-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Катюшка_Панасюк

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 21.06.2010
Записей: 11
Комментариев: 7
Написано: 24

Комментарии (0)

Полезные советы начинающему водителю

Дневник

Пятница, 09 Июля 2010 г. 14:37 + в цитатник

Я – новичок 
Садясь в автомобиль, обязательно отрегулируйте зеркала и настройте под себя сидение и руль. Посадка должна быть абсолютно удобной и не стесняющей движения. Разумеется, не забудьте пристегнуть себя ремнем безопасности.
  
Парковка
Правильно припарковать машину –  одна из основных задач водителя, и не только начинающего. Здесь нужно помнить не только о том, чтобы ваша машина была припаркована, так как удобно вам, но и не забывать об окружающих. При выборе места парковки убедитесь в том, что ваша машина не загораживает путь уже припаркованным машинам. 
 

Мне море - по колено!
Где-то после полугода вождения  у начинающего водителя резко повышается самооценка. Ему начинает казаться, что он лучше всех, больше всех знает и вообще прирожденный автогонщик. Это самый опасный период в процессе формирования хорошего водителя. Именно в это время возможны самые сложные аварии, так как водитель только-только начинает переводить часть навыков на автоматическую основу. Если вы начинаете фиксировать в себе подобные мысли о превосходстве, не стоит думать, что вы гений, просто продолжайте совершенствоваться. Через завышенную водительскую самооценку проходят практически все. 


Не уверен - не обгоняй
Первая длительная поездка – это всегда волнительно, будь это хоть путь на дачу. Перед дальней дорогой проверьте, все ли жидкости на месте в нужном объеме и давление в шинах. Посмотрите под низ машины спереди и сзади, не течет ли масло или не капает ли охлаждающая жидкость. 

 Если выезжая на трассу в дальнюю поездку вы не чувствует себя уверенно, выберите ведущего, пристройтесь за какой-нибудь фурой или за неспешащим пожилым водителем на комфортной дистанции. Не забывайте, что на трассе дистанция всегда намного больше, чем в городе, за счет больших скоростей.
 

Совершить свой первый обгон – это всегда страшно. Если то-то говорил вам, что не боялся – он лукавил. Для первого обгона лучше подойдет пустое шоссе, со 100% видимостью того, что на горизонте нет ни одной машины. При обгоне риск совершенно не оправдан, здесь уместен только холодный расчет. Бытующая фраза «не уверен – не обгоняй», как нельзя лучше подходит для движения по трассе, и для начинающего водителя в частности.
 

Когда Вас обгоняют, держите скорость стабильной, и не в коем случае не увеличивайте ее, это может стоить жизни обгоняющему водителю и Вам, а лучше всего немного сбавить скорость.
 

Если у вас есть небольшой опыт вождения на трассе, то не поддавайтесь стадному инстинкту – во что бы то ни стало обогнать всех, кого только можно. Старайтесь держать на трассе постоянную скорость. 


Спокойствие и только спокойствие
Сделайте этот призыв Карлсона своим девизом на дороге. Постарайтесь полюбить всех участников движения. Если это слишком сложно, то хотя бы поймите и отнеситесь с уважением к чужим ошибкам. Если Вас раздражают пенсионеры или юные девушки за рулем, то задумайтесь над собственной компетентностью. Всегда входите в положение другого человека. Если кто-то едет медленно – возможно у человека отказали тормоза, или кто-то мечется из одного ряда в другой – может быть, человеку стало плохо. Не поддавайтесь стереотипам, постарайтесь понять окружающих водителей. Относитесь с пониманием к другим начинающим водителям, не стоит непрерывно сигналить в спину, когда трясущийся «чайник» не может завестись. Вспомните себя! 
 

Не отвечайте на грубость, не ввязывайтесь в бездумные гонки, уступите. Если хотите стать по настоящему хорошим водителем, то ведите себя так, как хотите чтобы поступали с Вами! И все у Вас получится! Удачи на дорогах!
 


