филе рыбы — 500 гр. картофель — 1 кг. майонез сыр твёрдый — 100 гр. помидор — 1 штука соль,...
Жареная рыба в картофельной стружке. Основное блюдо и гарнир в одном! - (3)Рыбное филе в картофельной стружке – основное блюдо и гарнир в одном! Готовится просто и быстро....
Котлеты "Прощай мясо!" - (1)Годы, болезни все чаще подталкивают на здоровый образ жизни. Не исключением стала тема еды, в ко...
Без заголовка - (0)Рисунки для ирландского кружева Эти рисунки можно использовать как идеи для ирландского кр...
Метод наколки на манекене |
Дневник |
Конструирование базовой выкройки лифа платья методом наколки на манекене очень популярно среди дизайнеров, и многие портные стремятся освоить такой способ создания Освоив метод наколки на манекене, вы сможете в считанные минуты создавать идеальные лекала для ваших изделий.лекал одежды с целью получить точный крой и идеальную посадку по фигуре. Однако, в этом способе есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести его быстроту и точность. Освоив метод наколки на манекене, вы сможете в считанные минуты создавать идеальные лекала для ваших изделий. Однако, частичное или полное несоответствие размеров манекена и фигуры может повлиять на полученный результат. Поэтому, такой способ моделирования следует применять в том случае, если параметры манекена полностью соответствуют вашим меркам. Мы используем манекен 44 размера. Мерки манекенов аналогичного размера других производителей могут незначительно отличаться.
Для создания конструкции используйте манекен с нанесенной базовой сеткой. Как подготовить такой манекен мы рассказывали вам ранее. Для конструкции лифа подготовьте два прямоугольных куска макетной ткани нужного размера.
Прочтите более подробно о макетной ткани, ее свойствах и как ее можно использовать в работе.
Один кусок макетной ткани ткани должен соответствовать длине и ширине полочки, второй — длине и ширине спинки. На обеих кусках ткани сделайте припуски по всем сторонам по 5 см, по центру полочки и спинки — по 2 см.
Нам потребуется всего 4 мерки! На манекене снимите следующие мерки:
Мерка 1: Длина переда до талии (ДТП) — 42,5 см. Снимается от точки сочленения шеи с плечом до талии через высокую точку груди) (рис. 1. Мерка ДТП).
Мерка 2: Расстояние от центра полочки до линии бока по линии обхвата груди — 23,5 см (рис. 2. Мерка Ширина полочки).
Рис. 1. Мерка ДТП
Мерка 3: Высота груди (снимается от точки сочленения шеи с плечом до высокой точки груди) — 26 см (рис. 3. Мерка Высота груди).
Мерка 4: Центр груди (снимается горизонтально по линии обхвата груди от центра полочки до высокой точки груди) — 9,5 см (рис. 3. Мерка Центр груди).
Рис. 3. Мерка Высота груди
Рис. 4. Мерка Центр груди
Отмерьте прямоугольный кусок ткани для полочки длиной равной Мерке 1 и шириной равной Мерке 2 (см. рис. 5). От верха прямоугольника отложите вниз Мерку 3, проведите горизонтальную линию (Линия обхвата груди). Обозначьте точку Центр груди (Ц. Г.), отложив от центра полочки влево по Линии обхвата груди 9,5 см, обозначьте Точку бокового шва. Прибавки на припуски по всем сторонам прямоугольника по 5 см, по центру полочки — 2 см. (рис. 5. Разметка ткани для полочки)
рис. 5. Разметка ткани для полочки
Выкроите прямоугольник, припуск 2 см по центру полочки подогните и приколите булавками.
Метод наколки на манекене — конструирование полочки
Чтобы получить точную конструкцию, подготовленную ткань накалывают на манекен по установочным линиям в определенной последовательности.
Совместите намеченную на ткани точку Центр груди (Ц. Г.) с точкой на манекене и приколите. Совместите подогнутый край ткани с центральной линией полочки и закрепите несколькими булавками. (рис. 1. Метод наколки на манекене)
Совместите точку на линии бока, заколите булавкой. Расправьте ткань вертикально, совместите точку середины области принцесс по линии груди и по линии талии. Закрепите булавкой на линии талии. (рис. 2. Метод наколки на манекене)
рис. 1. Метод наколки лифа на манекене
Рис. 2. Метод наколки лифа на манекене
Разрежьте ткань снизу до линии талии по линии принцесс-области. (Рис. 3. Метод наколки лифа на манекене)
Заложите вертикальную талевую вытачку от точки Центр груди до линии талии, глубину вытачки направьте к линии середины полочки. (Рис. 4. Метод наколки лифа на манекене)
Закрепите линию бокового шва несколькими булавками. Вырез горловины полочки рассеките и закрепите булавками (Рис. 5. Метод наколки лифа на манекене). Закрепите крайнюю точку плеча, ткань в области линии проймы рассеките.
