-Цитатник

Превратите себя в танцующего Санта Клауса - (0)

Серия сообщений "Онлайн генераторы": Часть 1 - Превратите себя в танцующего С...

Как сплести корзинку из газеты - (0)

Сегодня я научу вас плести корзины из старых газет.   ...

ОЧЕНЬ УДОБНЫЕ ТАПОЧКИ без швов - (0)

Тапочки без швов. ОЧЕНЬ УДОБНЫЕ ТАПОЧКИ! ЛЕГКО И БЫСТРО ВЯЖУТСЯ! Яркие и красивые ...

Для всех жителей Украины, у которых почта на mail.ru или на Yandex. - (0)

Используем Gmail для других почтовых адресов Специальное сообщение для всех жителей Украины, ...

18 кулинарных бесценных секретов - (0)

  1. Чтобы яичница была пышной можно добавить две ложки холодной воды на один стака...

 -Метки

антивирусники бельё и купальники блины и хлеб блюда с овощей бродилки бытовые ватрушки и булочки вина.наливки.коньяк всё для дома и дачи всё для лиру второе вторые блюда выкройки.моделирование выпечка выпечка.шарлотка генераторы фото дачные подсказки делаем фото для автолюбителей для женщин для мужчин для фотолюбителей запеканки.каши ирина самарина кабачки и баклажаны календари картины художников кексы и печенье компот и варенье компьютерная безопасность компьютерные подсказки лариса рубальская лечебные овощи и фрукты лечение онкологии лечо лилии личное лук и чеснок маленькие хитрости медицинские справочники музыка и песни народная медицина натюрморты о лекарствах о лечебных цветах и травах обои огурцы переделки пироги и пирожки пицца пишем красиво подборка рецептов поздравления поисковики полезное для здоровья полезные советы полезные ссылки помидоры православие приспособления для шитья про google chrome про mozilla firefox про skype про windows про windows 7 про word программы для компа рамочки розы и о розах рубрики дневника салаты советы огороднику советы по кулинарии советы по шитью советы при вязании сон и сновидение ссылки по шитью стихи сумки и другое тапочки.носки.варежки телефонные подсказки торты и пирожные уроки для начинающих уроки от вл.шильникова уроки по шитью установка программ фотошоп фрукты и ягоды холодные блюда и закуски цветы цветы и о цветах часики шапки.береты.шарфы шапки.кепи.панамки шашлыки эдитор экскурсии по городам и странам энциклопедия эпиграфы юбки.брюки.блузки

 -Рубрики

 -Я - фотограф

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Курмыш

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 12.03.2011
Записей: 16272
Комментариев: 95
Написано: 20963


Все о даче

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:32 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина_Гарб [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рубрики:  Сад и огород

Метки:  

Дела садовые

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:30 + в цитатник
Это цитата сообщения Лесная_Эрика [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

 (525x700, 153Kb)
Обрезаем жимолость...
Жимолость съедобную лучше обрезать в марте. В год посадки растения, как правило, этого не делают. Первые 3—5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Годичный прирост у жимолости обычно не укорачивают, так как пробудимость почек у нее хорошая. Основной принцип обрезки этого растения — прореживание кроны, склонной к загущению. С возрастом вырезают верхние стареющие ветви, подчищают мелкие обрастающие веточки, которые из-за затенения слабо растут и неплодоносят. У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.
В конце месяца приступают к обрезке аронии. Ее высокая побегопроиэводительная способность приводит уже на 5—6-й год после посадки к сильному загущению куста, ухудшению условий фотосинтеза, перемещению плодоношения на периферию кроны. В этот период основным видом обрезки и формирования растения является ежегодное удаление лишних ветвей — как старых малопродуктивных, так и молодых с ослабленным ростом. Надо стремиться, чтобы в кусте было в среднем не более 20—30 ветвей
Готовимся к новому урожаю
Кроме этого подготовьте канавки для отвода лишней воды при таянии снега. Как только сойдет снег опрыскайте сад против зимующих на деревьях и под ними вредителей. Для этого возьмите 700 г мочевины, растворите в ведре холодной воде, процедите и хорошо опрыскайте весь сад и почву под посадками. Такая высокая концентрация минерального удобрения нарушит солевой обмен в организме вредителей, проникнув через их покровы. Для сада же в период покоя такое опрыскивание безвредно. Если стволы деревьев покрыты лишайниками, то их легко уничтожить до начала сокодвижения семи — десяти процентным раствором железного купороса (1 ч. л. на 100 г воды). Стволы можно опрыскать этим раствором или обмазать кистью. Через 3 дня лишайники сами отвалятся со стволов. Этого ни в коем случае нельзя делать, когда начнется сокодвижение – вы обожжете кору, чем нанесете дереву или кусту непоправимый вред – они могут даже погибнуть.
Внимательно осмотрите кусты черной смородины. На ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещом. Их надо оборвать и сжечь, иначе с набуханием почек «бродяжки» выйдут из них и расселятся по новым почкам. Если на ветке таких почек много, то срезайте и сжигайте всю ветку.
Рубрики:  Сад и огород/Фрукты и ягоды

Метки:  

Полезные советы дачникам

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:29 + в цитатник
Это цитата сообщения Koshka-dek3 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://www.domashnie-posidelki.ru/publ/12-1-0-587
Наконец наступил дачный сезон. Вереницы машин потянулись за город, увозя граждан от городской суматохи поближе к земле. Но и тут их ждут бесконечные заботы. Чтобы облегчить жизнь дачника, я дам несколько дельных советов.

Секреты черенков

Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех.

1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.

2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.

3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.

4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек.

5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, к розам.

6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих.

7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.

8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.

Общаясь с дачниками, любителями сада и огорода, я узнала очень интересный метод черенкования. Зайдя к соседке по даче, я застала ее за посадкой роз, которые та страстно любит. Саженцы были маленькие, крепкие, но с какими-то странными корешками. Оказалось, что это… картошка. Соседка укореняла черенок розы в картофельном клубне! И вот как она это делала: из крупной картофелины удаляла все глазки и втыкала в него черенок розы. Затем закапывала клубень в землю и накрывала стеклянной банкой, не забыв при этом полить.

Через некоторое время я зашла поинтересоваться жизнью розочки и обнаружила ее крепенькой и уже без банки. Оказалось, что метод этот вполне оправдан: вместо воды черенки получают сразу большое количество питательных веществ, главное – их регулярно поливать.

Время собирать отходы

Бесполезные «отходы» содержат все необходимые растениям микроэлементы: железо, магний, марганец, йод, медь, фтор. Некоторые продукты нашей жизнедеятельности помогут садоводам и огородникам в их «борьбе» за урожай.

Малозаметное подземное насекомое – медведка – очень любит подгрызать корни овощей и плодовых культур. В борьбе с ними поможет следующий способ.

К весенним посадкам в огороде и в саду заготовьте яичную скорлупу. Ее сушат и перемалывают на кофемолке в порошок. Перед посадкой в него добавляют каплю подсолнечного масла и насыпают в борозды вместе с семенами. Ароматное «угощение» привлекает медведок. Они предпочитают его любым корешкам и… гибнут.

Не выбрасывайте в мусор ни один букет хризантем. Подсушите веточки с листьями. Заделанные в почву, они также отпугивают медведок.

Заранее запасите кожуру мандаринов и апельсинов: она пригодится при нашествии тли. Настоем этой кожуры опрыскивают поврежденные листья и веточки. Настой готовят так: в одном литре воды замачивают пол-литровую банку сушеных измельченных корок. Через сутки настой кипятят 10 минут, процеживают, выливают в ведро с водой и опрыскивают.

Настой луковой шелухи не только уничтожает тлю, но и паутинных клещей, медяниц и плодожорок и даже отпугивает колорадского жука. 200 грамм шелухи заливают 5 л теплой воды, настаивают 3-4 дня. Процеживают. Опрыскивают яблони: дважды после цветения с интервалом в неделю.

