваютс€. ќни плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываютс€ и уход€т в нижние, не доступные корн€м почвенные слои. ѕлохо развиваютс€ розы и на т€желых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Ќе люб€т розы также каменистых почв.   большому сожалению, идеальных почв не бывает. Ќо почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду дл€ нормального развити€ роз. ¬ т€желые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Ёто повысит водо- и воздухопроницаемость. ¬ легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, внос€т субстраты, задерживающие влагу, Ч компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. Ќа низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки.

ќчень важно знать, какие растени€ росли на участке, где будут высажены розы. ¬се представители розоцветных, такие как лапчатка, айва, бо€рышник, вишн€, груша, абрикос, ирга, черноплодна€ р€бина, не год€тс€ в качестве предшественников, так как они берут из почвы такие же питательные вещества, что и розы. Ќельз€ высаживать розы на участке, где ранее росли розы более 10 лет. Ёти почвы истощены и заражены различными вредител€ми и возбудител€ми болезней. “акую землю необходимо заменить на глубину до 50 см.

Ќа минеральное питание роз вли€ет реакци€ почвенного раствора. ќна может быть кислой (рЌ <7), шелочной (рЌ >7) или нейтральной (рЌ = 7). Ќа кислых и щелочных почвах розы угнетаютс€. Ћучшие почвы дл€ роз Ч слабокислые (рЌ 5,5Ч6,5). Ќа щелочных почвах развиваетс€ хлороз листьев, так как плохо усваиваетс€ фосфор, бор, марганец, железо. ѕри высокой кислотности ухудшаютс€ физические и биологические свойства почвы, уменьшаетс€ ее плодородие. „аще всего такие почвы бывают на переувлажненных участках. „ем больше в почве органики, тем более питательной она €вл€етс€.

–еакцию среды в корнеобитаемом слое можно измерить прибором Ђ» ѕ-ƒельтаї. Ѕолее точно анализ кислотности почвы можно сделать в агрохимической лаборатории и по его результатам проводить корректировку.

ƒл€ простейшего определени€ кислотности почвы можно воспользоватьс€ лакмусовой бумагой, котора€ мен€ет свой цвет, если поместить ее в водный раствор почвы. ≈сли почва кисла€, лакмусова€ бумажка окрашиваетс€ в красный цвет, если щелочна€ Ч в синий.

’орошими индикаторами кислотности почвы могут быть некоторые растени€. Ќа кислой почве хорошо растут полевой хвощ, щавель, кислица, живучка узколистна€, на щелочной Ч клевер, хрен и другие растени€.

 ислотность почвы необходимо контролировать.

≈сли реакци€ почвенного раствора щелочна€, нужно провести подкисление почвы, то есть повысить ее кислотность. ƒл€ этого внос€т кислый торф, листовой или хвойный перегной, суперфосфат. ≈сли реакци€ кисла€, почву известкуют. ƒл€ известковани€ примен€ют тонко измельченный известн€к, доломитовую муку; костную муку, золу. »звесть нужно добавл€ть в небольших количествах, так как ее избыток ослабл€ет рост растений.

ћесто посадки роз

„тобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и правильно его посадить. ѕри выборе места дл€ посадки роз вы должны четко определитьс€, какую роль в дизайне участка должны играть розы, Чхотите ли вы создать коллекционный участок (розарий), украсить ли место отдыха, беседку, крыльцо, арку, посадить ли розы в миксбордере или выращивать розы дл€ реализации. ¬се эти вопросы должны быть продуманы, разработан план, и лишь тогда целевым назначением, учитыва€ особенности расположени€ вашего участка, построек, освещенности и т. д., можно высаживать понравившиес€ сорта.

¬ыбира€ индивидуальные места дл€ посадки роз, нужно максимально учитывать их потребности, которые довольно велики.

∆изнь и долголетие розы зависит от конкретных условий среды. ¬сем видам и сортам роз нужен свет, тепло, воздух, вода и хорошее питание.

–озы Ч очень светолюбивые растени€, и продолжительность освещени€ в течение суток вли€ет на их развитие, образование бутонов и длительность цветени€. ¬ затененных местах формируютс€ слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, образуютс€ слепые (нецветущие) побеги ќдновременно снижаетс€ испарение (транспираци€) влаги листь€ми. ќсвещенность внутри куста вли€ет на его формирование и габитус. »нтенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ и дружное образование побегов и бутонов.

Ќа рост и цветение роз существенно вли€ет тепловой режим воздуха и почвы. Ћучше растут розы при температуре воздуха 15-22—. ќчень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25—, при редких посадках роз почва перегреваетс€. ¬ этих случа€х почву вокруг кустов мульчируют торфом, торф€ной крошкой, перегноем или скошенной травой. “емпература почвы вли€ет на развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. ќптимальна€ температура почвы должна быть 17—, но не выше 20—. ѕри низкой температуре корни тер€ют способность всасывать питательные вещества, поэтому растени€ развиваютс€ слабо, по€вл€ютс€ слепые побеги.

–озы не люб€т как засто€ воздуха, так и сквозн€ков. »м также не подход€т низкие, заболоченные места, так как они очень чувствительны к избытку влаги. ќсобенно опасен дл€ роз высокий уровень грунтовых вод.  орни привитых роз проникают глубоко в землю, до 1 м, а иногда и глубже. Ќа участках, где грунтовые воды сто€т высоко, корни роз, посто€нно соприкаса€сь с водой и не получа€ достаточно кислорода, загнивают, листь€ желтеют, растени€ болеют и зачастую погибают. ”ровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м, но часто они залегают близко к поверхности почвы.   сожалению, это может привести к непри€тност€м. Ќе избежала их и €. Ќа моем участке уровень грунтовых вод высок, поэтому все рабатки, где высажены розы, и розарий пришлось

поднимать на 40Ч50 см от основного уровн€ почвы. ”читыва€ упом€нутые выше требовани€, розы высаживают на открытых, хорошо освещенных (особенно в первой половинЄ дн€) участках, когда идет интенсивное испарение влаги листь€ми. Ёто снижает опасность поражени€ грибными заболевани€ми. ∆елательно, чтобы такие участки имели уклон (не более 8Ч10∞) западу или юго-востоку. Ёто обеспечит им хороший тепловой режим. ¬есной на таких участках никогда не застаиваютс€ талые воды, а следовательно, нет и опасности выпревани€ роз.

Ќедопустимо, чтобы розы в течение всего дн€ находились под пр€мыми, жгучими лучами солнца. ¬ таких услови€х они быстро отцветают, окраска цветков бледнеет, а лепестки у темных роз подгорают (Ђзапекаютс€ї) и тер€ют декоративность. ѕоэтому надо выбирать такие уголки, где растени€ в полуденную жару слегка затененены. Ћегкую тень можно создать с помощью крупных кустарников, деревьев, которые могут быть еще и хорошей защитой от северных и северо-восточных ветров. ќднако нельз€ сажать розы очень близко к деревь€м и кустарникам, корни которых отбирают влагу и питание и создают тень в течение длительного времени, затрудн€€ нормальное развитие растений и ухудша€ их цветение. –озы, высаженные у северной стороны дома, в тени, болеют. »х побеги не вызревают, по€вл€етс€ много нецветущих побегов. ¬ таких услови€х розы часто вообще не цветут.

¬рем€ посадки

–озы в ѕодмосковье можно высаживать как весной, так и осенью. ћногие садоводы, следу€ рекомендаци€м, предпочитают весеннюю посадку. ќна оправдывает себ€, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом.

–астени€, высаженные весной, требуют к себе большего внимани€: посто€нно надо следить за влажностью почвы, тщательно притен€ть саженцы от солнца. Ёти розы приживаютс€, наращивают корневую систему, затем развиваетс€ надземна€ часть. Ћучшее врем€ посадки Ч середина апрел€ Ч конец ма€, когда почва окончательно оттает и прогреетс€ до 10Ч12—.

я же предпочитаю именно осеннюю посадку и более 25 лет высаживаю розы с начала сент€бр€ и до середины окт€бр€, обеспечива€ им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. „ерез 10-12 дней после осенней посадки образуютс€ мелкие, молодые корешки, которые успевают прижитьс€ до наступлени€ морозов, закалитьс€ и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрыти€х. ¬есной у таких растений одновременно развиваетс€ и корнева€ система, и надземна€ часть, быстро формируетс€ сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). ћолодые кусты начинают цвести одновременно со старыми.

ѕри весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагопри€тных услови€х Ч и более.

ѕосадка роз

ќпределившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные €мы. ƒл€ весенней посадки их лучше готовить осенью, дл€ осенней Ч весной. ≈сли так не получаетс€, все же необходимо это сделать хот€ бы за две-три недели до посадки. ≈сли вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитыва€ размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состо€нии. ќт густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз.

Ќельз€ сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. ѕораженные растени€ плохо цветут и тер€ют листву в нижней части куста. ѕри загущенных посадках затрудн€етс€ уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Ќежелательна и редка€ посадка роз. ¬ этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогреваетс€, высыхает и по€вл€ютс€ сорн€ки.

ѕосадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, св€зывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. ѕоэтому € сажаю их в розарии в два или три р€да в шахматном пор€дке. –ассто€ние между растени€ми чайно-гибридных роз и роз флорибунда € соблюдаю 40Ч50 см. Ўирина рабатки должна быть не более 120Ч130 см, а дорожка между рабатками дл€ удобства обработки кустов с двух сторон Ч менее 50 см. Ќад такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие.

ѕлетистые розы высаживаю возле сеток или решеток на рассто€нии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые Ч на рассто€нии 1,5 м. ћиниатюрные розы и розы патио высаживаю по бордюру на рассто€нии 25-30 см. ѕри посадке плетистых и штамбовых роз об€зательно надо предусмотреть место дл€ их укладки под укрытие на зиму.

ѕри посадкЄ роз в миксбордерах, в композици€х с другими многолетниками об€зательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить р€дом растущие растени€.

ƒл€ хорошего развити€ роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста.

≈сли на вашем участке грунт насыпной и плодородный, €мы копают на глубину размещени€ корней плюс 10Ч15 см. “ак, при длине корней 35 см глубина €мы должна быть 45Ч50 см, ширина Ч 50 см. Ќа новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) € использую дл€ приготовлени€ почвенной смеси, которой заполн€ю €мы при посадке. «аправка €м указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. ≈сли почва глиниста€, т€жела€, €мы копают глубже Ч на 60Ч70 см.

