-Я - фотограф

 -Метки

аджика.кетчуп.соус антивирусники бельё и купальники блины и хлеб блюда с овощей бродилки бытовые ватрушки и булочки вина.наливки.коньяк всё для дома и дачи всё для лиру второе выкройки.моделирование выпечка выпечка.шарлотка генераторы текста генераторы фото дачные подсказки делаем фото для автолюбителей для детей для женщин для мужчин для фотолюбителей запеканки.каши ирина самарина кабачки и баклажаны календари картины художников кексы и печенье компот и варенье компьютерная безопасность компьютерные подсказки лариса рубальская лечебные овощи и фрукты лечение онкологии лилии личное лук и чеснок маленькие хитрости медицинские справочники музыка и песни народная медицина натюрморты о лекарствах о лечебных цветах и травах обои огурцы переделки пироги и пирожки пицца пишем красиво подборка рецептов поздравления поисковики полезное для здоровья полезные советы полезные ссылки помидоры православие приспособления для шитья про google chrome про mozilla firefox про skype про windows про windows 7 про word программы для компа рамочки розы и о розах рубрики дневника салаты советы огороднику советы по кулинарии советы по шитью советы при вязании сон и сновидение ссылки по шитью стихи сумки и другое тапочки.носки.варежки телефонные подсказки торты и пирожные уроки для начинающих уроки опытных вязальщиц уроки от вл.шильникова уроки по шитью установка программ фотошоп фрукты и ягоды холодные блюда и закуски цветы цветы и о цветах часики шапки.береты.шарфы шапки.кепи.панамки эдитор экскурсии по городам и странам энциклопедия эпиграфы

 -Рубрики

 -Цитатник

Удаляем ненужный фон в редакторе - Эдитор - (0)

...

Еще о настройках - (0)

Решила напис...

2500 рецептов от различных болезней - (0)

Ничто в жизни так не волнует нас, как здоровье родных и близких. И если пришла болезнь, ни в кое...

ХУДОЖНИК ВЛАДИМИР ЖДАНОВ. ПСКОВСКАЯ ЗИМА - (0)

Зимние пейзажи из «Псковского альбома» российского художника. http://sv...

Фотогенератор - (0)

Замечательный фоторедактор Здесь можно также сделать колаж, настроить, добавить эффекты.Подде...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Курмыш

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 12.03.2011
Записей: 16435
Комментариев: 95
Написано: 21211


Есть мнение (о рассаде томатов)

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:26 + в цитатник
Это цитата сообщения Лесная_Эрика [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

 (525x700, 174Kb)
Выращивание рассады
Появление петелек и первых всходов — ответственный момент в выращивании рассады. Если ящики с посеянными семенами находятся в темноте, то с появлением первых всходов их нужно выставить на свет. .После раскрытия семядольных листочков желательно температуру снизить днем до 13 — 16°С, ночью до 11 —15°С. Это предохранит сеянцы от вытягивания, а через неделю, когда сеянцы окрепнут, можно повысить температуру днем до 20 —22° С, ночью до 17° С. Полив рассады умеренный, избыточная влажность воздуха и почвы приводит к заболеванию растений черной ножкой. Очень часто происходит вынос на концах сложенных семядолей кожуры семян. Это значительно задерживает рост сеянцев. Нужно опрыскивать такие, растения теплой водой из пульверизатора. Ящик с рассадой желательно поворачивать один раз в сутки к солнечной стороне. Через 15 дней после всходов рассаду подкармливают: в литре воды разводят пол чайной ложки нитрофоски или другое комплексное удобрение. Один. раз в 10 дней поливают слабым раствором марганцовки или раз в неделю, начиная с фазы первого настоящего листа и до высадки рассады на постоянное место, растении обрабатывают против вирусных заболеваний обезжиренным молоком: на 1 л теплой воды добавляют 100 г обезжиренного молока и две капли йода.Этим составом опрыскивают растения.
Пикировка рассады
Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, чтобы растения получили достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития, особенно необходимо пикировать рассаду тем, кто выращивает высокорослые сорта томатов, у кого песчаная почва и близко залегающие грунтовые воды на садовом участке. Если рассада вырастает тонкая, светлая — надо снизить температуру до плюс12°С и держать в таком режиме до тех пор, пока рассада не приобретет нормальный зеленый цвет. Излишняя сухость почвы отрицательно сказывается на дальнейшей продуктивности растения. Желательно периодически также увлажнять воздух в пространстве, где находятся растения. Через 10—12 дней после пикировки рассаду надо подкормить раствором двойного суперфосфата и калиевой селитры (в 10 л воды растворить по 1 ст. ложке каждого компонента).
После того как у томата появился первый настоящий лист, еще до пикировки (первой пересадки), почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать Хом (хлорокись меди), поскольку он разводится в холодной воде и в любой посуде, в том числе и металлической. Достаточно взять 1 чайную ложку без верха порошка и развести в 10 л воды. Раствор может стоять неограниченное время. Поливать им рассаду томатов вместо воды один раз в две недели. Этим вы значительно повысите устойчивость томатов к фитофторозу.
Баклажанам такая подкормка тоже полезна, поскольку они фитофторозом болеют тоже, хотя и в меньшей степени, чем томаты.
Перцы фитофторозом не болеют, но подкормка медью им не повредит, т. к. рассаду мы, как правило, выращиваем на торфяных грунтах, а в торфе медь отсутствует.
 (525x700, 202Kb)
Рубрики:  Сад и огород/Помидоры

Метки:  

Сайт для дачника

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:24 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://rastenievodstvo.info/tomat.html

http://agroazbuka.com/navoz-kompost-ziza.html

http://sad6sotok.ru/

http://sadisibiri.ru/tcherecgh-sib.html

http://sadoved.com/index.php

http://ogorodsadovod.com/entry/655-sort-klubniki-tsaritsa-i-ukhod-za-nim

http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1001510

 

НаДобрый день!

Не все дачники знают, как правильно самим приготовить различные удобрения для растений своего огорода. Восполним этот пробел,- итак как приготовить

Зелёное удобрение: ёмкость (бочка) на 1/3 заполняем рубленой крапивой, это лучшее (можно и другим – мокрица, одуванчик, но крапивой лучше; как она поднялась сантиметров на 15 высотой – пошли её срезать) и доверху заливаем чуть теплой водой. Закрываем ее полиэтиленовой плёнкой на две недели.

Тем кто постоянно живёт на даче – каждый день перемешиваете (или через день, когда не всегда бываете на своей даче) – это надо делать для удаления углекислого газа, идёт брожение. Чтоб не было запаха от вашего творения на весь огород:-) – добавьте в ёмкость несколько капель валерьянки.

Можно также добавить на 10 литров 1 столовую ложку суперфосфата, предварительно растворив его. Через две недели берёте 2 литра зелёного удобрения на ведро воды (имеется в виду 8+2 литра) и делаете подкорневые подкормки.

Нельзя удобрять этим: лук, чеснок, горох, бобовые.

Навозная жижа:

- берёте 1 ведро навоза или помёта куриного, и 1 ведро воды и так заполняете ёмкость- так агрономы советуют; я же рекомендую – 1/3 бочки –навоз, остальное вода. Закрываем старой плёнкой или клеенкой на 7 – 10 дней; как только время свободное появилось – перемешивайте большой лопатой.

Перед употреблением берёте один литр на ведро воды. Этим уже можно удобрять лук, чеснок – они очень благодарны будут вам:-)

От улиток защита:

- пол-литра золы, 2 столовые ложки красного молотого перца, 2 столовые ложки сухой горчицы, 2 столовые ложки доломитовой муки – всё перемешиваете: опылять землю под капустой и прямо опудривать саму капусту на первых порах.

Вот ещё что интересного вычитал по этому поводу: если кочерыжку вокруг капусты обернуть листом крапивы – улитки и черви в неё не поползут и не надо тогда обрабатывать:-)  Надо попробовать. Но вышеизложенное насчёт опыления и опудривания надо делать – это от капустной мухи спасение.

Как приготовить правильно луковый (чесночный) настой:

Берёте ½ ведра луковой или чесночной шелухи, залить горячей водой доверху и настаивать двое суток. В июле можно воду заливать прямо из бочки, стоящей на солнце; затем надо процедить, отжать шелуху (там очень много микроэлементов), и сразу  опрыскать растения,  не разбавляя.

Но если пасмурная погода – в любое время это делать, если стоит тёплая, жаркая погода – то после 16 часов. Отходы – все в малину, она это очень любит:-)

Настой из цитрусовых:

-сушёные корки складываем в бумажные пакеты,- весной 1 килограмм корок размочить в воде и пропустить через мясорубку или мелко порезать; это количество залить тремя литрами кипятка,  плотно закрыть крышкой и настаивать 5 суток в тёмном месте. Вам это понравиться.

