Что больше всего запомнилось на этот раз? Конечно, Марсель, еще, пожалуй, часовня Гаруп, вилла Керилос и штурм форта Карре под проливным дождем (это из серии "не забуду никогда"). 

Что не успели? Второй раз не съездили в Приморские Альпы и не увидели Долину Чудес в Меркантуре. Надо, надо исправляться! Ну и изба фон Дервиза. Когда же я увижу ее?!

На Лазурных берегах хорошо и приятно. Люблю Францию. Несколько забавных снимков на прощание.

1. Целуйтесь и летите

Читать далее

Ниццу, конечно же, навестили, понастольгировали. Заезжали три раза, в основном по магазинам, поесть мороженого в итальянской джелатерии в Старом городе (см. Лазурные берега-1), перед Ментоной прошлись по бульвару Симье (весь путь лил дождь,  что поделать – деревня Гадюкино, но Ницца - красавица!) и погуляли по монастырскому саду (очень хорошо), и один раз предприняли попытку попасть в парк Вальроз, посмотреть на деревянную избу Павла фон Дервиза (да, я упорная). Увы, парк Вальроз, отданный университету, закрыт для посещения, а с дороги ни избы, ни музыкального театра Дервиза не видно, только крышу бывшего дворца чуть-чуть. Придется мне ехать в Ниццу еще раз.

1. бульвар Симье

Читать далее

1. 

Читать далее

Сделайте мне красиво

До виллы Эфрусси де Ротшильд совсем не так близко как нарисовано на рекламке и что важно – она не на берегу моря, как может показаться, а  на самом верху, и ползти туда пешком по жаре не самое приятное занятие.

Что касается самой дочки Ротшильда, то с ней мне все стало понятно минут через 10, благодаря опять же аудиогиду. И, если о вилле Рейнака есть что рассказать, то с виллой взбалмошной дочки миллионера всё обстоит не так радужно и приходится с упоением пересказывать сплетни или ударяться в глупый пафос. С аудиогидом я рассталась, когда он с придыханием сообщил, что я, наверное, теряюсь в догадках, какие цвета любила Беатрис Ротшильд, и по секрету добавил, что это не только черный, но и цвет «давленой земляники».

Аудиогид вас займет часа на 1,5. Я расскажу по-простому. Жила-была дочка известного богача-еврея Ротшильда. У нее было много ухажеров, но они с папой подумали, и она вышла за одесского еврея Эфруса, который был старше ее лет на 15 и заразил ее серьезным венерическим заболеванием. Проболев около года и лишившись возможности иметь детей, наша героиня ударилась кутить – тусовки, скачки, аэроплан, казино и т.д. С мужем она все же рассталась, ибо вместо того, чтобы зарабатывать деньги, он их проигрывал. В 40 с лишним Ротшильд задумала построить виллу на Средиземном море в стиле псевдоготики, и так снесла мозг своим архитекторам, что они ей настроили нечто цвета давленой земляники и с белыми колоннами. Сюда она натащила всего понемногу и главное подороже – какие-то иконы и прочую утварь из монастырей, ковер Бурбонов, настенные панно из Парижа, фарфор из Германии, кимоно из Японии и т.д. Дальше больше, она завела себе кучу живности, в том числе экзотической, разговаривала с ней на понятном только ей языке, угадывала их желания и устроила собачью свадьбу в костюмах с кучей приглашенных (собак и людей). Ну, вы понимаете. После смерти мадам завещала всё Академии искусств, которая и распоряжается виллой поныне. Хотя силы мои были на исходе, в сад в форме палубы корабля мы все же зашли, и посмотрели на поющие фонтаны.

На обратном пути нам повезло - выйдя на дорогу, мы обнаружили автобусную остановку и доехали на 81 автобусе почти до площади Массена в Ницце (автобус идет на автовокзал).