ћоему участку около 30 лет, то есть почва на нем использовалась в течение длительного времени, поэтому € полностью удал€ю почву из €мы и использую ее при компостировании.

«емлю дл€ заполнени€ €м € готовлю заранее. ƒл€ этого на большом куске пленки готовлю почвенную смесь следующего состава:

Ч2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной гр€дки);

Ч 1 ведро перегно€;

Ч 1 ведро песка;

Ч 1 ведро торфа;

Ч 1/2 Ч 1 ведро выветренной глины;

Ч 1 ведро дерновой земли;

Ч 2 стакана костной муки;

Ч 2 стакана золы;

Ч 1Ч2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрени€ Ђ емира универсалї. ћожно добавить 1Ч2 стакана доломитовой муки.

¬се компоненты тщательно перемешиваю и смесь насыпаю в ведра или большие пакеты.

—уществует два способа посадки роз.

ѕервый способ Ч самый распространенный, можно сказать, классический: на дно €мы насыпают горкой приготовленную смесь. ѕосадку в этом случае лучше проводить вдвоем. ќдин держит опущенный в €му саженец, второй равномерно распредел€ет и расправл€ет корни на холмике. √лубина определ€етс€ местом окулировки, которое должно находитьс€ на 3Ч5 см ниже уровн€ почвы участка, где высаживают розы. Ќельз€ допускать загибани€ корней вверх.  орни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотн€€ ее руками, затем утаптывают ногами. —аженец обильно поливают и, когда вода впитаетс€, провер€ют положение места прививки. ≈сли земл€ осела, саженец немного поднимают и добавл€ют землю. «атем саженец окучивают на 20Ч25 см и притен€ют в течение 10Ч12 дней. ѕосле посадки след€т за влажностью почвы, пока растени€ не приживутс€. ¬ сухую погоду их поливают каждые 4Ч5 дней. «емл€ должна быть влажной, но не мокрой.

ѕеред посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коров€ка, разбавленных водой до густоты сметаны. ’орошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натри€.

я сажаю розы вторым Ч мокрым способом.

¬ €му выливаю ведро, а иногда и более, воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавл€ю гумат натри€ до получени€ раствора цвета слабо заваренного ча€. ќдной рукой держу саженец в центре €мы, другой рукой постепенно засыпаю €му приготовленной земл€ной смесью. ћокра€ земл€ хорошо заполн€ет пространство между корн€ми и не образует пустот (воздушных карманов). ѕериодически нужно встр€хивать саженец, хорошо уплотн€ть землю, стара€сь не повредить корневую шейку и кору на скелетных корн€х и провер€ть расположение места прививки. ќно должно быть на таком же уровне, как и при посадке первым способом, то есть на 3Ч5 см ниже поверхности почвы. ≈сли корнева€ шейка находитс€ выше уровн€ почвы, то в сухую, жаркую погоду она может пересохнуть, растение плохо приживаетс€ и может погибнуть.  роме того, просыпаютс€ почки подво€ (шиповника) ниже места прививки, и по€вл€етс€ обильна€ дика€ поросль.

ѕри слишком глубокой посадке корнева€ шейка находитс€ в месте, где земл€ плохо прогреваетс€, в результате рост растени€ задерживаетс€, саженец плохо приживаетс€ и вскоре переходит на собственные корни. ќпытным путем установлено, что при оптимальной величине заглублени€ места прививки (3Ч5 см) в климатических услови€х ѕодмосковь€ розы хорошо приживаютс€, растут и великолепно цветут долгие годы. ѕосле посадки € окучиваю саженец и притен€ю лапником или €щиками с решетками или щитами. ѕосле того как почки тронутс€ в рост, притенение убираю. –азокучиваю кусты тогда, когда из проснувшихс€ почек отрастают побеги до 3Ч5 см, хорошо поливаю и мульчирую слоем (5-7 см) торфа или хорошо перепревшего перегно€ или компоста, отступа€ от центра куста и не соприкаса€сь с побегами. ћульча спасает растение в жаркую и сухую погоду от пересыхани€ и перегрева, а в холодные дни Ч от переохлаждени€. ќна улучшает структуру почвы, а также мешает по€влению сорн€ков. –астени€ быстро приживаютс€ и хорошо развиваютс€.

ќсобенности посадки роз разных групп

ѕлетистые розы сажают несколько глубже других, заглубл€€ корневую шейку на 8Ч10 см ниже уровн€ почвы. ќбычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. ” стен розы сажают в €мы на рассто€нии не менее 40Ч50 см от них.

ќтрастающие плети расправл€ют на решетке (сетке), установленной у стены на рассто€нии не менее 10 см, обеспечива€ хорошую вентил€цию и удобство дл€ их креплени€. ” пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на рассто€нии 20Ч30 см. ѕодв€зывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. ѕлет€ми роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и креп€т в 3Ч4 точках по вертикали синтетическим м€гким шнуром или шпагатом.

Ўтамбовые розы сажают весной под углом 30∞, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломалс€. Ќаклон должен быть в сторону укрыти€. ¬ €му с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепитьс€ роза.  олышек устанавливают прежде, чем в €ме будут размещены корни штамбовой розы. ƒиаметр колышка 3Ч4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Ћучше в качестве колышка использовать прочную трубку, котора€ будет служить дополнительным креплением дл€ крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нЄ сломало.  орнева€ система заглубл€етс€ так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10Ч15 см. —тволик штамба креп€т в 2Ч3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. ¬ местах креплени€ штамб обв€зывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. ƒл€ подв€зки используют эластичный шпагат. ѕодв€зку осуществл€ют в виде Ђвосьмеркиї. ¬се крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.

ѕеред посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуетс€ привитому на штамб сорту розы. „тобы предохранить розу от высыхани€, побеги обкладывают влажным мхом, м€гкой влажной бумагой или другим влажным материалом. «атем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно зав€зывают внизу, у основани€ кроны. „тобы сохран€лась влажность, крону периодически опрыскивают. ¬ сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.

 орнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апрел€ Ч начале ма€. “ак как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса ( 1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). «атем их следует прикопать на 10Ч12 дней в полутени дл€ акклиматизации на открытом воздухе. ¬о избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. ямку готов€т таких размеров, чтобы земл€ной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещалс€. Ќа дно €мы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. –астени€ обрезают, удал€ют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Ќе разрушал земл€ного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр €мы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой €мы. Ёто составл€ет приблизительно 10 см. ≈сли корни густо оплетают ком, его нужно в 2Ч« местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Ёто позволит подрезанным корн€м быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижитьс€. ѕочвенную смесь хорошо уплотн€ют и проливают водой. ”ровень земл€ного кома должен находитьс€ на уровне почвы, растени€ не окучивают. ѕосле посадки их необходимо притен€ть до тех пор, пока они не приживутс€.

ѕо материалам книги Ђ–озыї/“еорина ј.». Ц ћ.: «јќ Ђ‘итон+ї, 2007
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 19:02 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

–озы в полутени


–озы в полутени
Ѕольшинство авторов, пишущих о розах, сход€тс€ в одном Ц дл€ того, чтобы показать максимум своего потенциала по форме, размерам, силе роста и качестве цветков, розам требуетс€ много солнца. ќбычно рекомендуетс€ 5-6 часов пр€мого солнечного света в день. ќднако, не у всех садоводов имеетс€ неограниченное по размерам открытое солнцу пространство, оптимально подход€щее дл€ роз. „то же делать нам, простым смертным? ƒл€ мен€ вопрос выращивани€ роз в полутени очень актуален - у нас старый сад, с множеством высоких старых плодовых деревьев - около 30 деревьев на 10 сотках. Ёто, конечно, перебор, но, во-первых, здоровые деревь€ рубить жалко, во-вторых, каждый отпиленный сук родители отстаивают со всем возможным пылом. ¬ итоге практически весь сад в большей или меньшей степени затенен. ”слови€ не самые подход€щие дл€ роз, но очень хотелось вот эту, и вон ту, а без вот этой вообще жизнь не мила... ѕолучилось, что не счита€ 7-8 кустов вдоль южной стены дома и крыльца (что в общем-то тоже не идеальное место), остальные розы получают 4-5 часов солнца максимум, причем в большинстве случаев рассе€нного. «аметный недостаток такой посадки только один Ц розы вырастают выше, чем им положено. Ќапример, Leonardo de Vinci, которому положено быть 70-80 см в высоту, в полутенистом местечке у мен€ вырастает до 100-120 см Ц рост хорошего шраба. Ќа пушистости куста и обильности цветени€, впрочем, это не сказываетс€. ¬ литературе встречала рекомендацию кормить розы, посаженные в полутени, более интенсивно, чем остальные, в качестве компенсации неблагопри€тных условий. “ак как полутень в основном под деревь€ми, а значит, розам приходитс€ конкурировать за питание и влагу с корн€ми деревьев, € стараюсь кормить и поливать розы понемногу, но часто, чтобы они не Ђголодалиї. ѕо моим наблюдени€м, розы предпочитают места с рассе€нным светом, но весь день, тем местам, где несколько часов светит пр€мое солнце, а потом сплошна€ тень. ѕоэтому кроны деревьев стараюсь прореживать, чтобы тень не была слишком уж густой. ¬ целом же, хот€ и говор€т, что лучшее удобрение дл€ розы - солнце, € заметила, что гораздо более болезненно розы реагируют на близкую конкуренцию корней другого растени€ (например, близко посаженной манжетки), чем на недостаток рекомендуемого пр€мого солнца (в разумных пределах, конечно), поэтому постарайтесь, чтобы роза не чувствовала себ€ в Ђстесненных услови€хї. ќчень важен дренаж. –озы не люб€т болотистую почву и замокание корней. ѕри посадке добавьте в почву побольше компоста. ∆елательно также рассыпать компост каждую весну в прикорневой зоне Ц розы от такой процедуры просто Ђрасцветаютї и гораздо лучше восстанавливаютс€ после зимы. “акже розы нуждаютс€ в посто€нном достаточном увлажнении, особенно в период наращивани€ корешков в первый год после посадки. ќчень много влаги помогает сберечь толстый слой мульчи. я использую т€желую подложку из мокрых газет, присыпанных 5-6 см компоста или дерев€нных Ђкрошекї из шредера (в литературе советуют избегать использовани€ коры и опилок в качестве мульчи Ц они могут содержать ингибиторы роста, а также уменьшают содержание азота в почве Ц кору € не пробовала, а вот ветви деревьев, измельченные в шредере сыплю регул€рно, и никаких нареканий не было Ц мульча получаетс€ очень красива€ и аккуратна€, и розы с ней растут очень хорошо, возможно потому, что € часто подкармливаю). ” этого метода мульчировани€ есть и другие преимущества: компост €вл€етс€ посто€нным естественным источником питательных веществ и задерживает прорастание сорн€ков.

