-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Светлячок4217

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 20.02.2010
Записей: 2064
Комментариев: 37
Написано: 2152


Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:55 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Плодовые деревья Вишня. Посадка плодовых деревьев.

 (177x189, 21Kb)
Описание
Вишни уступают черешням по размеру, большинство сортов самофертильны, поэтому они более пригодны для обычного сада. Способ плодоношения также отличается, поскольку плоды возникают в основном на однолетних побегах, возникших предыдущим летом. Для цветения требуется холодный период в течение 800 - 1200 часов при температуре ниже 7 °С.
Размещение и посадка
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:54 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

О правильной посадке яблонь и груш

 (215x163, 20Kb)
Всем известна бедность почв . Это либо суглинки, когда плодородный слой едва составляет пятнадцать-двадцать
сантиметров, либо пески со щебёнкой (в северных районах), или же, в лучшем случае, торфяники. В торфяниках хоть и кислая почва, но слой этой почвы глубокий.
В нашем садоводстве копнёшь на штык лопаты, а дальше глина. Это вам не плодородные почвы Украины. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Гниль серая

 (204x328, 30Kb)
Пораженные части растения – листья, цветоносы, цветки – покрываются серым пушистым налетом спороношения гриба. Болезнь проявляется в прохладную погоду при повышенной влажности, избытке в почве азота. Инфекция сохраняется на пораженных растительных остатках, распространяется с дождевой и поливной водой, а также муравьями.

МЕРЫ БОРЬБЫ
Необходимо удалять и уничтожать пораженные части растений, в течение вегетации опрыскивать растения оксихлоридом меди или бордоской смесью, уничтожать тлю и муравьев. Против последних используют препарат «Муравьед» (1мл/10л воды), поливая почву в местах скопления муравьев. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Примеры планировки Дизайн грядки

 (509x194, 45Kb)
Все знают, как трудно содержать каждую грядку и огород в целом в идеальном порядке. Предлагаем простой и удобный способ обустройства огорода. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:38 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Декоративный огород. Примеры планировки Основные принципы

С наших участков стали пропадать огороды как элемент планировки. На смену им пришли газоны и лужайки и чтоб никаких грядок! Попробуем заново привить любовь к незаслуженно забытым огородам.
Несколько лет назад в мировоззрении наших сограждан произошел коренной переворот. Владельцы дачных участков пришли к выводу, что бороться с реализацией продовольственной программы путем неимоверного труда на своих дачных участках не имеет смысла. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:37 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Секреты хорошей рассады.

 (500x363, 162Kb)
На подоконнике можно успешно выращивать не только декоративные, но и некоторые овощные культуры, которые не только украсят помещение, но и дадут вполне приличный урожай огурцов, помидоров или перца. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:36 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ДЫНЯ

 (350x432, 34Kb)
Семена прорастают при 15—16 °С. При 30—35 °С и достаточной влажности всходы появляются через 8—9 дней. Оптимальная температура роста и развития растений 25—35 °С, при 15 С и ниже задерживается их рост, при -1 °С растение гибнет. Культура требовательна к свету.
АГРОТЕХНИКА
В средней полосе дыню выращивают рассадой с высадкой под пленочные укрытия или в теплицы. Семена на рассаду сеют в начале апреля в горшочки или пакеты из-под молока, сока с отверстиями в дне. На дно засыпают ошпаренные опилки, затем почву слоем 8—10 см. В пасмурные дни рассаду ежедневно досвечивают при помощи электрических ламп по 12 ч, удаляя источник света от растения на 8—10 см. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:35 + в цитатник
Это цитата сообщения Михаил_Филков [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ссылки на полезные ресурсы по садоводству в Интернете

