ВИНОГРАД

http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post296936677

Выращивание хвойных деревьев. Уроки.

Оригинал взят у sozidatel_lesa в Выращивание хвойных деревьев. Уроки.

МОЙ Виноградник, приложение к газете "ХОЗЯИН" № 3 март 2012 г.

Жмите на картинку

Как правильно обрезать яблоню(Рабушко)

Смотреть видео

Агротехника выращивания капусты

Всем известна огромная пищевая и лечебная ценность капусты.

Медики считают, что этот овощ должен быть на нашем столе круглый год.

Да и сама природа распорядилась так, чтобы капуста стала постоянным спутником человека.

Ранняя, даст продукцию весной, на смену ей приходит среднеспелая.

Эстафету подхватывает краснокачанная, цветная, брокколи, кольраби.

А осенней королевой по праву считается поздняя, ей отводится самая ответственная роль. Она должна служить человеку и осенью, и зимой, и весной.

И дело свое капуста знает туго.

Распределившись по сортам, она готова предстать перед нами в любом виде соленой и квашеной, моченой и тушеной, да еще при этом умудряется оставаться свежей до нового урожая.

Да, такая идиллия - мечта любого огородника.

Но одной мечты мало, нужны еще знания, определенные действия, чтобы капуста кормила вас круглый год.

Читать далее...

Как морковку сделать сладкой

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

 

Из-за поздней и прохладной весны морковная посевная отодвигается до первой декады июня. Впрочем, этот овощ июньского посева отменно успевает вызреть и хорошо хранится зимой.

 

* Температура при посеве не должна быть выше 22°С, иначе растение будет развиваться замедленно и корнеплод огрубеет.

* Высота грядки – не менее 15–20 см. И вообще, чем выше грядка, тем лучше. На ней почва более легкая, насыщенная кислородом, есть слой «теплоизоляции», который предохраняет от холода из глубины, к тому же удобнее ухаживать и полоть сорняки.

* Почву под морковь не только перекапывают на глубину 30–40 см, но даже просеивают. Если растущий корешок упрется в камешек, пусть даже небольшой, он обогнет его, а корнеплод потеряет форму.

* Хороший грунт состоит из смеси торфа или хвойных иголок, опилок и чистого песка. На 1 погонный метр добавляют литровую банку золы и 1/2 стакана сернокислого калия. Если почва тяжелая глинистая, на 1 м² вносят 3 кг опилок. Предварительно замачивают их в растворе мочевины. Расход – спичечный коробок на ведро воды.

* Морковь сеют во влажную почву. Если семена не подготовлены, всходов ждут от 7 до 20 дней. Пока они не появились, грядку поливать нельзя. Чтобы проклюнувшиеся ростки не высохли, грядки тут же накрывают пленкой. Ее снимают, как только показались всходы.

* Для избавления от эфирных масел и ускорения прорастания семена замачивают в проточной воде. Нельзя их оставлять там надолго, потому что вымывается калий. Кроме того, прием плох тем, что обеспечивает всхожесть и слабым растениям, которые многие не выбраковывают, и в итоге получают некачественные корнеплоды. Правильный способ такой: семена насыпают в тканевый мешочек, который держат под струей горячей воды полчаса, не больше.

Читать далее...

Горчица - отличное удобрение

После публикации сообщения в моем дневнике 

http://www.liveinternet.ru/users/nataly0809/post292953754/] У меня во дворе. Осенние хлопоты. [/URL]

много задают вопросов по поводу посева горчицы.Вот я и решила опубликовать об этом пост.

На своем участке в качестве зеленого удобрения (сидератов) я сажу горчицу.

Горчица - отличное зеленое удобрение, эта культура находка для огородников.

Впервые про горчицу я узнала, когда задумалась над тем, что почва на моём огороде несколько истощилась – урожаи уже не те, часто появляются болезни, которых раньше не было, проволочник сильно досаждает... Стала читать литературу и нашла информацию про использование сидератов. Оказалось, что белая горчица – прекрасный сидерат, то есть зелёное удобрение. Она отличается очень быстрым ростом зелёной массы, не боится заморозков. Благодаря ей, улучшается структура почвы, размножаются полезные микроорганизмы, с помощью которых питательные вещества, находящиеся в почве, становятся доступными для растений. Это из видов органических удобрений, которым можно заменить навоз. На ней прекрасно растут огородные растения, кроме капустных, так как у них общие болезни. Для капустных в качестве предшественника рекомендуют выращивать овощные бобы и горох.

