-я - фотограф

Ќа даче никто не скучает!

я ещЄ не хочу спать...Ќу пожалуйста?!Ќе,Ќе хочу € спать,это случайно...јх,кака€ ночь!ƒавайте не будем сегодн€ спать? расота!Ѕабул€,а как называютс€ эти цветы?—егодн€ на обед уха!«агорать люб€т все!»нтересно,у кого крепость красивее получитс€?ј побултыхатьс€ в гор€чей воде необыкновенное удовольствие!

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в —офи€_Ќиколаевна

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 08.09.2010
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 8464

¬ыбрана рубрика »деи дл€ сада.


ƒругие рубрики в этом дневнике: ёрист(3), ёмор(20), Ўитье дет€м(18), Ўитье(102), ’удеем(6), ‘отошопим!(6), ‘отографирование(4), ‘ильмы(6), ”правление дневником(11), ”лыбнись(11), танцы(5), —троим сами(117), —воими руками(320), —алаты(2), росписи(60), –ецепты(20), реставраци€ мебели(25), –емонт(18), –елигии(17), –азное(12), –азвивающее дл€ детей(99), работа с мехом(2), ѕсихологи€(15), ѕричЄски(8), ѕритчи(1), ѕраздники(42), ѕокушать(95), ѕечворк,квилт(18), Ќужна помощь!(9), м€гкие игрушки(27), ћультики(11), ћузыка(44), ћои работы(5), мозаика(2), ћода(2), ћаги€(6), Ћепка(36),  анзаши и цветы из ткани(40), »нтерьер(3), »нтересное в сети(25), »нтересно почитать(89), »нтересно посмотреть(60), »деи дл€ дома(156), »гры(5), «доровье(95), живопись(132), ∆«Ћ(8), ≈да на даче(23), ƒл€ школьников(92), ƒл€ компа(20), ƒекупаж(34), √адани€(4), ¬€зание(124), ¬ышивка(11), ¬итражи(3), Ѕисер(36), Ѕиблиотеки(3)
 омментарии (0)

”ход за виноградом.

—уббота, 20 ќкт€бр€ 2012 г. 10:45 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Franzuzhenka [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

”ход за виноградом (полив, удобрение, календарь виноградника)


1 (250x178, 35Kb)— ранней весны и до поздней осени виноград развиваетс€, наполн€етс€ соками, выбрасывает грозди €год и поспевает, чтобы принести нам удовольствие и наслаждение вкусом замечательных плодов. Ќо редко бывает так, что вкусный и качественный виноград вырастает в плохих услови€х, без ухода, правильной обрезки, полива, удобрени€ и утеплени€ на зимний период. „тобы добитьс€ хорошего и сочного урожа€, необходимо соблюдать сотни правил, запомнить которые с одного раза просто невозможно. »менно поэтому мы будем вам постепенно напоминать о том, как правильно ухаживать за виноградом. ƒл€ начала хотелось бы рассмотреть круглогодичный календарь ухода за виноградом, который был составлен специалистами.





«аранее заготавливайте все необходимые удобрени€ дл€ винограда - древесную лозу, компост, перегной, а также минеральные удобрени€ - "Ќовоферт", "ћастер" и прочие. Ќе забудьте и о том, что с весны необходимо будет обработать виноград средствами от болезней и вредителей. ¬ этот период следует провер€ть состо€ние саженцев, если они пересушены - немного увлажнить, если же слишком влажные - приоткрыть и проветрить. ≈сли погода в €нваре стоит тепла€, можно обрезать не укрывные сорта, а в холодную погоду прикрыть снегом уже утепленные кусты.



ћожно начинать подготовку к теплому сезону: чистить арки и нат€жки от старой лозы, подготавливать инструмент и удобрени€, вспоминать недочеты прошлого года и приложить все усили€ дл€ того, чтобы их избежать вновь. ¬ комнатных услови€х можно начать выращивать саженцы и провер€ть посадочный материал в хранилище.





¬ данный период следует закончить обрезку не укрывных сортов, чтобы избежать большого сокоотделени€. Ќачинайте подбор новых саженцев дл€ посадки, определ€йте место их расположени€ на территории вашего участка. “акие места следует тщательно подготовить.
2 (250x188, 25Kb)


—ледует открыть укрывные кусты в начале мес€ца, только если не ожидаютс€ заморозки. Ёто относитс€ толки к укрыти€м на суглинках и черноземах, кусты, укрытые хвоей, опилками или торфом открывают до набухани€ глазков. —ейчас можно вносить органику в места посадки, проводить влагозар€дный полив винограда и вносить жидкие подкормки. “акже следует провести опрыскивание кустов средствами от вредителей и болезней (виноград весной бывает очень слаб перед ними). ќбработку следует проводить при температуре не ниже +4+5 градусов ÷ельси€. ¬о второй половине мес€ца, когда температура повыситс€, можно произвести подв€зку кустов. –укава следует подв€зать наклонно, молодые побеги - горизонтально. ¬ этот же момент можно начинать высаживать окрепшие саженцы винограда в грунт.
3 (250x188, 30Kb)



Ќачало ма€ - период, когда необходимо приступать к зеленым работам. ѕерва€ обломка лишних побегов винограда проводитс€ сразу после распускани€ почек. —ледует удалить ненужные почки с многолетних частей виноградного куста, лишние двойники и тройники на плодовых побегах, оставив только самые развитые. —ледующа€ обломка проводитс€ тогда, когда побеги винограда достигнут роста в 15 см, треть€ обломка при росте побегов в 35-40 см. “акже в мае нужно удал€ть всю лишнюю надземную поросль, котора€ образовалась от корневища и начинать обработку винограда фунгицидами. ≈сли же прошлый год был "чистым" от болезней, и они не намечаютс€ и теперь, обработку можно пропустить.

ѕостепенно продолжайте подв€зывать побеги виноградного куста, по мере их роста, перебрасывайте побеги на проволоку арки выше и выше, делайте равномерные подв€зки вдоль проволоки. Ќе забывайте удал€ть на побегах пасынки. «а 10 дней до цветени€ можно провести еще одну жидкую подкормку. ¬о врем€ цветени€ удал€йте верхние (2,3,4-е) соцвети€, чтобы регулировать нагрузку на виноградный куст.

Ѕлиже к концу ма€ в грунт можно высадить более слабые саженцы, зеленые вегетирующие растени€, в лунки, которые были заранее подготовлены и удобрены. Ќа этом этапе, пожалуй, можно закончить весенний уход за виноградом и перейти к летнему.





¬ этот момент начинаетс€ летний уход за виноградом. ћожно продолжать высадку молодых и недостаточно окрепших саженцев. “ребуетс€ также прищипывать почки на сильнорослых побегах, это даст определенный бонус во врем€ опылени€. ѕеред цветением необходимо сделать подкормку элементами, которые усиливают цветение и бутонизацию, можно использовать комплексные минеральные элементы. ¬ это врем€ лучше еще раз обработать кусты винограда фунгицидами, так как поражение в период цветени€ самое опасное. ѕродолжайте подв€зку винограда, проводите пасынкование, после цветени€ проведите внекорневую подкормку. —тарайтесь удал€ть лишние грозди, чтобы нормировать урожай, лишние грозди вовсе не стоит жалеть. ¬ тот момент, когда €годы вырастут до размера вишневой косточки, проведите опрыскивание следующими фунгицидами - "“опаз" и "–идомил √олд".
4 (250x188, 29Kb)




— самого начала мес€ца важно начать защиту кустов от грибковых заболеваний. ƒл€ этого используют системные препараты (в дождливую погоду - 2 раза в мес€ц). Ёффективным средством может выступить "‘линт". ¬о врем€ налива €год виноград следует подкормить специальными препаратами с содержанием кали€, фосфора и азота, дл€ лучшего эффекта - провести внекорневую подкормку препаратами "Ќовоферт" или "јкварин".

Ќе забудьте и о подкормке молодых саженцев, которые недавно были высажены в открытый грунт. ”ход за молодым виноградом тоже актуален. ƒл€ этого процесса вам потребуютс€ минеральные удобрени€, 25 г на 10 л воды. ќбращайте внимание и на рост винограда, подв€зывайте его и удал€йте пасынки. ¬ конце мес€ца могут начать созревать ранние сорта винограда.



ѕомните, уход за виноградом летом очень важен, поэтому постарайтесь соблюдать все правила, ведь созревани€ плодов происходит именно сейчас и есть все шансы получить хороший урожай.

¬ начале мес€ца, не забыва€ о посто€нных зеленых операци€х по подв€зке и удалению пасынков, подкормите виноград минеральными удобрени€ми, а новорастущий, молодой виноград - фосфорно-калийными удобрени€ми. Ќи в первом, ни во втором случае не используйте азот. —ейчас еще можно проводить поливы, если видите, что растение нуждаетс€ во влаге, но поливы об€зательно нужно прекратить со второй половины августа. ѕри слабом вызревании можете снова внести в почву подкормки - средство "ѕлантафол" или монофосфат кали€. “акже обработайте виноград от вредителей и болезней, используйте " вадрис" препарат, довольно неплохо справл€ющийс€ с оидиумом и милдью. ¬ это врем€ приходит пора созревани€ ранних сортов винограда.
5 (250x188, 25Kb)




¬ сент€бре на сортах винограда среднего созревани€ провод€тс€ все те же работы, что и на сортах раннего винограда в августе. Ќе забывайте регулировать перегруз кустов срезом лишних гроздей (в первую очередь, все питательные вещества, которые попадают в куст, должны на созревание плодов, и только на вызревание лозы). ѕовторите фосфорно-калийные подкормки. ѕри про€влении заболеваний, обработайте виноградные кусты препаратами, упом€нутыми ранее.





«авершаетс€ уборка урожа€. —разу после этого, если кусты поражались вредител€ми и заболевани€ми, они снова обрабатываютс€ препаратами. ¬ данное врем€ в грунт высаживаютс€ сильные саженцы из школки, сейчас они хорошо укорен€ютс€. ћолодые кусты следует накрыть хвоей или торфом. —о старых кустов, после сн€ти€ урожа€, обрезаютс€ необходимые черенки, а укрывна€ лоза укладываетс€ в наклонном состо€нии в канавки. Ћишн€€ лоза, остаточный растительный материал высушиваетс€ и сжигаетс€. »спользовать данный материал в компост нельз€, дабы избежать возможной инфекции. ѕочва в междур€дь€х перекапываетс€. ≈сли последние мес€цы были сухими, следует провести полив, 40-60 л воды на каждый куст.
6 (250x179, 29Kb)




ќсенний уход за виноградом важен не менее летнего. ¬ данный период вам следует основательно подготовитьс€ к зимовке, чтобы не потер€ть плодонос€щие кусты и молодые, укоренившиес€ черенки, высаженные во врем€ текущего сезона. —ейчас вам требуетс€ закончить работу по обрезке винограда укрывных сортов. “акже, до промерзани€ почвы, следует правильно укрыть кусты. ƒл€ этого используетс€ ранее согнута€ и уложенна€ в канавки лоза, хво€, опилки, торф, земл€. Ќе забудьте сделать влагозар€дный полив, без влаги виноград плохо зимует. “еперь, когда работы по укрытию закончены и виноград готов к зиме, можно зан€тьс€ уборкой и очисткой арки, ремонтом и обновлением инструмента.





¬ декабре весь уход за виноградом складываетс€ из тех же основных критериев, что и в €нваре - подготовка удобрений на сезон, покупка препаратов и средств, подготовка места высадки, регулировка влажности и так далее.

 ак утверждают специалисты, если следовать данному календарю, старатьс€ проводить подкормки и обрезки воврем€, пристально следить за ростом саженцев и вообще обеспечивать правильный уход за виноградом, то урожай с каждого куста будет значительным.





¬иноград относитс€ к тем растени€м, дл€ полива которых составлен специальный график, то есть нельз€ поливать растение, когда вздумаетс€, если хотите получить урожай с сильного и "живого" куста. Ќапример, на промышленных виноградниках, полив провод€т до дев€ти раз за сезон с промежутком между поливами в 15 дней. ¬ виноградниках домашних полив стоит проводить только на пиках потребности.

ѕервый полив провод€т сразу после сухой подв€зки, его советуют совместить с подкормкой почвы аммиачной селитрой. ¬ этот момент почва еще не прогрелась, и растени€ могут испытывать азотный голод.

¬торой полив проводитс€ после обрезки, в течении 5-7 дней.

“ретий полив желательно провести в тот момент, когда побеги вырастут до 25-30 см. ¬ период роста влага необходима. “акже не помешает подкормка.

„етвертый полив об€зателен перед цветением (не в начале и не во врем€ цветени€), иначе без влаги грозди будут редкими. ƒобавл€ем вместе с поливом микроэлементы, суперфосфат, сернокислый калий, соли цинка и маг-бор.

ѕ€тый полив происходит в то врем€, когда €годы гроздей достигают размера горошины - из-за своевременного полива €годы будут расти.

Ўестой - разм€гчение €год. Ќехватка влаги в этот период может привести к длительной задержке созревани€ урожа€. ѕодкармливаем виноград настоем золы, суперфосфатом и сернокислым калием.

—едьмой - после сбора урожа€. ƒанный полив требует добавлени€ суперфосфата.

ѕоследующие поливы провод€тс€ только в том случае, если последние мес€цы были засушливыми.

—ледует соблюдать не только график полива, но и его правильность. Ќа песчаных грунтах полив провод€т чаще, но мелкими порци€ми, на глинистых - обильный полив, но реже. Ќеобходимо помнить и специфику полива - нельз€ лить воду под сам куст, тем более, если проводитс€ орошение молодого винограда. ¬ода льетс€ в желобок, который должен быть произведен вокруг куста, рассто€ние от куста - 30-45 см, глубина до 20 см. Ќе рекомендуетс€ поливать виноградник сплошным затоплением территории произрастани€, в результате этого может ухудшитьс€ воздушный режим. Ќе рекомендуетс€ и слишком частый полив, он вымывает из почвы все питательные вещества и приводит корневую систему виноградного куста к гниению, в результате чего куст может погибнуть.
7 (250x188, 23Kb)




”добрени€ - очень важна€ составл€юща€ правильного ухода за виноградом любого сорта, ведь без правильных подкормок лоза не сможет расти и набиратьс€ соков, цвет будет слабым и начет опадать, а €годы перестанут нормально формироватьс€ и будут мелкими и немногочисленными. ѕоэтому, чтобы обеспечить стабильный и своевременный урожай, следует обратить внимание на внесение правильных удобрений в необходимые сроки. Ёто могут быть органические удобрени€ - компост, навоз, зеленые удобрени€, а также минеральные удобрени€ индивидуального действи€. ≈ще до посадки саженцев почва должна быть хорошо заправлена всеми полезными веществами, которые понадоб€тс€ винограду дл€ роста и плодоношени€.



≈сли молодые растени€ помещены в богатую почву, то первые несколько лет они будут нуждатьс€ лишь в подкормках. Ѕолее всего подойдут жидкие подкормки. Ёто может быть навозна€ жижа или куриный помет с водой, 1:3, аммиачна€ селитра (10 г на 10л воды), мочевину (5-6 г на 10 л воды). Ќавозна€ жижа предварительно должна насто€тьс€, срок 10-15 дней, далее раствор разбавл€етс€ примерно в 5 раз и вноситс€ порци€ми 1 ведро на 1 растение под каждый куст. „тобы улучшить проникновение подкормок в почву, вокруг куста делают небольшие лунки или отверсти€.



ƒл€ взрослых кустов используют органику. ѕочва под виноградом удобр€етс€ раз в три года, 9-10 кг на каждый квадратный метр посадки. ќдновременно с органикой можно применить калийные и фосфорные удобрени€. ѕри этом навоз лучше вносить осенью, а компост - весной. ≈сли почва с осени была удобрена органикой, весной минеральные удобрени€ не используют. ≈сли же нет, то весной нужно внести 50 г аммиачной селитры, 80-100 г древесной золы и 100-120 г суперфосфата на каждый метр квадратный. ѕравильнее будет внести удобрени€ еще до того, как кусты винограда будут открыты.

