Эх, как же здорово скушать вкусное, сочное, спелое, красивое яблочко, вишенку, сливу из своего собственного сада!

Чтобы Ваши деревья каждый год радовали Вас богатым и здоровым урожаем, надо ухаживать за ними не только осенью и весной, но и летом.

Николай Рабушко, садовод с 20-летним стажем, рассказывает все нюансы несложной, но очень важной процедуры - летней обрезки.

Смотрите на видео:

Летняя обрезка плодовых деревьев. Часть 1
 

Летняя обрезка плодовых деревьев. Часть 2
 

А если Вы хотите узнать об обрезке еще больше - закажите наш обучающий видеокурс "Обрезка плодовых деревьев"

Смотрите фрагмент второго урока обучающего видеокурса
"Обрезка плодовых деревьев". Скачать это видео Вы можете здесь.

Обучающий видеокурс "Обрезка плодовых деревьев" – это 12 авторских уроков, в которых сосредоточено 20 лет опыта обрезки плодовых деревьев!

Он содержит только нужную, полезную информацию, которую Вы тут же сможете применить на своем участке и воплотить в жизнь Вашу мечту о красивом, здоровом и урожайном саде!

Все подробности об обучающем видеокурсе "Обрезка плодовых деревьев" можно получить
на официальном сайте. 
 

Облепиха – солнечная ягода. Она очень полезная. В ней больше витамина С, чем даже в лимоне. А лечебное облепиховое масло… До самой зимы и позже - пока не съедят птицы, ягоды могут висеть на кусте и украшать, оживлять оранжевыми гроздьями весь участок.

Как правильно обрезать этот кустарник рассказывает садовод Николай Рабушко.

istochnik

Цель обрезки молодых плодовых деревьев — обеспечить формирование основных скелетных ветвей и создать компактные кроны. Очень важно не допустить излишнего загущения кроны и неравномерного развития основных скелетных ветвей.

Для формирования кроны выбирают в качестве будущих скелетных ветвей 5—7 побегов, наиболее сильных и направленных в разные стороны, Все остальные побеги, ненужные для образования кроны, или вырезают совсем «на кольцо», или же (что еще лучше) значительно укорачивают.

Побеги, выбранные в качестве будущих основных скелетных ветвей, укорачивают по-разному, в зависимости от породы, Как правило, у яблони и груши побеги укорачивают сильнее, чем у вишни и сливы.

В последующие годы на основных скелетных ветвях формируют разветвления второго, а на них третьего порядка по тем же правилам, что и формирование основных сучьев на стволе. Первые ветви второго порядка оставляют не ближе 40—60 сантиметров от основания сука, чтобы разветвления соседних сучьев не мешали друг другу.

У молодых, хорошо растущих деревьев основным способом обрезки служит прореживание, то есть удаление побега у его основания. Побеги в этом возрасте, как правило, не укорачивают, за исключением тех случаев, когда боковой побег развивается одинаково мощно с побегом продолжения.

Обрезка плодоносящих деревьев.

Техника обрезки деревьев

Как избежать ошибок при операции

Валерий Закотин, кандидат сельскохозяйственных наук, среди садоводов и огородников – просто «народный доктор», делится своим опытом с читателями нашей газеты.

Критические морозы плодовым деревьям в этом сезоне больше не угрожают, а значит, можно приступать к обрезке. Но прежде хочу обратить внимание садоводов на наиболее распространённую ошибку при этой операции – это неправильные срезы, присутствие на стволах и скелетных ветвях пеньков обрезанных ветвей. Это недопустимо, поскольку незаросшие раны ослабляют развитие деревьев.

Правильный срез на почку имеет наклон около 45 градусов. Нижний срез должен находиться чуть выше уровня основания почки, а верхний – выше её вершины на 2 – 3 мм (рис. 1). Это особенно важно для срезки молодых деревьев. У более старших побег можно срезать несколько выше.

Источник: Статьи » Сад » Малина » Урожайная обрезка малины по Соболеву  

Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках. 