Сушите и собирайте спитый чай и кофейную гущу. Эти «отходы» пригодятся при выращивании рассады помидоров и перца. Насыпайте их на дно емкости вместо дренажа. Ежедневный полив растений спитым, даже слабым, раствором чая, также дает эффективный результат.
Рубрики:  Сад и огород/Садовые советы

Метки:  

Вишневые напасти

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:27 + в цитатник
Это цитата сообщения Лесная_Эрика [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

 (700x525, 245Kb)

 

"Вишневая болезнь" шагает по Уралу

Про полезность ягод вишни говорить не приходится, ведь издавна применялась она при достаточно широком спектре заболеваний, да и просто в качестве общеукрепляющего средства.

Однако вернемся к интересующей нас теме, а именно к неизлечимому вишневому заболеванию - коккомикозу. Вначале болезнь привела к тому, что садоводы вынуждены были снимать недозрелую вишню, чтобы успеть собрать ее раньше, чем она почернеет. Приятного в этом было мало, т.к. вишни должны обязательно дозревать на дереве, ведь только в этом случае они имеют свой необычный вкус. Дальше - больше. Болезнь поразила не только листья и плоды, но и ветки, результатом же стало постепенная, но неизбежная гибель деревьев. Учитывая то, что по всем официальным данным на сегодня не существует полностью устойчивых к данному заболеванию сортов вишни, а болезнь приводит буквально к молниеносной гибели вишневых насаждений, получается, что особого смысла сажать вишню в саду нет. По классическим руководствам для борьбы с заболеванием необходимы многократные (5—6 раз за сезон) опрыскивания вишни бордоской смесью. Есть рекомендации для борьбы с коккомикозом проводить двукратные опрыскивания вишни препаратом "Топаз" и еженедельные - смесью бактериального препарата "Ризоплан" с молоком. Можно честно сказать, что все эти варианты я опробованы, но стойкого результата не дали. Зато в интернете мы отыскали очень интересную публикацию о попытках нйти свой путь в борьбе с этой напастью.

Новый подход опытника

Я отменила все классические опрыскивания, за исключением первого ранневесеннего 3%-ой бордоской смесью, т. к. оно не доставляет особых хлопот. Весной. Затем провела кардинальную обрезку вишневых кустов, без всякой жалости вырезая даже слабо поврежденные болезнью ветви. И, начала борьбу с другой стороны. При этом рассуждала следующим образом: если стимуляторы направлены на "улучшение настроения" растений (выработку или внедрение специальных гормонов), а всем прекрасно известно, что с хорошим настроением можно победить любую болезнь, то и вишне стимуляторы должны помочь. Опрыскивание проводила еженедельно с момента активного цветения или начала распускания листьев, чередуя стимуляторы "Эпин" и "Силк". Параллельно с этим я постаралась создать вишне максимально благоприятные в плане питания и роста условия. И результаты не заставили себя ждать. В тот же сезон вишни впервые за последние годы дали необыкновенные приросты сильных и красивых веток. Но впереди, как обычно, были дождливый август и сырая осень. И болезнь, конечно же, пришла, но урон от нее оказался не столь большим. Правда, с полной уверенностью я смогла констатировать данный факт лишь через два года, когда вишни, наконец, опять обильно зацвели. И при мои два куста выглядели по-прежнему пышно и красиво, без многочисленных оголенных в результате болезни веток. И вот тогда я уже точно поняла, что нашла тот единственный путь, придерживаясь которого можно получать достаточно неплохие урожаи этой культуры. Правда, не стоит утверждать, что болезнь над моими вишнями теперь не властна. Конечно же, нет. И стоит пропустить пару опрыскиваний, лист начнет желтеть и опадать, а ягоды чернеть.

Основные правила

Ранневесеннее опрыскивание растений 3%-ой бордоской жидкостью; еженедельные опрыскивания растений стимуляторами роста Эпином и Силком, начиная с момента активного цветения или распускания листьев и кончая этапом сбора ягод.

4—5 раз в течение вегетации опрыскивание иммуномодулятором. Иммуноцитофит для повышения иммунитета растений.

тщательная забота о коре; своевременное лечение малейших ран.

усиленные подкормки, своевременная борьба с вредителями, среди которых у нас наибольшее распространение получила вишневая тля; при этом нужно помнить, что столь безобидная на первый взгляд тля может очень сильно ослабить растение.

принятие мер по уменьшению снегового покрова, чтобы предотвратить возможность зимнего подопревания коры и корней.

Помните, что опыление вишни ни в коем случае нельзя пускать на самотек. Попробуйте применить их для вишни препараты Завязь , а еще лучше Бутон — увидите результат будет хороший.

Обрезать ли вишню?

Следует отметить, что обрезка вишни требует намного больше времени, чем, к примеру, обрезка яблони. Зато при правильной обрезке вишни значительно повышается ее урожайность. Основная задача обрезки — твердо сказать "нет" всем больным, оголенным, загущающим и слабым вишневым веткам. В наших уральских условиях вишню обрезают в большинстве случаев поздней весной или даже в начале лета, потому что до распускания почек очень часто нельзя однозначно разграничить живые и погибающие ветки. В приусадебном саду для вишни выделяют место с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы не было затенения.

Как посадить?

Перед посадкой почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку на среднеплодородных почвах вносят на 1 кв. метр: органических удобрений —10-15 кг, фосфорных и калийных. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300—600 г извести в зависимости от кислотности и состава почвы).

Сажать вишню лучше весной. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40-50 см, диаметром 70-80 см. Расстояние между деревьями в ряду - 2 м, между рядами - 3 м. В посадочные ямы вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г - фосфорных и 40-80 г калийных (в зависимости от вида удобрений). Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30-35 см. Укладывают их под углом 30-45 градусов, кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник - во избежание повреждения саженцев мышами и с целью предохранения их от подмерзания.

Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

Почву в саду при выращивании вишни содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной. В течение вегетационного периода проводят 3-4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15-20 см, а около штамба - на 10 см.

Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания. В первые три-четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. метр) и последующей заделкой в почву. В период вступления в плодоношение на 1 кв. метр ежегодно вносят: навоз или компост - до 10 кг, мочевины - 25 г, суперфосфат простой - до 60 г или двойной - до 30 г, хлористый калий - до 20 г или древесную золу 200-300 г. В период массового плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15-20 кг, норма минеральных удобрений такая же. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные - осенью, органические можно вносить весной и осенью. Внесение извести проводят периодически - через 4-5 лет или дробно - через 2-3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.

По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета. В первую половину лета эффективна внекорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная систематическая обрезка. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев и кустовидных, и древовидных вишен. Сразу же после посадки у молодых растений крона хорошо закладывается естественно, поэтому обрезку проводят минимально, отбирая по типу яблони 5-7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей и соподчиняя их центральному проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15-20 см. Остальные боковые слабые ветви вырезают, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35-40 см.

Вишню плодоносящую, как правило, обрезают значительно меньше, чаще применяют вырезку ветвей и укорачивание на одном из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка вызывает камедетечение.

Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной вишни крона хорошо формируется естественным путем. При вступлении дерева в плодоношение целью обрезки является осветление кроны. При хорошем приросте (30-40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви. При уменьшении длины однолетних приростов до 15-20 см, оголении и свисании ветвей проводят омолаживающую обрезку - укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно загущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2-2,5 метров У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3-4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20-30 см. В период плодоношения при хорошем приросте проводят прореживание переплетающихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и образования сильных букетных веточек. При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, которая затем прорастает в побег. При затухании роста и старении дерева его сильно укорачивают - на 4-7-летнюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.

У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.

При уходе за деревьями, с целью предупреждения подмерзания различных частей растений, проводят профилактические меры: подбор зимостойких сортов, внесение фосфорно-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыскивание водой кроны дерева в период цветения и др.

Для борьбы с солнечными ожогами и морозами глубокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют зимой или ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немного столярного клея или хозяйственного мыла для лучшей прилипаемости. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.

Положительный результат дает обрезка штамбов и нижних скелетных ветвей изолирующим материалом, предохраняющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффективна обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.