Закрепите линию плечевого шва. На полочке сформируйте нагрудную вытачку, начиная от точки Центр груди. (Рис. 6. Метод наколки лифа на манекене).
Рис. 5. Метод наколки лифа на манекене
Рис. 6. Метод наколки лифа на манекене
Глубину нагрудной вытачки направьте к линии середины переда, вытачку закрепите несколькими булавками (рис. 7. Метод наколки лифа на манекене).
Оцените сформированную линию проймы — она должна плавно облегать манекен, не отставать от манекена и топорщиться, не иметь заломов и складок, иначе это может отразиться на конструкции при втачивании рукава.
Карандашом или маркером обозначьте линии конструкции полочки — линию горловины, линию плеча, проймы, бокового шва, линию талии, обе стороны нагрудной и талевой вытачек (рис. Метод наколки лифа на манекене 8).
Рис. 7. Метод наколки лифа на манекене
Рис. 8. Метод наколки лифа на манекене
Для создания конструкции спинки необходимо для начала подготовить прямоугольный кусок макетной ткани нужного размера. Он должен соответствовать длине и ширине спинки с прибавками. Для этого снимем несколько мерок.
Мерка 1: Длина спинки до талии 2 (ДТС2) — 41 см.
Снимается от точки сочленения шеи с плечом до линии талии (рис. 1)
Мерка 2: Расстояние от центра спинки до бокового шва по линии уровня груди — 20 см. (рис. 2)
Рис. 1. Мерка Длина спинки до талии 2
Рис. 2. Снятие мерки 2
Мерка 3: Расстояние от линии горловины спинки до линии лопаток, измерение произведите по линии середины спинки — 13,5 см (рис. 3).
Мерка 4: Расстояние от линии горловины до линии груди — 22,5 см (рис. 4).
Рис. 3. Снятие мерки 3
Выкроите кусок ткани, используя снятые мерки, с припускам на швы как показано на рис. Расчет ткани для макетирования спинки лифа
Припуск по центру спинки подогните и закрепите булавками. Совместите точку Уровня лопаток на подготовленном куске ткани с линией на манекене, закрепите булавкой (рис. 1).
Совместите линию середины спинки и закрепите булавками. Совместите линию лопаток с линией на манекене и закрепите булавками (рис. 2).
Рис. 1. Конструирование лифа спинки
Рис. 2. Конструирование лифа спинки
Заложите талевую вытачку длиной 14-16 см и глубиной 3 см и закрепите булавками. Старайтесь расположить вытачку по центру на отрезке талии спинки. Глубина вытачки должна быть направлена к центру спинки (рис. 3). Рассеките ткань вдоль линии принцесс до линии талии (рис. 4).
Рис. 3. Конструирование лифа спинки
Рис. 4. Конструирование лифа спинки
Закрепите булавками ткань по линии бока (рис. 5). Надсеките ткань по линии горловины спинки и закрепите булавками вдоль линии горловины спинки. (рис. 6).
|
|
Рис. 5. Конструирование спинки лифа
Рис. 6. Конструирование лифа спинки
Рис. 7. Конструирование лифа спинки
Рис. 8. Конструирование лифа спинки
Рис. 9. Конструкция лифа спинки
Рис. 10. Перенос спинки и полочки на бумагу
Для обеспечения комфортной посадки по фигуре в конструкцию необходимо добавить прибавки на свободное облегание: по 0,5 см добавьте по линии груди к полочке и спинке — линии проведите параллельно линиям середины полочки и спинки, пройму полочки и спинки углубите на 1 см и расширьте на 0,5 см (рис. 11).
Рис. 11. Прибавки на свободу облегания
Выкроите детали полочки и спинки из макетной ткани с припусками на швы по боковым и плечевым швам и по проймам по 1 см, стачайте вытачки, боковые и плечевые швы. Наденьте пробник лифа на манекен, оцените посадку изделия и линию проймы. Любой недостаток — перекос, залом и т. п. может отразиться на посадке рукава и удобстве изделия при носке.
Метод наколки на манекене позволяет очень просто конструировать базовую выкройку плечевого изделия. В предыдущих уроках мы научились накалывать выкройку лифа переда и спинки платья, и теперь пришло время приступить к созданию рукава. Для конструирования выкройки рукава вам потребуется макетная ткань, сантиметровая лента и простой карандаш.
Для построения выкройки рукава необходимо отмерить прямоугольный кусок макетной. Для этого необходимо снять мерки, представленные в таблице.