ƒл€ любых неподход€щих розам мест, включа€ затенение, лучше выбирать выносливые сорта, менее требовательные к уходу. ¬ общем случае, чем ближе роза к виду, или чем меньше скрещиваний было сделано дл€ ее выведени€, тем лучше сорт адаптируетс€ к окружающим услови€м. “акже, однократноцветущие сорта обычно менее требовательны к услови€м выращивани€, чем повторноцветущие. ≈сть исключени€ из этого правила, например гибриды ругоза и китайские розы (которые в естественных услови€х цветут повторно). –озы, подход€щие дл€ тенистых мест, можно выбирать из видовых и близких к ним гибридов, из некоторых групп старинных роз, таких как галльские, дамасские и альба.

¬ полутени хорошо сажать розы нежных окрасок, которые на €рком солнце выгл€д€т блеклыми, а также быстро выгорающие сорта, чтобы сохранить цвет. ’орошо известный пример Ц плетиста€ Veilchenblau Ц на солнце из красивой фиолетовой быстро становитс€ гр€зно-лиловой, поэтому ее обычно даже рекомендуют сажать в полутень, а не на солнце. ≈ще один пример Ц новый сорт ћей€на, флорибунда Tequila Ц на солнце цветки очень быстро выгорают с €рко-оранжевых до абрикосовых. „тобы сохранить насыщенный цвет, в этом году попробую посадить второй куст в полутень. ѕрактически все сорта английских роз выгорают на солнце в большей или меньшей степени (Mary Magdalene, English Garden, Heritage на солнце быстро станов€тс€ почти белыми). ¬ полутени их цвет держитс€ дольше и цветки не кажутс€ блеклыми.
—писок теневыносливых сортов
Alba Maxima
Alberic Barbier
Alchymist
Altissimo
American Pillar
Antony Meilland
Ballerina
Blanc Double de Coubert
Blush Noisette
Bobbie James
Buff Beauty
Cardinal de Richelieu
Carefree Wonder
Cecile Brunner
Comte de Chambord
Constance Spry
Conrad Ferdinand Meyer
Cornelia
Dorothy Perkins
F.J.Grootendorst
Fair Bianca
Fantin Latour
Felicia
Felicite Parmentier
Fruhlingsduft
Fruhlingsgold
Fruhlingsmorgen
Ghislaine de Feligonde
Gloire de Dijon
Golden Showers
Gruss an Aachen
Henry Kelsey
Honorine de Brabant
Jacques Cartier
Ice Meidiland
Kazanlik
Konigin von Danemark
Lavender Lassie
L.D.Braithwaite
Lichtkonigin Lucia
Louise Odier
Knockout
Marguerite Hilling
Martin Frobisher
Mme. Hardy
Mme Plantier
Mme Alfred —arriere
Mme Isaac Pereire
Maiden's Blush
Marie Pavie
Marmalade Skies
Mary Rose
Mothersday
Mozart
New Dawn
Nozomi
Penelope
Pierre de Ronsard
Pink Grootendorst
Pink Meidiland
Prosperity
r. filipes Kiftsgate
Raubritter
Reine des Violettes
Robusta
Rose de Rescht
Schneewittchen
Sea Foam
Sir Thomas Lipton
Souvenir de la Malmaison
The Fairy
Therese Bugnet
Veilchenblau
Westerland
William Baffin
Zephirine Drouhin.
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 18:58 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нуська_»нна [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬ыбор места дл€ посадки.


¬ыбор места дл€ посадки.
”спех в выращивании роз требует не волшебства, а знаний. ≈сли вы поймете основные требовани€ растени€, и удовлетворите их, растение будет расти, и превращать воду и питательные вещества при помощи солнечного света в пищу. ƒав растению здоровую почву, влагу, много солнца и достаточно пространства дл€ роста, вы поможете вашим розам достичь своего потенциала.

ћестоположение

ѕрежде, чем вы начнете думать о детал€х выращивани€ роз, вы должны решить, где их посадите. Ёто может стать одним из самых важных ваших решений. ¬ы не можете изменить окружающую природу. ¬аше местоположение на земном шаре определ€ет основные погодные услови€ и доступные вам часы света.  онкретное местоположение вашего участка также вли€ет на сад. –азличные участки имеют разные почвы, направление господствующих ветров, общую циркул€цию воздуха, положение относительно солнца. √ородское окружение может вли€ть на участок привнос€ такие ограничени€, как загр€зненный воздух и затенение. Ёто те окружающие факторы, на которые мы не можем повли€ть. ќднако, на вашем участке есть множество Ђмикроучастковї. ћен€€ местоположение растени€ в пределах участка, вы можете измен€ть количество и качество получаемого солнечного света, высокие и низкие температуры, местоположение по отношению к ветрам, дренаж и состав почв.

 огда вы решаете, где выкопать €мку, помните, что розам нужен свет.  оличество света будет вли€ть на силу роста растени€, количество цветков и устойчивость к заболевани€м. Ћучшее место дл€ роз Ц солнце от рассвета и до сумерек. ¬о многих садах этого достичь невозможно, но постарайтесь найти максимально открытое солнцу место. –озы, выращиваемые в полутени, будут выт€нувшимис€ и скупыми на цветы. –озы, высаженные в полную тень, будут медленно умирать. —олнечный свет также €вл€етс€ важным сдерживающим фактором роста грибков. ’ороша€ доза солнечного цвета гораздо более эффективна дл€ предотвращени€ мучнистой росы или ржавчины, чем посто€нные опрыскивани€.

’от€ мы и считаем, что живем в определенной климатической зоне, на многих участках есть места с различным микроклиматом, различающиес€ между собой, порой на целую зону. ¬ыбор Ђмикроучасткаї может сильно повли€ть на выживание зимой. Ќапример, рощица деревьев способна остановить поток господствующих ветров. «имой, роза, посаженна€ под их защитой, гораздо меньше будет страдать от холодного иссушающего ветра. Ёти ветра могут повредить растени€ путем его обезвоживани€, даже если температура сама по себе не слишком низка€. »зменение высоты участка также важно. ¬ холодные безветренные ночи весной или осенью, мороз аккумулируетс€ в низменност€х, куда стекаетс€ холодный воздух. Ѕолее высоко расположенные участки не так охлаждаютс€ и могут избежать морозов.

“аким же образом и почвенные услови€ могут значительно мен€тьс€ в пределах одного участка. –озы очень чувствительны к мокрым почвам. ≈сли их корни сид€т в воде долгое врем€, корни отомрут от недостатка кислорода. «имой влажные почвы сильнее охлаждаютс€. ƒаже если корни получают достаточно кислорода дл€ жизнеде€тельности, низкие температуры зимой могут стать катастрофой. ќчень важно, чтобы ваш участок имел хороший дренаж. ≈сли вам приходитс€ сажать розы на влажном месте, установите дренажные трубки, чтобы отвести воду от растений. «аполнение дна посадочной €мы гравием не решает проблему дренажа. ≈сли воде некуда детьс€. √равий наполнитс€ водой и ваша роза пострадает так же, как если бы грави€ не было вовсе.

“екстура и насыщенность почвы питательными веществами часто сильно мен€етс€ даже на достаточно небольшом участке. ≈сли то возможно, выбирайте место с глубокими, богатыми почвами. ≈сли такого места нет, или если вас сдерживают другие ограничени€, не отчаивайтесь. ѕочву можно улучшить.

ѕочвы

–астени€ используют почву дл€ закреплени€ и поддержани€ жизнеде€тельности. ѕочва, в которую посажена ваша роза, в значительной степени будет определ€ть то, насколько хорошо она будет расти. ѕонимание того, как работает почва, €вл€етс€ главным фактором ухода за вашим садом. ѕочва Ц не просто место, куда выливаютс€ удобрени€. ѕочва Ц сложна€, динамична€, жива€ система, котора€ реагирует на изменени€, которые мы производим. —адоводство инициирует изменени€, которые вли€ют на почву и соответственно на наши растени€.

ѕрактически в каждой когда-либо написанной книге о розах говоритс€, что дл€ хорошего роста розам необходимы глинистые почвы. Ётот акцент на глинистых почвах многих вводит в заблуждение. √лина посто€нно рекомендуетс€ в основном из-за своей способности удерживать больше воды, таким образом, уменьша€ веро€тность того, что роза высохнет. –озовые кусты, испытывающие недостаток воды, не буду хорошо цвести или расти. ƒруга€ причина, по которой рекомендуютс€ глинистые почвы Ц то, что большинство роз размножаетс€ прививкой желаемого сорта на подвой.  ак правило, в качестве подво€ используетс€ Rosa multiflora или Rosa canina, виды, которые лучше растут на т€желых почвах. ќднако, многие из роз, выращиваемых в северных регионах, как например Rosa rugosa и Rosa spinosissima, на самом деле предпочитают более легкие почвы, если их выращивают на собственных корн€х. ¬ажный момент здесь Ц помнить, что розы должны быть обеспечены посто€нным увлажнением и питательными веществами дл€ раскрыти€ своего потенциала. “еоретически, на любых почках можно успешно выращивать розы, если имеетс€ хороший дренаж и достаточно органики дл€ задержани€ влаги и питательных веществ.

—уществует очень мало почв, не требующих никакой работы со стороны садовника. Ѕольшинство из нас имеет в саду не идеальную почву. ѕочва может быть бедна органикой, иметь т€желую глинистую структуру, котора€ плохо пропускает воздух и воду, или быть очень легкой, не держать влагу и быстро высыхать. ¬аша задача улучшить эти услови€. ¬ зависимости от вида почв, это может быть просто, а может стать титаническим трудом.