Метки:  
Комментарии (2)

Общение водителей с помощью сигналов

Дневник

Пятница, 09 Июля 2010 г. 14:57 + в цитатник

Сигналы фарами
Фары были придуманы для того, чтобы освещать автомобилистам дорогу. Но как оказалось это их не единственная функция.
Два коротких мигания дальним светом фар:

Если вам «подмигнула» фарами встречная машина – ее водитель предупреждает вас об опасности. Чаще всего этой опасностью становится пост дорожной милиции или авария на дороге. Также такой сигнал означает, что вам уступают дорогу. Не забудьте поблагодарить автолюбителя одним коротким миганием аварийных ламп.
 

Едущая сзади машина сигналит вам дальним светом фар в спину? Это значит, что ее водитель требует уступить полосу движения. Конечно, это не самый тактичный жест, но лучше уступить дорогу спешащему водителю. Заметив такой сигнал, включите поворотник и плавно перестройтесь в соседний ряд.

Попеременное переключение с дальнего света фар на ближний. Таким образом автолюбители сообщают о том, что вы слепите их фарами. В этом случае нужно переключиться на ближний свет. 
 

Сигналы поворотниками
Обычно поворотниками, как средством общения, пользуются водители грузовиков. Если у впереди идущей фуры непрерывно работает левый поворотник – водитель этого транспортного средства предупреждает вас: «Впереди опасность! Не обгоняй меня». У грузовика  загорелся правый поворотник? Можете смело обгонять впереди идущее транспортное средство

Если вас обгоняет фура, подмигните водителю дальним светом фар после завершения его маневра. Так вы не только поможете водителю грузовика определить, когда завершить обгон, но и обезопасите свое транспортное средство от столкновения с фурой.
 
Сигналы аварийными лампами
Сейчас все чаще аварийные лампы используют в качестве жеста благодарности.  
 

Сигналы руками
Иногда использование световых или звуковых сигналов просто неуместно, например, при общении с пешеходами или в пробке. В таких ситуациях используйте более человечные формы сигналов.
 

У водителя соседней машины неплотно закрыта дверь? Сделайте жест рукой в сторону его двери, при необходимости обратите на себя внимание звуковым сигналом. Такой же жест используют, если что-то застряло в дверном проеме, например, ремень безопасности.
 

Хлопанье ладонью по воздуху будет означать, что у вас открыт багажник.
 

Водитель, сделав жест рукой, похожий на мигающую лампочку, напоминает, что пора включить фары.
 

Если же водитель соседнего авто указывает вам рукой на обочину, вам необходимо остановиться и выяснить в чем дело: у вашей машины какая-то неисправность.
 

Покажите водителю фигу, если между задними двойными колесами его транспортного средства застрял булыжник. Такое часто случается у фур, грузовиков, «газелей» и других подобных машин.
 

Пропуская пешеходов перед своей машиной,  махните им рукой в окно. 
 

Звуковой сигнал
По правилам звуковой сигнал можно использовать только для предотвращения аварии. Однако сейчас все чаще его используют, чтобы выразить свое недовольство пробегающим через дорогу школьником или зазевавшимся «чайником». Как бы то ни было, используйте звуковой сигнал только в экстремальных ситуациях, особенно в черте города.

ГИБДДшники частенько останавливают водителей, предупреждающих встречные машины о постах дорожной милиции. Но по сути дела они не могут предъявить им какие-либо обвинения, так как это очень сложно доказать.
Как бы то ни было сигнальная азбука значительно облегчает понимание водителей на дороге, а, следовательно, помогает предотвратить неприятные последствия.
 


Метки:  
Комментарии (0)

Подготовка автомобиля к зиме. Часть 1.

Дневник

Пятница, 09 Июля 2010 г. 16:21 + в цитатник

Покупка зимних шин
Решающую роль в выборе шин играет имеющаяся сумма денег. Чем эта сумма меньше, тем более посредственным окажется качество покупки.

Материал шины решает всё. Какой бы ни был удачный рисунок протектора – неудачный или низкокачественный материал, а также низкое качество сборки шины, может загубить его. Так в чем же дело? 
 