Читать далее

Аудиогид – это зло

Удивительно, как в прошлый раз мы проехали мимо этого чудного местечка. От Ниццы на поезде всего минут 7! Очень красивая бухта, что в Больё, что в соседнем Вильфранше, но приехали мы, конечно, не только за этим. Вилла Керилос /Зимородок в греческом стиле привлекала меня еще в прошлый раз, но всего не охватишь. Построена она была для археолога Теодора Рейнака или Рейнаха (потому что Reinach) и сразу видно, что для жизни. В этой вилле невероятно удобно жить! Так бы и остался. Впрочем, и туристам там неплохо – фотографировать можно, но без вспышки, даже аудиогид есть на русском языке (отмечу, что есть комбинированный билет с виллой Ротшильд-Эфрусси, вероятно, чтобы замучила жадность и от ротшильдовской виллы было уже не отвертеться).

Аудиогид на русском – это зло. Без него мы бы оббежали всю виллу вместе с террасой минут за 40 (открыто всего 2 этажа), а так - «Хотите подробнее узнать о театре в Древней Греции? Нажмите цифру 4» и т.д. И проходили мы с этим «нажмите цифру» без малого 2 часа. Но пару слов о владельце виллы. Рейнак – ученый-эллинист, археолог, специалист по музыке древней Эллады. Каждая мелочь в интерьере виллы сделана с любовью и знанием предмета – вплоть до устройства душа с дождевой водой и несколькими режимами или тематики мозаики в претории. Впрочем, что говорить, лучше смотреть.

1. Больё-сюр-Мер

Читать далее

В Кань-сюр-Мер (точнее в его среднюю часть – Кань-Виль) мы прибыли поздно (около 5 вечера) и, увидев, что замок Гримальди находится на самом верху (в От-де-Кань), поняли, что в него не успеем. Поэтому, сверившись с картой, мы отправились в гости к Огюсту Ренуару. 

Художник жил здесь вместе с женой на вилле Коллет (по имени старой фермы) с 1907 года и до самой смерти. До виллы нужно тащиться по узенькой дорожке, все время в гору, и это довольно далеко от вокзала. Жаль, что Ренуар не был любителем морских пейзажей! Сам музей довольно прост и чуть ли не беден, хотя в нем сохранились подлинные вещи Ренуара – его мастерская (было две – большая и малая) со всей обстановкой, включая инвалидное кресло художника; мебель, семейные фотографии, фарфор и т.д. По традиции - чем скромнее музей, тем вернее в нем будет запрещено фотографировать. Подлинных картин всего, кажется, 7, преобладают портреты самого Ренуара (чистый Дон Кихот!) и есть несколько скульптур, самая крупная и известная из которых – Венера – выставлена в саду перед виллой. Сад, а именно оливковая роща, достойны отдельного упоминания – тихий и тенистый, с прекрасным видом на замок Гримальди. Ренуар, кстати, предпочитал рисовать не свою виллу, а оливковую рощу и старую ферму Коллет, которая сохранилась до наших дней. Насколько я помню, последний период творчества Ренуара – красный (по преобладающему цвету), поэтому в музее выставлен красный костюмчик Клода (Коко) – младшего сына художника или вернее, то, что от него осталось. Вы наверняка помните этот портрет - маленький мальчик в красном костюмчике похожем на тыкву. Остальные личные вещи в том же, плачевном состоянии. Поскольку в Кань-сюр-Мере Ренуар уже сильно болел, был прикован к инвалидному креслу, а кисти рук практически не разгибались, то работать ему помогал Р. Гино.

В одном из залов транслировали кинохронику – старый Ренуар с хитрым и цепким птичьим взглядом, затягивается папироской, чудом удерживая ее перевязанными пальцами, машет кисточкой, объясняя что-то, раскрашивает скульптурку. Оторваться невозможно! Характер, надо полагать, был еще тот!

Сам же Кань-сюр-Мер в этой части – скромный, потрепанный, провинциальный городок, с аховыми ценами в кондитерских – просто поразительно, с чего это? И как-то больше туда не тянет, разве что Кросс-де-Кань на самом побережье посмотреть…

Читать далее

Cocteau? Non Cocteau.