Поврежденные части штамба, ствола и скелетных ветвей защищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку замазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей обвязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой

Почему на вишне имеется много оголенных ветвей, и как этого избежать?

Оголяются, то есть прекращают ветвиться, ветки вишни в том случае, если на ее однолетних приростах закладываются только простые цветочные почки. Такое явление наблюдается, если дерево начинает давать слабые годичные приросты, так как обычно у большинства сортов вишни на побеге короче 20 см только одна верхушечная почка ростовая, а боковые почки - все цветочные. Усиленно способствует оголению ветвей и коккомикоз.

С началом сильного оголения веток урожайность вишни быстро снижается, и она начинает менее регулярно плодоносить. Оголение ослабляет рост дерева, так как удлиняется путь передвижения питательных веществ, и значительное их количество затрачивается на поддержание жизни непроизводительной оголенной древесины. В результате снижается и зимостойкость дерева, и сопротивляемость его болезням.

Единственный способ предохранить ветви от раннего и быстрого оголения - это поддерживать уходом и обрезкой достаточно сильный прирост побегов. На сильных же побегах, всегда, кроме цветочных почек, присутствуют и ростовые боковые почки, а значит, оголение побегов дереву в этом случае не грозит.

Какими должны быть приросты у вишни, чтобы она хорошо плодоносила?

Чтобы дерево вишни длительный период сохраняло хорошую урожайность и хорошо ветвилось, нужно уходом и обрезкой поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на их побегах образовывались в большом количестве цветочные почки - залог урожая будущего года.

Для этого с возрастом, когда приросты на концах ветвей начинают ослабевать и прекращается ветвление, а ветки оголяются, следует производить легкое омолаживание на 2-3-летнюю древесину. Для этого срезают оголяющиеся окончания ветвей до места прекращения ветвления - до первого (считая от верхушки ветви) бокового ответвления.

Одновременно сильно прореживают крону. Обязательно следует вырезать все загущающие ветви во внутренней части кроны. Они не представляют никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки. В периферийной части кроны, где освещение более благоприятно, часть веток вырезают, а оставшиеся заставляют обрезкой над боковыми разветвлениями расти в разные стороны (преимущественно наружу). Важно, чтобы после обрезки во внутренние части кроны свободно проникал свет.

Подкормки

Следует заметить, что вишни в отличие от яблонь имеют неглубокую корневую систему. Основная группа корней располагается на глубине 20-40 см.

Внекорневые подкормки вишни

Мочевина (1 ст. ложка на ведро воды)

- через 5-6 дней после цветения;

- через 30-40 дней после цветения.

Сульфат калия (1 ст. ложка на ведро воды)

- при малейших признаках калийного голодания во второй половине лета опрыскивания повторяют 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.

Комплексные удобрения с микроэлементами и гуминатами типа "Новый Идеал" (1 крышечка на 1 литр воды)

- по возможности с момента полного распускания листьев с интервалом в 10-14 дней.

Обработка стимуляторами

Стимуляторы роста "Эпин" и "Силк" поочередно 1 раз в неделю в течение всей вегетации. Стимуляторы плодоношения "Завязь" или "Гибберсиб", или "Бутон"- три раза - в момент цветения, сразу после окончания цветения и в момент физиологического опадения завязи



 

DSCN4469 (700x525, 147 Kb)
Рубрики:  Сад и огород/Фрукты и ягоды

Метки:  

Есть мнение (о рассаде томатов)

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:26 + в цитатник
Это цитата сообщения Лесная_Эрика [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

 (525x700, 174Kb)
Выращивание рассады
Появление петелек и первых всходов — ответственный момент в выращивании рассады. Если ящики с посеянными семенами находятся в темноте, то с появлением первых всходов их нужно выставить на свет. .После раскрытия семядольных листочков желательно температуру снизить днем до 13 — 16°С, ночью до 11 —15°С. Это предохранит сеянцы от вытягивания, а через неделю, когда сеянцы окрепнут, можно повысить температуру днем до 20 —22° С, ночью до 17° С. Полив рассады умеренный, избыточная влажность воздуха и почвы приводит к заболеванию растений черной ножкой. Очень часто происходит вынос на концах сложенных семядолей кожуры семян. Это значительно задерживает рост сеянцев. Нужно опрыскивать такие, растения теплой водой из пульверизатора. Ящик с рассадой желательно поворачивать один раз в сутки к солнечной стороне. Через 15 дней после всходов рассаду подкармливают: в литре воды разводят пол чайной ложки нитрофоски или другое комплексное удобрение. Один. раз в 10 дней поливают слабым раствором марганцовки или раз в неделю, начиная с фазы первого настоящего листа и до высадки рассады на постоянное место, растении обрабатывают против вирусных заболеваний обезжиренным молоком: на 1 л теплой воды добавляют 100 г обезжиренного молока и две капли йода.Этим составом опрыскивают растения.
Пикировка рассады
Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, чтобы растения получили достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития, особенно необходимо пикировать рассаду тем, кто выращивает высокорослые сорта томатов, у кого песчаная почва и близко залегающие грунтовые воды на садовом участке. Если рассада вырастает тонкая, светлая — надо снизить температуру до плюс12°С и держать в таком режиме до тех пор, пока рассада не приобретет нормальный зеленый цвет. Излишняя сухость почвы отрицательно сказывается на дальнейшей продуктивности растения. Желательно периодически также увлажнять воздух в пространстве, где находятся растения. Через 10—12 дней после пикировки рассаду надо подкормить раствором двойного суперфосфата и калиевой селитры (в 10 л воды растворить по 1 ст. ложке каждого компонента).
После того как у томата появился первый настоящий лист, еще до пикировки (первой пересадки), почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать Хом (хлорокись меди), поскольку он разводится в холодной воде и в любой посуде, в том числе и металлической. Достаточно взять 1 чайную ложку без верха порошка и развести в 10 л воды. Раствор может стоять неограниченное время. Поливать им рассаду томатов вместо воды один раз в две недели. Этим вы значительно повысите устойчивость томатов к фитофторозу.
Баклажанам такая подкормка тоже полезна, поскольку они фитофторозом болеют тоже, хотя и в меньшей степени, чем томаты.
Перцы фитофторозом не болеют, но подкормка медью им не повредит, т. к. рассаду мы, как правило, выращиваем на торфяных грунтах, а в торфе медь отсутствует.
 (525x700, 202Kb)
Рубрики:  Сад и огород/Помидоры

Метки:  

Сайт для дачника

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:24 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://rastenievodstvo.info/tomat.html

http://agroazbuka.com/navoz-kompost-ziza.html

http://sad6sotok.ru/

http://sadisibiri.ru/tcherecgh-sib.html

http://sadoved.com/index.php

http://ogorodsadovod.com/entry/655-sort-klubniki-tsaritsa-i-ukhod-za-nim

http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1001510

 

НаДобрый день!

Не все дачники знают, как правильно самим приготовить различные удобрения для растений своего огорода. Восполним этот пробел,- итак как приготовить

Зелёное удобрение: ёмкость (бочка) на 1/3 заполняем рубленой крапивой, это лучшее (можно и другим – мокрица, одуванчик, но крапивой лучше; как она поднялась сантиметров на 15 высотой – пошли её срезать) и доверху заливаем чуть теплой водой. Закрываем ее полиэтиленовой плёнкой на две недели.

Тем кто постоянно живёт на даче – каждый день перемешиваете (или через день, когда не всегда бываете на своей даче) – это надо делать для удаления углекислого газа, идёт брожение. Чтоб не было запаха от вашего творения на весь огород:-) – добавьте в ёмкость несколько капель валерьянки.

Можно также добавить на 10 литров 1 столовую ложку суперфосфата, предварительно растворив его. Через две недели берёте 2 литра зелёного удобрения на ведро воды (имеется в виду 8+2 литра) и делаете подкорневые подкормки.

Нельзя удобрять этим: лук, чеснок, горох, бобовые.