Есть два вида каучуков используемых в производстве шин: искусственный и натуральный. Первый хорошо переносит высокие температуры вплоть до +90 °С, но абсолютно неприменим при температурах ниже минус 10 °С. А вот с натуральным всё наоборот, он способен работать при минус 60 °С, но не выдерживает жары. Чтобы добиться компромисса, их смешивают. В зависимости от пропорций получается различный температурный диапазон эксплуатации. Запомните, во всесезонных и тем более летних шинах натурального каучука нет! Таким образом для каждых температурных условий необходимо подбирать смесь персонально.  

 Следующий совет – выбирать шины тех производителей, в родной стране которых похожие погодные условия. Исключением могут быть проверенные бренды, которые изготавливают весь спектр шин.
 

А как дела с рисованием? Рисунок протектора складывается из элементов: шашек и дорожек. От строения этих элементов зависят свойства шины. С чем должна справляться зимняя шина? 

  • Иметь хорошее сцепление со скользкой и влажной поверхностью в широком диапазоне скоростей;
  • Самоочищаться от снега и грязи и делать это на как можно меньшей скорости;
  • Удерживать траекторию движения (не допускать бокового увода).

И всё это напрямую зависит от рисунка протектора и, конечно же, от качества резины.
 

Сцепление со скользкой поверхностью обеспечивается разрезной шашечкой. Шашечка разрезана на множество ламелей. При движении она деформируется и раскладывается зубчато, что повышает поверхность сцепления и, следовательно, его качество. Самоочищение достигается более разреженным рисунком. А курсовая устойчивость – наличием продольных дорожек между рядами шашек и чем больше рядов, тем выше устойчивость.
 

Шипованные или не шипованные? Применение шипованных шин в рыхлом снегу, каше бесполезно, а на мерзлом асфальте – даже опасно. Почему?  Шипы не врезаются в мерзлый, а значит твердый, асфальт, а значит, протектор в этом случае контактирует с поверхностью дорожного покрытия не полностью, что существенно снижает сцепление, а, следовательно, динамику разгона или торможения. Сложности возникают с межсезоньем, когда шипы еще не эффективны, а уже морозец. Нешипованная шина тут больше подходит. Кроме того, в ряде стран Европы применение шиповки запрещено, т.к. это наносит вред покрытию дорог .

Всё большее распространение получают фрикционные шины. Фрикционные – значит использующие естественное сцепление резины. Для этих шин было придумано название – липучка. Но не все фрикционные зимние шины – это липучки. Настоящая липучка должна иметь не только разрезанные на ламели шашечки протектора, но и повышенное содержание натурального каучука, т.к. она должна быть более мягкой. Это делает липучку более дорогой. Протектор должен быть обязательно выполнен из микропористой резины, что позволяет шине впитывать влагу, как губке, образующуюся при пробуксовке или юзе. Дело в том, что основной отток из пятна контакта воды, снега и т.п. отводится через каналы в протекторе и дорожками, но тонкую пленку эти элементы удалить не в силах. Вот для этого и нужна микропористость. За счет впитывания влаги шина как бы присасывается к покрытию – липнет. На боковых гранях ламелей шашек выполняются резиновые шипы, что повышает сцепление.
 

Увы, но отечественной (Россия и страны СНГ) липучки не бывает! Всё, что выдается за нее это жалкое подобие, т.к. у нас не идет речи даже о качестве состава, не говоря уже о микропористости. Таким образом о нашей псевдолипучке можно и не думать – пустая трата денег. 


Подводим итог по шинам. Отечественные произведения можно покупать только при крайне бюджетном варианте. Импортные же можно брать любые. Лучше брать шины проверенных фирм. Например -  Nokian, Michelin, Brigestone, Continental и т.п. Не желательно покупать шины, изготовленные для внутреннего рынка Японии – их ресурс мал, возможно, хватит на 1-2 сезона.
 