Далее: процедить, отжать, разлить по темным пластиковым бутылкам и хранить в сарайчике. Для опрыскивания берём полстакана этого настоя на 10 литров воды; отходы – можно в компост. Опрыскивать можно всё, даже от морковной мухи помогает.

Дальше можно дух перевести

 dukh_perevesti

Следующий мой пост на дачную тему будет про огурчики, а сегодня мой вам презент –  как законсервировать огурцы, чтоб хруст сохранился. Сняли огурцы утром, пришли домой, замочили огурчики в холодную воду лучше на 6 – 8 часов. Каждые два часа воды меняете, чтоб она была холодная.

А потом в банку, чтоб хруст сохранился можно добавить морковку молодую – она хруст сохранит, можно хрен, лучше не стебель хрена, а его корешок. Очень хорошо перец сладкий, хотя бы половинку – вот тогда огурчики у вас будут ароматные, крепкие.

А из зелени никогда не кладите лист смородины – у вас будут кислые огурцы,  смородинулюбят томаты, но не огурец! В маринованные огурчики лист смородины можно вложить, но их мало кто любит:-(

Обязательно добавляйте укроп, который вызрел хорошо. На литровую банку ложим три больших зубчика чеснока.

До встречи, друзья! урожае обработка Атлетом наоборот положительно сказывается, вся рассада крепкая получается с тёмно зелёными листьям и с хорошей корневой системой, только применяйте Атлет под каждый корень по 30 – 50мл не менее 2х раз с интервалом 10-15 дней начиная с того момента как на растениях начнёт развиваться 4-ый настоящий листочек, и не поливайте водой после внесения Атлета хотя бы суток 5

http://dachi74.ru/derebia/eshevika.htm

http://urozhayniy.com/category/sad/

Как я получаю обновленный чеснок

 

04.10.2010

Как ни странно, но чеснок вырождается. Наступает момент, когда для получения полноценного здорового урожая нужен обновленный посевной чеснок. По совету дяди Валюши пользуюсь двумя способами. Первый – это бульбочками, которые образуются на перезревших соцветиях, если  не обрывать стрелки. Осенью эти бульбочки я сею в бороздки и не выкапываю два года. На третий год поступаю как обычно: выкапываю, сушу, храню. Чеснок получается крупный, здоровый, вкусный. Второй способ – в одно время с посевом моркови, замачиваю оставшиеся мелкие, но здоровые зубчики озимого чеснока в теплом слабом растворе марганцовки примерно на 5 часов. И сажаю между рядками моркови. Когда стебли выросшего чеснока начнут желтеть, выкопать и просушить. А потом осенью высаживать обновленный таким образом посадочный чесночный материал как обычно.

 

Способы и условия выращивания рассады

Для того, чтобы не повредить корневую систему при пересадке рассады в грунт, лучше выращивать ее в торфяных кубиках. Кубики готовят из низинного, хорошо разложившегося и верхового торфа, добавляя и торф в равных соотношениях по объему доломитовую муку (60-80 г) или два стакана древесной золы и минеральные удобрения в виде огородной смеси (90-100 г, то есть 5-5,5 спичечных коробок). Удобрения, кроме доломитовой муки и золы, вносят в растворенном виде в приведенных соотношениях из расчета на 1 ведро (10 л) смеси. Размеры кубиков (площадь питания), расход семян и продолжительность выращивания рассады показаны в табл. «Условия выращивания рассады». Сохранить корневую систему растений можно, если рассаду выращивать в бумажных стаканчиках, пакетах из-под молока, наполненных огородной почвой или питательной смесью, с отверстиями в дне для стока воды и в специальных торфоблоках, которые продаются в хозяйственных магазинах. Питательной смесью можно заполнить яичные лотки и выращивать в них рассаду. В последнем случае необходимо сократить продолжительность выращивания и чаще поливать рассаду.

Условия выращивания рассады

Культура Посевная норма (г на 1м2) Площадь питания (см)

Продолжительность выращивания (дней от появления всходов до высадки)

с пикировкой без пикировки
Кабачок   15-20 8X8; 10×10 20-25
Капуста белокочан.: 
ранняя 12-15 3-5 6X6; 7X7 45-60
среднеспелая   1,5-2 5×5; 6X6 35-45
позднеспелая 12-15 4-5 6X6 40-45
Капуста цветная 12-15 3-5 6X6; 7X7 45-60
Лук репчатый и лук порей   12-15 3X1 60-70
Огурец   4-5 5X5; 6×6 15-20
Патиссон   10-15 8X8; 10х10 20-25
Перец 10-12 4-5 5×5; 6×6 55-60
Салат кочанный 5-6 2-3 3х3; 5×5 25-30
Сельдерей 3-5 1-2 3х3 60-80
Томат 8-10 1-1,5 7X7; 8×8 45-60

Качественная рассада должна быть невысокой, с короткими междоузлиями, темной окраски, с 5-6 листьями у капусты, 4-5 - у огурца и кабачка, 7-8 - у томата и перца, без видимых повреждений.  При выращивании рассады нужно соблюдать условия, приведенные в табл ниже и режимы, показанные в табл. «Режим выращивания рассады».

Понятно, что соблюсти такие режимы в домашних условиях непросто, но использовать их как ориентиры очень важно. Предложенные режимы способствуют закаливанию растений. Но на этом оно не заканчивается. Необходимо растения за 10-15 дней до высадки начать «приучать» к условиям открытого грунта. Для этого в теплую погоду растения вначале ненадолго выносят на улицу, постепенно увеличивая это время. Закаливанию растений и избежанию перерастания рассады способствуют и более умеренные поливы в последние дни перед высадкой.

Режим выращивания рассады

Культура Температура воздуха (°C) Вентиляция
от посева до появления всходов в течение 4- 7 дней после появления всходов в последующее время
в солнечный день в пасмурный день ночь
днем ночью
Капуста белокочанная, краснокочанная, брюссельская, савойская . 20 6-10 6-10 14-18 12-16 6-10 Сильная
Капуста цветная и кольраби 20 5-10 6-10 16-15 12-16 8-10 То же
Томат 20 25 12-15 6-10 20-26 17-19 6-10 «»
Перец и баклажаны 20-30 13-16 8-10 20-27 17-20 10-13 Умеренная
Огурец 25-28 15 17 12-14 19-20 17-19 12-14 То же
Лук репчатый, лук порей, салат 18-25 8-10 8-10 16-18 14-16 12-14 «»

Овощеводы часто используют пикировку, смысл которой заключается в пересадке сеянцев с одним - двумя листочками в торфяные кубики или просто в почву с большей площадью питания, чем это было до пересадки. После пикировки растения остаются на новом месте до высадки рассады на огород или в тепличку. Использование этого приема позволяет более экономно использовать защищенный грунт. Дело в том, что на первое время для выращивания сеянцев достаточно в 8-10 раз меньше площади, чем для получения рассады. Семена томата, например, высевают густо, чтобы получить с 1 м2 2000-2500 сеянцев. Через две-три недели после появления всходов их пикируют по 150-200 сеянцев на 1 м2. Пикировку проводят в кубик

и или в хорошо увлажненную, разделанную и размаркированную почву, в которой заранее намечают место для каждого сеянца.

При пересадке в солнечную погоду сеянцы приживаются плохо. Для уменьшения потерь воды и лучшего отрастания корешков распикированные сеянцы на 2-3 дня притеняют. Если позволяет площадь, рассаду лучше выращивать без пикировки, поскольку она задерживает, по сравнению с обычным посевом, рост рассады.

Посев и посадка

Получить высокий урожай овощей можно только в том случае, если правильно и вовремя посеять семена или посадить рассаду, луковицы, клубни и т. п. Некоторые особенности посева и посадки овощных культур показаны в табл.«Особенности посева и посадки овощных культур».

В графе «Схема посева или посадки» показано расстояние между, рядами растений и между растениями в ряду во время посадки или после прореживания для основных культур. Первой цифрой показано расстояние между

рядами, а второй - между растениями в ряду. При ленточном посеве, например, моркови (20Х4+40)ХЗ-4, первая

цифра означает расстояние между строчками, вторая - их количество, третья - расстояние между лентами, а цифры за скобкой - расстояние между растениями в рядке.

Кроме посевной подготовки и обработки семян появление всходов можно ускорить за счет мульчирования (укрывания) посевов старой пленкой или торфом. Особенно полезен этот прием при ранних сроках посева и в жаркую погоду. Во избежание вытягивания и изнеживания массовых всходов очень важно своевременно, к их появлению, убрать пленку.

Ускоряет появление всходов и посевной полив. Полив после посева в жаркую погоду может вызвать на тяжелых почвах образование корки.. Именно поэтому, если такой полив делали, очень важно в последующие дни повторять его или прорыхлить поверхность для разрушения корки.