Простой секрет двойной обрезки

Удивительно, почему до этого не додумались раньше? "Двойная обрезка" проста как все гениальное. Так в чем же принцип соболевского метода?

Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.

Вторая обрезка производится следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: "Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов". После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных. 

Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.

Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).

Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует. В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод. На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.
 

Однако не стоит скрупулезно калькировать результат этого эксперимента как идеальную формулу успеха. Дело в том, что свои опыты Соболев проводил в Курганской области, а Россия велика и малину выращивают не только там. У вас на участке свой микроклимат, особенный состав почв, а под руками определенный сорт со своими капризами и достоинствами. Поэтому свою формулу (частота посадок и количество оставленных побегов) вы без труда выведете сами через несколько лет.

В сентябре, больше шансов купить качественный посадочный материал (это касается и плодовых деревьев, и ягодных кустарников).

Подготовка к посадке

Еще о малине можно почитать здесь.

Сезонные советы Павла ТРАННУА  С форума http://www.vestnik-cvetovoda.ru/

По мере сбора ягод мы получаем «голый куст», который можно сразу и обрезать, не жалея урожая: при обрезке смородины полагается удалять ветки старше 6-7 лет, у крыжовника - старше 8-9 лет.
Как правило, садовод не помнит, сколько какой ветки лет, да и с трудом посчитает по приростам, поэтому лучше установить себе правило раз в 1-2 года с каждого куста удалять примерно по 1 достаточно крупной ветке. Это условно, потому что надо смотреть в целом на куст, чтобы он не стал слишком редкий или густой, так как кусты из-за разного ухода могут отличаться ростом.
Во время сбора урожая ягод как раз можно трезво оценить каждый куст. Самые старые ветки легко узнаются: они самые близкие к земле и на них почти нет ягод, их-то и можно смело вырезать - больше ягод всё равно не станет!
Нюанс: если на кусте нет признаков вирусного заболевания и на нём много здоровых ягод, то при обрезке ягодных кустарников секатор можно не дезинфицировать после каждого куста; если же ещё во время цветения были замечены признаки махровости, или приросты явно странные, то надо либо обеззараживать секатор в растворе марганцовки (можно также слегка обжигать лезвие на свечке), либо вместо обрезки выламывать ветки и сжигать.
После сбора последних ягод малины (если на побеге уже не осталось зелёных ягод) побег тоже надо сразу срезать под корень.

Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - Делаем омолаживающую обрезку ягодных кустарников

Летняя обрезка деревьев

Искала в интернете что-нибудь про летнюю обрезку деревьев,  в частности, меня очень сильно интересует обрезка яблонь. У меня на даче 4 яблони, в прошлом году, видимо, неправильно обрезали одну из них, болеет теперь. Соседи проводят обрезку летом, вот я и решила поискать что-нибудь на тему летней обрезки. Наткнулась на статью, мне очень понравились советы по обрезке. Хочу привести некоторые выдержки, может они заинтересуют начинающих садоводов :).

7 советов по обрезке деревьев

Запущенные кроны деревьев нужно приводить в порядок за два три года. Производя обрезку постепенно, вы избежите ослабления деревьев.

Если вы прореживаете крону, то лучше удалить одну-две крупные ветви, чем множество мелких. Вырезка множества веток приостановит закладку плодовых почек, а дерево сильнее пострадает от нанесенных ему ран.

Сухие ветки вырезайте до «живой» древесины, потому что иначе раны не заживут.

Обрезку дерева производите осторожно, не затрагивайте кору на несущей ветви. При обрезке не оставляйте пеньки.

Верхние ветки следует обрезать сильнее, чем нижние. Солнце будет хорошо проходить до самых нижних ветвей. Это обеспечить более высокий урожай.

Вырезайте главным образом ветви, которые растут по направлению к центру кроны.

Обрезайте ветки, которые растут под острым углом от ствола. Такие ветви плохо выдерживают тяжесть плодов и быстро ломаются.

Обрезка деревьев летом. Яблони.