Читать далее...

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

ЧУДО РАСТВОР ДЛЯ ЦВЕТОВ.

Вот такая информация сегодня попалась мне на глаза. Не проверяла, но сохранила на всякий случай. Мало ли что.   "Нашла В контакте вот такую интересную информацию для любителей комнатных цветов. К сожалению не был указан автор этой публикации. Если найдётся, то я с удовольствием отредактирую пост: "Погибал комнатный цветок на глазах и шансов на спасение все было меньше и меньше. И тогда я вспомнила совет, который давно получила от увлеченного цветовода. Все больные и плохо развивающиеся растения поливать следующим раствором:5-6 яичных белков залить 1 л теплой воды и настаивать неделю. Затем развести 10 л воды. Полила этим чудо-раствором не только погибающий цветок, но и все растения. Надо сказать, запах раствора был не совсем приятный. Результат был действительно потрясающий: мои цветочки будто отведали эликсира молодости - листья заблестели, пошла молодая поросль."

 

Серия сообщений "Наш дом, уют.":
Часть 1 - Гармония с окружающей средой: Что Фен-шуй советует, и что не советует
Часть 2 - 10 комнатных растений семейного счастья:
...
Часть 11 - ЭКО-УБОРКА или ЧИСТОТА БЕЗ ХИМИИ
Часть 12 - Уютерра - все для уюта в вашем доме!
Часть 13 - ЧУДО РАСТВОР ДЛЯ ЦВЕТОВ.

Блошку как ветром сдуло



Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесно­ком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то.

Стали мы средства разные искать, как другие спасают капу­сту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды.

Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу.

И что же блошки? Как ветром сдуло. Те­перь мы знаем, это верное сред­ство. Уксус-то развести недолго.

После опрыскивания заметили, что бабочки-бе­лянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.

проверенный способ нашла тут

Опыт выращивания картофеля...20кустов-40 вёдер

 

Далее

Практика органического земледелия




Живой огород Инги и Виталия Омельяненко

Помидоры без полива, Личный опыт Галины Доновой, Россия, СФО, Красноярск

 

Меня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать «играючи». Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример – совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда.
Особенно большие проблемы у меня с поливом. Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А.А.Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем.
«Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких - один раз в одну-две недели - стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы . В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.»
То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни.
Опыт начала проводить в 2009 году. Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно - вертикально. Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут.
Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом. К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы. Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев. Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник».
Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» №3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев. И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения.
А теперь что получилось. Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала. Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже. Не успели они полностью раскрыть свои возможности.
Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями. На лекциях нашего клуба «Росток» Н.В.Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт. Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке. Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже! Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива». Надо, чтобы помидоры не росли "иждивенцами", которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено! Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады – пусть тянется в глубину.
Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры. Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше.
Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю. Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр.
Есть, конечно, у меня и проблемы. В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена.
Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с "байкалом", мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой..... Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много.
В прошлый год я немного решила изменить опыт. Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более "молодыми". Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле. Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели. Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня.
Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое - я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни. Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние). Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче.
В этом году хочу попробовать приём с рассадой, как показывает Н. Александров. Из всех приёмов выберу, что больше всего мне подходит.



все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только 3 раза


первый полив при посадке


второй полив начало июня


3 полив в начале июля


кусты замульчированы




к осени наросли такие красавцы



А вот что растет на огороде








лук порей


лук Эксибишен






морковь Нандрин




пастернак

Каждая пикировка перца замедляет развитие сеянцев на три недели

о поливах, о сортах..

Морковные премудрости. Опыт выращивания.

Как сохранить урожай при помощи фитоницидных растений.

Использование фитоницидных растений при хранении урожая.

источник

Все кто выращивает и собирает свой урожай задумывается как его сохранить на зиму, до весны.

Для этого используется много способов - консервирование, хранение в погребах и на балконах.

Но не все продукты могут долго храниться в свежем виде, для хранения например груш и яблок совсем не просто создать оптимальный температурный режим и другие условия, что они долежали до весны.

А уж сохранить свежим виноград или абуз, это вообще из области фантастики.