В этот день на всем Лазурном побережье обещали дождь, и он был везде кроме самой близкой к Италии точки - Ментоны, где стояла 30-ти градусная жара и нещадно палило солнце. Мы же прибыли утепленные (я с палантином - очень нужная в поезде вещь, т.к. кондиционеры охлаждают просто зверски) и с зонтом.

Ментона вся словно безе с кремом – розовые, светло-желтые дома с белыми балкончиками и очень красивые горы. Набережная – променад дю Солей (Promenade du Soleil) – показалась нам из-за жары бесконечной, мы еле добрались до цели нашего путешествия – Бастиона 17 века, он же музей Жана Кокто (Jean Cocteau). 

Добродушная работница музея радостно сообщила нам, что если мы пришли смотреть Кокто, то от Кокто остался только галечный рисунок на полу, а в экспозиции одно современное искусство – временная выставка. «No contemporary», - сказали мы и, разочарованные, отбыли осматривать Старый город. Но и здесь нас поджидала засада. Пройдя вдоль порта до огромной желтой лестницы с символом Ментоны – лимонами, мы поднялись к собору Сент-Мишель 17 века и поцеловали закрытую дверь. Записочка на дверях гласила, что именно сегодня собор (и часовня Белых Кающихся на соседней площади Консепсьон) открывается не как положено в 15.00, а на час позже. Что делать? Мы остались ждать на ступеньках вместе с такими же страждущими (забегая вперед скажу, что и в часовню Черных Кающихся, есть и такая, мы прибыли в полном составе).

Площадь Сент-Мишель весьма примечательная – она вся вымощена черной и белой галькой, которой выложен герб Гримальди. Наверное, в свое время, это было впечатляющее зрелище. Я так устала (ведь утро началось у нас с блужданий по дождливой Ницце), что мне уже было все равно, в каком доме на улице Бреа, как в тюрьме, держали под арестом Папу Римского, а в каком останавливался сам Наполеон. Дождавшись тети с ключами, которая любезно включила нам свет в соборе, мы углубились в его изучение. Интересно, что колонны и заалтарная часть затянуты алым шелком, который напоминает кровь. В сочетании с белоснежным алтарем – зрелище сильное. Такое же оформление, только, конечно, много скромнее, встретило нас в часовне Черных Кающихся на выходе из Старого города.

Пробежав мимо мэрии, где, как обещал путеводитель, было еще немного Кокто, и не зайдя в Музей изящных искусств, мы домчались до вокзала и уехали в Канн (были у нас там спешные дела). Тяжелый день, дикая головная боль, но Ментона мне понравилась.

Читать далее

Едва пришвартовавшись, мы отправились смотреть на Мадонну де ла Гарде. Поскольку пешком подниматься в гору у нас не было ни сил, ни времени, мы сели на туристический «поезд» (отходит прямо с набережной) и поехали с комфортом (Куприн, кстати, почти 100 лет назад поднимался на лифте – есть ли он сейчас?).

Туристический «поезд» останавливается наверху всего на 10 минут, но все поднимаются в часовню и естественно не успевают вернуться вовремя. Поэтому билет нужно сохранить, чтобы, нагулявшись, сесть на следующий «поезд».

Часовня де ла Гарде – прекрасна! Она состоит из крипты и собственно самой часовни. Все стены увешаны мраморными табличками «Мерси» и подарками, как в часовне Гаруп. Часть табличек вынесена в крипту или размещена вовне. К сожалению или может быть к счастью? чудные таблички русских чиновников с благодарностью за излечения от почечуя, трепетно цитируемые Куприным, исчезли.

Читать далее

Марш марсельцев или Марсельеза, марсельская лихорадка, марсельский рыбный суп буйабес (bouillabaisse), футбольный клуб «Марсель», Зинедин Зидан и, как мне подсказывает энциклопедия, Мариус Петипа то же родом отсюда. Что еще мы знали о Марселе? Что у его берегов есть легендарный замок Иф, прославленный А. Дюма. Но по злой случайности, проехав 2 часа на поезде, в него-то мы и не попали! Море волновалось, и остров Иф (ile d`If) никого не принимал. Но по порядку.