 ислотность почвы

ќдна из важнейших характеристик почвы, и также наиболее легко управл€ема€. ѕочва любого участка имеет определенный уровень кислотности, называемый уровень PH. PH может измен€тьс€ от 0 до 14, 7 Ц нейтральна€ позици€. Ѕольшинство растений растут при PH от 4 до 9. »деальный PH дл€ роз от 6 до 7. ¬ этих услови€х роза лучше всего использует доступные в почве элементы. ≈сли уровень PH почвы снижаетс€ (т.е. почва становитс€ более кислой), или повышаетс€ (т.е. почва становитс€ более щелочной) определенные элементы св€зываютс€ химически и станов€тс€ недоступными дл€ растени€. ќпределить уровень PH вашей почвы можно путем анализа. ≈сли почвы слишком кислые, добавьте известь или гипс дл€ решени€ этой проблемы. ≈сли слишком щелочные Ц добавьте серу или сульфат железа дл€ снижени€ PH. јнализ вашей почвы должен подсказать вам необходимое количество этих добавок дл€ приведени€ PH к желаемому уровню. Ѕольшинство сельскохоз€йственных институтов делают анализ почвы, вы также можете сделать тест самосто€тельно, использу€ домашние определители кислотности. —делать анализ очень просто, и мен€ посто€нно удивл€ет, как мало людей выдел€ют на это врем€. Ѕез анализа почв вы можете лишь догадыватьс€ об уровне кислотности и будете играть в рулетку со здоровьем своего сада.

ћеханический состав почвы

Ђѕогрузить руки в землюї - часто используема€ фраза, котора€ заслуживает более внимательного рассмотрени€. Ёта фраза пробуждает образ сем€н, раскладываемых по канавкам, прорастающих корней Ц в общем, роста, такого важного дл€ сада. ќднако, эта фраза относитс€ к механическому составу почвы, и, несомненно, механический состав почвы Ц залог успешного роста.

ѕочвы подраздел€ютс€ на две основные группы: глинистые почвы и песчаные почвы. √линистые почвы содержат большой процент минералов, таких как слюда и полевой шпат. Ёти минералы состо€т из мелких плоских пластинок, которые плотно пристают друг к другу, из-за чего воздух и вод ас трудом проникают сквозь них. „тобы улучшить глину, ее необходимо смешать с большим количеством грубого и рыхлого органического материала. Ёти органические кусочки удержат глин€ные частицы на рассто€нии друг от друга, создава€ пространство, где может циркулировать воздух и вода. “ак как большинство корней развиваетс€ вблизи поверхности почвы, лучше всего большинство органики вносить в верхние слои почвы. »менно здесь корни получат больше кислорода и питательных веществ из органики.

” песчаных почв противоположна€ проблема. ѕесчаные почвы состо€т из частиц кремни€ или кварца. ќни неровные, и между частицами остаетс€ пространство, через которое вода и воздух свободно проход€т. ≈сли в почве мало органики, она очень быстро высыхает. ¬ода, медленно просачива€сь сквозь глинистую почву, раствор€ет поверхность минеральных частиц, высвобожда€ отдельные элементы. „астицы песчаной почвы практически не раствор€ютс€ в воде из-за своего состава.  роме того, из-за того, что вода быстро просачиваетс€ сквозь песчаную почву, вымыва€ те немногие питательные элементы, которые там были. ¬следствие этого песчаные почвы как правило более бедные. ¬несение органики может быстро решить эту проблему. Ѕолее того, самые лучшие почвы обычно состо€т из песка и мелких органических частиц.  омбинаци€ хорошего дренажа и способность органики удерживать воду и питательные элементы создают превосходные услови€ дл€ роста.   тому же, с рыхлой почвой, содержащей песок, легче работать, чем с глинистой почвой.

Ѕольшинство участков имеют почвы средние между чистой глиной и чистым песком. ¬ любом случае, решение проблемы улучшени€ почв будет внесение органики. ѕочему органический материал столь важен?

ќрганика получаетс€ из растительных и животных организмов. ѕри разложении почвенными микроорганизмами, элементы, содержащиес€ в них, высвобождаютс€ и вместе с водой просачиваютс€ сквозь почву. Ётот полный питательных веществ Ђсупї кормит ваши розы. ≈сли вы посмотрите на корни растени€, обратите внимание как тонкие корневые волоски пронизывают органический материал. ќни знают, где Ђподают супї. ƒва хорошо известных источника органики это навоз и компост. ≈ще один ценный улучшитель почв Ц торф. ≈го тонкие частицы подвергались химическому воздействию веками путем вымачивани€ в очень кислой воде. ’от€ торф и содержит очень мало питательных веществ, он медленно разлагаетс€ и помогает удержать воду и воздух. »змельченна€ кора и прочие отходы лесной промышленности также ценны. Ћиства, обрезки травы и ветки выбрасываютс€ бесчисленным числом людей. ћудрые садоводы собирают любые чистые органические отходы. ѕравильно компостированные, эти отходы улучшат текстуру вашей почвы и позвол€т гораздо легче погрузить руки в землю.

ѕо материалам книги Hardy Roses: a Practical Guide to Varieties and Techniques/Robert Osborne. Key Porter Books, 2001
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 18:56 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ASPIDISTRA1 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 анадские розы

http://www.rosebook.ru/articles/sorta/kanadskie-rozy/

  канадским розам относ€тс€ две серии, выведенные министерством сельского хоз€йства  анады специально дл€ суровых канадских зим: Explorer и Parkland. “о, что сейчас продаетс€ во многих магазинах под названием "канадские розы", включает, помимо этих двух серий, некоторые розы американской селекции (выведенные √риффитом Ѕаком в университете јйовы), старые зимостойкие сорта розы ругоза и т.п. ќб этих розах можно прочесть здесь.
¬ нижеследующий список включены лишь "чистокровные" канадки. Ќадо отметить, что зимостойкость у них варьирует, и если некоторые сорта действительно полностью зимостойки в наших услови€х, то другие могут подмерзать в суровые зимы, а некоторые прилежно обмерзают каждый год до уровн€ снега, хот€ летом отрастают и цветут. Ѕольшинство нуждаетс€ в минимальной обрезке, и легко размножаетс€ черенкованием. ¬се они выведены дл€ выращивани€ на собственных корн€х, чтобы в случае полного вымерзани€ кроны, могли отрасти снова из почек возобновлени€ на корн€х.

—ери€ Explorer:
  • Alexander MacKenzie
  • Captain Samuel Holland
  • Champlain
  • Charles Albanel
  • David Thompson
  • De Montarville
  • Frontenac
  • George Vancouver
  • Henry Hudson
  • Henry Kelsey
  • Jens Munk
  • John Cabot
  • John Davis
  • John Franklin
  • J.P.Connell
  • Lambert Closse
  • Louis Jolliet
  • Marie-Victorin
  • Martin Frobisher
  • Nicolas
  • Quadra
  • Royal Edward
  • Simon Fraser
  • William Baffin
  • William Booth
—ери€ Parkland:

  • Adelaide Hoodless
  • Cuthbert Grant
  • Hope for Humanity
  • Morden Amorette
  • Morden Blush
  • Morden Cardinette
  • Morden Centennial
  • Morden Fireglow
  • Morden Ruby
  • Morden Snowbeauty
  • Morden Sunrise
  • Prairie Joy
  • Winnipeg Parks

„итать далее...
–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 18:53 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ —ун_дучок [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

√ортензи€ древовидна€ "Hayes Starburst" с махровыми белыми цветками.








—ери€ сообщений "√ортензи€":

„асть 1 - √ортензи€ древовидна€ "Hayes Starburst" с махровыми белыми цветками.
„асть 2 - √ортензи€ древовидна€ "Hayes Starburst" с махровыми белыми цветками.2


–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/декоративные деревь€ и кустарники

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 18:52 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ JuliaSe [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

про –озы

Ёто легко культивируемые растени€, их широко используют в зеленом строительстве, в частности, при создании почвозащитных насаждений. «асухоустойчивы и малотребовательны к почвенным услови€м. Ѕольшинство видов светолюбивы, хорошо растут на умеренно влажных, суглинистых почвах, плохо перенос€т переувлажнение.

ћ≈—“ќ–ј—ѕќЋќ∆≈Ќ»≈: розы Ч растени€ тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место дл€ них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Ќедопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка. «алегание грунтовых вод должно быть не выше 1Ч1,5 м. »збыток влаги отвод€т с помощью дренажных устройств.

ѕќ„¬ј: наиболее подход€щи дл€ роз т€желые суглинистые почвы, богатые гумусом, воздухопроницаемые, влагоемкие, слабокислые (рЌ 5,8Ч6,5). ѕочву дл€ них готов€т с осени или не менее чем за мес€ц до посадки весной. ќчень важно провести обработку почвы на глубину до 50Ч60 см. Ќа 1 м2 обрабатываемого сло€ внос€т 10Ч 20 г навоза, перегно€ или торфокомпоста, 300Ч400 г извести, 400Ч500 г костной муки, 40Ч50 г суперфосфата, 150Ч200 г древесной золы. ѕочву перекапывают, перемешива€ с удобрени€ми, причем органики в земл€ной смеси должны быть не более 50%. “очную норму удобрений рассчитывают по результатам анализа почвы. ќптимальное содержание основных элементов питани€ дл€ розы необходимо поддерживать в следующих соотношени€х, мг на 100 г почвы: азота Ч 10Ч20 (NH4NO3), фосфора (–2ќ5) Ч 60Ч80, кали€ ( 2) Ч 80Ч100, кальци€ (—аќ) Ч 720.