Хранение и переобувка колес
Очень практично иметь два независимых друг от друга комплектов колес – летние и зимние. Для этого вам потребуется приобрести в дополнение к шинам еще и диски для вашего авто. И всего один раз смонтировать на них шины. В этом случае вы сделаете переобувку легкой и непринужденной. Помимо этого шины на дисках проще хранить, а делается это плашмя. Конечно, нежелательно их хранить стопкой друг на друге, но зачастую другой альтернативы просто нет. И в этом нет, в общем-то, ничего страшного. Главное – выпустить из них воздух, но не до конца, а до 1 кгс/см2. Это делается для того, чтобы резина не растягивалась, но и не слишком деформировалась. Для верности их можно периодически перекладывать друг относительно друга.
 

Есть еще один момент. Шины различаются по рисунку протектора на направленные и ненаправленные. Для зимы нужно выбирать только направленные, т.к. они лучше держат траекторию. Ненаправленный рисунок протектора для зимы он не годится. И еще. Направленные шины подходят только на один борт и перестановка их невозможна, т.к. у них строго определенное направление вращения, следовательно, запаска пойдет только на один из бортов. 
 

В завершении о шинах совет: пометьте места расположения колес на авто. Например – приклейте скотчем на внутреннюю поверхность диска маленькую бумажку с наименованием колеса, например, «пер.лев.». Сделать это надо на обоих комплектах. Кстати, это еще один плюс для обладателей двух комплектов колес.
 

Секрет! Работники шиномонтажа, бывает, допускают ошибки и одевают три, а то и все направленные шины одинаково. И получается, что все они на один борт. Если вы это сразу заметите, то они переобуют бесплатно, а если нет... Куда хуже, если вы не заметите совсем, тогда машина будет вести себя неадекватно. 
 

Зимняя стеклоомывающая жидкость
Зимняя стеклоомывайка – товар очень ходовой перед началом сезона и бывает купить ее крайне сложно, особенно подходящую. С выбором дела обстоят куда проще. На канистрах или бутылях с омывайкой указывается минимальная температура, ниже которой жидкость уже не пригодна к эксплуатации. Однако это не значит, что она застынет, она просто превратится в кашу. Большинство этих жидкостей имеют эту температуру до минус 25 °С и готовы к незамедлительному применению. Но есть и концентраты, которые без разбавления применимы вплоть до минус 36 °С, а при более высоких температурах допускают разбавление их водой. Готовые к применению омывайки не следует разбулыживать водой (хоть это и экономично), т.к. концентрация веществ в ней снижается, а, следовательно, и эффективность.
 

Справится ли омывайка со своими обязанностями, зависит от ее состава, следовательно, качества. Она должна не только оставаться жидкой на морозе, но и иметь хорошие моющие свойства. Основной элемент, препятствующий замерзанию – спирт. Он же неплохой растворитель. Как правило, это неприятно пахнущий изопропиловый спирт. В низкокачественных и дешевых жидкостях встречается еще и яд – метанол (метиловый спирт). Надо избегать таких продуктов, сколь бы не заманчива была бы цена. Для устранения (перебивания) неприятного запаха изопропанола применяют отдушки разных запахов. Тут на вкус и цвет... Для улучшения моющих свойств в состав включаются поверхностно-активные вещества (ПАВ), что проверяется встряхиванием, при этом должна появиться пена.
 

Сколько брать...На всю зиму, как правило, хватает 4-5 литров, поэтому лучше брать именно такую канистру. Эти канистры должны быть полиэтиленовыми и только заводского производства. Никаких аналогий с полтарашками! Обязательно осматривайте целостность чековки горловины. Этикетка должна быть надежно и ровно приклеена, текст четкий и содержит: наименование фирмы-изготовителя, описание, правила применения, а также адрес производства, дату выпуска и сертификаты, и самое главное – состав. Зимние омывайки, как правило, синие, либо голубые, но это не принципиально, т.к. их окрашивают. Спирт бесцветен.
 
Дворники
Из соображений экономии их можно оставить на месте и не менять на зимние, которые стоят в 2-3 раза дороже. Но.... Конструкция зимних дворников отличается одетым в резиновый чехол механизмом (чтобы не обледеневал) и материалом самих щеток. Щетки опять-таки выполнены из резины на основе натурального каучука и имеют повышенную эластичность на морозе, что повышает качество очистки.
 

