-Рубрики

 -Приложения

  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Tv программа Tv программаПрограммы Тв
  • Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.
  • Перейти к приложению Онлайн-игра "Большая ферма" Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст

 -Я - фотограф

 -Всегда под рукой

 -Цитатник

МК Осенние листья (вязаный пэчворк).Очень красиво - (2)

МК Осенние листья (вязаный пэчворк).Очень красиво   источник   М...

Джемпер женский "Египетские мотивы"с круглой кокеткой, связанный на спицах по кругу - (0)

Новинка из коллекции Drops весна/лето 2019. Джемпер женский "Египетские мотивы"с круглой кокеткой, с...

Как сварить красивое и ароматное мыло из Детского своими руками! - (0)

Как сварить красивое и ароматное мыло из Детского своими руками! Сколько чего добавл...

котошапка - (0)

шапки, шарфы, пончо #Постила http://postila.ru/post/55026141 Шапочка 'Meow Meow Hat'...

ПИНЕТКИ НА ДВУХ СПИЦАХ - (1)

ПИНЕТКИ НА ДВУХ СПИЦАХ http://nitkoj.ru/pinetki-nosochki/1691-pinetki-na-dvuh-spicah.html ...

 -Фотоальбом

Фотоальбом закрыт для неавторизованных и пользователей из черного списка. Зарегистрироваться!

 -Видео

взгляд на жизнь
Смотрели: 15 (0)
Пышечки
Смотрели: 402 (0)
А ты меня любишь?
Смотрели: 157 (0)

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Procto_Tata

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 15.03.2009
Записей: 1761
Комментариев: 771
Написано: 4034




Записная книжка бабушки у камина:)

 

Все материалы, находящиеся в моём дневнике, взяты из открытых источников. Я не претендует на авторство всех материалов.

 

 

Лоскутное шитье - удовольствие и красота

Четверг, 16 Июля 2015 г. 22:16 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лоскутное шитье - удовольствие и красота

http://folomyova.narod.ru/courses.html

 
         Лоскутное шитье - удовольствие и красота       
Главная Карта сайта Новости Статьи Гостевая Архив рассылки Каталог Галерея Обо мне  Блог
  1. Лоскутный органайзер.

  2. Корзинка из шнуров

  3. Печатаем по ткани с помощью листьев.

  4. Текстильные вазы

  5. "Разрезалки" по методу Рики Тимса

  6. "Скрытая" окантовка

  7. Лоскутная сумка "Горожанка"

  8. Кулиска с "наплывом"

  9. "Быстрые квадраты-2"

  10. Окантовка с помощью клеевой паутинки на бумажной основе.

  11. Шьем лоскутные шорты.

  12. "Быстрые полоски"

  13. "Кривые" ромбы

  14. Лоскутное украшение-2

  15. Японская сумочка.

  16. "Летящие гуси" - быстрый способ №3

  17. Быстрая сборка блока из квадратов "2х2"

  18. Лоскутное украшение

  19. Двусторонне одеяло по журналу "Creation Patchwork"

  20. Лоскутный жакет в технике "Ляпачиха"

  21. Пасхальный цыпленок

  22. Shadow trapunto

  23. Двустороннее лоскутное одеяло.

  24. Шьем новогодний сапожок.

  25. Способы сборки лоскутных жилетов.

  26. "Витражная" техника (Ольга Кившар, Харьков)

  27. Шьем лоскутные бусы.

  28. "Криволинейное" крейзи: старая техника на новый лад!

  29. К лоскутной сумке - футляр для очков и веера.   А еще - лоскутный кошелечек!

  30. Лоскутная сумка "Лето"  

  31. Легкая аппликация

  32. Безотходный способ шитья "Летящих гусей"

  33. Двухсторонний лоскутный "колодец"  

  34. Шьем в технике "Осколки"

  35. Шьем черно-белое панно - быстро и просто.

  36. "Быстрый" блок для лоскутного одеяла.

  37. Быстрый способ изготовления фестонов.

  38. Лоскутный декор "Море".  

  39. Шьем полотно из "Вееров" 

  40. Лоскутное полотно с использованием блоков "Перепутье"

  41. Лоскутные подарочные конвертики  

  42. Вечноцветущий "Бабушкин сад" 

  43. Рождественские шары.     

  44. Делаем лоскутный пейзаж.          

  45. Шьем украшение-платок для собаки.           

  46. Аппликация - тематический квилт "Японка"    

  47. Складывание лоскутных блоков-оригами  

  48. Лоскутное шитье по спирали

  49. Как сшить лоскутный пояс

  50. "Частичное" шитье - дачная скатерть

  51. Колодец - шьем без выкроек!

  52. Кельтские узоры

  53. Как соединять вершины лоскутных блоков

  54. Блок из квадратов

  55. Лоскутная рамка для фото

  56. Шьем "быстрые" треугольники

  57. Лоскутная наволочка

  58. "Летят гуси"

  59. Лоскутный абажур

  60. Лоскутное одеяло

 

Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Салфетка из обрезков ткани

Четверг, 16 Июля 2015 г. 22:13 + в цитатник
Это цитата сообщения Kamilla4ka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Салфетка из обрезков ткани

619163 (300x225, 23Kb)

Речь пойдет о полезном применении даже не лоскутов, а обрезков, которые остаются от различных проектов при работе с тканями для пэчворка. Как показала практика, в этом формате можно сочетать между собой даже те, которые казалось бы, совсем не подходят по цветовой гамме. Вы убедитесь, что сочетание несочетаемого дает результат, который вполне имеет место быть.

Как любитель быстрой езды быстрого шитья, я сошью салфетку. Тем более, такая салфетка мне понадобилась для очередного проекта, так что появился прекрасный повод пустить в дело накопившиеся обрезки.

далее
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Шьем лоскутное одеяло.

Четверг, 16 Июля 2015 г. 22:10 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Шьем лоскутное одеяло.

http://dikulya67.ru/post259966603/?upd

Шьем лоскутное одеяло.

 

Вторник, 05 Февраля 2013 г. 21:19 + в цитатник 

Дорогие мои рукодельницы, сегодня предлагаю вам несколько советов и мастер-классов, как сшить лоскутное одеяло своими руками. На сайте iskussnica.ru есть очень подробное описание. Советую воспользоваться.
Я собрала несколько схем узоров по пэчворку, с помощью которых можно выложить и сшить красивое одеяло или покрывало. Всем желаю творческих успехов!
1 (214x236, 13Kb)
3 (700x628, 270Kb)

2 (534x700, 42Kb)
 


1.
4 (527x700, 81Kb) 

2.
5 (506x700, 119Kb)
Здесь небольшой мастер-класс раскладки традиционного узора


1.
6 (700x700, 155Kb) 

2.
9 (700x628, 333Kb) 

3.
10 (700x652, 309Kb) 

4.
11 (700x673, 323Kb) 

5.
12 (700x666, 323Kb) 

6.
13 (700x670, 341Kb) 

7.
14 (700x688, 360Kb) 

8.
15 (700x525, 251Kb) 

9.
16 (700x367, 166Kb) 

10.
17 (700x673, 303Kb)
18 (700x697, 72Kb)
источник http://ohsewtempting.wordpress.com
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Круглая текстильная коробочка - мастер-класс в картинках )))

Четверг, 16 Июля 2015 г. 22:02 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Круглая текстильная коробочка - мастер-класс в картинках )))

Домик вышивающей кошки

http://helga-cat.blogspot.ru/2011/08/blog-post_22.html

Круглая текстильная коробочка - мастер-класс в картинках )))

 
 

Шьём вот такую коробочку, а потом храним в ней всякоразнополезное – кому чего надо. )))
  

Для шитья коробки я выбрала полосатый коричнево-жёлтый лён для наружной стенки, серый лён для внутренних стенки и донышка и светло-серый лён для наружного донышка. Для окантовки – коричневый лён.
Почему для наружного донышка светло-серый лён, а не полосатый? ))) Потому что полосатый хотелось сэкономить, а светло-серый слишком реденький и мягенький, и куплено его у меня аж метр на полтора, и надо его пристраивать туда, где некритично его рыхло-мягкое; качество. ))) Поэтому я его и использовала, предварительно проклеив флизелином на всякий случай. Вообще, чем жёстче ткань для стенок, тем лучше. Думаю, мне и тёмно-серый лён надо было проклеить – не помешало бы.
 
Кроме того, я взяла на прокладку один слой обычного синтепона, а он тоже мягковат – надо было либо два слоя брать, либо использовать другой синтепон, который есть у меня в закромах – он более тонкий, но и более плотный и жёсткий при этом. Но он у меня заканчивается, поэтому я тоже его сэкономила. )))) 
 

Начать работу надо с того, чтобы определиться с размерами будущей коробочки. Я измерила диаметр сеточек и прибавила пару сантиметров на свободное облегание – чтобы не выковыривать их из коробки, а доставать легко и просто, получился 21 см. Затем диаметр умножаем на волшебное число «пи» - 3,14 и получаем длину окружности коробки – у меня это66 см. Ну, и прикидываем высоту – она зависит от того, сколько имущества вы планируете туда складывать, я подумала, что сантиметров 15 мне будет достаточно. ))))

Припуски по всем направлениям я делала шириной 1 см. Итого мои размеры заготовок:
- квадрат для донышка – 23х23 см,
- прямоугольники для стенок – 68х16 см (сверху припуск не нужен, верхняя окантовка не требует подгибки края стенки коробки),
- полоски для окантовки – 68х6,5 см (но их лучше выкроить длиннее – чтобы потом не доставлять по ходу работы).
 
Ну, это всё преамбула, а теперь собственно амбула. ))))
 
1. Вырезать из флизелина квадрат 23х23 см и проклеить им ткань для нижнего донышка, можно – прямо на большом отрезе, приложив флизелин к одному из углов. Вырезать этот квадрат по контуру флизелина и второй такого же размера – непроклеенный, для внутреннего донышка. Я просто положила одну ткань на другую, выровняла и обрезала дисковым ножом по краю – получились две одинаковые заготовки.
2. Вырезать два прямоугольника 68х16 см для боковых стенок коробки.


3. Вырезать из синтепона квадрат и прямоугольник по размерам тканевых заготовок (я сделала на всякий случай их чуть больше) и сложить два «бутерброда» следующим образом:
- для донышка – наружная ткань лицевой стороной вниз, флизелином вверх, синтепон, внутренняя ткань лицевой стороной вверх (у меня лён с обеих сторон одинаковый, для него некритично, но если у вас ткань с набивным рисунком, то рисунком наверх);
- для стенки – внутренняя ткань лицевой стороной вниз, синтепон, наружная ткань лицевой стороной наверх.


4. Сколоть «бутерброд» для донышка булавками посередине. Проложить первую строчку поверх булавок, а потом отстрочить весь бутерброд влево и вправо от первой строчки на ширину один дюйм.
5. Получится вот такая заготовка для донышка, её пока можно отложить в сторону.
6. «Бутерброд» для стенки сметать тремя строчками вдоль длинной стороны – посередине и на 2 см от краёв. По коротким сторонам отступить по 4-5 см и тоже сметать  – на фотографии светлых смёточных ниток почти не видно, поэтому ориентируемся на красные линии. ))
  

7. Отступить от одного короткого края заготовки 1 см для припуска на шов и от него отмерить66 см – длину окружности в готовом виде. Я выкраивала длину с небольшим запасом (на всякий случай))), поэтому излишки я потом срезала. Отметить линию стыка краёв – линию шва.
 
 

8. Загнуть припуск наружной ткани с одной стороны заготовки наизнанку, наложить его на линию шва и пришить потайным швом. У меня удачно совпали полоски на ткани – шва практически не видно. Если у вас ткань с рисунком, вы можете изначально подогнать размер окружности под раппорт узора, чтобы всё красиво с;остыковалось. 
 
Во время пришивания все внутренние части бутерброда остаются внутри и ждут своей очереди. )))


9. Вывернуть получившееся кольцо наизнанку. Припуски шва наружной ткани оставить отвёрнутыми на одну сторону. Отогнуть в стороны внутреннюю ткань, срезать излишки синтепона так, чтобы они лежали почти встык, с маленьким нахлёстом друг на друга.

10. Положить на место края внутренней ткани, один край – просто прямо и ровно, второй – загнуть по линии припуска на шов.

11. Заколоть булавками стык тканей и зашить потайным швом.

12. Получится вот такое кольцо.

13. Проложить первую строчку на расстоянии 1 см от края бутерброда, а потом отстрочить на ширину одного дюйма от этой строчки всю заготовку.

14. У кого машинка со съёмной деталью, дающей возможность получить маленький столик, тому хорошо. )))) Кольцо легко строчить, обернув вокруг этого столика. У кого машинка не даёт такой возможности, выверните кольцо внутрь лицевой тканью и строчите с её стороны – так будет проще подобраться к месту, где надо прокладывать строчку. 

15. Сложить кольцо вдвое, выровнять края тканей.

16. Обрезать излишки, сформировав два ровных края.

17. Приметать к верхнему краю полоску для отделки, отступив от него 1 см. Начало и конец полоски оставить свободными на ширину по 4-5 см с каждой стороны.

18. Сложить припуски рядом, совместить их по линии будущего шва.

19. Разгладить пальцами ткань, чтобы образовался сгиб, на который дальше можно ориентироваться.

20. Приподнять полоску и сколоть припуски булавками поперёк линии шва.

21. Застрочить стык.

22. На подрукавник натянуть только отделочную полоску, а простёганную стенку оставить под подрукавником – чтобы при отпаривании шва не расплющить утюгом синтепон. Отпарить шов вразутюжку.

23. Приметать отделочную полоску до конца к верхнему краю основы. У меня получилось два шовчика, потому что размер коричневой ткани уже не позволят выкроить одну полоску необходимой длины, пришлось добавлять кусочками.

ВНИМАНИЕ! Пункты 17-23 повторить для нижнего края кольца стенки и оставить отделку примётанной, не делая с ней больше ничего.
 
24. Отвернуть отделку верхнего края вверх и аккуратно, со стороны отделки, не заходя утюгом на стёганую деталь, отпарить шов.

25. Подвернуть свободный край отделки внутрь и приметать на живую нитку. Получится окантовка ок. 1 см шириной.

26. Прежде, чем кроить донышко, надо сложить кольцо-стенку вдвое и измерить длину, умножить полученную цифру на два и проверить – не изменилась ли она по сравнению с первоначальными планами. Если изменилась – сделать корректировку для донышка: длину окружности, полученную при измерении заготовки, поделить на 3,14 – и получить новый диаметр дна.)))) Из стёганого квадрата вырезать круг диаметром 23 см – 21 плюс по одному см на припуски швов.
 
Вырезать из бумаги круг 23 см, аккуратно сложить его в восемь раз – пополам, ещё раз пополам и ещё раз пополам. )))) На местах сгибов прорезать уголочки.

27. Положить выкройку на донышко с наружной стороны и по всем прорезанным уголкам поставить метки карандашом или исчезающим маркером.