Не важно, когда вы будете проводить обрезку деревьев в саду — летом, осенью или весной. Важно делать обрезку деревьев правильно и знать меру. Помните, что всякая обрезка оттягивает плодоношение.
Яблони активно наращивают древесную массу в молодом возрасте, а вот в зрелости корневая система уже порой с трудом питает большие ветви.

Сильно или слабо проводить обрезку?

При сильной обрезке удаляется большая часть ветви. После этого происходит «угнетение» оставшейся ее части, и начинается усиленный рост необрезанных ветвей.
При слабой обрезке удаляется небольшая часть ветки. Такая обрезка стимулирует к росту оставшуюся часть ветки.
Пользуйтесь этими особенностями роста ветвей для устранения дефектов кроны в вашем саду.

В зрелом возрасте у яблони прирост ветвей становится минимальным, и начинают отмирать обрастающие плодовые веточки. Поэтому ежегодно проводят омолаживающую обрезку.
Сначала ветви вырезают до двух-трехлетней древесины, а потом удаляют старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, а питательные вещества расходуют. При этом не забывайте регулярно удалять ветви, загущающие крону.

Запущенные кроны деревьев нужно приводить в порядок за два три года. Производя обрезку постепенно, вы избежите ослабления деревьев.

Если вы прореживаете крону, то лучше удалить одну-две крупные ветви, чем множество мелких. Вырезка множества веток приостановит закладку плодовых почек, а дерево сильнее пострадает от нанесенных ему ран.

Сухие ветки вырезайте до «живой» древесины, потому что иначе раны не заживут.

Обрезку дерева производите осторожно, не затрагивайте кору на несущей ветви. При обрезке не оставляйте пеньки.

Верхние ветки следует обрезать сильнее, чем нижние. Солнце будет хорошо проходить до самых нижних ветвей. Это обеспечить более высокий урожай.

Вырезайте главным образом ветви, которые растут по направлению к центру кроны.

Обрезайте ветки, которые растут под острым углом от ствола. Такие ветви плохо выдерживают тяжесть плодов и быстро ломаются.

Источник статьи: "Летняя обрезка деревьев"

Формирование плодового дерева с помощью обрезки

   Приветствую вас Друзья! Очень часто в литературе или других источниках информации об обрезке деревьев, мы видим рекомендации опытных садоводов о том, на какую длину нужно обрезать ту или иную ветку на том или ином дереве. Но почему-то многие мастера умалчивают об одной очень важной мелочи, зная которую, многие начинающие садоводы, намного быстрее разберутся в обрезке и формировании кроны плодовых деревьев.

   “Обрезка на почку” – каждый из вас читал или слышал о таком приёме в обрезке. Что мы видим, когда открываем главу об обрезке.    Показана правильная техника обрезки на почку, и на этом повествование об обрезке на почку при формировании кроны, заканчивается.

Что делает начинающий садовод, вооружившись секатором? Он подходит к ветке, которую нужно обрезать, находит почку, которая устремлена наружу кроны и аккуратно, как нарисовано в книжке под №3, делает срез – “Обрезку на почку”.

Читать далее...

Практическое воплощение в жизнь разработанных планов начинается после выбора основной концепции перепланировки и проведения предварительных работ по омоложению сада – принятия решения о том, что можно оставить, а что следует удалить, какие конкретно элементы и растения старого сада сохраняются, ликвидируются или улучшаются. Однако далеко не все садоводы-любители в состоянии с самого начала представить себе, как будет выглядеть сад после завершения всех изменений, омоложения растений. Но даже участие профессионалов не гарантирует от различного рода неожиданностей при омоложении сада.

Омоложение растений

При реализации разработанного плана омоложения сада рекомендуется придерживаться следующей последовательности:

- Омолодить или удалить старые растения.
- Провести намеченные строительные работы.
- Определить состав почвы и улучшить его.
- Провести посадку новых растений для омоложения сада.
- Использовать декоративные садовые аксессуары в качестве дополнительных оптических акцентов.
- Предусмотреть временные мероприятия по декорированию сада.