¬ летний период виноград подкармливают после того, как он отцвел и в начале созревани€ плодов. ¬нос€т по 10 г калийной соли, 25 г суперфосфата и 15 г аммиачной селитры под каждый куст винограда. ¬ начале созревани€ селитру не используют. ѕравильнее всего будет внести подобные удобрени€ в специальные углублени€, проделанные ломом.

ƒл€ обеспечени€ почвы кальцием, нужно вносить под каждый куст известь, до 150 г. ≈сли известь вноситс€ в почву осенью, то углубить ее следует на 20-25 см, если же весной, то не более чем на 5-7 см.

Franzuzhenka
–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (0)

Ёлементы декора сада.

—уббота, 20 ќкт€бр€ 2012 г. 22:32 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ MsKamael [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ёлементы декора сада





>>>>>>>
–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (0)

 ак сделать антенну из пивных банок своими руками

ѕонедельник, 22 ќкт€бр€ 2012 г. 09:33 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ legat2010 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак сделать антенну из пивных банок своими руками.

3801119_30fc69615f55 (450x400, 48Kb)

Ћовит более 100 каналов.ƒл€ приЄма телевизионного сигнала в местах, где комнатной антенны уже недостаточно, прекрасно подойдЄт устройство, специально изготовленное из подручных средств: двух пустых пивных банок. ѕредставл€€ собой простую, но очень эффективную антенну с круговым излучением дл€ диапазона 70 см, это решение недорого и просто в изготовлении. ¬ центре дна пивной банки сверлитс€ отверстие диаметром 5…6 мм. «атем через это отверстие провод€т кабель питани€ антенны (типа RG-58) и вывод€т наружу через другое отверстие в крышке баночки. Ёта баночка образует левую половину излучател€, при этом донышко оказываетс€ справа. 

Ќе оправдались мрачные прогнозы скептиков, ожидавших кодирование сигнала — все передаетс€ "в открытую". ј значит, не нужны ни хитроумные антенны, ни декодеры. ƒостаточно простейшего устройства, чертеж которого можно найти в любом руководстве по проектированию телеантенн. —остоит оно из отрезка коаксиального кабел€ и … двух пустых пивных банок по 0,75 л. ¬с€ "соль" конструкции в строгом совпадении объема тары с волновым сопротивлением кабел€ 75 ќм. “олько в этом случае вам гарантирован уверенный прием более двадцати теле-каналов.

3801119_Bezimyannii (477x300, 21Kb)

—ери€ сообщений "—амоделки":
„асть 1 - 10 советов начинающим фотографам
„асть 2 - —борка антенны из банок
„асть 3 - јнтенна из банки
„асть 4 -  ак сделать антенну из пивных банок своими руками.
„асть 5 - јнтенна из пивных банок
„асть 6 -  ак сделать красивое мыло в домашних услови€х?
...
„асть 19 -  Ќ»√ј —¬ќ»ћ» –” јћ»
„асть 20 - ѕереплет книг в домашних услови€х
„асть 21 -  ак создать электронную книгу.
–убрики:  »деи дл€ сада
—воими руками

ћетки:  
 омментарии (0)

 расота из покрышек. ƒелаем лебедей дл€ дачи.

„етверг, 25 ќкт€бр€ 2012 г. 08:18 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »римед [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 расота из покрышек. ƒелаем лебедей дл€ дачи и не только. ¬идео и объ€снени€


—казочный мир из автомобильных покрышек. ¬»ƒ≈ќ.



ќдин из самых красивых вариантов лебед€ из покрышки, дл€ него понадобитс€ пластина дл€ придани€ дополнительной жесткости шеи.

Ћебедь. ¬»ƒ≈ќ



≈ще один видео вариант и объ€снени€ с фотографи€ми здесь: 

http://masteraru.ru/krasota-iz-pokryishek-delaem-lebedey-utilizatsiya/

 

–убрики:  »деи дл€ сада
—воими руками

ћетки:  
 омментарии (0)

√рибы дл€ дачи из монтажной пены.

„етверг, 25 ќкт€бр€ 2012 г. 09:25 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ўрек_Ћесной [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

√рибы дл€ дачи из монтажной пены

ќчень понравилась иде€, а тем более с такого материала, как монтажна€ пена, можно такую красоту делать. ѕосмотрите , как можно из неЄ сделать гриб. Ётот мастер класс делала ≈лена Ўл€пченко

„итать далее...
–убрики:  »деи дл€ сада
—воими руками

ћетки:  
 омментарии (0)

Ћебедь из покрышки  лассификаци€ и ћ  по изготовлению

„етверг, 25 ќкт€бр€ 2012 г. 17:41 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ mushkaC78 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ћебедь из покрышки  лассификаци€ и ћ  по изготовлению

»сточник http://delashop.ru/content/view/286/107/

“ак уж повелось что лебедь из покрышки стал самым попул€рным запросом, но это не случайно. Ќаварено это было самое первое изделие изготовленное из покрышки, которое так прижилось в массах.  аждый лебедь из покрышки - это уникальный штучный экспонат, так как изготавливаетс€ мастером в ручную, и двух одинаковых лебедей вы не встретите.  аждый мастер делал что то по своему, искал новые пути решени€ той или иной задачи:

  •  ак сделать так, что бы боковые крыль€ не заваливались
  •  ак сделать так, что бы ше€ не заваливалась

¬ результате на сегодн€ имеетс€ много различных моделей (с тонкой или толстой шеей, с различным способом обработки краев крыльев) но все их можно разделить по принципу реализации на 5 видов. Ќо в целом раскрой покрышки дл€ изготовлени€ лебед€ из покрышки практически везде одинаков.

1.Ћебедь из покрышки обычный без выворота

Ћебедь из покрышки обычный без выворота

–аскроил покрышку, развел крыль€, зафиксировал шею металлическим прутом, плохо что остаетс€ горб.

„итать далее...
–убрики:  »деи дл€ сада
—воими руками

ћетки:  
 омментарии (0)

как черенковать петунию

ѕонедельник, 29 ќкт€бр€ 2012 г. 11:36 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ruzan55 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

как черенковать петунию.

ѕетуни€, выращивание рассады.

ѕетуни€ выращивание рассадыЁти красивые цветы давно пользуютс€ любовью многих цветоводов. ќни нашли широкое распространение в регионах с разными климатическими услови€ми. »х можно использовать дл€ ампельного цветоводства, потому что петуни€ удивительно красиво смотритс€ в подвесных вазах, корзинках и кашпо; они прекрасны на клумбах и в контейнерах, как в сочетании с другими цветами, так и сами по себе.

Ќасчитываетс€ множество сортов петунии. ¬ систематике этого растени€ из рода табака долго царила неразбериха. ¬ насто€щее врем€ садоводы используют дл€ разведени€ петунию садовую, или гибридную. Ќа практике предлагаетс€ делить все сорта садовой петунии на 3 группы: grandiflora, milleflora, multiflora.

ѕетуни€ – многолетнее растение, но будучи пришелицей из ёжной јмерики, она не выносит холодов, поэтому использовать ее можно только как однолетник. –азмножение петунии черенками возможно, но выращивание рассады петунии из сем€н примен€ют чаще.   сожалению, всходы ее легко поражаютс€ грибковыми заболевани€ми.   тому же петуни€ очень чувствительна к недостатку освещени€.

Ќо те, кто хоть раз вырастил петунию, бывают настолько очарованы этим замечательным растением, что выращивание петунии из сем€н их не пугает. ѕочва дл€ выращивани€ сем€н должна быть легкой, рыхлой и питательной. –екомендуют почвосмесь из 1 части песка, 2 частей перегно€, 2 частей листовой земли, 2 частей торфа. ѕетуни€ не любит землю с повышенной кислотностью, поэтому, если рЌ меньше 5,5, нужно добавить известь.  омпоненты почвы нужно просе€ть через сито и хорошо перемешать.

ящики перед посевом сем€н на рассаду нужно обеззаразить кип€тком или антисептиками. ѕочву тоже пропаривают или обрабатывают противогрибковыми препаратами. Ќа дно €щика нужно положить бумагу, затем в качестве дренажа некрупный керамзит, затем насыпать почву. ѕричем почву с более крупными комочками кладут вниз, а верхний слой должен быть из мелких частиц хорошо просе€нной земли. «емлю выравнивают и уплотн€ют, чтобы до верха €щика оставалось не менее 2 - 3 см.

посев сем€н петунии“ак как петуни€ не отличаетс€ хорошей всхожестью, семена ее берут “с запасом” и об€зательно смешивают с песком. «емлю сверху нужно сбрызнуть водой, посе€ть семена петунии по возможности равномерно и сверху опрыскать водой из пульверизатора. ѕрисыпать семена сверху землей не рекомендуют, так как на свету они лучше прорастают. —верху €щики нужно закрыть стеклом. ќни должны находитьс€ в помещении с температурой около 22 - 23 °C.

ѕочва дл€ будущей рассады должна быть умеренно влажной. ƒл€ этого посевы 1 - 2 раза в день опрыскивают водой и стекло переворачивают. ¬сходы петунии по€вл€ютс€ на 5 - 7 день. ќни чувствительны к недостатку освещени€, поэтому, особенно при раннем посеве (февраль), желательно дополнительное подсвечивание до 15 часов в день. Ќи в коем случае петунию нельз€ заливать, иначе всходы могут быть поражены “черной ножкой”.

 огда уже есть 1 - 2 насто€щих листа, рассаду петунии пикируют. –ассаживать ее нужно в горшочки, торф€ные или пластиковые. –аспикировав се€нцы петунии, их нужно полить и на 1 - 2 дн€ укрыть укрывным материалом или бумагой. ѕочву рекомендуют рыхлить, и раз в неделю рассаду петунии подкармливают комплексным удобрением, например, нитрофоской или  емирой. ќдин-два раза растени€ рекомендуют опрыскать Ёпином.

÷вести петуни€ мультифлора начинает через 70 - 75 дней после посева сем€н в почву, а крупноцветкова€ петуни€ на 10 - 20 суток позднее, поэтому посев сем€н группы грандифлора производ€т в начале феврал€, а семена группы мультифлора – в марте апреле. ¬ открытый грунт растени€ высаживают после того, как минует угроза заморозков.

„е

ренкование

–епутаци€: 15
ћногие цветы не об€зательно сажать семенами, их можно черенковать.
’орошо черенкуютс€ петунии и георгины.

ѕетунию можно выращивать как многолетнее растение. “олько зимовать она должна дома. ¬есной можно еЄ начеренковать. Ёто очень удобно, не нужно возитьс€ с семенами каждый год.

—ейчас покажу подробнее как черенковать петунию.

ЅерЄм петунию. (у мен€ это черенок, который € укоренила в марте, с него уже можно ещЄ срезать макушку)



Ќожницами отрезаем макушку, ближе к листочками, чтобы на верхнем, срезанном, черенке осталась "ножка", которую мы потом воткнЄм в землю. Ќожницы держим не пр€мо, а наискосок, Ќа таком черенке корешки отрастают быстрее.



ѕолучили вот такой посадочный материал дл€ посадки из четырЄх листочков (2 пазухи).



“еперь сажаем его во влажный грунт. »деально подход€т стаканчики из-под сметаны, высокие, с прозрачной крышкой. Ќаполн€ем грунтом на половину.



Ќакраваем крышкой. (не забываем проветривать каждый день примерно по 5 минут.) ¬ таком стакане с крышкой вам не придЄтс€ поливать часто, раз в неделю вполне достаточно.  огда черенок дорастЄт до крышечки и ему будет там тесно, крышка будет не нужна.



¬от что осталось от основного куста, через неделю на нЄм по€витс€ много новых росточков! ≈му полезна обрезка.

 
Logged Logged
 
 

 

–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (0)

 ак вырастить изгородь из роз?

ѕонедельник, 29 ќкт€бр€ 2012 г. 11:52 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Natik11 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак вырастить изгородь из роз?

 ак вырастить изгородь из роз

„то нуж≠но дл€ то≠го, что≠бы еди≠но≠вре≠мен≠но по≠лу≠чить мно≠го силь≠ных са≠жен≠цев роз и бы≠ст≠ро вы≠рас≠тить из них из≠го≠родь? Ќеобходимо все≠го-на≠все≠го не≠сколь≠ко усо≠вер≠шен≠ст≠во≠вать об≠ще≠при≠н€≠тую ме≠то≠ди≠ку че≠рен≠ко≠ва≠ни€.  ак именно это сделать, советует почвовед-эколог ѕавел “–јЌЌ”ј.


«анима€сь розами более двадцати лет, € испробовал многие виды их размножени€. » давно пришел к выводу, что дл€ любительского садоводства наиболее подходит метод черенковани€: он самый быстрый и плодовитый. —ажа€ год за годом черенки, мне удалось найти несколько простых и эффективных усовершенствований. ѕотери сократились, процент выхода сильных кустов настолько вырос, что в какой-то момент € начал сажать розы целыми бордюрами и изгород€ми. “о, что раньше не осмелилс€ бы даже себе представить, оказалось несложным делом.

 орень восьмилетнего куста, выращенного из черенка



ѕрежде всего, хотел бы обратить ваше внимание на фото, где показан выкопанный после обрезки восьмилетний куст, полученный из черенка. ћногие считают, что сильный и долговечный куст роз можно получить только с помощью прививки, но убедитесь сами: черенки тоже дают крупные кусты. Ќужно лишь выбирать сильные ветки дл€ нарезки посадочного материала и создать лучшие услови€ дл€ наших роз. «амечу, что куст живой и еще цвел бы долгие годы, но, как говоритс€, пострадал ради наукиЕ



Ќарезанные черенки, из которых был выращен такой куст



 роме того, обратим внимание на разветвление корневой системы. “олько тот сможет обеспечить правильный уход и, соответственно, наилучший рост саженцев, кто имеет реальное, а не воображаемое представление о расположении корней в земле. ” роз корни уход€т примерно одинаково как вглубь, так и вширь. ѕоэтому это очень стойкие растени€, и они очень отзывчивы на правильную агротехнику. ќднако корни мало ветв€тс€, они не образуют густую сеть. Ёто слабое место корневой системы роз: каждый корень на счету, и при повреждении отдельных корней питание куста резко ухудшаетс€.

¬ывод: у роз корнева€ система така€ раскидиста€ и одновременно така€ ранима€, что к кусту нельз€ подходить ближе 50 см. » какую же ошибку совершает владелец роз, когда, ухажива€ за ними, топчетс€ вокруг куста чуть ли не у самой корневой шейки!



¬ качестве исходного материала у нас должно быть не менее 3Ц5 хорошо сформированных кустов. —орта выбираем в зависимости от желаемой расцветки и высоты изгороди. Ќельз€, разумеетс€, не учесть и их выносливость в нашем климате. Ќарезка черенков проводитс€ во второй половине июл€, когда сходит перва€ волна цветени€. √од€тс€ сильные однолетние, об€зательно отцветшие побеги. ¬ам и так пришлось бы осенью их сильно обрезать, поэтому не жалейте их, срезайте так, чтобы из каждого получилось по 2 черенка длиной 20Ц23 см. «десь напоминаю о первой распространенной ошибке: не старайтесь получить три черенка вместо двух. ƒлина ножки Ц залог успеха! Ёто запас питани€, и, кроме того, зелена€ кора впитывает своей поверхностью питательные вещества, пока на ней нет корешков. ƒлинна€ ножка Ђвыт€нетї черенок, даже если у него пожухнут листь€. —амих листьев нужно оставить два. ≈сли листь€ крупные, иногда советуют наполовину обрезать листовые пластины, но, по моим наблюдени€м, делать это необ€зательно.



“еперь о главном усовершенствовании, которое резко увеличивает результативность: черенок нужно сажать сразу на посто€нное место. ѕри традиционном черенковании саженцы укорен€ют в рассаднике, а затем уже высаживают на посто€нное место. Ќа этом, во-первых, тер€етс€ скорость роста Ц считайте, что тер€етс€ год формировани€ изгороди, а во-вторых Ц и это главное Ц тер€етс€ Ђсила главных корнейї. „то это такое?  ак известно, самые первые корни начинают уверенно уходить в грунт, закладыва€ мощь будущего растени€, и их нельз€ трогать: ни останавливать пересадкой, ни изгибать, ни обламывать. ќпытные садоводы знают, как важно не помешать росту этих главных корней, чтобы инициативу не перехватили второстепенные корни. “олько так можно получить наиболее крупные экземпл€ры. Ќо именно пересадка из рассадника обрывает этот процесс, необратимо ослабл€€ молодые кустики.