ѕќ—јƒ ј: рекомендуетс€ выполн€ть в первой половине дн€..¬ысаживать розы в средней полосе лучше всего весной Ч в конце апрел€ Ч начале ма€, на юге Ч осенью. ѕеред посадкой на саженце удал€ют все поврежденные и больные побеги, корни. —ильные побеги обрезают коротко Ч до 10Ч15 см, оставл€€ на них лишь по 2Ч 4 почки.  орни подрезают незначительно Ч до живой ткани. ≈сли розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на одни сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в навозно-глинистую болтушку. ѕосадочные €мы готов€т размером 50х50 см и заполн€ют питательной смесью: 1 ч. дерново-глинистой или огородной земли, 1 ч. перегно€ или компоста Ч так чтобы образовалс€ холмик. —аженец устанавливают на холмик, расправл€ют корни и присыпают землей, тщательно уплотн€€ ее, чтобы между корн€ми и землей не было пустот, и обильно поливают. ћесто прививки заглубл€ют в почву на 3Ч5 см. ѕосле полива розы окучивают. ѕобеги предохран€ют от высыхани€. ѕосле по€влени€ ростков землю разгребают и почву мульчируют перегноем или торфом слоем 5Ч 8 см, что способствует сохранению влаги. –ассто€ние в р€ду между саженцами чайно-гибридных роз, флорибунда и полиантовых 25Ч30 см, между р€дкамиЧ 60Ч 70 см, парковых и плетистых соответственно 45Ч 50 и 80Ч100, миниатюрных Ч 15Ч20 и 40Ч50 см. ѕри посадке штамбовых роз дл€ предохранени€ от высыхани€ их привитую часть нередко обкладывают мхом и обв€зывают бумагой, а удал€ют все это лишь через 1Ч1,5 недели, когда почки уже тронутс€ в рост. ѕосле посадки почву мульчируют торфом или землей слоем 3 -5 см. ѕри посадке парковых неремонтантных роз почву мульчируют сосновой корой или щепой.

”ход: в год посадки идет лишь формирование куста. —ильно растущие побеги прищипывают, а образовавшиес€ бутоны, достигшие размеров прос€ного зерна, удал€ют.
ќднако во второй половине лета им дают развиватьс€ вплоть до цветени€. –озы нуждаютс€ в регул€рном рыхлении почвы, поливах, подкормках, обрезке, удалении сорн€ков и дикой поросли на подводной части, в защите от болезней и вредителей. ¬есной после обрезки, одновременно с внесением удобрений, необходима "перештыковка" почвы (глубокое рыхление с переворотом почвенного пласта) на глубину до 20 см. ¬ течение лета через 10 дней провод€т рыхление почвы на глубину 15 - 20 см с одновременным удалением сорн€ков.
¬ первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрени€ми необходимость в подкормках не возникает, но потом они станов€тс€ об€зательными. ѕравда, их приходитс€ приурочивать к фазам роста и развити€ роз: первую провод€т весной, в начале роста, вторую Ч в период бутонизации, третью Ч после окончани€ цветени€ и перед началом роста, четвертую Ч перед началом одревеснени€ побегов. –ано весной, после обрезки кустов, внос€т минеральные удобрени€ из расчета на 1 м2: аммиачной селитры или сульфата аммони€ Ч 20, суперфосфата Ч 30, калийной соли Ч 10 г. ƒл€ подкормки можно использовать и комплексные удобрени€ из того же расчета: нитроаммофоски Ч 40Ч45, нитрофоски Ч 30Ч40, азотно-фосфорно- калийного удобрени€ с микроэлементами Ч 30Ч40, УновинкиФ 20Ч16Ч10Ч 40Ч50, удобрительной смеси У÷веточна€Ф Ч 30Ч40 г, жидких комплексных удобрений ∆ ” Ч 1 стакан раствора на 10 л чистой воды и др. ¬есной вместе с минеральными удобрени€ми об€зательно внос€т перегной: 5Ч6 кг/м2, поскольку минеральные удобрени€, особенно внесенные в значительных дозах, могут угнетать микрофлору в почве. ѕеред подкормкой, а также после подкормки- кусты роз обильно поливают чистой водой. Ќе рекомендуетс€ вносить под розы слишком большие дозы удобрений, так как это может нанести им значительный вред. Ћетом дл€ подкормок роз используют куриный помет, навозную жижу, древесную золу. јзотные удобрени€ внос€т только до конца июл€. ¬ августе дл€ ускорени€ вызревани€ побегов дают лишь калий и фосфор, ограничивают полив.
ќсобое значение дл€ развити€ роз имеет правильна€ их обрезка, лишь с ее помощью можно обеспечить рост побегов и последующее обильное цветение. ≈е провод€т весной, летом и осенью. ¬есенн€€ обрезка Ч основна€. ѕрежде всего от нее идет формирование куста. Ћетом цветение регулируют, обреза€ отцветшие цветки и зав€зывающиес€ плоды, осенью это делают перед укрытием кустов на зиму. ќбрезка означает как прореживание, так и укорачивание побегов. –азличают несколько видов обрезки. ѕри слабой (длинной) обрезке подрезают только верхние части побегов. Ёто делают в основном у парковых и плетистых роз, так как именно у них цветоносные побеги развиваютс€ только на верхних и средних част€х прошлогодних побегов. ѕри средней (умеренно-короткой) обрезке на побегах оставл€ют 5Ч7 почек Ч это в основном касаетс€ ремонтантных роз. ѕри сильной (короткой) обрезке на побегах ремонтантных роз оставл€ют 2Ч3 почки. “акую обрезку выполн€ют у чайно-гибридных, полиантовых, группы флорибунда и миниатюрных роз. ѕобеги обрезают острым секатором на 0,5Ч0,6 см выше развитой почки и под углом 45∞. ѕоверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. ≈е об€зательно замазывают садовым варом.
” привитых растений ниже места прививки, а у штамбовых Ч по всему стволу по€вл€етс€ дика€ поросль, которую регул€рно удал€ют. ѕоскольку розы на прот€жении своего развити€ подвергаютс€ опасности заболеть многими болезн€ми Ч мучнистой росой, черной п€тнистостью, инфекционным УожогомФ, антракнозом, серой гнилью, а также сосудистыми заболевани€ми (трех-еомикозами), против них приходитс€ принимать соответствующие меры профилактики. Ќаиболее опасные вредители роз Ч резанна€ тл€, галловый клещ, розанный пилильщик, розанна€ цикадка, паутинный клещ, розанна€ листовертка и др. √лавную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют также санитарно-профилактические меры Ч это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическа€ обрезка у растений пораженных частей, и регул€рные опрыскивани€ их соответствующими препаратами, насто€ми из трав и т.д.
«имостойкость роз существенно зависит от группы. Ќапример, „айногибридные и некоторые виды ѕлетистых роз менее зимостойки в наших широтах, поэтому их нужно тщательно укрывать. ј более устойчивым (‘лорибунда, ћиниатюрные, ѕочвопокровные) достаточно легкого укрыти€. Ќекоторые же сорта парковых роз ('ѕинк √ротендоорст', 'ѕерсиана') утепл€ть нет необходимости. ћожно только удивл€тьс€ их выносливости и обильному цветению летом.
¬ средней полосе и севернее ее большинство садовых роз нуждаютс€ на зиму в укрытии и обеспечении дл€ них зимой относительно ровной температуры Ч от 0 до -4∞— и в то же врем€ хорошей аэрации. ”крывать розы начинают со второй половины окт€бр€ (не раньше), т.е. лишь после первых заморозков; удал€ют невызревшие побеги и листь€, а вызревшие укорачивают. ѕосле обработки бордосской жидкостью (1%) или железным купоросом (3%) розы на 15Ч20 см окучивают и затем, при сухой погоде, укрывают. —амый эффективный способ укрыти€ Ч воздушно-сухой. Ќад розами устанавливают металлический каркас высотой 50Ч60 см. Ќа него укладывают утеплительный материал Ч гидротеплоизол€ционную бумагу или пергамин, щиты из картона, а сверху их накрывают еще и полиэтиленовой пленкой. —амое важное, чтобы под укрытием было сухо, а слои воздуха под каркасом защищал растени€ от переохлаждени€. ѕлетистые, штамбовые и полуллетистые розы пригибают к земле, снизу и сверху накрывают еловым лапником, а уже потом Ч бумагой и пленкой. –ано весной, во врем€ оттепелей, пространство под укрытием об€зательно проветривают, периодически открыва€ его торцевую часть. ѕока почва полностью не оттает и не прекрат€тс€ ночные морозы, розы наход€тс€ под пленкой, затем их УразокучиваютФ и обрезают