28. Взять заготовку стенки, сложить кольцо вдвое и на местах сгибов поставить маркером метки.

29. Развернуть кольцо и сложить вдвое так, чтобы совместить эти две метки друг с другом. На получившихся новых сгибах по бокам поставить ещё две метки.

30. Развернуть кольцо и опять сложить вдвое так, чтобы совместить все четыре метки друг с другом. На новых сгибах поставить ещё две метки.

31. И ещё раз развернуть кольцо и сложить так, чтобы попарно совместить имеющиеся шесть меток, н;а получившихся сгибах поставить последние две метки.

32. Теперь на стенках и на донышке имеется по восемь меток. Именно по ним и надо сколоть круг с кольцом. Совместить первую метку на стенке с первой меткой на донышке и сколоть булавкой.

33. Я сделала метки на нижней стороне дна, но можно было и на внутренней – тогда совмещение выглядело бы вот так. А мне пришлось посматривать то с одной стороны, то с другой на эти метки. Впрочем, это не так уж и критично – просто варианты одного и того же действия. )))

34. Сколоть одну за другой все восемь точек по меткам.

35. Получится примерно такая конструкция.

36. Сметать стенку с дном, отступая от края 1 см, расправляя ткань стенки, чтобы она не сложилась нигде защипом или складочкой.

37. Отвернуть отделку наверх.

38. Со стороны донышка картина будет такая. На этом этапе для облегчения работы коробку можно надеть на трёхлитровую банку – тогда руки будут свободны от необходимости её держать, и дальше работать будет проще.

39. Завернуть полоску внутрь, формируя аккуратный кант шириной ок. 1 см или чуть больше. В общем, все излишки полоски уходят внутрь, их толщина и даст определённую жёсткость основанию конструкции.

40. Подворачивая полоску, приметать её по всей окружности.

41. Убедиться, что заложили окантовку достаточно равномерно и без складок.

42. Получится вот такая картина.

43. Проверить, достаточно ли конструкция жёсткая и не стремятся ли верхние края сложиться внутрь.

44. Мне показалось, что у меня верх коробочки мягковат, я нашла проволочку – тонкую, не слишком жёсткую, но вполне упругую,  отпорола верхнюю намётку отделки (её можно чуть прогладить заранее, пока смётанная, чтобы форму держала и было проще вшивать проволоку).
 
Проволоку отрезать по длине окружности плюс запас сантиметров пять-семь – чтобы не скреплять края, а просто сложить в кольцо и потом, когда проволока будет внутри, потянуть немного в стороны и отрегулировать натяжение верхнего края. НО: если проволока у вас слишком упругая, лучше точно выверить размер кольца и скрепить концы – иначе они будут стремиться развернуться и проколоть ткань, высунувшись наружу. )))
 
Вкладывая кольцо под отделочную полоску, заметать края отделки.

 
45. И верхнюю, и нижнюю отделочные полоски пришить потайным швом.

Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Чехол для швейной машины - как его сшить

Четверг, 16 Июля 2015 г. 21:58 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чехол для швейной машины - как его сшить

Домик вышивающей кошки

http://helga-cat.blogspot.ch/2011/08/blog-post_9909.html

Чехол для швейной машины - как его сшить

 
 
 
 
Предлагаю вашему вниманию советы по пошиву вот такого чехла для швейной машинки. Как делать крейзи-пэчворк и аппликации, здесь рассматривать не будем - во-первых, этого добра полно в книгах по пэчворку, во-вторых, возможно, вы будете украшать ваш чехол совершенно иначе. 
 
 




Для чехла нам понадобится ткань для верха, ткань для подклада, синтепон, ткань для отделки боковых швов и низа. У меня это ткани для пэчворка, белорусский лён, белая и жёлтая бязь.

Если вы хотите украсить чехол картинкой, вышитой на отдельном кусочке канвы или ткани, то сначала читаем  пункты 13-26, а потом возвращаемся к п. 1-12. ))))
 
1. Измерить расстояние от точки А до точки В  через верх на чехле для машинки и добавить пару см на свободное облегание. Если у вас нет пластикового чехла, а вы хотите просто накрывать машинку тканевым чехлом, нужно измерить «виртуальный» чехол – такой, в который поместится ваша машинка с учётом всех её выступающих деталей плюс пару сантиметров на свободное облегание.


 
2. Обвести переднюю, заднюю и боковую стенки чехла. Чтобы не было искажений, если края чехла скруглённые, карандаш надо по всей длине прислонить к стенке и таким образом провести его вдоль края, не наклоняя под скругление корпуса. 

 

 3. Вырезать три выкройки – перед, спинку и бочок. Выкраивать будем по одному переду и спинке и два бочка.


4. а) По выкройке переда и спинки надо приготовить детали по вашему вкусу. У меня это крейзи-пэчворк и аппликация. Вы можете вышить, сделать другие виды пэчворка, украсить тематическими аппликациями всю поверхность переда и спинки – или только переда. В общем, декорируем по своему усмотрению.
 
 
б) Из подходящей ткани вшить между вершинами переда и спинки полосу такой ширины, чтобы общая длина между точками А и В равнялась величине, полученной в первом пункте инструкции. Сложить из подкладочной ткани (у меня – белая бязь), синтепона и декорированной заготовки «бутерброд», простегать его и обрезать по размерам ваших выкроек с учётом припуска на шов 1 см. Получится прямоугольник, у которого ширина – это ширина нижней части чехла от машинки, длина – это величина АБ. Ну, и; плюс припуски на швы.
 
в) Для боковых деталей выкроить один прямоугольник, у которого ширина равной ширине бока вашего чехла с припусками по 2-3 см с каждой стороны, а длина – сумме двух высот бока плюс сантиметров 10 (по 2-3 см с каждой стороны двух выкроек). Я в высоту прибавила порядком – опасалась, что могу просчитаться и потом не хватит высоты простёганного куска. Тоже собрать «бутерброд» из лицевой ткани, синтепона и подклада.
 
ПРИМЕЧАНИЕ: для стёжки размеры синтепона и подклада должны быть больше, чем размер верхней ткани, да и на верхней припуски не жалейте – стёжка может стянуть и сдвинуть слои, немного – но, возможно, критично для размеров будущего изделия. Лучше потом излишки срезать, чем страдать от острой нехватки припусков на ткани. ))))
 
г) Выкроить из отделочной ткани две полосы шириной 6,5 см и длиной, равной АБ с небольшим припуском, сложить их вдвое и прогладить – это будет отделка боковых краёв чехла.
 
5. Приложить отделочные полоски длинными срезами к боковым частям основной заготовки и приметать на ширину ¼ дюйма.


6. Выкроить из простёганного прямоугольника две боковые детали чехла с припуском ок. 1 смпо боковым и верхней стороне и ок 3-4 см – по нижней. Прежде, чем вырезать, убедитесь, что детали симметричны!  Сложить пополам основную деталь и отметить места сгибов. Затем сложить по вертикали боковые детали и отметить середину верха.
 
 
7. Совместить основную деталь и бочок по меткам изнаночными сторонами друг с другом, сколоть верхушку булавкой и вметать бочок, аккуратно расправляя обе детали, чтобы не получилось складок и защипов. Примётывала я примерно на четверть дюйма от краёв ткани.
 
 
8. У меня остался кусочек от прямоугольной заготовки для боков. Я решила сделать карман. Для этого надо верхнюю часть кармана обработать такой же полоской ткани, как бока основной детали – приложить к верхнему срезу кармана отделочную полоску длинными срезами, пристрочить, отступив от края ¼ дюйма, отвернуть на изнанl2;у и либо пришить вручную потайным швом, либо пристрочить в шов притачивания, чтобы строчку почти не было видно.
 
 
9. Надеть смётанный чехол на корпус машинки и приложить карман так, чтобы он упёрся нижним краем в поверхность пола, на котором стоит чехол.
 
 
 
10. Приколоть булавками карман, а потом приметать края поверх боковых швов. 
 
Затем застрочить чехол по наметке вдоль обоих боковых швов от точки А до точки В, прихватывая карман. От края ткани строчку проложить на ¼ дюйма.

 
11. Отвернуть отделочную полоску с основной детали на боковую и аккуратно пришить вручную потайным швом, закрывая строчку.


12. Выкроить отделочную полоску шириной 6,5 см и длиной, равной длине нижних срезов чехла. Края чехла подравнять, если боковые детали получились длинноваты. Приложить отделочную полоску длинными срезами к нижнему срезу чехла и приметать на ширину ¼ дюйма. Отстрочить по намеченному. Отвернуть полоску на изнаночную сторону чехла и пришить вручную потайным швом, закрывая место пристрачивания.

 

Вариант сборки чехла с вышивкой-вставкой.
13. Подбираем ткани, тесьму, кружева, прикидываем, как на выкройке передней части чехла ляжет вышивка.


14-14а. Мой вариант такой: вышивка слева вверху, дополнительные ткани – справа и снизу, т.е. вариант несимметричный.

 
 
 


15. Могут быть другие, симметричные варианты. Например, полоски по бокам и сверху. 

 15а. Либо полоски по бокам кроятся по ширине и высоте канвы с вышивкой, а квадратики другого цвета заполняют уголки. Вы можете даже сами эти полоски полностью собрать из квадратиков. Порядок сшивания деталей указан на схемах.

 16. Выберите подходящий вариант, рассчитайте размеры всех деталей, прибавив с каждой внутренней стороны по 1 см на припуски, а с наружных – по два или даже три (лучше лишнее срезать, чем потом будет мучительно больно. )))) 

 17. Учитывайте толщину всех тканей и синтепона, которые вы будете использовать. Чем они толще, тем больше оставьте припуск по наружным краям деталей, чтобы был запас на свободное облегание.

 18. Определите место пришивания кружев или тесьмы. Настрочите их на детали «фасада».

 19. Сшейте все детали передней части чехла в одну. В моём варианте сначала были сшиты левая и правая часть по горизонтальным срезам. Припуски заглаживаем так, чтобы они смотрели в разные стороны.

 20. Складываем обе детали по вертикальным срезам так, чтобы максимально точно совместить горизонтальные швы.

 21.  Скалываем булавками сначала в месте соединения швов, затем – срезы влево и вправо от шва по всей длине. Прострачиваем. 

 22. Надпарываем концы строчки на припусках до поперечной строчки, которая не даст распуститься шву дальше.

 23. Разглаживаем припуски вразутюжку, чтобы швы не были слишком толстыми. Но если какая-то ткань светлая или дырчатая, как канва, то припуски можно загладить на самые тёмные и плотные ткани, чтобы они не просвечивались снаружи. 
   

Тут есть ещё вариант – разутюжить все четыре шва на разные стороны, но он хорош для непрозрачных тканей. Я сначала сделала как на фото – два шва взаутюжку, два – вразутюжку. Потом посмотрела – и загладила вишнёвую ткань и канву на коричневые ткани, чтобы канва не светилась насквозь. ))) Посмотрите на ваши ткани и решите сами – как их лучше заутюжить.

24. Получаем ровный и аккуратный стык четырёх лоскутов.... 

 25. …и вот такую картинку будущего «фасада» чехла в целом.


26. Сверху пришиваем к получившейся детали ткань, которая по размеру равна сумме ширины верхней части чехла и высоты задней части плюс припуск на шов и запас на свободное облегание.

Ещё вариант - более простой. Можно ткань для верхней части чехла (перед-верх-спинка) выкроить цельным куском из одной ткани. А вышивку настрочить на неё. Для этого края канвы надо подвернуть наизнанку, пригладить, приметать в нужном месте чехла канву и настрочить. Можно края украсить кружевом, подложив его под канву, чтобы выглядывало, или настрочив сверху. Можно край канвы закрыть тесьмой, вьюнчиком. В общем, вариантов море. )))
 
А дальше работаем с этой деталью так, как описано в МК по пошиву жёлтого чехла, - т.е. возвращаемся в начало сообщения и смотрим этапы сборки.)))
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Пэчворк для начинающих — техника быстрой стежки

Четверг, 16 Июля 2015 г. 21:53 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пэчворк для начинающих — техника быстрой стежки

 

Самое большое удовольствие получаешь, когда видишь, как с каждым стежком под руками оживает задуманная тобой лоскутная вещь. Прошивая каждый узор, вы получаете различные по фактуре участки, а сама лоскутная вещь приобретает словно бы дополнительное измерение — одни фрагменты выйдут на первый план, другие станут фоном. Запомните: все стежки по возможности должны быть одинаковыми!

Но сначала необходимо выбрать рисунок. Иногда стеганая вещь задумана так, что можно обойтись без предварительной разметки. Рисунок в этом случае делается сразу на машинке. И все же некоторые наиболее сложные или геометрические узоры надо предварительно нарисовать, чтобы не исказилась линия рисунка. Обычно узор размечают прямо на лицевой стороне лоскутной вещи.

Разметка лоскутного верха

После того как верх сделан и отутюжен, проверьте, нет ли ошибок, и тут же их исправьте. Затем выберите и разметьте рисунок стежки.

Разметка узора стежки может быть сделана несколькими способами. Для простой контурной стежки и простегивания прямых линий делать разметку верха изделия не надо, вместо этого надо ориентироваться по разметочной ленте шириной 0,75 см. Для замысловатых узоров и витых орнаментов лучше всего использовать свинцовый карандаш, от которого на ткани не остается следов, или фломастеры и маркеры, краска которых смывается водой. Перед использованием всегда проверяйте карандаши и маркеры на ненужном кусочке ткани! Шаблоны кладите аккуратно. Рисунок на лоскутном верхе намечайте легкой и тонкой линией. Не гладьте по разметке, ибо под горячим утюгом чернила или карандаш могут впитаться в ткань, и намеченный рисунок станет несмываемым.

Если стежка делается сразу, по вдохновению, заранее размечать рисунок вам не потребуется, но все же линию стежки стоит определить предварительно, на глаз.

Длинные линии рисунка для простегивания на машинке лучше всего размечать на ткани или перерисовать на бумагу, и только после этого прикалывать булавками на сметанный верх. Окончив стегать лоскутный верх, осто­рожно вытяните бумагу. Временно крепить бу­мажные шаблоны можно смывающимся клеющим карандашом.

Как стегать на машинке

Для машинной стежки «сэндвич» скалывайте ткань английскими булавками. Если вы упот­ребляете для сметывания нитки, существует опасность, что они могут застрять в машин­ном стежке.

Скатайте ту часть лоскутной вещи, которую надо просунуть под лапку машинки. Закрепите рулон специальными зажимами или английски­ми булавками. Свисающую ткань сложите на коленях. Слева от машинки поставьте большой стол для выходящей из машинки уже просте­ганной ткани. В первую очередь стегайте са­мые длинные линии в центре лоскутной вещи, а затем идите от центра к краям. Закрепите слои лоскутного изделия стежкой «в шов» между блоками и переплетами. Стегайте перепле­ты до блоков, а места, где стежков больше, выполняйте в последнюю очередь.