Посевные нормы (Табл. «Особенности посева и посадки овощных культур») рассчитаны на высококачественные семена. Если семена имеют низкую всхожесть (старые, мелкие семена), то посевную норму приходится увеличивать на 10-20% и больше.

Пасынкование, прищипка, выломка цветоносов

При выращивании томата необходимо проводить пасынкование. Пасынками называют боковые цобеги, которые следует выламывать по возможности чаще. После удаления пасынков основная часть питательных веществ растения используется на формирование урожая.

Удалять нужно все пасынки, кроме одного-двух верхних. Они необходимы, особенно в жаркую погоду, для восстановления быстро отмирающейлистовой поверхности.

Не меньшее значение имеет прищипка, то есть удаление верхушечной почки у растения. Ее

проводят, прежде всего, у сильнорослых сортов томата и огурца, выращиваемых в теплицах, после образования растениями последнего из нужных соцветий или цветков. Дальнейшее формирование их может задержать созревание основного урожая. В открытом грунте прищипывают томаты после того, как сформированы две-три цветочные кисти, а тыкву - за месяц до наступления заморозков, то есть обычно в начале августа.

Цветоносы («цветуху », стрелку) у лука, чеснока, ревеня удаляют вручную или с помощью ножа как можно раньше и ниже (по цветоносу). Эта операция позволяет получить достаточно высокий урожай качественной продукции.

Особенности посева и посадки овощных культур

Культура Норма Глубина заделки семян (см) Схема посева или посадки (см)
посева (г/м2) посадки (шт;м2)
Брюква 0,3 7-12 2-3 40×20
Горох 15 20 _ 3-5 40×15
Кабачок и патиссон 0,3-0,4 2-3 3-5 70X70
Капуста: белокочанная        
раннеспелая - 4-8 - 40-60 x 25-35
краснокочанная - 3-6 - 50-60×40
савойская - 3-6 - 50-60 x 40
цветная - 5-8 - 50-60 x 25
Кольраби 0,06 10-12 - 50×20-25
Лук репчатый:        
на севок 10 - 2-3 20Х2-3
на репку 0,6-0,8 50-120 2-3 20×10-15
Лук порей 0,8-0,9 20-25 2-3 10×10-15
Морковь 0,5-0,6 -' 1,5-2 (20 X 4+40) X 3-4
Огурец 0,6-0,8 4-7 2-4 70-120×15-20
Пастернак 0,5-0,6 - 2-3 35X10
Петрушка 0,8-0,1   1,5-2 (20X4+40) X 3-4
Томат -- 4-6 - 50×35-50
Редис 1,8-2 0,4-0,6 - 1-2 2-4 (12х6+40)хЗ-4 35×8-10
Редька 1,8-2 0,4-0,6 - 1-2 2-4 (12х6+40)хЗ-4 35×8-10
Репа 0,2 - - 1-2 (12х6+40)х4-5
Салат:        
листовой 0,3-0,5 __ 1-2 (20х4+40)х2-3
кочанный 0,1-0,2 15-25 1-2 20 25×20-25
Свекла столовая 1-1,2   3-6 34×8-10
Сельдерей 0,06-0,08 11-15 1-1,5 35×20-30
Укроп на зелень 1,8-7   2-3 лента 70 см, вразброс
Фасоль 0,8-1,4 - 4-6 30-35 x4-5
Шпинат 4-6   2-3 (20 X 4+40) X3- 4
Чеснок - 50-80 5-7 20X10 15

Полив овощных растений

Поливать овощные растения нужно регулярно, по мере подсыхания почвы. В жаркую погоду вечером, а когда ночи холодные - утром. Нельзя поливать растения холодной водой. Ее нужно предварительно нагреть на солнце. До полива, как и через некоторое время после него, почву вокруг растений необходимо прорыхлить.

При выращивании рассады, а также плодоносящих растений в помещении или защищенном грунте очень важно исключить переувлажнение почвы, застой воды.

 

Удобрения: помогая - не навредить

Посмотреть ВСЕ предложения каталога товаров и услуг подрубрики "Удобрения"

В садах и огородах во всю кипит работа, мы обслуживаем свои растения, в надежде получить красивое и продолжительное цветение, яркую декоративную листву, вкусный и богатый урожай. Проводя стандартные операции по уходу, в частности, подкармливая растения, мы зачастую видим совершенно не тот результат, на который рассчитываем - зеленый питомец должен бы радоваться и хорошо расти, получив дополнительное питание, а он вдруг начинает чахнуть. В чем же дело? Всегда ли правильно мы действуем?

Подкармливаем мы свои растения двумя видами удобрений - органическими и минеральными. Не буду сейчас дискутировать на тему о пользе органики и вреде так называемой «химии», скажу лишь одно - растения способны употреблять питательные вещества только в минеральной форме! То есть любой органический объект - опавшая листва, навоз, скошенная трава или погибший в грядке крот - станет доступен растению как полезная подкормка только после минерализации, то есть распада на доступные элементы питания - азот, фосфор, железо, цинк и многие другие составляющие. Так что растению все равно, получило оно азот из навоза или из аммиачной селитры. Другое дело, когда, в каком количестве и на протяжении какого срока этот элемент питания поступает «в пищу» растению.

Очень важно понимать, что на разных этапах жизни растения потребляют элементы питания в разных количествах.

Так, в фазе активного роста, то есть с момента прорастания семени до момента формирования первых цветов, растения больше всего поглощают азот, так как он является строительным материалом при формировании ткани растения.

В период формирования генеративных органов - цветочных почек, цветоносов, бутонов, цветков  - больше всего растению нуженфосфор.

В период подготовки растений к зиме - «первую скрипку» в симфонии элементов играет калий.

Конечно, процессы роста и развития растений не разделены на четкие периоды потребления только одного элемента питания, все элементы совершенно необходимы и незаменимы на протяжении всей жизни растения, и количество их не ограничивается только азотом, фосфором и калием.

Все элементы питания условно разделены на Макроэлементы и Микроэлементы.

К макроэлементам относят азот N, фосфор P, калий K, кальций Ca, магний Mg, железо Fe. Макроэлементами они названы потому, что их роль в жизни растения очень велика и их потребление растениями больше потребления остальных элементов.

Все не вошедшие в первую группу элементы были по этому признаку отнесены к группе Микроэлементов. Это бор B, молибден Mo, марганец Mn, медь Cu, цинк Zn и другие.

Удобрения можно вносить в почву с осени - это основная заправка почвы, весной - предпосевное/предпосадочное внесение, а также в виде корневых и внекорневых подкормок во время вегетации растений.

Растения могут положительно отозваться на внесение удобрений, а могут заболеть еще сильнее и даже погибнуть. Почему же так происходит? Ответить на этот вопрос однозначно очень сложно, ведь растение - сложный живой организм, и не только удобрения оказывают на него свое влияние. Все приемы ухода за растениями неразрывно связаны друг с другом, влияют друг на друга, зависят от вида растения, от его хозяйственного назначения, от погодных условий и от нас с вами.

Удобрение может не оказать ожидаемого эффекта или оказать отрицательное действие, если:

 - удобрение внесено несвоевременно;

 - удобрение внесено по сухой почве;

 - визуальная диагностика растений проведена неверно и внесено не то удобрение для исправления дефицита питания;

 - удобрение внесено в недоступной для растений форме;

 - допущена передозировка удобрений;

 - причины плохого самочувствия растений не связаны с недостатком или избытком удобрений.