«емлю примерно за мес€ц до посадки освободите т€пкой от сорн€ков и перемешайте с компостом. „тобы она не пустовала, высадите по кра€м рассаду каких-либо цветов. –ассто€ние между черенками произвольное: от 20 до 50 см. —ажайте их на глубину до первого листа, с небольшим наклоном листь€ми на север. «атем черенки тщательно полейте и накройте колпачками из пластиковых бутылок. Ќаилучшие результаты дают разрезанные пополам двухлитровые бутылки синеватого цвета. „тобы растени€ не перегрелись на солнце, на колпачки разложите жидкие пучки сена: столько, чтобы до растений доходило приблизительно 1/3 Ц 1/4 солнечного света. ¬ принципе черенки укорен€ютс€ и без сена, но притенение дает гарантию наилучшего результата.



„то может веро€тнее всего испортить нам дело? ќтвечу не колебл€сь: применение минеральных удобрений дл€ подкормок материнских кустов. „еренки, вз€тые от перекормленных Ђхимиейї растений, чаще всего чернеют, не успев укоренитьс€. ’орошо бы подержать кусты все лето на умеренной органике, и только после этого их размножать. ѕо этой же причине воздержитесь от укоренени€ покупных букетов роз: иногда это удаетс€, но дл€ изгороди срезка Ц неподход€щий материал.

Ќаиболее активно укоренение идет в сент€бре. ѕервые корни всегда по€вл€ютс€ в самом низу ножки. ƒо зимы они успевают достаточно отрасти, чтобы весной дать старт первым уверенным побегам. ¬се, что от нас требуетс€ в августе помимо полива, Ц подрубать и подпалывать сорн€ки: это делаетс€ в первую очередь дл€ того, чтобы трава не мешала прогреву почвы. ѕодчеркну: в нашем случае открытой посадки Ц в отличие от рассадника, расположенного в тени, Ц рост корней идет намного активнее за счет прогрева почвы днем на солнце. » в дальнейшем не забывайте это непременное условие: крупные кусты роз бывают только при наличии около них чистой от сорн€ков земли, котора€ хорошо прогреваетс€. ¬ холодной почве скорость впитывани€ корн€ми слаба€, ветки растут медленнее и не успевают набрать мощь. ѕоэтому поддерживайте по обе стороны изгороди полоски обработанной т€пкой земли. ¬нутри самих кустов удал€йте сорн€ки сделанной из жести узкой Ђлопаткойї, заточенной наподобие стамески. (” кого хватит терпени€, тот может обрезать секатором шипы у основани€ побегов Ц это облегчает удаление травы.)



ћожно ли черенковать розы в августе? Ќе стоит. „тобы саженцы хорошо перенесли свой самый у€звимый период Ц зиму, Ц у них должны отрасти и вызреть крепкие корни. «десь важна кажда€ недел€, поэтому именно июльское черенкование дает лучшие результаты (а если раньше, то уже побеги не успеют вызреть).



Ќакрытый колпачками р€д



Ќаши посадки будут зимовать пр€мо под колпачками. ¬есной, когда сойдет снег, снимите их (зимовка возможна и без колпачков, тогда нужно в конце окт€бр€ прикрыть черенки землей до самых кончиков). ¬скоре вы определите, каков у вас процент выхода сильных кустов. ѕри нашем способе он необычайно высок и достигает 100%.

¬скоре однолетние кустики должны быть окучены насыпью высотой 20 см. Ќе путайте с зимним окучиванием, когда дл€ защиты от мороза к веткам сгребаетс€ 30Ц40-сантиметрова€ насыпь земли: мы говорим о посто€нном 20-сантиметровом холмике около кустов. ќ важности окучивани€ роз следует сказать отдельно. –азличимы три Ђуровн€ ветвлени€ корнейї (см. фото): нижний (место образовани€ первых корешков у черенка), средний (место выхода из почвы первых побегов) и верхний (место выхода побегов после окучивани€). ћы видим, что окучивание не только способствует созданию дополнительного уровн€ нарастани€ корней, но и защищает жизненный центр куста Ц весь изначальный черенок, Ц оттуда при необходимости всегда могут отрасти восстанавливающие побеги. “акие кусты отличаютс€ долговечностью.



–€д из двухлетних кустов



ѕодкормки молодой изгороди ускор€ют ее рост. ”добрени€ внос€тс€ в жидком виде в неглубокие лунки (ни в коем случае не вкапывайте их, травмиру€ драгоценные корни!) ѕитательный раствор добавл€йте в лунки по несколько раз, чтобы он дошел и до глубинных корней. я рекомендую перегнойную жижу (охапка компоста размешиваетс€ в ведре воды) или зольную болтушку (2Ц3 стакана золы на ведро воды). «амечу, что розы Ђвыстреливаютї необычайно высокие однолетние побеги после применени€ больших доз золы Ц 4Ц5 стаканов на кв. м. ѕолное минеральное удобрение с микроэлементами допустимо примен€ть раз за сезон (лучше раз в два сезона). ќно, бесспорно, способствует пышному цветению, но при этом обеспечивает проблемы как минимум с тлейЕ

‘ото автора.

ќпубликовано в "¬естнике цветовода".

1.
b_10180a (450x273, 77Kb)

2.
10180_1 (450x338, 71Kb)

3.
10180_2 (450x338, 75Kb)

4.
10180_3 (350x467, 99Kb)

5.
10180_4 (500x375, 108Kb)



—ери€ сообщений "”ход за растени€ми":

„асть 1 - Ѕез заголовка
„асть 2 - Ѕез заголовка
...
„асть 30 - Ѕез заголовка
„асть 31 - ѕрепараты дл€ борьбы с вредител€ми растений
„асть 32 -  ак вырастить изгородь из роз?
„асть 33 - Ѕез заголовка
„асть 34 - Ѕез заголовка
„асть 35 - Ѕез заголовка
„асть 36 - Ѕез заголовка
„асть 37 - Ѕез заголовка


–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (0)

Ўпаргалка на лето. ’отите знать, чем удобр€ть ?

ѕонедельник, 29 ќкт€бр€ 2012 г. 13:22 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ратибор1962 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ўпаргалка на лето. ’отите знать, чем удобр€ть ?















































ќвощные культуры

 јѕ”—“ј

 јѕ”—“ј Ѕ≈Ћќ ќ„јЌЌјя. ѕервую подкормку провод€т через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавл€ют 0,5 л кашицеобразного коров€ка, на одно растение расходуют 0,5 л.
„ерез 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавл€ют 0,5 л кашицеобразного коров€ка или 0,5 л насто€ куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. Ќа 1 растение - 1 л насто€.
Ќачало июл€. ѕодкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. Ќа 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. Ќа 1 м2 используют 6-8 л.
јвгуст. ѕодкармливают только средне- и позднеспелые сорта. Ќа 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. Ќа 1 м2 - 6-8 л.
¬ первые 2-3 недели после высаживани€ рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корнева€ система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.
ѕри оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растени€ происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаютс€ друг к другу изнутри, образу€ плотный кочан.  олебани€ влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.
„тобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - дл€ нарушени€ корневой системы. Ёто приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.
ƒл€ профилактики против тлей, улиток и слизней растени€ и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).

 јѕ”—“ј ÷¬≈“Ќјя. ƒл€ формировани€ единицы урожа€ ей требуетс€ примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Ќаиболее высока€ потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. ѕри недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуютс€ пустоты, головка загнивает.
ѕри недостатке молибдена формируютс€ крупные листь€, головки станов€тс€ уродливыми. ѕри выращивании на песчаной почве требуетс€ дополнительное внесение марганца. ѕоэтому цветную капусту об€зательно подкармливают микроэлементами.
ѕервую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.
¬тора€ подкормка - в начале формировани€ головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. ѕолезна подкормка органическими удобрени€ми: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коров€ком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.
ƒл€ получени€ белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или св€зывают над головкой.

–≈ƒ»—

–едис, как вс€ка€ скороспела€ культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрени€.
„тобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). ¬ какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.
ѕри посеве и уходе не используют калийные удобрени€ и золу, иначе растени€ могут застрелковатьс€. ’орошие удобрени€ - компост и нитроаммофоска.

Ћ” 

Ћ”  –≈ѕ„ј“џ…. —вежий навоз под лук не внос€т, иначе зат€гиваетс€ рост, долго не прекращаетс€ образование листьев. Ћуковица формируетс€ с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражаетс€ шейковой гнилью, плохо хранитс€.
Ћук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. ќднако корнева€ система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порци€ми за 2-3 раза.
—разу после по€влени€ всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрени€ми из расчета 10-15 г/м2. ѕри образовании 1-2 насто€щих листьев провод€т первое прореживание, оставл€€ между растени€ми 1,5-2 см. ѕри этом удал€ют слабые растени€. ѕосле по€влени€ 3-4 насто€щих листьев прореживание повтор€ют уже на окончательное рассто€ние - 5-7 см.
ѕосле второго прореживани€ необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. ’ороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. Ќа ведро воды добавл€ют 30-40 г суперфосфата. Ќа 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.
«а мес€ц до уборки поливы прекращают. ѕоследнюю подкормку фосфорно-калийными удобрени€ми провод€т во врем€ формировани€ луковицы, на 10 м2 внос€т 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.
ѕри выращивании репчатого лука на т€желой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. ¬ этом случае осторожно, не поврежда€ корневую систему, почву отгребают от луковиц.
ѕри ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сент€бр€. ¬ отдельные годы из-за неблагопри€тных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. „тобы ускорить созревание, растени€ подкапывают, поврежда€ корневую систему, наруша€ св€зь с почвой.
„ерез 2-4 дн€ в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листь€ми. »з-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривани€ и формируютс€ пригодные дл€ хранени€ луковицы.
»ногда дл€ ускорени€ созревани€ луковиц примен€ют прикатывание или приминание листьев. ќднако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаютс€ растени€ и через образовавшиес€ разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы.   тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растени€ продолжают расти.

»« —≈¬ ј.  огда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели).  огда перо достигнет высоты 8-10 см, провод€т первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коров€ка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора.
¬тора€ подкормка - через 12-15 дней после первой. Ќа 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора.
“реть€ - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. Ќа 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора.

ћеры борьбы с луковой мухой.

Ћук размещают р€дом с морковью. —пецифический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.
¬ 10 л воды раствор€ют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гр€ды лука, стара€сь не попадать на перо. ѕервый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повтор€ют.
ѕри по€влении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).
ћеры борьбы с пероноспорозом (ложна€ мучниста€ роса). √р€дка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещатьс€ солнцем. ѕосевы и посадки нельз€ загущать. ѕеред посадкой севок прогревают. ѕерь€ при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ѕќ–≈…. ѕерва€ подкормка - при по€влении 5-6 насто€щих листочков, втора€ - через мес€ц после первой. Ќа 10 л воды - 0,5 л коров€ка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата кали€ и суперфосфата. Ќа 1 м2 - 3-4 л раствора.
ќдин раз в неделю перед окучиванием добавл€ют золу - 1 стакан на 1 м2.

„≈—Ќќ 

 ак только листь€ чеснока по€в€тс€ из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. ƒл€ этого в 10 л воды раствор€ют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.
 огда листь€ чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Ёту операцию повтор€ют при по€влении стрелок.
”дал€€ стрелки чеснока, оставьте несколько штук. ѕо ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожа€.  ак только на головках растрескаетс€ обертка и бульбочки начинают выгл€дывать наружу, пора копать чеснок.
ƒл€ оздоровлени€ посадочного материала рекомендуетс€ регул€рно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. ¬ первый год выращивани€ из них образуютс€ однозубки. »х высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

—¬≈ Ћј —“ќЋќ¬јя

Ћюбит дождевание, рыхление.  огда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м2 площади.
„ерез 10 дней - втора€ подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коров€ка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. Ќа 1 м2 - 5-6 л.
ѕосле второго прореживани€: на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. Ќа 1 м2 - 10 л.
ƒл€ профилактики сердцевинной гнили провод€т внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.
„тобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды.
1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды.

 јЅј„ќ , ѕј“»——ќЌ

¬о врем€ плодоношени€ из середины куста удал€ют 2-3 листа - дл€ лучшей освещенности и вентил€ции. –егул€рно удал€ют больные, старые, лежащие на земле листь€.
ѕочему зав€зи загнивают? ¬еро€тнее всего, не опылились женские цветки. »ли были резкие перепады температуры. »ли поливали кусты холодной водой. »ли зав€зи поразила вершинна€ гниль.
ќпределитесь, с каких растений будете брать плоды дл€ летнего потреблени€ и консервировани€, а какие оставите дл€ "зимних" плодов. — "летних" растений плоды снимают как можно чаще, не дава€ им перерастать, сигналом к сбору служит ув€дший венчик цветка. — таких растений можно собрать более 20 зеленцов.
Ќа "зимних" растени€х дают образоватьс€ 4-5 плодам.  огда они вызреют, убирают на зимнее хранение, среза€ вместе с плодоножкой.
ѕерва€ подкормка - до цветени€ (на 10 л воды - 0,5 л коров€ка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). »ли на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).
¬о врем€ цветени€: на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.
¬о врем€ плодоношени€: на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.
ƒополнительно провод€т 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). Ќа одно растение - 0,5 л.

–≈ѕј

–епе лучше всего на плодородных супес€х и суглинках, где она получаетс€ особенно сладкой. Ќельз€ использовать в качестве удобрени€ соломистый навоз или фекалии. Ќа рост и урожайность хорошее действие оказывает древесна€ зола. Ќейтрализу€ кислотность почвы, она предохран€ет растени€ от заболевани€ килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. –епа очень отзывчива на борные удобрени€, поэтому дважды за сезон провод€т внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).
ѕервое прореживание делают при образовании двух насто€щих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. ѕри окончательном прореживании рассто€ние между растени€ми должно быть 6-8 см.
“ребовательность к влаге на прот€жении всего вегетационного периода очень высока€.
¬ услови€х —реднего ѕоволжь€ репу первый раз сеют в конце апрел€ (дл€ потреблени€ в июне). —ледующий срок посева (дл€ зимнего хранени€) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июн€.

—≈Ћ№ƒ≈–≈…

ќчень высока у сельдере€ потребность в азоте - хорошо растет листова€ розетка. ‘осфор ускор€ет созревание растений и улучшает их качество.  алийные удобрени€ способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растени€.  роме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.
Ќа почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м2, азотные удобрени€ - 3-5 г/м2, фосфорные - 10 г/м2, калийные - 5 г/м2, марганцевые - 2 г/м2. ќрганические и фосфорные внос€т под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.
ѕри высадке рассады сельдере€ важно не заглубить розетку - верхушечна€ почка должна быть на уровне земли. ¬округ корней почву уплотн€ют.
„ерез 30 дней после посадки сельдере€ - корнева€ подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м2.
¬ середине июл€ осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тр€пкой. „ерез 15 минут окучивают. ѕоливают лишь через 2-3 дн€. ј вот совет дл€ корневого сельдере€.
— середины лета у корневого сельдере€ обрывают нижние листь€, обнажа€ основание стебл€.
“олстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на прот€жении всего периода вегетации растение бурно растет. ≈сли в тот или иной период развитие сельдере€ задержитс€, хорошего урожа€ не ждите. ѕоэтому надо постаратьс€ создать подход€щие услови€ - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корн€м беспреп€тственно поступал воздух, воврем€ поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.
 орневой сельдерей боитс€ заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. ќсенние же холода переносит хорошо. „тобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдере€ лучше в конце ма€. Ћюбое замедление роста провоцирует стрелкование.