Все время проверяйте, не падает ли ткань, не свисает ли она со стола, так как слои от этого могут сдвинуться и весь рисунок изделия исказится. Закрепляйте каждую линию стеж­ки, делая несколько стежков назад. После того как вы простегаете каждую линию, возь­мите иглу, заправьте хвостик нитки и протя­ните его в центр простеганного квилта. Обрежьте так, чтобы нитки не было видно на поверхности.

Прямая стежка

Для прямой стежки на машинке используйте лапку для штопки. Так вы избежите морщин и складок на подкладке. Вытяните нитку из шпульки, поворачивая рукой колесо машинки. Сделайте один полный поворот и остановитесь когда игла будет в самом высоком положении. Аккуратно потяните нитку из иголки, пока нит­ка из шпульки не окажется на поверхности. Сделайте несколько стежков на одном месте, чтобы закрепить начало стежки. Отодвиньте концы ниток в сторону, чтобы они не попали в строчку.

Стегайте медленно и постепенно, избегая резко начинать работу или делать очередную остановку.

Не тяните «сэндвич», но аккуратно направ­ляйте ткань руками с обеих сторон прижимной лапки. Чтобы ткань не морщилась, слегка ее прижимайте и натягивайте, раздвигая руки с обеих сторон ткани, идущей через машинку. По мере необходимости поднимайте лапку и поворачивайте «сэндвич». Продолжайте эту процедуру до окончания работы.

Стежка по контуру

Эта стежка делается на расстоянии 0,75 см от шва. Она четко обозначает границы лоскут­ков, а фрагменты лоскутной мозаики становят­ся менее выпуклыми, чем при стежке «в шов». Контур стежки прокладывайте разметочной лентой шириной 0,75 см. Для этого положи­те ленту рядом со швом и стегайте вдоль нее. Снимите ленту и приложите ее к следующему шву. Когда этот отрезок ленты износится, бе­рите следующий. Прервав на время работу, снимите ленту, иначе клей может закрепиться и лента присохнет к ткани.

Стежка по контуру

Стежка по контуру

Там, где идут цельные куски ткани, приме­няются такие рисунки стежки, как, например, стеганые решетки, перья или завитки.

Стежка «в шов»

Если стежка делается вдоль линий швов — это называется стежка «в шов». Когда вы гладите, все припуски будут лежать по одну сторону шва. Стежка «в шов» делается по той стороне, где нет припусков.

В противном случае вам придется преодо­левать четыре слоя ткани.

Стежка «в шов» позволяет скрыть швы и по­тому рекомендуется неопытным рукодельницам. Кроме ручной, можно использовать и машин­ную стежку «в шов». При такой стежке каждый лоскутик становится выпуклым и ясно различи­мым. У стежки «в шов» есть и еще одно преиму­щество: не требуется предварительной размет­ки рисунка. Это не только сохраняет время, но и освобождает от необходимости каждый раз убирать разметочную ленту. Единственный не­достаток этого приема состоит в том, что боль­шие лоскуты остаются не простеганными.

Стежка "в шов"

Стежка "в шов"

Стеганая решетка

Для заполнения больших лоскутов ткани хоро­ши прямолинейные геометрические узоры. Во многих лоскутных изделиях используют решет­ки из ромбов и квадратов.

Если в вашей швейной машинке запрограмми­рованы вышивальные виды швов любой конфигурации, их можно использовать вместо прямых линий.

Криволинейная стежка

Такая стежка очень эффектна. В прошлом были очень популярны изысканные рисунки из перь­ев и витой орнамент. Они делались на кайме из цельного куска ткани или составленной из чередующихся гладких и лоскутных блоков. Криволинейная стежка используется также для заполнения фона или для многократного повторения линий основного рисунка, то есть стежкой «эхо».

Криволинейная стежка (эхо)

Криволинейная стежка (эхо)

Все изогнутые линии стегаются на машине в технике, называемой «свободная стежка». Использование свободной стежки позволяет с необыкновенной легкостью созда­вать сложные рисунки.

Длинными линиями можно простегивать блоки и кайму. Для этого используют не транс­портер, а лапку для штопки.

Без транспортера вам придется направ­лять ткань руками. Длина стежка определяется скоростью машинки и продвижением стеганой ткани под лапкой. Старайтесь установить пос­тоянный ритм, чтобы стежки оставались одина­ково ровными.

Криволинейная стежка

Криволинейная стежка (витой орнамент)

Пунктирная стежка

Эта техника хороша для нанесения свободных по форме или абстрактных рисунков. Ткань прошивается мелкими стежками в любых на­правлениях. Стежки кладутся близко один к другому, отчего рисунок получается рельеф­ным, выпуклым.

Прежде всего снимите транспортер и на­деньте лапку для штопки. Пространство ткани заполняйте постепенно, мелкими фрагмента­ми. Для того чтобы отдельные рисунки не сли­вались и не пересекались, между ними должны оставаться зазоры. Старайтесь двигать ткань равномерно, чтобы стежки получались одина­ковыми и ровными.

 

 
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Техника пэчворк — «поверни-и-пришей»

Четверг, 16 Июля 2015 г. 21:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Техника пэчворк — «поверни-и-пришей»

 

Для лоскутной техники «поверни-и-пришей» нарежьте полоски ткани в соответствии с тре­бованиями модели. Переведите или аккурат­но нарисуйте узор на тонкой писчей бумаге. (Если возьмете бумагу потолще, для укладки лоскутков придется использовать подсвечен­ное стекло.) Иногда, перед тем как пришивать лоскутки к основе, их сшивают вместе.

Рисунок на бумаге

Рисунок на бумаге

  1. Прикрепите узор к ткани-основе или исполь­зуйте в качестве основы бумагу. Положите основу рисунком вниз и начинайте раскладывать на ней лоскуты (рис. 1).

     

    Рис. 1

    Рис. 1

  2. Положите вторую полоску лицом вниз на пер­вую полоску (рис. 2). Приколите булавками.

     

    Рис. 2

    Рис. 2

  3. Поверните основу на нарисованную сто­рону и прошейте по линии между первым и вторым лоскутом (рис. 3).
    Рис. 3

    Рис. 3

    Переверните основу обратно и разутюжьте швы (рис. 4).

     

    Рис. 4

    Рис. 4

  4. Обрежьте швы. Приложите третью полоску (рис. 5) и продолжайте поворачивать и приши­вать, пока блок не будет закончен. Уберите бумагу.
Рис. 5

Рис. 5

Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Пэчворк для начинающих — узор «Колодец»

Четверг, 16 Июля 2015 г. 21:43 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пэчворк для начинающих — узор «Колодец»

 

Узор «колодец» наиболее популярен в тради­ционных лоскутных узорах, и его геометричес­кая форма может использоваться для создания интересных трехмерных эффектов.

Рис. 1 узор "Колодец"

Рис. 1 узор "Колодец"

Примене­ние длинных полос ткани в узорах «колодец» и «ананас», где длинные полосы разрезаются и нашиваются вокруг центрального квадрата, было известно издавна. Современное исполь­зование этой техники включает соединение полос вокруг ромбов, треугольников и восьми­угольников.

  1. Для выполнения узора «колодец» вырежьте центральный квадрат и бревнышки колодца в соответствии с указаниями к модели. Отрежьте основание размером с законченный блок плюс припуски на швы 0,75 см вокруг блока. Сложите вдоль обеих диагоналей и прогладьте. Эти линии помогут найти центр вашего квадрата и местоположение полосок. Положите квадрат в центр блока лицевой стороной вверх. Выровняйте по диагоналям основы (рис. 2).

     

    Рис. 2

    Рис. 2

  2. Положите первое «бревно» лицом вниз на первый лоскут. Выровняйте края. Прошейте вдоль стороны полоски на расстоянии 0,75 см от края (рис. 3).

     

    Рис. 3

    Рис. 3

  3. Разутюжьте швы. Поверните основание на 90° и положите еще одно «бревно» на пер­вые два лоскута (рис. 4). Добавьте третье и чет­вертое «бревно» для завершения круга.

     

    Рис. 4

    Рис. 4

  4.  Продолжайте добавлять полоски по кругу, постепенно увеличивая длину полос (рис. 1). Продолжайте шить и разутюживать, пока блок не будет закончен. 
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Пэчворк для начинающих — техника «Безумные лоскуты»

Четверг, 16 Июля 2015 г. 21:42 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пэчворк для начинающих — техника «Безумные лоскуты»

 

Техника пэчворка «Безумные лоскуты» достигла своего расцвета в Викторианскую эпоху. Этилоскутные изделия обычно делали для красоты, а не для постоян­ного использования. Тщательно собиралось и подбиралось множество красивых шелковых, вельветовых лоскутков разных форм и раз­меров, из них творились скатерти, мебельные чехлы и покрывала.

  1. Вырежьте из ткани основу, которая будет соответствовать задуманному блоку фор­мой и размером плюс 0,75 см для припуска на швы. Отрежьте пятисторонний лоскут и положи­те примерно в центре блока лицевой стороной вверх. На него лицевой стороной вниз положите второй лоскут. Прошейте вдоль одного края вто­рого лоскута на расстоянии примерно 0,75 см от края (рис. 1).
    Рис. 1

    Рис. 1

    Обрежьте шов. Разутюжьте (рис. 2).

     

    Рис.  2

    Рис. 2

  2. Поверните основу и положите третий лоскут на два первых. Продолжайте шить, обрезать и гладить, пока блок не будет закончен (рис. 3).

     

    Рис. 3

    Рис. 3

  3. По завершении работы обрежьте края лос­кутного блока вровень с основой (рис. 4).

     

    Рис. 4

    Рис. 4

Нанизывание полос

Нанизывание полос — сборка полосок разной ширины — также является формой шитья на ос­нову. Метод схож с «безумными лоскутами», но первый лоскут кладут не в середине, а у края основания.

Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Дамский саквояжик «Сиреневый туман»

Среда, 15 Июля 2015 г. 21:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дамский саквояжик «Сиреневый туман»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ 2015 Г.

Дамский саквояжик «Сиреневый туман»

Автор: 
Эту сумку я тоже сшила в зимние каникулы и создана она «взамен» подаренной сумки «Белая роза» .(фото 1, 2)
 



 
 
А всё дело в том, что кроме привычного уже двухгодичного курса по свободной машинной стежки , я уже третий год читаю курс «Стеганые сумки» . Курс пользуется неизменным успехом у моих курсантов . За время обучения я даю около 25 различных сумочек , а мои учащиеся отшивают от 6 до 15 , по своему желанию Это чисто технологические занятия , на которых мы путем макетирования отрабатываем все операции для создания качественной, красивой и удобной текстильной сумки .В этом году планирую создания примерно такого же виртуального курса на одном из рукодельных сайтов, но это случится ближе к осени и о наборе я сообщу особо .
Кроме схемы и описания , каждая сумочка должна быть представлена в «натуральном виде», чтобы ученики могли её повертеть, покрутить, посмотреть все шовчики и кармашки и сфотографировать при необходимости. Вот одну из таких учебных сумочек я и подарила своей сватье ( уж очень она ей приглянулась) . ( фото 3, 4)
 

 
 
А взамен пришлось в срочном порядке шить примерно такую же, но «сиреневую»
Сегодня расскажу вам, как саквояжик выполнялся ( схема 4)
 
 
 
Размеры сумки ( в схеме указаны размеры красной сумки):
  • «В» высота 27 см
  • «Ш» ширина -30 см
  • «Г» глубина — 9 см
  • длина ручек- 80 см
  1. Делаем стеганые заготовки для основных деталей «1» ( размеры одинаковые, но дизайн разный : передняя панель оформлена в технике шадоу-трапунто, а задняя — просто выстрочена обычной покрывной стежкой) фото 5,6




  1. Выкраиваем из стеганых заготовок две панели с размерами, равными высоте и ширине сумки . Верхние углы скругляем с моим любимым радиусом 4 см ( смотрите предыдущую сумку)
  2. Выполняем стеганую заготовку для дна , укрепляем её дековилом или другим уплотнителем и выкраиваем деталь «2» с размерами, равными ширине и глубине сумки ( у меня сделано из двух деталей в связи с экономией стеганой заготовки  ) фото 7



  1. Соединяем по стороне «Ш» дно с основными деталями по правилам сшивания стеганых деталей
  2. Выполняем внутренние карманы на «молнии» и открытый и пришиваем их к верхним срезам сумки с внутренней стороны техническим швом ( отступаем 5 мм от края ) - фото 8( красная сумка), схема 4-2, фото 8


 


  1. Выполняем две двусторонние ручки длиной по 82 см и пришиваем их снаружи к верхнему срезу сумки на расстоянии 16 см между внутренними точками
  2. Окантовываем сложную центральную деталь сумки со всех сторон схема 4-3 фото 11,12




  1. Выполняем единую боковую «выворотную» часть сумки.
     
«Выворотная» боковая часть сумки-саквояжа ( схема 4-4, 4-5, 4-6 )- фото 9, 10
 

 
 
  1. Боковая часть саквояжа состоит из трех деталей : верхняя деталь с двумя планками и замком-молнией ( деталь 4) и две трапециевидные нижние детали ( 3а и 3б)
  2. Для определения размеров боковой части измеряем окантованную центральную деталь сумки по периметру , вычитаем из этой величины две глубины («Г»), то есть высоты дна, и делим пополам ( в примере (178-18) :2 = 80 см)
  3. Размеры верхней детали с двумя планками и замком-молнией ( деталь 4):
  • ширину выбираем произвольно , но она должна быть не более глубины сумки , а лучше даже меньше ( в примере 7,5 см)
  • длина верхней детали = ½ или 1/3 от высоты сумки , умноженная на 2 + ширина сумки + 2 припуска на шов ( в примере 9 х2 + 30+ 2 = 50 см
  • Ширина одной планки в готовом виде : из ширины верхней детали вычитаем 0,5 см на выпуск замка-молнии и делим пополам ( в примере (7,5- 0,5) : 2= 3,5 см . Заготовку берем в два раза шире + 2 см на припуски ( в примере 8 х 50 см)
  1. Размеры нижней трапециевидной детали ( деталь 3):
  • ширина вверху равна ширине детали «4»( 7,5 см), а внизу равна глубине сумки ( высоте дна) — в примере 9 см
  • высота этой детали по боковой линии :общая длина боковой части ( см. пункт 2) минус длина верхней детали и деленное пополам : (80-50) :2 = 15 см
  • Делаем выкройку трапециевидной детали согласно выбранным размерам
  1. Выполнить две двойные ( можно окантованные с одной стороны) планки 3,5х 50 см в готовом виде и вшить между ними замок- молнию
  2. Изготовить две шлевки произвольной формы ( в примере- окантованный полукруг) и вшить их с обеих необработанных коротких сторон верхней боковой детали
  3. Выкроить четыре трапециевидные детали ( две из основной и две из ткани изнанки) с припусками со всех сторон Из флизелина ( можно S 320) выкроить столько же деталей, но без припусков и укрепить им основные детали . На лицевую часть можно ещё приклеить синтепон
  4. Пришиваем трапециевидные детали к верхней планке ( см. схему ) и выворачиваем
  5. Проводим стежку трапециевидной детали крупным узором
  6. Ещё раз вымеряем собранную боковую часть сумки , сравниваем с периметром центральной детали , лишнее обрезаем и окантовываем нижний срез боковой части ( он притачивается ко дну)
И последняя операция -ручная — соединение центральной сложной части сумки и боковой части .
Вот так и шьется эта симпатичная сумочка . Если понравилась — шейте на здоровье !
Рубрики:  Рукоделие/сумочное
шьём/лоскутное шитьё

Свободно - Ходовая Машинная Стежка урок 1

Среда, 15 Июля 2015 г. 21:42 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Свободно - Ходовая Машинная Стежка урок 1

http://www.liveinternet.ru/users/lyulion/post151447761/

 

Свободно - Ходовая Машинная Стежка урок 1

 

Воскресенье, 13 Февраля 2011 г. 13:06 + в цитатник 

Мастер - класс нам любезно предоставила Любовь Лежанина.