Если вы все-таки не решились на их приобретение, то требуется отревизировать имеющиеся. Проверьте в хорошую грязь, как они справляются, не оставляют ли разводов. Если оставляют, либо они очень стары, либо изношены. Нужно купить новые. 


Метки:  
Комментарии (0)

Подготовка автомобиля к зиме. Часть 2.

Дневник

Пятница, 09 Июля 2010 г. 16:51 + в цитатник

Моторные и трансмиссионные масла
Достижения науки и химической промышленности позволили создать всесезонные масла, которые способны к работе в широком диапазоне температур, и позволили избавить автовладельцев от сезонной смены масла. Это не требует лишних затрат денег, времени и сил.
 

Как определить всесезонность масла? Есть так называемая маркировка SAE (САЕ), которая и дает представление о температурном диапазоне применения. Например, 5W40 – здесь цифра пять стоящая до «W» показывает нижний предел температуры, после «W» – верхний. Для определения нижней температуры от 35 необходимо отнять число, указанное до буквы «W». В указанном примере: 35-5=30, т.е. масло можно смело использовать до минус 30 °С. Максимальный индекс – ноль, т.е. до минус 35 °С. Цифра 40 в указанном примере означает, что верхняя температура до +45 °С. Для надежного пуска зимой лучше выбирать масла с индексами 0 (если позволяет конструкция двигателя) и 5.
 

Для недорогих двигателей, либо уже не молодых рациональней использовать полусинтетическое масло; для более новых, либо для инодвигателей – синтетическое. Минеральное масло можно применять только в достаточно теплых районах с температурами до минус 25 °С, т.к. максимальный индекс – 10 и оно требует более частой смены (через 8000 км). Менять же остальные масла необходимо по инструкции к авто.

Что делать с трансмиссионными маслами. Тут всё практически аналогично, только вязкость трансмиссионного масла намного больше, поэтому обозначения по САЕ тут такие: 75W90; 80W90; 85W90. Самое морозостойкое первое – 75W90. При круглогодичной эксплуатации лить максимум 80W90. В остальном, рекомендации аналогичные. Только допустимый пробег – 75000 км.
 

При покупке масла следует брать более свежее (особенно трансмиссионное) масло, т.к. срок службы вместе с хранением у любого масла 5 лет. 
 
Тормозная система
Чтобы тормоза работали бы исправно, необходимо следить за тормозной системой. Обратите внимание на изношенность тормозных колодок, на состояние тормозных шлангов, трубок, на герметичность системы.

Тормозная жидкость требует смены и частой. Она гигроскопична, и со временем впитывая в себя влагу, утрачивает свои свойства. В системе привода тормозов, в этом случае, она может вскипеть, и тормоза откажут. А на морозе она может взять и застыть – результат будет аналогичен. По регламенту тормозная жидкость меняется раз в два года, но в районах с холодными зимами, либо с большой влажностью лучше делать это раз в год. Рациональней менять жидкость осенью, чтобы в зиму войти со свежей. После ее смены систему требуется хорошо прокачать. 
 

Система охлаждения
Далее необходимо проверить состояние и количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Со временем она также напитывает влагу и требует смены. Кроме того, в ней вырабатывают свой ресурс присадки. Делать это требуется через 60 000 км или через два года эксплуатации. Автомобили, работающие на антифризе, допускают смену последнего через пять лет (если предусмотрено самим антифризом). Жидкость меняется немедленно при изменении цвета, либо при появления в ней осадка, а также при помутнении. Использование такой жидкости наносит вред двигателю! Зимой разбавленная водой охлаждающая жидкость может замерзнуть и разорвать детали двигателя.


Топливная система
Топливный бак зимой необходимо поддерживать в состоянии полного снаряжения, т.е. полностью заправленным. Для чего? Во-первых, чтобы в нем скапливалось меньше воды. Если бак полупустой с голыми стенками, то на них из-за перепада температур откладывается конденсат, который и пополняет топливо водой. Этот же процесс приводит к усилению корродирования самого бака. Во-вторых, есть понятие – максимальная глубина подъема жидкости насосом. Чем выше уровень жидкости, тем проще насосу ее поднять, следовательно, подкачка топлива насосом будет более эффективной и оперативной. Само собой разумеется, что бак должен быть чистым, равно как и вся топливная система.
 