Навозная жижа:

- берёте 1 ведро навоза или помёта куриного, и 1 ведро воды и так заполняете ёмкость- так агрономы советуют; я же рекомендую – 1/3 бочки –навоз, остальное вода. Закрываем старой плёнкой или клеенкой на 7 – 10 дней; как только время свободное появилось – перемешивайте большой лопатой.

Перед употреблением берёте один литр на ведро воды. Этим уже можно удобрять лук, чеснок – они очень благодарны будут вам:-)

От улиток защита:

- пол-литра золы, 2 столовые ложки красного молотого перца, 2 столовые ложки сухой горчицы, 2 столовые ложки доломитовой муки – всё перемешиваете: опылять землю под капустой и прямо опудривать саму капусту на первых порах.

Вот ещё что интересного вычитал по этому поводу: если кочерыжку вокруг капусты обернуть листом крапивы – улитки и черви в неё не поползут и не надо тогда обрабатывать:-)  Надо попробовать. Но вышеизложенное насчёт опыления и опудривания надо делать – это от капустной мухи спасение.

Как приготовить правильно луковый (чесночный) настой:

Берёте ½ ведра луковой или чесночной шелухи, залить горячей водой доверху и настаивать двое суток. В июле можно воду заливать прямо из бочки, стоящей на солнце; затем надо процедить, отжать шелуху (там очень много микроэлементов), и сразу  опрыскать растения,  не разбавляя.

Но если пасмурная погода – в любое время это делать, если стоит тёплая, жаркая погода – то после 16 часов. Отходы – все в малину, она это очень любит:-)

Настой из цитрусовых:

-сушёные корки складываем в бумажные пакеты,- весной 1 килограмм корок размочить в воде и пропустить через мясорубку или мелко порезать; это количество залить тремя литрами кипятка,  плотно закрыть крышкой и настаивать 5 суток в тёмном месте. Вам это понравиться.

Далее: процедить, отжать, разлить по темным пластиковым бутылкам и хранить в сарайчике. Для опрыскивания берём полстакана этого настоя на 10 литров воды; отходы – можно в компост. Опрыскивать можно всё, даже от морковной мухи помогает.

Дальше можно дух перевести

 dukh_perevesti

Следующий мой пост на дачную тему будет про огурчики, а сегодня мой вам презент –  как законсервировать огурцы, чтоб хруст сохранился. Сняли огурцы утром, пришли домой, замочили огурчики в холодную воду лучше на 6 – 8 часов. Каждые два часа воды меняете, чтоб она была холодная.

А потом в банку, чтоб хруст сохранился можно добавить морковку молодую – она хруст сохранит, можно хрен, лучше не стебель хрена, а его корешок. Очень хорошо перец сладкий, хотя бы половинку – вот тогда огурчики у вас будут ароматные, крепкие.

А из зелени никогда не кладите лист смородины – у вас будут кислые огурцы,  смородинулюбят томаты, но не огурец! В маринованные огурчики лист смородины можно вложить, но их мало кто любит:-(

Обязательно добавляйте укроп, который вызрел хорошо. На литровую банку ложим три больших зубчика чеснока.

До встречи, друзья! урожае обработка Атлетом наоборот положительно сказывается, вся рассада крепкая получается с тёмно зелёными листьям и с хорошей корневой системой, только применяйте Атлет под каждый корень по 30 – 50мл не менее 2х раз с интервалом 10-15 дней начиная с того момента как на растениях начнёт развиваться 4-ый настоящий листочек, и не поливайте водой после внесения Атлета хотя бы суток 5

http://dachi74.ru/derebia/eshevika.htm

http://urozhayniy.com/category/sad/

Как я получаю обновленный чеснок

 

04.10.2010

Как ни странно, но чеснок вырождается. Наступает момент, когда для получения полноценного здорового урожая нужен обновленный посевной чеснок. По совету дяди Валюши пользуюсь двумя способами. Первый – это бульбочками, которые образуются на перезревших соцветиях, если  не обрывать стрелки. Осенью эти бульбочки я сею в бороздки и не выкапываю два года. На третий год поступаю как обычно: выкапываю, сушу, храню. Чеснок получается крупный, здоровый, вкусный. Второй способ – в одно время с посевом моркови, замачиваю оставшиеся мелкие, но здоровые зубчики озимого чеснока в теплом слабом растворе марганцовки примерно на 5 часов. И сажаю между рядками моркови. Когда стебли выросшего чеснока начнут желтеть, выкопать и просушить. А потом осенью высаживать обновленный таким образом посадочный чесночный материал как обычно.

 

Способы и условия выращивания рассады

Для того, чтобы не повредить корневую систему при пересадке рассады в грунт, лучше выращивать ее в торфяных кубиках. Кубики готовят из низинного, хорошо разложившегося и верхового торфа, добавляя и торф в равных соотношениях по объему доломитовую муку (60-80 г) или два стакана древесной золы и минеральные удобрения в виде огородной смеси (90-100 г, то есть 5-5,5 спичечных коробок). Удобрения, кроме доломитовой муки и золы, вносят в растворенном виде в приведенных соотношениях из расчета на 1 ведро (10 л) смеси. Размеры кубиков (площадь питания), расход семян и продолжительность выращивания рассады показаны в табл. «Условия выращивания рассады». Сохранить корневую систему растений можно, если рассаду выращивать в бумажных стаканчиках, пакетах из-под молока, наполненных огородной почвой или питательной смесью, с отверстиями в дне для стока воды и в специальных торфоблоках, которые продаются в хозяйственных магазинах. Питательной смесью можно заполнить яичные лотки и выращивать в них рассаду. В последнем случае необходимо сократить продолжительность выращивания и чаще поливать рассаду.

Условия выращивания рассады

Культура Посевная норма (г на 1м2) Площадь питания (см)

Продолжительность выращивания (дней от появления всходов до высадки)

с пикировкой без пикировки
Кабачок   15-20 8X8; 10×10 20-25
Капуста белокочан.: 
ранняя 12-15 3-5 6X6; 7X7 45-60
среднеспелая   1,5-2 5×5; 6X6 35-45
позднеспелая 12-15 4-5 6X6 40-45
Капуста цветная 12-15 3-5 6X6; 7X7 45-60
Лук репчатый и лук порей   12-15 3X1 60-70
Огурец   4-5 5X5; 6×6 15-20
Патиссон   10-15 8X8; 10х10 20-25
Перец 10-12 4-5 5×5; 6×6 55-60
Салат кочанный 5-6 2-3 3х3; 5×5 25-30
Сельдерей 3-5 1-2 3х3 60-80
Томат 8-10 1-1,5 7X7; 8×8 45-60

Качественная рассада должна быть невысокой, с короткими междоузлиями, темной окраски, с 5-6 листьями у капусты, 4-5 - у огурца и кабачка, 7-8 - у томата и перца, без видимых повреждений.  При выращивании рассады нужно соблюдать условия, приведенные в табл ниже и режимы, показанные в табл. «Режим выращивания рассады».

Понятно, что соблюсти такие режимы в домашних условиях непросто, но использовать их как ориентиры очень важно. Предложенные режимы способствуют закаливанию растений. Но на этом оно не заканчивается. Необходимо растения за 10-15 дней до высадки начать «приучать» к условиям открытого грунта. Для этого в теплую погоду растения вначале ненадолго выносят на улицу, постепенно увеличивая это время. Закаливанию растений и избежанию перерастания рассады способствуют и более умеренные поливы в последние дни перед высадкой.