ћќ– ќ¬№

ћорковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м р€да от 80 до 100 штук (в зависимости от плодороди€ почвы, с междур€дь€ми 30-35 см). »зреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваютс€.
ƒруга€ причина подобного €влени€ - избыточное азотное питание на стадии формировани€ розетки листьев и роста корн€.
ѕерва€ подкормка - через мес€ц после по€влени€ всходов, используют на 1 м2 5 л раствора. ¬тора€ подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. Ќа 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.
¬ августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.
„тобы получить крупную морковь, ломом делают в земле конус, заполн€ют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставл€ют один самый лучший росток.
ћожно подкормить морковь и другими "блюдами". ѕерва€ подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата кали€, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. ¬тора€ подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата кали€, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрени€.
’ороший результат дает внекорнева€ подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).
ќтпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. ƒл€ этого 400 г шелухи заливают кип€тком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. ќставшуюс€ после насто€ луковую шелуху можно разложить в бороздках между растени€ми.
ѕри прореживании по€вл€етс€ сильный запах моркови, морковна€ муха летит на него. ѕоэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. Ќа 1 м2 посевов расходуют 1 л раствора.

“џ ¬ј

–астени€ тыквы, когда на них будет 3-5 насто€щих листьев, окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. ѕоливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во врем€ цветени€ их ограничивают.
Ќа растении оставл€ют 2-3 боковые плети, их прищипывают после образовани€ 2-5 зав€зей, над каждым плодом оставл€ют 5-7 листьев.
¬о врем€ цветени€ растени€ подкармливают 1 раз в 2 недели. ¬ 10 л воды развод€т 1 л коров€ка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. ѕод 1 растение выливают 8 л подкормки. »ли в 10 л воды развод€т 200 г птичьего помета.
“ыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).

–≈ƒ№ ј

–едька влаголюбива, поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах.
—орта, предназначенные дл€ летнего потреблени€, высевают в конце апрел€-начале ма€, дл€ зимнего - 10-20 июн€. ¬ысевают редьку на гребн€х в один р€д с рассто€нием между р€дами 60 см или на гр€дах в 3 строки с рассто€нием между строками 35 см.
«агущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. ѕервое прореживание провод€т в фазе двух насто€щих листочков, второе - в фазе четырех насто€щих листочков. ѕри первом прореживании между растени€ми в р€ду оставл€ют рассто€ние 8-10 см, при втором - 15-20 см.
ѕодкармливать редьку лучше минеральными удобрени€ми. ѕерва€ подкормка - при по€влении 3-4 насто€щих листьев, втора€ - через 20 дней после первой. Ќа 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого кали€.

 ј–“ќ‘≈Ћ№

¬несение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.
Ќельз€ под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Ёто приводит к заболевани€м растений, снижает урожай и качество клубней.
ѕервую подкормку внос€т в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. ћинеральные удобрени€ рассыпают в междур€дь€х на рассто€нии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. Ќа каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого кали€, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. ≈сли дл€ подкормки примен€ют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.
»з органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. ƒревесную золу внос€т из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. —ухой птичий помет - 10-15 г под куст.
¬торую подкормку при слабом развитии надземной массы провод€т в фазе начала цветени€ преимущественно калийными удобрени€ми (30 г сернокислого кали€ на 10 л воды на 10 м2). ѕри недостатке в почве кали€ м€коть клубней темнеет. ѕосле подкормки растени€ окучивают.
—разу же после второй подкормки растени€ опудривают золой. ƒл€ них это дополнительна€ подкормка, а дл€ жука - €вный дискомфорт.
„тобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветени€, а также за три недели до уборки, примен€ют внекорневые подкормки. ƒаже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. ƒл€ этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешива€). Ќа обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.
ѕри недостатке в почве азота внекорневую подкормку провод€т в период бутонизации и цветени€ картофел€ (20 г мочевины на 10 л воды). ¬ это же врем€ провод€т опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.
ѕри сухой и жаркой погоде нельз€ глубоко рыхлить почву и окучивать растени€ - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. ¬ таких услови€х при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междур€дий.
—кашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.
ѕрофилактические опрыскивани€ растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повтор€€ через 7-10 суток. –астени€ опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). ћожно использовать медьсодержащие препараты.

ѕ≈–≈÷, Ѕј Ћј∆јЌ

¬ холодную погоду перец и баклажаны поливать нельз€, так как охлаждаетс€ почва и ухудшаетс€ работа корневой системы и листового аппарата.
¬ период цветени€ и зав€зывани€ плодов между поливами провод€т освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.
–ыхлить междур€дь€ лучше после полива или дожд€. Ќачина€ со второго рыхлени€, растени€ окучивают.
≈сли перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удал€ют верхушку главного стебл€. ѕрищипнутые растени€ быстро начинают ветвитьс€ и формировать урожай. ¬ открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием зат€гивает вегетацию.
Ќедостаточно полное опыление цветков может стать причиной по€влени€ нестандартных (кривых) плодов. „тобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потр€хивать растени€.
Ќедостаток влаги в почве, высока€ температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.
Ќа открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг гр€дки (свекла, бобы, мангольд, порей).
“ак как корнева€ система перца располагаетс€ в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождатьс€ об€зательным окучиванием.
ѕод перец и баклажан свежий навоз не внос€т, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.
ћолода€ рассада перца и баклажана, высаженна€ в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'—), однако осенью, плодонос€щие растени€ выдерживают заморозки до -5'—.
ѕодкормки. ¬о врем€ цветени€: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коров€ка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. Ќа 1 растение - 1 л. ѕодкормка "кваситс€" в бочке неделю.
¬о врем€ плодоношени€ растени€м дают две подкормки. ѕерва€: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. Ќа 1 растение - 1 л. »ли на 100 л воды - 10 ст. ложек —иньора ѕомидора, на 1 растение - 1 л.
¬тора€ подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коров€ка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. Ќа 1 м2 - 5-6 л раствора. »ли на 100 л воды - 0,5 л »деала, на 1 м2 - 5 л.
¬рем€ от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.
ƒругой вариант подкормок баклажана. ѕервую подкормку провод€т через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-
50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.
¬торую подкормку провод€т через 20 дней после первой, при этом дозы внесени€ фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.
“реть€ подкормка - в начале плодоношени€: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого кали€. ќдну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. ѕосле каждой подкормки растени€ об€зательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

ќ√”–≈÷

 орневые выделени€ овса губительно действуют на р€д почвенных патогенов. –ано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, гр€дку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделыва€ растени€ овса в почву. ћожно посе€ть овес осенью, после уборки огуречных плетей.
”кроп способствует увеличению урожайности огурца.
Ћук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.
Ћук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. —трелки по мере подрастани€ надо надрезать, чтобы сильнее выдел€лись фитонциды.
Ќикогда не сажайте огурцы р€дом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.
ѕри выращивании огурца в кулисах создаютс€ очень хорошие услови€ дл€ роста и развити€. –астени€ на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношени€.  роме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых €вл€ютс€ кукуруза, укроп и подсолнечник.
¬сходы огурца по€вл€ютс€ на 5-7 день. Ќо при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут по€витьс€ только на 15-20 день.
√оречь плодов зависит от сорта и условий выращивани€. Ѕольше горького вещества кукурбитацина накапливаетс€ в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. √орчат огурцы при выращивании во врем€ кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. ¬ этих случа€х рост плодов замедл€етс€, период созревани€ удлин€етс€ и, как следствие, больше накапливаетс€ кукурбитацина.
ќгурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливаетс€ потребление кали€ (в это врем€ быстро растут плети), затем вновь потребл€етс€ больше азота, что св€зано с новым приростом побегов и наступлением плодоношени€. ќптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и кали€ в растени€х огурца составл€ет 2:1:3.
ѕо мере роста растений корни огурца огол€ютс€, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. ѕодокучивают и нижний узел стебл€. ѕодсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.
ѕри недостатке в почве азота у огурца листь€ станов€тс€ бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. ѕри недостатке фосфора листь€ станов€тс€ темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. Ќа недостаток в почве кали€ указывает каемочка по кра€м листьев, сначала бледно-зелена€, затем бура€ или буро-коричнева€ и бурые п€тна в середине листа. «амедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говор€т о недостатке кальци€. »счезновение зеленой окраски листьев, по€вление желтых п€тен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магни€.
ѕри недостатке железа поражаютс€ верхушки побегов, листь€ приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. ѕожелтение листьев отмечаетс€ при недостатке магни€, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. ѕри дефиците бора отмирают верхушечные почки, листь€ опадают, тормозитс€ цветение.
Ќельз€, чтобы около корневой шейки растений оставались углублени€ - в них задерживаетс€ поливна€ вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаютс€ корневые гнили и растени€ погибают.
«ав€зи желтеют и опадают из-за того, что остаютс€ неоплодотворенными. Ёто бывает св€зано с зат€жной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.
ѕодкормки. ¬ начале цветени€: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата кали€, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коров€ка (или 1 ст. ложка гумата натри€).
¬о врем€ плодоношени€ об€зательны 3 подкормки. ѕерва€: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.
¬тора€ - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коров€ка и 1 ч. ложка сульфата кали€ (или на 10 л воды - 1 ст. ложка ѕлодороди€). Ќа 1 м2 - 5-6 л.
“реть€ - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коров€ка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Ѕогатыр€). Ќа 1 м2 - 5-10 л.  оров€к и куриный помет можно заменить гуматом натри€, »деалом,  ормильцем, ѕлодородием, »сполином - по 1 ст. ложке.
ѕри корневых гнил€х: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. ≈сли листь€ огурца после плодоношени€ стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листь€м.

“ќћј“

¬о врем€ цветени€ желательно проводить потр€хивание цветочных кистей, чтобы созревша€ пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Ћучше делать это ежедневно, в середине дн€.
≈сли случайно при пересадке томатов отламываетс€ верхушка, растение все равно приживетс€, а роль верхушки возьмет на себ€ боковой побег.
ѕри посадке переросшей рассады растени€ нужно сажать под наклоном 30-45∞ к земле в северную сторону. ѕотом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положени€.
–ыхл€т почву после каждого полива и дожд€. ¬ жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарени€ влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевани€ растений грибными болезн€ми.
Ќерегул€рный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.
¬ысокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благопри€тной погоде - в два. ѕри этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. ¬се остальные побеги - пасынки удал€ют.
Ќизкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формировани€, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подв€зывать к коль€м.
Ќижние стареющие листь€ своевременно обрезают.
—лучайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растени€ табачной мозаикой.
ѕри высадке в грунт рассады, перед цветением, при по€влении зав€зей и в начале созревани€ плодов полезно добавл€ть в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Ёто хорошо отразитс€ на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатс€ более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.
¬ысокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.
ѕасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуютс€ раны, куда легко попадает грибна€ инфекци€. ≈сли боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставл€€ пенечек длиной 1 см, что не позволит образоватьс€ новому побегу.
„ем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставл€ют пасынков и тем гуще можно сажать растени€.
¬ысокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые перенос€т сушь плохо.
ѕотребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветени€, формировани€ зав€зей и интенсивного прироста массы плодов. Ќе менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнил€м.
“омат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобр€ть почву хлористым калием. Ћучше примен€ть сульфат кали€ или древесную золу.
—лабое зав€зывание плодов или отсутствие его - реакци€ растени€ на слишком низкие или слишком высокие температуры. ѕричиной опадени€ зав€зей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и кали€ или бора и марганца. Ёто чаще бывает при недостаточном освещении.
ƒеформаци€ плодов и их растрескивание св€заны с колебани€ми температуры и влажности почвы.
ѕри чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.
ѕодкормки. „ерез 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растени€ раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).
„ерез 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коров€ка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора.
¬ начале распускани€ второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата кали€. ѕод корень - 1 л.
—ледующа€ подкормка - в период распускани€ третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натри€ и 1 ст. ложку нитроаммофоски. Ќа 1 м2 - 5 л.
„ерез 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. ¬едро подкормки - на 1 м2.
ѕоследн€€ подкормка - в конце июл€. ¬ 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата кали€. Ќа 1 растение - 0,5 л. ѕодкармливают при наливе плодов.
„тобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата кали€. Ќа 1 растение - 0,5 л. ѕодкармливают при наливе плодов.
ѕри осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2.
ѕри скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.
»з подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.
ќт вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. ѕод каждое растение - по 1 л.
ѕри поражении растений вирусными болезн€ми можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растени€ (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставл€ют 2-3 штучки).
Ќеобходимо следить за состо€нием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питани€.
≈сли растени€ отстают в росте и имеют бледную окраску, растени€ томата необходимо подкормить раствором коров€ка 1:10.
≈сли растени€ "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразовани€, исключают из подкормок азотные удобрени€.
≈сли листь€ с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растени€м недостает фосфора. »збыток фосфора вызывает пожелтение листьев.
–астени€ засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке кали€. ѕри его избытке на листь€х по€вл€ютс€ матовые п€тна.

ѕлодовые культуры

яЅЋќЌя

ќпыление цветков происходит с помощью насекомых, среди которых первое место занимает медоносна€ пчела. ќна опыл€ет до 95% цветков.
ћалоактивные формы извести (известкова€ и доломитова€ мука, известковый туф, мел) можно вносить в почву вместе с навозом, торфом и компостом, а также смешивать или компостировать с органическими удобрени€ми. јзот из навоза при этом не тер€етс€. ∆женую или гашеную известь, обожженную доломитовую, цементную пыль, сланцевую золу внос€т отдельно от органических удобрений. Ќе смешивают известь с фосфоритной мукой, иначе уменьшаетс€ растворимость фосфоритной муки и, следовательно, ее эффективность. яблон€ хорошо растет на глубоко окультуренных почвах. ƒаже при рыхлении сло€ почвы в 45 см с внесением удобрений молодые деревь€ в первые годы развивают более глубокую корневую систему. ѕри внесении минеральных удобрений в посадочные €мы надо избегать их непосредственного контакта с корн€ми, так как калий убивает корни укоренившихс€ растений.  онтакт корней с азотными удобрени€ми тоже опасен. ¬ качестве органических удобрений используют высококачественный компост, полуперепревший навоз или перегной. —вежий навоз губителен дл€ саженца, так как образует большое количество газообразного аммиака.
”добрени€ и дозы внесени€ в €му под €блоню: органические - или 20-25 кг компоста, или 20-25 кг перегно€, или 20-25 кг перепревшего навоза; фосфорные - или 150-200 г суперфосфата, или 75-100 г двойного суперфосфата, или 450-600 г фосфоритной муки; калийные - или 60-80 г хлористого кали€, или 80-110 г сернокислого кали€, или 500 г древесной золы.
¬зросла€ €блон€ в сутки расходует 200-250 л воды. «имой дерево каждый день тер€ет 250-400 г воды.
Ќа суглинках органические удобрени€ внос€т 1 раз в 3-5 лет, на легких (песчаных) - ежегодно или через 1-2 года (на супес€х). “орф€ники удобр€ют так же, как легкие почвы, но в половинной норме.
ќрганические, фосфорные и калийные удобрени€ внос€т как зимой, так и осенью. Ќо фосфорными и калийными удобрени€ми лучше заправл€ть почву с осени (в сент€бре). «а осеннее-зимний период они успевают проникнуть более глубоко, чем при весеннем внесении (из хлористого кали€ за зиму вымываетс€ хлор).
јзотные или полные минеральные удобрени€ (если фосфорные и калийные не были внесены осенью) внос€т весной.
ѕри ослабленном состо€нии деревьев, плохом их росте прибегают к подкормкам навозной жижей в первую половину вегетации (июнь). ѕодкормки в более поздние сроки могут помешать вызреванию древесины.
”величить содержание кальци€ в почве можно путем известковани€. Ќаиболее эффективно применение цементной пыли, сланцевой золы, фосфогипса.
Ѕорьба с плодожоркой: сварить компот из сушеных €блок (можно заранее насушить падалицу), развесить емкости с компотом в кроне дерева во врем€ лета плодожорки.