Для того чтобы не попасть впросак, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Рационально подходите к выбору удобрений, не кидайтесь в крайности - использовать только органику или только минеральные смеси. При таком подходе никогда не получить от растений тот максимальный эффект декоративности или урожайности, на который они способны. Используйте удобрения в комплексе.
  2. Соблюдайте меру в применении как органических, так и минеральных удобрений. Не нужно ежегодно вносить на участок по 5 телег навоза или по 5 кг азофоски. Помните, что навоз действует 3 года после однократного внесения, и не под все растения его можно вносить. Корректируйте действие навоза внесением компоста, травяных настоев и минеральных удобрений. Да и одной азофоской невозможно полноценно накормить растения!
  3. Старайтесь применять комплексные минеральные удобрения, то есть те, в которых содержатся и макро- и микроэлементы. Эти удобрения могут быть в жидкой форме - «Гумистар», «Исполин», «Дарина» и другие, а также в виде гранул, кристаллов или порошка - удобрения марки «Кемира», «Агрикола», «Ортон» и многие другие.
  4. Отдавайте образцы почв на комплексный анализ (содержание гумуса, питательных элементов, кислотность) в лаборатории хотя бы 1 раз в 3 года. Это поможет вам грамотно подойти не только к использованию удобрений, но и к выбору выращиваемых растений, понять, что им необходимо и на какой результат вы можете рассчитывать.
  5. Для того чтобы снять дефицит какого-либо элемента питания, важно не ошибиться в диагностике и дать именно тот элемент, который необходим растению в данный момент. Вот тут не обойтись без простых удобрений, то есть тех, которые содержат всего один элемент питания - аммиачной селитры, борной кислоты и других, а так же смесей микроэлементов  - «Цитовит», «Микровит» и других.
  6. Применять одно и то же удобрение весь сезон (с весны до осени) не рекомендуется. Особое внимание обратите на процентное содержание азота. Если его в удобрении более 5%, удобрение можно использовать с весны до 15 июля. После 15 июля, когда растения начинают подготовку к зиме, избыток азота нежелателен и даже вреден, поэтому выбирайте удобрения без азота или те, в которых его не более 5% (например, «Кемира-осеннее»). Данная рекомендация верна для всех многолетних плодовых и декоративных культур. Овощные культуры, как правило, выращиваются за один сезон, поэтому их кормят по другой схеме, не сильно ограничивая в азоте.
  7. Если вы пользуетесь простыми удобрениями (содержащими 1-2 элемента питания), а также комплексными типа нитрофоски (но содержащими только 3 элемента - азот, фосфор, калий), для полноценного питания растений смешивайте их с удобрениями другого минерального состава. Обязательно изучите правила смешивания удобрений. Так, например, нельзя смешивать мочевину с аммиачной селитрой, а нитрофоску с хлористым калием.Не храните долго полученную смесь, иначе она может не только потерять много питательных веществ, но и приобрести нежелательные свойства.
  8. Вносите удобрения дробно, по нескольку раз за сезон. Для каждой культуры существует четко выверенное количество удобрений и число проводимых подкормок. Удобрение должно быть сбалансированным по содержанию элементов.
    При использовании удобрений «на глаз» мы не достигаем необходимого эффекта декоративности и урожайности, более того - вредим растениям, окружающей среде, своему здоровью и карману, ведь удобрения сейчас не дешевы.
  9. В солнечную, теплую погоду удобрения усваиваются растениями быстрее, поэтому проводить подкормки следует 1 раз в неделю. Если погода пасмурная, холодная, усвоение удобрений идет медленнее, подкормки следует проводить 1 раз в 10-14 дней. Если действовать по этому принципу и соблюдать дозировку, не будет опасности накопления нитратов.

Все эти нехитрые премудрости помогут вам облегчить работу с растениями, получать настоящее удовольствие и ожидаемый эффект от вложенного труда.

Здоровья вам и вашим «зеленым» питомцам, и богатых вам урожаев!

Рубрики:  Сад и огород

Метки:  

Без заголовка8

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:23 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]



 

http://dachnica.com.ua/

http://dacha.hobby.nikolaev.ua/modules.php?name=News&topic_id=4

http://vkusniogorod.blogspot.ru/

http://ogorodotvet.ru/?start=380

http://mil-sad.ru/sad-ogorod?page=2

http://www.fazenda-online.ru/garden

http://www.suncluster.ru/index.php?pg=90

Выращиваю жимолость 25 лет, можно самим вырастить из собранных ягод. После сбора ягоды положите так чтобы они высохли,затем высохшие ягоды приберите до декабря месяца. В начале декабря в одноразовые стаканчики уложите на хорошо увлажненную почву ягодки затяните плёнкой и поставьте стаканчики на батарею,но следите за влажностью почвы, через 1-1,5 месяца появятся всходы. к маю они будут 10-15 см. На вашем участке выберите место и рассадите малышей. Такие саженцы плодоносят уже на 4 год

Жимолость бывает кисло-сладкая ,кислая,кисло-горькая.Первый год после посадки обрезать не надо. далее как советовали прорежающая обрезка и удаление сухих ветвей.После 3 года как побудет на участке начинайте оставлять по 1 сильному побегу на замещение.Через 7-9 лет проводящие ткани древесневеют и урожай сильно снижается, поэтому вырезаем одну старую ветку ,а оставляем 2-3 летнюю из замещения.Обрезка проводится либо весной до распускания почек ,но лучше в августе

Рубрики:  Сад и огород/Фрукты и ягоды

Метки:  

О томатах

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:22 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

 

Выращивание томатов в теплицах

21 ноября 2010

 

http://www.botanichka.ru/pics/icons/comments.png); background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(72, 150, 210); text-decoration: none; font-weight: 700; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" target="_blank">4

Статья размещена:  (74)

 

Уход за рассадой

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15 — 20 дней рост заметно усиливается, а через 35 — 40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. В течение роста и развития растений, чтобы рассада не вытянулась, необходимо улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием. После появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16 — 18°С, а ночью 13— 15°С. Затем ее можно повысить до 18 —20°С днем и 15 — 16°С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до второго-третьего настоящего листочка — в течение примерно 30 — 35 дней после всходов. За это время рассаду поливают 2 — 3 раза, сочетая с корневой подкормкой. В данном режиме полива и подкормки в период низкой освещенности (март) растут крепкие сеянцы. Первый раз поливают немного при появлении всех сеянцев. Второй раз поливают через 1—2 недели, сочетая с подкормкой в фазе одного настоящего листочка. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки (пересадки) сеянцев.

Вода должна иметь температуру 20°С и быть отстоянной. Чтобы она не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки.

Коробки или ящики почти каждый день нужно поворачивать другой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытягивание сеянцев в одну сторону.

Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Когда сеянцы будут иметь по 1 настоящему листочку, делают корневую подкормку: на 2 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-форвард». Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: на 1 л воды разводят 1 ст. ложку на уровне препарата «Барьер». Поливают растворами очень осторожно.

Рассада томатов (Seedlings of tomato)

© Vmenkov

Сеянцы с 2 — 3 настоящими листочками пикируют в горшочки размером 8×8 или 10×10 см, в которых они будут расти всего 22 — 25 дней. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных почвенных смесей и поливают раствором марганцовокислого калия — 0,5 г на 10 л воды (22 —24°С). При пикировке сеянцев проводят выбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то стебелек при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву.

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20 — 22°С, а ночью 16 — 18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18 —20°С, ночью до 15 —16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 1 л воды берут 1 ч. ложку нитрофоски или нитроаммофоски или 1 ч. ложку органического удобрения «Синьор Помидор». Расходуют около стакана на 3 горшочка. Через 6 —7 дней после первой подкормки делают вторую. На 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-5» или удобрения «Идеал». Поливают в расчете 1 стакан на 2 горшочка. Через 22 — 25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12×12 или 15×15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду немного поливают теплой (22°С) водой. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Поливают по мере подсыхания почвы. Этим сдерживаются рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Эту процедуру можно делать и нет. В основном пересаживают те огородники, которые выращивают один-два десятка растений. Если выращивают от 30 до 100 растений, пересаживать из горшочков в большие не обязательно, это трудоемкая работа. И все же каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Кроме того, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в таких горшочках не задерживается и доступ воздуха в них больше. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то будет сложно регулировать полив: вода в них застаивается. Часто происходит перелив воды, и корневая система плохо развивается от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она чуть вытягивается). Постарайтесь не переливать.

Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают (первая подкормка): в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку удобрения «Агрикола-вегета» или по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, размешивают и поливают рассаду из расчета 1 стакан на каждый горшочек. Через 15 дней делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 40 г гранулированного удобрения «Агрикола-3» или столовую ложку удобрения «Плодородие» или «Кормилец» и расходуют по 1 стакану на растение. Это будет полив и подкормка.

Если почва в горшочках в период выращивания рассады утрамбовалась, делают подсыпку до полного горшочка.

Рассада томатов (Seedlings of tomato)

© sakura

В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на две части на уровне 4-го или 5-го листа. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с раствором гетероауксина, где через 8—10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 — 1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10×10 см или прямо в ящик на расстоянии 10×10 или 12×12 см друг от друга. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в один стебель.

Из пазух четырех нижних листочков обрезанного растения, оставшегося в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, два верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада. Эту операцию можно делать за 20 — 25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке такой рассады в теплицу ее продолжают формировать в два побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом к шпалере (проволоке). На каждом побеге формируют до 3 — 4 плодовых кистей.

Если рассада томата вытянулась и имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать внекорневую подкормку препаратом «Изумруд», 1 чайную ложку на 1 л воды — опрыскивают растения 3 дня подряд или подкормку — (на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины или жидкого удобрения «Идеал»), расходуя стакан на каждый горшочек, поставить горшочки на 5 —б дней в место с температурой воздуха как днем, так и ночью 8— 10°С и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растения остановятся в росте, позеленеют и даже приобретут фиолетовый оттенок. После этого их снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается в ущерб цветению, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата и расходуют по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место с температурой воздуха днем 25°С, а ночью 20 — 22°С и также несколько дней не поливать, чтобы немного подсушить почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22 —23°С, ночью 16 —17°С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17 — 18°С, ночью до 15 — 16°С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста «Бутон» (10г на 10л воды) или жидким удобрением «Идеал» (1 ст. ложка на 10 л воды).