Рис. 1. Таблица мерок для выкройки рукава
Разметьте и выкроите из бумаги прямоугольную заготовку для рукава шириной по мерке Обхват плеча + 4 см (прибавка на свободное облегание) + 10 см и длиной по мерке Длина рукава + 10 см. Заготовку перегните пополам, отступите от верхнего края 5 см и начертите горизонтальную Линию высоты оката, Линию глубины оката (отрезок 1-2), Линию низа рукава (см. рис. 2).
Расстояние между Высотой оката и линией низа разделите пополам, от точки деления отложите вверх 2 см и проведите Линию локтя.
Расстояние между линиями Высота оката и Глубина оката разделите пополам и проведите горизонтальную вспомогательную пунктирную линию.
По линии локтя отложите мерку ½ Обхвата в локте + 2 см. Проведите линию через точки Линия глубины оката и Линия локтя, продлите ее вверх и доведите до линии низа рукава — получена линия нижнего шва.
Рис. 2. Конструирование выкройки рукава методом наколки
Перегните выкройку таким образом, чтобы линия сгиба совпала с линией шва, проутюжьте бумажную заготовку утюгом, чтобы получить разметку вспомогательной линии. Отогните заготовку и обозначьте вспомогательную линию маркером.
По линии глубины оката отложите 2 см вправо, по вспомогательной линии отложите 2 см вверх. Полученные точки соедините (см. рис. 3).
Рис. 3. Конструирование выкройки рукава методом наколки
При помощи лекальной линейки проведите линию оката рукава. Вырежьте рукав по выкройке без припусков на швы, разверните в один слой. Переднюю часть оката углубите на 0,7 см (см. рис. 4).
Рис. 4. Конструирование выкройки рукава методом наколки
Отрежьте нижнюю правую часть рукава и сместите ее вправо на 1,5 см. Открывшуюся вытачку укоротите, расположив верхнюю сторону вытачки по линии локтя (см. рис. 5).
Рис. 5. Конструирование вытачки рукава
Из макетной ткани выкроите рукав с припусками на швы по всем сторонам по 1 см, по низу — 3 см. Стачайте вытачку, припуск заутюжьте вниз. Стачайте шов рукава,припуски разутюжьте. припосадите рукав по окату.
Приколите рукав к лифу, начиная с нижней части оката. Припуск по верхней части оката подогните и приколите булавками к пройме лифа. Оцените посадку рукава, в случае появления косых складок или заломов сместите верхнюю точку оката в сторону полочки до их полного устранения.
Снимите макет с манекена и вметайте рукав в пройму.
Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
...
Часть 34 - РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ
Часть 35 - О ВЫБОРЕ ДЛИНЫ ЮБКИ
Часть 36 - Метод наколки на манекене
|
|
О ВЫБОРЕ ДЛИНЫ ЮБКИ |
Дневник |
Автор: Надежда Азарова
Один из важных параметров при пошиве юбки - это ее длина. Юбка может лишь чуть-чуть прикрывать трусики, может опускаться до самого пола, может по-итальянски располагаться на уровне коленей. При одном и том же покрое, именно от длины юбки будет зависеть ее восприятие, а подчас и степень приемлемости в обществе.
По этой причине при снятии мерок нужно обязательно обговорить с клиенткой длину изделия. Особенно это касается очень коротких юбок, где плюс-минус 5 см иногда решают всё. Если же сложилась ситуация, что клиентка уже ушла, а кроме информации "Сделайте покороче" или "Мне надо длинную" у вас больше ничего нет, воспользуйтесь приведенными ниже правилами для примерного расчета длины юбки.
Эти соотношения справедливы для большинства женских фигур и используют всего лишь один параметр - рост. Рост заказчицы можно узнать как бы невзначай в разговоре, а можно оценить "на глазок" относительно себя. Кстати, этими же правилами можно с успехом воспользоваться при раскрое брюк и бриджей, а также при работе с типовыми фигурами по табличным меркам.
Микро-мини. Это длина, когда трусиков еще не видно, но ноги доступны взору полностью. От линии талии опуститесь сантиметром по ягодицам до упора в ногу. Это и есть самая минимальная длина юбки, короче которой делать юбку не стоит. Эту длину можно оценить формулой Ди = 0,18 * Р (рост).
Юбка-мини. В юбке длиной равной Ди = 0,26 * Р можно спокойно перемещаться по городу без сопровождения. Группа мини-юбок довольна широка, поэтому выбор нужной длины можно делать в диапазоне - от 0,22 * Р до 0,3 * Р.