” –џ“»≈ –ќ« Ќј «»ћ”: Ќередко, сн€в весной укрытие с роз, цветоводы-любители испытывают чувство горечи Ч их питомцы почернели и покрылись плесенью. ј ведь было потрачено столько сил, кусты так старательно утепл€ли на зиму, но все усили€ оказались напрасными. ’оз€ева часто св€зывают такую неудачу лишь со слабой жизнестойкостью роз в средней полосе –оссии и убеждены, что их любимцы вымерзают. Ќа самом деле причины неудач кроютс€ в другом. ”спешна€ перезимовка роз определ€етс€ об€зательным выполнением р€да агротехнических меропри€тий в течение всего лета, так как подготовка к зиме начинаетс€ задолго до наступлени€ холодов.
≈ще до посадки кустов нужно продумать, как разместить розы на участке, чтобы осенью было удобно их укрывать. ¬ частности, необходимо оставить свободный подход к посадкам, предусмотреть место, куда будут уложены побеги плетистых роз и где будет поставлено укрытие. Ќежелательно сажать р€дом другие культуры, которые можно повредить при работе с розами. ќсобенно важно это учесть дл€ штамбовых и плетистых роз. »х побеги надо об€зательно сохранить, так как они будут цвести на следующий год. ћесто, выбранное дл€ укладки побегов не должно находитьс€ ниже уровн€ самих посадок, не подход€т и придорожные канавки Ч ведь там будет скапливатьс€ весной вода, что губительно дл€ роз. ¬ крайнем случае низины можно подн€ть, подсыпав песок. –озы светолюбивы и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света дл€ нормального фотосинтеза. ¬ результате этого процессы накоплени€ питательных веществ в растении замедл€ютс€. ≈сли исходить из принципа удобства, то розы („айногибридные, ѕолиантовые и ‘лорибунда) лучше размещать р€дами в 30Ч40 см друг от друга, учитыва€ возраст растени€ и скорость роста выбранного сорта. ћелкоцветковые ѕолиантовые, ћиниатюрные или ѕочвопокровные розы лучше сажать сплошным бордюром с рассто€нием 20Ч30 см между кустами, если участок сырой Ч более плотно. “огда при осеннем переувлажнении влага поглощаетс€ быстрее.
ѕлохо зимуют слабые растени€. «начит, следует тщательно позаботитьс€ о том, чтобы розы в течение лета хорошо сформировались и нарастили здоровую листовую массу. ƒобитьс€ этого можно при условии своевременной борьбы с вредител€ми и болезн€ми, а их у роз очень много. „асто слышишь от любителей, что они начинают принимать меры, когда на кустах по€вились признаки заболевани€. ≈сли же такое случитс€ во второй половине дета, то за зиму растение нередко погибает. Ѕольные розы сбрасывают листь€, что стимулирует пробуждение новых почек. Ёто €вление крайне нежелательно во второй половине лета, так как в конце августа Ч начале сент€бр€ уже следует проводить меропри€ти€ по замедлению и остановке роста побегов, иначе они не успевают вызреть, и в результате кусты плохо перезимовывают. Ѕорьба с болезн€ми должна носить предупредительный характер. ¬есной, после сн€ти€ укрыти€ и на прот€жении всего вегетационного периода надо регул€рно (1 раз в 10 дней) опрыскивать розы бордоской жидкостью от различных грибных заболеваний. ћожно пользоватьс€ более эффективными современными фунгицидами, их применение значительно сократит количество обработок. »ми опрыскивают кусты, когда отрастет основна€ масса побегов и листьев. ќбработку об€зательно повтор€ют через каждые 10 дней. ’орошие результаты дл€ профилактики мучнистой росы дает двух-трехразова€ обработка за сезон в жаркое врем€ дн€ 0,3%-ным раствором кальцинированной соды. Ѕорьба с вредител€ми также должна носить регул€рный характер. ¬ течение лета следует тщательно собирать и сжигать опавшие листь€, обрезанные побеги, регул€рно уничтожать сорн€ки. Ќужно не ленитьс€ замазывать садовым варом все срезы на ветв€х, дезинфицировать режущий инструмент в растворе перманганата кали€ (марганцовка).
“олько при правильном и регул€рном питании роз в течение всего вегетационного периода можно добитьс€ их устойчивости к болезн€м и вредител€м. ѕоэтому так важно обратить внимание на подкормки. »х провод€т примерно 1 раз в 2 недели. ¬есной, когда начинаетс€ активный рост побегов, внос€т удобрение с преобладанием азота. ¬ это врем€ примен€ют аммиачную селитру в растворе (20 г на 10 л воды) или заделывают в почву в сухом виде (40 г на 1 м2). ƒл€ летних подкормок лучше использовать сброженный навоз (1:10) Ч одно ведро насто€ на 4 растени€. ѕолезны внекорневые подкормки микроэлементами. ¬ августе начинают вносить фосфорно-калийные удобрени€ (30 г серно-кислого кали€ и 40 г суперфосфата на 10 л воды). ќни способствуют своевременному вызреванию побегов. ‘изиологически активными веществами (гумат натри€, альбумин, эпин), стимулирующими рост, можно пользоватьс€ только в первой половине лета.
— середины августа все агротехнические меропри€ти€ должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. ƒл€ этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. »ногда, в слишком дождливую осень, над кустами нат€гивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги. ћожно сделать борозды дл€ отвода воды из розари€. ≈сли отдельные побеги продолжают интенсивно развиватьс€, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. ¬ противном случае такие побеги за зиму погибают. —лишком обильное цветение поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходовани€ большого количества питательных веществ. „тобы приостановить этот процесс, побег у основани€ бутона сгибают. ¬ результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаютс€.
” роз нет €рко выраженного периода поко€, поэтому даже временное повышение температуры до 0 ∞— зимой стимулирует рост. ¬от почему очень важно выбрать оптимальные сроки дл€ укрыти€ кустов. ≈сли начать слишком рано, придетс€ удалить листь€, что приведет к прекращению фотосинтеза. «апаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. ѕри понижении температуры до минус 3∞ вода в стебл€х замерзает и разрывает провод€щие сосуды. ќбразуютс€ морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. ¬последствии такие побеги приходитс€ вырезать на кольцо. Ћечить морозобоины очень сложно, а потер€ побега ослабл€ет куст. »ногда первые морозы случаютс€ рано, еще в сент€бре, а затем еще долго стоит тепла€ погода. ≈сли после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки провод€щих сосудов возвращаютс€ в нормальное состо€ние. „тобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.
«аранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание невозможно. „тобы подстраховатьс€ от первых заморозков в осенний период, рекомендую примен€ть поэтапное укрытие роз. ƒл€ этого сначала их нужно подготовить: аккуратно сп€ть листь€ с нижней части куста, очень осторожно смочить его и землю вокруг из лейки 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листь€, поэтому их удал€ют). «атем основани€ побегов присыпают песком (2 совковые лопаты на куст).
ѕри температуре чуть выше 0∞ розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуютс€, а начинают откладыватьс€ в коре, сердцевине, почках и корн€х. ¬ результате происходит естественное закаливание, что позвол€ет розам сохранитьс€ в зимний период. Ќакопленные питательные вещества будут иметь огромное значение при весеннем пробуждении растений. Ёти процессы протекают только на свету, вот почему еще нежелательно слишком раннее укрытие.
ƒальнейша€ закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливаетс€ в пределах минус 2Ч8∞. ¬ это врем€ побеги тер€ют значительное количество воды.  рахмал начинает переходить в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. ƒл€ второй фазы не требуетс€ свет, и отсутствие листьев не вли€ет на процесс. »менно в этот момент нужно провести завершающий этап укрыти€. ќбычно он приходитс€ на первую декаду но€бр€. ¬се оставшиес€ листь€ снимают, розы обрезают на высоту 40Ч45 см, опрыскивают верхнюю часть побегов 2%-ным раствором нитрофена и засыпают кусты утепл€ющим материалом: опилками (3 ведра на куст), землей, сухим листом или торфом. ѕри использовании земли в качестве укрыти€, ее заготавливают и подсушивают заранее. ѕредпочтительны опилки хвойных пород. “орф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживалс€ и пропускал воздух. ќпилки и торф ~ очень влагоемкий материал, они обладают способностью быстро замерзать и медленно оттаивать. ”читыва€, что в средней полосе –оссии зимы неустойчивые и часто чередуютс€ с оттепел€ми, такое свойство торфа и опилок позвол€ет поддерживать под укрытием посто€нную температуру.
ƒл€ отпугивани€ мышей на утепл€ющий материал можно положить лапник или использовать таблетки нафталина, комочки опилок, пропитанные сильно пахнущими веществами (керосин, креолин). «имой надо проследить, чтобы ветер не сдувал снег. ƒл€ его задержани€ можно установить щиты, положить сверху ветки.
¬ услови€х средней полосы –оссии такое поэтапное укрытие роз можно считать оптимальным вариантом. Ётот способ имеет один недостаток Ч кусты необходимо обрезать, так как полностью укрыть их невозможно.  онечно, надо стремитьс€ к тому, чтобы максимально сохранить побеги, тогда в новом сезоне розы будут хорошо цвести. ƒл€ этого, по возможности, их пригибают.
—уществуют и другие укрыти€. Ќадежной защитой считаетс€ воздущно-сухое. ќно представл€ет собой каркас высотой 50Ч 60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлического прута, гнутых труб и т. п., соединенных между собой проволокой.  аркас устанавливают над розами в начале окт€бр€, пока земл€ не промерзла.  усты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком. ƒо наступлени€ заморозков их св€зывают. ѕри этом пользуютс€ только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. —в€занные побеги начинают постепенно пригибать к земле. Ёту работу провод€т до морозов, пока ветви не потер€ли гибкости, иначе их можно сломать или на них потрескаетс€ кора. —лишком толстые негнущиес€ побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и крышей укрыти€ оставалось пространство 10Ч25 см.
— наступлением первых морозов обрывают оставшиес€ листь€. Ёту операцию надо выполн€ть об€зательно, иначе розы с листь€ми в укрытии будут продолжать "дышать", создава€ повышенную влажность и провоциру€ образование плесени. Ќа каркас укладывают рубероид, оставл€€ торцы открытыми до наступлени€ посто€нных морозов (минус 8∞). “огда их закрывают. ѕоверх рубероида нат€гивают пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, кра€ ее хорошо укрепл€ют. ¬се сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров. Ќа сыром участке, где близко сто€т грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие примен€ть нельз€. ѕод ним будет скапливатьс€ конденсат и розы во влажной среде начнут выпревать.
ѕлетистые розы до наступлени€ первых морозов снимают с опор, удал€ют листь€, обрабатывают железным купоросом, св€зывают и укладывают на кусок рубероида. «атем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепл€ют с помощью подручных средств. Ќе следует примен€ть дл€ укрыти€ материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох.
Ќемаловажным можно считать и подбор морозостойких сортов роз. »звестно, что парковые розы довольно устойчивы и зимуют в ѕодмосковье без укрыти€. »х лишь пригибают, чтобы под снегом оказались побеги с почками. »з остальных групп более зимостойки ѕлетистые и ѕолиантовые. ѕривитые розы лучше перенос€т зиму, чем корнесобственные.

«јў»“ј ќ“ ¬–≈ƒ»“≈Ћ≈… » ЅќЋ≈«Ќ≈…: личинки резанного пилильщика объедают листь€, оставл€€ одни жилки. ќбработка карбофосом (0,1%) или метафосом (0,1 - 0,2%). ѕаутинный клещикповреждает листь€. ќбработка хлорэтанолом (0,2%), повторна€ обработка через 20 дней. “л€. ќбработку карбофосом (0,1%) или опыливание перетрумом провод€т два раза с интервалом 7-10 дней. –озанна€ орехотворка вызывает образование густоволосистых галлов (вздутий) на листь€х. –екомендуетс€ обрезка галлов. „ерна€ п€тнистость листьев. ѕоражает листь€ и побеги во второй половине лета. ќпрыскивание медно-мыльным раствором (30 г медного купороса, 200 г мыла на 10 л воды). —истематический сбор и уничтожение пораженных листьев. ќсенн€€ обработка (перед укрытием роз на зиму) ƒЌќ  (0,5 - 1%) или раствором медного купороса (5%). ћучниста€ роса поражает молодые листь€, побеги и бутоны. –екомендуетс€ опрыскивание коллоидной серой (0,6 - 0,8%), опыливание молотой серой с известью (2:1) или опрыскивание отфильтрованным настоем свежего навоза (1:10). ѕри раке стеблей пораженные ветви вырезают до здоровой древесины. ¬ качестве профилактики не следует допускать избыточного или слишком позднего внесени€ азотных удобрений. ƒо распускани€ листвы опрыскать медным купоросом (5%). ѕри ржавчине розы обрабатывают с нижней стороны листьев медьсодержащими препаратами каждые три недели. ƒл€ профилактики плесневидной серой гнили наиболее эффективно проводить тщательный уход за растени€ми (рыхление, мульчирование, внесение удобрений). ѕораженные части растений следует вырезать и сжигать