Для начала вспомним, что такое пэчворк и что такое квилтинг.
Пэчворк - сшивание лоскутков тканей разных по расцветке и фактуре.
Квилтинг - вид рукоделия, при котором вручную или на машине прошиваются (простегиваются )не менее трех слоев ткани.
Наши курсы посвящены квилтингу, а именно его разновидности - свободно-ходовой машинной стежке, сокращенно СХМС. 
Почему этот вид стежки так называется? 

  • Потому что мы строчим, отключив продвижение ткани швейной машинкой и двигая её только руками;
  • потому что мы обычно работаем без предварительно нанесенного рисунка на ткань;
  • потому что мы имеем свободу создавать с помощью иглы швейной машины любой рисунок, какой нам придет в голову.СХМС по своему исполнению очень похожа на машинную вышивку. Отличие лишь в том, что вышивка делается на одном слое ткани, поэтому для работы требуются пяльцы, а стёжка соединяет как минимум три слоя и мы вполне обходимся без вспомогательных средств для удержания ткани.
     

Для увеличения картинки, нажмите на фотографию.
 

1. Сэндвич- трехслойник для стежки.
Как обычно в лоскутном шитье, для стежки используется три слоя: топ (лицевая ткань), прокладка и подкладка.
Топ для стежки может быть разным :

Рис.1
Рис.1 Пэчворк – ткань (лоскутная сборка).

 

Рис.3

Рис.2

 

Рис.2 и 3 Хоул клав (Whole cloth) – ткань (цельный кусок ткани), причем как гладкокрашеная, так и с рисунком (то есть набивная).

Рис.4
Рис.4 Батик.

Рис.5
Рис.5 Аппликация.

 

При расчете длины и ширины топа, который планируется простегать , необходимо помнить , что при стежке размеры готового изделия уменьшаются в среднем на 1-1,5 см на каждые 10 см стежки. Пример: для того, чтобы вы после стежки имели сэндвич величиной 20х 20 см, вы должны выкроить топ размерами 23х23 см.
В качестве прокладки я все – таки склоняюсь к применению синтепона 1-1,5см толщины. Опыт использования других прокладок у меня тоже есть, но удовольствия работа с этими материалами мне не доставила.
Синтепон перед использованием в стежке я слегка припариваю к подкладке.
Подкладка в работах, где стежка является основным декоративным элементом, должна быть достаточно тонкая, с ровной поверхностью (хорошо подходит подкладочная ткань) и желательно из однотонной ткани (особенно на период учебы на курсе).
Я всегда беру прокладку и подкладку на 2 см больше со всех сторон, чем топ (для предыдущего примера размер двух нижних слоев составляет 27х27 см). Это позволяет без проблем простегать края сэндвича. А аккуратно простеганный край - залог качественной окантовки готового изделия. Перед тем, как приступить к стежке, я скрепляю все три слоя с помощью одностержневых булавок начиная с центра на расстоянии 5-7 см от одной к другой. Крупные изделия (от 1,5 метров) я дополнительно сметываю. А по краю сэндвича лучше предварительно проложить прямую обычную строчку на ширину лапки (но стежка все равно должна быть проложена до самого края трехслойника).

Рис.6
Рис.6 Прокладочный материал.

У меня под рукой всегда есть сэндвич  - «черновик». На нем я подбираю натяжение верхней нити, вспоминаю какую-нибудь стежку или пробую элементы новой. Один черновик заканчивается, и я заменяю его другим. Вы тоже должны его иметь.

Рис.7
Рис.7 Черновик.

 

Но за время учебы у вас наверняка скопится большое количество сэндвичей – образцов стежки (чистовиков). Постарайтесь заранее продумать, как в дальнейшем использовать их в готовых изделиях. Это один из основных принципов нашего обучения: создавать не просто образцы, а делать готовые изделия на их основе. Для того чтобы вам это без проблем удалось, последуйте моим простым советам:

  • не используйте для образцов совсем бросовую ткань;
  • на одном образце собирайте стежку одного вида, а если нескольких, то красиво располагайте их относительно друг друга;
  • выстрочите свои образцы на одной и той же ткани или на тканях, совместимых по цвету и текстуре;
  • заранее продумайте список изделий, которые возможно создать из образцов стежки (сумочки, косметички, открытки, обложки, закладки, покрывало, в конце концов) и старайтесь строчить на заготовках именно к этим изделиям.
     

Мои ученики создали великое множество великолепных работ, большого и малого формата, обучаясь на курсе СХМС и РШМ. Все не покажешь. Но особенно запали мне в душу покрывало Аллы Фадеевой (фото 8) и чехол для стула Лены Акентьевой (фото 9).

 


Рис.8 Покрывало Аллы Фадеевой


Рис.9 Чехол для стула Лены Акентьевой

Есть у меня к своим новым курсанткам ещё одно предложение, по-моему, заманчивое. Используя учебные образцы (лучше квадраты 10х10 см или путем деления сэндвича 20х 20 см на четыре части) создать панно- картотеку узоров стежки. Тогда у вас на стене мастерской всегда перед глазами будут ваши любимые узоры, и чтобы выбрать очередной для нового шедевра не надо будет рыться в папочках и блокнотах. Я сделала такое предложение курсантам своей очной группы и идея пришлась им по душе!

2. Как подготовить швейную машину для СХМС. 
Для начала хотела бы сказать, что для машинной стежки подходит практически любая современная машина. Но не у всех в комплектацию входит лапка для стежки (иначе её ещё называют «лапка для штопки и вышивки»). Особенность этой лапки в наличии пружинки. Пружинка в момент вкола иголки в ткань позволяет плотно прижать подошву лапки к поверхности машины, а в момент поднятия иголки - поднять подошву лапки вверх и тем самым освободить ткань и дать вам возможность руками продвинуть её в нужном направлении. Если у вас возникла проблема отсутствия такого приспособления в комплектации машины – поищите лапку в магазинах, торгующих швейной техникой. 
Есть лапки с высоким и низким расположением винта (фото 10).
Перед тем как идти покупать лапку, обязательно измерьте высоту винта для лапки в вашей машине в опущенном положении и сравните её с высотой прорези для винта в лапке, которую вы нашли в магазине.
Мне больше в работе нравятся лапки с пластмассовым овалом и прорезью впереди до 0,5 см. Если вам попалась цельная пластмассовая подошва – такую прорезь можно сделать самим (фото 10а).
 

 

Рис.10

Рис.10а
Рис.10 и 10а Виды лапок для стежки.

Самый  тяжелый случай, если вы не найдете в магазинах лапку для вашей машинки. Здесь остается одно: снимать вообще лапку на машине и стегать ваш сэндвич в пяльцах (как при машинной вышивке).
Порядок подготовки машины к стежке следующий:

  • Убрать зубцы нижнего транспортера;
  • Настроить машину на прямую строчку (кстати, в дальнейшем мы будем учиться стегать и с помощью зигзага);
  • Длину стежка ставим на ноль (требование производителей машин);
  • Если есть регулятор давления лапки – ставим его на « ноль» или близко к нему;
  • Отрегулировать натяжение верхней нити (о том, как это делается, подробнее расскажу в главе о нитках);
  • Поставить лапку для вышивания или штопки;
  • Приготовленный сэндвич располагаем под лапкой и обязательно её опускаем!!!

Рис.11
Рис.11 Выводим нижнюю нитку наверх и делаем первые два - три точечных закрепляющих стежка.


Начинаем стежку. Подходя к очередной булавке на расстоянии 1-2 мм, убирайте её из ткани. Если вы прервали стежку, не закончив её до конца, и планируете продолжить после перерыва, обязательно оставьте иглу внизу, в работе (при этом и лапка плотно прижмет ткань к поверхности машины и не позволит ей сдвинуться с места за время вашего отсутствия).

Рис.12
Рис.12 Расположение иглы.

 

Старайтесь начинать стежку из удобного для вас угла (я обычно начинаю с правого нижнего ) и равномерно заполнять всю площадь квилта, при этом как можно реже прерывать нить. При этом учитесь смотреть за наносимым вами рисунком на ткань как бы сквозь лапку и немного вперед, то есть в ту сторону, куда вы намерены дальше двигаться.
В конце работы вновь делаем 2-3 точечных закрепляющих стежка и выводим обе нитки наверх. Если в вашей машине есть функция ««автоматическая обрезка нити верхней и шпульной», то вы можете воспользоваться ею, и тогда обе нитки будут обрезаны на расстоянии 1-1,5 см от закрепки на изнанке (при такой длине нитки обычно не путаются в дальнейшем шве).
Выведенные в начале и конце работы нитки вы можете:

  • обрезать близко к закрепляющим стежкам (но учтите, что в этом случае вы не всегда сможете гарантировать, что часть шва у вас не распустится);
  • не делая узелка, обе нити вставить в иголку с большим ушком;
  • сделать вкол иголкой рядом с закрепочным стежком, провести иголку между слоями вашего сэндвича и вывести наружу через 1-1,5 см, где и обрезать обе нити.

Рис.13
Рис.13 Вкол ручной иголки.

Опыт многих мастериц, увлекшихся художественной стежкой (в том числе и мой), показывает, что лучше иметь отдельную машину для стежки. Если у вас вдруг возникнет возможность приобрести новую машину, то для облегчения процесса стежки я вам хочу перечислить следующие позиции, которые помогают в работе:

  • Наличие регулятора скорости шитья, что позволяет вам выбирать максимально комфортную для вас скорость при стежке;
  • Возможность шить без педали;
  • Наличие коленоподъемника (для стежки на обычном ходу машины);
  • Функция « автоматического подъема ил опускания иглы в конце работы»;
  • Функция «автоматическая обрезка нити верхней и шпульной»;
  • Автоматическая точечная закрепка ( для стежки на обычном ходу машины);
  • Верхний транспортер (для стежки на обычном ходу машины);
  • Большая рабочая поверхность;
  • Хорошее освещение из разных точек;
  • Большой приставной столик;
  • Наличие больших вертикальных держателей для ниток(возможность без проблем работать с большими катушками ниток , что значительно выгоднее );
  • Возможность автономной работы моталки шпульной нитки;
  • И , наконец, наличие лапки «BSR» (эта функция имеется только в машинах марки Bernina и об особенностях её работы я расскажу позднее).При выборе иглы для СХМС я отдаю предпочтение толстым иглам (90-100) , т.к. в них меньше трутся и рвутся шелковые и металлизированные нити. Есть специальные иглы для квилтинга. Можете работать ими.
     

3. Какие нитки использовать для СХМС.
Для свободной стежки можно использовать абсолютно все нитки, которые приемлемы для вашей швейной машины. Я стегала советским шелковыми нитками (№ 33 и 65), прекрасными нитками фирм Мадейра и Гуттерманн, индийским шелком и вискозой, нитками «Идеал», «Гамма», простыми нашими нитками типа ЛШ 35-45 и др. Из декоративных (например, металлизированных) предпочитаю Мадейра.

Рис.14
Рис.14 Виды ниток.

 

А вообще, больше всего люблю работать азиатскими шелковыми и вискозными нитками (намного дешевле европейских; более «толстенькие» и имеют приятный шелковистый блеск). Но не советую использовать старые пересохшие нитки, они часто рвутся, собираются в ушке иголки и доставят вам при стежке сплошные проблемы.
Во всех рекомендациях о вышивке или стежке на машине пишут, что нижняя нить по толщине должна быть равна верхней. Утверждение абсолютно верное, но не всегда для нас приемлемое. Объясню почему. Обычно верхние нитки, которыми мы строчим, очень тонкие (например, Мадейра имеет № 120) и по толщине аналогов российских ниток для них практически нет (а обычно их мы используем для нижней нити). Мы ,конечно, можем взять для шпульной нитки швейные нитки той же фирмы Мадейра, но уж очень дорогое это удовольствие для большинства российских лоскутниц. Судите сами, 1 катушка вышивальных ниток Мадейра стоит 100 рублей плюс катушка швейных ниток (для шпульки) ещё 60 рублей! Вот и используем мы в силу своей бедности для низа обычные швейные нитки, а они значительно толще верхних . 
А я ,кстати, помню те времена, когда в наших швейных магазинах продавался огромный ассортимент шелковых ниток для вышивки № 65 и для шпульки такой же громадный по расцветке ассортимент х\б ниток № 80. Куда это все девалось? 
К чему же приводит использование толстой нижней нити в стежке? 
А приводит это к тому, что при стандартно рекомендованном натяжении верхней нити «2-4» у нас на изнанке получаются вытянутые петли. Это во-первых - неаккуратная изнанка, а во-вторых- дополнительное торможение при передвижении вашего сэндвича руками. Вот и опускаются руки, в прямом смысле, у начинающих лоскутниц! И у меня такое было. И лишь когда натяжение верхней нити я довела до «6-7» - все встало на свои места! И изнанка приобрела вполне приличный вид и двигать мою работу стало не так уж трудно.
То есть, делаем вывод : если ваша шпульная нить толще, чем верхняя, то натяжение этой верхней нити должно быть гораздо большим, чем при стандартной ситуации « толщина верхней нити = толщине нижней». 
Это натяжение я регулирую на своем тренировочном сэндвиче при каждом новом подборе пары ниток для низа и верха и вам советую. Лучше всего проверять натяжение нитей при стежки спиралей и кругов (фото 15 , изнанка черновика со слабым натяжением верхней нити).

Рис.15
Рис.15  Изнанка черновика со слабым натяжением верхней нити.

Такое сильное натяжение верхней нити необходимо не на всех машинах, всегда регулируем эту функцию индивидуально  (Ирина Плотникова строчит на Brother с натяжение верхней нити «1- 2») !!! Но есть исключения из этого правила. Это исключение- шелковые нитки № 65 и металлизированные декоративные нитки. И те и другие уж чересчур тонки и очень легко рвутся. И если вы поставите такое высокое натяжение верхней нити - вы скоро заплачете от постоянного обрыва нити! Здесь уж ничего не поделаешь - надо пользоваться тонкой нижней ниткой или мононитью. 
Я в наших магазинах нашла нитки для челнока Мадейра Гуттерманн № 150 , но только трех цветов: черные, белые и бежевые и тоже очень дорогие.Я их очень берегу для таких исключительных случаев. А шелк № 65 , если уж он мне очень подходит по цвету моей стежки ,ставлю и сверху и снизу!
Цвет ниток тоже имеет немаловажное значение . Во время учебы я советую вам пользоваться нитками цвета, контрастного фону. Причем, это касается как топа, так и изнанки (легче проходит обучение, лучше видны ошибки). Очень хорошо смотрится изнанка, если верхняя и нижняя нить одного цвета.