Омоложение или удаление старых растений

Наряду с полной вырубкой деревьев может проводится и ограниченное прореживание, которое может придать старым растениям новый блеск и этим самым омолодить сад. Оставленные старые экземпляры растений можно без особого труда проредить с помощью профессиональной подрезки, в результате чего в крону поступает больше света и воздуха, что, в свою очередь, способствует появлению новых побегов и более интенсивному цветению.
                                                                                                  далее

Обрезка плодовых деревьев. Что надо знать, приступая к обрезке?

ИСТОЧНИК

Прежде, чем приступить к обрезке следует уяснить для себя роль и задачи обрезки, а также хорошо изучить анатомическое строение плодовых деревьев, название всех его частей, как надземной части (ствол, скелетные ветви, штамб, центральный проводник, обрастающие ветки, плодушки и пр.), так и корневой системы (стержневой корень, скелетные корни, обрастающие корни и пр.).

Кроме того, необходимо в совершенстве владеть техникой выполнения различных приемов обрезки и знать, что прежде чем вырезать или укоротить какую либо ветку, необходимо четко уяснить, зачем это делать.

Ведь обрезка плодовых деревьев - один из наиболее активных агротехнических приемов, непосредственно влияющих на рост, плодоношение и долговечность плодового дерева, а также на величину и качество плодов.

Оптимальный срок обрезки сада - февраль- март

В первые 2-4 (5-6) года от посадки саженцев, до начала массового плодоношения, с помощью обрезки по избранной системе (типу кроны) создают прочную, хорошо освещенную и равномерно заполненную ветвями крону, удобную для ухода за садом и уборки урожая. Одновременно заботятся об ускорении плодоношения молодых деревьев.

В этот период наряду с обрезкой применяют и другие приемы формирования кроны - оттягивают и подвязывают ветки, вставляют распорки, добиваясь, чтобы угол между стволом и скелетными ветками был не менее 45 градусов. Эти приемы даже более эффективны, чем обрезка. Угол наклона свыше 50-60 градусов стимулирует формирование цветочных почек.

Во взрослых плодоносящих садах с помощью обрезки достигаются следующие задачи :

• повышают урожайность и продлевают продуктивный период жизни сада
• не допускают перерастания деревьев в высоту и в ширину, а также сильное загущение или оголение центральной части кроны
• устраняют перегрузку деревьев урожаем и добиваются равномерного плодоношения по годам
• сохраняют высокое качество плодов.

Нужно также знать, что обрезка дает хорошие результаты только в комплексе с другими приемами агротехники (подкормка органическими и минеральными удобрениями, своевременный полив, прополка, борьба с вредителями и болезнями.

Типы форм крон

Чтобы правильно производить обрезку, необходимо определиться по какой системе будет формироваться крона. К наиболее распространенным относятся следующие формы крон:

• Разрежено - ярусная - предусматривает ярусное и одиночное размещение 5 - 7 скелетных веток вокруг центрального проводника.
• Улучшенная чашевидная (вазообразная) крона- формируется с 3- 5 скелетных веток, равномерно расположенных вокруг ствола без центрального проводника. Такой тип кроны обычно применяют для персика, реже сливы, алычи.
• Веретеновидный куст (веретено) - имеет несколько разновидностей:
  - венгерский веретеновидный куст - крона состоит из центрального проводника и большого количества веток первого порядка полускелетного типа, которым придают горизонтальное положение.
  - грусбек (тонкое веретено) - разработана в Голландии для суперинтенсивных яблоневых садов. Непосредственно на центральном проводнике формируются плодоносные ветви.
   - колоновидная форма (пиллер) - состоит из хорошо развитого центрального проводника и боковых разветвлений только трех возрастов, которые получают путем ежегодной обрезки на обновление плодоносной древесины. Также рассчитана для суперинтенсивных садов для слаборослых деревьев.   