В апреле —мае рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2 — 3 часа в течение 2 — 3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8°С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4 — 5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) или регулятором роста препаратом «Эпин» утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25 — 35 см, иметь 8—12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

За 2 — 3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2 — 3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снижения возможности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5 — 2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Посадка на постоянное место и уход за растениями

Выращенную рассаду высаживают в теплицу с 20 апреля по 15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между ними должно быть 2 — 3 см. Такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации внутренней пленки до поздней осени. Внешний слой пленки снимают 1 — 5 июня. Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1—2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, т.е. один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10—12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или на 10 л воды (40°С) развести 80 г препарата «Хом» и опрыснуть почву из расчета 1,5 —2 л на 10 м .

В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Если все же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и на одной стороне выращивают огурцы, а на другой — томаты.

 (Tomato)

© Böhringer Friedrich

Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ширины теплицы. Гряды делают за 5 —7 дней до посадки рассады высотой 35 — 40 см, ширина их зависит от размера теплицы (обычно 60 — 70 см), между грядами делают проход не менее 50 — 60 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или две столовые ложки нитрофоски и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) температурой 40 —60°С по 1,0 —1,5 л в лунку или органическим удобрением «Барьер» (5 ст. ложек на 10 л воды). В 10 л воды разводят 40 г жидкого удобрения «Агрикола-3» и поливают теплым раствором (30°С) не только лунки, но и грядки.

Непереросшую рассаду (25 — 30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35 — 45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70 и глубиной 5 —6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3 — 4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2 — 3 см, которые за 2 — 3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем (5 — 6 см) торфа или смесью торфа с опилками (1:1).

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 — 60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80 — 90 см вместо 50 — 60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растения не поливают в течение 12—15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10—12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8 — 2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7 — 8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удалить, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко обламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а отламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 — 3 см.

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также менее мясистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качества плодов.

Томат (Tomato)

© Giancarlo Dessì

До цветения растения поливают через 6 — 7 дней из расчета 4 — 5 л на 1 м , во время цветения до плодообразования — 10— 15 л на 1 м . Температура воды должна быть 20 —22°С. В жаркую погоду количество поливов увеличивается.

В пленочных теплицах полив следует проводить в утренние часы и избегать в вечерние, чтобы не создавать избыточной влажности, способствующей образованию и осаждению капель конденсата и воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.

Во время вегетации необходимо сделать 4 — 5 кормовых подкормок.

Подкормки томата

Первую подкормку проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке органических удобрений «Синьор Помидор» и «Агрикола-вегета», расходуют по 1 л на 1 растение.

Вторую подкормку проводят через 8—10 дней после первой: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку органического удобрения «Синьор Помидор» и 20 г гранулированного удобрения «Агрикола-3», все тщательно размешивают, расходуют рабочего раствора по 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят через 10 дней после второй: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки минерального удобрения «Нитрофоски» и 1 ст. ложку жидкого удобрения «Идеал».

Четвертую подкормку делают через 12 дней после третьей: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия или 40 г гранулированного удобрения «Агрикола-3», все размешивают, расходуют раствора по 5 — 6 л на 1 м .

Пятую подкормку делают заключительную: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Синьор Помидор», расходуя по 5 — б л на 1 м2.

Внекорневые подкормки делают за вегетационный период примерно 5 — 6 раз:

  1. Раствором препарата «Бутон» (перед цветением и во время цветения).
  2. Раствором препарата «Эпин» (во время цветения и завязывания плодов).
  3. Раствором препарата «Изумруд» (до цветения и во время завязывания плодов).
  4. Раствором «Агрикола-3» (в любую фазу развития).
  5. Раствором «Агрикола-фрут» (для ускорения созревания плодов).

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров — 20 —25°С днем и 18 —20°С ночью.

Во время плодоношения томаты подкармливают следующим раствором: на 10 л воды берут 1 столовую ложку органического удобрения «Синьор Помидор» и одну чайную ложку «Идеала». Поливают 5 л на 1 м . Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, т.е. на цветочной кисти образуется мало плодов, что резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т.е., как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности. Чтобы выправить такие растения, прежде всего их не надо поливать 8 — 10 дней, температуру воздуха следует на несколько дней увеличить днем до 25 —26°С, а ночью до 22 —24°С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений — в теплую погоду с 11 до 13 часов, встряхивая вручную цветочные кисти. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата, из расчета 1 л под каждое растение). И в короткий срок растения исправляются.

Томат (Tomato)

© Nsaum75

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. С таких растений часто опадают цветки и даже мелкие плоды. Причины этого — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность.

В данном случае необходимо срочно полить растения, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. У хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая полить почву из расчета 10—12 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице снижают до 16— 17°С (открывают форточки и двери ), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.

Если в хорошей новой теплице растения тонкие, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов, значит, вокруг нее растут деревья или ягодные кустарники, препятствующие проникновению света. В результате урожай в такой теплице будет в 3 — 4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты — самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Томат (Tomato)

Получение раннего урожая томатов

Чтобы получить ранний урожай томатов, рассаду выращивают в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем она более развита, что, в свою очередь, позволяет раньше снять урожай плодов. Обычно у томатов, в зависимости от сорта, от всходов до плодоношения проходит 110, 120 или 130 дней. При создании более благоприятных внешних условий — увеличении площади питания, света, тепла, улучшении почвенного питания — можно сократить период от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая, с одревесневшими стеблями рассада дает больший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся. В более северных районах, где лето короче, возраст рассады необходимо увеличить до 70 — 80 дней. При этом неплохо применять искусственное досвечивание и поддерживать ночью пониженную до 14 —15°С температуру. Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как Дружок, Ярило, Семко-Синдбад, Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Гондола, Джина.

Используемые материалы:

Для этого надо в 1 галлон белого уксуса  добавить 1/2 стакана соли  и добавить немного жидкое средство для мытья посуды (любой марки) , растворить , заполнить в пустые бутылки с распылителем  и опрыскать сорняки в жаркий день. Нанесите его на сорняки утра и в ближайшем времени вы не обнаружите сорняки на участке :))

Рубрики:  Сад и огород/Помидоры

Метки:  

Не отходы, а доходы. Оригинальные подкормки

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:20 + в цитатник
Это цитата сообщения tais2204 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

 

Не отходы, а доходы. Оригинальные подкормки

Хороший хозяин разглядит пользу даже в том, что другие без сожаления отправляют в мусорку. Банановая кожура, огрызки хлеба, старое варенье — цветнику, саду и огороду такие «лакомства» придутся по вкусу!
БАНАНОВЫЕ ШКУРКИ считаются отличным калийным удобрением.Зимой не выбрасывайте их, а засушивайте на весну. С началом цветения размочите, массу измельчите и удобряйте ими розы и папоротники. Если лень возиться, используйте сухие шкурки в виде мульчи. Летом складывайте их только в компостную яму. А еще некоторые овощеводы советуют закладывать банановые шкурки на дно лунок при посадке томатов.
Еще один любопытный вариант — отправлять под каждый помидорный кустик все РЫБНЫЕ ОТХОДЫ (кости, внутренности, хребты, плавники, хвосты) или мелкую рыбешку. Так почва обогащается фосфором.
Для сильных духом и «крепких носом» можно порекомендовать опыт известной тепличницы с Камчатки М. Гилевой. Делала она вот что: на берегу речки собирала гниющие тушки кеты после извлечения икры, складывала в бочку (в наших условиях в ход может пойти любая рыбная мелочевка или внутренности), а через несколько дней прямо в теплице размазывала, что получилось, по земле на грядках с растениями томатов. Амбре, конечно, соответствующий, зато, с точки зрения микробиологии и кругооборота биогенных элементов в природе, использование рыбьих останков абсолютно оправданно и рационально —разложение биомассы создает вещества, которые хорошо усваиваются корневой системой растений. Урожай на порядок больше обычного!
Самое лучшее удобрение для пиона — ИЗ ХЛЕБА. Возьмите полбуханки ржаного хлеба (или остававшиеся от обеда корочки, которые можно собирать в течение долгого времени), замочите в холодной воде, дайте настояться полдня. Разбухшую массу разбавьте ведром воды и, как только вылезут пионы из земли, — смело лейте под куст. Лучшей «еды» для этих цветов не бывает. Этой же кислой «похлебкой» можно накормить и гортензию. 
Для огурчиков и клубники закваска готовится несколько иным способом: сухие хлебные корки засыпают в ведро (сколько влезет), заливают водой, придавливают содержимое чем-нибудь тяжелым (корки всплывают, когда хлеб закисает) и неделю выдерживают в тепле. Перед использованием закваску разбавляют втрое. Этим средством огурцы можно поливать раз в неделю с начала цветения до начала увядания в сентябре. К слову, если в этом рецепте заменить ржаной хлеб на пшеничный, закваска великолепно пойдет на удобрение моркови.
Еще одна своеобразная подкормка — обыкновенные ПЕКАРСКИЕ ДРОЖЖИ. Их разводят в трехлитровой банке с водой из расчета 100 г дрожжей на полстакана сахарного песка. Все аккуратно перемешивают и прикрывают марлей. Эта смесь настаивается в течение недели и превращается в бражку, которой рекомендуют потчевать картофель и томаты (стакан бражки на ведро воды, по 1 литру на каждый кустик).
Отличное удобрение можно приготовить ИЗ ВАРЕНЬЯ. Для этого нужно взять 10-литровую бутыль, налить в нее 9 литров воды, добавить в нее 2 стакана прокисшего или старого варенья и три палочки дрожжей по 100 г и поставить бродить. Как только закончится брожение (в жаркий период брага готовится за неделю), бутыль закрывают тканью. Затем разводят 1 стакан браги на 10 л воды и поливают растения под корень (по литру на растение), а также опрыскивают листья. Это прекрасная внекорневая подкормка! Результат не заставляет долго ждать. Растения развиваются крепкие, сочные, плоды здоровые. Очень любят такую подкормку молодые плодовые деревья, помидоры, картофель и капуста. Томаты никогда не болеют, картофель растет крупный, разваристый, а капустные листья без всяких тлей, мошек, жуков и прочей нечисти. Подкармливают растения каждые 10 дней, брагу готовят трижды за лето.