4. Как держать и двигать ткань при СХМС.
Давайте проведем такой эксперимент . 
Возьмите заготовленный вами тренировочный сэндвич, плотно прижмите к поверхности рабочего стола пальцами обеих рук, при этом старайтесь растягивать центральную его часть (место, которое вы как будто бы стегаете). И подвигайте так трехслойник в разных направлениях. 

Рис.16
Рис.16 Трехслойник.

 

Поработайте минуту- две. А сейчас наденьте на руки любые перчатки и сделайте то же самое. Вы чувствуете разницу, вы чувствуете, насколько легче двигать ткань, когда вы работаете в перчатках ? При свободной стежке я предпочитаю использовать перчатки с резиновыми пупырышками (на худой конец, даже обыкновенные садовые).

Рис.17
Рис.17 Виды перчаток.

Советую это всем, так как при стежке идет очень большая нагрузка на мелкие суставы пальцев рук и при длительной работе грозит обострением артритов, остеоартроза или, даже, приобретением этих недугов (это я уже как врач рассуждаю). Это особенно актуально для женщин старше 40 лет. Если вам неудобно работать в перчатках на обеих руках, наденьте её хотя бы на левую ! 
Если я стегаю большие поверхности (более 40 см), я собираю ткань слева и справа от иглы в складки и двигаю именно их. При меньших размерах я двигаю ткань просто пальчиками.
Очень важный критерий качества стежки – это одинаковая длина стежка. Достичь такого мастерства довольно сложно. По крайней мере, я до сих пор не могу этим похвастаться. В среднем длина стежка при СХМС составляет 1-2 мм. Зависит длина стежка от соотношения скорости работы машины и скорости движения ваших рук, передвигающих ткань. Двигать ткань надо без рывков, равномерно, примерно в «ритме вальса». Так же равномерно надо нажимать на педаль. И вот тут для достижения лучшего эффекта и пригодятся такие функции вашей машины:

  • регулировка скорости шитья (начинать стоит на средней скорости, полностью выжимая педаль, а дальше – отрегулировать её в зависимости от вашего желания) ;
  • шитье без педали (машина настраивается на определенную скорость, педаль отключается, а ход машины включается с кнопки);
  • шитье с помощью лапки «BSR» (в этом случае при ускорении движения руками автоматически ускоряется работа машины и наоборот, таким образом длина стежка всегда остается одной и той же, заданной вами величиной ).

Еще одним важным критерием является аккуратность стежки на изнанке: без спутавшихся ниток, узлов, «ресничек», то есть выступающей верхней нитки.
Если вы привыкнете, каждый раз в начале и конце работы выводить обе нити на лицевую сторону и закреплять точечной закрепкой; если вы привыкнете строчить на одной скорости и не тормозить на углах и поворотах; если вы привыкнете следить за регулировкой натяжения верхней нити; и, наконец, если вы привыкнете при каждой остановке опускать иглу в работу - ваша изнанка будет идеальной!(фото 18, стежка изнанки моей работы «Подснежники к Рождеству»). 

Рис.18
Рис.18 Стежка изнанки моей работы «Подснежники к Рождеству».
 

5.Организация рабочего места и времени.
Стежка – очень увлекательное занятие. Но это занятие должно вам доставлять только радость, а не быть причиной расстройства вашего здоровья. 
Для того чтобы было именно так, стоит выполнять следующие нехитрые правила:

  • Соблюдать режим труда и отдыха: первое время отдыхать через каждые 30-40 минут работы на машине по 10-15 минут, причем обязательно со сменой положения и деятельности (ни в коем случае не сидеть во время отдыха скорчившись перед монитором ноутбука). В дальнейшем надо отдыхать каждый час работы;
  • Постепенное расширение времени активной стежки (от 1 часа в первые дни учебы, до 3-4 часов в середине пути и максимально до 6-7 часов в сутки в конце нашего обучения). При появлении каких-то неприятных ощущений время работы должно быть сокращено;
  • Ваше рабочее место должно быть хорошо освещено. Я, помимо двойного освещения в самой машине, при стежке использую свет настольной лампы, расположенной слева от машины и хорошее верхнее освещение. Для того, чтобы зрение не очень пострадало от внезапно возникшей большой нагрузки помогут и контрастные нити при стежке;
  • Необходимо выработать правильную посадку за машинкой (вспомните, как нас учили сидеть за партой в школе), чтобы не было потом мучительно больно нашему позвоночнику. Самый лучший вариант, если ваша машинка утоплена вглубь стола, тогда нормальная посадка вам гарантирована. Но если швейная машина возвышается над столом, да к тому же имеет приставной столик (что, кстати очень удобно для стежки) при работе ваши плечи высоко поднимаются и возникает большое напряжение в шейном отделе позвоночника, а отсюда головные боли и повышение артериального давления, а также разыгравшийся шейно-грудной радикулит. В этом случае я вам советую воспользоваться офисным стулом и поднять его на высоту, равной высоте стояния машинки над столом. И чтобы ноги не повисли над землей и не напрягались, нажимая на педаль, поставьте последнюю на скамеечку такой же высоты (она равна 8-9 см). Я купила сиденье для ванны, перевернула его и муж мне набил сверху фанеру. Тут у меня появилось ещё одно преимущество: у педали впереди и сзади имеются ограничители (фото 19 – моё рабочее место ).

Рис.19
Рис.19 Фото рабочего места.
 

Худший вариант, когда один локоть приподнят (обычно правый), а левый опущен. Тут хотя бы подложите под левый локоть стопку книг, чтобы уровень плеч был горизонтальный.

6. Основные составляющие СХМС.
Большинство узоров покрывной свободно- ходовой стежки выполняются БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАНЕСЕННОГО РИСУНКА НА ТКАНЬ. И разбить эти линии можно на две большие группы :

  • произвольные прямые;
  • произвольные волнистые.

Кроме этого, вы можете на свободном ходу строчить по шаблону; нанесенному на прозрачную бумагу рисунку или по контуру рисунка набивной ткани. Я назвала этот навык СТЕЖКА ПО ЗАДАННОМУ (то есть, каким-то образом нарисованному) КОНТУРУ. Таким образом, основными составляющими СХМС являются :

Рис.20
Рис.20 Стежка произвольными прямыми.

Рис.21
Рис.21 Стежка произвольными волнистыми.

Рис.22
Рис.22 Стежка по заданному контуру.

 

7. С чего нужно начать стежку:

  • Начинать работу надо с выбора рисунка стежки, с обдумывания места её расположения, плотности, выбора цвета ниток. Очень часто мастерица, научившаяся стегать и вдохновленная этим умением, выстегивает каждый сантиметр своей работы. Я тоже этим иногда грешу. Я называю это «болезнью роста» и знаю, что со временем это обязательно пройдет;

Второе, что вы должны сделать перед работой, а особенно при освоении нового рисунка стежки, -это обязательно его прорисовать на бумаге.

Рис.23
Рис.23 Стежка "Пружинка".
 

Рисовать надо так, как бы вы стегали: с одного угла, заполняя всё поле и как можно реже прерывая рисунок. Для рисования у вас должен быть отдельный блокнот, желательно на нелинованной бумаге. Минимальная площадь для рисования узора стежки 10х10 см. Плюс к тому же хорошо бы потом перенести нарисованные узоры в вашу «Картотеку стежки». О её создании я расскажу на следующем уроке.

  • Подготовить рабочее место (см. выше);
  • Подготовить сэндвич. (см. выше );
  • Подобрать подходящие нитки.(см. выше);
  • Подготовить швейную машину (см. выше);
  • И В ДОБРЫЙ ПУТЬ – стегать, стегать, стегать!!!

Исходя из вышеизложенного, давайте определимся с Задачами первой недели обучения на базовом курсе СХМС:

  • Подготовьте свою машину к стежке. Купите недостающие инструменты, перчатки (можно садовые), иголки, нитки;
  • Подготовьте свое рабочее место для удобной длительной работы;
  • Приготовьте тренировочные сэндвичи. Лучше из светлой однотонной ткани и низ и верх. Стежку ведите контрастными нитками, это для начала легче и лучше видно на фото (а ведь я буду ждать ваш фотоотчет каждую неделю);
  • У кого нет - купите или возьмите на прокат фотоаппарат;
  • Купите толстую тетрадь или блокнот для черновиков и хороший альбом для образцов стежки в карандаше (можно отдельные листочки); фломастеры и ручки для рисования;
  • Наберитесь терпения и приготовьтесь к серьезной многодневной работе.
     

Домашнее задание:

1. Наше первое задание будет для многих, кто читал мои опусы ранее или пытался уже по ним учиться, необычным. 
На сэндвиче размером 20х20 см совершенно предварительно на раздумывая и не рисуя, и к тому же не смотря на узоры других мастериц в книгах и интернете (!!!) вы строчите абсолютно всё, что вам придет в голову. Я буду называть такую стежку «КРЕЙЗИ» по аналогии с лоскутными блоками. 
Но при этом вы выполняете следующие задачи:

  • учитесь правильно держать и двигать ткань;
  • стараетесь соразмерить скорость и машины и скорость работы ваших рук, то есть стремитесь к одинаковой длине стежка;
  • стараетесь соблюдать одинаковое расстояние между простроченными линиями. Я задаю вам это расстояние – 5 миллиметров;
  • учитесь регулировать натяжение нитей. А мне это упражнение поможет определиться также с уровнем вашей предварительной подготовки (пусть совершенно не расстраивается тот, кто вообще никогда не строчил).
     

2. Нарисовать карандашом или ручкой на листе бумаги формата А4 ,начиная справа по короткой стороне, следующий узор: 4 прямых и 4 волнистые линии, затем снова 4 прямые и 4 волнистые, и так далее, пока не заполните весь лист. Показать этот рисунок мне. Затем точно такой же рисунок выстрочить на сэндвиче 20х30 см без предварительно нанесенного рисунка.

Рис.24
Рис.24 Волнистые и прямые линии.


 

Задачи : 

  • Учиться строчить произвольные прямые и волнистые линии;
  • Соблюдать одинаковое расстояние между линиями;
  • Повторять одинаковые волны.

3. На набивной ткани с крупным рисунком (желательно отдельно расположенные крупные цветы, листья или другие узоры) размером 30х30 см проложить на свободном ходу строчку вдоль рисунка, начиная и заканчивая строчку непосредственно на контуре, то есть каждый раз прерывать строчку, полностью обведя контур рисунка.

Рис.25
Рис.25 Машинная строчка по контуру рисунка.
 

Серия сообщений "Стежка":
Часть 1 - Пэчворк.Квилт.
Часть 2 - Стежка-уроки.
...
Часть 32 - Создаем стеганую ткань при помощи шагающей лапки с ограничителем
Часть 33 - Квилтинг по аппликации, Лоскутное шитье, схемы
Часть 34 - Свободно - Ходовая Машинная Стежка урок 1
Часть 35 - ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ МАШИННОГО САШИКО.
Часть 36 - ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 1
...
Часть 44 - Стеганое одеяло «Звезда Огайо» своими руками
Часть 45 - Идеи для лоскутного шитья, схемы.
Часть 46 - Уроки стёжки для начинающих, самое начало
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 3

Среда, 15 Июля 2015 г. 20:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 3

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ

http://buba-lu-buba-lu.blogspot.it/2011/12/3.html#more

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г.

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 3

 
Сложнее дело обстоит при обработке ВНУТРЕННИХ УГЛОВ.
 
Внутренний угол в 270 градусов ( фото 30 )
 
 
 
С обработкой такого угла я также столкнулась при создании квилта « Отворите волшебные двери ) ( фото 31 )
 
 
 
Этапы работы:
1.Отступя от края изделия на 7-8 мм, начинайте притачивать обтачку  и остановитесь, не доходя до обрабатываемого  угла 3-5 см. С помощью транспортира или на глаз угол поделите биссектрисой пополам( 135 градусов по транспортиру)  . На биссектрисе поставьте точку, отстающую от края  угла на расстояние равное ширине притачивания, то есть 7-8 мм, пусть это будет точка А ( фото 32, 32а)
 
 
 
2.Продолжите строчить до точки А , закрепите строчку с помощью реверса и оборвите нить ( фото 33, 33а)
 
 
 
3.Приподняв и подвернув обтачку, сделайте НАДРЕЗ НА КВИЛТЕ из вершины угла по биссектрисе до точки А ( фото 34, 34а)
 
 
 
4.Надрез позволит вам вытянуть угол квилта в прямую линию ( фото 35) .
 
 
5.Приложив обтачку к образовавшемуся прямому краю квилта, продолжите её притачивание . Первый вкол иглой должен точно совпасть с последним вколом прерванной в точке А строчки ( фото 36, 36а )
 
 
 
 
 
6.Притачайте  таким образом всю обтачку и соедините её концы . Разрезы во внутренних углах соедините двумя-тремя стежками ( фото 37 )
 
 
 7.Для формирования угла в 270 градусов  правую часть обтачки оставьте лежать на квилте, а левую опустите вниз и прогладьте ногтем образовавшиеся сгибы (фото 38, 38а)
 
 
 
 
8.Опустите вниз правую часть обтачки, у вас получится сгиб, верхняя точка которого совпадает с точкой А . В  нижней точке должны четко совместиться срезы обтачки Закрепите угол булавкой ( фото 39, 40, 40а )   
 
 
 
 
 
 
9.Переходим на изнанку . Вытяните уголок на себя . Сформируйте ровный подгиб ткани обтачки.(фото 41, 42, 42а )
 
 
 
 
 10.Опустите обтачку на изделие , плотно обогнув его край . С помощью маленьких ножниц сформируйте образовавшийся угол и тоже закрепите его булавкой. После этого с лицевой части изделия булавку можно удалить.( фото 43, 44, 44а, 45)
 
 
 
 
 
 11.Притачайте кант на изнанке вручную потайным швом .
 
Внутренний угол в 225 градусов ( фото 46)
 
 
 
С таким углом вы можете столкнуться , выполняя изделие, подобное знаменитой работе Марии Кокиной «Веера». ( фото 47)
 
 
 
 
Этапы работы:
 
1.Отступя от края изделия на 7-8 мм, начинайте притачивать обтачку  и остановитесь, не доходя до обрабатываемого  угла 3-5 см.Из угла с помощью обычной линейки проведите вбок перпендикуляр к обработанному краю и на нем на расстоянии припуска в 7-8 мм поставьте точку А ( фото 48, 48а) .
 