До Марселя поездом 2 часа 10 минут, но есть одна сложность – поезд не останавливается в Жупени, поэтому, позавтракав одними из первых, мы умчались в Антиб. В кассе выяснилось, что билеты на Марсель нужно брать с указанным временем (не как на всем Лазурном берегу, где билет действителен весь день, и вы можете сколько угодно выходить и снова садиться на подходящий поезд в пределах заявленного маршрута). Мы взяли на 6 вечера - как потом оказалось, это слишком рано. Прибыв в двенадцатом часу дня в Марсель и выйдя из вокзала к монументальной лестнице, первое, что мы увидели, было:

 

В наш первый визит в Канн мы начали с Леренских островов, точнее острова Святой Маргариты, потому что на Сент-Оноре никто не возит (не знаю, почему, может монахам надоели туристы). На Сент-Маргерит можно было прекрасно сплавать и из родимой Жупени, но мы не ищем легких путей. Прибыв в порт, и найдя кассы с билетами (для этого приходится, идя от Дворца фестивалей, обогнуть всю набережную), мы загрузились на маленький катер и поплыли.

На острове кроме форта Руаяль (Королевский форт) смотреть особо нечего, но можно купаться. Кто из нас не помнит Железную маску? Все помнят – любимый сюжет у кинорежиссеров. И сидел этот узник в форте Руаяль 11 лет до 1698 года, после чего его перевели в Бастилию, где он и умер. Сейчас на территории форта размещен какой-то детский летний лагерь, поэтому для посещения (так, чтобы зайти внутрь) открыт только «Старый замок», где соседствуют бывшая тюрьма и Морской музей. Фотографировать нигде нельзя, так что я на словах. От тюрьмы осталось несколько однотипных камер, в одной из которых сидел человек в Железной маске. Камера простая, но с удобствами. Посередине стены – большое окно с тройной решеткой и с видом на Канн, справа - камин, слева – каменный туалет с дверцами. Бежать, перепилив решетки, бесполезно, так как за окном обрыв. Из экспонатов выставлены какие-то письма, Библия, жестяная миска. На одной из стен список возможных имен осужденных, скрывавшихся под маской. Рядом с камерой, вторая, проще и меньше – для слуги. Далее по коридору еще несколько камер, одна из них маленькая и без камина, словно карцер.

В другой части здания – Морской музей. Здесь выставлены макеты античного поселения – его раскопки находятся перед музеем, но сильно заросли травой и огорожены - рассмотреть почти ничего нельзя. Обычные для археологического музея вещи -  амфоры всех мастей, масляные лампы, горшки и пр.

На территории форта сохранились военные укрепления – можно прогуляться по крепостной стене, террасе Базена, увидеть казармы, обойти пороховой склад и зайти в часовню 17 века, колокольня которой служила наблюдательным пунктом. На территории форта сохранились также колодцы - в них собирали дождевую воду, так как естественного источника питьевой воды на острове нет.

На обратном пути мы допустили ошибку, чуть не стоившую нам ночевки на острове. Расположившись в теньке, мы полагали, что оттуда виден весь причал. А их два! И пока мы недоумевали, где же наш катер, он спокойненько загрузился и начал уплывать прямо перед нашим носом. Хорошо, что рядом заканчивал погрузку другой, то же до Канн, и билеты у нас никто не проверил.

1. отплываем

Читать далее

Все-таки все современные словари и энциклопедии дают нам Канн и только Канн, а Канны – это в Италии, где Ганнибал разбил римлян. Так что в Канн мы ездили 3 раза, точнее заезжали по пути, так как на Лазурных берегах всё близко. Два раза прошлись по магазинам, прогулялись по Круазет, да забежали посмотреть на собор Св. Михаила Архангела, в котором венчалась Матильда Кшесинская с великим князем Андреем Владимировичем (войти, к сожалению, было нельзя).