Режим выращивания рассады

Культура Температура воздуха (°C) Вентиляция
от посева до появления всходов в течение 4- 7 дней после появления всходов в последующее время
в солнечный день в пасмурный день ночь
днем ночью
Капуста белокочанная, краснокочанная, брюссельская, савойская . 20 6-10 6-10 14-18 12-16 6-10 Сильная
Капуста цветная и кольраби 20 5-10 6-10 16-15 12-16 8-10 То же
Томат 20 25 12-15 6-10 20-26 17-19 6-10 «»
Перец и баклажаны 20-30 13-16 8-10 20-27 17-20 10-13 Умеренная
Огурец 25-28 15 17 12-14 19-20 17-19 12-14 То же
Лук репчатый, лук порей, салат 18-25 8-10 8-10 16-18 14-16 12-14 «»

Овощеводы часто используют пикировку, смысл которой заключается в пересадке сеянцев с одним - двумя листочками в торфяные кубики или просто в почву с большей площадью питания, чем это было до пересадки. После пикировки растения остаются на новом месте до высадки рассады на огород или в тепличку. Использование этого приема позволяет более экономно использовать защищенный грунт. Дело в том, что на первое время для выращивания сеянцев достаточно в 8-10 раз меньше площади, чем для получения рассады. Семена томата, например, высевают густо, чтобы получить с 1 м2 2000-2500 сеянцев. Через две-три недели после появления всходов их пикируют по 150-200 сеянцев на 1 м2. Пикировку проводят в кубик

и или в хорошо увлажненную, разделанную и размаркированную почву, в которой заранее намечают место для каждого сеянца.

При пересадке в солнечную погоду сеянцы приживаются плохо. Для уменьшения потерь воды и лучшего отрастания корешков распикированные сеянцы на 2-3 дня притеняют. Если позволяет площадь, рассаду лучше выращивать без пикировки, поскольку она задерживает, по сравнению с обычным посевом, рост рассады.

Посев и посадка

Получить высокий урожай овощей можно только в том случае, если правильно и вовремя посеять семена или посадить рассаду, луковицы, клубни и т. п. Некоторые особенности посева и посадки овощных культур показаны в табл.«Особенности посева и посадки овощных культур».

В графе «Схема посева или посадки» показано расстояние между, рядами растений и между растениями в ряду во время посадки или после прореживания для основных культур. Первой цифрой показано расстояние между

рядами, а второй - между растениями в ряду. При ленточном посеве, например, моркови (20Х4+40)ХЗ-4, первая

цифра означает расстояние между строчками, вторая - их количество, третья - расстояние между лентами, а цифры за скобкой - расстояние между растениями в рядке.

Кроме посевной подготовки и обработки семян появление всходов можно ускорить за счет мульчирования (укрывания) посевов старой пленкой или торфом. Особенно полезен этот прием при ранних сроках посева и в жаркую погоду. Во избежание вытягивания и изнеживания массовых всходов очень важно своевременно, к их появлению, убрать пленку.

Ускоряет появление всходов и посевной полив. Полив после посева в жаркую погоду может вызвать на тяжелых почвах образование корки.. Именно поэтому, если такой полив делали, очень важно в последующие дни повторять его или прорыхлить поверхность для разрушения корки.

Посевные нормы (Табл. «Особенности посева и посадки овощных культур») рассчитаны на высококачественные семена. Если семена имеют низкую всхожесть (старые, мелкие семена), то посевную норму приходится увеличивать на 10-20% и больше.

Пасынкование, прищипка, выломка цветоносов

При выращивании томата необходимо проводить пасынкование. Пасынками называют боковые цобеги, которые следует выламывать по возможности чаще. После удаления пасынков основная часть питательных веществ растения используется на формирование урожая.

Удалять нужно все пасынки, кроме одного-двух верхних. Они необходимы, особенно в жаркую погоду, для восстановления быстро отмирающейлистовой поверхности.

Не меньшее значение имеет прищипка, то есть удаление верхушечной почки у растения. Ее

проводят, прежде всего, у сильнорослых сортов томата и огурца, выращиваемых в теплицах, после образования растениями последнего из нужных соцветий или цветков. Дальнейшее формирование их может задержать созревание основного урожая. В открытом грунте прищипывают томаты после того, как сформированы две-три цветочные кисти, а тыкву - за месяц до наступления заморозков, то есть обычно в начале августа.

Цветоносы («цветуху », стрелку) у лука, чеснока, ревеня удаляют вручную или с помощью ножа как можно раньше и ниже (по цветоносу). Эта операция позволяет получить достаточно высокий урожай качественной продукции.

Особенности посева и посадки овощных культур

Культура Норма Глубина заделки семян (см) Схема посева или посадки (см)
посева (г/м2) посадки (шт;м2)
Брюква 0,3 7-12 2-3 40×20
Горох 15 20 _ 3-5 40×15
Кабачок и патиссон 0,3-0,4 2-3 3-5 70X70
Капуста: белокочанная        
раннеспелая - 4-8 - 40-60 x 25-35
краснокочанная - 3-6 - 50-60×40
савойская - 3-6 - 50-60 x 40
цветная - 5-8 - 50-60 x 25
Кольраби 0,06 10-12 - 50×20-25
Лук репчатый:        
на севок 10 - 2-3 20Х2-3
на репку 0,6-0,8 50-120 2-3 20×10-15
Лук порей 0,8-0,9 20-25 2-3 10×10-15
Морковь 0,5-0,6 -' 1,5-2 (20 X 4+40) X 3-4
Огурец 0,6-0,8 4-7 2-4 70-120×15-20
Пастернак 0,5-0,6 - 2-3 35X10
Петрушка 0,8-0,1   1,5-2 (20X4+40) X 3-4
Томат -- 4-6 - 50×35-50
Редис 1,8-2 0,4-0,6 - 1-2 2-4 (12х6+40)хЗ-4 35×8-10
Редька 1,8-2 0,4-0,6 - 1-2 2-4 (12х6+40)хЗ-4 35×8-10
Репа 0,2 - - 1-2 (12х6+40)х4-5
Салат:        
листовой 0,3-0,5 __ 1-2 (20х4+40)х2-3
кочанный 0,1-0,2 15-25 1-2 20 25×20-25
Свекла столовая 1-1,2   3-6 34×8-10
Сельдерей 0,06-0,08 11-15 1-1,5 35×20-30
Укроп на зелень 1,8-7   2-3 лента 70 см, вразброс
Фасоль 0,8-1,4 - 4-6 30-35 x4-5
Шпинат 4-6   2-3 (20 X 4+40) X3- 4
Чеснок - 50-80 5-7 20X10 15

Полив овощных растений

Поливать овощные растения нужно регулярно, по мере подсыхания почвы. В жаркую погоду вечером, а когда ночи холодные - утром. Нельзя поливать растения холодной водой. Ее нужно предварительно нагреть на солнце. До полива, как и через некоторое время после него, почву вокруг растений необходимо прорыхлить.

При выращивании рассады, а также плодоносящих растений в помещении или защищенном грунте очень важно исключить переувлажнение почвы, застой воды.

 

Удобрения: помогая - не навредить

Посмотреть ВСЕ предложения каталога товаров и услуг подрубрики "Удобрения"

В садах и огородах во всю кипит работа, мы обслуживаем свои растения, в надежде получить красивое и продолжительное цветение, яркую декоративную листву, вкусный и богатый урожай. Проводя стандартные операции по уходу, в частности, подкармливая растения, мы зачастую видим совершенно не тот результат, на который рассчитываем - зеленый питомец должен бы радоваться и хорошо расти, получив дополнительное питание, а он вдруг начинает чахнуть. В чем же дело? Всегда ли правильно мы действуем?

Подкармливаем мы свои растения двумя видами удобрений - органическими и минеральными. Не буду сейчас дискутировать на тему о пользе органики и вреде так называемой «химии», скажу лишь одно - растения способны употреблять питательные вещества только в минеральной форме! То есть любой органический объект - опавшая листва, навоз, скошенная трава или погибший в грядке крот - станет доступен растению как полезная подкормка только после минерализации, то есть распада на доступные элементы питания - азот, фосфор, железо, цинк и многие другие составляющие. Так что растению все равно, получило оно азот из навоза или из аммиачной селитры. Другое дело, когда, в каком количестве и на протяжении какого срока этот элемент питания поступает «в пищу» растению.

Очень важно понимать, что на разных этапах жизни растения потребляют элементы питания в разных количествах.