Ѕорьба с тлей:

2 ст. ложки нашатырного спирта растворить в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку шампун€ или жидкого мыла. ќпрыснуть деревь€ при по€влении тли.
300 г свежих корок цитрусовых (или 30 г сухих) пропустить через м€сорубку, залить 1 л воды. Ќастаивать 5-6 суток, перед применением разбавить водой 1:10.
»змельчить чеснок и добавить воду (1:1), выдержать 10 суток в темном месте. ѕри опрыскивании на 10 л воды достаточно вз€ть 20 г насто€.
«еленую (1,5 кг) или сухую (700 г) ботву картофел€ залить 10 л воды, настаивать 4 часа или кип€тить на маленьком огне 15 минут. Ќастой или отвар используют только в свежеприготовленном виде.
200 г луковой шелухи залить 10 л теплой воды, настаивать 5 дней, процедить, опрыскать пораженные растени€ 3 раза с интервалом в 5 дней.
—ћќ–ќƒ»Ќј,  –џ∆ќ¬Ќ» 

Ќедостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формировани€ и налива €год приводит к их измельчанию и осыпанию. ќсобенно важно поливать кусты черной смородины во врем€ интенсивного роста и образовани€ зав€зей (начало июн€) и в период налива €год (треть€ декада июн€-перва€ декада июл€). ѕочву увлажн€ют на глубину корнеобитаемого сло€, примерно на 30-40 см. ќриентировочный расход воды - 20-30 л на 1 м2.
»юнь. ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкармливают навозной жижей (1 л на 1 ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). 1 ведро расходуют на 2-3 куста. »ли под каждый плодонос€щий куст внос€т 10-15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого кали€. ѕодкормки лучше совмещать с поливами.
ƒополнительно провод€т внекорневую подкормку, опрыскива€ растени€ микроудобрени€ми. ¬ 10 л воды раствор€ют 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммони€. »ли обработайте растени€ специальным набором микроэлементов, которые сейчас продаютс€ во всех специализированных магазинах.
¬ конце сент€бр€-начале окт€бр€ внос€т удобрени€ органические (10-15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80-120 г суперфосфата), калийные (30-50 г хлористого кали€).
ћожно воспользоватьс€ и таким вариантом подкормок.
ѕосле цветени€. 3 спичечных коробка мочевины (без горки) растворить в 10 л воды. ¬ центр куста вылить 1 ведро подкормки.
„ерез 2-3 недели после цветени€. 1 ст. ложку нитроаммофоски развести в 10 л воды. ¬ центр куста выливают 1 ведро раствора.
ѕри наливе €год. 2 спичечных коробка (без горки) калийного удобрени€ растворить в 10 л воды. ¬ центр куста крыжовника вылить 1 ведро раствора. ƒл€ смородины в 10 л воды растворить 1 спичечный коробок мочевины. —мородина чувствительна к хлору, поэтому хлористый калий под нее внос€т только осенью. ’орошее калийное удобрение дл€ смородины - древесна€ зола и сернокислый калий.
 расна€ галлова€ тл€. Ќа 10 л воды - 2 ст. ложки табачной пыли, 50 г хоз€йственного мыла. Ќастаивать 2 суток, процедить, добавить 1 ст. ложку мочевины. «а сезон опрыснуть красную смородину 2-3 раза.

ћјЋ»Ќј

÷ветки малины не требуют перекрестного опылени€, но размещение на участке нескольких сортов способствует получению более устойчивых, обильных урожаев.
¬ апреле, когда почва еще напитана влагой, провод€т 1 подкормку кустов азотными удобрени€ми (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м2). ¬ это же врем€ провод€т первое весеннее рыхление почвы - на 8-10 см. ѕоследующие рыхлени€ провод€т на глубину не более 5-6 см (корнева€ система малины располагаетс€ близко к поверхности и при более глубоком рыхлении ее можно повредить). «аключительное рыхление - после уборки урожа€. ќдно из важнейших меропри€тий по уходу за малиной - мульчирование почвы. »спользуют сухой торф (толщиной 10-15 см или 7-8 см) или солому (10-15 см). ќсенью мульчирующий материал заделывают в почву.
¬о врем€ формировани€ зав€зей провод€т подкормку кустов минеральными удобрени€ми (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли на 1 м р€да). ¬ качестве подкормки можно примен€ть навозную жижу, разбавленную водой 1:5, на 1 куст - 0,5 л подкормки раствора.
ћалина нуждаетс€ в поливе, без достаточного количества влаги она снижает урожай в несколько раз.
ѕосле сбора урожа€ удал€ют отплодоносившие побеги, оставл€€ 5-7 самых лучших, подв€зывают их к проволоке и укорачивают на высоте 150 см.
„тобы увеличить плодоношение в первые годы после посадки, провод€т июньскую прищипку. ” побегов, достигающих высоты 60-90 см, отрезают п€тисантиметровую верхушку. ѕросыпаютс€ нижележащие почки, и побег ветвитс€, благодар€ чему возрастает число почек на побеге в целом. Ќа следующий год растени€ плодонос€т очень обильно.
ќсенью под глубокое рыхление внос€т перегной (4-5 кг), фосфорные и калийные удобрени€ (6-8 г на 1 м2).

¬»ЎЌя

–анней весной при рыхлении внос€т азотные удобрени€ - 50-70 г мочевины на 1 м2. ’орошие результаты дают подкормки жидкими органическими или минеральными удобрени€ми перед цветением и в начале активного роста побегов. ƒл€ этого навоз развод€т в воде в соотношении 1:9 и внос€т из расчета 1 ведро на 1 м2 приствольного круга. ∆идкие минеральные удобрени€ готов€т так: 1 ст. ложку селитры (кальциевой или калийной) раствор€ют в 10 л воды и внос€т на 1 м2 поверхности почвы под кроной дерева. —разу же почву присыпают торфом, чтобы уменьшить потерю влаги при испарении.
ƒл€ зав€зывани€ большого количества плодов и лучшей закладки плодовых почек (урожай будущего года) полезно повторить жидкие корневые подкормки органическими или минеральными удобрени€ми. ’орошие результаты дает внекорнева€ подкормка - опрыскивание кроны раствором мочевины (50 г на 10 л воды). ¬ саду следует высаживать несколько сортов вишни. ƒл€ хорошего взаимного опылени€, особенно при выборе самобесплодных сортов, важно, чтобы опыл€емые сорта и опылители были близкими по срокам цветени€, времени вступлени€ в плодоношение, срокам созревани€ плодов и долговечности растений. ¬ишн€ опыл€етс€ насекомыми, опыление проходит нормально, если опыл€емый сорт находитс€ от сорта-опылител€ на рассто€нии не более 50 м. ƒл€ вишни полезны внекорневые подкормки азотом: первый раз через 10 дней после цветени€, второй - спуст€ 2 недели после первой. –асход мочевины в этом случае - 40-50 г на 10 л воды.

«≈ћЋяЌ» ј

ѕосадки земл€ники несколько раз за сезон рыхл€т. Ётим обеспечивают хороший доступ воздуха к корн€м растений, усиливают микробиологические процессы в почве, задерживают в ней влагу. ѕосередине междур€дий глубина рыхлени€ должна быть 8-10 см, ближе к р€дкам - 4-5 см. Ќачина€ со 2 года после посадки земл€нику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожа€: 1 часть коров€ка на 5 частей воды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г суперфосфата и 100-150 г древесной золы. ѕодкармливают следующим образом: с двух сторон р€дков земл€ники делают бороздки глубиной 4-5 см и внос€т раствор удобрений - 1 ведро на 3-4 м. ѕосле внесени€ удобрений бороздки закрывают землей и поливают. ћожно подкармливать земл€нику по следующей схеме.
Ќачало вегетации. ¬ 10 л воды растворить по щепотке борной кислоты, железного купороса, медного купороса, марганцовки, 40 капель йода. ѕолить из лейки пр€мо по листь€м. »ли растворить в 10 л воды 3 г марганцовки, 1/2 ч. ложки йода, 2 г борной кислоты, 1 ст. ложку мочевины, 1/2 стакана золы. ѕод каждый куст внести 1 л раствора. »ли 1 ч. ложку микроэлементов растворить в 10 л воды, на каждый куст - 0,5 л раствора.
Ќачало цветени€ и роста зав€зей. ќпрыснуть растени€ раствором сернокислого цинка - 1-2 г на 10 л воды.
«акладка цветочных почек (август). ќпрыснуть растени€ раствором мочевины - 1 спичечный коробок на 10 л воды.
Ѕорьба с долгоносиком. –азвести в 5 л воды 0,5 л уксуса, опрыснуть растени€, повторить несколько раз.



† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † ††





3424885_36342303_i192873755_74334_3 (29x31, 5Kb)





–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (0)

ѕосадка и уход за вьющимис€ розами.

ѕонедельник, 29 ќкт€бр€ 2012 г. 16:36 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€  ирилла [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕосадка и уход за вьющимис€ розами

„.1. ѕодготовка и посадка

–оза в мире растений Ч это, конечно же, аристократка. „тобы эта Ђкоролеваї про€вила присущий ей шарм, дл€ нее просто необходимо создать особое окружение и особый уход. » если вы все-таки решились вырастить на участке вьющиес€ (плетистые) розы, не поленитесь ознакомитьс€ с Ђпричудливымиї требовани€ми этих цветов. —оздайте дл€ них как можно более подход€щие услови€, и вы будете восхищены результатами своего труда.


плет1 (688x545, 207Kb)
¬ьющиес€ розы рекомендуетс€ высаживать группами, отдельно от других цветов. “акие посадки не тер€ютс€ в общем Ђразноцветииї клумб и выгл€д€т очень изысканно. Ќа участке дл€ роз выдел€ют хорошо освещенное и проветриваемое место с небольшим уклоном на юг, чтобы талые или дождевые воды не задерживались в почве. ¬ыбранное место должно слегка притен€тьс€ в жару, иначе €ркий окрас цветов будет выгорать. ћожно высаживать вьющиес€ розы р€дом со стенами зданий и некоторыми деревь€ми (р€биной, €блоней, иргой, грушей) с южной стороны на рассто€нии не менее 1,5 метра от них.


розы плет (700x525, 102Kb)
ѕеред посадкой вьющихс€ роз предварительно определ€ют глубину расположени€ грунтовых вод. —тержневые корни роз во врем€ роста уход€т вглубь на 2 метра, и их пересечение с грунтовыми водами губительно сказываетс€ на растении. ƒл€ предотвращени€ такой ситуации на дно выкопанной дл€ посадки €мы (глубина 1 м) опускают плоский камень. Ѕлагодар€ этому во врем€ роста корень розы упретс€ в поверхность камн€ и свернет вбок. ѕочва дл€ лучшего роста и развити€ вьющихс€ роз должна быть суглинистой, плодородной, влаго- и воздухопроницаемой. ѕоэтому перед посадкой заранее готов€т смесь из торфа (1 ведро), садовой земли (2 ведра), перегно€ (1 ведро), хорошо выветренной глины (1 ведро), песка (1 ведро), доломитовой муки (2 стакана), костной муки (2 стакана) и суперфосфата (0,5 стакана). Ётой хорошо перемешанной почвенной смесью заполн€ют €мы при посадке роз.


плетис2 (620x700, 245Kb)
¬рем€ посадки вьющихс€ роз зависит от типа саженцев: они могут быть корнесобственными и привитыми, с открытой корневой системой или с закрытой (в контейнерах).  орнесобственные вьющиес€ розы с открытой корневой системой рекомендуетс€ высаживать осенью (середина сент€бр€ - середина окт€бр€), привитые Ч весной (конец апрел€ - май), а саженцы роз в контейнерах можно переваливать в открытый грунт в любое врем€ с весны до осени.
–астени€, высаженные весной, требуют к себе большего внимани€: посто€нно надо следить за влажностью почвы, тщательно притен€ть саженцы от солнца. –озы, посаженные весной, приживаютс€, наращивают корневую систему, затем развиваетс€ надземна€ часть. Ћучшее врем€ посадки с середины апрел€ до конца ма€, когда почва окончательно оттает и прогреетс€ до 10Ч120—.



плетис3 (480x640, 150Kb)
ƒл€ посадки в саду выкапывают €мы 50х50х100 см с рассто€нием 1 - 3 метра одна от другой, при этом сразу же определ€ют место, куда можно будет укладывать стебли дл€ зимнего укрыти€. ѕри весенней посадке стебли на саженцах роз обрезают на 30 - 35 см (оставл€€ по 5 - 7 почек) и укорачивают корни на длину 20 - 25 см. ѕри посадке осенью обрезка стеблей не производитс€: их обрезают весной, после сн€ти€ зимнего укрыти€. ¬ €мы засыпают подготовленную ранее почвосмесь, окунают корни саженцев в глин€ную сметаноподобную болтушку (раствор глины и 10 % свежего коров€ка) и сажают привитые вьющиес€ розы таким образом, чтобы место прививки углубить в почву на 10 - 15 см. ƒелаетс€ это дл€ того, чтобы на наход€щейс€ в земле привитой части розы начали образовыватьс€ собственные корни, а также, чтобы ограничить освещение шиповнику, на который привита роза. ѕри неправильной посадке хорошо освещенный подвой шиповника быстро пускает поросль, котора€ даже при регул€рном удалении не даст розе нормально развиватьс€. ѕосле посадки почву вокруг кустов хорошо уплотн€ют, поливают и мульчируют. ѕосаженные весной розы рекомендуетс€ на пару недель укрывать пленкой, чтобы ускорить восстановление корневой системы. —ложность ухода состоит в том, чтобы в течение лета следить и удал€ть, отрастающую от корней, дикую поросль шиповника.  орнесобственные розы не имеют Ђконкурентаї в виде шиповника и не так требовательны к правильности посадки, но по сравнению с привитыми в первый год роста развиваютс€ слабее и 2 - 3 года нуждаютс€ в более тщательном укрытии в зимнее врем€.


плетис4 (450x585, 174Kb)
÷елый год после посадки вьющиес€ розы в удобрени€х не нуждаютс€. ”ход за ними состоит в обильных поливах 3 - 4 раза в мес€ц, рыхлении и мульчировании почвы, подв€зке стеблей к опоре. ¬ конце августа им дают фосфорно-калийную подкормку (25 г суперфосфата и 15-20 г сульфата кали€ на 1 м2.) дл€ лучшего вызревани€ побегов и подготовки к зиме. ≈сли почва недостаточно плодородна и удобрена перед посадкой, в подкормки включают сброженный навоз, навозную жижу или раствор куриного помета с добавлением минеральных удобрений. ¬ первое лето после посадки особое внимание удел€ют формированию кустов. ¬се мелкие, растущие внутрь, загущающие побеги, а также осенние осевые побеги, отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных), вырезают на кольцо, сильно растущие - прищипывают. „тобы не ослабл€ть растени€, все по€вл€ющиес€ бутоны удал€ют. — середины июл€ поливы сокращают до минимума, чтобы до морозов побеги вызрели и подготовились к зиме.  осени у роз при правильном уходе вырастают достаточно длинные (2 - 3 м) плети, на которых в следующем году будет протекать цветение. ¬ сент€бре плети с опоры снимают, чтобы они привыкли к горизонтальному положению, и опрыскивают раствором железного купороса (3 %). ¬ окт€бре - но€бре первые установившиес€ заморозки (минус 5 Ц 7 ∞C) закал€т стебли вьющейс€ розы и, удалив сухие листь€, их можно будет укрывать лапником, рубероидом или стеклотканью. ћожно укрывать сразу несколько кустов, создава€ дл€ них единый каркас - чем больше сухого воздуха будет под укрытием, тем больше веро€тность успешной зимовки растений. –анней весной (в апреле) укрытие с вьющихс€ роз снимают не сразу, постепенно приуча€ стебли к €ркому солнцу. «емлю вокруг кустов рыхл€т, подсыпают свежую почву или компост (перегной) дл€ удобрени€. ѕросушенные кусты внимательно осматривают на наличие пораженных стеблей, обрезают их с захватом не пораженной ткани, промывают заплесневелые раствором медного купороса (15 %) и подв€зывают к опоре таким образом, чтобы стебли размещались горизонтально. ѕри таком способе подв€зки у вьющихс€ роз образуетс€ меньшее количество замещающих побегов, и цветение происходит по всей длине основных стеблей. ѕри вертикальной же подв€зке образуетс€ много вегетативных побегов, а цветение происходит только в верхней части плетей.