Длина до колена. Уровень колена (Дк) определяется по линии сгиба под коленкой. Однако, при раскрое по точной линии колена, край юбки будет неизбежно заминаться. По этой причине, для молодых девушек делаем длину Ди = Дк - 3 см, а для элегатных дам - Ди = Дк + 3 см. Положение колена можно оценить по формуле Дк = 0,35 * Р.
Юбка-миди. Юбки-миди располагаются в интервале между щиколоткой и коленом. Рассчитать такую длину можно по формуле: Ди = 0,5 * Р. Но это будет только одно из возможных значений. Как и в случае с юбками-мини, длину "миди" можно выбирать из диапазона - от 0,4 * Р до 0,55 * Р.
Юбка-макси. Длина такой юбки доходит практически до пола. "Макси" оценивается формулой: Ди = 0,62 * Р. При раскрое к расчетной длине "макси" необходимо добавить сантиметры на высоту каблука, если дама планирует носить юбку (или брюки) с туфлями на каблуке, или вычесть несколько сантиметров для удобства носки и чистоты подола, если обувь будет на плоской подошве.
Все приведенные выше формулы разработаны на основе Золотого сечения и позволяют создавать модели поясной группы, идеально подходящие вам (или вашей клиентке) по пропорциям.
Вообще говоря, секрет стильной и элегантной одежды скрыт в ее пропорциях и соответствии этих пропорций конкретной фигуре. Добавление каблуков, к слову, визуально изменяет рост, и вместе с ним изменяются и идеальные пропорции в одежде. Наверняка вы не раз обращали внимание, что какая-то юбка лучше смотрится без каблуков, а какая-то становится эффектной только при надевании 12-ти сантиметровых шпилек. Секрет этой загадки кроется именно в изменении пропорций фигуры и соответствующем изменении идеальной длины юбки.
В заключение, мне бы хотелось затронуть еще один аспект, влияющий на выбор длины юбки. Это - форма ног. Горизонтальная линия низа юбки "перерезает" ноги и привлекает внимание именно к этой линии.
Чтобы создать эффект стройных ног, линия низа юбки должна проходить через наиболее стройные части ноги, будь то линия выше колена или ниже. Справедливо и обратное правило. Проведя эту линию через наиболее полную часть ноги (например, по середине икры), мы получим эффект более полных ног, чем они есть на самом деле. На рисунке слева - три варианта длины юбки, при которых ноги выглядят стройными.
Автор: Надежда Азарова
Сайт: http://patterndesign.ru
Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
...
Часть 33 - Перемещение нагрудной вытачки в боковой шов.
Часть 34 - РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ
Часть 35 - О ВЫБОРЕ ДЛИНЫ ЮБКИ
Часть 36 - Метод наколки на манекене
Метки: юбки |
РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ |
Дневник |
Имея одну только выкройку-основу можно моделировать сотни фасонов изделий. Можно изменять положение вытачек, или вообще заменить их кокетками, и складками. А можно создавать модели с драпировками, подрезами или рельефными швами.
Вот как раз о рельефах и хочу вам сегодня рассказать и показать, как можно переводить вытачки в рельефные швы.
/blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-150x150.png" target="_blank">http://blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-150x150.png 150w, http://blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-300x300.png 300w" width="323" />
Вариантов расположения рельефов может быть много. В этой статье приведу четыре примера перевода вытачек в рельефы, проходящие через центр груди на полочках и через выступающие точки лопаток на спинке.
/blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-1-266x300.png" target="_blank">http://blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-1-266x300.png 266w" width="315" />
/blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-11-300x284.png" target="_blank">http://blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-11-300x284.png 300w" width="374" />С основного чертежа на другой лист бумаги или кальки переводим выкройку-основу спинки и полочки.
На выкройке спинки соединяем плечевую вытачку с вытачкой на линии талии двумя линиями. Одна линия соединяет левую сторону вытачек, а другая правую, в области лопаток эти линии должны соприкасаться. Нижний конец вытачки на линии талии соединяем прямой линией с линией низа изделия. Углы вытачек слегка скругляем. Линии рельефов должны быть плавными и красивыми .
На выкройке полочки соединяем нагрудную вытачку с вытачкой, идущей от линии талии, то есть наш рельеф будет совпадать с линиями вытачек. Нижний конец вытачки на талии так же соединяем с линией низа изделия.
На уровне концов вытачек рекомендую поставить контрольные точки (метки) для удобного соединения деталей при сборке изделия.
Теперь разрезаем спинку и полочку по намеченным линиям и получаем детали боковых и центральных частей. Повторюсь, что линии рельефов должны быть плавными, без углов.
/blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-2-266x300.png" target="_blank">http://blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-2-266x300.png 266w" width="315" />
/blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-22-300x284.png" target="_blank">http://blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-22-300x284.png 300w" width="375" />
С базового чертежа на другой лист бумаги или кальки переводим выкройку-основу спинки и полочки.
На выкройке спинки начинаем вести рельефную линию от проймы, и с помощью фигурного лекала, плавной линией, соединяем со сторонами вытачки. Затем нижний конец вытачки соединяем вертикальной линией с линией низа. Плечевую вытачку, можно оставить без изменений, а можно закрыть ее.
На выкройке полочки рельеф начинаем вести от проймы, как и на спинке, плавно переходя к центру груди и сторонам вытачки из линии талии. Конец вытачки от линии талии соединяем с линией низа.
Расстояние по пройме от плечевого среза до линии рельефа на спинке должно быть равно аналогичному расстоянию на полочке.
Для удобства соединения деталей поставим контрольные засечки (метки).
Разрезаем выкройки по намеченным рельефным линиям, скругляя углы вытачек. Раздвигаем детали выкроек, закрывая плечевые вытачки.
/blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-3-266x300.png" target="_blank">http://blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-3-266x300.png 266w" width="315" />
/blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-33-300x284.png" target="_blank">http://blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-33-300x284.png 300w" width="375" />
Копируем выкройку-основу на кальку, или переносим с помощью портновского резца на новый лист бумаги.
Верхнюю часть рельефов строим аналогично первому примеру.
Нижнюю часть рельефных линий проводим от боковых швов, плавно соединяя со сторонами вытачки с помощью фигурного лекала. Обратите внимание, что стороны вытачек от линии талии повторяют изгиб рельефа.
Расстояние по боковому шву от линии бедер до линии рельефа на спинке должно быть равно расстоянию по боковому шву на полочке.
Разрезаем выкройки по линиям рельефных швов, не забывая предварительно нанести контрольные точки на уровне концов вытачек.
/blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-4-266x300.png" target="_blank">http://blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-4-266x300.png 266w" width="315" />
/blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-44-300x284.png" target="_blank">http://blogportnoy.ru/wp-content/uploads/2013/10/relefnye-shvy-44-300x284.png 300w" width="375" />
Принцип построения аналогичен предыдущим примерам: переводим на другой лист бумаги нашу выкройку-основу, плавно оформляем линии рельефов, скругляя углы вытачек, и вырезаем выкройки. Детали раздвигаем, закрывая плечевые вытачки.
Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
...
Часть 32 - Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья
Часть 33 - Перемещение нагрудной вытачки в боковой шов.
Часть 34 - РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ
Часть 35 - О ВЫБОРЕ ДЛИНЫ ЮБКИ
Часть 36 - Метод наколки на манекене
|
|
Выкройка платья на выпускной бал |
Дневник |
Метки: платье |
Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья |
Дневник |
Снимите следующие мерки:
Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.
|
Наименование мерок и условные обозначения |
см |
Снятие мерок |
|---|---|---|
|
Полуобхват шеи |
18 |
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват груди |
48 |
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват талии |
38 |
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват бедер |
53 |
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина спины до талии |
38 |
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью. |
|
Ширина спины |
18 |
Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина переда до талии |
43 |
Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью. |
|
Высота груди |
27 |
Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим). |
|
Центр груди |
9,5 |
Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина плеча |
13.5 |
Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью. |
|
Обхват руки |
29 |
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью. |
|
Обхват запястья |
16 |
Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью. |
|
Длина рукава до локтя |
32 |
Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью. |
|
Длина рукава |
58 |
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью. |
|
Длина изделия |
110 |
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью. |
|
Прибавки на свободное облегание: |
||
С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.
Рис. 1
Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.
Рис. 2
Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.
Рис. 3
Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.
Рис. 4
Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).
Рис. 5
Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.
Рис. 6
Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.
Рис. 7
Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 - 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.
Рис. 8
Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.
Рис. 9
Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.
Рис. 10
Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.
Рис. 11
Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.
Рис. 12
Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.
Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7
Рис. 13
Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.
Рис. 14
Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.
Рис. 15
Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).
Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.
Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.
Рис. 16
ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = - 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок "При отрицательном результате"
Рис. 17
Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок "При результате равном нулю"
Рис. 18
Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
Рис. 19
Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
Рис. 20
Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.
Рис. 21
Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.
Рис. 22
Все. Выкройка основы платья готова.
Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.
Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
...
Часть 30 - Лапка для потайной молнии. Вшиваем застежку
Часть 31 - Мастер-класс: обработка цельнокроеными обтачками
Часть 32 - Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья
Часть 33 - Перемещение нагрудной вытачки в боковой шов.