ПОМНИТЕ, ЧТО:
— избыточное внесение
удобрений вредит;
— нельзя удобрять еще не укоренившиеся и больные растения;
— реже удобряйте растения, если они получают света меньше, чем необходимо для роста (вещества не используются в полном объеме, и земля засоляется);
— нельзя удобрять растения в жаркую погоду, необходимо избегать попадания удобрений на листья и стебли (кроме случаев применения внекорневой подкормки);
— для молодых растений концентрация удобрений должна быть снижена;
— в разные периоды растениям требуются разные элементы: в первой фазе (интенсивный рост стеблей) необходим азот; во второй (цветение) — увеличивается необходимость в калии и фосфоре; в третьей фазе (созревание семян) растения усиленно поглощают фосфор.

источник: www.kstaty.by
Рубрики:  Сад и огород/Садовые советы

Метки:  

Соль в огороде. Советы дачникам

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:19 + в цитатник
Это цитата сообщения бама [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица


На томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).

Читать далее...
Рубрики:  Сад и огород/Садовые советы

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Полезности для дачи из аптеки.

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:18 + в цитатник
Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В аптеке были куплены дегтярное и серно-дегтярное мыло. Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась. Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.

Зеленка у меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

Борная кислота очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.

Глюкозу и витамин В1 добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

Мыло хозяйственное («советское» 72%) также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.

Соль каменная нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.

Порошок горчицы нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

Сода пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.

Ну а недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.

Это если вкратце. На самом деле спектр применения этих недорогих, практически безвредных веществ в садово-огородном деле очень широк.

источник
Рубрики:  Сад и огород/Садовые советы

Метки:  

ОГОРОДНЫЕ СЕКРЕТЫ

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:16 + в цитатник
Это цитата сообщения DEIZI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

cb20cbdd2a66 (600x9, 11Kb)

2504155 (590x492, 41Kb)
Чтобы выросли корнеплоды-великаны

Чтобы вырастить крупные корнеплоды (морковь, свеклу и т. д.), можно использовать следующий нетрадиционный способ посадки.

Серия сообщений "Картофель и морковь":
Часть 1 - Как вырастить хороший урожай моркови
Часть 2 - Морковный способ
...
Часть 5 - Подготовка картофеля к посадке
Часть 6 - 9 советов по выращиванию картофеля
Часть 7 - ОГОРОДНЫЕ СЕКРЕТЫ
Часть 8 - Опыт по севу моркови.
Часть 9 - Как выращивать МОРКОВЬ?
...
Часть 20 - Эффективный способ посева моркови
Часть 21 - КАРТОФЕЛЬ ГОТОВИТСЯ К ПОСАДКЕ
Часть 22 - НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ МОРКОВИ

Рубрики:  Сад и огород/Советы огороднику

Метки:  

Регуляторы роста растений

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:10 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://www.bravica.info/ru/life/garden.

htmhttp://qalib.ru/questions.php?cat=1-56

 

регуляторы роста растений

ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ( в нашем регионе это «Теллура» и «Флора») – получают из природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. В составе этих удобрений содержится азот, фосфор и калий, но их настолько мало, что говорить о них, как об источнике NPK не приходится. Гуминовые вещества, внесенные с удобрениями этого типа прежде всего изменяют физические свойства почв: повышается влагоемкость легких почв, водопроницаемость тяжелых, улучшается структура почвы, уменьшается ее плотность. Наблюдается усиление микробиологической активности почвы, причем как в первый год внесения удобрений, так и впоследствии. Одновременно с увеличением численности микроорганизмов усиливается и ферментативная активность почвы, что, в свою очередь, увеличивает подвижность питательных элементов почвы. Таким образом, применение гуминовых удобрений существенно изменяет условия почвенного питания растений, вызывая активное усиление процессов мобилизации питательных веществ в усвояемой для растений форме.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА – стимулирует плодообразование. Опрыскивание растений картофеля 0,01% раствором янтарной кислоты ускоряет зацветание, картофель меньше поражается фитофторозом, урожай увеличивается на 35-50кг с сотки. Используют янтарную кислоту и для обработки томатов. Опрыскивание растений для повышения продуктивности проводят в период бутонизации (40-60мг/л) и повторяют трижды. Интервал между обработками – 7 дней. Расход раствора 2 литра на сотку.

 

ГИББЕРЕЛЛИН ( в настоящее время обнаружено около 60 различных гиббереллинов) – оказывает влияние на работу хромосомного аппарата. Способен в значительной степени влиять на длину стебля. При этом он может стимулировать как деление клеток, так и их растяжение. При этом гиббереллин не влияет на рост корня, а в повышенных концентрациях в водной культуре даже ухудшает состояние корней. Гиббереллин активирует также прорастание семян, рост плодов, задерживает покраснение томатов. Известно, что спящие почки и семена ряда видов выводятся из состояния покоя действием пониженных температур. Температурный фактор в этих случаях может быть заменен обработкой гиббереллином. Для прорастания светочувствительных семян необходимо действие света. Оно также может быть заменено гиббереллином. Гиббереллин используют для повышения урожайности кишмишных (бессемянных) сортов винограда, характеризующимися сравнительно мелкими ягодами. Опрыскивание виноградной лозы раствором 30мг на 10 кв.м.) во время цветения или через 5-7 дней после окончания способствует увеличению размера ягод в 1,5-2,5 раза и повышению урожайности на 50-100%. К тому же на несколько дней ускоряется созревание винограда. Но, справедливости ради, надо сказать, что кишмиш из обработанного винограда – хуже. Положительно действует гиббереллин и на некоторые семенные сорта винограда: увеличивается количество ягод, возрастает малосемянность и бессемянность, разрыхляется кисть (что снижает поражаемость ягод фитопатогенами), ускоряется созревание. С целью повышения урожайности гиббереллин используют и для обработки плантаций земляники.

ЭПИН (сейчас в продаже появился Эпин-Экстра) – антистрессовый препарат. Относится к группе брассинолидов. Это гормоны, поддерживающие в норме иммунную систему растений, особенно в стрессовых ситуациях: пониженные температуры, заморозки, затопление, засуха, болезни, действие пестицидов, засоление почвы и т.д. Брассинолиды содержатся в каждой растительной клетке, но их природный уровень в изменившейся экологической ситуации часто оказывается недостаточно высоким для поддержания иммунитета и нормального развития растения в течение всей вегетации. Семена, обработанные эпином, быстрее прорастают, а рассада, полученная из таких семян, обладает иммунитетом ко многим распространенным заболеваниям (черная ножка, фитофтороз, ризоктониоз, мучнистая роса и т.д.). К тому же растения становятся более устойчивыми к изменениям погоды и даже к таким неблагоприятным явлениям, как засуха, заморозки, химическое загрязнение почвы. Важно и то, что выращенная продукция отличается высоким качеством и пониженным содержанием тяжелых металлов, нитратов, остаточных пестицидов. Установлено также, что препарат обладает активизирующим влиянием на побегообразование плодово-ягодных культур, винограда, цветов, декоративных кустарников.