Конечно есть химические способы сохранения собранного урожая, но мы о них сегодня даже говорить не будем, этой химией мы можем и в магазине наесться!

А нам нужно здоровое и полезное сохранение нашего урожая в живом виде.

Есть такие растения, которые обладают прекрасными фитоницидными свойствами. Вот сегодня о некоторых из них я вам и расскажу!

При использовании этих растений можно прекрасно сохранить урожай до следующей весны в прекрасном и вкусном виде и главное никакой химии!!! 

 

Растение	Способ применения
Хрен	В 3-литровую банку уложить плоды и ягоды с 200 г хрена, плотно закрыть (сохранность обеспечивается в течение нескольких месяцев). Закупорить в бочке 40 кг винограда, 3 кг хрена. Температура в январе должна быть 10...12°, затем ее снижают до 1...2° (сохраняется всю зиму)
Орляк (Папоротник)	Завернутые в листья яблоки и груши долго не гниют, если их завернуть в листья орляка
Шелуха лука измельченная	Пересыпать яблоки и груши, желательно хранить в термозапаянных полиэтиленовых пакетах

читать далее

Прищипнешь рассаду-увеличишь урожай перцев

Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я высаживаю рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта.
День, когда семена впервые достали из пакета для предпосевной обработки или замачивания, будет считаться днем посева. Это важно для тех, кто учитывает рекомендации лунного календаря.
Итак, мы определились с днем посева. Надо к нему подготовиться. Я выращиваю несколько сортов перца, поэтому заранее выписываю на листок бумаги все сорта, нумерую их и справа от названий отмечаю высоту взрослых растений. Это пригодится при посеве и пикировке: надо будет так разместить сорта, чтобы растения не затеняли друг друга. Кроме того, нарезаю из тонкой жести (банка из-под пива) квадратики размером примерно 2 х 2 см, на которых шариковой ручкой пишу номера.
Читать далее...

Что сделать, чтобы малина стала крупнее

Советы Виктора Герасимовича Каретникова

Малина даже при неважном уходе редко болеет. Однако одни и те же сорта у одних хозяев дают отличные урожаи, у других – не очень. Хочу поделиться своим опытом выращивания крупных ягод.

Это растение обычно дает многочисленные побеги у основания куста и из корней. Из них я оставляю не более пяти-шести на каждом кусте, а остальные вырезаю весной. Благодаря этому оставшиеся побеги сильно разрастаются и становятся способны принести крупные плоды.

Весной я также укорачиваю прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезаю до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожаю лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения.

Гибким ветвям малины делаю подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позволяю свободно расти вверх. Осенью после сбора плодов я привязываю их на место удаленных отплодоносивших.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки я «застилаю» почву перегноем высотой 10 см и оставляю его на поверхности до следующего лета. Иногда удобряю еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, и заделываю их на глубину 10–12 см.

Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяю только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также использую фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливаю: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекращаю.

На зиму все побеги сгибаю и пришпиливаю как можно ближе к земле. Стараюсь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение.

На одном месте малину выращиваю не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Виктор Герасимович Каретников, Оренбург

 

Плодородная почва — это просто!


Сейчас для большинства людей плодородная почва – это утопия. Чисто потребительский подход к выращиванию растений разрушает плодородный слой почвы. Большинство агрономов думают, что плодородная почва – это земля определённого химического состава. Такое представление в корне не верно, и именно оно приводит к разрушению почвы. Не верите? Читайте дальше.

Всем известно, что плодородный слой у почвы сравнительно небольшой, и находится на поверхности земли. Если выкопать в земле двухметровую яму, то видно невооружённым глазом, что плодородной почвы на её дне нет, хотя если предположить, что плодородие почвы определяется её химическим составом, то на такой глубине она наоборот должна быть более плодородной, т.к. растения сюда не добираются.

Также всем известно, что для нормального развития растений почва, в которой они растут должна быть рыхлой. Здесь нас АГРОНОМЫ ОПЯТЬ ЗАВЕЛИ НЕ ТУДА и сказали, что для этого нужно её регулярно перекапывать. Перекапывая почву, мы сначала делаем из неё землю, потом песок и, наконец, пыль. А потом всем этим дышим.
Читать далее...

Сборник постов по земледелию или "История земледелия в отдельно взятом огороде"

Сборник постов по земледелию или "История земледелия в отдельно взятом огороде"