• Пальметта - ветки кроны, формируемые по такому типу располагаются в одной плоскости, при этом могут быть направлены вверх, наклонно и горизонтально. Сады с таким формированием крон называют пальметтными или шпалерными.
  Формировка крон по такому типу довольно трудоемкая и требует определенных навыков.
  Пальметта имеет следующие разновидности : - пальметта с наклонными ветвями (косая итальянская) - состоит из хорошо развитого центрального проводника и 3-4 ярусов из двух направленных вдоль ряда скелетных ветвей в каждом. Скелетные ветви должны иметь угол наклона 50-60 градусов.
  - горизонтальная(венгерская) пальметта или плоский шпиндель - представляет собой веретиновидный куст с горизонтальным размещением ветвей вдоль ряда через 12-15 см.
  - свободнорастущая пальметта - не предусматривает строгого ярусного размещения скелетных веток на центральном проводнике. Допускается как ярусное парное так и одиночное размещение ветвей направленных вдоль ряда.
• Кустовидная крона - первой обрезкой закладывают штамб высотой 25-35 см, оставляя выше 8-12 почек. В дальнейшем крона развивается произвольно. Обрезку начинают после вступление деревьев в плодоношение, которая сводиться к прореживанию кроны и периодическому омоложению скелетных веток.

Хотя это не полный перечет типов крон, но для садовода любителя вполне достаточен - есть с чего выбрать.

Следует учитывать, что типы форм крон веретено и пальметты в основном пригодны для слабо - и среднерослых деревьев на карликовых, полукарликовых и среднерослых подвоях.

Идеально сформированный сад

Основные способы обрезки

Различают два основных способа обрезки :

Укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка) ветвей.

При укорачивании срезают часть годичного прироста, многолетней или плодоносной ветви ( кольчатки, копьеца, плодового прутика).

Укорачивание усиливает рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем, тем самим способствует укрупнению плодов. Существуют различные приемы и степень укорачивания. Если укорачивают однолетние приросты, обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветви - омолаживающей.

Укорачивания годичных приростов на ?- 1/5 длины считается слабым, на 1/3 - умеренным, а на ?-2/3 длины - сильным. При этом следует помнить , чем выше степень укорачивания приростов , тем сильнее развиваются боковые побеги, что в свою очередь может привести к загущению кроны и потере части урожая.

Обрезка при омоложении плодоносящих деревьев, также может быть разной интенсивности. Если многолетние ветви укорачиваются на 2-3 летнюю древесину , омолаживающая обрезка называется слабой, на 4-6 летнюю - умеренной, на древесину более старшего возраста - сильной.

Степень укорачивания зависит от состояния и возраста дерева, породно - сортовых особенностей и уровня агротехники. Чем старше дерево и сильнее оно перегружено урожаем, тем больше возрастает роль и степень укорачивающей обрезки.

Вертикально растущие побеги вырезают "на кольцо"

Прореживание оказывает меньшее влияние на плодовое дерево, чем укорачивание. При прореживании ветви удаляются полностью - "на кольцо". Как правило, удаляют жировые побеги, побеги загущающие крону, растущие внутрь кроны, побеги конкуренты и ветви, расположенные очень близко друг к другу.

Прореживание улучшает освещение кроны, способствует лучшему росту и плодоношению оставшихся ветвей. Прореживания проводят в сочетании с укорачиванием.

Обрезку следует проводить ежегодно, так как и отсутствие обрезки в саду, так и нерегулярное ее выполнение, приводит к отрицательным результатам - загущенной кроне, оголению центра кроны, отмиранию плодоносных ветвей, измельчению плодов, снижению урожайности и долговечности сада.

Подрезка растений. Подрезка лиственных и хвойных растений

Подрезка лиственных и хвойных растений — работа необходимая в любом сезоне, поэтому неудивительно, что большая часть деятельности садовода посвящена выполнению именно этой задачи. Если подрезка лиственных и хвойных растений согласуется с естественным процессом роста, то это самый простой способ поддержания растений, кустарников и деревьев здоровыми, стройными и красивыми.