Для приготовления раствора вынутую из холодильника фасовку встряхивают и прогревают 30 минут при комнатной температуре или 2-3 минуты в руке, в результате чего исчезает осадок и содержимое пробирки становится прозрачным. Пробирку несколько раз энергично встряхнуть. Обработку эпином всегда проводят после обеззараживания семян (например прогревания в горячей (+50-52 градусов) воде 20-25 минут, затем на 3 минуты в холодную воду). Но здесь нужно помнить, что после обработки горячей водой 20-30% семян могут потерять всхожесть, т.е. погибнут слабые.

Семена большинства овощных культур замачивают из расчета 3-6 капель на 50мл теплой кипяченой воды. Для замачивания клубней и луковиц – 1 ампула на 2 литра воды. Выдерживают семена, клубни, луковицы в растворе эпина 18-24 часа. После этого семена либо подсушить и высевать, либо положить на проращивание в талой воде.

БИОСТИМ – регулятор роста природного происхождения (вытяжка из растений). Представляет собой комплекс фитогормонов ауксиновой и гиббереллиновой природы. Биостим рекомендуется применять для ускорения прорастания семян (предпосевная обработка), при пикировке и высадке рассады, для улучшения укоренения саженцев. Следовательно, биостим является хорошим адаптогеном: он укрепляет иммунную систему растения и помогает ему пережить неблагоприятные периоды жизни, справиться с заболеванием. Опрыскивание растений биостимом способствует ускорению роста и повышению урожайности растений.

СИЛК – природный фунгицид и стимулятор роста. Увеличивает урожайность овощных культур на 25-30%, способствует повышению жизнестойкости растений в экстремальных климатических условиях (засуха, заморозки), сокращает заболеваемость растений фитофторозом, ложной мучнистой росой, бурой ржавчиной, корневой гнилью, вилтом, черной бактериальной пятнистостью и т.д. Силк применяют на томатах, огурце, капусте, луке, картофеле.

ИММУНОЦИТОФИТ – препарат, способствующий значительному повышению иммунитета растений и их сопротивляемости многим распространенным заболеваниям: фитофторозу, альтернариозу, ризоктониозу, различным видам парши, черной ножки, мучнистой росы, бактериозов и т.д. Вещество ауксиновой природы. Стимулирует ростовые процессы. Препарат используют как в период предпосевной обработки семян и клубней, так и в период вегетации растений. После обработки повышенная сопротивляемость болезням сохраняется в течение одного-двух месяцев. Иммуноцитофит предназначен для обработки картофеля, томатов, огурцов, капусты, лука, а также плодовых и ягодных культур, винограда, цветов.

ГЕТЕРОАУКСИН (из группы ауксинов) – стимулирует корнеобразование. Для этого корневую систему растений перед посадкой замачивают на 8-24 часа в водном растворе гетероауксина. После посадки полезно полить растение этим раствором. Для повышения эффективности действия гетероауксина при укоренении черенко проводят совместную обработку растений цирконом (1 ампула на 1 литр воды) и гетероауксином (200мг на 1 литр воды).

Используют его также для стимуляции плодообразования и получения бессемянных плодов. Концентрация гетероауксина для обработки семян моркови – 600мг на 1 литр раствора, столовой свеклы – 800мг, томатов, огурцов – 500мг/л. Усиливает действие гетероауксина совместное применение с витаминами. Кстати и другие стимуляторы (например, янтарную кислоту) рекомендуют применять совместно с витаминами. Стимуляторы смешивают с витаминами в соотношении 600мг/л гетероауксина + 100мг витамина В1 или такое же количество никотиновой кислоты, или же все три компонента. Семена моркови, свеклы, лука обрабатывают таким раствором 10-12 часов.

ЦИРКОН – регулятор роста и развития растений, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян. Ускоряет цветение, рост и развитие растений на 5-10 дней. Сроки созревания сокращаются на 1-2 недели. Урожайность возрастает на 35-60%. Применение циркона резко снижает степень поражения такими заболеваниями, как фитофтороз картофеля и томатов, пероноспороз огурцов, парша картофеля и яблони, бактериоз и фузариоз овощных и цветочных культур, серая гниль земляники, и особенно мучнистая роса черной смородины. Обладает высокой корнеобразующей активностью. Способствует укоренению рассады и черенков. Ускоряет их приживаемость при пересадках и снижает накопление тяжелых металлов.

Для семян перца отличные результаты дает 16-18-часовая обработка при температуре 23-25 градусов и при разведении циркона – 1 капля на 300мл воды; для семян кукурузы, огурца и тыквы – 2 капли на 300мл, 10 часов.

ЦИТОВИТ (микроудобрение) – содержит полный комплекс микроэлементов в органической форме, наиболее доступной для растений. Повышает урожайность плодово-ягодных и овощных культур, декоративность цветочных культур. Замачивание семян и подкормки цитовитом ускоряют прорастание семян и рост растений, повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям выращивания и перезимовке. Снижают опадение завязи, предотвращают отмирание точек роста и заболевание подкармливаемых культур такими болезнями как хлороз, различные пятнистости листьев, “розеточность” плодовых, гнили и т.д.Наибольший эффект достигается при совместной обработке семян, рассады и вегетирующих растений ЭПИНОМ-ЭКСТРА и ЦИТОВИТОМ, а для корнеплодов ЦИРКОНОМ с ЦИТОВИТОМ.

Рубрики:  Сад и огород/Садовые советы

Метки:  

Выращивание рассады перца

Пятница, 04 Апреля 2014 г. 00:07 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

 

Давайте вспомним о нескольких принципиальных моментах их выращивания.

1. У перцев плохая регенерация корневой системы, а это значит, что корневые волоски легко обрываются и плохо восстанавливаются. Отсюда вывод: пересадки надо делать только перевалкой, перенося весь ком почвы с корнями так, чтобы он не разваливался, и лучше выращивать перец без пикировки сразу в большой ёмкости объёмом не менее 0,5 л.

Это можно сделать, посеяв по три семечка сразу в полулитровую ёмкость на глубину 3-4 см, а затем при одном настоящем листочке оставить одно лучшее растение, а остальные срезать по уровню почвы, не отсаживая их. Но семена гибридов дорогие и просто жаль срезать лишние растения, в этом случае надо дать семенам проклюнуться и затем посеять их по одному семечку в каждую ёмкость, но здесь нас подстерегает опасность - если семя проросло более чем на один мм, при посеве у него может обломиться кончик корня, а это уже дефектное растение, оно хорошего урожая не даст. Кроме того, надо проследить, чтобы корешок, уже сориентированный вниз, не оказался направленным вверх. Он переориентируется, конечно, но на это потребуется время и у корневой шейки появится изгиб, что для растения тоже плохо. Поэтому проклюнувшееся семя надо положить на поверхность почвы, а затем сверху его присыпать слоем почвы 3 - 4 см. Затем надо почву слегка уплотнить ложкой. Высота емкости должна быть 10-12 см, чтобы обеспечить корневой системе достаточно места.

2. У семян перца плохая всхожесть и низкая энергия прорастания, поэтому, когда мы сеем их поштучно, они плохо всходят. Можно дать им тепловую стимуляцию, прогрев перед самым посевом полчаса в воде температурой +55°C, заодно этот приём обеззаразит семена.

3. Перцы нуждаются в высокой температуре почвы для прорастания, так при температуре почвы 28-32°C всходы появляются через 4-7 дней после посева, при температуре 24-26°C всходы появятся на 14-15 день, при 21-22°C- на 20-21 день, а при температуре ниже 20°C - не появятся вовсе, но при температуре выше 40°C – они не появятся тоже, так что следите за температурой.

4. Перец очень требователен к свету, особенно в самом раннем возрасте. Дело в том, что в момент разворачивания семядолек в точке роста закладывается программа развития растения. При нормальном освещении уже после 8-9 листа закладывается первое разветвление стебля, и в нём формируется первый цветок, но если освещённость недостаточна, в точке роста закладывается вместо разветвления лист и так до тех пор, пока не будет достаточного освещения, а это затягивает плодоношение на одну – две недели, вещь недопустимая в условиях нашего короткого лета. Поэтому либо надо обеспечить растения хорошей подсветкой лампами дневного света, которые располагают в 5-7 см над растениями и включают на 12-15 часов в день и тогда их можно посеять в начале февраля, либо высевают перец в более поздние сроки, когда достаточно солнца - у нас это начало марта.

5. Своевременная пересадка рассады в теплицу или её перевалка в большие ёмкости объёмом не менее литра в возрасте 60-75 дней имеет существенное значение, ибо затягивание с пересадкой приводит к тому, что между корневой системой и надземной частью возникает дисбаланс, поскольку для развития корневой системы места недостаточно, кроме того, она образует клубок, который потом плохо разрастается вширь и вглубь.