 
 
2.Продолжите строчить до точки А , закрепите строчку с помощью реверса и оборвите нить ( фото 48б)
 
 
3.Точно по нарисованному перпендикуляру сделайте НАДРЕЗ НА ОБТАЧКЕ до точки А ( фото 49 )
 
 
4.Надрез позволит вам вытянуть угол обтачки  в относительно прямую линию . Угол на квилте тоже постарайтесь вытянуть в прямую линию Приложив обтачку к образовавшемуся прямому краю квилта, продолжите её притачивание . Первый вкол иглой должен точно совпасть с последним вколом прерванной в точке А строчки ( фото 50, 50а)
 
 
 
5. Притачайте  таким образом всю обтачку и соедините её концы .
 6. Для формирования угла в 225 градусов  правую часть обтачки оставьте лежать на квилте, а левую опустите вниз и прогладьте ногтем образовавшиеся сгибы (фото 51, 51а )
 
 
 
 
7. Опустите вниз правую часть обтачки, у вас получится сгиб, верхняя точка которого совпадает с точкой А . В  нижней точке должны четко  совместиться срезы обтачкиЗакрепите угол булавкой  ( фото 52, 53, 53а)
 
 
 
 
8. Переходим на изнанку. Вытяните уголок на себя . Сформируйте ровный подгиб ткани обтачки.(фото 54, 54а)
 
 
 
 9. Опустите обтачку на изделие , плотно обогнув его край . С помощью маленьких ножниц сформируйте образовавшийся угол и тоже закрепите его булавкой. После этого с лицевой части изделия булавку можно удалить.( фото 55, 55а, 56, 57)
 
 
 
 
 
10.Притачайте кант на изнанке вручную потайным швом
 
Советую выполнить эти операции самостоятельно, только тогда вам до конца будет понятен процесс окантовки квилта с непривычными  ( отличными от 90 градусов) )углами.
А  умение обрабатывать необычные углы ещё больше расширит ваши творческие горизонты !
В конце своего мастер-класса ( не такой уж он оказался маленький, как я ожидала в начале) мне хочется сказать несколько слов о КАНТЕ –РАМЕ. ( фото  58) 
 
 
 
Такой кант по внешнему виду напоминает раму для обычной картины. Лучше всего для «рамы» подходит двойной кант, укрепленный флизелином . После притачивания канта на лицевую часть панно к его пришитым сгибам надо на руках подшить полоску синтепона, равную по ширине канту в готовом виде . Работа на изнанке не имеет никаких особенностей. Но линию сгиба канта на лице можно украсить дополнительно какой-то красивой строчкой из арсенала вашей швейной машины. Кант-раму гладить не рекомендуется, при необходимости можно  лишь слегка её припарить.

Серия сообщений "Стежка":
Часть 1 - Пэчворк.Квилт.
Часть 2 - Стежка-уроки.
...
Часть 36 - ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 1
Часть 37 - ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 2
Часть 38 - ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 3
Часть 39 - Техника «Трапунто»
Часть 40 - Техника стёжки
...
Часть 44 - Стеганое одеяло «Звезда Огайо» своими руками
Часть 45 - Идеи для лоскутного шитья, схемы.
Часть 46 - Уроки стёжки для начинающих, самое начало
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 2

Среда, 15 Июля 2015 г. 20:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 2

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ

 

  http://buba-lu-buba-lu.blogspot.it/2011/12/2.html#more

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г.

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 2

 

ОКАНТОВКА КВИЛТА С НЕОБЫЧНЫМИ УГЛАМИ.
Окантовку можно проводить как двойным, так и одинарным кантом, при этом ширина его в готовом виде не имеет значения.
Но давайте с самого начала договоримся, что речь в этом мастер-классе пойдет об одинарной обтачке , при этом кант в готовом виде имеет ширину, равную одному обычному припуску, то есть 7-8 мм
 
Острый наружный угол
С необходимостью обработки такого угла я столкнулась во время изготовления новогодней треугольной салфетки ( фото   9) .
 
 
 
Этапы работы:
1.      Отступя от наружного края изделия на 7-8 мм, начинайте притачивать кант  и остановитесь, не доходя до острого угла 3-5 см. По нижнему краю угла любым маркером сделайте отметку и угол поделите биссектрисой пополам . На биссектрисе поставьте точку, отстающую от обеих сторон угла на расстояние равное ширине притачивания, то есть 7-8 мм, пусть это будет точка А ( фото 10, 10а)
 
 

 
2.      Продолжите строчку до точки А и остановитесь с опущенной в эту точку иголкой . Поверните ваше изделие так, чтобы край лапки был параллелен необработанной стороне угла . Включите на машине функцию РЕВЕРС («шитье в обратном направлении ) и продолжите строчку, выйдя за пределы квилта . Иголку оставьте опущенной вниз. Нить не прерывайте ( фото 11, 11а, 11б)
 
 


 
 
3.      Приподнимите лапку и немного вытяните изделие на себя, для того, чтобы сформировать угол на обтачке. Перегните обтачку так, чтобы её согнутый край лежал точно на биссектрисе угла . Вашими ориентирами  должны быть крайняя точка на углу и точка А . При этом край обтачки как бы продолжает обрабатываемый в данный момент край изделия   ( фото 12, 12а)
 
 

 
4.      Придерживая образовавшуюся складку , второй раз перегните обтачку, так, чтобы ее край точно совпал с обрабатываемым краем изделия ( фото 13, 13а)
 
 

 
5.      Опустите лапку и продолжите строчку параллельно краю изделия ( фото 14, 14а )
 
 

 
6.      Притачав таким образом всю обтачку и соединив её концы , выверните её наружу и сформируйте все углы . Прогладьте образовавшийся сгиб канта ( фото 15)
 
 
 
7.      Переходим на изнанку. Подверните вашу обтачку, очень плотно облегая край квилта . Сформируйте ровный подгиб ткани обтачки. В районе острого угла левую сторону обтачки откиньте вверх и наложите на нее правую сторону ( фото 16)
 
 
 
8.      В дальнейшем угол можно сформировать по –разному
А) Образовашийся уголочек подверните ещё раз так, чтобы наружный сгиб пришелся на край квилта ( фото 17, 17а ). А затем опустите левую сторону обтачки ( фото 18, 18а ). Закрепите угол булавкой
 
 
 



 
 
Б) Просто опустите левый край обтачки на квилт и закрепите образовавшийся угол булавкой ( фото 19, 19а)
 
 

 
10. Притачайте кант на изнанке вручную потайным швом .
 
 
Тупой наружный угол .
Тупой угол встречается в лоскутных изделиях гораздо чаще , я столкнулась с ним при создании панно «Отворите волшебные двери»( фото  20), такой  угол встречается в шестиугольных и восьмиугольных квилтах .
 
 
 
Этапы работы:
1.Отступя от края изделия на 7-8 мм, начинайте притачивать обтачку  и остановитесь, не доходя до тупого угла 3-5 см. По нижнему краю угла любым маркером сделайте отметку и угол поделите биссектрисой пополам . На биссектрисе поставьте точку, отстающую от обеих сторон угла на расстояние равное ширине притачивания, то есть 7-8 мм, пусть это будет точка А ( фото 21, 21а)
 

 
2. Продолжите строчку до точки А и остановитесь с опущенной в эту точку иголкой . Поверните ваше изделие так, чтобы край лапки был параллелен необработанной стороне угла . Включите на машине функцию РЕВЕРС («шитье в обратном направлении ) и продолжите строчку, выйдя за пределы квилта . Иголку оставьте опущенной вниз. Нить не прерывайте ( фото 22, 23 , 23а)
 


 
3. Приподнимите лапку и немного вытяните изделие на себя, для того, чтобы сформировать угол на обтачке. Перегните обтачку так, чтобы её согнутый край лежал точно на биссектрисе угла . Вашими ориентирами  должны быть крайняя точка на углу и точка А . При этом край обтачки как бы продолжает обрабатываемый в данный момент край изделия   ( фото 24, 24а)
 

 
4. Придерживая образовавшуюся на обтачке складку, второй раз перегните обтачку, так, чтобы ее край точно совпал с обрабатываемым краем изделия ( фото 25)
 
 
5.Опустите лапку и продолжите строчку параллельно краю изделия ( фото 26, 26а )
 

 
6.Притачав таким образом всю обтачку и соединив её концы , выверните её наружу и сформируйте все углы . Прогладьте образовавшийся сгиб канта
7.Переходим на изнанку. Подверните вашу обтачку, очень плотно облегая край квилта . Сформируйте ровный подгиб ткани обтачки. В районе тупого угла левую сторону обтачки откиньте вверх и наложите на нее правую сторону . Опустите левый край обтачки на квилт и закрепите образовавшийся угол булавкой ( фото 28, 29, 29а).
 


 
8. Притачайте кант на изнанке вручную потайным швом .
Таким образом вы видите, что все наружные углы ( прямой, тупой и острый )окантовываются практически одинаково, надо только правильно сформировать этот угол на обтачке .
 
Автор: 

Серия сообщений "Стежка":
Часть 1 - Пэчворк.Квилт.
Часть 2 - Стежка-уроки.
...
Часть 35 - ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ МАШИННОГО САШИКО.
Часть 36 - ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 1
Часть 37 - ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 2
Часть 38 - ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 3
Часть 39 - Техника «Трапунто»
...
Часть 44 - Стеганое одеяло «Звезда Огайо» своими руками
Часть 45 - Идеи для лоскутного шитья, схемы.
Часть 46 - Уроки стёжки для начинающих, самое начало
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 1

Среда, 15 Июля 2015 г. 20:37 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 1

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ

http://buba-lu-buba-lu.blogspot.it/2011/12/1.html#more

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ 2011 Г.

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 1

 
Уже стало прописной истиной, что ценность квилта зависит не только от интересной лоскутной сборки или замысловатой стежки, но также и от  того, как он окантован. Кантом можно как украсить работу, так и изуродовать её. Поэтому к завершающей точке, а окантовку именно так можно назвать, надо подходить очень тщательно.
Основные составляющие части квилта (это может быть как одеяло, так и панно ) ( фото 1 ):
  • Центральная часть работы
  • Кайма ( необязательный элемент, но очень украшает изделие)
  • Кант
 
 
Сегодня мы будем говорить о КАНТе
Какие основные задачи стоят перед квилтером при окантовке изделия :
  1. Правильно выбрать ткань для канта по цвету и качеству
  2. Правильно выбрать направление нити в канте ( косая или долевая)
  3.   Определиться, какой кант больше подходит для вашей работы: двойной или одинарный .
  4.  Определиться с размерами полосы для окантовки.
5        Определиться с технологическими моментами  этого процесса .
Давайте вкратце разберем эти позиции.
 
1.Выбор ткани для канта
Самый безпроигрышный вариант , если кант вы выкроите из той же ткани, из которой сделана и прилегающая к нему часть квилта ( фон центральной части или кайма) ( фото 2)
 
 
 
Мы же разберем те случаи, когда вы выбираете другую ткань для окантовки
Выбор ткани по качеству безусловно зависит от самого квилта. Если ваша работа выполнена из хлопчатобумажных тканей , будет логично и кант вырезать из ткани такого же качества. Сочетание коттонового центра и атласного канта мне кажется не совсем приемлемым .
По цвету кант может
- сочетаться с основной фоновой тканью или тканью каймы, при этом либо полностью повторять цвет фона либо  быть немного различным с ним по тону ( светлее-темнее ) – фото 3
 
 
 
-  сочетаться с любой другой тканью, которую вы включили в рисунок квилта ( смотри фото 1)
- быть контрастным с фоном, но по цвету сочетаться с нитками, которыми простеган квилт, тем более,  если он простеган достаточно густо.( фото 4)
 
 
 
 
2. Выбор направления нити в канте
В большинстве случаев мы имеем дело с квадратным или прямоугольным квилтом, поэтому кант лучше выкраивать по долевой нити. Выкроенный таким образом кант не растянется при работе и  меньше будет вероятности появления на нем складочек при дальнейшей эксплуатации изделия.
Если же край вашей работы имеет окружности правильной или неправильной формы, то возникает необходимость работать с кантом, выкроенным по косой .
Фабричными кантами я стараюсь не пользоваться .
      
3.Преимущества двойного и одинарного канта.
 Какой кант выбрать, вы решаете сами . Лично я так руководствуюсь выбором :
  • Если квилт большой и тяжелый я предпочитаю двойной кант ( фото 5, размер работы 160х160 см)
 
 
  • Если размеры работы не превышают 80-100 см по одной стороне, можно обойтись одинарной обтачкой , а тем более если вы предпочитаете квилты малого формата ( 50х50 см и меньше) ( фото 6, размер работы 20х30 см )
 
 
Двойной кант ( в общей сложности 6 слоев ткани обтачки+ толщина самого квилта ) делает вашу работу более монументальной , но на небольших изделиях он смотрится грубовато . Его преимущество то, что не надо подгибать кант на изнанке.
Недостатки :
·        Большой расход ткани
·        Сложнее состыковываются концы обтачки.
Одинарный кант ( 4 слоя ткани обтачки + толщина квилта) на большом изделии часто морщит , а на маленьком он делает край изделия изящным.
Его преимущества :
·        Гораздо меньший расход ткани
·        Легче состыковывать концы обтачки
Недостатки :
  • Необходимость подгибать ткань на изнанке , что не всегда получается ровно и аккуратно.
Ткань как двойного, так и одинарного канта при необходимости или желании можно укрепить флизелином
 
4.Расчет ткани на кант
Если кант двойной , то я рассчитываю его ширину таким образом :
запланированная ширина канта в готовом виде  умножить на 6 и плюс 1 см.
Например , в готовом виде кант 2 см , тогда расчет ведется так : (2х 6)+ 1 = 13 см
Если кант одинарный ( в готовом виде его ширина равна ширине обычного припуска , то есть 7-8 мм), я беру для него в  последнее время одну и ту же ширину – 4 см ( при такой  ширине канта нет никаких проблем подвернуть ткань на изнанке )
Длина канта должна быть равна :
периметр квилта +  ширина канта + 1-2 см на ошибку .
Пример :
1.Вы окантовываете  двойным кантом работу 100х100 см. Тогда длина вашего канта должна быть 415 см.
2. Вы окантовываете одинарным кантом работу 50х50 см. Тогда длина вашего канта будет равна 206 см
.
 