Так, в фазе активного роста, то есть с момента прорастания семени до момента формирования первых цветов, растения больше всего поглощают азот, так как он является строительным материалом при формировании ткани растения.

В период формирования генеративных органов - цветочных почек, цветоносов, бутонов, цветков  - больше всего растению нуженфосфор.

В период подготовки растений к зиме - «первую скрипку» в симфонии элементов играет калий.

Конечно, процессы роста и развития растений не разделены на четкие периоды потребления только одного элемента питания, все элементы совершенно необходимы и незаменимы на протяжении всей жизни растения, и количество их не ограничивается только азотом, фосфором и калием.

Все элементы питания условно разделены на Макроэлементы и Микроэлементы.

К макроэлементам относят азот N, фосфор P, калий K, кальций Ca, магний Mg, железо Fe. Макроэлементами они названы потому, что их роль в жизни растения очень велика и их потребление растениями больше потребления остальных элементов.

Все не вошедшие в первую группу элементы были по этому признаку отнесены к группе Микроэлементов. Это бор B, молибден Mo, марганец Mn, медь Cu, цинк Zn и другие.

Удобрения можно вносить в почву с осени - это основная заправка почвы, весной - предпосевное/предпосадочное внесение, а также в виде корневых и внекорневых подкормок во время вегетации растений.

Растения могут положительно отозваться на внесение удобрений, а могут заболеть еще сильнее и даже погибнуть. Почему же так происходит? Ответить на этот вопрос однозначно очень сложно, ведь растение - сложный живой организм, и не только удобрения оказывают на него свое влияние. Все приемы ухода за растениями неразрывно связаны друг с другом, влияют друг на друга, зависят от вида растения, от его хозяйственного назначения, от погодных условий и от нас с вами.

Удобрение может не оказать ожидаемого эффекта или оказать отрицательное действие, если:

 - удобрение внесено несвоевременно;

 - удобрение внесено по сухой почве;

 - визуальная диагностика растений проведена неверно и внесено не то удобрение для исправления дефицита питания;

 - удобрение внесено в недоступной для растений форме;

 - допущена передозировка удобрений;

 - причины плохого самочувствия растений не связаны с недостатком или избытком удобрений.

Для того чтобы не попасть впросак, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Рационально подходите к выбору удобрений, не кидайтесь в крайности - использовать только органику или только минеральные смеси. При таком подходе никогда не получить от растений тот максимальный эффект декоративности или урожайности, на который они способны. Используйте удобрения в комплексе.
  2. Соблюдайте меру в применении как органических, так и минеральных удобрений. Не нужно ежегодно вносить на участок по 5 телег навоза или по 5 кг азофоски. Помните, что навоз действует 3 года после однократного внесения, и не под все растения его можно вносить. Корректируйте действие навоза внесением компоста, травяных настоев и минеральных удобрений. Да и одной азофоской невозможно полноценно накормить растения!
  3. Старайтесь применять комплексные минеральные удобрения, то есть те, в которых содержатся и макро- и микроэлементы. Эти удобрения могут быть в жидкой форме - «Гумистар», «Исполин», «Дарина» и другие, а также в виде гранул, кристаллов или порошка - удобрения марки «Кемира», «Агрикола», «Ортон» и многие другие.
  4. Отдавайте образцы почв на комплексный анализ (содержание гумуса, питательных элементов, кислотность) в лаборатории хотя бы 1 раз в 3 года. Это поможет вам грамотно подойти не только к использованию удобрений, но и к выбору выращиваемых растений, понять, что им необходимо и на какой результат вы можете рассчитывать.
  5. Для того чтобы снять дефицит какого-либо элемента питания, важно не ошибиться в диагностике и дать именно тот элемент, который необходим растению в данный момент. Вот тут не обойтись без простых удобрений, то есть тех, которые содержат всего один элемент питания - аммиачной селитры, борной кислоты и других, а так же смесей микроэлементов  - «Цитовит», «Микровит» и других.
  6. Применять одно и то же удобрение весь сезон (с весны до осени) не рекомендуется. Особое внимание обратите на процентное содержание азота. Если его в удобрении более 5%, удобрение можно использовать с весны до 15 июля. После 15 июля, когда растения начинают подготовку к зиме, избыток азота нежелателен и даже вреден, поэтому выбирайте удобрения без азота или те, в которых его не более 5% (например, «Кемира-осеннее»). Данная рекомендация верна для всех многолетних плодовых и декоративных культур. Овощные культуры, как правило, выращиваются за один сезон, поэтому их кормят по другой схеме, не сильно ограничивая в азоте.
  7. Если вы пользуетесь простыми удобрениями (содержащими 1-2 элемента питания), а также комплексными типа нитрофоски (но содержащими только 3 элемента - азот, фосфор, калий), для полноценного питания растений смешивайте их с удобрениями другого минерального состава. Обязательно изучите правила смешивания удобрений. Так, например, нельзя смешивать мочевину с аммиачной селитрой, а нитрофоску с хлористым калием.Не храните долго полученную смесь, иначе она может не только потерять много питательных веществ, но и приобрести нежелательные свойства.
  8. Вносите удобрения дробно, по нескольку раз за сезон. Для каждой культуры существует четко выверенное количество удобрений и число проводимых подкормок. Удобрение должно быть сбалансированным по содержанию элементов.
    При использовании удобрений «на глаз» мы не достигаем необходимого эффекта декоративности и урожайности, более того - вредим растениям, окружающей среде, своему здоровью и карману, ведь удобрения сейчас не дешевы.
  9. В солнечную, теплую погоду удобрения усваиваются растениями быстрее, поэтому проводить подкормки следует 1 раз в неделю. Если погода пасмурная, холодная, усвоение удобрений идет медленнее, подкормки следует проводить 1 раз в 10-14 дней. Если действовать по этому принципу и соблюдать дозировку, не будет опасности накопления нитратов.

Все эти нехитрые премудрости помогут вам облегчить работу с растениями, получать настоящее удовольствие и ожидаемый эффект от вложенного труда.

Здоровья вам и вашим «зеленым» питомцам, и богатых вам урожаев!

Рубрики:  Сад и огород

Метки:  

Без заголовка8

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:23 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]



 

http://dachnica.com.ua/

http://dacha.hobby.nikolaev.ua/modules.php?name=News&topic_id=4

http://vkusniogorod.blogspot.ru/

http://ogorodotvet.ru/?start=380

http://mil-sad.ru/sad-ogorod?page=2

http://www.fazenda-online.ru/garden

http://www.suncluster.ru/index.php?pg=90

Выращиваю жимолость 25 лет, можно самим вырастить из собранных ягод. После сбора ягоды положите так чтобы они высохли,затем высохшие ягоды приберите до декабря месяца. В начале декабря в одноразовые стаканчики уложите на хорошо увлажненную почву ягодки затяните плёнкой и поставьте стаканчики на батарею,но следите за влажностью почвы, через 1-1,5 месяца появятся всходы. к маю они будут 10-15 см. На вашем участке выберите место и рассадите малышей. Такие саженцы плодоносят уже на 4 год

Жимолость бывает кисло-сладкая ,кислая,кисло-горькая.Первый год после посадки обрезать не надо. далее как советовали прорежающая обрезка и удаление сухих ветвей.После 3 года как побудет на участке начинайте оставлять по 1 сильному побегу на замещение.Через 7-9 лет проводящие ткани древесневеют и урожай сильно снижается, поэтому вырезаем одну старую ветку ,а оставляем 2-3 летнюю из замещения.Обрезка проводится либо весной до распускания почек ,но лучше в августе

Рубрики:  Сад и огород/Фрукты и ягоды

Метки:  

О томатах

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:22 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

 

Выращивание томатов в теплицах

21 ноября 2010

 

http://www.botanichka.ru/pics/icons/comments.png); background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(72, 150, 210); text-decoration: none; font-weight: 700; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" target="_blank">4

Статья размещена:  (74)

 

Уход за рассадой

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15 — 20 дней рост заметно усиливается, а через 35 — 40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. В течение роста и развития растений, чтобы рассада не вытянулась, необходимо улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием. После появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16 — 18°С, а ночью 13— 15°С. Затем ее можно повысить до 18 —20°С днем и 15 — 16°С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до второго-третьего настоящего листочка — в течение примерно 30 — 35 дней после всходов. За это время рассаду поливают 2 — 3 раза, сочетая с корневой подкормкой. В данном режиме полива и подкормки в период низкой освещенности (март) растут крепкие сеянцы. Первый раз поливают немного при появлении всех сеянцев. Второй раз поливают через 1—2 недели, сочетая с подкормкой в фазе одного настоящего листочка. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки (пересадки) сеянцев.

