На участке старые яблони разрастаются каждый год. Как правильно обрезать ветки? может взять двухметровую палку и по ней спилить все лишнее.? подскажите пожалуйста.



александр федосов1613Тут посмотрите - там спец. один очень хорошо объясняет... http://dacha-mania.ru/sad/vesennyaya-obrezka-plodovyih-derev... 

STerra331По одной гребенке все резать нельзя. Во-первых обрезаете все поврежденные, надломанные ветки, потом все растут во внутрь дерева и очень тонкие (тоньше большого пальца руки). Есть также яблони низкорослых (карликовых) сортов. Они растут много ниже 2-х метров. Там обрезка более щадящая. Но принцип от же: не допускать загустения кроны. 

Елена Ткачёва699Не все стриги, что растет.

К. Прутков
Все же главная мысль такова: лучший срез - отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут, но - каждые две-три недели.

И все же нам, как правило, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берем пилу и смахиваем половину плодовой древесины. Или укорачиваем прирост до тех пор, пока дерево не начнет напоминать банный веник. Или, срезав верхушку, все лето смотрим, как на ее месте вырастают четыре точно таких же: "Режу и режу, а она, зараза, прет и прет. Я уже прямо в отчаянии!"

Я решил перечислить самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.

1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ НА ГОД ИЛИ ДВА. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует, чтобы ему регулярно, по крайней мере раз в месяц, сообщали, чего от него хотят. Иначе оно обязательно зарастает волчками.

2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный рост вверх новых побегов из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно. Укорачивая верхушки, вы только размножаете их: вместо одной вырастает три-четыре - такого же роста, так же вверх. Такое "усекновение голов" лишь усиливает вертикальный рост. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если вы хотите усилить периметр кроны, нужно не давать расти ничему вместо срезанного лидера. Но гораздо эффективнее - превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.

3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.

Пенек - тройная беда.

Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Сначала она гибнет на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола. Через два-три года кольцо мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет. Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину "гангрены": маленький сухой пенечек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Такой срез и называется "на кольцо".

Во-вторых, пенек - это вечная дырка. Он гниет и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенек, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница. По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из-за подтопления, что опять-таки дает трутовику возможность "доесть" дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины.

В-третьих, пенек, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Увидев их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез - это инструмент, предназначенный специально для создания пеньков. Каждый пенечек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза - опять в пенек. Так продолжается несколько лет. В результате тем, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук - язвенный нарост, топорщащийся мелкими побегами, или "ежик". Отпиленный и повышенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.

Что такое точный срез? Это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Обычно он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен. А чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать с внешней стороны.

4. НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему?

Во-первых, краска быстро отвалится.

Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом. Составы для пропитки срезов (сейчас - садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это - градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору - она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.

Слава Богу, нам ни к чему такая возня. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем. Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом это - месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечет в трещины и пропитает срез сверху. Но учтите: как только краска начнет трескаться, вам придется "ремонтировать" ее: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается оставаясь свободной от гнилей.

5. НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ И ПЛОХИМ ИНСТРУМЕНТОМ.
источник: http://kurdyumov.ru
Поищите дальше сами про обрезку и вообще про смысл сада... Очень хорошо и понятно написано... 

STerra331"НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. "
Не согласна. У нас дача 20 лет да и родители потомственные садоводы. Есть деревья которые готовы расти до 3-х метровой высоты и выше. Как, например, снимать плоды с 3-хметровой черешни или груши. У нас росла груша до 10 метров высоты ( прежние хозяева не заботились о формировании кроны). Сорвать плоды с такой высоты было невозможно. Поэтому больше трети урожая ведер 5-7 падали разбивались о землю. Представляете, что творилось под деревом?!
Если давать свободу расти вверх, то все верхушки станут добычей гусени, плесени и других болезней, так как вы не достанете. 

Елена Ткачёва699Вы не поняли, когда режут центральный ствол молодого деревца, оно выбрасывает не плодовые ветки, а 3-4 волчка, которые тоже стремятся ввысь-борьба за свет. Если есть возможность, центральный стволик надо гнуть и даже он, отвечающий за рост, в этом случае способен давать плодушки, а не волчки. Внимательно почитайте ссылку (раздел "Умный сад"), что я выложила под статьей и все станет ясно. Обрезка деревьев вещь тонкая.

Простите, не удержалась и еще добавляю отрывок из: http://kurdyumov.ru

"ФОРМУЛА ПЛОДОНОСНОЙ ВЕТКИ: плодоносная ветка: а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук без всяких лестниц. Из таких веток я и предлагаю составлять идеальное дерево для дачи. Почти ничего не резать, а просто гнуть. Это проще всех других приемов - достаточно понимать, как ветки реагируют на пригиб, и соблюдать некоторые меры предосторожности:

Любая вертикальная ветвь или побег реагирует на пригиб почти всегда одинаково: из места сгиба выбрасывается новый сильный побег - на замену пригнутому, а вдоль ветки появляются еще несколько новых побегов, устремленных вверх; концевые побеги также загибаются кверху. На сгибе могут появиться и два-три новых лидера - их сила убывает от сгиба к концу ветки. Любой растущий побег по своей природе ориентирован прежде всего на вертикальный рост.

Если больше не делать ничего, новые лидеры быстро перехватят на себя питание ветки, продолжат триумфальный взлет в небо, и уже на второй год станут толще ветки-матери. Получая крохи, она быстро начинает плодить вместе с оставшимися побегами, и плоды уже на второй год сгибают ее еще ниже.

Точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и устремленные вверх деревца. Если ствол не толще запястья, дерево легко согнуть с подпилом: 6-10 раз хорошо разведенной пилкой надпиливаем ствол до половины толщины со стороны загиба. Пропилы можно делать через 8-10 см. После этого древесина легко сгибается, ранки быстро зарастают, а согнутая часть меньше растет и быстрее плодоносит. Весьма эффективно таким образом воспитываются субтильные черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. А я таким способом постоянно превращаю 4-6-летние деревья разных пород из метел в зонтики. Чтобы не рисковать. Закрепляйте подпиленную ветку всегда двумя растяжками!"
Это что касается молодых деревьев. Есть у Курдюмова и восстанавлении старых садов, но тема обширная, кому интересно сами почитайте.

Александр Гордиенко130Не бойтесь обрезки. это только омолаживает яблони. Я обрезкой омолодил яблони, которым более 50 лет. Есть несколько правил обрезки. Как правило, обрезают деревья ранней весной (еще даже при снеге) и поздней осенью. Обрезаются все сухие ветки (можно круглогодично) , ветки растущие внутрь кроны, растущие параллельно друг другу, а так же совсем старые. Молодые побеги обрезаются примерно на 1/3 от их длины, чуть выше почки. У многих дачников деревья или вообще не обрезаются, или обрезаются очень редко. Поэтому яблони стоят выше берез и урожай толком не собрать. Повторюсь, не бойтесь. Толстые ветви пилой, мелкие секатором. Если яблоня старая, то чем больше обрежете, тем лучше. Естественно не оставлять "пеньков" и замазывать садовым варом места отпила толстых веток. И яблоня отблагодарит Вас отличным урожаем. 

http://dacha.mirtesen.ru/