Ссылки на полезные ресурсы по садоводству в Интернете


Клуб любителей декоративного садоводства WEBSAD
Справочно-информационный портал по садоводству, цветоводству и ландшафтному дизайну GREENINFO
Гуманное садоводство HUMANGARDEN
Ландшафтный дизайн и архитектура сада GARDENER
Дачница: Газета для садоводов и огородников COFE.RU
Журнал “Приусадебное хозяйство” PRIHOZ.RU
Садовый портал SAD.RU
Как создать ваш прекрасный сад SUNNYGARDEN.RU
На 6 сотках 6x100.ru  
Сад и огород ogorod ru
Газета “Садовод” sadovod.spb.ru
Дачный форум fazendeiro
Все для сада и огорода, дачи и фазенды sadovnic.com
Энциклопедия садовых и комнатных растений luzhok.ru
Садовая коллекция gardens.ru
Студия ландшафтного дизайна artgarden
Травы и пряности, применяемые в кулинарии eda-server.ru
Дачникам dachikam.ru
Справочник о растениях world.by.ru
Дом и семья: Усадьба homefamily.rin.ru
Растения. Дачная жизнь sadovnica.ru
Овощной портал ovoport.ru

Источник не найден
 

Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:34 + в цитатник
Это цитата сообщения Михаил_Филков [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ВРЕДИТЕЛИ САДА-ОГОРОДА

 (650x400, 162Kb)

Вредители сада-огорода

Советы. Не применяйте химических средств защиты растений «на всякий случай»: все они в различной степени ядовиты для людей и животных. Если в саду достаточно божьих коровок, мух-журчалок, наездников, жужелиц и других полезных насекомых, то можно не бояться нашествия тлей, червецов, совок, клещей и других вредителей. Для привлечения насекомых-друзей выращивайте на участке укроп, кинзу, кресс салат, семенники лука, моркови, петрушки, сельдерея, растения-нектароносы.     ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:32 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника .

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!

Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.

ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.

Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.

ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.

ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.

ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.

Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:32 + в цитатник
Это цитата сообщения Navied [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

От всех болезней огурцов

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 
 


 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 
 



 

Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:30 + в цитатник
Это цитата сообщения MISHANIA_59 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:29 + в цитатник
Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
 (468x191, 13Kb)

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

 (441x287, 24Kb)

Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.


 (296x428, 10Kb)

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:22 + в цитатник
Это цитата сообщения Nataly_Nataliya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Огурцы *Пальчики оближешь*

4 кг огурцов, разрезать вдоль или взять маленькие, лучше порезать дольками .
100г соли,
1 стакан сахара,
1 стакан растительного масла (хорошо бы украинского, ароматного, да где ж его взять)
1 стакан уксуса (9%)
2 ст ложки чёрного перца горошком раздавленного в ступке,НЕ МОЛОТОГО!!! а раздавленного в ступке. Могут быть и раздавленные и целые попадаться,ничего страшного.
2 столовые ложки тёртого чеснока,
1 чайная ложка с верхом сухой горчицы.
Все ингредиенты складываем в таз, перемешиваем и оставляем на 3-4 часа.
Всё это даёт очень много рассола

В стерилизованные банки огурцы закладываем плотно, заливаем рассолом (который получился после настаивания).
Ставим в горячую воду и после закипания стерилизуем 5-7 минут. Закатать(можно под одеяло).
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ БАНКИ НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!!!
Не знаю почему, но в рецепте сказано не переворачивать.
(короче, делаем так, а не иначе, как в анекдоте - Врач сказал в морг, значит в морг )
Выход - 5 ЛИТРОВЫХ БАНОЧЕК
 (564x398, 55Kb)
Рубрики:  Консервирование,заготовки

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:21 + в цитатник
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Всё о грибах. ГРИБАВОДАМ

 (200x212, 11Kb)
ВОТ ХОРОШИЙ САЙТ
Грибникам
http://www.news-wood.ru/mushrooms_place_dangerous.php
читаем и коментируем вот эту ссылку
Александрушек
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:20 + в цитатник
Это цитата сообщения Светлана_Письмиченко [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Свежие огурцы (и не только) на зиму