Часть 34 - РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ
Часть 35 - О ВЫБОРЕ ДЛИНЫ ЮБКИ
Часть 36 - Метод наколки на манекене
|
|
Лапка для потайной молнии. Вшиваем застежку |
Дневник |
Автор: Лена КРАФТВОРК
Если вы любите шить, шьете много и часто, то вам будут полезны маленькие приспособления, которые упрощают технологические процессы. Когда необходимо вшить застежку потайную молнию, которая чаще всего применяется при пошиве юбок, платьев, узких брюк с молнией в боковом или заднем шве будет полезна лапка для потайной молнии. В этом мастер-классе вы найдете подробную инструкцию по ее использованию, на примере вшивания застежки в льняную юбку.
Обметайте края деталей изделия, где планируете оформить застежку-молнию. Поставьте метки начала и конца застежки на деталях. Установите длину стежка равную 4-5 мм и прострочите по линии шва до метки конца молнии. Возле метки поставьте закрепку и уменьшите значение длины стежка до 3-2,5 мм, продолжите строчку до низа изделия. Разутюжьте шов.
Положите молнию лицевой стороной к изнаночной стороне деталей. Откройте молнию и приметайте тесьму к припускам. После того, как молния приметана к деталям, распорите машинную строчку до метки.
Приутюжьте зубчики молнии, отогнув ее в сторону от тесьмы.
Установите на швейную машину лапку для пришивания потайных молний и выберите строчку с центральным положением иглы. Поместите зубья молнии в прорезь на лапке и пристрочите тесьму к детали, затем повторите для второй стороны молнии.
Удалите наметочную строчку и приутюжьте деталь с лицевой стороны.
Потайная молния вшита!
Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
...
Часть 28 - МК «Чашка для корсета»
Часть 29 - Обработка горловины и пройм платья без рукавов
Часть 30 - Лапка для потайной молнии. Вшиваем застежку
Часть 31 - Мастер-класс: обработка цельнокроеными обтачками
Часть 32 - Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья
...
Часть 34 - РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ
Часть 35 - О ВЫБОРЕ ДЛИНЫ ЮБКИ
Часть 36 - Метод наколки на манекене
|
|
Обработка горловины и пройм платья без рукавов |
Дневник |
Автор: Ирина ЛИСИЦА
Лето, пора легких воздушных сарафанов и платьев классических фасонов, но с интересными деталями. Как аккуратно обработать платье с горловиной лодочкой и без рукавов вы узнаете из этого мастер-класса. Такой способ подойдет не только для платьев, но и для легких блуз, сарафанов, жилетов, и т.д.
Для обработки изделия необходимо выкроить обтачки шириной 4 ‒ 6 см. Все детали, основные и обтачки, должны быть с одинаковыми припусками на швы (1,5 см) и в точности соответствовать друг другу. Выкраивают обтачки после примерки и подгонки изделия по фигуре. В случае когда на выкройке есть вытачки их нужно закрыть и по измененной выкройке кроить обтачки.
Детали обтачки продублируйте клеевым стабилизатором, выкроенным без припусков.
Вшейте потайную молнию, если это предусмотрено по модели. Перед вшиванием молнии продублируйте припуски на шов клеевым стабилизатором и обработайте срезы на оверлоке.
Раскройте молнию и приколите тесьму к припуску и пришейте молнию сверху вниз до язычка. Если у вас нет оверлока, обработайте края ткани краеобметочным швом с помощью лапки для обметки.
Проутюжьте деталь с лицевой стороны, обязательно используйте влажный проутюжильник. Стачайте средний шов спинки и боковые швы изделия, обметайте края.
Стачайте боковые швы обтачки и обработайте низ на оверлоке или обметайте на швейной машине. Сложите основную деталь и обтачку лицевыми сторонами друг к другу и сколите, а лучше приметайте их по линии горловины переда, пройм и спинки.
На детали спинки сколите припуски на шов по линии пришивания молнии. На расстоянии 3-4 от плечевого шва поставьте метки.
Проложите строчку по линии горловины переда и пройм от метки до метки, в начале и конце строчки обязательно делайте закрепку.
Стачивая горловину спинки, начните строчку у метки, а дойдя до места втачивания молнии, опустите иглу в ткань, поднимите лапку и разверните деталь, проложите строчку, пришивая деталь обтачки к припуску основной детали.
Сделайте треугольные надсечки по закруглению припусков на швы и разутюжьте их. В некоторых случаях припуски на горловине и проймах лучше срезать до 0,5-0,3 мм. Выверните изделие и сделайте небольшой перекат, слегка приутюжьте по сгибам. Обратите внимание! плечевые швы не стачаны.