плет5 (525x700, 158Kb)
Ќачина€ со второго года роста, вьющейс€ розе с помощью обрезки придают нужную форму. ќбратите внимание на то, что способ обрезки будет напр€мую зависеть от ее сорта, хот€ дл€ всех вьющихс€ роз существует одно общее правило Ч цветение формируетс€ на перезимовавших побегах прошлого года и их весной после сн€ти€ укрыти€ полностью обрезать нельз€, только слегка укорачивать при подмерзании или наличии заболеваний. ” роз, цветущих однократно, каждый год цветение происходит на основных (прошлогодних, базальных) побегах, которые вскоре после окончани€ цветени€ следует вырезать. ¬ течение периода вегетации им на замену вырастают молодые побеги замещени€, из которых оставл€ют 3 - 5 самых сильных, а остальные вырезают. “аким образом, куст ежегодно состоит из 3 - 5 цветущих плетей и 3 - 5 молодых побегов.


плет6 (480x545, 117Kb)
” ремонтантных сортов роз, цветущих повторно, цветущие ветви активно образуютс€ на базальных побегах на прот€жении трех лет, после чего цветение ослабевает. ѕоэтому если у основани€ базальных стеблей не образуютс€ молодые сильные побеги замещени€, их вырезают до основани€ только после четвертого года. ќбрезку рекомендуетс€ проводить дважды Ч после цветени€ и ранней весной. ¬есной она проводитс€ с целью прореживани€ при сильном загущении. “аким образом, ежегодно куст повторно цветущей розы состоит из 3 - 7 цветущих плетей, к которым ежегодно добавл€етс€ 1 - 3 сильных побега замещени€.



плетист (700x547, 178Kb)

„. 2. ќбрезка роз

√лавные правила обрезки вьющихс€ роз

Ќа кусте об€зательно оставл€йте столько побегов замещени€, сколько вырезаете основных плетей.  аждый раз при образовании нового побега у его основани€ по€вл€етс€ корень, который с ростом побега уходит вглубь. ≈сли побег вырезают, корень тоже погибает, поэтому при регул€рном удалении всех замещающих побегов корнева€ система розы не восстанавливаетс€, быстро стареет и гибнет.

‘ормирование кроны куста сильной вырезкой следует проводить только до начала июл€. Ѕолее поздн€€ обрезка стимулирует по€вление к концу лета молодых побегов, которые к зиме не успевают вызреть.



роза на перголе (700x699, 291Kb)
–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (0)

ѕерголы.

ѕонедельник, 29 ќкт€бр€ 2012 г. 16:42 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ ≈лхи [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕерголы

ѕергола - садово-паркова€ постройка, состо€ща€, как правило, из дерев€нного каркаса с плоской или сводчатой поверхностью, поддерживаемой столбами или каменными колоннами. ќбвиваютс€ лианами, вьющимис€ растени€ми, образующими закрытой пространство, устраиваетс€ на площадках дл€ отдыха или дл€ поддержки растений.

–оль перголы в садах:
- дает тень на открытых солнечных местах
- способствует уединению
- элемент пространственной разбивки (ширма), например, отделение огорода от цветника
- объедин€ющее звено, соединение гаража, бани и дома в единый ансамбль

ѕергола оптически увеличивает маленький сад. “акже за счет вертикального расположени€ позвол€ет увеличить количество выращиваемых растений.

ѕри сооружении перголы следует соблюдать единство материалов, из которых был построен дом, чтобы все смотрелось единым целым, а если пергола расположена далеко от дома, то св€зать ее с домом дорожкой. ќднако, если пергола прив€зана к другим постройкам, созданным из других материалов, то и строить ее нужно этих же материалов.

¬ажно соблюдать пропорции. Ќаиболее целесообразной бывает высота в пределах 220-250 см. —лишком низка€ конструкци€ вызывает ощущение стесненности, а слишком высока€ - завышенности. ќднако помните, что оплетенна€ растени€ми пергола кажетс€ ниже, чем она есть на самом деле. ќбычно рекомендуетс€ оптимальна€ ширина до 3 м. Ќо тут все зависит и от пропорций сада, или пропорций строени€.

Ќесущие столбы перголы должны быть достаточно прочными, так как она понесет массу растений и будет подвержена порывам ветра.

»зображение- разные формы пергол
»зображение- классика
»зображение - пергола-беседка
»зображение - углова€ пергола
»зображение - перголла тунелем
 
ѕергола из монолита. “акие перголы можно увидеть на тирольских виноградниках. Ќесущие столбы из камн€ сечением 20х20 или 20х40 возвышаютс€ на высоту 240 см. ¬ верхней части делают отверсти€, в которые вкладываетс€ кругла€ жердь диаметром 10-12 см. ѕоперек тоже располагаютс€ круглые жерди. Ёто перголы дл€ больших садов или парков.
¬ меньших же садах-парках можно поставить перголу со столбами из кирпича или обломков камней. —ечение столба дб не менее 40х40. ”дивительно хорошо смотр€тс€ в этом случае перголы прив€занные одной стороной к стене дома или забора, а также сами одной стороной создающие стенку.

»зображение
»зображение
 
ѕергола из металла. ћетал.конструкци€ долговечна, кажетс€ легкой и выгл€дит красиво. Ќо цельнометал. конструкци€ не создает ощущение глубины и плохо зарастает растени€ми. Ћучше комбинирован. конструкци€. когда столбы из метал. труб, а верх - из горизонтальных дерев€нных реек. ƒиаметр труб зависит от размеров перголы (от 4 до 10 см). ƒл€ увеличени€ устойчивости метал. трубы можно сдвоить или укрепить их в виде буквы "V". —оедин€ют трубы сваркой и опускают на глубину около 50 см в бетонное основание, причем на нижний конец наваривают метал. "п€тку".
  мет. столбам обычно прикрепл€ют дерев. продольные брусь€ или сверху наваривают мет. полосу, а уже к ней креп€т рейки.
ћетал. трубы квадратного или пр€моуг.сечени€ можно согнуть под пр€мым углом в форме буквы "ѕ".
¬се метал. части нужно покрыть краской. „ем она светлее, тем легче кажетс€ пергола.

 

ѕергола из дерева. ƒерево естественного вида - наиболее подход€щий материал дл€ перголы. ќбычно используют сухие балки со здоровой древесиной (наиболее приемлемы дуб или сосна). ћожно вз€ть и еловый кругл€к.
Ќаиболее распростр. размеры несущих столбов 12х12 см или 12х24 см. “акие столбы не закапываютс€, а креп€тс€ болтами к двум зацементированным в бетонное основание пластинам из листового железа размерами 60х60х80 мм, причем между бетоном и дерев€н. столбом нужно оставить небольшое (5 см) рассто€ние. “акже рекомендуют в некотор. случа€х не бетонировать, а ставить дерев. столбы на металл. костыл€х или стаканах.
Ќижние продольные балки делаютс€ сечением 10х12 см или 10х14 см, а верхние тоньше - 4х12 см или же 6х14 см. »х прибивают или же, что лучше, привинчивают. ќтдельные части нужно соедин€ть так, чтобы в места соединений не попадала вода.
ƒерево обрабатываетс€ спец. пропитками от гниени€ и воспламенени€. Ћучше всего сохранить естеств. вид, не красить.
»зображение
»зображение
 
ѕергола из бамбука.
¬есьма оригинальна пергола из бамбуковых шестов. Ќесущие столбы делаютс€ из дерева, а верх - из бамбука. Ѕамбук соедин€етс€ между собой обв€зкой из кожаных ремешков, натур. веревкой.

¬нимание!!! ћинимальна€ ширина перголы - 1,2 м. :!:

ѕерголы используют не только как опору растений, но и как крышу над качел€ми или лавочкой.
»зображение
»зображение
»зображение- углова€
»зображение
»зображение
»зображение - углова€
 
ѕергола - один из старейших элементов садовой архитектуры, который использовалс€ еще в ƒревн. –име. ¬ јнглии они украшают величественные усадьбы на прот€жении жизни многих поколений, укрыва€ длинные дорожки арками из роз, но в обычных пригородных садах они прижились лишь в последнее врем€. јжиотаж вокруг патио породил потребность в создании полузакрытого пространства, соедин€ющего дом с садом, а в продаже по€вилось много вариантов сборных пергол и арок.
ѕристенную перголу можно использовать в качестве беседки, хот€ все чаще она служит дл€ создани€ навеса над частью патио или укрывает все патио целиком.  онструкцию такой перголы одним краем нужно прикрепить к стене шурупами или уголками.
»зображение- пристенна€, между домом и забором
»зображение
»зображение - над патио (патио - если своими словами, облагороженна€ площадка дл€ еды на природе и чтени€ газет на свежем воздухе, примыкающа€ к дому)
»зображение
»зображение - над окном
»зображение -вместо крыльца
»зображение - углова€, над патио
 
Ќекоторые предпочитают традиционным перголам сооружени€ в восточном стиле, у которых поперечные балки со скошеными концами вставлены в пазу в главных балках. Ќо чтобы така€ пергола имела действительно восточн. вид, нужно чтобы концы балок были не просто скошены, а загнуты вверх (как на пагодах).

¬ садах традицион. планировки дл€ вьющихс€ роз используют перголы в деревенском стиле. ¬ этом случае детали необходимо не просто прибивать друг к другу, а еще и клеить, а также использовать герметики.  роме того. дл€ придани€ жесткости между столбами лучше поставить распорки.
»зображение

ћожно сделать перголу в виде туннел€ над дорожкой.
»зображение

¬от така€ иде€ - пергола в виде клумбы»зображение
Ѕольшие по прот€женности перголы выгл€д€т просто роскошно:
»зображение - пергола с девичьим виноградом
»зображение
»зображение
»зображение

ѕерголы украшают сад в течение всего года:
»зображение
»зображение
 
–убрики:  »деи дл€ сада
—троим сами

ћетки:  
 омментарии (3)

 ак получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни.

ѕонедельник, 29 ќкт€бр€ 2012 г. 20:59 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ »нна_√урска€ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

 ак получать супер урожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

„”ƒќ-—ћќ–ќƒ»Ќј – Ё“ќ ѕ–ќ—“ќ            

—адовод-любитель ћихаил –уденко из ћосквы изобрел способ, позвол€ющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. ѕо его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. ”величение урожайности достигаетс€ у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

ƒл€ достижени€ 10-кратной урожайности малины 30 июн€ каждого года € произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые подн€лись до высоты не менее 30 см. ѕосле этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основани€ листа, вырастает будуща€ плодонос€ща€ кисть нового лета.

” черенков смородины весной–летом также отщипываетс€ верхн€€ росткова€ почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. ¬ыросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. ¬ конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут супер плодонос€щими.

¬ последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер €год смородины увеличиваетс€ после этих процедур в 1,5 раза.

 ак увеличить урожай смородины

≈сли на вашем участке смородина (бела€, красна€, черна€) обильно цветет, а потом зав€зи осыпаютс€, то причиной может быть и плохое опыление цветов. „тобы этого избежать, надо вз€ть 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во врем€ их цветени€. Ёто привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажетс€ на повышение урожайности.

Ётот способ можно использовать и дл€ других растений.

* * *

«начительно улучшить водно-воздушный режим в почве, дл€ получени€ более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. ѕод кустом смородины или крыжовника наклонно делаетс€ отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставл€етс€ в него отрезок трубы (или поливного шланга). Ќад шлангом закрепл€етс€ емкость с водой, котора€ должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотр€ по погоде. ѕри этом урожай может увеличитьс€ в несколько раз. “ак, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

ћожно ли ускоренно размножать смородину?

ћожно. ќсенью при уходе за кустами чЄрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. »х высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землЄй, при этом на поверхности оставл€ют лишь по две почки. «атем делают каркас из реек или жердочек. ¬есной, как только сойдЄт снег, каркас обт€гивают в два сло€ плЄнкой. „еренки поливают достаточно часто. ¬ начале июн€ вечером или днЄм в пасмурную погоду черенки выкапывают. “е из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на гр€дку на рассто€нии 25 см один от другого. ¬ течение лета провод€т прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коров€ком).  огда прирост черенков достигнет 20 см, дл€ по€влени€ ответвлений делают прищипку. ¬ сент€бре дл€ лучшего вызревани€ древесины провод€т прищипку верхушек всех побегов. ¬ысаженные осенью на посто€нное место, на следующий год они уже плодонос€т.

 ак получить два урожа€ малины в год?

ƒл€ этого нужны ремонтантные сорта (сент€брьска€, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. ƒл€ получени€ второго урожа€. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикул€рно оси р€да на высоте 30-40 см от поверхности почвы. —ледующей весной побеги замещени€ и отпрыски в р€ду оставл€ют расти вертикалью. ¬ этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сент€бре с верхушек однолетних побегов.

 ак получить тройной урожай малины

≈сли нет урожа€ - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). «ато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай €год!

¬ кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние ћалинник разделите на две равные части, отсто€щие одна от другой не менее чем на 2 метра. Ќа одной части плантации будете выращивать только плодонос€щие побеги, а отпрыски (побеги замещени€) пересадите на другой участок.

ѕосадка малины может быть гнездовой или р€довой. ѕредпочтителен последний способ, так, как растени€ обретают лучшие услови€ питани€ и освещени€. Ќо в обоих случа€х число растений на погонном метре не должно превышать дес€тка. ѕодв€зка плодонос€щих растений имеет исключительное значение!  роме двусторонней подв€зки можно укрепл€ть побеги к третьей проволоке, нат€нутой повыше, непосредственно между кольев. Ёто делаетс€, если в р€ду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. ѕочки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подв€занных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удал€ем). Ётим приемом предотвратим загущение нижней части р€да и усилим ветвление верхней части побегов, где имеютс€ лучшие услови€ дл€ развити€. ѕусть ¬ас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. “ак и нужно: в почву плодового р€да не должны проникать солнечные лучи. “ень еще важна и как средство угнетени€ сорн€ков. Ќо чтобы вовсе не допустить роста сорн€ков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). ќт этого почва посто€нно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной дл€ растений - углекислотой. “олько на рыхлой почве пробуждаютс€ все так называемые "запасные почки" растений. Ѕорьбу с вредител€ми и болезн€ми ведут в обычные сроки и прин€тыми химикатами. ѕодкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. ѕосле созревани€ €год плодонос€щие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. ¬ырежьте их. Ќа свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направ€тс€ в побеги замещени€. ј замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, сто€т уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ѕ–≈»ћ”ў≈—“¬ј ¬Ќќ¬№ —ќ«ƒјЌЌќ√ќ —ѕќ—ќЅј

1. »звестный способ имеет недостаток, что побеги замещени€, угнетаемые плодонос€щими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много €год. ј плодонос€щие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затен€ют - не в состо€нии дать высокий урожай хорошего качества.

2. ќсвобожденные от активных молодых конкурентов, плодонос€щие побеги превращаютс€ в длинные веточки с крупными €годами. ѕричем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством €год. ¬ средней и верхней части побега из почек по€вл€ютс€ не по одной, как обычно, а по несколько плодонос€щих веточек, то есть пробуждаютс€ все в обычной ситуации "сп€щие" веточки.

3. Ќовый способ возделывани€ малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. –езко повышаетс€ производительность труда сбора: €года крупноплодна€ и нет путающихс€ под ногами побегов замещени€. ѕросветленна€ и хорошо проветриваема€ малина становитс€ устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

ѕо кра€м малинника вбейте коль€ высотой 130-140 см.   ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Ќат€нута€ между перекладинами проволока будет служить опорой дл€ неустойчивых стеблей растений. »х подв€жите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. „тобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-м€ рогатками.

ѕочему плохо цветут и плодонос€т вишни?

¬ишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Ќеурожайность при хорошем цветении объ€сн€етс€ двум€ причинами: плохими, услови€ми дл€ опылени€ (холод, дождь, отсутствие пчЄл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Ѕесплодность характерна дл€ многих форм местной корнесобственной вишни. ¬стречаютс€ и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Ѕесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабл€ет образование сем€н. ѕоэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и об€зательно высаживать р€дом саженцы других сортов. 