5. Выбор технологии окантовки изделия
Какой бы вид окантовки вы не выбрали надо усвоить одно : не старайтесь с помощью канта выровнять границы квилта. Квилт необходимо  тщательно выровнять ещё до окантовки. А обтачка должна плотно облегать край квилта, не оставляя никаких пустот . Что касается возможности слегка припосадить край квилта при окантовке, то это вполне реально, но подойдет только обтачка, выкроенная по долевой нити. Для припосаживания края я ,не накалывая обтачку иголочками, слегка подтягиваю её во время притачивания к изделию .
В технологическом  вопросе мы стоим перед выбором :
- окантовать изделие отдельными полосами ткани ( обычно попарно :например сначала верх-низ, затем правый и левый край)( фото  7 )
 
 
 
 
- окантовать изделие единой обтачкой. ( фото 8)
 
 
 
 
В старых руководствах по лоскутному шитью был рекомендован первый способ , но в последнее время большинство квилтеров предпочитают обрабатывать край изделия единой обтачкой. И связано это в первую очередь с тем, что углы при таком виде обработки выглядят намного эстетичнее.
Я уже два года работаю по второму способу и очень довольна результатом.
Подробно об этом виде обработки я рассказала в десятом уроке«БАЗОВОГО КУРСА СХМС» . Речь там шла об обработке прямоугольного или квадратного панно, то есть когда углы изделия равны 90 градусам.
Но если вы задумали работу , где задействованы острые или тупые углы , то подойдет ли способ обработки изделия единой обтачкой? Подойдет, но в этих случаях есть небольшие нюансы, которые я и хочу с вами обсудить.
Во второй части нашего мастер-класса мы разберем этот процесс на наглядных примерах. Но так как фотография не всегда может точно отразить процесс, я на каждый этап нарисовала ещё и небольшую схему .
 

Серия сообщений "Стежка":
Часть 1 - Пэчворк.Квилт.
Часть 2 - Стежка-уроки.
...
Часть 34 - Свободно - Ходовая Машинная Стежка урок 1
Часть 35 - ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ МАШИННОГО САШИКО.
Часть 36 - ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 1
Часть 37 - ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 2
Часть 38 - ЕЩЁ РАЗ ОБ ОКАНТОВКЕ КВИЛТА ( из моего опыта).часть 3
...
Часть 44 - Стеганое одеяло «Звезда Огайо» своими руками
Часть 45 - Идеи для лоскутного шитья, схемы.
Часть 46 - Уроки стёжки для начинающих, самое начало
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Стеганое одеяло «Звезда Огайо» своими руками

Среда, 15 Июля 2015 г. 12:51 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Стеганое одеяло «Звезда Огайо» своими руками

http://kreslo4u.ru/aksessuary-iz-tkani/loskutnoe-s...vezda-ogajo-svoimi-rukami.html

Это сине-белое стеганое одеяло делает уютной любую спальню. Ситцы с цветочным рисунком очень приятны на ощупь. Для работы приготовьте зеленые и синие на­бивные ткани и ткани с луговыми цветами. Узорчатая кайма создает ощущение про­фессионально законченной вещи.

Это одеяло на удивление просто сделать, оно состоит из сочетания двух тради­ционных блоков — «Звезда Огайо» и «Снежок». «Снежком» часто заменяют одно­тонные блоки, получая таким образом новый перемежающийся узор — звездную рамку вокруг соседних блоков. Сочетание узоров «Звезда Огайо» и «Снежок» создает необычный эффект двойной звезды.

Стеганое одеяло «Звезда Огайо» своими руками

Стеганое одеяло «Звезда Огайо» своими руками

Ткани и раскрой

Размер: 1 80 х 210 см

  1. Темно-синяя с рисунком: 1 м. Нарежьте тридцать квадратов со стороной 13,5 см и разрежьте их по диагоналям — по­лучится 120 треугольников.
  2. Бело-синяя с крупным рисунком: 180 см. Нарежьте пятнадцать квадратов со сторо­ной 31,5 см.
  3. Светло-синяя однотонная: 90 см. Нарежьте сорок восемь квадратов со сторо­ной 1 1,5 см.
  4. Зеленая с рисунком: 50 см. Нарежьте пятнадцать квадратов со стороной 1 3,5 см. Разрежьте их по диагоналям — по­лучится 60 треугольников.
  5. Бело-синяя с мелким рисунком: 165 см. Нарежьте шестьдесят квадратов со стороной 1 1,5 см. Нарежьте пятнадцать квадратов со стороной 1 3,5 см. Разрежьте их по диагона­лям — получится 60 треугольников.
  6. Бело-синяя с рисунком среднего размера: 35 см. Нарежьте пятнадцать квадратов со стороной 1 1,5 см.
  7. Ткань с рисунком для каймы: 225 см. Отрежьте две полоски ткани 1 95 х 16,5 см. Отрежьте две полоски ткани 225 х 16,5 см.
  8. Подкладка: 205 х 225 см. Вырежьте прямоугольник размером 190 x220 см.
  9. Набивка: 190 х 220 см
Сзема 1. Как расположить лоскутки

Сзема 1. Как расположить лоскутки

Справка

Полезные ссылки по теме: раскрой треугольников-четвертушекобработка и сшивание краёв со скошенными углами, техника быстрой стежки,  окантовка подкладкой.

Выполнение

Блок «Звезда Огайо»

  1. Сшейте треуголь­ники из ткани 1, 4 и 5 так, чтобы получился квадрат, следуя рис.1 . Сделайте четыре таких квадрата.

     

    Рис. 1

    Рис. 1

  2. Используя квадрат из ткани 6 и четыре квад­рата из ткани 5, соедините квадраты в блок, следуя рис. 2. Сделайте пятнадцать таких блоков.

     

    Рис. 2

    Рис. 2

Блок «Снежок»

  1. Положите квадрат из ткани 3 в угол большо­го квадрата из ткани 2. Начертите диагональ на ткани 3 и сшейте оба квадрата по этой линии (рис. 3). Обрежьте оба слоя на расстоянии 0,75 см от шва. Загладьте швы на одну сторону.

     

    Рис. 3

    Рис. 3

  2. Повторите то же действие для каждого угла. Теперь в блоке должно быть четыре треуголь­ника по углам (рис. 4). Сделайте таким же образом двенадцать блоков.

     

    Рис. 4

    Рис. 4

Сборка

  1. Сшейте ряды вместе (5×6 рядов), перемежая узоры, как показано на диаграмме сборки. Добавьте кайму, скосив ее углы.
  2. Прогладьте верх изделия. Сделайте «сэнд­вич» — верх, набивка, подкладка. Сколите бу­лавками и сметайте.
  3. Простегайте стежкой «в шов» вдоль диаго­нальных, горизонтальных и вертикальных швов.
  4. Обрежьте набивку и верх, а затем окантуйте одеяло подкладкой.
Как собрать стеганное одеяло

Как собрать стеганное одеяло

 

Серия сообщений "Стежка":
Часть 1 - Пэчворк.Квилт.
Часть 2 - Стежка-уроки.
...
Часть 42 - Стеганое одеяло «День и ночь» своими руками
Часть 43 - Детское одеяло с сердечками своими руками
Часть 44 - Стеганое одеяло «Звезда Огайо» своими руками
Часть 45 - Идеи для лоскутного шитья, схемы.
Часть 46 - Уроки стёжки для начинающих, самое начало
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Беллпулл. Мастер-класс

Воскресенье, 12 Июля 2015 г. 08:51 + в цитатник
Это цитата сообщения ksuny-tver [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Беллпулл. Мастер-класс

 

Искала что такое беллпулл. Вот что нашла:

bellpull - сонетка, шнурок колокольчика (или "ленточка для колокольчика"). Но если по простому, то можно, наверное, сказать, что это вышивка, оформленная в виде ленты, вымпела, флажка.

Источник


 Перечень материалов и инструментов, необходимых для работы:
хлопок двух или трех расцветок,
вышитый мотив,
клеевой уплотнитель (дублерин, флизелин),
лента, тесьма,
пуговицы,
держатель для беллпулла,
швейные инструменты (ножницы, игла, нитки, простой карандаш или маркер для ткани),
инструмент для выворачивания (палочка для суши, деревянная шпажка, вязальный крючок).

1. Для беллпулла размером 20*30 см выкраиваем:
деталь с вышивкой – 16*22 см,
из зеленой ткани в горох – 4*22 см и 16*22 см,
из оранжевой ткани в горох – 11*22 см и 2 детали 8*10 см,
из оранжевой однотонной ткани (можно заменить на зеленую или оранжевую ткань в горох) – 11*22 см и 22*32 см,
уплотнитель – 2 детали 22*32 см,
лента или тесьма – 22 см.
Все размеры указаны с учетом припусков на шов 1 см.

далее
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё
вышивка крестом


Понравилось: 1 пользователю

Вязаные носки «Изабелла д’Эсте»

Воскресенье, 12 Июля 2015 г. 08:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Лада_Германовна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вязаные носки «Изабелла д’Эсте».

Автор: Теплоножка.
иэ1 (432x500, 174Kb)Эти вязаные носки названы дизайнером Jayme Stahl в честь одной из самых сильных и влиятельных женщин итальянского ренессанса, прозванной «примадонной Возрождения».

Ступенчатое расположение ажурного рисунка на носках завершается элегантным медальоном в форме слезы.
иэ7 (252x283, 21Kb)
Размер: Описание вязания дано для размеров S, M и L.

Длина окружности стопы 19 (21.5, 24) см.
Читать далее
Рубрики:  Вязание/пинетки-тапочки-носочки

Техника аппликации на ткани

Пятница, 10 Июля 2015 г. 15:20 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Техника аппликации на ткани

http://vrukodelii.com/tehnika-applikatsii-na-tkani/

Техника аппликации на ткани

Аватар (vrukodelnica)Автор vrukodelnica

Аппликация

учимся пэчворку

Создание узора на ткани-основе путем наложения на нее другой материи называется аппликацией. Выполняется этот вид художественного шитья вручную либо на швейной машине, и способы обработки краев существуют самые разные. На ткани основы или фона очерчиваются места расположения накладных деталей. Можно перевести узор на кальку или виниловую пленку и использовать в качестве накладной выкройки, и в этом случае необходимость чертить на ткани основы отпадает.

Пришивание аппликации вручную

Пример (метод обработки края вручную, при этом узор переводится на ткань легко удаляющимся разметочным средством и служит ориентиром для размещения аппликации).

работа с аппликацией

1.    Обрежьте/выкроите накладную деталь, оставляя 0,3 см как припуск на шов. Прикрепите деталь к фону мелкими булавками или приметайте, отступая 0,6 см от намеченной линии шва.

2.    Возьмите нить в тон аппликации и завяжите очень маленький узелок. Воткните иглу в аппликацию и выведите на линии шва. Узелок остается на изнаночной стороне накладной детали.

3.    Иглой или деревянной зубочисткой подверните припуск до отмеченной линии шва. Вколите иглу в ткань фона почти сразу за тем местом, где у подгиба выходит нить, и сделайте маленький стежок. Держа иглу параллельно краю аппликации, выведите кончик иглы внутрь подгиба.

Совет. Пришивается аппликация потайным швом, состоящим из очень мелких, незаметных стежков.

Термоаппликация

Этот метод предполагает использование специальной плавкой пленки для аппликации. Выпускаются они разными производителями и все хороши в работе, но для мелких деталей лучше всего подходят тонкие виды. У пленки для аппликации одна сторона блестящая и клейкая, а другая имеет бумажный слой. Рисунок переводится на ту сторону, где бумага. Узор сводить несложно, так как пленка прозрачная.

1.  Переведите узор на бумажную сторону пленки и вырежьте, оставляя по контуру небольшой припуск.

2.  Приложите вырезанные детали к ткани с изнаночной стороны и прижмите, не увлажняя, горячим утюгом. Температура и продолжительность термообработки указаны в инструкции по использованию пленки.

3.  Вырежьте деталь по контуру, отделите бумагу. Пригладьте деталь утюгом в нужное место на лицевой стороне ткани-фона. Работу можно на этом завершить, но я предпочитаю обшивать края очень мелкими стежками обметочного шва и подбираю для этого вышивальный шелк в тон ткани аппликации.

Стебли

аппликация

В готовом виде ширина равна 0,6 см.
Для всех предлагаемых способов выкраивается под углом 45° косая бейка шириной 1,9 см и длиной около 50 см.

Способ 1

1.    Выкроите косые бейки шириной 1,9    см.
2.    Сложите втрое, изнаночные стороны вместе и сметайте.
3.    Приколите булавками к фону. Пришивайте сначала внутреннюю сторону изгиба.

уроки аппликации

Способ 2

1.    Выкроите косую бейку шириной 1,9    см.
2.    Сложите вдвое по долевой изнаночными сторонами вместе.
3.    Отступая 0,3 см от сложенных необработанных краев, пришейте стебель на место по внутреннему изгибу. Шейте мелкими стежками швом вперед иголку.
4.    Отверните бейку с боку на бок, прикрывая шов, и пришейте сторону сгиба ткани.

Способ 3

1.    Выкроите косые бейки шириной 1,9    см. Соедините вместе края каждой бейки и проложите машинную строчку мелкими стежками близко к краю.
2.    Вставьте в каждую состроченную бейку специальный металлический брусок шириной 0,6 см и прогладьте горячим утюгом, чтобы получились острые складки.
3.    Уложите деталь на место и пришейте, начиная с внутренней стороны изгиба.

уроки шитья

Заостренные кончики

1.    Начинайте шитье по правому краю листка (левши начинают с левого края) на 1,3 см ниже кончика.
2.    Шейте до кончика листка. Срежьте излишки припуска, выступающего за пределы оставшегося припуска.
3.    Отверните верхний припуск поперек. Сделайте еще один стежок, выходящий за кончик листа.

листья из ткани

4.    С помощью булавки или иглы подверните припуск по левому краю листа.
5.    Пришейте левый край листа. Дополнительный стежок у кончика листа зрительно заострит его.

Сужения и внешние стороны дуг

1.    Подготовьте места сужений и для этого капните у их основания по очень маленькой капельке клея для ткани (налейте немножко средства в пластиковую крышечку и переносите на ткань на кончике зубочистки). Дайте подсохнуть.
2.    Подрежьте припуск на шов и сделайте надрезы в местах сужений.
3.    Приложите аппликацию на место и приступайте к шитью, начиная с вершины закругленного лепестка.
4.    Отогните следующий лепесток целиком под аппликацию и шейте, спускаясь к сужению или в ложбинку.
5.    Отверните лепесток обратно и продолжайте пришивать по тому же принципу лепестки цветка по кругу. Не забывайте отгибать каждый лепесток, приближаясь к очередному сужению.

Совет. При шитье по внешней стороне дуги подрезайте припуск до 0,3 см. Тогда закругление получится плавным и припуск не будет сборить.

основы шитья

Внутренние стороны дуг

Обязательно сделайте параллельные надрезы на припуске, если шьете по внутренней стороне дуги, и тогда ткань при подгибе не будет сборить. Подворачивать припуск удобно с помощью деревянной зубочистки.

Круги/ягоды

Круги диаметром до 1,9 см

1.    Вырежьте из вощеной бумаги шаблон нужного размера. Для каждого матерчатого круга требуется бумажный шаблон.2.    Положите бумажный круг на изнаночную сторону ткани и пригладьте утюгом. Выкроите круг, оставляя припуск несколько больше 0,6 см.
3.    Подберите нить в тон ткани аппликации. Отступив немного от края, проложите строчку, начиная с узелка на внутренней стороне и заканчивая нитью, выведенной на лицевую сторону. Старайтесь, чтобы стежки получались мелкими и одинаковой длины.
4.    Туго затяните нить, присборивая ткань по кругу.
5.    Пришейте деталь на место той же нитью.
6.    Прорежьте в ткани фона маленькое крестообразное отверстие и выньте бумагу.