В Старый город уже не пошли, не было сил, но уличные выставки осмотрели. Набережную украшают  литые фигуры на высоких шестах, ню и в замысловатых позах. Вдоль всего Круазет выставлены «конфеты» в честь стран Большой двадцатки (G20) – автор Laurence Jenkell (в центре бульвара – французская конфетка стоит рядом с американской, русскую, впрочем, мы тоже нашли). Есть также фотовыставка – Cannes Photo Mode. А напротив бульвара, вдоль бутиков, расположились инсталляции Patrick Moya.

Фотографии пользователяАнины_заметки

пальмовая ветвь

Читать далее

 

По музеям Антиба мы отправились в единственный дождливый день за наш приезд. Придя на площадь Националь, к открытию музея Пейне, сразу купили комбинированный билет за 10 евро и не пожалели. Билет позволяет посетить все музеи Антиба в течение 7 дней. Музей Пейне маленький и приятный. Залов всего два, причем второй, в глубине, отдан под временные выставки (мы застали выставку рисунков с судебных заседаний – “Черты справедливости» / Traits de justice). Из выданного буклета, я узнала, что мастер юмористического рисунка, Раймонд Пейне, прожил 91 год (!). Музей Пейне был открыт в Антибе еще при жизни художника, в 1989 году. Из работ представлены карикатуры (вы наверняка многие видели в советских журналах), рисунки, иллюстрированные стихи, карты, гороскопы, фарфоровые скульптурки и куклы. Тематика в основном наивно-романтическая. Под впечатлением мы  даже купили книгу о Пейне с репродукциями.

На выходе из музея нас поджидал дождик (пока это был дождик) и мы наивно решили его переждать (три раза ха-ха) в музее Пабло Пикассо. В музее этом, если совсем уж честно, смотреть можно только на расписанные керамические тарелки. Любопытны также фотографии Пикассо – на фоне работ, сидя, стоя, с филином в руке, и даже в одних трусах. С террасы можно сделать хорошие снимки в солнечную погоду.

Тем временем, дождь не думал заканчиваться, на улицах, а особенно на крытом провансальском рынке случился аншлаг, а сувенирные магазинчики делали выручку на продаже зонтов всех калибров. Мы решили добраться до форта Карре (самая главная ошибка!), потому что комбинированный билет и все равно нечего делать. В итоге форт Карре мы штурмовали в самый разгар ливня. Находится он в отдалении, почти на выезде из города за портом Вобана. Это приземистая крепость в форме 4-х угольной звезды на холме, подняться на который можно с двух сторон – или вдоль моря по променаду Вобан, или обогнув футбольное поле – и то, и другое далеко. Выбрав по незнанию путь вдоль моря, мы рано обрадовались, добравшись до ворот – это было только начало! Далее дорога в форт почти огибает холм, и форт действительно выглядит непреступным. Когда мы добрались до входа, мои кеды можно было выжимать. По счастью, нашлись и другие идиоты-любители истории (что греет душу) – пара туристов покидала форт, когда мы пришли и еще четверо (даже без зонта!) прибыли, когда мы уходили.

Что касается форта, то внутри для посещения открыт только небольшой зал, где есть макет крепости и показывают фильм о форте, да в соседнем отделении кухня (рядом, как я поняла, был погреб). Есть еще вход в казематы (форт использовался как тюрьма), но он был закрыт решеткой. Самое обидное, что в связи с дождем была перекрыта лестница на крепостные стены. Собрав мужество в кулак, мы двинулись вниз, надеясь уехать с ближайшей автобусной остановки. Как бы не так – ни один автобус нам не подходил, пришлось идти пешком. Отмывшись и отогревшись дома, мы часам к четырем (очень поздно, на побережье обедать заканчивают в 2 часа) добрались поесть. Комбинированный музейный билет жег карман, да и дождь на время прекратился, так что мы снова отправились в Антиб, в Археологический музей. Это какая-то закономерность, но на юге Франции чем проще музей, тем вернее в нем будет запрещена фотосъемка. Мы еще вспомним это правило при попытке сфотографировать камеру Железной маски на острове Сент-Маргерит.