Чтобы сшить плечевые швы, просуньте ладонь под деталь обтачки и через незастроченный участок плечевого шва спинки захватите лямку детали переда, выверните их вместе на изнанку.
Сколите или сметайте плечевые швы попарно.
Стачайте плечевой шов и разутюжьте его, выверните. Осталось зашить открытую часть шва.
Припуски на шов в открытых частях приутюжьте и сколите друг с другом, проложите отделочную строчку, используя лапку для шитья по края. Если по модели отстрочки нет, зашейте открытые края потайными стежками вручную. Вот и все, удачи! если у вас есть вопросы, напишите их в комментариях.
Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
...
Часть 27 - Шитьё.Классическая юбка со шлицей сзади. МК
Часть 28 - МК «Чашка для корсета»
Часть 29 - Обработка горловины и пройм платья без рукавов
Часть 30 - Лапка для потайной молнии. Вшиваем застежку
Часть 31 - Мастер-класс: обработка цельнокроеными обтачками
...
Часть 34 - РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ
Часть 35 - О ВЫБОРЕ ДЛИНЫ ЮБКИ
Часть 36 - Метод наколки на манекене
|
|
Подушки-сплюшки,котики |
Дневник |
Метки: подушки |
Красивый способ укоротить рукавчик (Diy) |
Дневник |
Источник
|
Шитьё.Классическая юбка со шлицей сзади. МК |
Хочу вам показать, как я обрабатываю задний шов юбки с молнией и шлицей. Я долго искала смотрела, как это делается по книгам и в готовых изделиях и не находила способа, который бы мне нравился своим внешним видом в результате. И в итоге , пробуя варианты, которые мне приходили в голову,остановилась на этом способе.На фотографиях видна последовательность обработки и внешний вид шлицы с изнанки в результате.
Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
...
Часть 25 - Книга: "Учимся кроить и шить"
Часть 26 - Притачивание потайной молнии с помощью односторонней лапки.
Часть 27 - Шитьё.Классическая юбка со шлицей сзади. МК
Часть 28 - МК «Чашка для корсета»
Часть 29 - Обработка горловины и пройм платья без рукавов
...
Часть 34 - РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ
Часть 35 - О ВЫБОРЕ ДЛИНЫ ЮБКИ
Часть 36 - Метод наколки на манекене
|
Чистим швейную машину. Супер насадка для пылесоса. |
Дневник |
|
Пошив декоративной подушки с рюшами |
Дневник |
Метки: подушки |
Притачивание потайной молнии с помощью односторонней лапки. |
Дневник |
В примере обработки использована молния общая длина, которой 25 см; рабочая,отрываемая длина - 20 см.
Срезы деталей (места притачивания),если они ещё не продублированны, укрепить полоской клеевой шириной 2,0-2,5 см ( ширина клеевой зависит от ширины шва стачивания: если шов 1,5 см, то клеевая 2,0 см,если шов 2,0 см, то клеевая - 2,5 см).
Длина клеевой может быть равна длине замка или немного короче на 1,5- 2,0 см.В приводимом образце - 23-24 см.
На частях детали сделать рассечки на расстоянии 10 см от верхнего края детали.
Срезы частей детали обметать.
Если на детали есть кокетка или какие-нибудь отрезные части,то швы соединения могут служить рассечками.
Точно на таком же расстоянии 10 см сделать отметки мелом или нитками на молнии, отмерять от верхнего края замка.(На фото - нитки белого цвета).
От нижнего среза замка на расстоянии 4,0 см сделать ещё одну отметку мелом или нитками (на фото - красная ниточка).
Открыть молнию; отогнуть зубчики, проутюжить половинку замка, чтобы она стала плоской (используйте пар).(См. отличия, левая половинка - утюженная).
Со второй половинкой проделать то же самое,дать замку остыть.Если после проутюживания замочек закрыть, то он сложиться вдвое.
Отложить 21,5 см от верхнего срезе детали (25 см - 4 см = 21 см ), сделать отметку мелом или заколоть иголочкой. Стачать до отметки 21,5 см, сделать закрепку, шов разутюжить.
Деталь разложить на столе, повернув её к себе лицом.
На правую сторону среза части детали наложить лицом к лицу левую половинку замка, (верхний срез замка, обычно совпадает со срезом детали, если на обработку верхнего среза детали сделан припуск 1,0 см), совместить метки на замке и рассечки на детали, закрепить иголочками (или наметать).
Прошить на машине в плотную к зубчикам, начиная сверху,завершить строчку на нижней отметке ( в нашем случае красная ниточка),сделать закрепку.
С правой половинкой замка проделать аналогичную операцию,только начинать шить от нижней отметки на замке вверх.