ЅќЋ≈«Ќ»:
–оза любит посто€нное солнечное освещение и плодородные, хорошо дренированные почвы с кислотностью в пределах рЌ 6,5-7,6. Ћюбое нарушение этих условий рано или поздно обернетс€ болезнью или даже гибелью растени€. ј болезней у розы немало.
ѕ€тнистости листьев:
Ћожна€ мучниста€ роса. ¬озбудитель Ч гриб Pseudoperonospora sparsa по€вл€етс€ в конце ма€-в июле. ѕервые симптомы болезни легко спутать с поражением насто€щей мучнистой росой. Ќа молодых листь€х проступают мелкие красно-бурые или фиолетовые п€тна неопределенной формы. Ќа одних сортах они располагаютс€ вдоль центральных жилок, на других Ч по всей листовой пластинке. ѕостепенно лист деформируетс€. Ќа зрелых листь€х вначале образуютс€ светло-зеленые расплывчатые зоны, которые все больше светлеют, затем сереют и, наконец, буреют. Ќа этой стадии болезни начинаетс€ опадание листьев Ч обычно первый признак, замечаемый цветоводом,   этому времени на побегах по€вл€ютс€ трещины. Ќаружные лепестки у бутонов чернеют, их развитие прекращаетс€, и они опадают.
 усты отстают в росте, уход€т на покой ослабленными. Ѕолезнь иногда протекает с едва заметными симптомами, которые легко спутать с ожогами от химикатов. ѕри пероноспорозе на нижней стороне п€тен можно обнаружить под лупой слабый паутинистый налет, хот€ он бывает не всегда. ѕовышенна€ влажность воздуха и нежарка€ погода способствуют распространению и развитию ложной мучнистой росы. ¬ сухое и жаркое врем€ болезнь затихает. «имует гриб на растительных остатках и в молодых побегах. Ћожна€ мучниста€ роса встречаетс€ преимущественно на сортовых розах. Ќаиболее сильно поражаютс€ чайно-гибридные сорта. ” шиповников болезнь замечена лишь на р. собачьей (Rosa canina).
ћеры борьбы. ¬ период вегетации розы обрабатывают цинк- и медьсодержащими препаратами: купрозаном (0,4 %), дитаном ћ-45 (0,2 %), бордоской жидкостью. —воевременна€ подкормка кустов фосфорными и калийными удобрени€ми уменьшает риск заболевани€.
—епториоз листьев. ¬озбудитель п€тнистости - гриб рода септори€. — верхней стороны листьев по€вл€ютс€ беловатые или темно-серые п€тна, крупные, округлые, сливающиес€ между собой. ѕ€тна ограничены тонкой темно-красной каймой.   осени в центре п€тен образуютс€ черные точечные плодовые тела - пикниды.






÷еркоспороз листьев. ¬ызывает заболевание гриб рода церкоспора. — верхней стороны листьев образуютс€ округлые, мелкие (1-5 мм в диаметре) п€тна бурого цвета с темным тонким ободком. Ќекрозна€ ткань п€тен покрываетс€ со временем налетом грибницы со спороношением оливкового цвета.




„ерна€ п€тнистость, или марссонина роз (возбудитель Ч гриб Marssonina rosae) поражает листь€ и неодревесневшие побеги, реже чашелистики и лепестки. Ќа больных органах по€вл€ютс€ черные округлые, часто сливающиес€ п€тна, диаметром 5-15 мм. “кани вокруг п€тен желтеют, листь€ опадают, вызыва€ пробуждение пазушных почек. ¬ результате молодые побеги не вызревают, розы "уход€т" на зимовку ослабленными. Ќа п€тнах гриб образует конидиальное спороношение, благодар€ которому происходит распространение болезни с капл€ми воды. ƒл€ заражени€ достаточно утренних и вечерних рос. «имует гриб на пораженных побегах и опавших листь€х, иногда в виде мелких округлых плодовых тел (сумчата€ стади€). ¬о второй половине лета по€вл€етс€ черна€ п€тнистость, достигающа€ максимального развити€ в августе. ќна может по€витьс€ и в теплицах при пересадке больных кустов из открытого грунта, при окулировке роз. –аспространению гриба способствуют повышенна€ влажность, плоха€ проветри-ваемость участка, резкие колебани€ температуры, разбрызгивание воды при поливе.
ћеры борьбы. »сточники инфекции (пораженные листь€ и побеги) удал€ют с поверхности почвы и с кустов. ѕри по€влении симптомов заболевани€ растени€ опрыскивают медь- и цинксодержащими препаратами, а также каптаном и фунда-золом. ќсенью перед окучиванием и укрытием розы и почву обрабатывают железным или медным купоросом (3 %). ќкуривание серой в теплицах подавл€ет развитие этого заболевани€.

ѕурпурова€ п€тнистость. ¬озбудитель - гриб рода филлостикта. Ќа верхней стороне листьев образуютс€ округлые пурпурные, иногда даже черные п€тна, окаймленные широкой багр€ной полосой и постепенно светлеющие в центре. Ќа п€тнах формируютс€ мелкие черные плодовые тела - пикниды. — нижней стороны листовой пластинки п€тна коричневые, сливающиес€. ѕораженные листь€ опадают, цветки недоразвиты. ѕри сильном распространении болезни темно-коричневые п€тна с белым центром по€вл€ютс€ и на зеленых побегах.




ћеры борьбы с п€тнистост€ми ѕораженные растени€ опрыскивают медьсодержащими препаратами, череду€ их с каждой обработкой. ћожно использовать: хлорокись меди (0,4%), оксихом (2 табл./10 л), полихом (0,4%), 1%-ную бордоскую жидкость.  роме того, обрезают пораженные побеги, а опавшую листву собирают и сжигают.
–жавчина роз. ¬озбудитель Ч грибы рода Phragmidium Ч поражает все надземные органы розы, ослабл€ет растение и приводит к преждевременному опаданию листьев, засыханию ветвей. –жавчинные грибы имеют несколько стадий развити€, симптомы поражени€ при которых отличаютс€ друг от друга. ¬ конце апрел€-начале ма€ на стебл€х у распускающихс€ почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев по€вл€ютс€ желто-оранжевые бугорки (спермогонии) весенней (эцидиальной) стадии гриба. Ќа нижней стороне листьев образуютс€ пыл€щие пустулы, откуда споры гриба разнос€тс€ на здоровые растени€. ¬ результате листь€ желтеют и опадают, молодые побеги искривл€ютс€ и усыхают. ¬ июле развиваетс€ уредостади€, котора€ характеризуетс€ возникновением на нижней стороне листьев мелких ржаво-бурых пустул. ∆елтые и красноватые п€тна на верхней стороне листа, разраста€сь, покрывают всю его площадь. ѕобеги утолщаютс€, деформируютс€ и растрескиваютс€, что сопровождаетс€ массой пыл€щих спор. ¬ конце августа-сент€бре пустулы темнеют Ч в них развиваетс€ телей-тостади€, в виде которой гриб зимует в пораженных стебл€х и плодах. ѕоследние две стадии могут значительно сократить сроки вегетации роз, что приводит к уменьшению прироста, преждевременному засыханию листьев, ослаблению растений, а в т€желых случа€х Ч к их гибели. –азвитию болезни способствует высока€ влажность, особенно в начальный период вегетации. ∆арка€, суха€ погода сдерживает развитие заболевани€.
ћеры борьбы. ”борка листьев, обрезка пораженных побегов и прореживание кустов в августе-окт€бре. —ерьезным источником инфекции дл€ садовых роз может служить восприимчивый к заболеванию шиповник р. собачь€. ќсенью провод€т искорен€ющую обработку роз железным купоросом (3 %), бордоской жидкостью. ѕри по€влении симптомов болезни в период вегетации растени€ обрабатывают медь- и цинксодержащими препаратами, байлетоном (0,2 %).


ѕесталоци€ обугленна€. ¬озбудитель болезни -гриб из рода песталоци€. «аболевание про€вл€етс€ первоначально как п€тнистость листьев, когда по краю листовой пластинки по€вл€ютс€ крупные бурые п€тна с черными спороложами. Ћисть€ быстро засыхают и опадают. Ќо затем болезнь распростран€етс€ на верхние молодые побеги, вызыва€ их искривление, побурение и усыхание. ”щерб от болезни огромен: могут погибнуть все надземные части растени€.
ћеры борьбы: ѕораженные побеги обрезают, опавшую листву собирают и уничтожают. –астени€ опрыскивают фундазолом (0,2%), топсином-ћ (0,1%).

ћучниста€ роса роз. ¬озбудитель Ч гриб Sphaerotheca pannosa Ч широко распространенна€ болезнь роз, известна€ еще с III в. нашей эры. ¬стречаетс€ как в открытом, так и в защищенном грунте. √риб поражает листь€, побеги, чашелистики, реже бутоны и цветки. ѕервый признак Ч по€вление красновато-пурпурных п€тен на молодых листь€х, часто сопровождающеес€ их деформацией. Ќа пораженных органах вначале образуетс€ нежный белый паутинистый налет, который з€тем становитс€ порошистым. Ќа сортах с более грубыми кожистыми листь€ми иногда наблюдаетс€ мозаична€ окраска или морщинистость. ѕораженные в сильной степени листь€ усыхают и опадают. Ќа стебле по всей его длине остаетс€ буроватый мицелий гриба в виде рыхлых войлочных подушечек (пустул). Ѕолезнь может про€вл€тьс€ в широком диапазоне температур и влажности воздуха. Ќаиболее быстрое развитие гриба и прорастание его спор (конидий) происход€т при 18-20— и влажности выше 60 %. Ќередко за врем€ вегетации наблюдаетс€ 2-3 вспышки болезни, что св€зано с подход€щими услови€ми или повторным отрастанием побегов (мучниста€ роса поражает преимущественно молодые ткани). √риб зимует на растительных остатках, на стебл€х роз в поко€щихс€ пустулах и в виде мицели€ в сп€щих почках. ¬се современные сорта в различной степени поражаютс€ мучнистой росой. Ќа восприимчивость вли€ет тип подво€ (виды с мощной корневой системой обладают большей устойчивостью). –азвитию мучнистой росы способствуют также загушенность посадок, недостаток света, повышенна€ влажность, избыток азота и недостаток кали€ в почве Ч услови€, продлевающие стадию молодых побегов. Ѕолезнь ведет к ослаблению растений, снижению их декоративных качеств и зимостойкости. ≈жегодное поражение мучнистой росой может стать причиной их гибели.
ћеры борьбы. ¬ период вегетации кусты опрыскивают фунгицидами: фунда-золом (бенлат) Ч 0,2 %, байлетоном Ч 0,1 %, топсином-ћ Ч 0,1 %, каратаном Ч 0,1 %, медно-мыльным препаратом.  аждые 15-20 дней розы поливают и опрыскивают 10-дневным настоем коров€ка (1:3). ¬ теплицах рекомендуетс€ срезать побеги, проход€щие зимой фазу поко€. ѕри этом удал€етс€ больша€ часть пораженных тканей. ¬ период поко€ необходима обработка конструкций теплицы и растений фунгицидами, окуривание парами серы в дневные часы (комовую серу помещают в электрокалориферы, или суль-фураторы, расположенные на рассто€нии 10 м друг от друга). ѕри окуривании следует избегать озолени€ серы, так как при этом выдел€етс€ газ, вредный, как дл€ растений, так и дл€ людей, и даже металлических конструкций теплицы. ѕри сильном распространении болезни сульфура-торы включают и по ночам (на 6 часов). ѕод действием паров серы при повышенной влажности воздуха некоторые темно-окрашенные сорта роз могут слегка обесцвечиватьс€.