Вода должна иметь температуру 20°С и быть отстоянной. Чтобы она не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки.

Коробки или ящики почти каждый день нужно поворачивать другой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытягивание сеянцев в одну сторону.

Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Когда сеянцы будут иметь по 1 настоящему листочку, делают корневую подкормку: на 2 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-форвард». Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: на 1 л воды разводят 1 ст. ложку на уровне препарата «Барьер». Поливают растворами очень осторожно.

Рассада томатов (Seedlings of tomato)

© Vmenkov

Сеянцы с 2 — 3 настоящими листочками пикируют в горшочки размером 8×8 или 10×10 см, в которых они будут расти всего 22 — 25 дней. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных почвенных смесей и поливают раствором марганцовокислого калия — 0,5 г на 10 л воды (22 —24°С). При пикировке сеянцев проводят выбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то стебелек при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву.

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20 — 22°С, а ночью 16 — 18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18 —20°С, ночью до 15 —16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 1 л воды берут 1 ч. ложку нитрофоски или нитроаммофоски или 1 ч. ложку органического удобрения «Синьор Помидор». Расходуют около стакана на 3 горшочка. Через 6 —7 дней после первой подкормки делают вторую. На 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-5» или удобрения «Идеал». Поливают в расчете 1 стакан на 2 горшочка. Через 22 — 25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12×12 или 15×15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду немного поливают теплой (22°С) водой. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Поливают по мере подсыхания почвы. Этим сдерживаются рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Эту процедуру можно делать и нет. В основном пересаживают те огородники, которые выращивают один-два десятка растений. Если выращивают от 30 до 100 растений, пересаживать из горшочков в большие не обязательно, это трудоемкая работа. И все же каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Кроме того, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в таких горшочках не задерживается и доступ воздуха в них больше. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то будет сложно регулировать полив: вода в них застаивается. Часто происходит перелив воды, и корневая система плохо развивается от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она чуть вытягивается). Постарайтесь не переливать.

Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают (первая подкормка): в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку удобрения «Агрикола-вегета» или по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, размешивают и поливают рассаду из расчета 1 стакан на каждый горшочек. Через 15 дней делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 40 г гранулированного удобрения «Агрикола-3» или столовую ложку удобрения «Плодородие» или «Кормилец» и расходуют по 1 стакану на растение. Это будет полив и подкормка.

Если почва в горшочках в период выращивания рассады утрамбовалась, делают подсыпку до полного горшочка.

Рассада томатов (Seedlings of tomato)

© sakura

В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на две части на уровне 4-го или 5-го листа. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с раствором гетероауксина, где через 8—10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 — 1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10×10 см или прямо в ящик на расстоянии 10×10 или 12×12 см друг от друга. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в один стебель.

Из пазух четырех нижних листочков обрезанного растения, оставшегося в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, два верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада. Эту операцию можно делать за 20 — 25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке такой рассады в теплицу ее продолжают формировать в два побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом к шпалере (проволоке). На каждом побеге формируют до 3 — 4 плодовых кистей.

Если рассада томата вытянулась и имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать внекорневую подкормку препаратом «Изумруд», 1 чайную ложку на 1 л воды — опрыскивают растения 3 дня подряд или подкормку — (на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины или жидкого удобрения «Идеал»), расходуя стакан на каждый горшочек, поставить горшочки на 5 —б дней в место с температурой воздуха как днем, так и ночью 8— 10°С и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растения остановятся в росте, позеленеют и даже приобретут фиолетовый оттенок. После этого их снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается в ущерб цветению, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата и расходуют по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место с температурой воздуха днем 25°С, а ночью 20 — 22°С и также несколько дней не поливать, чтобы немного подсушить почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22 —23°С, ночью 16 —17°С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17 — 18°С, ночью до 15 — 16°С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста «Бутон» (10г на 10л воды) или жидким удобрением «Идеал» (1 ст. ложка на 10 л воды).

В апреле —мае рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2 — 3 часа в течение 2 — 3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8°С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4 — 5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) или регулятором роста препаратом «Эпин» утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25 — 35 см, иметь 8—12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

За 2 — 3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2 — 3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снижения возможности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5 — 2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Посадка на постоянное место и уход за растениями

Выращенную рассаду высаживают в теплицу с 20 апреля по 15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между ними должно быть 2 — 3 см. Такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации внутренней пленки до поздней осени. Внешний слой пленки снимают 1 — 5 июня. Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1—2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, т.е. один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10—12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или на 10 л воды (40°С) развести 80 г препарата «Хом» и опрыснуть почву из расчета 1,5 —2 л на 10 м .

В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Если все же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и на одной стороне выращивают огурцы, а на другой — томаты.

 (Tomato)

© Böhringer Friedrich

Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ширины теплицы. Гряды делают за 5 —7 дней до посадки рассады высотой 35 — 40 см, ширина их зависит от размера теплицы (обычно 60 — 70 см), между грядами делают проход не менее 50 — 60 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или две столовые ложки нитрофоски и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) температурой 40 —60°С по 1,0 —1,5 л в лунку или органическим удобрением «Барьер» (5 ст. ложек на 10 л воды). В 10 л воды разводят 40 г жидкого удобрения «Агрикола-3» и поливают теплым раствором (30°С) не только лунки, но и грядки.

Непереросшую рассаду (25 — 30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35 — 45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70 и глубиной 5 —6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3 — 4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2 — 3 см, которые за 2 — 3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем (5 — 6 см) торфа или смесью торфа с опилками (1:1).

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 — 60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80 — 90 см вместо 50 — 60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растения не поливают в течение 12—15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10—12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8 — 2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7 — 8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удалить, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко обламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а отламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 — 3 см.

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также менее мясистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качества плодов.

Томат (Tomato)

© Giancarlo Dessì

До цветения растения поливают через 6 — 7 дней из расчета 4 — 5 л на 1 м , во время цветения до плодообразования — 10— 15 л на 1 м . Температура воды должна быть 20 —22°С. В жаркую погоду количество поливов увеличивается.

В пленочных теплицах полив следует проводить в утренние часы и избегать в вечерние, чтобы не создавать избыточной влажности, способствующей образованию и осаждению капель конденсата и воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.

Во время вегетации необходимо сделать 4 — 5 кормовых подкормок.

Подкормки томата

Первую подкормку проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке органических удобрений «Синьор Помидор» и «Агрикола-вегета», расходуют по 1 л на 1 растение.

Вторую подкормку проводят через 8—10 дней после первой: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку органического удобрения «Синьор Помидор» и 20 г гранулированного удобрения «Агрикола-3», все тщательно размешивают, расходуют рабочего раствора по 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят через 10 дней после второй: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки минерального удобрения «Нитрофоски» и 1 ст. ложку жидкого удобрения «Идеал».

Четвертую подкормку делают через 12 дней после третьей: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия или 40 г гранулированного удобрения «Агрикола-3», все размешивают, расходуют раствора по 5 — 6 л на 1 м .

Пятую подкормку делают заключительную: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Синьор Помидор», расходуя по 5 — б л на 1 м2.

Внекорневые подкормки делают за вегетационный период примерно 5 — 6 раз:

  1. Раствором препарата «Бутон» (перед цветением и во время цветения).
  2. Раствором препарата «Эпин» (во время цветения и завязывания плодов).
  3. Раствором препарата «Изумруд» (до цветения и во время завязывания плодов).
  4. Раствором «Агрикола-3» (в любую фазу развития).
  5. Раствором «Агрикола-фрут» (для ускорения созревания плодов).