Как было показано в фильме, форт Карре вместе с бастионом Святого Андре словно обнимают с двух сторон бухту Антиба и вместе с укрепленными Вобаном стенами старого порта, представляли собой настоящую морскую крепость. Что касается экспозиции, то в ней в основном дары моря – грузы затонувших кораблей: всевозможные амфоры вплоть до гигантских, монеты, глиняные масляные лампы, посуда и украшения. Самый оригинальный экспонат – один из глиняных сосудов-капсул со скелетом внутри, найденных при раскопках некрополя Антиполиса. А больше всего мне понравились древние каменные якоря для кораблей.

 

1. на крыше бастиона Св. Андре

Читать далее

В наш прошлый приезд, два года назад, мы практически не видели Антиба. Только порт Вобана, Морские ворота, да музей Пикассо в замке Гримальди. На этот же раз, пользуясь близостью расположения - от своей набережной по бульвару Вильсона мы доходили до центра Антиба минут за 30 – наведывались чуть не каждый вечер.

Что сказать, город старый (в прошлом античный Антиполис) и с культурной точки зрения в нем много веселее. Есть 4 музея: художника-карикатуриста Р. Пейне, П. Пикассо, Археологический музей в бастионе Святого Андре, форт Карре, а также музей Наполеона на мысе Антиб. Помимо музеев, сувенирные лавки, большой провансальский рынок и концертная площадка (да, снова джаз) на площади Шарля де Голля - т.е. всё, что нужно для любознательных путешественников. Сначала гуляем, а в следующем посте о музеях.

Фотографии пользователяАнины_заметки

замок Гримальди и форт Карре

Читать далее

В ветреный день, когда на пляже можно было сидеть только завернувшись в одеялко, мы отправились покорять самую высокую точку полуострова. Пройдя по бульвару вдоль порта Жуан-ле-Пена, мы свернули на Pas du Diable (говорящее название!), и начался непростой путь наверх, по каким-то улочкам больше похожим на козьи тропы.

Часовня Гаруп (Chapelle de la Garoupe) весьма непрезентабельная снаружи – приземистое здание грязно-желтого цвета, но виды на Антиб и Жупеню оттуда потрясающие. Рядом с часовней была найдена необычная каменная карта в виде круглой столешницы, а также якорь и колодец.

Часовня внутри напоминает музей – все ее стены увешаны подарками спасшихся людей, в основном моряков. Особо ценные экспонаты находятся за решеткой, а плащаница, распятие и православная икона Воронцовых (вывезены из Севастополя, как уверяет нас путеводитель) висят у алтаря.

Есть также три покровительницы. Первая, Святая Хелена (мать императора Константина, которая проезжая через Антиполис примерно в 300-м году н.э., повелела организовать здесь, на холме христианскую обитель, предполагают, что до этого здесь был храм луной богине Фебе или храм Дианы) выставлена снаружи. Вторая, уже Дева Мария Хранительница (?) (Notre Dame de la Garde), защитница Антиба, над главным алтарем. Третья, тоже Дева Мария, но de Bon Port, покровительница моряков Антиба. Чуть-чуть опоздали с приездом - каждый первый вторник июля церковная процессия, во главе которой босые матросы несут статую своей покровительницы, спускается в Антиб, в кафедральный собор (в воскресение ее вроде бы возвращают на место тем же путем).

Чего только не принесено в дар! Здесь и марины, макеты кораблей, корабельный колокол, много рисунков, вышивок, среди которых попадаются весьма любопытные, есть и просто мраморные таблички «мерси». Отдельная витрина заполнена гипсовыми головами, есть несколько витрин с орденами и наградами. Нечто подобное мы еще увидим в Марселе в Нотр-Дам-де-ла-Гарде, но здесь всё какое-то провинциальное и домашнее. В часовне очень тихо, только цикады поют через раскрытую дверь.

Чуть выше стоит старый маяк Гаруп. Первый же маяк, еще маленький был построен на этом месте около 1400 года вместе со сторожевой башней, а в 1520 году по приказу Рене Савойского заложен большой маяк.