Комментарии (0)

Подготовка автомобиля к зиме. Часть 3.

Дневник

Пятница, 09 Июля 2010 г. 17:05 + в цитатник

Аккумуляторная батарея 
Жидкость, которая нуждается в проверке – это электролит в аккумуляторной батарее (АБ). Здесь достаточно проверить его (электролита) уровень и плотность. После несколькочасового (не менее 2 часов) «отдыха» измеряем напряжение на обесточенной (все потребители отключены) батарее. Если оно менее 12,6 В, то она требует подзарядки. Доводим уровень электролита до нормы и подзаряжаем АБ. После всего необходимо тщательно протереть аккумулятор.
 

При зимней эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо помнить, что нельзя допускать разряда ниже, чем 75% емкости (отдача 25%), тогда как летом можно разряжать до 50%. Во-первых, зимой практически невозможно будет генератором восполнить эту емкость – только от внешнего зарядного устройства и в тепле. Во-вторых, плотность электролита при разряде падает, а температура его застывания повышается. Из этого следует, что электролит застынет на морозе и АБ разорвет. Как и масло, исправная и заряженная АБ является основой надежного пуска двигателя, не только зимой. 
 

Электрика
Из электрики требуется проверить систему зажигания. И вот на что необходимо обратить особое внимание.
Контактная система:

  • на чистоту контактов, если требуется – зачистить;
  • на правильность установки зазора в контактной группе и угла опережения зажигания;
  • на состояние распределителя (бегунка), центробежного регулятора, уголька и контактов на крышке, а также на целостность самой крышки.

Для всех систем:

  • на состояние высоковольтных проводов (отсутствие трещин и прочих повреждений, надежность крепления наконечников);
  • на состояние свечей. Проверить и при необходимости откорректировать зазор.

 
Система отопления
Как известно, печка в большинстве авто состоит из радиатора-отопителя с краном, электровентилятора и системы воздуховодов. Работа печки напрямую зависит от температуры двигателя, ибо через ее радиатор пропускается охлаждающая жидкость системы охлаждения. Само собой разумеется, что при холодном двигателе печка работать не будет. Отдача тепла через отопитель увеличивается при хорошо прогретом двигателе, а это в морозы достигается выше указанными мерами.

Радиатор отопителя стоит достаточно высоко и бывает завоздушивается. Чтобы выпустить из него воздух, нужно выполнить следующие действия: полностью открыть кран отопителя, поставить машину наклонно, передком вверх (по крайней мере, не наоборот), дать двигателю немного поработать, затем остановить. Аккуратно открыть заливную горловину радиатора и долить жидкость. Закрыть крышку и запустить двигатель на несколько минут, затем проверить на остановленном двигателе уровень.
 

Также требуется проверка работоспособности крана отопителя. Он должен свободно, без заеданий, управляться, надежно открывать и перекрывать поток жидкости.
 

Если есть возможность (а когда она появляется, это надо делать всегда), необходимо очистить полости воздухопритока и сам радиатор от загрязнений.
 

Завершающим этапом подготовки системы отопления является проверка воздуховодов и системы управления потоком воздуха. Все заслонки должны работать четко и без заеданий. Особое внимание уделяем электровентилятору. Он должен включаться незамедлительно и работать без постороннего шума (визга, скрипа и т.п.) на всех режимах, при этом должен чувствоваться поток воздуха при неподвижной машине.
 

Не помешает также проверить исправность механизма заслонки воздухопритока. Включите вентилятор, попеременно закрывайте и открывайте заслонку. Если шум вентилятора меняется, а также меняется поток воздуха, то механизм исправен. Не держите долго заслонку закрытой при работе вентилятора! 
 

Вместо заключения
Можно перестраховаться и не ездить зимой. 

 



 Страницы: [1]