 рыжовник из черенка

Ќаиболее быстрый и весьма эффективный способ размножени€ крыжовника — зеленое черенкование.

ѕобеги с кустов срезают в разные сроки. — молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Ќаилучшее врем€ заготовки побегов - втора€ половина дн€. ќстрым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удал€€ при этом нижний лист и отступа€ от почки на 0,5-1 см. «атем черенки св€зывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. ѕродолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°—. –астворы эти нестойки, поэтому готов€т их понемногу и хран€т в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. ƒл€ окоренени€ зеленых черенков используют пленочные укрыти€, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. ¬ качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

—убстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. ¬ысаживают зеленые черенки на рассто€нии 4-5 см друг от друга, заглубл€€ на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотн€ют). ќсновной уход - регул€рный полив, уборка опавших листьев и прополка. „ерез 2-3 недели, когда начнетс€ корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрыва€ на день пленку. —пуст€ еще 7-10 дней парники оставл€ют открытыми и на ночь.   осени (середина сент€бр€) пленку снимают совсем. ќкорененные молодые растени€ оставл€ют в парнике на зиму, присыпа€ на 10-15 см торфом. ћожно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°—. ’орошие результаты дает пересадка на доращивание в сент€бре. „ерез год получают хорошие саженцы крыжовника.

—аженцы за три мес€ца

 ак известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других €годных культур, нужен год, а то и два. я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три мес€ца.  ак? ќчень просто. ¬ конце €нвар€ или начале феврал€ нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стекл€нные банки с водой, которую мен€ю еженедельно. ¬оду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрени€. ≈мкости ставлю на светлое окно. ¬ мае, когда веро€тность заморозков минимальна, у черенков отлична€ корнева€ система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

  осени того же года при хорошем уходе они превращаютс€ в мощные кусты.

ѕервый урожай €год собираю на следующую осень.

 ак видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

„ем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(€блон€, груша, вишн€, слива и т.д.)

—олнечный ожог, неверна€ обрезка, острые за€чьи зубы - причины по€влени€ ран.

1. ѕораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коров€ком.

2. Ћетом поврежденные места можно лечить щавелем. ≈го нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать пов€зку из мешковины. «а лето эту операцию проделать 2-3 раза. ћаленькие ранки нужно смазать клеем Ѕ‘-6.

3. ћожно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

–ецепты приготовлени€ садовых варов и замазок дл€ садовых деревьев

1. ƒеревенска€. —вежий коров€к, жирна€ глина (1:1). “щательно перемешать. ƒл€ придани€ большей в€зкости добавить немного шерсти (счесать с лен€ющей кошки или собаки).

2. ‘орситова€ мазь (XVII век). —вежий коров€к, суха€ известь (стара€ штукатурка), древесна€ зола, речной песок (2:1:1:0,25). “олько свежеприготовленна€ мазь накладываетс€ на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпаетс€ порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. ¬ерагутов вар. Ѕела€ смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). –азогревают смолу до жидкого состо€ни€, смешивают скипидар, сало и деготь, добавл€ют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соедин€ют со смолой. ¬ свежем жидком состо€нии вар легко наноситс€ на рану с помощью кисти.

4. –ешетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. —ливают, подогрева€ на слабом огне, перемешива€. ¬ вод€ной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешива€, добавл€ют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. ќхлажденна€, но жидка€ мазь наноситс€ на рану кистью. –ана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. “епложидкий вар. —мола, канифоль, теплый воск, топленое гов€жье (баранье) сало, просе€нна€ древесна€ зола (2:2:1:1:1). —молу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавл€ют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. —вежий или подогретый вар наноситс€ на рану кисточкой или дерев€нной лопаточкой.
Ётот вар можно хранить долго в затвердевшем состо€нии.

6. ’олодножидкий вар. ѕочти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просе€нной древесной золы. —мешать, распустить.   остывающей смеси по капл€м добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7.  раска дл€ замазки ран. ќлифа и охра (2:1). ѕосле смешивани€ краска готова к употреблению. Ќанос€т кистью.

8. ѕчелиный клей. —обирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. ’олодный вар –аевского. –аспускают 0,5 кг древесной смолы.   остывающей смоле, помешива€, добавл€ют 60 г подогретого на вод€ной бане 90%-ного спирта. —мешав, добавл€ют 1-2 ст.ложки олифы. «аливают в тару (из неокисл€ющихс€ материалов) и закрывают крышкой. —охран€етс€ в полужидком состо€нии и годен к применению в любую погоду.

10. ћазь ∆уковского.  анифоль, желтый воск, свежее нутр€ное свиное сало (1:1:1).  аждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. ќстывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. ¬ынимают и хран€т в промасленной бумаге. ѕримен€ют в теплую погоду.

—ери€ сообщений "дом":
„асть 1 -  ак получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни
„асть 2 - –емонт квартиры своими руками
„асть 3 - √армони€ в доме
...
„асть 15 - ќшибки при ремонте, или "€ бы этого больше не сделал..."
„асть 16 - сайт ƒомашний уют
„асть 17 - √лавное в борьбе с грибком
–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (4)

Ћимонник

¬торник, 30 ќкт€бр€ 2012 г. 10:00 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ I_SASHA [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ќовинки моего сада

¬ этом году выписала и посадила на своЄм участке лимонник. „увствует он себ€ прекрасно, надеюсь на удачную перезимовку и хорошее плодоношение через 2-3 года.

информаци€ вз€та отсюда:gardenia.ru/pages/limon_001.htm; domovest.ru/zemlay/limonnik.html

 итайский лимонник: красота и польза

автор Ќед€лков —.‘., фото автора

лимонник китайский

Ћимонник китайский ( Schizandra chinensis ) – вьюща€с€ листопадна€ лиана со съедобными €годами, отличающа€с€ красотой и ценными свойствами. ѕроизрастает лимонник в диком виде на ƒальнем ¬остоке (в ѕриморье, ѕриамурье и на юге —ахалина) преимущественно на богатых супесчаных, хорошо дренированных почвах - главным образом, в нижней части склонов, недалеко от воды на высоте 200-500 м над уровнем мор€. ¬ раннем возрасте лимонник теневынослив, но плодоносит лишь при хорошем освещении. ¬стречаетс€ он в по€се кедрово-широколиственных лесов, обычно по опушкам и долинам рек, в пойменных лесах, а также на вырубках. ”рожайность плодов здесь составл€ет 1-30 кг/га, сем€н - 0,5-3 кг/га. »з-за отсутстви€ ухода за природным лимонником (в основном, из-за отсутстви€ обрезки), а также из-за варварского обрыва лиан с естественных опор во врем€ сбора €год обильные урожаи бывают один раз в несколько лет.

ƒругое дело – заботливое выращивание китайского лимонника в саду. — 15 погонных метров, на которых растут мои взрослые лианы, € каждый год снимаю с них 2–3 ведра отборных €год. —равните урожайность: 1–30 кг с гектара и 2–3 ведра с 15 погонных метров!

 итайский лимонник хорош и дл€ декорировани€ сада: это эффектна€ душиста€ лиана с €рко-зелЄными блест€щими листь€ми на розовых или красных черешках. ≈Є белые восковидные цветки источают сильный запах лимона, хот€ нектар в цветках отсутствует. Ћимоном всЄ растение особенно сильно пахнет и во врем€ ветра, когда ароматные побеги и листь€ лианы трутс€ друг об друга. ј в конце августа-начале сент€бр€, когда листь€ приобретут жЄлто-оранжевый осенний нар€д, лимонник украшают и €рко-красные кисти €год, которые не осыпаютс€ до морозов. ѕтицы их не ед€т. „ужие дети их тоже не трогают, хот€ и часто пробуют на вкус. Ќо €годы эти кислые, а дети люб€т в основном вкусные, сладкие плоды.

¬ыращивание китайского лимонника

—оветы начинающим по успешному выращиванию китайского лимонника на основе моего опыта за 34 года:

1. ƒренаж и ещЄ раз - дренаж. —остав почвы при посадке лимонника в саду должен быть максимально приближен к природному. ” мен€ лимонник растЄт вдоль забора на песчаной почве, сразу же за забором обрыв. ѕоэтому вода на поверхности почвы и у корней лозы лимонника никогда не застаиваетс€. ≈сли в вашем саду таких условий нет, то перед посадкой саженцев нужно создать их искусственно - насыпать высокую гр€дку.

2. „истый песок малоплодороден, а корнева€ система у лимонника располагаетс€ в основном поверхностно. ѕоэтому дл€ активного роста лиан в молодом возрасте, до начала плодоношени€ все удобрени€ вношу в жидком виде - хорошо разведЄнной органикой. ќдновременно это €вл€етс€ и поливом саженцев. Ётот агротехнический приЄм дл€ лимонника нужно проводить весь сезон до августа, каждые 7–10 дней.

3. ќсобо нужно обратить внимание на цвет листьев лимонника: если листь€ приобретают светлый оттенок, то растению нужна полутень. „ем светлее листь€, тем больше должно быть тени. Ќа нашей широте лимонник хорошо растЄт на солнце (¬итебска€ и ћогилЄвска€ области Ѕеларуси), а в остальных област€х (особенно в √омельской и Ѕрестской) лимонник должен расти в полутени. „тобы почва в корнеобитаемом слое лианы не высыхала, еЄ нужно замульчировать или притенить.

4. — началом плодоношени€ нужно прекратить все подкормки лимонника (а также поливы в центральной и северной части Ѕеларуси). ƒл€ лимонника не опасно даже слабое ув€дание. ¬се удобрени€ свод€тс€ к мульчированию осенью (листь€ми слоем 15–20 см или сборным компостом слоем 5 см). “акие спартанские услови€ жизни не дают растени€м жировать, а заставл€ют закладывать обильный будущий урожай, образовывать больше женских цветков. “огда даже те лианы лимонника, которые изначально были чисто мужскими, могут стать смешанного типа (что у мен€ наблюдалось не раз).

5. ќбрезка и ещЄ раз - обрезка. „резмерна€ загущЄнность лианы сводит урожай китайского лимонника к нулю. ¬ нашей климатической зоне нет насекомых, которые бы опыл€ли цветки лимонника, в которых отсутствует нектар (только один раз € наблюдал, когда перед сильными зат€жными холодными дожд€ми на цветки ненадолго садилс€ серый шмель). ѕоэтому опыление цветков лимонника китайского происходит за счЄт ветра. „тобы пыльца с мужского цветка попала на женский, нужно, чтобы она быстро высохла после росы или дожд€ и не застр€ла где-то в густоте листьев.

ћало того - мужские цветки лимонника в основном расположены в нижнем €русе лиан, поэтому пыльце ещЄ нужно подн€тьс€ вверх! Ѕез прореживающей обрезки лианы такие услови€ опылени€ цветков соблюсти невозможно.

„тобы исключить «плач» лиан лимонника, в начале марта, как только становитс€ возможным работать с секатором, в первую очередь € вырезаю или укорачиваю все сплетшиес€ верхушки. ”корачиваю до 30 см лианы второго пор€дка. ѕобеги третьего пор€дка не трогаю, они короткие. ќбрезаю все сухие лианы, оставл€€ на замену мощную молодую лиану (выросшую из земли или выросшую из толстой лианы как можно ниже), направл€€ и прив€зыва€ еЄ в нужное место. ѕо опыту € уже знаю, как должна выгл€деть перспективна€ лиана лимонника во врем€ цветени€: все еЄ цветки должны купатьс€ весь день в солнечных лучах, но что особенно важно – в утреннем солнце.

6. ќб€зательно нужно ограничивать ширину шпалеры лимонника. ¬доль шпалеры лиана может расшир€тьс€ за счЄт отводков, но по ширине € еЄ никуда не пускаю, фрезеру€ или перекапыва€ дорожку. –асширение и увеличение площади питани€ отрицательно сказываетс€ на плодоношении лианы.

7. ѕри посадке саженцев лимонника нужно высадить в 50 см друг от друга не менее двух лиан, выращенных из сем€н или вз€тых с разных мест - чтобы в этих лианах присутствовали разные сортовые признаки. ƒанный приЄм позвол€ет значительно увеличить урожайность этих лиан. ≈сли удалось приобрести садовые формы лимонника, то можно посадить лианы одного типа, так как они самоплодные. Ќо как показала практика, такие лианы менее зимостойкие и в суровые зимы часто «выпадают» (т. е. вымерзают).

8. Ћимонник можно размножить отводками дл€ дальнейшей посадки в своЄм саду (или если везти недалеко), но только весной, едва оттает почва.  орнева€ система у отводков лимонника чрезвычайно слабо развита, нитевидна, легко пересыхает. ѕоэтому нужно защитить еЄ от гибели. ¬о всех остальных случа€х предпочтительна посадка лимонника саженцами. »х сажают не глубже, чем они росли раньше. “о есть, корнева€ шейка саженца должна располагатьс€ над поверхностью почвы. ќтводки, растущие выше корневой шейки, не заглубл€€сь, образуют лианы, что ускор€ет первое плодоношение.

» не верьте, если продавцы скажут, что плодоношение лимонника начнЄтс€ через 2–3 года. ¬начале у саженца должна вырасти лиана не менее 1,5 м, что в первый год посадки невозможно. ќт этой лианы должны вырасти побеги второго пор€дка, на которых образуютс€ цветочные почки, и в первый раз у лимонника они в основном мужского типа. “о есть, первое плодоношение саженца будет не раньше, чем через четыре года после посадки.

9. Ѕез шпалеры €год у лимонника практически не будет, поэтому опора лиане нужна об€зательно. ќсновна€ масса €год размещаетс€ на высоте более 2,5 м, где расположены в основном женские цветки. Ќиже располагаютс€ мужские и женские цветки, а до высоты 1 метр в основном только мужские цветки.

10. „исто женские лианы лимонника встречаютс€ реже, чем чисто мужские. Ќаибольший процент лиан лимонника - смешанного типа (это противоречит многим источникам, где пишут, что в основном встречаютс€ чисто женские и чисто мужские лианы, а лимонник смешанного типа встречаетс€ редко. ¬озможно, в дикой флоре так оно и есть, но € уже давно вижу совсем другую картину).

Ћюбой пропущенный агротехнический приЄм сводит на нет все старани€ дл€ успешного выращивани€ и плодоношени€ китайского лимонника (если, конечно, тут не вмешаютс€ сильные заморозки в мае, во врем€ цветени€ лимонника). Ќо, если нагр€нут такие заморозки, то при температуре ниже -4 градусов мороза сделать уже ничего невозможно. ¬ продаже не стало дымовых шашек, а одним укрывным материалом не спасти урожай лимонника (раньше были дымовые шашки, но не было укрывного материала, а теперь всЄ наоборот). ј ведь така€ двойна€ защита спасла бы любое растение при похолодании до –5…-6 градусов мороза (при отсутствии ветра).

—пасЄт от заморозков орошение почвы под лианами водой. Ќо проблема в том, что орошение должно продолжатьс€ всЄ врем€, пока идЄт заморозок. “о есть, этот процесс нужно автоматизировать – следовательно, иметь туманообразующие форсунки, которые сейчас можно приобрести с большим трудом. Ќо при сильном ветре и этот приЄм ничего не даст. ’от€ заморозки при сильном ветре чрезвычайно редки из-за смешивани€ тЄплого воздуха с озЄр и лесов с холодным воздухом на открытых пространствах.

Ћечебные свойства лимонника

Ћимонник знаком многим садоводам, но не все знают о его удивительных целебных качествах. ¬ последнее врем€ благодар€ развивающейс€ науке лимонник всЄ больше раскрывает свои тайны. ¬ы€снилось, что всЄ растение обладает лекарственными свойствами и очень полезно.

 итайцы называют €годы лимонника «плоды п€ти вкусов» не зр€: кожица у них сладка€ и солЄна€, сок очень кислый, семена жгучие и смолистые.

ягоды лимонника могут быть противопоказаны некоторым люд€м по медицинским соображени€м: если имеетс€ индивидуальна€ непереносимость их компонентов, повышенна€ нервна€ возбудимость, повышенное артериальное давление, нарушение сердечной де€тельности, выраженный атеросклероз, беременность и лактаци€, а также дет€м до 12 лет. Ќе рекомендуетс€ принимать лимонник после 18 часов, иначе вам грозит бессонна€ ночь.