Идя по дороге (я так поняла, она называется путь на Голгофу), по которой проходит церковная процессия, мы пришли в Антиб.

Фотографии пользователяАнины_заметки

порт с видом на мыс Антиб

Читать далее

Что вам рассказать про Жупень? Жупень – она и есть Жупень. Это маленький курортный городок с песчаными пляжами, узеньким променадом, кафешками (есть те, которые спешиалите, т.е. соблюдают традиции провансальской кухни), кондитерскими (та, что находится на улице Эстерель по дороге к ж/д вокзалу, с негритятами из марципана на витрине, просто прекрасна и у нее очень радушная хозяйка), и магазинами на любой кошелек, маленьким портом, казино и парком с пиниями и белками. Вся эта красота находится в 13 минутах езды на поезде от Канн и в 27 минутах – от Ниццы, т.е. практически посередине Лазурного берега.

По поводу мультикультурного общества и толерантности. Что нас удивило, так это «клубы по интересам». Есть французские рестораны и брасерии, где едят только французы, ну и, скажем так, захаживают европейцы. Есть заведения, где сидят только арабы (мы их обходили стороной, особенно по вечерам), есть места, где завсегдатаи – негры. Так вот, в двух последних не бывает французов, а арабам не придет в голову зайти во французскую брасерию. Мы предпочитали французские заведение, где из посетителей большинство – французы, в них всегда вкусно, приятно и прилично по ценам.

В самой Жупени смотреть нечего. Разве что слушать джаз. Мы приехали в самый разгар джазового фестиваля и наслушались его вдоволь. Джаз играют повсюду, но бесплатно и более-менее организованно в двух местах – в парке напротив казино (Jardins de la Pinede) и в соседнем Антибе (ANTIBES) на площади Шарля де Голля (Place General de Gaulle). Жуан-ле-Пен и Антиб – две стороны одной медали, т.е. одного полуострова, который заканчивается мысом Антиб (CAP D`ANTIBES), но там неинтересно – дорогие виллы и сплошной приват (должен быть еще музей эпохи Наполеона, но мы до него не дошли). Оба городка прекрасно обозреваются с самой высокой точки полуострова – смотровой площадки у старого маяка Гаруп, рядом с часовней Нотр-Дам-де-Гаруп. Обо всех этих местах в следующих постах, а пока фотографии.

 

1. 

Читать далее

Впервые мы полностью оторвались от любых турагенств и все сделали сами. Во французском посольстве мне даже понравилось – быстро, четко и очень любезно. Отель (вы помните, как я металась!) заказали через букинг, билеты купили через сайт авиакомпании, а медстраховку делают в любой страховой конторе. В итоге сэкономлено порядка 1 тыс.евро на двоих, ведь агентства наживаются практически на любой мелочи и лететь пришлось бы чартером через Геную (всё что угодно, только не итальянцы!), так что я не жалею. Единственное с чем опоздала – приличные авиабилеты, всё расхватали и лететь пришлось с ЛОТом через Варшаву. Поляки прекрасно летают (правда-правда), но плохо кормят. Что касается трансфера из аэропорта, нас не затруднило проехать автобусом-экспрессом № 250 за 8,5 евро (билеты покупаются в кассе рядом с выходом из аэропорта, в Жупене экспресс останавливается на Эквалиптусе – расписание здесь: www.rca.tm.fr), а затем пройти 15 минут до отеля.

По поводу отеля я уже писала. Это старая трехэтажная вилла, переделанная в отель (окна открываются точь-в-точь как на вилле Коллет, где жил О. Ренуар). Отель держит французская семья: супруги и две дочери (старшей лет 15 и мадемуазель Кристине около 2-х). Всё делают сами, чаевых не берут, но убирают быстро и хорошо (никаких претензий), с любой мелочью готовы помочь, завтраки накрывают на веранде, выходящей в сад с фонтанчиком (обычный французский завтрак за 7,5 евро, но сок и кофе приличные). Ключей дают 2 – один от комнаты, другой от входной двери, так как в 10 вечера ее закрывают, а мы любим возвращаться поздно. Большой плюс – в этой части Жупени очень мало русских, что всегда приятно.