Хочу поделиться с вами простым рецептом,как сохранить свежие овощи и фрукты зимой! good
Для этого рецепта подходят - огурцы,помидоры,яблоки,персики,абрикосы,сливы.
Я буду делать огурцы,желательно рвать с грядки,но и покупные тоже можно,главное - качество!
Выбираем крепкие,без малейшей порчи плоды.Моем,даем стечь воде.Не в коем случае не замачиваем даже на чуть-чуть!Огурцы должны хорошо просохнуть на чистом столе,полотенце.И лучше не домыть,чем перемыть!Я грязные ,после дождя собрала...пришлось обмыть.А так вообще просто протираю их сухой тряпочкой - и в банку!Чтоб конденсат внутри не собирался.Помоете потом,когда откроете баночку,так лучше хранятся.
Затем укладываем их в чистую стерилизованную сухую банку,аккуратно,не набивая доверху.
Теперь понадобится свеча,любая,какая найдется,но не ароматизованная.Я обычно беру церковную и разрезаю ее на 2 части или маленькие кругленькие парафиновые свечки,вообщем какие есть на данный момент...Парафиновые лучше горят.Устанавливаем ее в банки,на овощи и зажигаем!Ой,забыла сказать...свечка должна погореть минут 8-10 в банке без крышки,чтоб кислород ,который внизу банки выгорел и поднялся наверх.По-истечении этого времени,закрываем банку крышкой и закатываем.
Самое главное и сложное - закупорить банку так,чтоб свеча не потухла!Она должна гореть при закупоренной крышке!
Свеча потухнет сама,когда в банке выгорит кислород.Горит секунд 20-30.
Делается все быстро и просто,главное приноровиться Wink
Хранить в прохладном месте - я храню в погребе,насчет антресолей не знаю,но попробовать можно
Огурчики получаютсяк как свежесорванные good2 ,а не трава зимняя магазинная.
Стоят долго,но у нас достаивали только до рождества - мы их съедали Embarassed
Фото

Вот и фоточки.Закрывала на временной импровизированной летней кухне,собранной из старой офисной мебели girl_haha
Нарвала огурчиков
Фото

Помыла и разложила сушиться на солнышке
Фото

Заложила в баночки, поставила и зажгла свечку
Фото

Фото

Через 10 минут аккуратненько накрыла крышкой и закатала,свеча горит!
Фото

Через 20 секунд свеча потухла.Все!Можно спускать в погреб!
http://forum.say7.info/topic32977.html
Рубрики:  Консервирование,заготовки

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:20 + в цитатник
Это цитата сообщения Галина_Бикмуллина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

7 секретов яблони. Что важно знать при выращивании сада.

 

7 секретов яблони

Что важно знать при выращивании сада

 

Валерий Закотин, кандидат сельскохозяйственных наук, среди садоводов и огородников – просто «народный доктор», делится своим опытом с читателями нашей газеты. Яблоня только на первый взгляд кажется непритязательным деревом, вроде посадил, и оно растёт само по себе. Но при легкомысленном отношении к дереву и яблок от него дождёшься через сто лет. Поэтому прежде чем заложить яблоневый сад, желательно изучить все рецепты успеха в выращивании этой культуры. Я хочу остановить ваше внимание на семи главных моментах успеха.

Читать далее...
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:17 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Малина бриллиантовая,с ягодами до морозов.

Малина Бриллиантовая, с ягодами до морозов Ремонтантная малина требует несколько иного ухода, чем обычная.

Если у обычной малины плодоношение бывает на прошлогодних побегах, то у ремонтантной - на побегах текущего года. Это известно всем. Однако же по традиции многие продолжают выращивать ремонтантную малину как обычную, то есть стараются получить летний урожай и осенний. В результате хорошего урожая ягод не получают и разочаровываются. С другой стороны, малину часто возделывают куртинами или сплошной широкой лентой, а новые ремонтантные сорта проявляют свои лучшие качества при соблюдении агротехники, правильной посадке, рациональном размещении на участке.

Как сажаю и размножаю

В моем саду растет 2 сорта ремонтантной малины: Бриллиантовая и Геракл. Оба сорта селекции И.В.Казакова. Сорт Геракл приобрел недавно, его я пока размножаю. А Бриллиантовая растет давно и каждый год дает обильный урожай. Посажена она в один ряд, расстояние между кустами 70 см. На плодоношение оставляю не более 4-х побегов на куст. Отпрыски, которые только появляются, удаляю, подрезая их острым ножом, как можно ниже в почве. Сразу же сажаю их в цветочный горшочек с питательной почвой, поливаю и накрываю полулитровой баночкой. Горшочки ставлю в теплицу или на подоконник, где черенки укореняются. Таким образом, «убиваю двух зайцев» - размножаю ценный сорт и удаляю ненужные отпрыски, истощающие материнский куст.
Побеги, оставленные на плодоношение, размещаю равномерно вдоль ряда, подвязывая к шпалере. Почву под кустами мульчирую перегноем или компостом. Регулярно поливаю.
В июле малина зацветает. В первой декаде августа начинают созревать ягоды. Ягоды крупные, конической формы, рубиново-красные, блестящие. На цветоложе держатся очень прочно, не осыпаются. Вкус ягод очень хороший, с легкой кислинкой и приятным малиновым ароматом. Из них получается хорошее варенье. Плодоношение продолжается до глубокой осени.