6. Для вступления в нормальное плодоношение растению требуется набрать определённую критическую биомассу. В условиях малого объёма почвы оно этого сделать не может, поэтому и требуется своевременно высадить его либо в грунт, либо в посуду большей емкости. Есть ещё один момент: растения в раннем возрасте более пластичны и легче приспосабливаются к новым условиям при пересадке, чем в более позднем возрасте, к тому же они слишком изнеживаются в комнатных условиях и потом долго и трудно приживаются на новом месте в теплице. Следует сделать одно примечание. При любых пересадках перец не заглубляют, а высаживают его на тот же уровень, на каком он рос.

7. При выборе сроков посева ориентируйтесь на следующие сроки роста и развития перца. Первый лист появляется при нормальном освещении через 15-20 дней после всходов, первый бутон - через 45-50 дней после всходов, цветение начинается на 60-100 день и продолжается около 5-7 дней у каждого цветка. Плод в технической спелости образуется через 25-30 дней после отцветания или соответственно через 80-130 дней с момента всходов. Еще 25-30 дней ему потребуется, чтобы достичь стадии биологической зрелости.

8. Самый первый плод у перца появляется в первой развилке главного стебля. Этот плод выделяет особые вещества - ингибиторы, которые тормозят рост и развитие остальных плодов. Если вы хотите притормозить их рост, а это потребуется при ранних сроках посева, или вы хотите получить крупные плоды, то этот плод надо оставить. Вы должны знать, что при этом плодов на растении будет мало, но зато они будут крупными. На семена тоже следует оставлять этот первый ингибиторный плод. А вот если вы хотите получить плоды пораньше и числом побольше, то его надо удалить как можно раньше, еще в стадии крошечного бутончика. По весу урожай и в том и в другом случае примерно одинаковый.

9. Особенности агротехники. Сеять глубоко, примерно на глубину 3-4 см, не заглублять при пересадке, это убережёт растение от корневой гнили, не окучивать, не пасынковать, не обрывать листья до вступления в плодоношение. С момента начала плодоношения все нижние листья и пасынки, идущие от ствола до первой развилки главного стебля надо постепенно убрать. В первой развилке оставить только две ветви, остальные обрезать так, чтобы остался один лист - один плод. Когда произойдет разветвление двух оставленных веток (второе ветвление), надо оставить только те веточки, которые направлены наружу куста, направленные внутрь куста надо вырезать. Следите за нагруженностью куста, выщипывая часть лишних бутонов. Сажать можно до 8 кустов на квадратном метре, тогда урожай с этой площади можно получить до 10 кг. В конце июля следует сделать вершкование, то есть оборвать верхушки и бутоны, чтобы растение не расходовало зря ресурсы, а пустило бы их на доращивание плодов, после цветения растению потребуется около месяца на выращивание плода до стадии технической спелости. Если теплицы позволяют держать перцы до октября, то вершкование можно сделать позже. Перец калийлюбивая культура, кроме того, он нуждается в микроэлементах, иначе в плодах не образуется полноценный минеральный и витаминный состав. Лучше всего рассаду выращивать, делая еженедельные подкормки. При высадке рассады в теплицу надо внести в каждую лунку по столовой ложке калийного бесхлорного удобрения, хорошо зарыхлив его в почву, чтобы не вызвать ожога корней, в дальнейшем регулярно, через неделю, при поливке давать подкормку слабым раствором минерального удобрения. Перцы лучше растить отдельно либо вместе с томатами, под их защитой на перец не нападает тля.

Г. Кизима, садовод-любитель

Источник: http://gazetasadovod.ru

Выращивание рассады перца

 

Что надо сделать прежде всего перед посевом семян перца (да и не только перца) на рассаду? Вы скажете, что надо приготовить семена? Нет, прежде всего надо вычислить дату посева. А семена перца надо высевать в такие сроки, чтобы рассада была готова к пересадке в теплицу через 60–65 дней после посева семян.

Подготовка семян перца

Мой многолетний опыт показывает, что в непредсказуемом уральском климате перец невозможно вырастить безрассадным способом. Семена перца прорастают очень долго – около двух недель. Молодые растения в начальной стадии роста развиваются очень медленно, поэтому и приходится их сеять очень рано, особенно если это не раннеспелые сорта.

Собственные семена перца перед посевом надо проращивать до появления маленьких проростков, т.е. пока они проклюнутся.

Ну, а как быть с семенами, купленными в магазине? Запомните, что гибридные семена и сортовые семена, произведённые крупными фирмами-производителями, поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо внимательно читать аннотации, которые есть на обратной стороне фирменных пакетиков.

Но поскольку семена перца достаточно плохо сохраняют свою всхожесть, их не следует покупать про запас. Поэтому если у вас семена старые, то прежде всего их надо проверить на всхожесть. Даже если из десяти семян проросли только пять, такие семена перца годны для посева.

Из множества схем предпосевной подготовки семян перца к посеву наиболее предпочтительны следующие две схемы:

- Протравливание семян в 1,5%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут, потом замачивание их в течение 18 часов в растворе «Циркона» (1 капля препарата на 300 мл воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или предварительное проращивание семян с последующим посевом.

- Обеззараживание семян в 1,5%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут, потом замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на половину стакана воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или их предварительное проращивание с последующим посевом.

Для ускорения прорастания семена перца также замачивают в растворах препаратов «Идеал», «Гуми», «Гумат калия», «Агрикола-Старт» и т.д. Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи (1:10) или зольном растворе (2 ст. ложки на 1 литр горячей воды).

После этого семена на 2 суток заворачивают во влажную ткань, положенную на блюдце, и помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы они не высохли. При этом температуру надо поддерживать на уровне 25 градусов. На батарею семена ставить нельзя, они высохнут и не прорастут.

Инкрустированные (окрашенные), обработанные фунгицидами и инсектицидами семена обеззараживать и стимулировать не нужно.

Можно проводить и закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 5–6 дней. Для этого после обработки питательным раствором семена, завёрнутые во влажную тряпочку, помещают на 36–48 часов в нижнюю часть холодильника, где температура 2–3 градуса, затем на 12 часов кладут в тёплое место с комнатной температурой, а потом опять на двое суток в холодильник.

Подготовка грунта для рассады перца

Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси, чтобы она была плодородной и лёгкой. Любую смесь надо приготовить за 10–12 дней до посева, чтобы в ней успели развиться полезные микроорганизмы. В день посева смесь насыпают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют.

Очень проста и надежна почвенная смесь, состоящая из 3 частей проветренного торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Если у вас нет дерновой земли, то наберите землю в лесу или в лесопосадках.

Можно попробовать и другую почвенную смесь, которая эффективна для выращивания рассады перца: проветренного торфа – 4 части, дерновая земля – 2 части, лежалые опилки (коричневого цвета) – 1 часть, перегной – 1 часть.

На ведро из этих смесей надо добавить полулитровую банку песка, 3–4 ст. ложки золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины и всё сильно перемешать. Если есть такая возможность, то в состав приготовленной смеси желательно добавить 2–3 стакана биогумуса. Затем такую смесь для борьбы с чёрной ножкой надо полить тёплым раствором «Ризоплана» или крепким раствором марганцовки.

Если вы для приготовления почвенной смеси используете свежие, не почерневшие опилки (что крайне нежелательно), то их предварительно надо обдать кипятком 2–3 раза, чтобы смыть смолистые вещества.

Многие садоводы делают ещё термическую обработку смеси (паром, кипятком, прожаривая в духовке в течение 30 минут). Но вопрос о полезности этого способа спорный, особенно прокаливание грунта в духовке, поскольку вместе с болезнетворными началами будет уничтожена вся необходимая растениям полезная микрофлора. Делать это или нет – решать вам.

Ещё лучше воспользоваться готовыми грунтами из магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвенный грунт «Специальный №1», созданный на основе «Живой земли». На ведро этого желательно грунта добавить 1–2 горсти «Пиксы» или «Биуд-грунта» (паслёновый).

Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Огородник», 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. биогумуса. Вместо него можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Садовник», «Малышок», «Для томатов» и т.д. При этом обратите внимание, чтобы показатель кислотности почвы «рН» находился в пределах 6,4–6,8.

Запомните! Нельзя брать землю с грядок, где росли овощные, особенно паслёновые культуры. Также нельзя брать землю с клумбы, где растут цветы, и использовать её для выращивания рассады. Перегной желательно брать с 3–4-летней кучи, а дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет...

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 51, 18 декабря 2013)

Рубрики:  Сад и огород/Перец

Метки:  

Поиск сообщений в Курмыш
Страницы: 1630 ... 604 603 [602] 601 600 ..
.. 1 Календарь