Читать далее

В Шереметьево нагрянул прогресс - есть бесплатный вай-фай. Пользуясь тем, что до самолета в Тюмень 6 часов, пишу.

Поскольку пост о чаевых во французском отеле (которые не брали) вызвал ажиотаж (отписались в комментах почти все мои виртуальные знакомые), спешу доложить. При выезде ничего лишнего не взяли. Всё строго по бумажке из букинга - за номер, городской налог 1 евро в сутки, плюс за завтраки. Установили цену за номер и честно ее отрабатывают. Всё, теперь на морском отдыхе я - поклонница семейных отелей! 

Чтобы отплатить за хорошее отношение, подарили мадемуазель Кристине (2-х годовалая дочь хозяев) очаровательного мишку, чему все были весьма рады. Расставались как с родными.

Вы уж меня простите, но я на этот раз ударилась в шопинг (3 раза были в Каннах и Ницце) и пляжное дуракаваляние. Посему посетили только: Марсель, Ментону, форт на острове Святой Маргаритты, музей О.Ренуара в Кань-сюр-мере, две виллы в Болье-сюр-мере и на мысе Сен-Жан-Кап-Фера, а также детально обследовали Антиб и родимую Жупеню. Долго сомневались, ехать ли в Мариленд, смотреть дельфинов с касатками, и так и не поехали. 

Доберусь до дома, отосплюсь, буду отчитываться.

Если деревню Гадюкино регулярно смывало после обеда, то Жупеню в последнее время норовит сдуть...

Вчера поздно вечером на вокзале в Ницце. Ждем поезд в нашу Жупень. По дороге купили в кондитерской божественные эклеры (о!!!) и собираемся их, родимых, кушать. Мимо идет станционный смотритель.

- Бон-аппетит!

- Мерси!

Люблю Францию.

День взятия Бастилии. Народные гуляния, в парке вечером пели джаз, а ночью в нашей Жупене (как мы окрестили этот милый городок) давали грандиозный фейерверк. Признаюсь, не сразу мы вспомнили об этом славном празднике и днем, когда толпы народа штурмовали пляж, пришли в состояние легкого шока. А еще собирались ехать  в Марсель. Вот бы заехали!:)

Просматриваю афишу Лазурного берега. Ничего особенного. Есть, правда, джазовый фестиваль, но нам он ни к чему, А. Лиепа привозит в Канны "Русские сезоны" с необъявленным составом за 250 евро. Впрочем, с Лиепа и с качеством его проектов всё давно понятно. В Авиньоне идет театральный фестиваль. Можно было бы съездить, но от Ниццы до Авиньона 3 часа, плюс полчаса до самой Ниццы, а еще как-то нужно добраться домой...

В новостях - умер Ролан Пети. Великий хореограф. Наши так и не купили его "Арлезианку".

Первый раз с таким сталкиваемся. Аккуратно перекладывают монетку с кровати на столик. Убирают очень хорошо и вовремя, полотенца менять не забывают, а благодарность не берут. И это во Франции, где размер чаевых прямо влияет на уровень обслуживания! Есть один момент - отель семейный, никаких негритосок-горничных. Настоящая французская семья. Всё делают сами.  

Что делать? Как-то неудобно. Оставить чаевые при выезде?

Два года назад мы отдыхали в Ницце, и, как вы помните, остались довольны. Но мне не хватило. На этот раз взяли западнее, ближе к Каннам - поселились в Жуан-ле-Пене. Здесь песчаные пляжи, сосны, +26, радушный семейный отель с бесплатным WI-FI в номере и уютным садом. Не знаю только, буду ли успевать печатать впечатления... 

Как и в прошлый раз взяли с собой "Лазурные берега" А.И. Куприна, припадаю к нему в свободное время. Сколько же интересных мест остались неохваченными!

Первое путешествие здесь: http://www.liveinternet.ru/users/1169273/rubric/1182575/