Ћимонник китайский €вл€етс€ уникальным стимул€тором. ќ тонизирующем и освежающем действии его €год и сем€н было известно ещЄ в V веке.

¬ высушенных плодах лимонника китайского содержитс€: золы – 1.6% вес., водорастворимых веществ – 8.7% вес., крахмала – около 1% вес., клетчатки – 2.65% вес., содержание сахаров достигает 9.5% вес.

ћакроэлементы в плодах лимонника китайского представлены (мг/г):   – 19.20; Ca – 0.70; Mg – 1.70; Fe – 0.06; микроэлементы (мкг/г): Mn – 0.22; Cu – 0.10; Zn – 0.13; Cr – 0.01; Al – 0.02; Ba – 31.05; Se – 33.30; Ni – 0.33; Pb – 0.03; I – 0.09.

ядовитых веществ (алкалоидов и глюкозидов) в плодах не обнаружено.

¬ажно, что в €годах лимонника содержитс€ большое количество кали€ и селена, есть йод. ¬сЄ это открывает большие перспективы по использованию ценных плодов дл€ технической переработки. «а последнее врем€ создано много различных препаратов, в состав которых вход€т €годы китайского лимонника: «ёрай», «Ўизандра», «—упер шилд», «–одэлим», «–ест Ёйд», «Ќэчурал энерджайзер», «Ѕиск», «јнтиЁнурез» и другие.

ѕрепараты из лимонника усиливают возбуждение в коре головного мозга и повышают рефлекторную де€тельность центральной нервной системы. ќни также стимулируют сердечно-сосудистую систему, возбуждающе действуют на функцию дыхани€. “онизирующее, освежающее, стимулирующее действие лимонника китайского особенно выражено во врем€ напр€жЄнной умственной работы, котора€ требует сосредоточенности, внимани€, цельности воспри€ти€. ѕри этом очень важно, что его тонизирующее действие не сопровождаетс€ истощением нервных клеток. ѕрепараты лимонника повышают остроту зрени€ и способность глаз адаптироватьс€ к темноте. ќни уменьшают частоту сердечных сокращений, увеличива€ их амплитуду.

ƒл€ достижени€ тонизирующего эффекта препараты лимонника могут примен€ть как практически здоровые люди (при переутомлении, усталости, понижении работоспособности, в€лости, весеннем авитаминозе), так и люди, страдающие гипотонией, психастенией, вегето-сосудистой дистонией по гипотоническому типу.

ƒл€ медицинских целей заготавливают плоды лимонника китайского, в которых содержатс€ эфирные масла, дубильные вещества, жирные и органические кислоты, аскорбинова€ кислота, витамин ≈, минеральные вещества, а также лигнаны - схизандрин и схизандрол (соединени€, обусловливающие основные биологические свойства растени€). Ћигнаны €вл€ютс€ антиоксидантами и улучшают функцию печени. Ќо основное их действие - тонизирующее. Ќар€ду с этим, лимонник китайский улучшает моторную и секреторную функции желудочно-кишечного тракта, при диабете снижает содержание сахара в крови, активирует обмен веществ организма и регенеративные процессы, повышает иммунитет, стимулирует сексуальную активность и повышает потенцию.

¬ косметологии широко примен€ютс€ экстракт и эфирное масло лимонника. Ќапример, созданы тонизирующий крем дл€ кожи вокруг глаз «Ћимонник и петрушка», бальзам-кондиционер дл€ жирных волос « итайский лимонник и календула», маска дл€ лица «”ссурийский хмель и китайский лимонник» и другие.  осметические средства с лимонником хорошо зарекомендовали себ€ дл€ ухода за утомлЄнной и ув€дающей кожей.

ѕосто€нно создаютс€ новые целебные препараты из лимонника, учЄные пока в начале этого пути.

ѕлоды китайского лимонника используютс€ в пищевой промышленности дл€ приготовлени€ вин, безалкогольных напитков, варень€, киселей, и т. д.

»спользование лимонника

Ћимонник оказывает нормализующее действие на секреторную де€тельность желудка.

ѕри гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока принимают порошок сем€н лимонника (по 1 г 3 раза в день до еды).

ѕри гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока лучше пить сок €год по столовой ложке 3 раза в день.

Ќапар. »столочь в ступке 10 грамм сухих €год лимонника, залить в эмалированной посуде стаканом крутого кип€тка и держать на вод€ной бане 15 минут. ѕринимать 2 раза в день по 20 - 40 капель либо натощак, либо через 4 часа после еды.

—ок. —вежесобранные €годы лимонника вымыть, отжать. —ок разлить в пастеризованные пол-литровые банки, пастеризовать 10-15 минут, затем герметически закрыть. ƒл€ подн€ти€ жизненного тонуса, повышени€ работоспособности нужно добавл€ть такой сок в чай (чайна€ ложка на стакан).

Ќастойка. »змельченные €годы лимонника залить 70%-ным спиртом в соотношении 1:5 (например, на 20 г €год берЄтс€ 100 мл спирта). Ѕутыль (лучше из тЄмного стекла) хорошо закрыть и настаивать содержимое 7-10 суток в тЄмном месте при комнатной температуре, периодически взбалтыва€. «атем необходимо отфильтровать настойку, отжать остаток и добавить его к полученному фильтрату. «атем выдержать еще пару дней и снова отфильтровать. √отова€ настойка должна быть прозрачной. ѕринимают еЄ натощак по 35-40 капель 2-3 раза в день в течение 3 недель. Ёффект от приЄма лимонника ощущаетс€ через 30-40 минут. ќн возрастает день ото дн€, приближа€сь к максимальному на 15-20-й день от начала курса.

„ай. ¬ысушенные листь€ и молодые побеги лимонника китайского заваривают как чай (10 г на 1 литр кип€тка); при желании можно добавл€ть их в обычный чай.

»з свежих и сухих плодов лимонника в домашних услови€х можно приготовить витаминизированный сок. —вежесобранные плоды промывают, отжимают в соковыжималке и сразу стерилизуют в небольших бутылках. —ушЄные плоды кип€т€т в течение 10 мин в закрытой эмалированной посуде, после чего настаивают, процеживают через марлю и добавл€ют сахар по вкусу. Ќа 1 столовую ложку сухих €год берут 1 стакан воды. ќдной чайной ложки такого сока достаточно, чтобы придать чаю при€тный вкус.

 роме того, сок лимонника китайского вполне замен€ет в хоз€йстве лимонную кислоту.

ћожно заготовить впрок компот из €год лимонника. ƒл€ этого собранные плоды заливают сахарным сиропом по вкусу, лучше кип€чЄной водой. ѕастеризуют при температуре 80 0, в пол- литровых банках - в течение 10 мин, в литровых – 15 мин.

ягоды лимонника используют также дл€ приготовлени€ джемов и киселей.

Ќаиболее потребл€емый у нас продукт из €год лимонника – это отжатый сок, смешанный с сахаром. ƒл€ этого собранные €годы нужно выдержать 1–2 дн€ дл€ разм€гчени€ €год. „тобы не дробить семена, отжимаю сок с помощью ручной соковыжималки (ручна€ м€сорубка с насадкой дл€ раздельного выхода отжимок и сока). ƒробить семена лимонника нежелательно из-за их сильного смолистого вкуса. —ок смешиваем с двойным количеством сахара, который почти весь раствор€етс€, но всЄ равно сок остаЄтс€ кислым. –азливаем его в тЄмные банки любой Ємкости. ¬ тЄмном помещении сок прекрасно хранитс€ не менее трЄх лет - не закисает, не покрываетс€ плесенью. –асходитс€ по мере необходимости в компоты, в чай, в торты, едим и так как джем – ложками. ќчень вкусно, особенно свежий.

»з отжимок лимонника делаем вино.¬ св€зи с тем, что в отжимках остаЄтс€ много м€коти, есть смысл использовать эти остатки (параллельно извлека€ семена) как самый ценный лечебный продукт лимонника. ќтжимки нужно залить холодной водой и выдержать 2–3 дн€ дл€ извлечени€ крас€щих веществ и витаминов. —усло слить и добавить сахар, как дл€ вина из малины. »з-за большой кислотности сусло нужно хорошо разбавить водой. ≈сли этого не сделать, то лишн€€ кислота раньше времени заблокирует брожение. Ќо даже очень слабое вино из лимонника не портитс€ длительное врем€. √лавное его использование – разбавл€ем вино в два раза колодезной водой и пьЄм вместо воды летом, в самое жаркое врем€. Ётот напиток хорошо утол€ет жажду и придаЄт силы дл€ работы (как физической, так и умственной), прекрасно тонизирует.

Ќе выбрасываем мы и обрезанные весной побеги при прореживании лианы лимоннника. —в€зываем эти побеги в пучки, включаем лимонник в смеси разных лекарственных трав, используем настой из побегов как ополаскиватель дл€ волос и всего тела в деревенской бане.

Ќед€лков —тефан ‘едорович (Ќовополоцк, –еспублика Ѕеларусь)
....skyrider@tut.by

¬сЄ о лимоннике на сайте Gardenia.ru

–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (1)

Ёћ - технологии или новинки дл€ дачнника.

¬торник, 30 ќкт€бр€ 2012 г. 10:01 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ I_SASHA [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ёћ - технологии или новинки дл€ дачнника. 5 часть.


—Ћќ — - высококонцентрированное органическое удобрение дл€ подкормки и профилактической защиты растений от вредителей.


P5210635 (476x700, 103Kb)

 

—пециальна€ выт€жка из конского навоза с компонентами природного характера обеспечивающими профилактическую защиту растений от вредителей: масло пихты и экстракт полыни горькой  защищают от вредителей, обитающих в прикорневом коме земли, экстракт хвоща полевого увеличивают прочность клеточной ткани растений.

Ёта выт€жка сильно пахнет пихтой и поэтому хорошо помогает от вредителей, но только на ранней стадии. ¬есной € всегда обрабатываю этим средством клубнику и опрыскиваю смородину. ј также очень хорошо помогает при обработке клубней картофел€, луковичных цветов и лука.

Ќу вот , друзь€. я описала весь свой арсенал.

—тоимость —Ћќ —ов на данный период составила (сегодн€ выкупила себе на лето): зелЄный- 193 руб.; розовый - 186 руб.; жЄлтый - 184руб. ¬сего - 563 руб.

—амым дорогим из этого набора оказалс€ культиватор (около 600 руб). "ѕатока" и " Ѕайкал" вместе сто€т что-то около 600 руб. Ќо если перевести все затраты на стоимость 1 тележки хорошего навоза + доставка+разгрузка и т.д.

я обхожусь этими средствами в течение трЄх лет и не жалею об этом. ј суд€ по отзывам, то многие дачники используют данные технологии на своих участках... ’орошего ¬ам урожа€ и летней погоды!
≈сли у кого-то возникнут вопросы, задавайте. ќтвечу всем. — уважением...


ддд (700x619, 494Kb)

–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (0)

 урильский чай.

¬торник, 30 ќкт€бр€ 2012 г. 10:32 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ alter-del [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 урильский чай или лапчатка?

 

„ем они отличаютс€ друг от друга? ƒа ничем – это одно и тоже растение семейства розоцветных. 
јреал распространени€ - ƒальний ¬осток, —редн€€ јзи€,  авказ, —ибирь, ”рал. –астет по берегам рек, на лугах.
ѕредставл€ет из себ€ кустарник высотой до 1,5 метра с перистыми листь€ми и одиночными цветками желтого, белого, кремового, оранжевого, алого цвета. ÷ветение длитс€ с середины июн€ и до начала окт€бр€.
ѕри выращивании на участке особых проблем не возникает. 
Ћапчатка курильска€(курильский чай) достаточно неприхотливое растение.   плодородию и кислотности почвы не особо требователен. “олько на т€желой глинистой почве в землю добавл€етс€ перегной и песок.
 
ƒл€ посадки выкапываютс€ €мки глубиной 50-60 см, на дно которых укладываетс€ дренаж – слой гальки или песка толщиной 15-20 см. ƒл€ обогащени€ бедных почв в каждую €мку внос€тс€ удобрени€ (по 100гр. комплексных минеральных). Ќа следующий год после посадки дополнительно внос€т нитрофоску из расчета 2 ст. ложки на 10 литров воды. –астени€ высаживают на рассто€нии 60-150 см друг от друга в зависимости от плотности посадки. ѕри этом, корнева€ шейка должна быть на уровне земли. 
„итать далее...
–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (0)

ќгород на 10 квадратных метрах.

¬торник, 30 ќкт€бр€ 2012 г. 12:27 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ tanuuusa [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќгород на 10 квадратных метрах

ќчень интересна€ стать€, у кого есть дача, советую почитать!

”зкие гр€дки в огороде

” большинства из нас садовые участки всего шесть соток.  ƒа и те, то ли по традиции, то ли по необходимости в основном зан€ты овощами. ќвощные гр€дки к концу лета не всегда украшают наш участок.

 

Ќо наша торговл€ с каждым годом развиваетс€, свежие овощи и фрукты можно купить зимой. ѕоэтому сама собой отпадает необходимость засаживать весь свой участок капустой, картошкой, огурцами, томатами.

 

 

„итать далее...
–убрики:  »деи дл€ сада

ћетки:  
 омментарии (0)

—оздаем вазоны своими руками из бетона.

„етверг, 01 Ќо€бр€ 2012 г. 09:49 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ TomaMos [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—оздаем вазоны своими руками из бетона

ѕопробуйте смастерить такие вазоны своими руками, и они станут прекрасным дополнением к украшени€м вашего дворика. „аще всего у них высока€ цена, огромные размеры и неверо€тно т€желый вес, поэтому их не так уж и легко подн€ть. –ешение? —делать такие же горшки и вазоны своими руками. ƒл€ начала следует попробовать сделать горшки небольшого размера. »так, давайте начнем.

вазоны своими руками

„итать далее

 

 

–убрики:  »деи дл€ сада
—воими руками

ћетки:  
 омментарии (2)

печь дл€ обогрева теплиц

„етверг, 01 Ќо€бр€ 2012 г. 10:35 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Naniika [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

печь дл€ обогрева теплиц

¬есенние заботы у садоводов начинаютс€ с зимы. ћногие уже сейчас задумываютс€: как обогреть теплицу? Ёлектричество дорого, да и не везде оно есть, а печурки типа Ђбуржуекї требуют много дров и посто€нного присмотра. я предлагаю конструкцию печи, котора€ не требует об€зательного неотлучного присутстви€ хоз€ина и работает на доступном и недорогом топливе - древесных опилках.


”стройство печи показано на рисунке. ¬от несколько дополнительных указаний по ее использованию: печь изготовл€етс€ из обычной черной жести (как и Ђбуржуйкаї); у нее два дна Ч в верхнем, по центру, делаетс€ отверстие с закраинами, в которое при заполнении печки опилками вставл€етс€ конусна€ труба; установив трубу-конус, в печь засыпают опилки, очень плотно их утрамбовыва€, до верхнего уровн€ дымовой трубы; наполнив печь опилками, вынимают конус и закрывают крышку; в нижней части раскладывают дрова и поджигают их.

ѕлам€ и гор€чий дым, проход€ через канал в опилках (образовавшийс€ после того, как вы вытащили конус), зажигают опилки, и они начинают тлеть, отдава€ ровное тепло в течение 8Ч10 часов. Ќикаких дров подкладывать больше не надо. “ление происходит без пламени, равномерно. ”бедились, что опилки начали тлеть, и можете идти спокойно спать до утра.


"ѕриусадебное хоз€йство" ѕ.Ќ. ушко
11111111 (355x387, 10Kb)
–убрики:  »деи дл€ сада
—воими руками

ћетки:  
 омментарии (3)

¬се дл€ дачников.

„етверг, 01 Ќо€бр€ 2012 г. 21:28 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Surge_Blavat [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬се дл€ дачников

–убрики:  »деи дл€ сада
—троим сами

ћетки:  

 —траницы: 21 ... 15 14 [13] 12 11 ..
.. 1