Корректирующая подрезка растений

В любом саду можно встретить много разных растений с ветками разного диаметра. Иногда обычного секатора бывает недостаточно, чтобы, например, срезать толстые ветки рододендрона, либо приходится прикладывать очень много усилий. 

При уходе за садом выделяют несколько способов подрезки лиственных растений:
- корректирующая подрезка растений;
- поддерживающая подрезка растений;
- подрезка растений в целях прореживания;
- периодическая подрезка растений;
- обрезка растений в целях омоложения.
Корректирующую подрезку лиственных растений производят на молодых деревьях и иногда на кустарниках, чтобы придать им определенную форму и желаемое строение кроны.

Поддерживающая подрезка цветущих растений

При поддерживающей подрезке лиственных растений, благодаря регулярному «мягкому» вмешательству с помощью ножниц растения поддерживаются в состоянии, когда соблюдается рациональное равновесие молодых и старых побегов. 

При прореживании лиственных растений их старые ветви и сучья, которые можно определить по их толщине и темному цвету коры, вырезаются у самого основания. Благодаря лучшей освещенности как в нижней, так и в верхней части растения образуются новые побеги. Вследствие этого лиственное растение омолаживается и обильно цветет и плодоносит. К подрезке лиственных и хвойных растений в целях прореживания относится также удаление диких побегов, водяных побегов, раздвоенных, напоминающих вилку ветвей, сросшихся ветвей и перекрещивающихся сучьев, а также больных и отмирающих побегов.
                               

Острые углы отхождения ветвей опасны тем, что впоследствии они могут легко обломиться под тяжестью урожая.

Чтобы не подвергать растение риску заболевания белой гнилью и камедетечением, рекомендуется проводить обрезку растения в июне, в период активного роста побегов.

Этот вид косточковых подвергается двух-трехлетней формирующей обрезке. При этом выращивается пирамидальная, вазообразная или плоская крона. Позже путем обрезки сливы такую крону нужно периодически прореживать, а плодовую древесину обновлять. Эти работы, а так же обрезка саженца почти не отличаются от работ, производимых на яблонях.

Начиная обрезку сливы нужно учесть, что эта культура склонна к перерастанию кроны. Скорое прекращение роста в высоту благодаря переводу на боковые ветви для сливы обязательно.

Волчки, часто возникающие на стволе или на ветвях, при обрезке сливы удаляют. Однако их лучше использовать для омолаживания вырождающихся плодовых ветвей (старые ветви убирают до этих побегообразований). Само собой разумеется, что во время обрезки сливы выбирают самые сильные ветви с удачной ориентацией, а очень длинные плодовые веточки соответственно удаляют в первую зиму.

Важной мерой является и постоянное омоложение маленьких плодовых веточек. Иначе скоро возникнут толстые, частично отмирающие концевые побеги таких образований как копьеца, которые дают недоброкачественные плоды. Таким образом, при обрезке сливы нужно постоянно обрезать молодые плодовые прутики и копьеца.

Обрезка сливы в форме дерева или высокого куста              

Очистка и побелка стволов плодовых деревьев
Текст: Роман Кудрявец

http://www.supersadovnik.ru/

На стволах и крупных ветвях стареющих деревьев – слои растрескавшейся и отмершей коры. Пользы от нее никакой, а вред причинить она может. Все эти расщелины, трещинки и отставшие щитки – удобное "хранилище" спор самых неприятных в наших краях грибных болезней – парши и плодовой гнили. Там же зимуют яйца, личинки, куколки и взрослые особи вредных насекомых.
Очистка стволов

Расстелите под деревом кусок пленки, брезента, мешковины или толя так, чтобы материал плотно прилегал к стволу и покрывал площадь радиусом 1–1,5 м.

Проволочной щеткой или специальным скребком сверху вниз счищайте отмершую кору. В принципе подойдет любой жесткий инструмент. После обильных дождей размокшая кора будет отслаиваться быстрее, чем сухая.читать далее
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