круги из ткани

Большие круги

1.    Сделайте шаблон круга нужного размера из картона или термостойкого пластика.
2.    Выкроите из ткани круг по меньшей мере на 0,6 см больше шаблона.
3.    Нитью в тон ткани прошейте деталь по кругу швом вперед иголку. Туго стяните ткань и пригладьте горячим утюгом, используя в качестве фиксатора крахмальный аэрозоль.
4 .   Уберите шаблон и пришейте деталь на место.

Стежка вручную

Подготовленную для стежки заготовку закрепите в пяльцах, но она не должна быть натянута слишком туго. Стегать обычно начинают в центре, продвигаясь к внешнему краю.

1.    Возьмите нить длиной около 45-50 см и завяжите на конце маленький узелок.
2.    Сначала воткните иглу в верхний (лоскутный) слой заготовки на расстоянии 10,3-1,9 см от места, где будет начало первого стежка. Проведите иглу только через верхний (лоскутный) и прокладочный слои. Выведите иглу к началу первого стежка. Потяните нить и продерните узел сквозь верхний слой, чтобы он оказался между слоями.
3.    Стежка выполняется швом вперед иголку, и стежки должны пронизывать все три слоя.
4.    С наперстком на среднем пальце вколите иглу вертикально вниз на расстоянии стежка от места, где находится нитка. Проталкивайте иглу наперстком сквозь слои, пока не почувствуете ее указательным пальцем левой руки, находящейся под работой.
5.    Нажимайте наперстком на игольное ушко и, раскачивая, направляйте вниз, в то же время снизу подталкивайте иглу вверх, чтобы кончик ее снова вышел на поверхность.
6.    Большим пальцем руки, которой шьете, прижмите слои ткани перед кончиком иглы, чтобы легче было их пронизать. Так получился первый стежок. Можно протягивать нить после каждого стежка, или на игле собирается несколько стежков, и нить вытягивается после этого. Стежки должны быть достаточно натянуты, чтобы создавался рельеф, но перетягивать их не следует, так как слишком тугие стежки могут испортить общий вид работы.
7.    Чтобы закончить шитье, надо обвить иглу нитью и затянуть узелок под лоскутный слой. Для этого вколите иглу в отверстие последнего стежка и продерните через него узелок под лоскутный слой.

Совет. Сначала освойте технику выполнения работы, а затем добивайтесь того, чтобы стежки получались мелкие и одинаковой длины.

Машинная стежка

Если вы остановите свой выбор на машинной стежке, швейная машина должна быть достаточно большой для стежки крупных изделий. Подробнее узнать о принципах этой работы помогут пособия по теме. Можно также предоставить выполнение этой машинной стежки профессионалу.

Окантовка

основы шитья

1.    Чтобы изготовить двойную окан-товочную полоску с углами, соединенными под углом 45°, определите сначала, какой ширины окантовка нужна для вашего изделия. При ширине окантовочной полоски в готовом виде 0,6 см выкраивается полоса шириной 5,1 см. Для окантовки в 1 см требуются заготовки по 6,4 см. Если в готовом виде окантовка имеет ширину 1,3 см, то заготавливаются детали шириной по 7,6 см.
2.    Полоски выкраиваются по поперечной нити. Для определения количества заготовок измерьте периметр изделия и прибавьте около 100 см. Пусть периметр равен 600 см, тогда получаем 600 + 100 = 700 см. Большинство полос в длину будут 100 см, значит, нужно 700 см: 100 см = 7 полос, но лучше выкроить 8 полос, чтобы не просчитаться.
3.    Стачайте полоски концами. Полоски соединяют так: одна полоска кладется на стол лицевой стороной вверх и на нее перпендикулярно накладывается другая полоска лицом вниз.4.     Проведите по линейке линию шва по диагонали. Сколите полоски и прострочите по намеченной линии. Подрежьте ткань на расстоянии 0,6 см от шва.
5.    Таким же образом притачайте остальные полоски.
6.    Сложите стачанную окантовочную полоску вдвое по длине изнаночной стороной внутрь и прогладьте.

Пришивание окантовки полосы

7.   Разложите простеганное изделие рядом со швейной машиной лоскутной стороной вверх. Прокладочный слой и подкладка еще не подрезаны и выступают за контуры лоскутного верха.
8.    Приложите окантовочную полосу по краю лоскутного верха ближе к середине одной из сторон. Выровняйте необработанные края окантовки с краем лоскутного слоя. Оставьте непрошитыми 1 7 см и начинайте пристрачивать полоски с припуском 0,6 см. Не доходя 0,6 см до угла, остановитесь и закрепите строчку несколькими обратными стежками сдвоенной строчки.

пэчворк

9.    Выньте работу из машины и отверните полоску окантовки, чтобы сгиб образовывал угол в 45°.
10.   Отогните полоску вниз вдоль следующей стороны. Верхний сгиб составляет угол 90°
11.   Начните прокладывать строчку от самого верха. Продолжайте шить по кругу, сгибая полоску в каждом углу под углом 45°. Закончите шитье (строчку), не доходя примерно 18 см до места, с которого начали шить.

уроки пэчворка

12.   Чтобы соединить концы, наложите полоски друг на друга. Делая надрез перпендикулярно, подрежьте концы окантовки на ширину окантовочной полоски. Например, при ширине окантовки 5 см нахлест также должен равняться 5 см.
13.   Разверните концы и сложите полоски их лицевыми сторонами так, чтобы они образовали прямой угол.
14.   Сколите сложенные концы полосок и прочертите по диагонали линию из угла в угол. Проложите по этой линии машинную строчку. Сострочите полоски по намеченной линии.

что такое пэчворк

15.   Подрежьте припуск на шов до 0,6 см. Заутюжьте шов. Согните полоску снова, выровняйте край по лоскутному верху и пристрочите оставшуюся часть окантовочной полоски.
16.   Подрежьте прокладку с подкладкой, исходя из таких расчетов: при ширине окантовочной полоски 5 см припуск составляет 0,6 см, если ширина окантовки 6,4 см, припуск составляет 1 см, а при полоске равной 7,6 см припуск должен соответствовать 1,3 см.

как нужно шить

17.   Отогните окантовочную полоску назад, чтобы прикрыть машинную строчку, и вручную пришейте на место. В углах складывайте окантовочную полоску под углом 45°.

уроки шитья

Окантовка фигурных краев

1.    Подготовьте окантовочную полоску как для прямых краев. Если край образует изгиб, для окантовки выкраиваются косые бейки. Начинайте шить от угла (внешнего или внутреннего). Поставьте в каждом внутреннем углу по точке на расстоянии 0,6 см от него.
2.    Подготовленную окантовочную полосу приложите к лоскутному верху (как оформляется внешний угол, см. раздел Окантовка, с. 13) и шейте с припуском 0,6 см.
3.    Остановитесь, не доходя 0,6 см до угла (у точки), закрепите шов сдвоенной строчкой и вернитесь к точке, иглу оставьте в ткани.

фигурные края

4.   Поднимите прижимную лапку; маленькими ножницами надрежьте по диагонали внутренний угол, прорезая все слои: лоскутный, верх, прокладку и подкладку. Надрез поможет спрямить край шитья.
5.    Сделайте несколько стежков, закрепите шов сдвоенной строчкой и строчите в направлении следующего угла. Повторяйте соответствующие этапы, пока не будет окантовано все полотно.
6.    Подрежьте прокладку и подкладку.
7.    Отверните окантовочную полосу на обратную сторону работы, и пришейте вручную двойной край, прикрывая машинную строчку.
8.    Чтобы окантовка лежала ровно, заложите в каждом внутреннем углу маленькую складку.

Кулиска

Если работа будет висеть на стене, нужно дополнить ее кулиской. Для этих целей я использую обрезки подкладочной ткани.

схема выкройка

1.    Выкроите полоску шириной около 1 5 см, равную по длине ширине вашего панно. Подверните концы на 1,3 см и подрубите.
2.    Сложите выкроенную полосу по длине подрубленными краями внутрь.
З.    С обратной стороны панно приметайте сложенную полоску необработанным краем вверх. Этот край будет закрыт окантовкой.
4.    Нижний край кулиски пришейте к одной подкладке потайным швом.

Совет. Оставляйте небольшую слабину с учетом ширины вставляемого прутка.

Авторский знак

Подписывайте и датируйте все свои работы. Можно просто проставить инициалы и дату в правом нижнем углу или придумать специальный знак, удостоверяющий авторство. Надпись на нем может быть сделана специальной ручкой либо вышита. На знаке должно быть полностью указано ваше имя, название работы,
дата, а также та или иная информация, относящаяся к автору или получателю работы.

Основные вышивальные швы

Для вышивки моделей, предлагаемых в этой книге, были использованы следующие основные вышивальные швы и стежки.

Автор: М.УИБ «Чудеса из лоскутков»

 
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Учимся шить наволочку в технике печворк

Пятница, 10 Июля 2015 г. 15:17 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Учимся шить наволочку в технике печворк

http://vrukodelii.com/pechvork-dlya-nachinayushhih/

Пэчворк для начинающих

Аватар (Zaya)Автор Zaya

Учимся шить наволочку в технике печворк

шьем подушку

Вам потребуется:

- Хлопчатобумажная ткань: по 23 х 112 см светло- и темно-красного цвета,
- 46 х 56 см темно- и светло-синего цвета,
- по 23 х 112 см четырех оттенков голубого;
- два полотнища по 42 х 28 см синего цвета;
- 46 х 46 см подкладочной ткани и столько же флизелина;
- застежка «молния» |: длиной 36 см в тон подкладке.

Выполнение работы

Переведите шаблоны на плотную бумагу и вырежьте. Выкройте 16 ромбов для двух звездочек из красной ткани двух видов, 8 квадратов и 8 треугольников из светло-синей ткани. Припуски на швы – 7 мм. 8 деталей звездочки сострочите, чередуя темно-красные и светло-красные ромбы, между лучами звездочки пристрочите светло-синие квадраты и треугольники. Отрежьте лишнюю ткань, прогладьте швы.

шаблон подушки

Аналогично выполните вторую звездочку. Два других блока стачаны из полос синей ткани разных оттенков. Полосы последовательно нашиваются вокруг красного квадрата. Из красной ткани вырежьте квадрат 4:5 х 4,5 см. Из синей ткани разных опенков нарежьте полосы шириной 4 см. Разложите полосы, как показано на рисунке, сколите и сострочите их. Так же соберите второй блок. Сколите блоки друг с другом и сострочите. Разложите на столе получившееся лоскутное полотно, на него положите флизелин, а сверху – подкладочную ткань, прострочите по 4 сторонам.

Два полотнища ткани сложите лицевыми сторонами внутрь, по длинному краю поместите «молнию», приколите и пристрочите ее к одному краю. Прострочите по трем сторонам до молнии, оставив припуски на швы 13 мм. Выверните наволочку на лицевую сторону, расправьте и разгладьте швы. Обработайте края красной бейкой.

Источник статьи журнал Лена

Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё

Одеяло «Утро в саду»

Пятница, 10 Июля 2015 г. 15:16 + в цитатник
Это цитата сообщения Мамчик_Плюшевый [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Одеяло «Утро в саду»

http://vrukodelii.com/odeyalo-utro-v-sadu/

Одеяло «Утро в саду»

Аватар (Evgeniya)Автор Evgeniya

шитье из лоскутов

Размер изделия: 220  х 160 см

Блоки для этого одеяла выполняются в технике, которая похожа на использованную в предыдущей работе. Разница лишь в том, что основной квадрат в блоке смещен в угол. Для одеяла не нужно много оттенков ткани: достаточно четырех – пяти.

1.    Из подобранных для работы тканей выкроите полоски шириной 6,5 см произвольной длины. Из полоски самого темного цвета выкроите 35 квадратов со стороной 6,5 см. Из полоски среднего оттенка — 24 квадрата такого же размера.

2.    Сначала сшейте блоки с темными квадратами. Пришейте квадраты к полоске самого светлого цвета, загладьте припуски на темную сторону и разрежьте заготовку на части, как в предыдущей работе. Получится 35 одинаковых деталей.

шьем из лоскутов

3.    Пришейте полученные детали к другой полоске такого же цвета. Разрежьте ее на части. Вновь прогладьте швы. Должны получиться заготовки с темными квадратами в углу.

4.    Обшейте Квадраты по схеме, как бы наращивая над ними полоски. — сначала светлые, затем с узорами и, наконец, среднего оттенка. В результате у вас получится 35 блоков с темным квадратом в углу Располагайте полоски строго в этой последовательности, не меняя ее. В противном случае у вас не получится нужного рисунка.

шьем одеяло

5.    Так же обшейте квадраты из ткани среднего оттенка — сначала светлыми полосками, затем полосками с узорами и темными полосками. Получится 24 блока с угловым квадратом из ткани среднего оттенка.

6.    Выровняйте все блоки ножницами или роликовым ножом. На ткани самого светлого оттенка наметьте 20 прямоугольных равнобедренных треугольников с катетами, равными 21,5 см. Также наметьте 4 треугольника с катетами, равными 15,5 см. Выкроите детали.

Совет. Одна из сторон каждой треугольной детали обязательно будет выкроена по косой нити. Поэтому работать с такими деталями нужно очень осторожно. Старайтесь при шитье помещать их сверху.

узор для одеяла

7.    Разложите блоки и треугольные детали по схеме. Сшейте их в диагональные ряды, ряды сшейте в полотно. Не забывайте после каждой операции проглаживать припуски.

8.    Подготовьте одеяло к стежке так же, как и в предыдущий раз. Выкроите подкладку и кусок синтепона на 17 см длиннее и шире лоскутного полотна. Простегайте одеяло «в канавку» по краям темных деталей, образующих решетку. Треугольные детали простегайте, отступив от краев по 5 см, художественной стежкой, узором из мелких треугольников.

одеяло из кусков ткани

9.    Проверьте точность размеров одеяла, так как при использовании треугольных деталей, особенно если они находятся на краю изделия, часто появляются неровности. Для того чтобы устранить неровности, прометайте края одеяла. В тех местах, где детали вытянулись, слегка стяните и прогладьте ткань.

10.    Пришейте кайму. Она, как и в предыдущей работе, состоит из трех частей. Сначала приметайте полоску ткани шириной 3 см. После этого пристрочите ее, отогните на лицевую сторону одеяла и слегка прогладьте. Приметайте полоску ткани другого цвета той же ширины. Также пристрочите ее, отогните на лицевую сторону одеяла и прогладьте. В завершение пришейте полоску ткани шириной 9,5 см. Аккуратно прогладьте ее, не нажимая на утюг, вновь прометайте край и выровняйте одеяло там, где это необходимо.

одеяло из кусков

11.    Оформите края одеяла руликом.

Регина Бюлер «Цветы и букеты»

 
Рубрики:  шьём/лоскутное шитьё


Поиск сообщений в Procto_Tata
Страницы: 88 ... 85 84 [83] 82 81 ..
.. 1 Календарь