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров — 20 —25°С днем и 18 —20°С ночью.

Во время плодоношения томаты подкармливают следующим раствором: на 10 л воды берут 1 столовую ложку органического удобрения «Синьор Помидор» и одну чайную ложку «Идеала». Поливают 5 л на 1 м . Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, т.е. на цветочной кисти образуется мало плодов, что резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т.е., как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности. Чтобы выправить такие растения, прежде всего их не надо поливать 8 — 10 дней, температуру воздуха следует на несколько дней увеличить днем до 25 —26°С, а ночью до 22 —24°С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений — в теплую погоду с 11 до 13 часов, встряхивая вручную цветочные кисти. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата, из расчета 1 л под каждое растение). И в короткий срок растения исправляются.

Томат (Tomato)

© Nsaum75

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. С таких растений часто опадают цветки и даже мелкие плоды. Причины этого — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность.

В данном случае необходимо срочно полить растения, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. У хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая полить почву из расчета 10—12 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице снижают до 16— 17°С (открывают форточки и двери ), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.

Если в хорошей новой теплице растения тонкие, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов, значит, вокруг нее растут деревья или ягодные кустарники, препятствующие проникновению света. В результате урожай в такой теплице будет в 3 — 4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты — самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Томат (Tomato)

Получение раннего урожая томатов

Чтобы получить ранний урожай томатов, рассаду выращивают в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем она более развита, что, в свою очередь, позволяет раньше снять урожай плодов. Обычно у томатов, в зависимости от сорта, от всходов до плодоношения проходит 110, 120 или 130 дней. При создании более благоприятных внешних условий — увеличении площади питания, света, тепла, улучшении почвенного питания — можно сократить период от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая, с одревесневшими стеблями рассада дает больший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся. В более северных районах, где лето короче, возраст рассады необходимо увеличить до 70 — 80 дней. При этом неплохо применять искусственное досвечивание и поддерживать ночью пониженную до 14 —15°С температуру. Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как Дружок, Ярило, Семко-Синдбад, Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Гондола, Джина.

Используемые материалы:

Для этого надо в 1 галлон белого уксуса  добавить 1/2 стакана соли  и добавить немного жидкое средство для мытья посуды (любой марки) , растворить , заполнить в пустые бутылки с распылителем  и опрыскать сорняки в жаркий день. Нанесите его на сорняки утра и в ближайшем времени вы не обнаружите сорняки на участке :))

Рубрики:  Сад и огород/Помидоры

Метки:  

Не отходы, а доходы. Оригинальные подкормки

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:20 + в цитатник
Это цитата сообщения tais2204 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

 

Не отходы, а доходы. Оригинальные подкормки

Хороший хозяин разглядит пользу даже в том, что другие без сожаления отправляют в мусорку. Банановая кожура, огрызки хлеба, старое варенье — цветнику, саду и огороду такие «лакомства» придутся по вкусу!
БАНАНОВЫЕ ШКУРКИ считаются отличным калийным удобрением.Зимой не выбрасывайте их, а засушивайте на весну. С началом цветения размочите, массу измельчите и удобряйте ими розы и папоротники. Если лень возиться, используйте сухие шкурки в виде мульчи. Летом складывайте их только в компостную яму. А еще некоторые овощеводы советуют закладывать банановые шкурки на дно лунок при посадке томатов.
Еще один любопытный вариант — отправлять под каждый помидорный кустик все РЫБНЫЕ ОТХОДЫ (кости, внутренности, хребты, плавники, хвосты) или мелкую рыбешку. Так почва обогащается фосфором.
Для сильных духом и «крепких носом» можно порекомендовать опыт известной тепличницы с Камчатки М. Гилевой. Делала она вот что: на берегу речки собирала гниющие тушки кеты после извлечения икры, складывала в бочку (в наших условиях в ход может пойти любая рыбная мелочевка или внутренности), а через несколько дней прямо в теплице размазывала, что получилось, по земле на грядках с растениями томатов. Амбре, конечно, соответствующий, зато, с точки зрения микробиологии и кругооборота биогенных элементов в природе, использование рыбьих останков абсолютно оправданно и рационально —разложение биомассы создает вещества, которые хорошо усваиваются корневой системой растений. Урожай на порядок больше обычного!
Самое лучшее удобрение для пиона — ИЗ ХЛЕБА. Возьмите полбуханки ржаного хлеба (или остававшиеся от обеда корочки, которые можно собирать в течение долгого времени), замочите в холодной воде, дайте настояться полдня. Разбухшую массу разбавьте ведром воды и, как только вылезут пионы из земли, — смело лейте под куст. Лучшей «еды» для этих цветов не бывает. Этой же кислой «похлебкой» можно накормить и гортензию. 
Для огурчиков и клубники закваска готовится несколько иным способом: сухие хлебные корки засыпают в ведро (сколько влезет), заливают водой, придавливают содержимое чем-нибудь тяжелым (корки всплывают, когда хлеб закисает) и неделю выдерживают в тепле. Перед использованием закваску разбавляют втрое. Этим средством огурцы можно поливать раз в неделю с начала цветения до начала увядания в сентябре. К слову, если в этом рецепте заменить ржаной хлеб на пшеничный, закваска великолепно пойдет на удобрение моркови.
Еще одна своеобразная подкормка — обыкновенные ПЕКАРСКИЕ ДРОЖЖИ. Их разводят в трехлитровой банке с водой из расчета 100 г дрожжей на полстакана сахарного песка. Все аккуратно перемешивают и прикрывают марлей. Эта смесь настаивается в течение недели и превращается в бражку, которой рекомендуют потчевать картофель и томаты (стакан бражки на ведро воды, по 1 литру на каждый кустик).
Отличное удобрение можно приготовить ИЗ ВАРЕНЬЯ. Для этого нужно взять 10-литровую бутыль, налить в нее 9 литров воды, добавить в нее 2 стакана прокисшего или старого варенья и три палочки дрожжей по 100 г и поставить бродить. Как только закончится брожение (в жаркий период брага готовится за неделю), бутыль закрывают тканью. Затем разводят 1 стакан браги на 10 л воды и поливают растения под корень (по литру на растение), а также опрыскивают листья. Это прекрасная внекорневая подкормка! Результат не заставляет долго ждать. Растения развиваются крепкие, сочные, плоды здоровые. Очень любят такую подкормку молодые плодовые деревья, помидоры, картофель и капуста. Томаты никогда не болеют, картофель растет крупный, разваристый, а капустные листья без всяких тлей, мошек, жуков и прочей нечисти. Подкармливают растения каждые 10 дней, брагу готовят трижды за лето.


ПОМНИТЕ, ЧТО:
— избыточное внесение
удобрений вредит;
— нельзя удобрять еще не укоренившиеся и больные растения;
— реже удобряйте растения, если они получают света меньше, чем необходимо для роста (вещества не используются в полном объеме, и земля засоляется);
— нельзя удобрять растения в жаркую погоду, необходимо избегать попадания удобрений на листья и стебли (кроме случаев применения внекорневой подкормки);
— для молодых растений концентрация удобрений должна быть снижена;
— в разные периоды растениям требуются разные элементы: в первой фазе (интенсивный рост стеблей) необходим азот; во второй (цветение) — увеличивается необходимость в калии и фосфоре; в третьей фазе (созревание семян) растения усиленно поглощают фосфор.

источник: www.kstaty.by
Рубрики:  Сад и огород/Садовые советы

Метки:  

Соль в огороде. Советы дачникам

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:19 + в цитатник
Это цитата сообщения бама [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица


На томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).

Читать далее...
Рубрики:  Сад и огород/Садовые советы

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Поиск сообщений в Курмыш
Страницы: 1613 ... 605 604 [603] 602 601 ..
.. 1 Календарь