Когда обрезаю

Минувшей осенью первый хороший заморозок был 8 ноября. Бриллиантовая была еще с ягодами. Мороз убил и листья, и ягоды. Это самое время для обрезки кустов. Лист уже убит морозом, не работает на куст. Все, что за лето выросло, обрезаю у самой земли, не оставляя пеньков, и удаляю с участка. Почву с обеих сторон ряда неглубоко рыхлю тяпкой, чтобы не повредить корни. Удаляю сорняки, и весь ряд сплошной шириной в 1 м присыпаю перегноем или компостом толщиной 5-6 см. Приблизительно 1 ведро на погонный метр ряда. Так малина зимует. Весной цикл повторяется.
Мульчирование перегноем под зиму предохраняет корни от подмерзания и служит удобрением. Почва на моей малине никогда не перекапывается, а только рыхлится. Подкормки даю дважды, трех-четырехдневным настоем коровяка. Для этого ведро коровяка заливаю тремя ведрами воды и постоянно перемешиваю в течение 3-4 дней. Для подкормки беру 1 л подготовленного раствора, развожу в 10 л воды и выливаю под куст. Первую подкормку делаю перед цветением, вторую - в начале созревания ягод. Этого хватает на весь сезон. Урожай с контрольного куста прошедшим летом был 4 кг.

Некоторые особенности сорта

У Бриллиантовой все побеги абсолютно без шипов. Высота куста 1-1,2 м. Есть и недостаток - побеги нужно обязательно подвязывать, иначе они полягут под тяжестью урожая.
В литературе пишут, что Бриллиантовая дает недостаточное количество отпрысков. Прошедшей весной от контрольного куста я получил 20 саженцев.
Укореняемые в горшочках саженцы, как только начинают рости, с комом земли высаживаю в грунт на доращивание или сразу же на постоянное место. Все без исключения саженцы зацветают и дают ягоды в этом же сезоне. К осени вырастают хорошо развитые побеги, которые так же в зиму обрезаю у самой земли.
Хочу отметить, что укореняются отпрыски хорошо только тогда, когда их высота не превышает 5 см, а листочки еще красные. Если отпрыски подросли на 10-15 см и листья уже позеленели, укоренение или совсем не происходит, или укореняются слабо.

Николай Лукьянович ПОНОЧЕВНЫЙ,
Белгородская обл., Красногвардейский р-н, с.Ямки  http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=12762
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:13 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136
Рубрики:  сад, огород

Без заголовка

Четверг, 05 Мая 2011 г. 23:05 + в цитатник
Это цитата сообщения arovana [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Болгарский перец-сладко и полезно.

Перец болгарский – одна из самых любимых овощеводами культур. Но следует отметить, что не всем удается получить хороший урожай этой культуры. Давайте посмотрим, как же его нужно выращивать.


© Eric Hunt

Польза

По содержанию витамина С сладкий перец (особенно красный и жёлтый) превосходит лимон и даже чёрную смородину! Причём, больше всего аскорбиновой кислоты содержится около плодоножки, то есть в той части плода, которую мы срезаем во время чистки.

В перце аскорбиновая кислота сочетается с большим количеством витамина Р (рутина). Такое содружество способствует укреплению кровеносных сосудов и снижению проницаемости их стенок.

В перце провитамина А больше, чем в моркови: ежедневное употребление 30-40г плодов стимулирует рост волос, улучшает зрение, состояние кожи и слизистых оболочек организма.

Богат витаминами В1, В2, В6 и РР, поэтому людям страдающим депрессией, сахарным диабетом, отёками, дерматитом, а также при ухудшении памяти, бессоннице, упадке сил следует обязательно включать болгарский перец в своё меню.

Читать далее...
Рубрики:  сад, огород


Поиск сообщений в Светлячок4217
Страницы: 99 ... 58 57 [56] 55 54 ..
.. 1 Календарь