»нфекционный УожогФ стеблей. Ёто часто встречающеес€ заболевание периода поко€ растений, когда под укрыти€ми при избыточной влажности и плохой вентил€ции отмирает больша€ часть побегов. ¬начале по€вл€ютс€ красновато-бурые п€тна с более темным центром. ѕ€тна разрастаютс€ и опо€сывают побеги. Ќа некрозной ткани образуютс€ черные точечные плодовые тела - пикниды. ¬ызывает заболевание гриб рода конистириум. ѕоражаютс€ практически все группы роз. ¬ личных садах заболевание может распростран€тьс€ с роз на малину и ежевику.


—ера€ гниль. ¬озбудитель Ч гриб Botrytis cinerea. ¬ открытом грунте болезнь про€вл€етс€ в массовом побурении и отмирании зимующих побегов кустов со стороны верхнего среза. ѕобурение стремительно продвигаетс€ по побегу сверху вниз. ѕри повышенной влажности побеги покрываютс€ пушистым дымчато-серым мицелием.
¬ закрытом грунте вызывает на стебл€х роз по€вление темно-бурых п€тен. ≈сли они разраста€сь, окольцовывают побег, он погибает. Ќа пораженных листь€х образуютс€ желтовато-бурые п€тна неопределенной формы, на лепестках, особенно у светлоокрашенных сортов Ч они мелкие, пурпурно-красные или светло-желтые (следы попадани€ спор гриба). Ћепестки преждевременно опадают. ѕри повышенной влажности на пораженных ткан€х по€вл€етс€ серый налет спороношени€, давший название болезни. —ера€ гниль опасна дл€ окул€птов, так как вызывает повреждени€ корневой шейки в сырую погоду. –азвитию болезни способствует повышенна€ влажность. √риб может развиватьс€ и сохран€тьс€ на поверхности почвы на различных растительных остатках. «имует патоген в виде мицели€ и склероциев Ч плотных мелких черных структур, образующихс€ на пораженных част€х растени€.

ћеры борьбы с болезн€ми стеблей: ¬ защищенном грунте ограничивают полив, обеспечивают вентил€цию. —истематически удал€ют пораженные органы у кустов. Ќе допускают накоплени€ растительных остатков па поверхности почвы. –озы опрыскивают фунгицидами (эупарен, фундазол по 0,2 %) каждые 10-14 дней до исчезновени€ серого налета. ”добрени€, содержащие марганец, повышают устойчивость роз.
¬ открытом грунте тщательно обрезают пораженные побеги после сн€ти€ укрытий весной, сжигают растительные остатки. ќпрыскивают кусты 0,2%-ным раствором фундазола. ѕовторное опрыскивание провод€т через 2 недели, во врем€ отрастани€ побегов. ќб€зательно опрыскивание фундазолом осенью, после обрезки.
ѕри длительном выращивании растений на одном и том же месте накапливаетс€ стойкий инфекционный фон патогенных микроорганизмов, и тогда симптомы заболеваний про€вл€ютс€ в комплексе - одновременно и на листь€х, и на стебл€х, и ув€данием. Ћюбые неблагопри€тные климатические факторы в любое врем€ года могут вызвать вспышку заболеваний и даже гибель растений. ѕоэтому важное место в защите роз от болезней отводитс€ химическим препаратам - фунгицидам, правильное использование которых поможет сохранить наши розарии.
–азмножение: семенами и вегетативно.
—еменное размножение практикуетс€ только дл€ дикорастущих роз (шиповников). —емена заготавливают в начале покраснени€ плодов. »х очищают и держат в сыром песке (стратифицируют) в течение четырех мес€цев при температуре плюс 2 - 5∞—. ¬есной или осенью следующего года их высевают в гр€дку. ќсенний посев дает больше всходов, чем весенний. —емена зарывают на глубину 1-3 см, потом посевы мульчируют торфом или перегноем. ѕосле по€влени€ 2-3 насто€щих листочков се€нцы пикируют. –ассто€ние в р€ду 6Ч8 см, а между р€дами - 20 см. Ћетом се€нцы подкармливают минеральными удобрени€ми: азот - 40 г, фосфор - 60, калий - 10 г на квадратный метр. —ледующий год за ними тщательно ухаживают: поливают, рыхл€т почву, пропалывают сорн€ки. Ќачина€ с августа се€нцы можно использовать в качестве подво€.
¬се сортовые розы размножают вегетативно Ч прививкой глазком и черенком, укоренением стеблевых зеленых и одревесневших черенков, делением куста и корневыми отпрысками (если, разумеетс€, маточные растени€ корнесобственные), а также отводками.
Ѕольшинство саженцев роз питомники выпускают уже в виде привитых растений. „аще всего подвоем служит роза канина. „тобы получить кустовые розы, прививку обычно провод€т в ее корневую шейку, а штамбовые прививают на однолетних побегах на высоте 1,2Ч2 м от земли. „тобы сформировать хорошие кроны, требуетс€ 3Ч4 года.
Ќаиболее распространенный метод прививки Ч окулировка сп€щим глазком, проводима€ в конце июл€ Ч начале августа, на югеЧ до сент€бр€. ¬ качестве подво€ годитс€ роза собачь€.  ак правильно подготовить подвой? ѕри сухой погоде и плохом отставании коры растение необходимо обильно полить. ѕеред самой окулировкой шейку подво€ очищают от земли и вырезают корневую поросль. — сортовой розы, которую хотите привить, срезаете вызревшие однолетние побеги с хорошо развитыми почками, удал€ете шипы и листовую пластинку, оставл€€ черешок листа. Ћучша€ приживаемость получаетс€ при окулировке роз почкой без древесины. ƒл€ этого почку срезают снизу вверх, древесину удал€ют. „тобы предупредить подсыхание прививки, заокулированные подвой окучивают землей. „ерез две недели привой срастаетс€ с подвоем. ѕриживша€с€ почка увеличиваетс€, а остаток черешка засыхает и легко отдел€етс€. ќсенью, в первой половине но€бр€, окул€нты окучивают на 20 - 25 см либо выкапывают и прикалывают в защищенном месте. ¬есной, в конце апрел€ - начале ма€, их осторожно разокучивают, снимают обв€зку и обрезают на "шип". ќкул€нты, которые оставались в прикопе, откапывают в начале ма€, срезают на "шип", пересаживают на доращивание, обильно поливают. ƒл€ правильного формировани€ куста делают прищипку культурного побега над 3-4 листом и дважды за сезон подкармливают.
 усты роз, полученные другими способами, €вл€ютс€ корнесобственными, т.е. развиваютс€ от черенков или отводков, давших свои корни. ќсобенно часто их размножают стеблевыми черенками. Ћегко укорен€ютс€ таким способом и растут на собственных корн€х плетистые, миниатюрные и полиантовые розы, а также многие сорта чайно-гибридных и группы флорибунда. “руднее окорен€ютс€ черенки ремонтантных, парковых и дикорастущих видов. ќднако не все сорта роз могут быть размножены подобным методом и не все при этом хорошо развиваютс€. ѕри размножении роз черенками весной используют черенки роз закрытого грунта. Ћетнее черенкование провод€т в конце июн€ - начале июл€. „еренки нарезают в период цветени€ утром или вечером и хран€т в ведре с водой. Ќа черенке должны быть три почки. Ќижние листь€ на черенке удал€ют, оставл€€ только верхний, который укорачивают на 1/3, или 2/3, чтобы уменьшить испарение влаги. Ќижний срез делают наискось под самой почкой, а верхний - пр€мо; на 0,5 - 1 см выше почки. ѕикировочные €щики заполн€ют плодородной землей на 7 - 8 см. —верху насыпают 2 - 3 см промытого речного песка. ѕеред посадкой черенков землю обильно поливают. „еренки высаживают наклонно на глубину 1,5 - 2 см при рассто€нии 3 - 5 см в р€ду и 5 - б см между р€дами. ѕосле посадки оп€ть поливают и €щик закрывают пленкой. Ќа укоренение уходит 15-30 дней. ¬ окт€бре €щики с черенками следует перенести в теплицу с температурой не выше 5 - 10∞—. —о второй половины €нвар€ температуру повышают до 18∞—. ¬ феврале надо подкормить раствором коров€ка (на 1 ведро 0,5 кг свежего коровьего навоза). ¬ мае укорененные черенки высаживают в грунт.   осени этого года растени€ уже цветут.



—ери€ сообщений "–оза":

„асть 1 - про –озы


–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/цветы

 омментарии (0)

Ѕез заголовка

¬оскресенье, 07 —ент€бр€ 2014 г. 18:50 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ IRISHA___IRISHKA [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—хемы создани€ розариев

»з книги “. ќсиповой "–озы - это просто!"

4979214_cWTegk6hjz8 (600x523, 220Kb)

 

–убрики:  дл€ дома ,дл€ дачи/декоративные деревь€ и кустарники


 —траницы: 77 ... 64 63 [62] 61 60 ..
.. 1