После притачивания замка "собачка" осталась между швом изделия и самим замком.
В оставшийся промежуток, между швом стачивания изделия и швами притачивания половинок замка,вывести "собачку" на правую сторону изделия.Замочек закрыть, проверив его ход.
На расстоянии 0,3-0,5 см вниз от красной отметки на замке,сделать закрепку на зубчиках,можно вручную или на машине.( Лучше делать вручную, на машине портиться или ломается игла. Если есть металическая заклепочка,то её можно передвинуть.)
Концы молнии закрепить на шве стачивания.
Если изделие без подклада, то края молнии настрочить на срезы частей детали.
Замок закрыть, повернуть деталь на левую сторону, слегка приутюжить замок паром, чтобы вновь стал плоским. На всякий случай, проверить лицевую сторону, чтобы не было заминов и складок-наплывов.
Готовую деталь с замком отпарить или слегка проутюжить с правой стороны.
Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
...
Часть 24 - МК –ДИОРОВСКИЙ ВОРОТНИК-ХОМУТИК.
Часть 25 - Книга: "Учимся кроить и шить"
Часть 26 - Притачивание потайной молнии с помощью односторонней лапки.
Часть 27 - Шитьё.Классическая юбка со шлицей сзади. МК
Часть 28 - МК «Чашка для корсета»
...
Часть 34 - РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ
Часть 35 - О ВЫБОРЕ ДЛИНЫ ЮБКИ
Часть 36 - Метод наколки на манекене
|
|
ВЫКРОЙКИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СОБАЧЕК. |
Дневник |
|
Себе любимой.Платья "Восточная сказка" и "Розы". |
Дневник |
Метки: платье |
Кройка и шитьё детской юбки .Видео. |
Дневник |
Метки: юбки |
Цветочки из ленточки зигзаг. |
Дневник |
Метки: канзаши |
Канзаши-Ободоки.Видео уроки. |
Дневник |
Метки: канзаши |
Мк красивых липесточков от Elena Grebennikovой.Канзаши. |
Дневник |
Метки: канзаши |
МК "бисерная серединка"от Elena Grebennikovой . |
Дневник |
Метки: канзаши |
Красивый сарафанчик. |
Дневник |
http://www.farbenmix.de/de/feliz-fotoanleitung.html
если делать с крылышками 
http://www.farbenmix.de/de/fluegelaermelchen.html
еще почитать здесь http://club.season.ru/index.php?showtopic=17304&st=0
Метки: платье |
Детская юбочка-спиралька Редондо. |
Дневник |
http://www.farbenmix.de/anleitungen/nancy/redondo/fotoredondo/redondofoto.htm
почитать можно здесь http://club.season.ru/index.php?showtopic=215&st=0
Метки: юбки |
Юбочка-спиралька от Аnfisы. |
Дневник |
Метки: юбки |
Спиральная юбка "Лагуна". |
Дневник |
Метки: юбки |
Книга: "Учимся кроить и шить" |
Дневник |
1.1. Терминология швейных работ
1.1.1 Ручные работы
1.1.2 Машинные работы
1.1.3 Утюжильные работы
1.2. Стежки, строчки, швы
1.2.1 Ручные стежки и строчки
1.2.2 Машинные швы
1.3. Виды отделки
1.3.1 Отделочные строчки
1.3.2 Отделочные складки и защипы
1.3.3 Кружево
1.3.4 Оборки, воланы, рюши
1.3.5 Буфы
1.3.6 Подрезы
1.3.7 Обработка деталей втачным отделочным и руликовым кантами
1.4. Подготовка ткани к раскрою и раскрой
1.5. Сборка деталей и примерка изделия
1.6. Способы обработки деталей и углов
1.6.1 Обработка наружных и внутренних углов деталей
1.6.2 Изготовление петель
1.6.3 Обработка застежек
1.6.4 Обработка горловины
1.6.5 Обработка воротников
1.6.6 Соединение воротников с изделием
1.6.7 Обработка низа изделия
1.6.8 Обработка рукавов
1.6.9 Обработка карманов
2. Конструирование, моделирование и пошив женской одежды
Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
...
Часть 23 - Как сделать потайной шов на швейной машине. МК
Часть 24 - МК –ДИОРОВСКИЙ ВОРОТНИК-ХОМУТИК.
Часть 25 - Книга: "Учимся кроить и шить"
Часть 26 - Притачивание потайной молнии с помощью односторонней лапки.
Часть 27 - Шитьё.Классическая юбка со шлицей сзади. МК
...
Часть 34 - РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ
Часть 35 - О ВЫБОРЕ ДЛИНЫ ЮБКИ
Часть 36 - Метод наколки на манекене
|
|
